Как утеплить деревянный: как правильно и чем лучше утеплить

Утепление деревянных стен внутри дома своими руками

Содержание статьи:

Деревянные дома обычно утепляют снаружи, чтобы уберечь дерево от конденсации влаги и разрушения. Иногда теплоизоляцию
проводят с двух сторон, но в отдельных ситуациях приходится остановиться на одном лишь внутреннем утеплении.
Например, если особняк является объектом культурного наследия, и по закону в конструкции фасада нельзя ничего
менять. К этому же решению способен прийти владелец коттеджа из оцилиндрованного бревна, для которого аутентичность
дома – основа ландшафтного дизайна участка. В любом случае, используя современные материалы, можно утеплить
деревянный дом изнутри, не подвергая опасности внешние стены. Для этого нужно выбрать подходящий утеплитель и
соблюсти все правила монтажа.

Подготовительный этап

Перед тем как приступить непосредственно к укладке утеплителя, необходима подготовка. Она позволит в дальнейшем
избежать многих неприятностей: конденсации, намокания или промерзания стен, образования мостиков холода, появления
вредителей и плесени внутри дерева и на его поверхности. Кроме того, нужно учесть два других важных момента.

• Любое деревянное строение даёт усадку. Из-за усыхания древесины брёвна или брус могут менять геометрию, плотнее
  прилегая друг к другу, или, наоборот, образуя зазоры. Поэтому производить утепление стоит спустя 2–3 года после
  постройки дома. Это спасёт теплоизолирующий слой и внутреннюю отделку от деформации.
• Ещё нужно определиться с тем, сколько полезного пространства вы готовы потерять, утепляя дом — это влияет на
  выбор материалов. Например, если помещения недостаточно просторны, стоит обратить внимание на такой утеплитель,
  как ПЕНОПЛЭКС. Он позволяет достичь высокого уровня теплозащиты при минимальном утолщении стен.

Правила проведения работ по утеплению

Если дом готов к теплоизоляции, пора позаботиться о подготовке непосредственно к самому монтажу. Понадобятся
следующие инструменты и материалы:

• изоляция для заделки щелей в стенах: пакля, джут, герметик;
• для укладки натуральных герметиков — набор стамесок, для синтетических — шпатель;
• огнебиозащитный состав для обработки древесины;
• валик, широкая кисть или пульверизатор для нанесения огнебиозащиты;
• гидро- и пароизоляционные плёнки;
• фольгированный скотч;
• строительный степлер;
• деревянные бруски и рейки для монтажа обрешётки;
• саморезы;
• утеплитель, рассчитанный исходя из площади стен с небольшим запасом;
• инструмент для нарезки материала;
• уровень и отвес, рулетка, отвёртка, шуруповёрт, молоток.

Виды и типы утепляющих материалов

К утеплителю для стен деревянного дома внутри предъявляются особенно жёсткие требования. Среди них: низкая
теплопроводность, влагостойкость, безопасность для здоровья и долговечность. Эти качества позволят сохранить и
приумножить плюсы деревянного дома, а живущих в нём людей защитят от капризов природы. Выбирая материал,
ориентируйтесь на тот, что максимально соответствует приоритетным для вас требованиям. Иногда решающим фактором
может стать цена или простота монтажа.

Для внутреннего утепления коттеджей из дерева используют следующие виды утеплителей:

• ПЕНОПЛЭКС (экструдированный пенополистирол). Изготавливается в виде плит, удобных для монтажа. Если обычный
  пенополистирол (пенопласт) недолговечен, впитывает влагу, может выделять вредные вещества и потому не
  рекомендован для внутренней изоляции, то ПЕНОПЛЭКС не имеет этих недостатков. Его безопасность для здоровья
  официально подтверждена гигиеническим сертификатом. Он обладает самой низкой теплопроводностью из всех описанных
  материалов, не впитывает влагу, на нем не образуются плесень и грибки. В числе других его плюсов — хорошие
  звукоизоляционные качества и лёгкость. Плиты из экструдированного пенополистирола прочны и долговечны —
  прослужат более 50 лет. Внутренние объёмы помещения при его использовании уменьшаются не так ощутимо, как при
  укладке других теплоизоляторов, потому что штукатурку можно наносить прямо на ПЕНОПЛЭКС. Кроме того, материал
  идеально подходит для вертикального монтажа — его прочность на сжатие составляет не менее 15 тонн на квадратный
  метр! А значит, утеплитель не будет подвержен деформации или усадке при длительном использовании.
• Минеральная вата. Неплохо справляется с теплоизоляцией и хороша для шумоизоляции конструкций. Но данный материал
  легко впитывает влагу, при этом теряя теплозащитные функции, а также обладает низкой прочностью. Непосредственно
  на неё нельзя наносить финишную отделку, придётся закрывать её прочным ровным материалом, например,
  гипсокартоном. Учитывая это, а также толщину матов, такое утепление существенно уменьшит объём помещения. При
  монтаже следует уделить внимание защите кожи, глаз и дыхательных путей, так как мелкие частицы минваты опасны
  для здоровья.
• Эковата. Этот материал представляет собой сыпучую однородную массу, которую либо задувают в утеплительный пирог
  с помощью пневмооборудования, либо разводят в особом клейстере и наносят по принципу штукатурки. Утеплитель
  изготовлен из измельчённой макулатуры, поэтому впитывает в себя влагу и нуждается в защите от неё. Имеет больший
  показатель теплопроводности, чем у ПЕНОПЛЭКСА. И со временем даёт усадку.
• Пенополиуретан. Это напыляемая теплозащита. Требует обязательной облицовки, что увеличивает стоимость утепления.
  Сам материал в России очень дорогой, в 2-3 (два – три)!!! раза дороже других типов утепления. Требует работы в
  защитных средствах. К тому же для нанесения потребуется специальное оборудование. Очень дорогой вариант
  утепления.

Подготовка поверхности к утеплению

Работы начинаются с подготовки поверхности стен. Дерево — комфортная натуральная среда для развития микроорганизмов.
Поэтому перед теплоизоляцией его нужно обработать биозащитными составами. Жидкую биозащиту можно наносить кистью,
валиком или краскопультом. После этого необходимо дождаться полного высыхания наносимого состава.

ВАЖНО! В процессе усадки дома между брёвнами могут появиться зазоры, даже если первоначально их уложили идеально.
Кроме того, древесина постепенно просыхает, из-за чего в ней образуются трещины. Чтобы через швы наружу не уходило
тепло, а внутрь не попадала влага, нужно заделать проблемные места синтетическим или натуральным герметиком.

Натуральные волокнистые материалы, такие как пакля и джут, прокладывают в трещины и щели, сформировав из них валики.
При помощи стамесок волокно забивается в отверстие. А щели заделываются способом, получившим название «тёплый шов».

• Выступающий прокладочный материал, уложенный между брёвнами или брусом при сборке сруба, подрезают.
• В шов прокладывают полимерный уплотнитель. Он выпускается в виде ленты (для мелких трещин) и шнура (для крупных
  зазоров). Укладка уплотнителя обязательна. При этом нанесённый поверх него герметик пристанет только к брёвнам
  или брусу, не сцепляясь с самим заполнителем. Благодаря этому конструкция будет устойчива к сдавливанию и
  растяжению при дальнейшей усадке древесины.
• Когда все проблемные места заполнены, с помощью монтажного пистолета наносят синтетический герметик. Шпателем
  выравнивают шов, излишки герметизирующего геля удаляют.

Вентиляция и пароизоляция

Закрыв все щели во внешней стене, удаётся избежать теплопотерь. Но появляется новая проблема: воздух перестаёт
циркулировать, а влаге некуда деваться. Чтобы она не скапливалась и не разрушала дерево, необходимо позаботиться о
двух вещах: вентиляции и пароизоляции.

