Как точить стамески: правильный угол и приспособления для дома

Заточка ручная в столярке. Мастер

На основе  материалов Онлайн-встречи с Михаилом Кучуком в Арсенал Мастера РУ

В Арсенал Мастера РУ прошла онлайн-встреча с известным столярным блогером и ведущим HeARTwood канала — Михаилом Кучуком. Очень познавательная, насыщенная примерами из личного опыта мастера.

Эта статья сделана на основе материалов Онлайн-Встречи с ним. Передадим атмосферу встречи на тему «Заточка столярного инструмента». 

ссылка на саму Онлайн-встречу: Михаил Кучук известный блогер (канал «HeARTwood») в гостях у «Арсенал Мастера РУ»

 

Михаил Кучук — известный блогер, ведущий канала «HeARTwood»

Михаил с детства что — либо мастерил. Ювелирку впервые попробовал в 12 лет, деревяшки тогда же,  остальное пришло с годами. На своем канале HeARTwood проводит мастер — классы по столярному делу, резьбе по кости, гравировке по стеклу, металлу, изготовлению приспособлений, делает обзоры инструментов, есть темы строительство, ювелирное дело, народные промыслы. Михаил дает полезные советы, такие как самодельные станки, изготовление инструмента, приспособлений, рукоделие. Основное направление его видеороликов — это обучение. Основные задачи охватывает — фугование, строгание, фрезерование, пиление, шлифовка. На Видео показывает приемы работы фрезером, фуганком, рейсмусом, циркулярной пилой и ручным инструментом. Затрагивает темы как правильно обрабатывать массив древесины, металл, кость и другие материалы. В работе использует дуб, ольху, красное дерево и другие ценные породы древесины, есть экзотические сорта. Сам изготавливает изделия по столярке : мебель, предметы интерьера и сувениры. В мастер — классах не использую чужие идеи. У Михаила на youtube более 800 тыс подписчиков. 

Заточка стамесок и ножей рубанков

Теоретически можно затачивать Стамески. и Ножи для рубанков одинаково. Но есть разница.

Стамески столярные и ножи рубанков

У столярных стамесок  (не резчицких и тп. ) и ножей для рубанков есть базовая плоскость.

Базова плоскоть стамески является Спинка (лицо). И поверхность эта должна быть строго выровнена. На выравнивание уходит до 30 минут

При работе со стамеской важна ровная спинка и режущая кромка.

Как сравнение. Стамеску японского типа труднее выравнивать. У них есть ложбинка в центре . Может уйти и 3 часа на такую процедуру. 

Стамеска европейская может работать и по широкому и по узкому материалу.  Японская стамеска работает только по материалу, не менее своей ширины.

У Рубанка рабочей частью является режущая кромка. А базой является — подошва.

Поэтому для заточки рубанка важна только поверхность режущей кромкм

Мы можем Затачивать всю режущую кромку до черновой заточки.  А затем до бритвенного состояния — зеркального.  Но можно делать проще.

Так как работает только передняя часть, Поэтому делаем сначала черновую заточку всей поверхности. И далее затачиваем основательно кромку и микрофасочку (на фото кружочком) — она доли мм всего.

Ниже покажем на рисунке увеличенный вид микрофаски.

Тоже самое и в рубанке. В нем тоже делается миркофаска.

Рассажем еще о стамесках. Как они работают.

Нарисуем часть материала (дерева) и стамеску. Видим на рисунке, что мы отступили от края немного. Мы начинаем долбить.  У стамески есть биссектриса и стамеска заглубляется по ней. Стамеска уходит по стрелке (смотрите рисунок). Ее начинает разворачивать и она мнет волокна дерева.

Поэтому чем сбить от края 3 мм за 1 раз, лучше сбивать 6 раз по 0,5 мм.  В этом случае жесткости отрезаемых волокон не хватает, чтобы разворачивать стамеску. Они будут отваливаться как бумажка.

И еще из практики : Про микрофаску. Ее ширина должна быть не меньше той стружки, которую надо снимать (см. фото).

