Как строить правильно из бруса: пошаговая инструкция с советами специалистов

Как построить дом из профилированного бруса

Строительство из профилированного бруса в последние годы набирает все большую популярность во всех регионах России. Профилированный брус сейчас является наиболее предпочтительным строительным материалом, произведенным из дерева. Об этом говорят независимые опросы на www.forumhouse.ru и на www.teron.ru. И это не удивительно — профилированный брус объединил в себе лучшие черты таких популярных материалов, как простой брус (экономичность, цельнодеревянная структура) и клееный брус (эстетичный вид и технологичность сборки), избегая при этом присущих им недостатков. При этом строительство из профилированного бруса имеет свои особенности, которые обязательно нужно учитывать, если Вы решили осуществить строительство самостоятельно, либо заказали стройку из профилированного бруса, но хотите понимать и контролировать весь процесс.

Независимо от того, имеете Вы опыт деревянного домостроения или нет, чтобы добиться наилучшего результата при строительстве из профилированного бруса, необходимо обратить внимание на следующие моменты и технологические особенности:

1. Выберите лучший профилированный брус из всех возможных. На Российском рынке представлены 15-20 производителей этого материала, разница в цене у них незначительная, а вот в качестве — очень существенная. От качества профилированного бруса конечный результат зависит, как ни у какого другого строительного материала.

2. Определившись с поставщиком, не менее ответственно подойдите к выбору строителей. Безусловно, это должны быть люди, имеющие опыт работы именно с этим материалом (не только с клееным брусом и бревном). В идеале строительство должна осуществить специализированная компания, несущая гарантийные обязательства в рамках одного договора на проектирование, производство материала и строительство.

Но, как говорится, «не боги горшки обжигают», и многие, в том числе наши заказчики, покупают готовые домо-комплекты и осуществляют строительство из профилированного бруса самостоятельно. В помощь им — нижеприведенные пояснения и советы.

3. Внимательно подойдите к выбору вида фундамента. Дом из профилированного бруса — это дом, на фундаменте которого можно немного сэкономить. Дом из бруса весит легче, чем дом из бревна за счет меньшей кубатуры и, тем более, меньше, чем кирпичный дом. Поэтому при строительстве из профилированного бруса нет необходимости заливать фундаментную плиту или мощные сваи. Для соблюдения всех норм по выдерживанию нагрузок достаточно выполнить ленточный мелкозаглубленный фундамент (МЗФЛ) или еще более экономичный свайно-винтовой фундамент. Более дорогостоящие виды фундамента также вполне подойдут под дом из профилированного бруса.

4. Непосредственное возведение стен (сборку стенового комплекта) предпочтительно осуществлять в зимний период. Брус при этом меньше пачкается, не поражается грибком, не искривляется на строительной площадке.

5. Складирование и хранение бруса осуществляется в пачках без прокладок, шипами, вложенными в пазы.

Если при плюсовой температуре проложить профилированный брус прокладками, то он начнет искривляться в большей степени, чем без прокладок, это осложнит сборку. Хранение профилированного бруса на стройплощадке должно быть, по возможности, не продолжительным, а сам брус желательно обработать биозащитным составом до момента складирования. В зимний период хранение способом «шип в паз» предотвращает от налипания снега на профиль. Попадание дождевых осадков на профилированный брус, обработанный биозащитным составом не приносит вреда, наоборот, замедляет процесс кручения. С этой целью целесообразно даже орошать водой профилированный брус при жаркой и сухой погоде.

6. Перед началом сборки стен на фундамент укладывается гидроизоляция (например, рубероид в 2 слоя). Если этого не сделать, нижние венцы будут впитывать влагу, конденсирующуюся на фундаменте и, соответственно, загнивать.

7. На гидроизоляцию укладывается обработанная биозащитным составом подкладочная доска толщиной 50 мм из ели, сосны или лиственницы. Подкладочная доска нужна для того, чтобы, в случае негативных факторов, приводящих к гниению (оно начинается снизу), заменить через некоторое количество лет не нижний венец (в который врезаны балки пола), а только подкладочную доску. Косым строганием подкладочной доски можно также снивелировать небольшие отклонения фундамента от горизонтали. Верхняя поверхность подкладочной доски должна находиться в строгой горизонтальной плоскости. От этого будет зависеть горизонтальность всех венцов и вертикальность углов будущего дома. Для точности измерения горизонтальности венца недостаточно обычного 1-2х метрового строительного уровня. Необходим 20-ти метровый водяной уровень, нивелир, теодолит, либо саморегулирующийся лазерный уровень.

8. Далее на подкладочной доске собирается 1-й венец согласно сборочной схеме, приложенной производителем к комплекту. Профилированный брус имеет верхнюю и нижнюю стороны. Правильное расположение — капельниками вниз. Капельники — расположенные по краям профиля заостренные шипы, по которым вода попадает на боковую поверхность нижнего бруса, а не затекает в межвенцовые щели. Наличие капельников — огромный плюс профилированного бруса по сравнению с обычным.

При укладке 1-го венца должно быть соблюдено равенство диагоналей в каждой комнате и в доме в целом. Измерения диагоналей нужно производить лазерной, либо металлической рулеткой. Диагонали выравниваются ударами 3кг кувалды по торцам, являющимся окончаниями более длинной диагонали.