О первой из них стоит задуматься ещё на этапе строительства дома. Лучший вариант — принудительное вентилирование с
помощью приточно-вытяжных систем. Если же бюджет их не предусматривает, желательно оснастить окна и двери
специальными щелевыми клапанами. Вентилирование избавит помещение от эффекта «парника», когда в холодное время года
в нём будет скапливаться повышенная влажность.

Защита утеплителя от влаги достигается другим способом — с помощью пароизоляционной плёнки. Её крепят внутри
помещения поверх уже приклеенного теплоизолятора. Фиксируя строительным степлером, пароизоляцию располагают в натяг,
а на стыках укладывают с нахлёстом в 15 см и затем проклеивают скотчем.

Обратите внимание! Укладка пароизоляции обязательна, если в качестве утеплителя используются гигроскопичные
материалы: минеральная вата, эковата. При использовании ПЕНОПЛЭКСА этот этап можно пропустить, так как
экструдированный пенополистирол не впитывает влагу.

Технология утепления деревянных стен внутри дома своими руками

Для разных материалов она отличается. В данной статье мы рассмотрим порядок монтажа ПЕНОПЛЭКСА. К укладке можно
приступать после того, как поверхность подготовлена и высушена.

• Листовой или плитный материал удобнее начинать монтировать снизу. И ПЕНОПЛЭКС — не исключение. Закрепляем
  горизонтальную планку в качестве маячка и начинаем работы.
• На каждую плиту наносим полосками специальный клей ПЕНОПЛЭКС® FASTFIX® — он не меняет свойств утеплителя, что
  важно. К отдельным веществам в составе других клеёв этот материал чувствителен.
• Затем прикрепляем листы к стене в шахматном порядке.
• Для большей надёжности фиксируем каждый из них на дюбеля по углам.
• Стыки можно заполнить клей-пеной ПЕНОПЛЭКС® FASTFIX®. Но так как они имеют Г-образные пазы, которые плотно
  входят друг в друга, этот момент не относится к числу обязательных.

Итак, резюмируем. Чтобы получить качественную теплоизоляцию, прибегая к напылению пенополиуретаном или задуванию
эковаты, стоит нанять специалистов. Во-первых, понадобится профессиональное оборудование, во-вторых, самим
рассчитать плотность слоя, и сделать монтаж без зазоров сложно.

ПЕНОПЛЭКС, напротив, не потребует расходов на привлечение сил со стороны. Для проведения работ не нужны специфичные
навыки и инструмент. Важно только соблюсти все рекомендации и, конечно, приобрести оригинальный материал от
производителя.

12.06.2018

Возврат к списку

Утепление деревянного дома

Утепление деревянного дома необходимо для комфортного проживания в нем. Важно сделать это правильно и надежно! Для этого необходимо дать дому так называемую «куртку», то есть обшить его плотным материалом. Плиты Изоплат утеплят деревянный дом надёжно и на века.

Зачем утеплять деревянный дом?

Деревянный дом утепляют и защищают с помощью Изоплата. Вы можете увидеть, как сильно отсырели доски из-за постоянной влажности.

Дома из дерева становятся всё более популярными с каждым годом. Деревянный дом – это близость к природе, тепло и уют. Он «дышит» всей свой поверхностью, то есть внутри создается особый микроклимат, который называют «эффектом деревянного дома». Однако у таких домов есть и свои недостатки. В первую очередь — это недостаточное теплосопротивление, во вторую — щели и трещины. Дерево подвержено деформации, в особенности, если климат влажный, холодный, с постоянными перепадами температур. В результате этого на стенах образуются трещины. Даже самая маленькая щель в поверхности — это мостик холода, который со временем будет только расширяться. Из-за этого в деревянном доме появятся сквозняки, а нагретый воздух будет быстрее выходить наружу. В результате дома будет холодно.

Утеплять можно как новые деревянные дома, так и старые строения. В первом случае вы изначально сделаете своё жилище лучше, и оно прослужит вам дольше. Гораздо эффективнее и дешевле построить правильный дом в самом начале! Однако даже по прошествии многих лет деревянный дом можно качественно улучшить и облагородить, чтобы он прослужил не только вам, но также вашим детям и внукам.

Утепление деревянного дома снаружи

Наиболее эффективное решение – утеплить деревянный дом снаружи. Это способ имеет массу достоинств:

— перекрытие всех мостиков холода

— сохранится метраж внутреннего помещения

— не нужно переезжать на время ремонта

— дополнительная защита строения от сырости и плохих погодных условий

— возможность преобразить фасад

Ветрозащитные плиты Изоплат устанавливают снаружи деревянного дома, сверху их закрывают вентилируемым фасадом

Существует множество видов утеплителей для деревянных домов, например, минеральная вата, пенопласт, пеноплекс или полистирол. Для использования минеральной ваты необходимо установить каркас, что сильно усложнит процесс утепления дома и потребует дополнительных затрат. Кроме того, для защиты утеплителя требуется установить пароизоляционную пленку. А это создаст в доме «парничный эффект» — тепло и сыро. Вот, что произошло с минеральной ватой через несколько лет после её установки на дом. Она просто сгнила.

Минеральная вата сгнила из-за постоянных перепадов температуры и сырости, так как в ветрозащитной пленке были разрывы

Иные утеплители, такие как пенополистирол, например, не дают деревянному дому «дышать», из-за чего пропадает тот уникальный микроклимат, ради которого люди и едут за город.

Для того, чтобы качественно и надолго утеплить и защитить свой деревянный дом следует использовать только 100% натуральные стройматериалы. К ним относятся ветрозащитные плиты Изоплат для утепления снаружи и теплозвукоизоляционные плиты для утепления внутри. Изоплат изготовлен из фибры хвойных пород деревьев без добавления каких-либо химических связующих, клеев или формальдегида. То есть сами плиты по своему составу аналогичны вашему деревянного дому, только лучше! Таким образом плиты сохранят «эффект деревянного дома», а также предотвратят появление грибка и плесени. Для защиты от влажности ветрозащитные плиты дополнительно парафинизированы.

Почему нужно утеплять деревянный дом именно Изоплатом?

Эластичность.

Исключены появления «мостиков холода» из-за деформации дерева.

Паропроницаемость.

Стены дома будут «дышать». Отсутствие грибка и плесени. Деревянная основа дома будет надежно защищена.

Экологичность.

Без клея и химии.

Простой и быстрый монтаж.

Прибить к стене, закрыть фасадом и забыть минимум на 100 лет.

Дополнительная звукоизоляция.

За счет своей плотности и пористости, плиты Изоплат качественно поглощают внешние шумы.

Как утеплить деревянный дом снаружи

Процесс утепления деревянного дома снаружи очень прост.

1. На деревянную основу прибивается плита Изоплат ветрозащитная или Изоплат универсальная. При этом никакой предварительной подготовки стен не требуется.

2. Сверху плиты Изоплат прибиваются рейки.

3. Затем устанавливается вентилируемый фасад.

Благодаря такой простой схеме утепления деревянного дома снаружи ваше жилище всегда будет теплым и сухим. Появление «мостиков холода» исключено.

<< Подробнее о монтаже ветрозащитных плит Изоплат >>

Утепление деревянного дома внутри

Внутреннее утепление деревянного дома необходимо в том случае, когда вы хотите оставить фасад в первозданном состоянии или, когда наружных работ недостаточно.

Для таких работ в линейке материалов Изоплат есть теплозвукоизоляционные плиты. С помощью них можно утеплить любую часть внутреннего помещения: стены, пол, потолок. По своим характеристикам они ни в чём не уступают ветрозащитным плитам. А использование обоих видов плит при утепление деревянного дома подарит вам ещё больший комфорт и уют!

Следует учесть, что плита для внутренних работ Изоплат не является финишной и требует дополнительной облицовки.

