Как уплотнить дверь в бане: Как утеплить дверь в баню изнутри, теплоизоляция предбанника своими руками

Как установить дверь в парную

Постепенно, конечно не так быстро как хотелось бы, строительство нашей бани продвигается вперед. Полным ходом идет внутренняя отделка помещений. Сегодня будем заниматься установкой дверей и начнем эту работу с парной.

Банька возводится в традиционном стиле, минимум камня, максимум дерева, поэтому решаем и дальше следовать этому. Вот и двери наши будут, все без исключения, из него. Хотя нынче в моде совсем другой материал — стекло. Мы уже как-то рассказывали об особенностях установки и использования таких изделий, кому интересно можете почитать вот здесь. Ну а мы продолжаем.

Что предстоит нам сделать:

Собрать и установить коробку
Врезать петли
Навесить дверь
Запенить щели
Поставить добор
Прикрепить наличники

Сборка дверной коробки

Сначала расскажем немного об особенностях помещения, которые непосредственно влияют на установку дверного элемента.

1

Как видно на фото 1 вход в парилку у нас получается из моечной комнаты, эти две зоны разделяет деревянная перегородка, она каркасного типа. Основательное крепление имеется только внизу, правая и левая часть  стенки заведены в паз вырубленный на бревенчатых стенах, вверх пока просто «прихвачен», к тому же там оставлен небольшой просвет.

Сруб конечно уже прошел первичную усадку и вряд ли последующие усадочные явления будут заметны, но все же решили перестраховаться. Такая конструкция перегородки позволяет уже сейчас приступить к установке двери, не боясь за последствия.

2

Дверную коробку мы не покупали, поэтому делаем ее сами. Первым делом замеряем проем, у нас он получился 162х72х12см. Принимая во внимание данные параметры приступаем к изготовлению — в основе у нас будет сосновый брусок 70х40мм. С лицевой (внутренней) стороны, для притвора двери выбираем на всех 4-х элементах четверть, глубиной 1см в соотношении 40/30мм (по толщине двери).

Горизонтальные бруски отмеряем с вычетом 2см от первоначальных размером проема, вертикальные — 4см

Подготовленные части соединяем между собой по старинке прямым шипом, так надежнее, чем просто «в угол». Обязательно перед скреплением проверяем точность угольником.

Врезка петель

Следующим шагом будет врезка петель, они у нас будут современные полушарнирные (состоят их 2-х половинок), покупая такие учтите — толщину двери/коробки, ее вес, а также, что они бывают левые и правые. В нашем случае они правые, т.е. дверь будет открываться в право.

Приложив петлю строго вертикально (параллельно) обводим ее карандашом и снимаем стамеской или долотом слой древесины на толщину петли.

Петля должна находится от угла коробки на расстоянии не менее своей длины

Закончив с этим, кладем коробку на ровную поверхность, укладываем в нее дверь (она у нас готовая), выравниваем зазор со всех сторон и намечаем место под вторые половинки петель на двери.

Теперь немного о нашей дверце.

Она у нас покупная, простая и недорогая и, как выяснится в дальнейшем, это проявит себя в не лучшем виде. Наверное плохо просушили заготовки, как следствие, при первых протопках печи на сосновых досках в двух местах появились трещины. В общем знали бы сделали сами.

Полотно сплошное состоящее из шести 40мм досок с выбранными четвертями. Скреплены они двумя шпонками, причем сделано как надо, тут придраться не к чему — в конические пазы, расположенные под углом вбиты толстые трапецевидные шпонки, а не просто приклеены сверху (бывает и такое).

3

Дверь изначально не подходила под наш проем, пришлось ее подрезать — куплена она была намного позднее, чем установлены перегородки в бане, а подобрать соответствующую получившемуся проему оказалось не реально.

Установка коробки и двери

4

Короб готов, приступаем к его установке на место. Поставленный в проем начинаем выравнивать, делаем это первоначально внизу. Нижний брусок выставляем по уровню строго горизонтально, если нужно подтесываем основание или подкладываем клинышки.

Далее выставляем по уровню боковые бруски. В тех местах, где они будут крепиться к стенке, подкладываем небольшие проставки, такой толщины, чтобы соблюдалась вертикальность.

5

Во избежании расщепления бруска, под крепеж сверлим отверстие. После чего снова проверяем обе стороны уровнем и лишь затем вкручиваем саморезы по дереву.