9. После того, как первый венец уложен по горизонтали и выверены диагонали, производится монтаж балок перекрытия 1-го этажа путем врезки в венец, либо вывешиванием их на металлические опоры.

Направление балок осуществляется, как правило, по короткой стороне комнаты (для наименьшего прогиба). Расстояние между балками рекомендуется делать на 1 см меньше ширины листа будущего базальтового утеплителя (обычно 59 см). При длине балок до 6м сечения балок 100*200 более, чем достаточно (200 — высота балки в мм).

10. До начала сборки необходимо будет определиться, какой вид металлического крепежа брусьев Вы будете использовать при сборке. Теоретически, можно собирать дом так, как собирали раньше — только на деревянные шканты, но это будет сборка низкого качества. Без специального крепежа в процессе сборки и в процессе усадки в доме появятся межвенцовые щели, брус будет закручиваться «вертолетом», а шипы профиля частично выйдут из пазов и не возвратятся обратно. Такой дом не будет держать тепло, будет необходима постоянная конопатка.

Чтобы избежать этого, применяют стягивающий металлический крепеж. В масштабных объемах его начали использовать финские компании около 15 лет назад. Ранее использовали оцинкованные шпильки, пропущенные внутри бруса по всей высоте дома, а брус стягивали закручиванием гаек с шайбами по шпилькам. Эта технология позволяет плотно вставить шипы профиля в пазы через джутовую ленту и обеспечить непродуваемость. Но этот способ имеет недостатки — при усадке, усушке происходит ослабление соединений, появляются межвенцовые щели, возникает необходимость производить периодическую подтяжку гаек над верхним венцом. И делать это приходилось на протяжении всей усадки. Недостатком применения шпилек является также необходимость сверления брусьев перед сборкой только в строго определенных местах.

В последние годы самым эффективным способом сборки дома из профилированного бруса считается сборка на пружинные узлы. При усушке профилированного бруса, прижатого к нижним венцам пружинами при сборке, происходит постоянное давление, препятствующее выворачиванию и деформации бруса. Применение пружинных узлов избавляет владельца дома от необходимости периодического подкручивания гаек для компенсации усадки. В результате действия сил пружинных узлов, верхние венцы сруба испытывают постоянную нагрузку, не дающую появиться щелям между брусьями в отсутствии массы дома, давящей сверху. При использовании пружинных улов нет необходимости в предварительной точной разметке мест сверления под крепеж, что значительно сокращает временные затраты на сборку.

11. Второй венец монтируется следующим образом: сначала в нем спиральным сверлом 35-го диаметра сверлятся отверстия под пружинные узлы на глубину и с шагом, заданными производителем пружинных узлов (как правило, глубина засверливания равна длине разжатой пружины, увеличенной на 2см, а шаг составляет 1. 5-2м).Крайние отверстия под пружинные узлы необходимо располагать в 40см от торцов брусьев (перед чашкой), это обеспечивает более ровное положение бруса после монтажа. В случае же прижатия самих концов (ближе 40см от торцов), брус искривится «коромыслом».

Затем по всей длине 1-го венца раскатывается джутовая лента (для бруса шириной 190мм подойдет лента 150мм) и пристреливается на скобы степлером. На джутовую ленту укладываются брусья второго венца с подготовленными отверстиями. Брусья в венце располагаются аналогично первому венцу по сборочной схеме согласно номерам. Далее, при помощи силовой дрели мощностью от 1250 Вт, во все просверленные отверстия заворачиваются пружинные узлы. При этом визуально и с помощью уровня необходимо контролировать ровность бруса и его горизонтальность. При необходимости узел можно немного ослабить или подтянуть. Полезный совет — чтобы сберечь инструмент, не нужно добиваться максимального прижатия каждой пружины, целесообразнее недожимать ее около 1см.

12. Аналогичным образом монтируются третий и последующие венцы. Начиная с 3-го венца, производится шкантование. В идеале шкант должен соединять сразу 3 венца. Деревянные шканты препятствуют выворачиванию, изгибу бруса. Так как профиль системы «шип-паз» также работает против выворачивания, нет необходимости ставить шканты часто. Можно выдерживать шаг около 2м. Шканты ставятся после фиксации бруса пружинными узлами, а не наоборот. Лучшим расположением шкантов будет их местонахождение между пружинными узлами в шахматном порядке. Обязательно шканты в количестве 2шт ставятся в каждый переруб (комплектный брус длиной 50см, скрывающий стык). Если этого не сделать, перерубы во время усушки будут расшатываться, пружинные узлы в перерубы ставить необязательно.

Важно сверлить отверстия под шканты строго вертикально, чтобы брус при усадке не завис на разнонаправленных шкантах. Не менее важно забивать шканты глубже поверхности бруса на 3-5см, чтобы верхний брус не встал на шкант и не образовалась щель при усадке. Шканты должны быть березовые, желательно квадратного сечения, по ним брусья лучше «скользят» при усадке, вероятность зависания на шкантах снижается. С этой же целью подбирается и такое сечение шканта, чтобы он не забивался слишком туго. Для забивания шкантов используется небольшой молоток, не кувалда.