Вы можете значительно сэкономить и упростить весь процесс отделки, если выберете декоративные панели Изотекс, сделанные на основе теплозвукоизоляционной плиты. Верхний слой таких панелей – это моющиеся обои или ткань. Они также экологичны, как Изоплат и идеально подойдут для отделки деревянного дома. Благодаря множеству вариантов дизайна вы легко сможете подобрать панели для вашего интерьера. Все панели имеют соединения шип-паз, таким образом их установка будет простой и быстрой. Ваши стены станут тёплыми на ощупь!

Отделка загородного дома тепло-звукоизоляционными панелями Изотекс

Как утеплить деревянный дом внутри

Внутреннее утепление деревянного дома очень просто осуществить с помощью теплозвукоизоляционных плит Изоплат. Они просто прибиваются к стенам с помощью оцинкованных гвоздей. Гладкая сторона листа предназначена для финишной отделки.

Плита Изоплат просто прибивается гвоздями к деревянной стене

Плиты не являются финишной отделкой. Их можно задекорировать любым способом.

<< Подробнее о монтаже теплозвукоизоляционных плит Изоплат >>

Утепление пола деревянного дома

Часто люди задумываются именно об утеплении пола в деревянном доме. Это понятно, ведь пол больше всего подвержен постоянному холоду от земли. Чтобы избежать этого можно воспользоваться теплозвукоизоляционными плитами Изоплат. Они универсальны и могут применяться для утепления любых внутренних частей дома. В линейке изоляционных материалов также представлена подложка под ламинат (паркет и пр.). Кроме дополнительной теплоизоляции подложка обеспечит шумо- и звукоизоляцию пола верхних этажей.

Товары из статьи

Как утеплить деревянный дом. Утепление сруба снаружи или изнутри

Стены деревянного дома, как известно, прекрасно дышат благодаря свойствам самой древесины. Поэтому воздух в нем всегда в хорошей кондиции. Правда, после завершения строительства дает себя знать продуваемость бревенчатых и брусовых стен. Поэтому утепление дома – процедура необходимая и неизбежная.

Да и в процессе эксплуатации могут появиться проблемы. Ведь деревянный дом — конструкция вариативная: она находится в движении и постоянно меняет линейные размеры. И помимо общего, довольно синхронного оседания всех конструктивных деталей со временем возникают разного рода локальные перекосы, сдвиги и внутренние напряжения, приводящие к образованию щелей между бревнами и возникновению в них трещин. Поэтому утепление деревянного дома с заделкой межвенцовых (в местах примыкания бревен/брусьев друг к другу) и прочих зазоров — мероприятие очень важное.

Традиционный способ — конопачение.

Самым древним способом утепления можно назвать конопачение (еще говорят, конопатка). Это выполняемый вручную кропотливый и трудоемкий процесс, состоящий в заделывании щелей между венцами по всему периметру (включая угловые соединения). Материалом для заделки издавна служили пенька, пакля, мох, льняная «веревочка». Конопатку специалисты советуют производить дважды: сразу после строительства и еще через год. Причем лучше начинать данное мероприятие летом и с наружной стороны, а во второй раз — пройтись изнутри. Именно в указанной последовательности. Если же внутреннее утепление опередит наружное, то может статься, что оказавшаяся в зазорах с внешней стороны влага по завершении второго конопачения там и останется. Данный исход крайне нежелателен.

При конопачении эстетические задачи отходят на второй план, здесь все подчинено борьбе за сохранение тепла. Поэтому иногда приходится вводить и третий технологический этап — обшивку (облицовку) стен вагонкой (сайдингом)

В современном варианте используется межвенцовый ленточный утеплитель промышленной выработки. Лента имеет градации по толщине и ширине, необходимые для разных стеновых материалов. Она раскатывается по бревну или брусу и закрепляется при помощи специального степлера. В зависимости от вида уплотнителя лента может укладываться в один слой или перегибаться вдоль длинной стороны (сложенным краем внутрь дома). Несмотря на сугубо конкретное название «межвенцовый уплотнитель», на практике им уплотняют также оконные и дверные проемы и различного рода стыки в деревянных домах. В номинации межвенцовых теплоизоляторов достойно выглядит джутовый утеплитель, основой которого служит специальное полотно из лубяных волокон, получаемых переработкой однолетнего травянистого растения из семейства липовых. Он обладает хорошей равномерностью свойств по длине и не крошится под действием пылевых частиц. Механическими качествами и водостойкостью джутовый утеплитель обязан лигнину — природному полимеру, склеивающему в процессе оседания дома волокна джута, превращая его почти что в монолит. Материал способен выступать регулятором влажности стен, поскольку он отдает или накапливает влагу в зависимости от внешних условий. Так, при влажности воздуха более 80% он содержит всего 20% влаги и при этом остается сухим на ощупь.

Джутовый утеплитель экологически чист и устойчив к гниению. Он не препятствует воздухообмену, представляя собой своеобразные «жабры» дома. При добавлении к джуту льна получается джутовый войлок. Но у льна содержание лигнина намного меньше, чем у джутового волокна, что сказывается на свойствах этого уплотнителя

Укладка межвенцового ленточного утеплителя из джута позволяет обойтись без дополнительной обработки швов, т.к. они получаются ровными как изнутри, так и снаружи. Теплоизолятор льноватин получают из так называемой вытряски коротковолокнистого льна, т.е. отходов прядильного производства на чесальной стадии обработки льноволокна. По плотности он сравним с джутом и также выпускается в виде ленты. Льноватин практически не уступает джуту по характеристикам, но дешевле на 30%. Применяется при возведении домов из бруса. Еще одной разновидностью теплоизолятора на основе льна является льняной войлок. Этот нетканый материал более в ходу при возведении стен из клееного бруса и оцилиндрованного бревна.

Толщина утепляющего межвенцового слоя зависит от вида стенового материала. Для деревянных домов из клееного бруса, не подверженного сильным деформациям, она может составить 5 мм. Для утепления стен из цельного бруса или оцилиндрованного бревна понадобится теплоизолятор толщиной до 8–10 мм, а обычного бревна, не обладающего столь плотной подгонкой, — 15 мм. В случае сырых или деформированных материалов данный параметр может еще увеличиться

В ранге традиционных теплоизоляторов пребывает также минераловатный утеплитель, получаемый путем трансформации базальтовых пород (при их плавлении) в волокно, обладающее хорошими теплоизоляционными, огнеупорными и механическими показателями. Многопрофильность демонстрирует и природный мох, используемый как для конопачения, так и в качестве межвенцового утеплителя. В отличие от своих собратьев, сходящих с фабричных конвейеров, мох приходится собирать вручную, и фасуется он, конечно, не рулонами, а мешками. Причем полное предпочтение в деле теплоизоляции отдается одной его разновидности — так называемому красному мху, растущему на болотах. Он не подвержен гниению и хорошо вентилирует межвенцовые стыки. Основной недостаток мха как теплоизолятора — высокая трудоемкость сбора, упаковки и укладки.

Современные технологии утепления — эластомерные материалы

Применение межвенцовых утеплителей заметно приближает по сравнению с конопаткой вселение в деревянный дом или сдачу в эксплуатацию бани. Но на сегодняшний день в стратегической борьбе с последствиями осадки деревянного здания лучшими помощниками являются средства нового поколения — герметики и шпаклевки, использование которых с самого начала (уже на стадии строительства) позволяет избежать в будущем очень многих проблем. Правда, не все составы равноценны. Так, большинство шпаклевок превращаются в монолит, разрушаясь при изменении линейных размеров деревянных конструкций. Отсюда новые трещины еще больших размеров и пустоты, появляющиеся при каждом «вздохе» деревянного дома.