Пару замечаний:

• Коробка ставится практически заподлицо со стенкой (с той стороны, куда открывается дверь).
• Между верхним бруском и проемом должен остаться зазор под усадку.
• Дверь должна устанавливаться таким образом, чтобы она  открывалась на вас (если вы заходите в парную).

6

Дверь навешиваем, проверяем ровность зазора со всех сторон, открываться она должна свободно, просветы должны отсутствовать.

7

Необходимые мелочи

Основная работа проделана, теперь предстоит этап отделки, а начнем его с заделки просветов между стеной и дверной коробкой. Материалом для этого в старину служил мох или пакля, сейчас используют базальтовую вату или просто пенят. Мы выбрали последний вариант, как самый простой и эффективный, причем пену применяли обычную. А так, можно купить специальную огнестойкую класса В1, но помните, что она идет только под пистолет.

Запениваем все щели по кругу не проявляя усердие, иначе коробку может выгнуть, по этой причине желательно использовать пену с малым расширением и устанавливать временную горизонтальную распорку.

8

Со стороны парилки у нас получился уступ, потому как ширина проема составляет 120мм, а коробка 70мм, это будем устранять при помощи так называемого добора.

Замеряем уступ — он у нас получился 50мм, выпиливаем нужного размера бруски и крепим с небольшим просветом от проема (для пены) заподлицо с коробкой. Места где виден стык заделываем шпатлевкой по дереву, после ее высыхания зашлифовываем наждачной бумагой или кругами.

9

Все, теперь осталось только навести красоту, а именно закрыть наличниками запененные щели. В парной используем пиломатериал из осины 100х16мм, со стороны помывочной — сосну 60х14мм.

Измеряем высоту и ширину, отрезаем необходимой длины досочки. Для стыковки в углах в стусле опиливаем их под углом 45гр, после чего при помощи финишных гвоздей крепим к коробке.

Смотрим, что у нас получилось.

10

В конце у нас появилась еще одна важная деталь — дверная ручка, тоже из дерева и тоже изготовленная собственноручно — красота!

11

Как собирался сруб для этой баньки можно почитать вот в этой статье.

Как сделать дверь в баню своими руками из досок

Автор Vladimir На чтение 9 мин. Просмотров 465 Опубликовано 28.07.2019

Баня является неотъемлемой частью обихода русского человека. Построить ее можно самостоятельно как на даче, так и на месте постоянного проживания. Одним из немаловажных вопросов является то, как сделать дверь в баню своими руками из досок пошагово, каких размеров она должна быть. Ведь это изделие должно препятствовать выходу пара наружу и без труда отворяться. Если дверь будет плохо подогнана к лутке, то из-за неплотного прилегания тепло будет выходить наружу. Однако если разобраться во всех нюансах, можно самостоятельно качественно изготовить и подогнать дверь.

Содержание

1. Какие бывают банные двери
2. Входные
3. В парилку
4. Как изготовить деревянную дверь в парилку
5. Выбор размера дверной конструкции
6. Материалы
7. Инструменты
8. Каркасная дверь
9. Дверь из массива
10. Сборка дверной коробки и вырезание проема
11. Монтаж двери в проем

Какие бывают банные двери

Несмотря на, казалось бы, одинаковое предназначение, разница между дверью в парную и входной существует, причем огромная.

Входные

Для уличной двери не предъявляются такие высокие требования, как для парной.

[alert]На входе можно поставить практически любую из моделей, которые сегодня есть в продаже.[/alert]

Главное условие, чтобы полотно плотно прилегало к коробке, препятствуя выходу тепла и прониканию холодного воздуха. Сегодня существуют такие разновидности входных дверей:

1. Металлическая дверь. Отличается удобством в эксплуатации и монтаже. Такое изделие способно обеспечить хорошую герметичность, не меняет свои размеры, способно выдерживать деформации строения до определенной степени, устойчиво к коррозии при соответствующей обработке, хорошо сохраняет тепло. К недостаткам стоит отнести высокую стоимость, а при отсутствии утепления будет скапливаться влага. К тому же, если зимой выбегать на улицу, то возвращаясь обратно, можно попросту примерзнуть к металлу мокрой рукой. Выходом из такой ситуации является отделка двери деревом либо установка ручек из дерева. Самостоятельное изготовление такого изделия – процедура довольно сложная. Поэтому, как правило, устанавливают только готовые двери.
2. Пластиковая дверь. Такой двери присущи практически те же самые положительные и отрицательные стороны, что и металлической. Разница лишь в более доступной цене и невозможности примерзнуть зимой. Самостоятельное изготовление также невозможно. Поэтому приходится только покупать.
3. Деревянная дверь. Самый доступный и привлекательный вариант. К плюсам стоит отнести герметичность, способность изменять свое положение вместе со строением без разрушения, а также хорошую теплоизоляцию. Из отрицательных моментов нужно выделить подверженность гниению при отсутствии обработки спецсредствами.
4. Дверь в виде каркаса из металла с утеплителем. Представляет собой каркас с расположенным внутри теплоизолирующим материалом. Обшивка выполняется с двух сторон деревом или ДСП. Преимущества аналогичны изделию из металла, но стоит такое изделия значительно дешевле, а теплоизоляционные качества у него лучше, и примерзнуть невозможно. Изготовить такую дверь вполне по силам каждому. Минусов, как таковых, нет.

В парилку

Дверь в парную должна отвечать более высоким требованиям. Учитывая рекомендации специалистов, для парилки нужны одностворчатые дверные полотна, открывающиеся наружу. Сегодня существуют следующие разновидности банных дверей:

1. Металлическая. Для рассматриваемых целей не используется.
2. Стеклянная. Выделяется красотой и удобством. К плюсам относят возможность оценить внутреннее убранство бани, посмотреть температуру. Такая дверь не подвержена образованию грибка, за ней легко ухаживать. Из минусов можно выделить невозможность изготовить ее самостоятельно. К тому же у стеклянной конструкции снизу обязательно нужно обеспечить пространство, что приводит к сквозняку в парилке. Со временем из-за перекашивания бани дверь может треснуть.
3. Пластиковая. Для таких изделий используется пластик, стойкий к температурным воздействиям. По качеству, минусам и плюсам такая дверь приближена к стеклянной. Отличие заключается в лучшей устойчивости к деформированию по сравнению со стеклянной дверью.
4. Деревянная. Чаще всего в рассматриваемых строениях применяют именно деревянные двери. К плюсам относят возможность изготовить конструкцию самостоятельно, простоту монтажа, экологичность, красивый внешний вид, хорошую теплоизоляцию. Минусы состоят в относительно малом сроке службы, деформации и гниении под воздействием влаги.
5. Деревянная с теплоизоляцией. Если дверь имеет малую толщину, прибегают к утеплению. После сборки каркаса внутрь закладывают теплоизоляцию и обшивают ДСП, фанерой либо вагонкой.
6. Из дерева и стекла. Такое изделие наделено преимуществами деревянной конструкции, но стоит дешевле стеклянной, и нет зазоров снизу.

Как изготовить деревянную дверь в парилку

Рассмотрим пошагово, как сделать дверь в баню своими руками из досок, какого размера и конструктивного исполнения она должна быть.

Выбор размера дверной конструкции

На этапе возведения бани одним из важных условий является сохранение внутри нужной температуры. Однако немаловажно знать, как правильно определить размер окон, дверей, высоту потолков. В банном помещении принято устанавливать дверные и оконные конструкции меньших размеров, нежели в домах. Дверь в парную изготавливают высотой 160-170 см. Основная цель, преследуемая при этом – максимально задержать пар внутри и исключить его выход наружу во время открытия двери. Вход в парилку должен иметь ширину 60-75 см.

[alert]Дверной проход должен оснащаться порогом высотой 15-20 см, от которого и отсчитывается размер двери.[/alert]

Материалы

Немаловажным моментом является выбор пиломатериалов. Лучшей древесиной принято считать дуб, липу, ольху, реже осину. Также часто применяют сосну. При выборе досок обращают внимание на такие моменты:

• материал должен быть относительно сухим с естественной влажностью;
• на поверхности не должно быть признаков гнили, темных пятен;
• доски выбирают без сучков.

Рассматриваемое изделие можно сделать двух- либо трехслойным, с расположенными всередине шпунтованными досками, а отделку выполнить вагонкой. При такой конструкции наличие вертикальных элементов обязательно, но эта процедура требует больших затрат труда и материалов. К тому же для изготовления профиля обвязки требуется специальное оборудование. Более простая конструкция двери – однослойная без утепления. В этом случае полотно состоит из досок достаточной толщины, плотно прилегающих друг к другу во избежание зазора. Для этого годится шпунтованная доска, которая имеет выступ и паз для крепления по всей длине.