13. При строительстве дома из профилированного бруса применение грузоподъемных механизмов не обязательно. Самый большой профилированный брус сечением 140*190, даже не сухой, весит не более 60 кг. Подъем на высоту таких брусьев осуществляется, как правило, 2-мя рабочими по наклонным слегам при помощи веревок.

14. При формировании стен необходимо после сборки каждого второго венца контролировать вертикальность стен и углов. Лучше это делать саморегулирующимся лазерным уровнем или отвесом. При возникновении отклонений необходимо применять меры для исправления — подвижку бруса следующего венца, стягивание стен, поддомкрачивание углов.

15. Балки межэтажного перекрытия монтируются аналогично балкам пола 1-го этажа. Делается это на высоте, выбранной для высоты потолка 1-го этажа, увеличенной на толщину будущей обшивки пола и потолка (6-8см). Для профилированного бруса высотой сечения 140-145мм, обычно врезка осуществляется в 21-22 венец. Конец балки должен быть врезан в брус не менее, чем на 50% его ширины и обернут джутом (для дополнительной звукоизоляции). На этапе врезки балок перекрытия 2-го этажа необходимо предусмотреть возможность устройства лестничного прохода и прохода печной трубы.

16. После того, как будут сформированы оконные и дверные проемы, но не позднее завершения монтажа стенового комплекта, во все дверные и оконные проемы необходимо врезать окосячку (направляющие бруски из березы сечением 50*50 — 70*70 мм), либо установить обсадные коробки. Направляющие (обсадные) бруски предохранят стены от искривления при усадке дома. В дальнейшем на них будут закреплены оконные и дверные блоки.

17. При монтаже верхнего венца те брусья, на которые обопрутся стропила, нужно прошкантовать с шагом 50 см. Это предохранит брус от выворачивания стропильными ногами.

18. Монтаж стропильной системы и временного, либо постоянного кровельного покрытия необходимо делать сразу по окончании сборки стенового комплекта. Это необходимо для нагружения верхних венцов и создания условий для нормальной усушки и усадки дома. После этого можно производить шлифовочные, окрасочные работы. Такие работы, как монтаж окон, дверей, разводку коммуникаций, утепление кровли, подшив потолка, свесов кровли и иные работы, на которые усадка дома может влиять негативным образом, можно проводить не ранее, чем через полгода интенсивной усадки. Все эти работы производятся с учетом того, что усадка продолжится — применяются скользящие крепежи, оставляются зазоры на усадку и т.д. Учитываемая при отделочных работах усадка, продолжается не менее 3-х лет.

19. После возведения стенового комплекта рекомендуется обработать все торцы (если производится их шлифовка, то после шлифовки) специальным составом для торцов, либо клеем ПВА. Это сделает процесс усушки бруса более равномерным, в разы снизит размер и количество трещин, щелей на торцах. Покрытие торцов составом осуществляется при температуре воздуха от +5^оС.

20. Если при усадке в каких-либо местах все же образуются межвенцовые щели, их можно проконопатить, но не слишком туго, так как они в дальнейшем могут закрыться. Через полгода-год интенсивной усадки хорошо проконопачиваются наружные углы и перерубы в доме, выходящие на улицу. Это значительно снизит теплопотери. Для достижения «более лучшего» результата, еще через год можно произвести герметизацию вертикальных углов специальным герметиком для межвенцовых щелей деревянного дома (типа «Атакамаст»). Таким герметиком, подобранным в цвет стен, заполняют и возникающие в брусе поверхностные трещины, что сделает профилированный брус эстетичнее и долговечнее.

21. Обратите внимание! Все работы, осуществляемые на высоте, в том числе монтаж пружинных узлов и шкантование с помощью силовых дрелей, необходимо выполнять с соблюдением мер безопасности — то есть работать со строительных лесов с закрепленным монтажным поясом.

Удачи в строительстве!

По всем дополнительным вопросам по строительству из профилированного бруса обращайтесь — Производственно-строительная компания «РУССКИЙ ЛЕС». Мы с удовольствием ответим на все Ваши вопросы.

Позвоните прямо сейчас:
+7 (342) 230-81-71
Напишите нам письмо: [email protected]
Задайте Ваши вопросы и получите исчерпывающую консультацию.

пошаговые инструкции и советы экспертов

По своей эстетичности, качеству и долговечности баня из деревянного бруса мало чем отличается от построенной из оцилиндрованного бревна, зато сам процесс ее возведения происходит намного легче, быстрее и не требует особого уровня мастерства. А саму баню из сруба можно смело называть истинно русской постройкой – ведь на Руси абсолютно все дома строились без единого гвоздя, зато очень добротно и на века. Итак, строим баню из бруса — с порталом Stroy-Banya.com

А для начала — ознакомительное видео:

Содержание

• 1 Как правильно выбирать брус для строительства?

• 2 Как заготовить и обработать брус самому?

• 3 Как составить проект будущей бани?

  • 3.1 Баня с мансардой

  • 3.2 Баня с террасой

  • 3.3 Баня с верандой

  • 3.4 Баня с крыльцом

  • 3.5 Баня с верандой и широкой крышей

• 4 Строительство фундамента под брусовую баню

• 5 Закладка первых венцов будущей бани

• 6 Способы возведения стен

• 7 Конопатка щелей

• 8 Строительство крыши

• 9 Установка дверных и оконных проемов

• 10 Естественная усадка и внутренние работы

Как правильно выбирать брус для строительства?