Герметик Perma-Chink создан на основе комбинации природных полимеров, главный из которых акрил. Кроме того, в его состав входит и целлюлоза. Это придает материалу эластичность, позволяющую не реагировать на продолжительность осадки, выпавшую конкретному дому

Весьма перспективен в этом отношении герметик Perma-Chink. Несмотря на то что герметик произведен американской компанией, по особенностям использования он гармонично перекликается с традиционными для российского деревянного домостроения технологиями, только реализованными на совершенно ином уровне. Межвенцовые зазоры им герметизируются и снаружи, и изнутри, как это делается и при конопачении, с той лишь разницей, что не надо растягивать операцию на год, да и скорость самой заделки несравнимо выше. Далее. Об архаичной льняной уплотнительной веревке, столь привычной нашим строителям, отдаленно напоминает более соответствующий текущей стадии технологического прогресса шнур из экструдированного полипропилена, применяемый как уплотнитель и снижающий расход герметика. А следовательно, и уменьшающий стоимость всей процедуры. Перед укладкой шнура и нанесением поверх него герметика поверхность нужно очистить от грязи, пыли, опилок, старых покрытий. В зависимости от породы древесины, ее влажности и вида стенового материала используются герметики с разными наполнителями (соответственно обладающие разной эластичностью). Имеются разновидности герметика для швов толщиной менее 2,5 см, более 2,5 см и трещин. Самый эластичный сорт герметика служит для заделки трещин шириной до 30 мм совместно с уплотнительным шнуром, выдерживающим температуру воздуха от минус 40 до плюс 70° С и относительную влажность до 100% (при условии непопадания прямых солнечных лучей).

Главным инструментом, который понадобится во время герметизации составом Perma-Chink, служит специальный монтажный пистолет. С его помощью поверх шнура и укладывается герметик. После увлажнения получившегося шва в дело вступает еще пара приспособлений — шпатель и влажная кисть для его разглаживания

И еще одна, уже третья технологическая параллель (на сей раз с утеплителями) явно просматривается при применении герметика непосредственно во время строительства дома. В этом случае он вносится между бревнами в межвенцовое пространство, что сопровождается добавлением противогрибковых растворов и пропитки для внешних работ. Цвет шва может быть подобран из существующего набора (надо только помнить, что окончательно цветовой оттенок стабилизируется через 4–10 суток после нанесения средства на дерево). Дизайнер может «спрятать» шов в естественной цветовой гамме древесины, а может сыграть и на цветофактурном «противостоянии», воспользовавшись графичностью линий, подчеркивающих характер формообразования деревянного дома и ритмику пространственного сочленения бревен. Если же в имеющейся палитре не найдется нужного цвета, то можно воспользоваться акриловыми красителями.

Таким образом, герметик выполняет не только теплоизоляционные и погодно-защитные функции, но и попутно решает косметические и экологические задачи: он растягивается и сжимается в зависимости от «тектонических» подвижек в деревянном срубе и не препятствует естественной вентиляции через стены, оставаясь в рабочем состоянии долгие десятилетия.

Герметики для дерева Теплый Шов от компании Perma-Chink

На основе усовершенствованного 100%-ного акрила

Акриловые герметики для дерева Perma-Chink имеют лучшие в мире характеристики: долговечность, внешний вид, производительность и простота применения. Рабочий диапазон -40°C — 70°C. Гарантия 35 лет.

Смотреть полное описание

Герметик для дерева Conceal

От американской компании Sashco

Текстурный Герметик Консил – однокомпонентный латексный герметик премиум класса на основе усовершенствованного акрилового полимера для внутренних и наружных работ по дереву

Смотреть полное описание

Как утеплить деревянный дом снаружи. 7 этапов

Если вы еще думаете, утеплять дом снаружи своими руками или нет, отбрасывайте последние сомнения: утеплять нужно, каким бы ни было у вас отопление, и даже если оно отсутствует. Действительно насущным является другой вопрос: как правильно утеплить деревянный дом? Как правильно утеплить старый деревянный дом снаружи? Как быть с новым домом?

Эксперты едины во мнении: самым эффективным является утепление деревянного дома снаружи. Так вы не лишаете свой дом полезных сантиметров внутреннего пространства, а самое главное – выносите наружу точку росы, что является залогом того, что в доме не будет места сырости, грибкам, плесени и прочим неприятностям. Сохранение тепла будет  не только в помещениях, защищены от холода будут и сами конструкции, тогда как от внутреннего утепления деревянных строений такого эффекта не получится, будет потеря тепла, наружные стены будут постоянно испытывать перепады температуры и влажности.

Эксперты едины во мнении: самым эффективным является утепление деревянного дома снаружи

Можно не сомневаться, что утепление деревянных домов – тема хорошо изученная и широко представленная в сети, ведь именно такие дома у нас возводят издавна, поэтому можно найти и материалы, и способы как традиционные, так и современные.

Прежде чем узнать как утеплить деревянный дом снаружи, стоит поговорить о выборе правильного материала в качестве утеплителя.
[flat_ab id=”33″]

Материалы для наружного утепления домов

Для наружного утепления деревянного дома чаще всего используют плиты (маты) минваты или каменной ваты.

Что до пенопласта, который ранее использовали для утепления старых домов, сегодня этот материал считается не подходящим из-за низкой своей паропроницаемости. Такой утеплитель не может отводить пары влаги от поверхности стен.

Плиты минеральной или каменной ваты могут быть в виде матов, имеющих разную плотность и толщину. При выборе учитывайте, что укладывать утеплитель лучше плотно, так он будет служить дольше, да и работать с таким материалом легче: он лучше монтируется.

Если мат будет рыхлым и очень мягким, со временем утеплитель сползет вниз, также он начнет крошиться, а эта пыль наносит вред человеческому организму.

Немаловажным достоинством минваты и каменной ваты является то, что она:

• Не горит;
• Не нравится грызунам.

Эти два ценных качества выгодно отличают вату от пенопласта.

Кроме правильного утеплителя, есть и еще важные оставляющие секретного приема, как сохранить тепло в деревянном доме. И заключаются они в четком соблюдении технологии.  Так, понадобится 2 слоя пленки:
[flat_ab id=”34″]

1. Первый слой выполняет гидроизолирующие функции и не дает влаге проникнуть вовнутрь дома. Данный слой нужно положить на саму утепляемую поверхность. Эта пленка обязательно должна быть паропроницаема, тогда она отведет всю лишнюю влагу из дома через утеплитель наружу.
2. Второй слой пленки выполняет другие функции: гидрозащита и ветрозащита. Эту пленку закрепляют сверху на теплоизоляцию. Ей нужно выполнять задачу по защите утепляющего материала от той влаги, которая приходит извне. Гидроизоляция минеральных утеплителей является принципиально важной, поскольку данный материал при увлажнении попросту теряет свои свойства как теплоизолятор.

С внешней стороны утепление стен деревянного дома снаружи завершают облицовкой необходимым финишным материалом. При этом важно обеспечить вентиляционный воздушный зазор. Такая облицовка называется облицовка по системе вентилируемого фасада. Между ней и самой стеной всегда циркулирует воздух, что делает невозможным возникновение плесени и грибковых колоний.

Вентилируемый фасад эффективно отведет влагу от утеплителя.

Таким образом следует поступать и в случае с новыми постройками, и если вы раздумываете, как утеплить старый деревянный дом. В любом случае срок его эксплуатации будет значительно дольше, чем если бы фасад не вентилировался или чем если бы дом не утеплялся.