Камни для заточки

Иметь в мастерской рекомендуется камни от 360 до 3000 (4000) грит по системе FEPA.

Точильный камень имеет маркировку в цифрах и как правило английское слово grit, что означает «зернистость». От 80 (грубая поверхность с крупными зернами) до 10000 (гладкая поверхность с мелкими зернами).

«Японские камни очень хорошие», считает Михаил . Учитывайте, что у них зернистость в системе JIS.

Например, Японский камень  Suehiro  6000 , это примерно 2000 грит камня европейского (типа Петроградъ)

Посмотреть Все абразивные бруски и алмазные камни

Водные камни перед использованием надо замочить в комнатной воде. Перед использованием камень надо выравнить, для этого есть специальные камни, притирочные плиты, порошок карбида кремния. 

Карбид кремния должен быть немного грубее самого камня. Например Камень 1000 грит, значит карбид кремния 500-800 гр.

Камни для выравнивания также замачиваем (на фото голубой).

Проверить камень ровный или нет можно таким способом: Нарисовать штрихи на поверхности простым карандашом. И начинать выравнивать. На фото видно, что выравнивание надо продолжить.
Камни  Петроградъ — хорошие камни

Ножи рубанков, если только что куплены, значит они залиты лаком. Лак надо снять. Шлифуем со всех сторон на грубом камне.500-1000 грит

Михаил дома новые ножи помещает в тряпку, пропитанную растворителем, в пакет и на 1 час.

Точим кромку ножа рубанков и сразу делаем фасочку. При  ручной заточке не касайтесь пальцем камня. Пальцы надо беречь.

Основная нагрузка на кромку. В процессе заточки камень выравниваем периодически.

 

Видео Мастер — класс М. Кучук. Заточка столярного инструмента

Для заточки можно использовать Приспособления для заточки (тележки).

на фото

• Приспособление для заточки (Точилка) Veritas Sharpening System II (Mk.II Standart Honing Guide от 13 мм до 72 мм) 05M09. 01 М00003428
• Точилка для заточки ножей рубанков и стамесок, боковой прижим, макс. ширина 80 мм ПЕТРОГРАДЪ М00003437 ХИТ !

Все приспособления для заточки

С помощью Точилок легче работается. Основное давление делаем у режущей кромки.

На точилке Петроградъ можно точить только прямолинейную кромку. А вот на на точилках Веритас нет бокового упора и это удобнее. Можно крутить под любым углом. Устанавливается по шаблону, который в комплекте, угол.

Теперь Спинка ровная у ножа, Кромка заточена по черновому. Теперь затачиваем кромку. Берем кусочек пластика.

Если масляный камень, то можно взять бумажку. Подкладываем под крестовину. теперь вся область контакта смещается к передней части. И начинаем затачивать. Это называется передний угол.

Переходим затачивать на камне 2200 грит (6000 японский камень) переднюю часть ножа. Не забывайте выравнивать камни для заточки периодически.

Микрофасочка готова. Ровная, чистая. Заусенцы сняли легонько.

Заточка завершена. С заточенным инструментом работается в удовольствие. Не пренебрегайте заточкой.

Проверяем как у нас получилась заточка ножа рубанка на Дубе. Отлично !

Лайфхак от Михаила. После  того как порезали твердую породу, надо порезать мягкую. Если мягкая порода не мнется и режется хорошо, значит лезвие хорошее.

Видео Как определить качество лезвия

​

 У нас все хорошо!

Можно ли затачивать Алмазом ?

Михаил говорит что можно. Но ему нравится более тщательная долгая ручная заточка обычными камнями. Чем быстрая по Алмазу. Он агрессивный материал. У него появляются царапинки очень острые и быстро. Прямо микропила. И по древесине это не очень хорошо идет. То есть кромка алмазная очень острая, но не долговечная.

А на масляных камнях заточка какая?

Камни масляные плотнее и тверже. Поэтому степень заточки более полная, чем на водниках, а тем более на алмазах. 