Самое ответственный этап в строительстве бани из бруса своими руками – это выбор самой древесины. Ведь от этого напрямую будут зависеть эксплуатационные характеристики парной. Первое, на что нужно обратить внимание перед покупкой – это полное отсутствие трещин в готовых бревнах. Ведь даже самые маленькие, незначительные из них обязательно дадут дефект при усадке, постоянно расширяясь в дальнейшем и даже став в последствии причиной загнивания древесины.

Во-вторых, на поверхности брусьев не должно быть никаких легких синих пятен – это свидетельство того, что внутри уже полным ходом идет процесс гниения, возможно, спровоцированный грибками – строить из такого материала уже нельзя ни баню, ни дом. Также брус для постройки бани считается бракованным, если на нем видны червоточины или следы поедания жучками.

А вот хороший, качественный брус будет выглядеть гладким и идеально ровным. Если же видны какие-то перекосы или дефекты – все это скажется при укладке венцов, и строительство бани из бруса растянется на неопределенные сроки.

Брус есть профилированный и цельный. У профилированного есть в наличии шипы и венцовые пазы по всей длине, которые дополнительно шлифуются. Такие элементы легче соединить между собой. А самый главный плюс в том, что в такие стены осадкам и влаге почти не проникнуть. А вот из недостатков выделим то, что у этого материала плохая выносливовсть и низкие противопожарные свойства. придется обработать дополнительно пропилентами. Используют для строительства и цельный брус. Но выглядит он обычно не слишком эстетично и вам нужно будет закрыть его сайдингом либо блок-хаусом.

Но сколько нужно бруса на баню и как его рассчитать? Здесь все зависит от проекта. Любой опытный мастер сможет на глаз прикинуть необходимое количество материала, а если договор про доставку древесины заключить с каким-нибудь поставщиком, тот все подсчитает самостоятельно, и привезет только строго необходимое количество элементов – ни больше, ни меньше.

И, если так получилось, что среди привезенных брусьев один-два оказались бракованными, на дрова их пускать не нужно – их можно распилить и хорошие части использовать для изготовления более мелких элементов строительства: реек, дверных и оконных рам, и даже досок для пола. А вот отбракованный материал обязательно нужно будет сжечь – чтобы не допустить заражение качественной древесины. Вот почему еще на этапе договора с фирмой, сколько бруса надо на баню по выбранному проекту, лучше немного переплатить и заказать «запасные» — те, что можно будет впоследствии обтесать и заменить поврежденные, если таковые найдутся (двух-трех будет достаточно).

Как заготовить и обработать брус самому?

Но как построить баню из бруса, если нет возможности заказать сам материал? В таком случае его можно заготовить самостоятельно. Делать это лучше в холодное время года.

Как только дерево будет спилено, ему желательно дать отлежаться минимум месяц, после чего все бревна нужно хорошо рассмотреть и перебрать: оставить можно для строительства бани только самые качественные, а поврежденные и плохие лучше отбраковать.

Теперь можно приступать к обработке будущего строительного материала. Так, для начала бревно нужно очистить от коры, а чтобы оно при этом не потрескалось, с обоих сторон ее обязательно нужно оставить – шириной около 15 см. После таких процедур можно положить бревна на хранение: минимум на 20 см от земли, аккуратно складывая их пачками, либо штабелями, обязательно сохраняя между ними расстояние от 5 до 10 см.

К слову, два-три нижних венца бани желательно складывать из лиственного бруса, а все последующие – из сосны, ели или кедра. Это обусловлено тем, что лиственница всегда хорошо сохраняет свои свойства, даже в интенсивно влажной среде, и куда меньше подвержена гниению, становясь со временем все тверже и тверже. Но строить всю баню из этого материала – удовольствие очень дорогое, зато первые три таких венца позволить себе уже может каждый. Да и сосновые и еловые стены бани все-таки немного лучше по гидр- и теплоизоляционным свойствам.

Как составить проект будущей бани?

Проще и логичнее выбрать уже готовый. Но для начала определитесь, как именно будет выглядеть ваша бани и какие конструктивные элементы в ней обязательны.

Баня с мансардой

Так, один из самых популярных вариантов – баня с мансардной крышей и пристроенной верандой. Сверху оборудуется летняя спальня, где будет удобно переночевать после банных процедур или оставить на ночь друзей, а веранда – замечательное место для вечернего травяного чая.

Если вы хотите посмотреть на проекты бань с мансардой, советуем ознакомиться со статьёй http://stroy-banya.com/proekty/proekty-ban-s-mansardoj.html

Баня с террасой

Если же во дворе вы планируете соорудить барбекю, тогда стройте баню с открытой широкой террасой. На ней же, к слову, можно поставить и саму печь. А со временем сделайте перед баней искусственный пруд.

Проекты бань с террасой представлены здесь: http://stroy-banya.com/bani_mira/proekty-ban-s-terrasoy-i-barbekyu-foto.html

Баня с верандой

Простая баня с широкой верандой – одна из самых простых построек. Веранду при этом лучше застеклить, чтобы в ней сделать летнюю спальню, кухню или поставить бильярдный стол. Вариантов – масса!