Ход действий

Итак, как правильно утеплять деревянный дом снаружи:

1. Обработаем стену дома антисептиком (будь то деревенский дом из бревен или брусковый дом). Особенно позаботьтесь о торцах бревен, поскольку именно они начинают гнить первыми. Выберите для антисептической обработки сухой и жаркий день. После того как обработка завершена, дайте стенам просохнуть 2 суток.
2. На очищенные и обработанные стены прикрепляйте обычным степлером пленку-гидроизолятор с паропроницаемыми свойствами. Подобная пленка имеет различную поверхность с каждой из сторон: глянцевую и пористую. Первой следует крепить к утеплителю, а второй к стенке. Стыки пленки должны иметь нахлесты, их следует хорошенько скрепить скотчем.
3. Прибейте на пленку обрешетку, выполненную при помощи брусков. Бруски должны иметь толщину, равную толщине утепляющего материала. Ширина шага обрешетки должна быть меньше, чем ширина плиты материала, сантиметра на 4. Таким образом, делая укладку враспор, вы обеспечите прочность конструкции.
4. Теперь самое время уложить утеплитель, делая это поплотнее, чтобы не было теплопотерь деревянного дома. Об утеплении деревянного дома снаружи видео в сети есть немало, но вы справитесь, даже если никогда не видели данного процесса. Если мат слишком широкий, подрезайте его ножом. Получилось слишком свободно – придется добавить обшивку в виде реечки. В завершении готовую конструкцию еще скрепите анкерными гвоздями. Многим нравится такое решение, как утеплить старый дом несколькими слоями утеплителями. В этом случае каждый следующий срой должен располагаться таким образом, чтоб не иметь общих швов. Стыков нижних слоев не должно быть видно под стыками верхних. Очень важно защитить себя специальными перчатками и респиратором при работе с минеральной и каменной ватой. Не пренебрегайте этим правилом безопасности!
5. Следующий этап утепления стен снаружи в деревянном доме: на утеплитель прикрепляют еще одну пленку – гидроветрозащитную мембранную, ее крепят на скобы, при этом ее защитная сторона должна смотреть вовне. Стыки, как и в предыдущем случае, нужно располагать внахлест, а для их скрепления необходимо все хорошо проклеить малярным скотчем.
6. Далее дело за вентилируемым каркасом, этот зазор обеспечивается при помощи таких же брусков, как и в случае с обрешеткой. Их саморезами прикручивают к нижней конструкции. В результате должно быть не менее 5 см между утеплителем, укрытым ветрозащитой, и декоративным слоем. Если мы утепляем совсем неровные стены, тогда дополнительно применяют перфорированные подвесы, которые дают возможность выставлять расстояние до каркаса. Если финишная отделка деревянной стены задумана сайдингом из металла или профнастилом, то возможно вместо бруска применить профиль для гипсокартона.
7. Заключительный этап для наружных стен – внешняя отделка. Это может быть сайдинг виниловый, блок-хаус, металлопрофиль или другая разновидность по вашему желанию. Для каждой такой обшивки производитель указывает технологию процесса, которую и следует соблюсти. Убедитесь, что утепление вашего деревянного дома под сайдинг или другую обшивку произведено без щелей.

Для комплексного утепления деревянного строения в качестве дополнительной защиты утеплите цоколь и фундамент дома, потолок, также потребуется утепление межэтажного перекрытия. Для теплоизоляции деревянного дома снизу используют пеноплекс или полистирол, пенополиуретан.

Теперь вы знаете, как утеплить стены своего деревенского дома. Знаете и что такое современный вентилируемый фасад. А знаете ли вы, как утеплить завалинку, если уж речь пошла о цокольной части дома?

[flat_ab id=”35″]

Завалинка

Вы же слышали такое выражение: утеплить завалинку в деревянном доме? Для утепления деревянного дома снаружи этот дедовский метод популярен и сегодня.   Это импровизированная насыпь, которую возводят по периметру всего дома снаружи своими руками. Способ древний, его знает каждая деревня, раньше завалинку делали из земли с опилками и соломой.

Завалинка — импровизированная насыпь, которую возводят по периметру всего дома снаружи своими руками

Для полноценного утепления старого деревянного дома многие интересуются, как утеплить завалинку. Завалинка защищает от промерзания цоколь, основание деревянных стен, также она выполняет декоративную функцию и очень практична для сидения.

Технология утепления завалинки со стены снаружи сегодня уже не древняя, а современная, ее утепляют пенопластом.

Вам понадобятся гвозди и саморезы, рейки и брусья, сам утеплитель. Минеральную вату не берите, она здесь не эффективна.

Чтобы утеплить завалинку в деревянном доме, для начала снимите грунт вдоль наружных стен дома где-то на полметра шириной от цоколя и вглубь на 5 см. Технология утепления предполагает создание специального каркаса высотою от земли до 50 см.

Горизонтально бруски необходимо выравнивать по уровню.

Каркас представляет собой периметр, примыкающий к стенам снаружи в виде прямоугольника. Все элементы конструкции надо обработать антисептическим средством и мастикой. Конструкцию надо делать с уклоном, чтобы дождь не скапливался в ней. Полученный короб заполняют выбранным утеплителем, обшивают досками.

Не думайте, что утепление старого или нового дома снаружи по силам только строителям! Правильная схема утепления деревянного дома – залог вашего успеха.

Как Утеплить Деревянный Дом Пеноплексом (под Сайдинг)

Деревянные постройки хорошо удерживают тепло, но нуждаются в дополнительном утеплении. Обрабатывать стены можно как изнутри, так и снаружи. Наружные работы помогут стабилизировать температурный режим в помещении, зимой в нем не будет холодно, а летом не придется тратить дополнительные деньги на кондиционирование. Следовательно, расходы на использование энергоресурсов значительно снизятся.

Для наружного утепления домов сейчас широко применяется такой материал, как пеноплекс. Состоит теплоизолятор из вспененных по специальной технологии гранул полистирола, внутри которых находится воздух. Мелкозернистая текстура придает утеплителю особой прочности, он обладает намного высшими качественными характеристиками, по сравнению с традиционной минеральной ватой и пенопластом.

Главной особенностью пеноплекса является то, что он не боится влаги, это значит, что для утепления дома не придется использовать дополнительную пароизоляцию и гидроизоляцию. Однако стоит учесть, что на него пагубно влияет прямое воздействие солнечных лучей.

Преимущества материала

Наряду с минеральной ватой, пеноплекс является одним из наиболее популярных теплоизоляционных материалов. Он имеет достаточно доступную стоимость и высокие качественные характеристики, и станет для утепления деревянного дома идеальным вариантом.

Характеристики пеноплекса:

• Низкая теплопроводность;
• Высокая устойчивость к воздействию влаги;
• Стойкость к сжатию и высоким нагрузкам;
• Длительный срок эксплуатации;
• Экологическая чистота;
• Безопасность;
• Небольшой вес;
• Высокие теплоизоляционные свойства.

Практически все характеристики материала схожи с характеристиками пенопласта, но у него есть неоспоримое достоинство – стойкость к сжатиям. Благодаря своей структуре, состоящей из ячеек крохотного размера, материал не меняет свою форму и размеры даже при высоких нагрузках. Также он имеет свойство самостоятельно затухать при пожаре. Однако стоит внимательно изучать паспорт перед началом работ, в нем указаны температурные режимы, в которых нужно использовать пеноплекс для отделки дома, поскольку слишком жаркая погода может привести к его деформации.

Основные виды пеноплекса

Материал выпускается с 2011 года, он представлен на рынке в четырех основных видах, предназначенных для утепления разных частей деревянных домов:

• Фундамент используется для теплоизоляции фундаментов и подвалов;
• Кровля станет идеальным вариантом для отделки крыши;
• Фасад подходит как для внутреннего, так и для наружного утепления поверхности;
• Комфорт применяется для утепления одноэтажных домов.

Утепление старого деревянного дома

Несмотря на благоприятный климат, сооружения из древесины требуют дополнительного утепления, так как в самые лютые морозы можно сильно потратиться на электроэнергии. Среди современных жильцов, загородный домик из массива является роскошью. Издавна наши предки занимались строительством таких сооружений. Чтобы такой дом был уютным, и в нем было комфортно жить, его, конечно же, нужно грамотно утеплить. Для этого нужно провести наружное утепление деревянных стен. Как правило, конструкции из такого материала имеют много недостатков. Один из них – это повышенная теплопотеря в холодную пору года.

Данная проблема не обходит ни одного жильца, поэтому здесь будет рассказано о том, как провести качественное утепление старого деревянного дома.