Спасибо Михаилу за полезные советы и мастер — класс

Видео Михаил Кучук в гостях у Арсенал Мастера. Все по столярке

Спасибо Вам за отзывы!

Игорь Токарь

Про мастерскую золотые слова. Полность согласен, сам так работаю.

ВСË В ДВЕ РУКИ, 21 января 2023 

​Всем здоровья, счастья, удачи, не бьющихся камней и терпения. Я ждал этого стрима больше, чем поздравления на Новый год. 

Посмотрите Полезные статьи на эту тему

 

Все для заточки от VERITAS (Канада)

​Заточные камни: виды. Как выбрать, использовать, править, хранить

Статья Камни (абразивные бруски) для заточки и окончательной доводки MATSUNAGA, Shapton, Suehiro (Япония), Dan`s (США) и камни других производителей.

Посмотреть в каталоге с ценами

• Все инструменты

• Наборы ручных инструментов

• Оснащение для мастерской

​Команда Арсенал Мастера РУ

Технический редактор Ирина Корнилова

Точильные камни и методы заточки стамесок и рубанков

Главная > Каталог статей > Инструменты и приспособления > Точильные камни и методы заточки стамесок и рубанков

Опубликовано: 1.05.2013 Рубрика: Инструменты и приспособления, Столярные работы Просмотров: 15775

Точильные камни и методы заточки. Заточка ножа рубанка

Обеспечение остроты режущей кромки столярного инструмента – дело первостепенной важности. По сравнению с тупым инструментом, работа с действительно острыми стамесками или рубанками не только позволяет получить идеально поверхность, но и выполняется с легкостью и сопровождается чистым хрустящим звуком разделяемых древесных волокон. Работа с деревом острым инструментом – наслаждение, а тупым – трудная и неприятная задача.

Нож рубанка или полотно стамески поступают с завода с готовой заточкой, но острыми их назвать нельзя. Поэтому, перед их использованием режущую кромку необходимо выправить или «довести», на точильном камне – оселке, а как только качество их работы станет ниже приемлемого уровня – точить снова.

Как только на режущей кромке появилась щербинка или она деформировалась после многократного затачивания на оселке, необходимо восстановить ту форму, которая была ей придана при изготовлении, на наждачном кругу или крупнозернистом точильном камне.

Остроту деревообрабатывающих инструментов поддерживают путем образования режущей кромки при постепенном стирании металла на специально обработанном абразивном камне. Лучшие из натуральных точильных камней достаточно дороги, но очень неплохие результаты можно получить и с помощью более дешевых синтетически материалов.

Точильный брусок во время заточки должен быть смочен водой или смазан маслом – в зависимости от природы камня, из которого он изготовлен. Это защищает металл от перегрева и создает суспензию, в которую переходят мельчайшие частицы камня и металла, тем самым предохраняя оселок от засорения абразивной поверхности.

Точильные камни следует держать на отдельном рабочем столе рядом с верстаком, чтобы они всегда были под рукой. Хранение камня в упаковочной коробке предохранит от скапливания пыли на его поверхности.

Разновидности точильных камней и брусков: комбинированный брусок с масляным смачиванием, алмазный точильный камень, фасонный точильный камень резчика по дереву, японский точильный камень с водным смачиванием, черный твердый арканзасский камень, твердый арканзасский камень, мягкий арканзасский камень

Точильные камни с масляным смачиванием

Большинство деревообработчиков затачивают свой инструмент на прямоугольных блоках или брусках из точильного камня, смоченных маслом. Натуральные арканзасские камни обычно считаются самыми тонкозернистыми из общедоступных видов. Крапчато-серый мягкий арканзасский камень имеет достаточно крупное зерно для быстрой заточки, твердый арканзасский камень (белого цвета) придаст приемлемую остроту режущей кромке, но для окончательной правки используйте черный твердый арканзасский камень. Синтетические эквиваленты этих камней, сделанные из крошки оксида алюминия или карбида кремния, имеют три категории: крупнозернистый, среднезернистый и тонкозернистый.