О том, как построить баню с верандой, описано в статье http://stroy-banya.com/karkas/banya-s-verandoj.html

Баня с крыльцом

Если вы приверженец настоящей русской парной, постройте ее с традиционным широким крыльцом:

Это не только красиво, но и практично. Столик, самовар и благоухание природы вокруг – что еще нужно?

Баня с верандой и широкой крышей

В такой бане из бруса есть большое преимущество – и веранда накрыта, и у мансарды огромная полезная площадь, хоть две спальни делай, и фундамент получился компактным.

Выбрали проект? Тогда переходим к тонкостям возведения бани из бруса!

Строительство фундамента под брусовую баню

Крепкая и массивная баня из бруса своими руками может возводиться на одном из двух видов фундамента: ленточный и столбчатый.

Чтобы сделать ленточный, по всему периметру нужно соорудить опалубки и залить их бетоном – ровно на глубину промерзания грунта. Высота самого фундамента при этом должна быть минимум полметра над поверхностью земли: только так можно будет защитить нижние венцы из брусьев от лишней сырости. А вот внутри периметра фундамента нужно будет насыпать полосы из щебня или песка. И уже через две-три недели, как только застынет бетон, можно начинать укладывать первые ряды сруба.

Чтобы сделать столбчатый фундамент под сруб бани, придется выставить кирпичные столбы по периметру, углам и будущих местах внутренних несущих стен. Под каждый из столбов нужно сделать бетонную «подушку», чтобы избежать их проседания. Расстояние между такими опорами должно быть 1,5 м, и в редких случаях – 2 м.

Но, какой бы ни был выбран фундамент, его обязательно нужно укрепить арматурой – для прочности и крепления венцов. И, конечно же, обеспечить надежную гидроизоляцию между цоколем и первым венцом. Для этого на горизонтальную поверхность фундамента наносится слой расплавленного битума, который и застилается сплошным слоем рубероида. А после застывания его всю процедуру нужно проделать еще раз.

Закладка первых венцов будущей бани

Итак, сборка бани из бруса достаточно проста – будь она по маркированному проекту, или импровизированная. Главное – не лениться использовать строительный уровень и не спешить закреплять венцы.

Первое, что нужно сделать перед началом строительства стен бани – это проверить горизонтальную поверхность бруса на ровность. Но только не на глаз – для этого понадобится уровень. И от того, насколько первый венец окажется в этом план идеальным, зависит правильность всей конструкции бани.

Выбирать брусья для первого ряда сруба нужно самые толстые из всех последующих, ведь именно на них и ляжет вся тяжесть и стен, и крыши. Вот почему опытные мастера обычно советуют подбирать для этого первый бурс с сечением 20х20 см, а все последующие – 15х15 см. Только длина брусьев должна быть одинакова.

Саму укладку первых венцов сруба начинать нужно с размещения тонких деревянных реек по всему цоколю фундамента (только предварительно их нужно обработать антисептиком). Толщина реек должна быть не более 15 мм, а расстояние нужно соблюдать между ними примерно 25-30 см. Зачем это нужно? Чтобы нижние ряды брусьев были хорошо защищены от сырости и гниения, что значительно увеличит срок службы всей бани, а пространство между рейками желательно заполнить монтажной пеной или утеплителем.

Укладывать слишком плотно сруб бани не нужно – в дальнейшем вся конструкция сама даст усадку. Нижний же брус, который кладется на фундамент, не нуждается ни в каком закреплении – давление верхних рядов ему и так обеспечит необходимую прочность. Да и заменить когда-то весь первый ряд будет намного проще, ведь разбирать всю баню не придется.

Кроме всего, брусья самого первого ряда обязательно нужно обработать со всех сторон (особенно тщательно ту часть, которая прилегает к фундаменту). Использовать для этого можно современный антисептик, а можно взять и традиционное машинное масло.

Способы возведения стен

Перед тем, как из бруса сделать баню, важно твердо уяснить следующее: строятся такие стены в строго установленном порядке. Так, сначала укладываются венцы, выравниваются и скрепляются между собой деревянными нагелями или же металлическими штырями. Вбивать их надо в специально проделанные отверстия, диаметр которых идеально совпадает с диаметром самих крепежных штырей. А просверливаются отверстия на расстоянии 1-1,5 м, причем сверло даже проходит и насквозь верхнего бруса, и половину того, что лежит ниже. После чего нижний брус убирается, в отверстия вбиваются нагели с длиной равной высоте двух брусьев, и укладывается слой утеплителя. И верхний брус кладется на место.

Именно так укладываются все венцы, вплоть до двух верхних. К слову, верхние скреплять не нужно. Т.к. на последнем этапе постройки бани их придется временно снимать для установки потолочных балок.

Кроме этого способа, есть еще несколько, как скрепить брусья между собой.

Так, если все-таки использоваться будут гвозди, то только без шляпок – те, что тонут в древесине, притопленные. Ведь обычные ржавеют и портят древесину.

Можно скреплять брус между и деревянными шкантами – квадратными брусками 18х18 мм, длина которых варьируется от размера бурса, но не может быть больше, чем 25 см. Для их вставки нужно сделать сверлом отверстия по 21 мм диаметром, после чего – загнать их в шканты. А сами шканты должны быть расположены в шахматном порядке. К слову, сверлить бурс нужно насквозь.