Выбираем утеплитель

Главным местом теплопотери является крыша. С этого места уходит более 40% всего тепла из деревянного дома. На втором месте стоят оконные проемы, откуда уходит до 30% тепла, поэтому нужно также провести утепление окон в деревянном доме. Далее идут стены и двери деревянного сооружения. Основная задача жителей – залатать все трещины и дыры в стенах. Как известно, об утеплении деревянного дома нужно думать еще в процессе его возведения. В противном случае будет трудно сделать качественное утепление деревенского дома. Вот те материалы, которые лучше всего подойдут для того, чтобы провести утепление швов деревянного дома:

• отличным материалом является джут. Он универсальный утеплительный материал. Такое название произошло от названия популярного растения «джут». Его делают из этого растения, предварительно обработав его. Это лучший утеплитель для деревянных наружных стен. В составляющие входит лигнин, так как он не прогнивает;
• ленточная пакля является усовершенствованным льноволокном, в котором разработчики полностью исключили наличие льна, опилок древесины и частиц растений. Этот материал выгодно применять для заделки больших щелей, которые образовываются в стенах. Утепление старого деревянного дома снаружи лучше всего делать при помощи данного материала;
• очень популярен также и войлок льняной, который состоит из нетканого волокна. Его можно получить после процесса иглопрошивания при помощи нитей льняного материала, или же используют и другие технологии.

Толщина утеплительного материала напрямую зависит от конструкции стен жилья.

Если хозяевами планируется использовать клееные или же цилиндровые брусья, то толщина бруса с утепленной прослойкой будет иметь примерно 5-10 миллиметров.

Все зависит от климата. Стены, исполненные из рубленных бревен будут иметь толщину в 15 миллиметров.

Как правильно утеплить стены деревянного дома

Для того чтобы получить большую эффективность следует выполнить ремонтные работы по утеплению деревянного дома. Это может понадобиться, если жилище расположено в холодном климате, где низкая температура негативно влияет на стены дома. Утепление старого деревянного дома снаружи – это слой теплоизолирующего материала, который устанавливается на специальную конструкцию из реек. Утеплительные работы следует проводить после того, как стены жилья дали усадку и наступило теплое время года. В противном случае утеплительный материал может быть плохо установлен. Также возможно его отклеивание от основания стен, из-за чрезмерного перепада температуры. Поэтому следует провести утепление деревянного дома изнутри.

Но и такой способ утепления не идеален, поэтому имеет несколько недостатков:

• стены дома, которые расположены перед утеплительным материалом, постоянно находятся в области негативного воздействия минусовых температур, в результате чего древесина начинает давать трещины, что негативно скажется на целостности всего сооружения, поэтому неплохо будет провести утепление углов деревянного дома;
• между бревенчатой стеной будет образовываться конденсат, что повлечет за собой появление плесени;
• существенно уменьшается площадь, которая является пригодной для использования, поэтому нужно приобрести утеплитель для деревянных стен снаружи;
• видоизменяется интерьер дома, который по своей природе является уникальным творением.

Теряется качество утепления сооружения из дерева из-за отсутствия соответствующего утепления фасадов строения. Это может произойти из-за избыточной влаги воздуха, поэтому, утепление старого деревянного дома снаружи следует проводить по всем правилам, выбрав лучший утеплитель для деревянных стен. В результате этого, внутри жилья на стенах будут образовываться капли влаги, которые также негативно повлияют на целостность стен.

Из-за неправильного утепления внешних поверхностей стен влага будет попадать внутрь утеплительного материала, что вызовет повышенную влагу в помещении.

Материал для утепления деревянного пола должен также соответствовать всем нормам.

В таком утомительном процессе, как утепление старого деревянного дома снаружи, лучше всего использовать систему с качественной воздушной прослойкой, которая предназначена для дополнительной вентиляции.

Утеплитель для деревянных стен снаружи будет залогом комфорта в доме. Благодаря этому влага будет задерживаться и не портить утеплительный материал.

Данная конструкция сохранит сухость стен деревянного дома, поэтому они не будут давать трещины. Также теплозащита будет сохраняться на высоком уровне, если хозяева выберут качественный утеплитель для деревянных стен снаружи. В случае отсутствия такой воздушной прослойки, стены будут набирать влагу, что вызовет появление плесени в доме. В конце следует также провести утепление окон в деревянном доме.

Правильное утепление деревянного гаража

Утепление деревянного гаража имеет свои особенности, именно поэтому к процессу осуществления теплоизоляции стоит отнестись достаточно серьезно.

Рассматривая вопрос утепления деревянного гаража, следует учитывать некоторые особенности древесины, а именно:

• склонность к биологическому разложению и гниению;
• собственные теплоизолирующие свойства древесины;
• пожароопасность.

Принципиально, технология и последовательность создания теплоизолирующего слоя деревянного гаража не отличается от технологии и последовательности утепления металлического гаража или каменного.

Этапы выполнения теплоизоляционных работ

Важным этапом является определение состояния древесины. Ввиду того что дерево подвергается гниению, привлекает грызунов и других паразитов (шашель, короед и т.д.), необходимо исключить из конструкции те элементы, которые уже подверглись гниению или поражены паразитами.

Для теплоизоляции минеральными ватами, стекловатами, пенопластом или экструдированным пенополистиролом потребуется выполнить следующие этапы:

• подготовительный;
• монтаж каркаса;
• заполнение пространства между каркасом, непосредственное нанесение теплоизолятора;
• финишная отделка.

Единственным отличием будет то, с какой стороны вы решите утеплять стены гаража. Если изнутри, то требования к поверхности такие же, как и для всех внутренних помещений, а если снаружи, то необходимо создавать теплоизолирующий слой таким образом, что бы он служил защитой от внешнего воздействия на деревянный каркас гаража. Подробнее об утеплении гаража читайте в этой статье — /rekomendatsii-po-samostoyatel-nomu-utepleniyu-garazha/

При проведении подготовительного этапа необходимо:

• определить состояние древесины;
• при необходимости произвести ремонт или замену отдельных элементов;
• выровнять поверхности, устранить щели;
• произвести химическую и биологическую обработку;
• при необходимости произвести разводку электричества и проделать вентиляционные отверстия.

Необходимым условием обеспечения теплоизоляции является отсутствие щелей и мест неплотного примыкания.

Важным этапом является определение состояния древесины. Ввиду того что дерево подвергается гниению, привлекает грызунов и других паразитов (шашель, короед и т.д.), необходимо исключить из конструкции те элементы, которые уже подверглись гниению или поражены паразитами. Также необходимым условием обеспечения теплоизоляции является отсутствие щелей и мест неплотного примыкания. Для этого можно прибегнуть к замене некоторых досок или же законопатить трещины и щели изолирующим материалом. Можно произвести запенивание щелей монтажной пеной, если их размер превышает 1 – 2 см. излишки монтажной пены удаляют. После необходимо произвести химическую и биологическую обработку. Существует множество специальных средств для обработки древесины, которые делают его устойчивым к гниению, отгоняют или даже убивают имеющихся паразитов-древоедов и повышают его пожаробезопасность.

Если вы решите сделать скрытую электропроводку, следует произвести разводку электричества. Для прокладки кабелей лучше всего использовать кабеля для наружной проводки (с двумя, а то и тремя слоями изоляции), которые протягивают сквозь металлические или пластиковые рукава. Также необходимо позаботится о создании циркуляции воздуха внутри помещения гаража. Это позволит поддерживать микроклимат для обеспечения правильных условий хранения.

Монтаж каркаса

Размеры каркаса должны соответствовать толщине будущего теплоизоляционного слоя, а место его расположения обеспечивать дальнейший монтаж облицовочного материала.

Каркас делают из дерева или металлических профилей. Размеры каркаса должны соответствовать толщине будущего теплоизоляционного слоя, а место его расположения обеспечивать дальнейший монтаж облицовочного материала. Также немаловажным будет продумать наличия силового каркаса для подвешивания полок или стеллажей.