Некоторые мастера устанавливают камни каждой категории непосредственно на верстаке, чтобы можно было быстро перейти от одного к другому. Однако более экономично покупать бруски, склеенные из камней двух видов зернистости. Обычно объединяют грубое и среднее зерно или среднее и мелкое. Можно приобрести такую же комбинацию из натуральных и искусственных точильных камней.

Фасонные точильные камни и оселки для резчиков по дереву

Камни с водным смачиванием, имеющие различную форму в соответствии с типом инструмента резчика, выпускаются трех категорий: грубая, средняя и тонкая.

Для правки полукруглых стамесок и долот или инструмента резчика по дереву требуются небольшие камни различной формы. Для этого используются натуральные и искусственные камни различных категорий зернистости, увлажненные или промасленные. Оселки с каплевидной формой поперечного сечения и конические камни наиболее распространены, но также существуют специальные прямоугольные и ножевидные модификации плюс большой выбор «напильников» из точильного камня квадратного, круглого и треугольного сечения. Комбинированные бруски с увлажнением используются для заточки скобелей, топоров и садового инструмента.

Алмазные точильные камни

Прочные, износостойкие точильные камни делаются из алмазной крошки, распределенной в пластмассовой основе. Они выпускаются трех типов – экстракрупное зерно, крупное и тонкое. Такие камни могут использоваться даже при выравнивании плоскостей камней с водным смачиванием и натуральных камней с масляным покрытием.

Алмазные точильные камни и бруски

Заточка с помощью алмазного напыления

Напыление алмазных частиц из баллончика с особым составом на специальную керамическую пластину-подкладку создает точильную смесь для всех инструментов. Баллончик с частицами размером 15 мк предназначается для общей заточки. Имеются и баллончики с размерами частиц 14 мк (тонкая заточка) и 6 мк (экстратонкая), но для каждой категории существует отдельная керамическая подкладка.

Японские камни с водным смачиванием

Увлажненные японские камни, как натуральные, так и синтетические, точат очень быстро и имеют мелкозернистость намного выше, чем у промасленных камней. Она бывает от 800 единиц для грубой категории, 1000 единиц для средней и/или тонкой и до отделочных категорий в 4000, 6000 и 8000 ед.

Натуральные камни с водным смачиванием непомерно дороги, и только наиболее изощренные мастера имеют такие камни высоких категорий. Большинство умельцев, занимающихся деревообработкой, удовлетворяются искусственными камнями, имея один — два натуральных камня такого класса. Комбинированные камни представлены обычными парами. Чтобы повысить качество работы, создайте на его увлажненной поверхности «точильную смесь», натерев ее мелоподобным камнем нагура. Прием особенно эффективен при использовании какого-либо твердого камня экстратонкой зернистости.

Уход за точильными камнями

Храните точильные камни так, чтобы на их поверхности не собиралась пыль. При использовании точильного камня в конечном итоге его поверхность становится засоренной, забитой смесью масла и металлической пыли. Как только он перестает нормально точить, натрите его парафином и обработайте грубой мешковиной.

Пропитка камней с водным смачиванием

Перед использованием такого камня его следует пропитать водой путем погружения. Грубозернистому камню потребуется для насыщения 4 — 5 минут, а твердому тонкозернистому — немного меньше. Храните такие камни в специальных виниловых коробках, чтобы из него не испарялась влага, и он всегда был готов к применению. Другой способ хранения — держать камень в воде. Ни в коем случае нельзя допускать замораживания такого камня — он почти наверняка треснет.

Восстановление точильных камней

После определенного срока работ на точильном камне появляется выработка — впадина, откуда стерлись его частички. Выравнивайте камни с масляным смачиванием шлифовкой карборундовым порошком, смешанным с водой или маслом на стекле. Восстанавливать поверхность камня с водным смачиванием можно шлифовкой на карбидокремниевой наждачной бумаге № 200, прикрепленной к стеклу.