И, наконец, хорошо крепить брусья пружинным узлом «Сила», который выглядит как шуруп со встроенной внутрь пружиной сжатия. Благодаря этой системе крепления между деталями не будет никаких зазоров – ведь брусья будут со всей силой жаться друг ко другу. Хоть этот метод и дорогостоящий, зато трещин и деформаций всей конструкции можно будет счастливо избежать.

Если же вы решили построить добротный дом-баню, тогда обязательно обзаведитесь точным профессиональным проектом, ведь работа предстоит непростая:

Конопатка щелей

Межвенцовым утеплителем может быть мох, пакля и джут – все они в равной степени отлично справляются со своими теплоизолирующими функциями. Но удобнее всего работать именно с джутом, которые разматывается постепенно, во время укладки поверх брусьев, и крепится к ним самыми обычными гвоздями степлером.

Конопатить после применения джута не нужно. А вот если использовалась пакля или мох, то по окончанию срока усадки бани необходимо законопатить абсолютно все щели между венцами – для этой цели в ход пойдут молоток, конопатка и деревянная лопаточка. Выглядит сам процесс так: в щели после усадки забивается пакля.

Строительство крыши

Итак, а теперь переходим к строительству крыши. Самый простой вариант – возвести двускатную крышу, под которой организовать утепленный чердак с хорошей вентиляцией. Но, обычно в бане всегда не хватает лишнего помещения, чтобы организовать в нем комнату для гостей, спальню, бильярдную или домашний кинозал – зачем же терять ценные метры?

Мы советуем вам строить ломанную мансардную крышу, и обустраивать в ней жилое помещение (и не одно):

Важно только правильно ее утеплить:

Установка дверных и оконных проемов

Про то, где будут расположены в бане двери и окна, заботиться нужно заранее. Для этого еще во время возведения стен в нужных местах нужно оставлять небольшой промежуток, а уже после того, как сруб дает окончательную усадку, в запланированных местах бензопилой делаются запланированные проемы:

Естественная усадка и внутренние работы

Завершающий этап строительства бани из бруса – это подготовка сруба к полугодовому периоду усадки. Для этого, как только закончены все работы, на верхние венцы укладывается ряд досок, по 40-50 мм толщиной, и он покрывается шифером либо рубероидом. Так баня должна перезимовать. И только по окончанию срока усадки можно начинать выполнять отделочные работы.

Вот и все! Остается теперь только защитить нижние брусья бани от сырости, создав качественную отмостку вокруг:

И можно приступать ко внутренним работам:

Удачи!

Как соединить деревянные элементы: 6 советов по созданию безопасных и прочных конструкций

Как соединить деревянные элементы: 6 советов по созданию безопасных и прочных конструкций

Cortesía de Simpson Strong Tie

• Автор: Materials | Переведено José Tomás Franco
• Опубликовано 20 ноября 2019 г.

Древесина — очень простой в обработке материал, позволяющий строителям-профессионалам и любителям без особых проблем изготавливать простые предметы и конструкции. Однако, когда речь идет о крупномасштабном жилье или зданиях, важно принять определенные меры предосторожности, которые обеспечат хорошее качество и хорошее поведение при строительстве. С этой целью важно оценивать каждый проект и анализировать, какая система соединения лучше всего соответствует его конструктивным и эстетическим потребностям.

Мы поговорили с экспертами Simpson Strong Tie, ведущей компании в области структурных соединителей, анкеров и крепежных систем, чтобы узнать больше об этих темах. Вот шесть важных уроков и советов по строительству более безопасных и прочных деревянных домов и построек.

Conectores mayormente utilizados en el mercado. Image Cortesía de Simpson Strong Tie

Архитекторы должны быть откровенны сами с собой: они не являются экспертами во всем и не обязаны ими быть. По этой причине важно сотрудничать и доверять профессионалам и техникам в других областях, особенно когда речь идет о сложных строительных решениях. Ценность Simpson Strong Tie заключается в разработке наилучшего возможного проекта в соответствии с требованиями пользователя, в уверенности, что эти различные решения будут соответствовать инженерным требованиям и эффективно адаптируются к каждому проекту.

Для достижения этой цели мы рекомендуем всегда помнить о следующем:

1. Конструкции, построенные с помощью соединителей, прочнее, чем конструкции, построенные только с помощью гвоздей или болтов, что обеспечивает большую безопасность и долговечность

Доступны различные формы и размеры, структурные соединители изготовлены из стали и предназначены для соединения различных элементов конструкции, помогая предотвратить повреждения, вызванные землетрясениями, сильными ветрами и другими угрозами.

Соединительные системы, по сравнению с соединением только гвоздями, не только обеспечивают большую сопротивляемость конструкции, но и улучшают ее пластичность. Например, при сильном ветре гвозди, вероятно, будут работать гораздо менее эффективно, чем соединители, разделяя соединение и не в состоянии правильно передать усилия от одного элемента к другому. Металлический соединитель – самый безопасный и эффективный способ передачи всех усилий конструкции на фундамент.