Монтаж теплоизолирующего слоя

Теплоизолятор монтируют в пространство между каркасом таким образом, чтобы не оставалось щелей. Если же без щелей произвести монтаж не получается, то их, как и места прилегания листов между собой, необходимо заполнить монтажной пеной. После застывания поверхность необходимо выровнять, убрав излишки пены. Она легко срезается ножом или ножовкой.

Финишная отделка

Если решено утеплять гараж изнутри, то в качестве облицовочного материала можно выбрать: плиты МДФ, древесину, вагонку, декоративный листовой пластик и многое другое.

Если решено утеплять гараж изнутри, то в качестве облицовочного материала можно выбрать: плиты МДФ, древесину, вагонку, декоративный листовой пластик и многое другое. Если принято решение утеплять снаружи, то облицовочный материал должен быть стоек к воздействиям окружающей среды: ультрафиолету, осадкам и туманам, колебаниям температур. Для этих целей подойдет металлический оцинкованный лист или, если используется пенопласт или пенополистирол, то можно произвести их финишную шпаклевку как для обычных фасадных систем. При этом отдельно силовой каркас можно не делать, а крепить листы пенопласта или пенополистирола непосредственно к деревянным стенкам гаража при помощи шурупов.

Кровлю гаража можно утеплить таким же образом как утепляют кровли жилых зданий: заполнением пространства между стропилами теплоизолирующим материалом. А рассматривая вопрос утепления гаражных ворот, выполненных из дерева, можно за счет использования каркаса для утеплителя дополнительно придать жесткость конструкции, обеспечив тем самым ее долговечность.

Утепление пенополиуретаном

Отдельным способом утепления является утепление пенополиуретаном.

Отдельным способом утепления является утепление пенополиуретаном. Этот метод отличается тем, что на поверхность напыляется необходимый слой пенополиуретана, который после застывания обеспечивает:

• низкую теплопроводность;
• морозостойкость;
• гидро-, шумо- и пароизоляцию;
• малый вес наносимого материала;
• бесшовность и безстыковость поверхности;
• устойчивость к биологическому и химическому разложению;
• отпугивает паразитов и грызунов;
• быстроту монтажа.

Причем наносить пенополиуретан можно как изнутри гаража, так и снаружи, при этом он будет дополнительно защищать деревянные элементы конструкции от влаги, паразитов и вредителей. Пенополиуретан – материал, не поддерживающий горение, его использование даст возможность обезопасить деревянные конструкции от огня.

Как утеплить сарай

Важно утеплить навес, чтобы защитить хранимое оборудование от влаги, холода или тепла. Точно так же, если ваше деревянное убежище служит ремесленной мастерской или комнатой отдыха, вам понравится работать или хорошо проводить время в здоровой окружающей среде.

Вы предотвратите холод или жару, пригласив себя в свой жилой коттедж. В вашем распоряжении множество материалов, требуется подбор по типу вашего коттеджа для утепления сарая.

Пол, крышу и стены необходимо утеплить, чтобы можно было использовать жилое пространство в любое время года с максимальным комфортом. Вот как утеплить деревянный садовый сарай.

Утеплить сарай: пол в садовом сарае

Таким же образом, как и при утеплении крыши, вы можете изолировать пол деревянного садового сарая во время и после строительства.

Случай 1: Изоляция почвы во время строительства

• При строительстве укрытия изолируйте пол укрытия, приподняв его с помощью балок или ветрозащитных блоков, уложенных на бетон.
• Изолируйте бетонную плиту, если она больше вашего укрытия (настоятельно рекомендуется).
• Если укрытие расположено прямо на бетонной плите, утеплите пол полистироловыми плитами. Изоляция из пенополистирола (PSE) или изоляция из экструдированного полистирола (XPS).

Случай 2: Изоляция почвы после строительства

• Прикрепите к бетонной плите балки с равным шагом.
• Вырежьте полистирольные плиты и поместите их между балками.
• Затем постелите пол вашего деревянного укрытия, прикрутив его к балкам.

Утеплите стены вашего деревянного укрытия

25% теплопотерь происходит через стены неизолированного дома. Чтобы утеплить стены вашего деревянного укрытия, выберите утеплитель Rockwool.

Совет : Предпочитайте изоляцию в рулонах или панелях.

• Измерьте расстояние между стойками стены.
• Отрежьте изоляционные детали и поместите их между стойками стены.
• После того, как вы уложили теплоизоляцию на стены, установите облицовку стен.

Утеплите крышу деревянного садового сарая

Самый простой способ утеплить крышу деревянного садового сарая — это сделать это во время строительства. Однако, если ваше убежище уже построено, и вы хотите утеплить его для комфорта, это возможно.

Случай 1: Изоляция крыши во время строительства

Выберите тип изоляции, минеральную вату или тонкий утеплитель, затем:

• При установке пароизоляции кровли:
  • Вставьте минеральную вату между стропилами.
  • Если вы выбрали тонкий утеплитель, разверните его на крыше, а затем закрепите скобами.
• Затем установите подкровельный экран.
• Покройте крышу плитами OSB, которые будут покрывать кровельное покрытие.

Случай 2: Изолированная крыша после строительства

Изоляция выполняется внутри убежища. Выберите утеплитель, минеральную вату или тонкий утеплитель, затем:

• Если вы выбрали каменную вату:
  • Вставьте минеральную вату между стропилами, начиная с нижней части крыши.
  • Всегда оставляйте воздушный зазор 2 см между изоляцией и кровлей или подкладкой, если таковая имеется.
  • Затем включите паровой тормоз, прикрепив его скобами к стропилам.
• В случае тонкой изоляции разверните и закрепите изоляцию скобами на стропилах или обрешетках.

Утеплить сарай: советы

• Заменить разбитые окна . Утеплять стены бесполезно, если воздух может проходить через разбитое стекло.
• При необходимости установить стеклопакет .Если вы хотите использовать свой садовый сарай в качестве комнаты для гостей или офиса, очень важно установить окна с двойным остеклением, потому что одинарные окна пропускают слишком много тепла зимой и могут пропускать слишком много тепла летом.
• Заглушить отверстия . Если в крыше, стенах или между стенами и полом есть щели или отверстия, важно их закрыть. Маленькие щели можно заполнить силиконом или шпатлевкой. Для отверстий большего размера используйте расширяющуюся пену.
• Осмотрите свой садовый сарай во время дождя .Когда идет дождь, проверьте свой садовый сарай на проникновение воды. Установите водонепроницаемое покрытие крыши из шифера, металла или стекловолокна.
  Если не идет дождь, вы все равно можете попытаться обнаружить проникновение воды, опрыскав крышу из садового шланга, прежде чем осматривать внутреннюю часть укрытия на наличие следов влаги.
• При необходимости нанести внешнее покрытие . Если у вас есть много щелей для заглушки, хорошим решением может стать укладка внешней облицовки. Чтобы защитить садовый сарай от слишком низких или слишком высоких температур, необходимо заткнуть все отверстия и должным образом утеплить стены и крышу.Осмотрите стены: если вы обнаружите темные следы, это может указывать на проникновение воды.
• Установить водонепроницаемую дверь . Большинство садовых навесов продаются с дверьми, не устойчивыми к атмосферным воздействиям. Если дверная коробка вашего садового сарая нестандартная, возможно, вам придется приобрести дверь на заказ.

Необходимые инструменты:

• Настенный степлер
• Нож для шерсти
• Резак
• Рулонная изоляция
• балка
• Измерительная лента
• Сверло
• Пластины из полистирола или пробки

Обновлено 07.06.2021 — Изображения из Amazon API.Логотипы являются товарными знаками Amazon.com, Inc. или ее дочерних компаний.