Выравнивание поверхности точильного камня

Категории точильных камней

Таблица демонстрирует разнообразие точильных камней и позволяет сравнить эффективность различных способов заточки. Каждому деревообработчику необходимо иметь хотя бы по одному камню средней и тонкой категории.

Категория	Искусственные  камни, смазываемые  маслом	Натуральные камни, смазываемые маслом	Японские камни, смачиваемые водой
Экстрагрубая			100 – 200 ед.
Грубая	Грубая	Мягкий арканзасский	800 ед.
Средняя	Средняя	Твердый арканзасский	1000 ед.
Тонкая	Тонкая	Черный твердый арканзасский	1200 ед.
Экстратонкая			6000 – 8000 ед.

Ремни для правки

Наведя инструмент на оселке, применяйте ремень для правки, чтобы удалить остатки заусенцев и довести режущую кромку до остроты бритвы. Для этого можно воспользоваться просто куском толстой кожи или готовым приспособлением — комбинированным ремнем для правки, у которого с одной стороны находится точильный камень, а с трех других — грубая, средняя и гладкая кожа. Смажьте все поверхности, кроме последней кожаной, тонкой шлифовальной пастой.

Заточка стамесок и рубанков

Процесс заточки на заводе-изготовителе оставляет на ноже рубанка или стамеске тонкие царапины на тыльной стороне лезвия и плоскости заточки. В результате режущая кромка получается зазубренной и не способна на очень чистую работу. Как плоскость заточки, так и тыльная сторона должны быть выправлены на камнях со средней и тонкой категорией зернистости, чтобы удалить царапины заводской заточки и добиться идеально острой кромки.

Выравнивание тыльной стороны нового лезвия

Смажьте камень и положите лезвие всей поверхностью тыльной стороны на камень плоскостью заточки вверх. Водите лезвием по оселку, нажимая на него кончиками пальцев, чтобы оно перемещалось ровно в плоскости, без покачиваний. Повторите операцию на камне тонкой правки, пока сталь не заблестит.

Выровняйте тыльную сторону нового лезвия

Правка режущей кромки

Полотна ножа столярного рубанка и стамески заточены пол углом порядка 25º. Некоторые мастера под этим углом делают и правку для работы с мягкими породами древесины, но этот угол слишком слаб для твердых пород. Вторичный скос в 35º точится при выправлении лезвия с тем, чтобы укрепить режущую кромку. Этот процесс заметно ускоряет заточку, так как снимается очень мало металла.

Дополнительная плоскость режущей кромки под углом в 35

Возьмите в правую руку полотно скошенной частью вниз, положите указательный палец вдоль его края. Кончики пальцев свободной руки положите поверх лезвия, а большой палец расположите поперек него снизу, как показано на рисунке ниже. Поместите плоскость заточки на смазанный камень средней зернистости и покачайте полотно, пока не почувствуете, что оно лежит на камне всей плоскостью заточки. После этого чуть увеличьте угол наклона полотна, чтобы заточить вторичную кромку. Кисти рук держите жестко для обеспечения постоянного угла наклона и водите лезвием вперед и назад по всей площади бруска. Полотно немного поверните, чтобы вся режущая кромка была в контакте с камнем. При заточке узкой стамески перемещайте траекторию движения от края к краю бруска для того, чтобы уменьшить его выработку (образование впадины) в средней части. Очень узкие полотна выправляйте на боку камня.

Когда ширина новой плоскости заточки достигнет примерно 1 мм, переходите к оселку с более тонкой зернистостью и повторите процесс. Правка на обратной стороне лезвия образует заусенец, который вы можете почувствовать, проводя по этому месту большим пальцем. Уберите его перемещением всей плоскости тыльной стороны по бруску, затем – несколькими легкими движениями по камню плоскостью заточки и, наконец, повторной правкой тыльной стороны. Этот процесс обломит заусенец и заострит режущую кромку.