Cortesía de Simpson Strong Tie ITS Вешалка для изделий из инженерного дерева. Image Cortesía de Simpson Strong Tie Conectores: Identificación de Sujeción. Image Cortesía de Centro UC de Innovación en Madera

2. Компоненты соединительной системы должны работать вместе для улучшения структурных характеристик

Соединительная система должна быть интегрированным решением; после проектирования деревянных элементов и мест их соединения необходимо учитывать структурные соединения. С учетом непрерывности пути нагружения сооружения в целом (балки, стойки, фермы и т. д.) все нагрузки, возникающие в сооружении, должны как можно быстрее восприниматься на фундамент. При потере одного из соединений может произойти частичное или даже полное обрушение конструкции.

В дополнение к собственному весу конструкции (стационарная нагрузка) необходимо учитывать различные типы динамических нагрузок, которым необходимо противостоять. Последствия землетрясения сначала проявляются в фундаментах, передаются на остальную часть конструкции и затем снова возвращаются в фундамент. Напротив, ветровые или снеговые нагрузки возникают в самой высокой части конструкции и должны быстро снижаться.

Distribución de camino de carga a través de la estructura. Изображение Cortesía de Simpson Strong Tie

3. Неправильно подобранные компоненты соединительной системы могут привести к коррозионным повреждениям, что полностью повлияет на конструкцию конструкции

Первыми элементами, подверженными коррозии, являются разъемы. Затем они начинают загрязнять древесину и вступают в цикл, чрезвычайно вредный для строения. Слишком высокая степень коррозии может даже разрезать стальную деталь, ее фиксацию или значительно ослабить прочность древесины, потеряв конструктивную связь и, таким образом, непрерывность пути нагрузки.

Очень важно обеспечить совместимость соединителя и его креплений, а также тип защиты от коррозии в случае использования. Важным соображением является правильный выбор системы соединения в зависимости от степени, в которой она будет подвергаться воздействию.

Cortesía de Simpson Strong Tie

4. Модификация исходного проекта не может быть импровизирована в полевых условиях: элементы конструкции нельзя изменять без учета таких изменений в конструкции

Обычно на стройплощадке допускаются основные ошибки, которые могут повлиять на эффективность всей конструкции. Например, при монтаже заводских трубопроводов некоторые куски дерева просверливают, чтобы они могли пройти. Это может серьезно повлиять на непрерывность пути нагрузки.

Несмотря на то, что конструкция может не разрушиться под действием статической нагрузки, прерывание, тем не менее, вызывает перераспределение зарядов, заставляя их приниматься другим элементом, который изначально не был предназначен для выполнения этой функции. Это может иметь серьезные последствия, когда возникает боковая нагрузка, например, во время землетрясения или сильного ветра.

Conectores anti uracanes y sismos. Image Cortesía de Simpson Strong Tie Cortesía de Simpson Strong Tie

5. Система соединения определяется в зависимости от качества древесины и ее размеров

Сначала следует выбрать древесину, только после этого можно будет рассмотреть наиболее подходящий для нее соединитель и характеристики конструкции. Есть соединители, которые правильно работают для разных пород дерева, и другие, которые рекомендуются для конкретных пород дерева.

В случае открытых деревянных конструкций, например, состоящих из кусков клееного ламината (Glulam), обычно используются скрытые соединители, оставляющие чистую деревянную конструкцию для наблюдения случайным наблюдателем, или, в противном случае, соединители с привлекательный дизайн и гармонирует с остальной частью проекта. Сечения древесины, которые зависят от нагрузок, которые получит каждая точка конструкции, также будут определять выбор соединителей.

Пример скрытого разъема

Cortesía de Simpson Strong Tie

Пример открытого разъема

Cortesía de Centro UC de Innovación en Madera

6. Существует программное обеспечение, которое может помочь в этом процессе

С целью совместной работы профессионалов В этой области существует программное обеспечение, которое облегчает процесс и позволяет получить более четкое представление о структурном решении, наиболее подходящем для данного приложения. CG Visions , например, экономит затраты и повышает эффективность конструкции в целом, помогая архитекторам оценивать, выбирать и внедрять технологические решения на ранних стадиях проекта.

Пример применения: экспериментальная башня Peñuelas, 6 этажей из дерева

Ближе к концу 2018 года компания Minvu и « Wood Innovation Center» Католического университета (Корма) открыли экспериментальную башню Peñuelas в Чили в Национальном заповеднике того же имя. В течение 18 месяцев проводились исследования поведения конструкции, выясняя, как создавать эффективные конструкции из уникальных в Латинской Америке материалов. Проектом и строительством башни руководил архитектор Эдуардо Виганд, ее высота составляет 20 метров, а площадь почти 120 м2.

По словам бывшего директора CIM UC и нынешнего президента Corma Хуана Хосе Угарте, древесина повышает экологическую устойчивость, энергоэффективность и сейсмостойкость. Помимо использования соединителей и креплений Simpson Strong Tie, в конструкции применена система Strong Rod (ATS, той же марки) для повышения сейсмо- и ветроустойчивости конструкции.

Torre Experimental Peñuelas. Image Cortesía de Centro UC de Innovación en Madera Torre Experimental Peñuelas. Image Cortesía de Centro UC de Innovación en Madera Torre Experimental Peñuelas. Image Cortesía de Centro UC de Innovación en Madera

Ознакомьтесь со всеми доступными разъемами и рекомендациями по их использованию здесь.