[alert]Шпунтовать доску можно самостоятельно с применением соответствующих фрез либо приобрести готовую. [/alert]

Для двери из массива потребуется брус 50х45 мм, доска с пазом и выступом толщиной 50 мм, а также брус для лутки 60х80 мм. Если же дверь планируется сборная, то для каркаса и лутки применяется брус 60х80 мм, а для заполнения доска 36х120 мм и вагонка. Для каркасной двери с утеплителем потребуется брус 30х80 мм. Снаружи конструкцию отделывают вагонкой толщиной 10 мм. Независимо от типа двери понадобятся петли и ручки.

Инструменты

Приняв решение о самостоятельном изготовлении банной двери, следует подготовить довольно большой перечень инструментов:

• ножовки с разными зубцами;
• молоток;
• электрорубанок;
• шуруповерт;
• шлифмашинку и наждачку;
• струбцины;
• фрезер;
• уровень, рулетку.

Каркасная дверь

Прежде чем приступить к работе, следует учесть, что дверь в парилку всегда должна отворяться наружу. Навесные петли и поперечные элементы располагают снаружи, чтобы исключить влияние влаги и температуры. Одним из простых вариантов дверной конструкции является каркасная дверь. Ее сборка выполняется следующим образом:

1. Для создания каркаса на краях бруса вырезают пазы, по размеру равные ширине элементов и глубиной в половину толщины. Соединяют детали посредством клея и деревянных нагелей. Для этого элементы сперва склеивают, зажимают струбцинами, а после высыхания клея сверлят отверстия и забивают нагели.
2. На каркас двери крепят пароизоляцию, затем отделочный материал, например, вагонку.
3. Между брусками каркаса плотно вставляют утеплитель (желательно минеральную вату).
4. Поверх утеплителя закрепляют второй слой пароизоляции, который также закрывают вагонкой.

Дверь из массива

Мастер-класс по изготовлению двери состоит из следующих действий:

1. Доски нарезаем нужной длины с некоторым запасом. Для определения их количества достаточно разделить общую ширину полотна на ширину имеющихся досок.
2. Рубанком обрабатываем материал.
3. Раскладываем доски на ровном основании и собираем дверь. Для этого доски последовательно соединяем путем совмещения прорезей и выступов, подгоняя их деревянным молотком. Зазор при этом не должен превышать 1 мм. Клей во время этой процедуры лучше не использовать.
4. Фиксируем щит при помощи струбцин либо упорами с применением клиньев. Повторно обрабатываем полотно, после чего шлифуем.
5. [alert]Соединяем брус со щитом. Часто для этих целей применяют соединение по типу «ласточкин хвост».[/alert]
6. Вырезав на дверном полотне соответствующие углубления и обработав бруски должным образом, вставляем брус, подбивая его киянкой, после чего фиксируем саморезами к каждой доске.
7. На собранной двери точно размечаем нужный нам размер и обрезаем лишнее любым удобным инструментом (циркулярка, ножовка, электролобзик).
8. Края двери обрабатываем под углом 45°.

[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=FxB4vMyI8U8[/youtube]

Сборка дверной коробки и вырезание проема

Когда дверное полотно готово, приступаем непосредственно к дверной коробке:

1. В брусьях, подготовленных для лутки, выбираем пазы. Сделать это можно фрезером по дереву или, если есть опыт, стамеской.
2. Собираем лутку в единое изделие, фиксируя элементы саморезами.
3. Помещаем внутрь коробки полотно. Если всё получилось точно по размерам, размечаем места установки петель. В большинстве случаев их располагают, отступив снизу и сверху по 25 см, и посередине.
4. Выбираем стамеской в дверной коробке углубления под петли таким образом, чтобы они были расположены снаружи, после чего монтируем навесы.
5. Из-за постоянного перемещения сруба, обычная лутка не способна выдержать возникающие нагрузки. Поэтому к стенам крепят только вертикальные элементы. Таким образом, деформация исключается. На стене делаем разметку по отвесу либо гидроуровню, после чего выпиливаем проем при помощи бензопилы. По высоте он должен быть больше лутки на 5-7 см, что необходимо для усадки. По краям бревна слегка обрабатываем, что необходимо для крепления наличников.
6. Подготавливаем брус для обсадной коробки. Сделать это нужно максимально точно, чтобы косяк хорошо сел на шип. Если это не так и есть некоторый зазор, можно уплотнить конструкцию паклей.
7. Обсадную коробку монтируем с порога, после чего ставим вертикальные части и верхний элемент. Первые крепим к каждому брусу посредством гвоздей, а поперечный элемент не фиксируем.