Сформированная дополнительная плоскость кромки. Маленький скос при правке режущей кромки усиливает полотно

Использование направляющего приспособления

Ручная правка — быстрый и эффективный процесс, но, если вы не владеете техникой, можно установить нож рубанка или стамеску в специальное приспособление, которое обеспечит необходимый угол при их заточке.

Использование направляющего приспособления для заточки.

Существует много конструкций, но все они выполняют одинаковые функции.

Приспособление для заточки стамески под углом

Заточка круглых стамесок

При заточке круглой стамески с внешней кромкой поверните брусок поперек и перемещайте инструмент от края к краю по длине камня, описывая «восьмерку», чтобы ровно снимать металл. Заусенец с внутренней стороны желобка стамески снимите смоченным фасонным оселком. Пользуйтесь тем же оселком при правке внутренней режущей кромки полукруглой стамески. Заусенец удаляйте, водя горизонтально стамеской от края до края бруска и покачивая полотно. Стамески для резьбы по дереву затачиваются так же. Пользуйтесь ножевидными оселками или надфилями из точильного камня для обработки специализированных резцов, например V-образной формы, или квадратными.

Заточка японских полотен

Японские рубанки и стамески выправляют похожим образом, но есть и существенные отличия из-за особенностей их внутренней структуры. Поскольку каждое японское лезвие имеет режущую кромку повышенной твердости, отпадает необходимость ее усиления путем формирования дополнительной плоскости заточки.

Выборка материала на тыльной стороне полотна утоньшает его. Это создает более узкую полоску режущей кромки, которую легче прижать к оселку всей поверхностью. Повторные заточки в конечном итоге изнашивают режущую кромку до начала выемки, и она как бы разрывается в середине.

Чтобы снизить негативные последствия этого, после каждой заточки тыльную сторону немного расплющивают. Однако это быстро изнашивает полотно и довольно трудоемко при заточке широких стамесок и ножей рубанков. Японские мастера предпочитают периодически восстанавливать кромку выплющиванием металла из мягкой части полотна в его кромочную область с помощью молотка.

Выравнивание нового полотна

Как и с западными полотнами, тыльную сторону новых стамесок и рубанков перед первой заточкой выравнивают. Поскольку металл весьма твердый, это делается на стальной правильной плите или пластине с использованием карборундовой или карбидокремниевого порошка, смешанного с небольшим количеством воды. Держите полотно плотно прижатым к правильной полосе (длинные стороны перпендикулярны направлению перемещения и длинным сторонам полотна), с усилием прижимая его деревянным бруском.

Выравнивание полотна. Точите тыльную сторону полотна, оказывая на него нажим через деревянный брусок.

Когда узкая полоска вокруг поднутрения станет равномерной по цвету и структуре, повторите операцию с более тонким порошком. Начисто вытерев полотно, переходите к среднезернистому точильному камню для продолжения выравнивания тыльной стороны. Заканчивайте выравнивание на камне тонкой категории, работая до тех пор, пока металл не заблестит как зеркало. Правка режущей кромки выполняется так же, как и с западными лезвиями, но точите всю площадь скоса заточки. Не формируйте второй угол заточки.

Обработка тыльной стороны

Восстановление ведущей кромки тыльной стороны при наличии поднутрения — работа достаточно тонкая. При традиционном подходе тыльная сторона помещается на торец деревянного бруска. Прямоугольным молотком наносят легкие удары по плоскости заточки, выдавливая металл из тыльной стороны к краю поднутрения и заполняя брешь в режущей кромке. Удары должны наноситься в пределах мягкой части скоса заточки полотна.

Обработка тыльной стороны с поднутрением. Один из способов — выстукивание молотком по мягкой части плоскости заточки.

Твердая режущая кромка очень хрупкая и треснет, если по ней ударить молотком. После восстановления тыльная сторона выравнивается, как было описано ранее.

Стенд для обработки тыльной стороны

Поскольку качественная работа молотком требует определенного навыка, можно использовать специальный стенд. Тяжелый металлический стержень, проходящий через направляющую трубу, ударяет по скосу заточки полотна, лежащего на металлической наковальне. Другой способ восстановления японских лезвий – обращение к специалисту.