Ссылка: Материалы. «Как соединить деревянные элементы: 6 советов по созданию безопасных и прочных конструкций» [¿Cómo unir elementos de madera? 6 consejos para construir estructuras y resistentes] 20 ноября 2019 г. ArchDaily. (Перевод Франко, Хосе Томас) Доступ .

Использование собственных пиломатериалов для строительных проектов

Если вы смотрели новости за последний год, то наверняка видели хотя бы одну статью о высоких ценах на пиломатериалы. Пиломатериалы, упомянутые в этих отчетах, были строительными, а не лиственными (дуб, вишня, клен и т. д.). Строительные пиломатериалы обычно состоят из хвойных пород, таких как ель, сосна и пихта, в то время как пиломатериалы из твердых пород обычно используются для полов, столярных изделий, изысканной мебели и т. д. Цена на строительные пиломатериалы достигла рекордного уровня в 2021 году. Цена выросла настолько, что Национальный По оценкам Ассоциации домостроителей, в апреле 2021 года стоимость строительства среднего дома на одну семью увеличилась примерно на 35 000 долларов США.   

Повышение цен на строительные пиломатериалы заставило некоторых людей задуматься о том, чтобы распилить собственные пиломатериалы для строительства собственных строений, а сэкономленных ими средств хватит на оплату лесопилки. Однако использование собственных пиломатериалов для строительства конструкций не так просто, как может показаться.

В апреле 2004 г. в Пенсильвании началось введение Единого строительного кодекса (UCC). UCC используется для регулирования норм и стандартов строительных проектов в Пенсильвании, включая пиломатериалы, используемые для их строительства. Цель этой статьи не в том, чтобы предоставить подробный обзор UCC, а в том, чтобы указать на несколько вещей, которые вам необходимо знать, если вы планируете использовать собственные пиломатериалы или купленные пиломатериалы, которые не прошли надлежащую сортировку для использования в строительстве, для строительный проект. Любые вопросы следует направлять сотруднику правоохранительных органов вашего местного муниципалитета для получения разъяснений, поскольку правила могут различаться в зависимости от муниципалитета.

Как правило, UCC применяется к строительству, перестройке, ремонту и заселению всех зданий в Пенсильвании. Что касается пиломатериалов, используемых для строительства, в своде правил указано, что «пиломатериалы, используемые для несущих целей, включая пиломатериалы с торцевыми соединениями или клееными кромками, пиломатериалы с расчетной нагрузкой или машинной оценкой, должны быть идентифицированы знаком качества агентство по сортировке или проверке пиломатериалов, утвержденное органом по аккредитации, который соответствует DOC PC 20 или его эквиваленту». DOC PC 20 ссылается на документ, озаглавленный «Американский стандарт пиломатериалов хвойных пород». Это означает, что любые используемые пиломатериалы должны быть классифицированы аккредитованным агентством с использованием правил для пиломатериалов хвойных пород, прежде чем их можно будет использовать для поддержки нагрузки внутри конструкции. Это относится как к древесине лиственных, так и к хвойным породам. Исключение составляют сельскохозяйственные постройки и домики для отдыха. Подробную информацию об этих исключениях можно получить у местного представителя правоохранительных органов. Если проект соответствует требованиям для освобождения, пиломатериалы не должны быть оценены аккредитованным агентством.

Если вы не соответствуете критериям освобождения, вы все равно можете использовать свои собственные пиломатериалы; однако пиломатериалы должны быть оценены аккредитованным агентством. Пенсильвания не является крупным производителем древесины хвойных пород, но Северо-восточная ассоциация производителей пиломатериалов (NELMA) указала, что некоторые породы твердой древесины одобрены для использования в строительстве. К ним относятся красный и белый дуб, клен, бук, береза, гикори и желтый тополь.

Если ваши пиломатериалы оцениваются аккредитованным агентством, каждый используемый кусок должен быть проверен. Пиломатериалы должны быть недавно распилены и не могут быть регенерированы. Кроме того, древесина не может быть уже в конструкции, она должна быть сортирована до того, как будет использована в строительном проекте. NELMA указала, что они, как правило, не маркируют каждую доску клеймом качества, но предоставляют сертификат проверки пиломатериалов, которые были классифицированы.

Как получить сорт пиломатериалов для использования в строительстве? Американский комитет по стандартизации пиломатериалов (ALSC) — это комитет, который управляет программой аккредитации пиломатериалов с маркировкой сортов, произведенных в соответствии с системой американских стандартов на пиломатериалы хвойных пород. На их веб-сайте есть загружаемый список аккредитованных независимых сторонних агентств, которые работают в соответствии с одним из нескольких наборов утвержденных правил классификации, сертифицированных ALSC.

Вам необходимо связаться с агентством, чтобы узнать о сортировке пиломатериалов. Не каждое агентство работает в Пенсильвании, поэтому может потребоваться связаться с несколькими агентствами, чтобы найти то, которое будет работать в районе, где находятся пиломатериалы. Каждое агентство должно иметь возможность предоставить больше информации о требованиях, процессе сортировки пиломатериалов и соответствующих сборах.