Монтаж двери в проем

После проделанных процедур выполняют установку двери в проем:

1. В подготовленный проем монтируем лутку с полотном. По уровню выравниваем конструкцию по вертикали, после чего крепим на саморезы.
2. Получившийся сверху и по бокам зазор заделываем паклей и фиксируем обналичку.
3. Закрепляем ручки и запор изнутри. Во избежание перекашивания двери, запирающие элементы лучше ставить сверху и снизу.
4. Обрабатываем грунтовкой, а после олифой дверь, обналичку, коробку и даем просохнуть.

[alert]При обработке деревянных изделий в бане нельзя применять токсичные лаки и какие-либо другие средства, поскольку при повышении температуры возможно выделение вредных веществ. [/alert]

Рассмотрев пошагово, как сделать дверь в баню своими руками из досок, какие размеры она должна иметь, даже начинающий столяр сможет повторить такую конструкцию. Несмотря на непростой процесс изготовления двери, при желании всё же можно получить хороший результат. Если же в наличии нет необходимого инструмента, соответствующего опыта и знаний, то лучше довериться профессионалам.

[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=Ld0XEC4a3A8[/youtube]

Как заменить уплотнения двери душа

Поиск

Подробнее

10 сентября 2019 г.

11397

Вероятно, каждые несколько лет вам придется заменять уплотнения дверцы душа, чтобы на полу в ванной не образовывались лужи воды. Уплотнительный пластик постепенно обесцвечивается и становится ломким и не герметизируется так, как раньше. Вы даже можете просто заменить уплотнения, потому что они выглядят старыми или покрыты плесенью, которую трудно очистить. Это довольно дешевая и простая проблема, которая может занять у вас не более получаса, если у вас есть подходящие сменные уплотнительные ленты.

Большинство душевых дверей имеют два разных типа уплотнений: одно называется манжетным или бамперным уплотнением, которое устанавливается на вертикальных кромках и уплотняет другие стеклянные панели или стены душа, а второе — капельное уплотнение, которое устанавливается по нижнему краю двери и направляет стекающую по двери воду на пол душевой, а также уплотняет дверь и пол душевой.

Если ваша душевая лейка все еще в хорошем состоянии, но некоторые отверстия засорились, попробуйте легко очистить засорившуюся душевую лейку.

Что вам нужно

• Сменная кромка или уплотнительная лента бампера, для одной или обеих сторон двери
• Запасной уплотнитель для нижней части дверцы
• Канцелярский нож или ножницы
• Влажная мыльная ткань

Как заменить уплотнители для душа

Большинство стеклянных душевых кабин изготавливаются по индивидуальному заказу, чтобы соответствовать доступному пространству, поэтому уплотняющие полоски продаются индивидуальной длины, которые можно обрезать по размеру вашего душа. Если у вас есть стандартный душ «с полки», вы можете получить полный комплект уплотнений для замены, который уже будет обрезан по размеру.

Для начала нужно снять старые пломбы с двери. Как только они становятся хрупкими, их обычно довольно легко удалить, если только они не удерживаются минеральными отложениями. Просто возьмитесь за уплотнение и потяните его наружу от стеклянной двери. Это, очевидно, зависит от типа установленных уплотнений, но обычно они не приклеиваются с помощью крепежных деталей.

Используйте влажную, намыленную тряпку, чтобы протереть края стекла, где была пломба, и удалить минеральные отложения и плесень со стекла.

Если у вас есть плесень или плесень на герметике или силиконовых швах, вы можете использовать этот прием очистки, чтобы удалить ее без какого-либо трения или тяжелой работы.

Затем отрежьте кусок уплотнительной ленты немного длиннее заменяемой секции.