Метки: заточка инструмента, заточка ножей рубанков, заточка стамесок, методы заточки, точильные камни

  Поделитесь ссылкой на статью в социальных сетях

  Вы можете оставить свой комментарий

Поделитесь своим мнением, что Вы думаете о прочитанном?
Если Вам не понравилась статья, напишите в комментариях причину.
Возможно, Вы заметили ошибку или у Вас появились вопросы, напишите об этом.
Только зная Ваше мнение, можно будет улучшить и дополнить статью.

О заточке стамесок — HIDA TOOL

Более высокая твердость означает, что кромка углеродистой стали более хрупкая

Японские стамески изготавливаются путем кузнечной сварки слоя углеродистой стали с более мягкой железной основой. После формовки, закалки и отпуска углеродистая сталь образует режущую кромку, а железо повышает прочность, чтобы противостоять ударам молотка.

Кроме того, заточка упрощается, поскольку только часть поверхности фаски изготовлена ​​из более твердого металла. Чтобы довести сталь до такой степени твердости, чтобы ее можно было заточить до такой превосходной кромки, температура отпуска после закалки ниже, чем температура, используемая для большинства других подобных инструментов. Поэтому, чтобы избежать повреждений при транспортировке, долото могло не пройти последние этапы заточки производителем.

Примечания по заточке

Чтобы подготовить эти стамески к использованию, скос должен быть сначала заточен на водном камне с зернистостью от 800 до 1000. Никогда не используйте сухую шлифовальную машину, потому что выделяющееся тепло смягчит режущую кромку, как если бы она была закалена до более высокой температуры.

Это повреждение лезвия произойдет до появления синего цвета, который часто считается признаком чрезмерного смягчения края. За первоначальной обработкой лезвия должна следовать дополнительная заточка фаски и тыльной стороны попеременно на более мелких камнях. Если после этого за долотом ухаживать должным образом, плоская задняя часть потребует лишь легкого хонингования на самом мелком камне, чтобы удалить проволочную кромку, которая образуется при заточке фаски.

Никогда не обрывайте кромку проволоки, потому что это сделает режущую кромку шероховатой и не сможет достичь пика своих возможностей. Используйте более грубый камень только тогда, когда повторная заточка фаски устранила узкую полоску на режущей кромке спинки.

избегать шлифования полостей

Также важно избегать шлифования полостей даже мокрым кругом. Это уменьшает толщину металла позади режущей кромки, делая его более уязвимым к повреждениям, особенно в твердой древесине. Если необходимо использовать точилку с электроприводом, это должна быть та, которая использует плоскую сторону круга с водяным охлаждением, необходимо определить угол скоса. по типу долота и предполагаемому использованию в соответствии с приведенной ниже таблицей.

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ УГЛЫ СКАСКИ
Финишные стамески 22-30 градусов

Стамески врезные 25-30

Долото Slick 22-28

Стамески по дереву 24-30

Более высокие углы в каждом диапазоне обеспечат более прочную кромку для использования на твердой древесине. Чтобы еще больше уменьшить возможность повреждения при таких операциях, как долбление, обязательно используйте долото, чтобы вырезать каждый без сколов; не используйте его как монтировку, чтобы отломить частично срезанную стружку.

Более высокие углы в каждом диапазоне обеспечат более прочную кромку для использования на твердой древесине. Чтобы еще больше уменьшить возможность повреждения при таких операциях, как долбление, обязательно используйте долото, чтобы вырезать каждый без сколов; не используйте его как монтировку, чтобы отломить частично срезанную стружку.

хотите узнать больше?

вернуться к началу

Как заточить стамески и лезвия — Блог Paoson

от Suso | 20 апреля 2017 г.

Как я уже говорил в своей предыдущей статье, на этот раз я собираюсь показать вам, как заточить стамеску, а также ножи рубанка, используя мой самодельный шлифовальный круг и мое приспособление для заточки . Заточка стамески — несложная задача, если принять во внимание несколько факторов.

Эта операция состоит из двух этапов: заглаживание инструментов на шлифовальном круге и последующая их заточка камнем или

. 0049 наждачная бумага . Но прежде чем мы начнем, мы должны принять во внимание состояние наших стамесок. Если они не зазубренные или неровные, мы можем полностью пропустить первый шаг.

Шаблоны для заточки

Здесь вы можете увидеть, что некоторые из моих стамесок имеют зазубрины и их нужно шлифовать наждачным кругом, а некоторые нет.

Я собираюсь установить шлифовальный круг и установить скорость 1500 об/мин. Я также перейду на наждачную бумагу с зернистостью P220, которой будет более чем достаточно.

Затем я ищу подходящий ракурс. Точка контакта между колесом и долотом должна быть немного выше центра колеса.

В идеале мы должны каким-то образом зафиксировать угол наклона подручника для будущих работ по заточке и чтобы все наши стамески и лезвия рубанка имели одинаковый угол наклона. Делая это, помимо облегчения заточки в будущем, наши инструменты будут служить дольше, потому что мы не будем так сильно изнашивать металл, пытаясь каждый раз найти точный угол. Этот угол обычно составляет около 30 градусов.

Эта операция требует некоторой практики. В моем случае я указательным пальцем правой руки отмечаю расстояние до колеса, а большим пальцем левой двигаю долото вперед-назад.

Мы также можем сделать приспособление для установки подручника, чтобы упростить работу, хотя небольшая практика сделает это ненужным.

С помощью точильного круга этого самодельного токарного станка операция может занять немного больше времени, чем если бы мы использовали стандартные шлифовальные круги, которыми оснащены шлифовальные станки. Однако преимущество использования этого круга с тканевой наждачной бумагой заключается в том, что металл почти не нагревается и его не нужно охлаждать водой, чтобы не испортить состояние металла, что является проблемой при использовании наждачных кругов..

Время от времени мы должны убедиться, что край правильно выровнен , и когда колесо касается всей режущей кромки долота, как мы видим на последнем рисунке, пришло время для следующего шага. Шаги, которые нам нужно предпринять, чтобы заточить лезвия нашего рубанка, точно такие же.

В качестве основы для процесса заточки мы будем использовать плоскую каменную плиту, хотя подойдет и толстый стеклянный лист.

Для заточки наших стамесок есть несколько вариантов. Мы могли бы использовать масляный камень , такой как этот, который вы видите на втором рисунке, с двумя разными типами зернистости, но эти виды камней имеют тенденцию деформироваться со временем, что затрудняет получение хороших результатов при заточке. Кроме того, вода лучше подходит для смазывания и смывания металлической стружки, а масло имеет противоположный эффект.

Есть еще такой тип (третье фото), из металла с алмазной поверхностью. Это можно смазать водой и работает очень хорошо. Однако они довольно дороги, и нам потребуется три или четыре разных зерна. Вот почему, спустя много лет, я решил придерживаться водостойкая наждачная бумага . Обычно я использую четыре зернистости: P320, P800, P1500 и, наконец, P2000.

Некоторые модели являются самоклеящимися, но в противном случае мы можем использовать двусторонний скотч или аэрозольный клей . Сначала я шлифую тыльную сторону стамески с помощью P320, используя для смазки большое количество воды.

Затем я помещаю долото в приспособление для заточки, которое я сделал несколько дней назад. Важно, чтобы долото было параллельно поверхности наждачной бумаги под соответствующим углом, обычно около 30 градусов.

Я делаю несколько проходов зернистостью P320 и проверяю, правильно ли настроено приспособление для заточки, что, похоже, так и есть. Как видите (второе фото), наждачная бумага касается всей кромки, и по логике вещей посередине есть точка без контакта из-за кривизны точильного круга.

Убедившись, что все работает правильно, процесс можно продолжить. Около 30 проходов каждой зернистостью должно быть достаточно. И в конце несколько проходов самой мелкой зернистостью по тыльной стороне стамески.