Установите уплотнение на дверь, прижав один конец уплотнения к углу или концу двери, а затем вставив уплотнение на место с этого конца, продвигаясь к противоположному концу. Уплотнение должно быть плотным, и для правильной посадки требуется некоторое усилие.

После того, как ваша пломба будет на месте, у вас должен быть участок нахлеста, который необходимо обрезать. Используйте свой канцелярский нож, чтобы обрезать перекрывающуюся часть, чтобы края были на одном уровне.

Проделайте то же самое с оставшимися уплотнительными лентами, которые вы хотите заменить, и ваш душ снова будет как новый.

Вы заменили уплотнения для душа? Дайте нам знать ваши советы и рекомендации в разделе комментариев ниже.

Последние сообщения

Похожие сообщения

звукоизоляция — Как мне загерметизировать дверь моей спальни для звукоизоляции/уменьшения?

спросил
5 лет, 4 месяца назад

Изменено
4 года, 2 месяца назад

Просмотрено
4к раз

У меня в квартире глухая дверь в спальню. Я не могу вносить какие-либо изменения в дверь, которые являются постоянными, и не могу заменить ее.

Любой, кто находится за пределами комнаты, может кристально ясно слышать внутренний разговор.

Есть щели (особенно огромные внизу) — мне интересно, как лучше всего и полностью запечатать эту комнату для звуковых целей (и при этом позволить использовать ее как дверь).

Большинство советов, которые я видел, пропагандируют пену для защиты от атмосферных воздействий, но пена явно плохо блокирует звук. Мне также интересно, есть ли что-нибудь, что я могу повесить или повесить на дверь, чтобы звук не выходил наружу.

Что бы вы порекомендовали?

• двери
• звукоизоляция
• спальня
• звукоизоляция
• звукоизоляция

1

Вырежьте кусок дерева в качестве наполнителя, чтобы заполнить зазор в нижней части двери. Прикрутите его к нижней части двери, и когда вы его снимите, никто не увидит отверстий для винтов, так как они находятся в нижней части двери.

Затем добавьте противодымную прокладку на клейкой основе сверху и по бокам дверного косяка.

Наконец, если вам все еще нужна дополнительная звукоизоляция, вы можете покрыть внутреннюю часть двери пенопластом. Я не уверен, как временно прикрепить его, хотя.

1

Несколько вариантов, которые я нашел..

Вариант 1: Я нашел этот продукт «Acoustidoor», но не пробовал. Кажется, это хороший вариант для квартир с привередливыми арендодателями.
Акустическая дверь:

The AcoustiDoor™ Soundproofing Door Cover

Подсказка: я смотрел на «AcoustiCurtain» (не на дверь) и разговаривал со службой поддержки, и они сказали следующее:
«Вы должны быть уверены и указать, что застежка на липучке заменена на магнитную, чтобы открытие AcousticCurtain не создавало треск и не разбудило никого в комнате».
Я не уверен, что дверь также использует липучку, как занавес.

Вариант 2: Возможно, вы захотите увидеть здесь ответ, в котором упоминается Audimute. В обзорах Amazon я вижу, что кто-то сказал, что они могут удалить развертку Audimute с помощью тепла, но я бы рекомендовал изучить это самостоятельно.

Вот ссылка на вопрос, у которого есть несколько решений: Звукоизоляция двери моей спальни

В зависимости от вашей системы отопления/вентиляции, вам может ПОНАДОБИТЬСЯ этот зазор большую часть времени. , довольно часто. Заблокируйте его, и комната может не нагреваться/охлаждаться/проветриваться должным образом.

Квартира, и вам может понадобиться зазор, и вы не можете сделать ничего постоянного, предложите подход «свернутое полотенце» или «сквозняк» (длинный узкий мешок с песком), когда вам действительно нужна звукоизоляция, и уберите его, когда не хватает вентиляции становится проблемой.

Зарегистрируйтесь или войдите в систему

Зарегистрируйтесь с помощью Google

Зарегистрироваться через Facebook

Зарегистрируйтесь, используя адрес электронной почты и пароль

Опубликовать как гость

Электронная почта

Обязательно, но не отображается

Опубликовать как гость

Электронная почта

Требуется, но не отображается

Нажимая «Опубликовать свой ответ», вы соглашаетесь с нашими условиями обслуживания и подтверждаете, что прочитали и поняли нашу политику конфиденциальности и кодекс поведения.