пожаловаться на это объявление

Как изолировать дерево, не теряя красоты

Частый вопрос, который мы получаем от домовладельцев и домовладельцев, — как изолировать потолки с открытыми балками, стены или архитектурные акценты, сделанные из натурального дерева, не потеряв при этом красоты. Независимо от того, есть ли у кого-то соборный потолок с натуральной древесной текстурой, деревянные балки, проходящие по всему ресторану, или кто-то ищет изоляцию и защиту от влаги бревенчатой ​​хижины, мы рады сообщить им, что это можно сделать … и довольно легко.

Проблема, с которой сталкивается большинство людей при поиске изоляционных решений для деревянных конструкций, заключается в том, что они, как правило, сталкиваются с более старыми методами, которые покрывают древесину волокнистой изоляцией, пеной, панелью или плитой. Эти методы могут помочь им сэкономить энергию, но за большие деньги. Вы не только теряете красоту дерева, часто эти методы могут быть дорогими, трудоемкими / строительными и приводят к потере жилой площади внутри конструкции, не говоря уже о потенциальных проблемах с влажностью в будущем.

Технология изоляционного покрытия Syneffex ™ — это ответ, который искали эти любители древесины. Наши покрытия легко наносить с помощью стандартного распылителя краски, они обеспечивают эффективный тепловой барьер в любую погоду и прозрачные с матовой поверхностью, поэтому красота древесины сохраняется, делая дом или здание более энергоэффективным.

Открытые потолки прекрасны | Не прикрывайте их

Один из клиентов, который пришел к нам за изоляцией открытого потолка несколько лет назад, — художник из Нью-Йорка.У него был дом в стиле бунгало, который он недавно реконструировал, и потолок открылся, чтобы открыть красивый деревянный собор в стиле под ним. Это было не очень энергоэффективно, но ему понравился широко открытый вид и эстетика натурального дерева. Поэтому он был в восторге, когда нашел нас и наше решение для прозрачного изоляционного покрытия HomeProtect ™, которое просто нужно было нанести на нижнюю часть потолка. Это помогло ему сохранить красоту, стиль открытого воздуха и предотвратить перерасход его счетов за электроэнергию. крыша!

Решения для мастерских деревянных кабин

Другой заказчик из Великобритании построил красивую полностью деревянную хижину в качестве мастерской.Как вы понимаете, проблемой была энергоэффективность, особенно в холодные зимние месяцы. Он не хотел терять ценный квадратный фут из-за работы над моделями поездов, но нуждался в способе согреться и остановить все потери тепла. Он был в восторге, когда обнаружил, что наше изоляционное покрытие HomeProtect ™ предлагает ему идеальное решение, фактически придавая его деревянным стенам и потолку очень красивый матовый вид, который был совершенно прозрачным. В качестве бонуса покрытие также обеспечивает устойчивость к влаге и плесени, чтобы дерево выглядело красивым на долгие годы.

и … в итоге ему понадобилось не два обогревателя, чтобы согреться в мастерской, а только один!

Ваши самые важные вопросы, связанные с древесиной, о теплоизоляционных покрытиях Syneffex ™

Некоторые популярные вопросы, которые возникают у людей при рассмотрении наших запатентованных продуктов для изоляции деревянных потолков или стен:

Q: Будет ли это работать как хорошая изоляция бревенчатой ​​хижины?

A: Да, наши покрытия можно наносить на бревенчатые хижины, они влагостойкие, но дышащие, поэтому они не задерживают влагу.

Q: Как применить?

A: Наши покрытия очень легко наносить с помощью стандартного распылителя краски (низкого давления), кисти или валика.

В. Сколько слоев я использую?

A: Наша стандартная «золотая середина» по соотношению цена / качество — три слоя. Каждый слой наносится толщиной 4 мил (100 микрон), что очень похоже на типичный слой краски. Вы должны убедиться, что слой достаточно тонкий, чтобы он был прозрачным, и не слишком толстый, чтобы он выглядел молочно во время нанесения.Если слой наносится слишком толстым слоем, из-за избытка влаги могут возникнуть проблемы с адгезией или растрескивание лакокрасочного покрытия.

Q: Сколько мне нужно на квадратный фут?

A: Каждый галлон HomeProtect (жилой) или Energy Protect (коммерческий) покрывает 150 квадратных футов (14 квадратных метров) для рекомендуемого трехслойного нанесения.

Q: Какую изоляционную способность я получу?

A: Покрытия были протестированы аккредитованной независимой лабораторией на соответствие всемирно признанному стандарту тепловых характеристик строительных конструкций, и в этом испытании (ISO 8990: 1999) было показано, что они снижают теплопередачу на 34.8% при испытании на 8-сантиметровые участки цементной стены со штукатуркой при нанесении в 3 слоя.

Клиенты в течение более десяти лет обычно сообщают об экономии от 20% до 40% затрат на отопление и охлаждение.

Q: Где мне заказать?

A: Вы можете заказать онлайн на одной из следующих страниц:

HomeProtect ™ — Жилой

Energy Protect ™ — коммерческий

Или по телефону в любое время по телефону 800-858-3176 или +1 303-223-1307

В Syneffex ™ мы знаем, что красота архитектуры имеет значение.Вот почему мы создаем передовые технологии изоляции, которые уважают красоту тех мест, где вы живете и работаете каждый день.

Sustainability Simplified ™ | Просто красивая

Как утеплить сарай для круглогодичного использования

8 октября 2019

Если вы хотите использовать свой сарай круглый год, вам необходимо полностью утеплить его, чтобы иметь теплое и комфортное рабочее место. Обычный садовый сарай будет сделан исключительно из дерева и фетровой крыши, что означает, что у вас не будет никакой защиты от холода, сырости или сквозняков, но утеплить его самостоятельно не так сложно, как вы думаете.Вот наши главные советы, как утеплить сарай.

Дешевые варианты изоляции

Начнем с того, что изоляция не должна стоить земли. Если у вас ограниченный бюджет, есть способы обойти изоляцию сарая. Просто приклеив к внутренней стороне стен сарая такие материалы, как полиэтилен или пузырчатую пленку, вы сразу заметите разницу в комнате. Нет, это не лучшая изоляция, и да, со временем может потребоваться небольшой уход, но для быстрой и эффективной работы это предотвратит сквозняки и удержит часть теплого воздуха внутри сарая.Если вы хотите сохранить материал немного дольше, просто поместите лист МДФ поверх панели сарая и прибейте его на место. Это отличный вариант, если вы выполняете больше ручной работы в своем сарае, так как в любом случае вы согреетесь, перемещаясь.

Варианты изоляции среднего заземления

Ваш средний вариант ценообразования — минеральная вата или стекловолокно, которые обычно используются в чердаках для предотвращения потери горячего воздуха через дом и сквозняков, проникающих с крыши.Сложите шерсть поверх деревянных панелей, чтобы покрыть все открытые участки. Затем, как указано выше, накройте шерсть панелями МДФ и прибейте их на место. Если для вас важна экологичность, вы можете использовать овечью шерсть в качестве альтернативы искусственным материалам. Это будет работать так же хорошо, и шерсть также впитывает влагу, что также пойдет на пользу вашему сараю.

Полностью утеплить сарай

Более дорогостоящий, но, конечно, самый эффективный вариант — полностью утеплить сарай, и для этого вам сначала нужно будет определить все участки, которые потребуют некоторой работы.Сюда входят зазоры в панелях, качество окон и дверей, качество древесины, протечки в крыше, сырость с пола. Все это потребует внимания, но выполнимо.

Самый эффективный способ утепления стен — сначала нанести дышащую мембрану. Обратите внимание, что перед нанесением этого важно, чтобы вы проверили, нужно ли заменять какие-либо панели вашего сарая, есть ли какие-либо отверстия в ремонте или есть ли какие-либо повреждения.Вы не хотите платить за утепление своего сарая только для того, чтобы это стало неэффективным из-за щелей и протечек. Дышащую мембрану можно легко купить в большинстве магазинов DIY, и это работа, которую вы определенно можете выполнить самостоятельно, поскольку она продается в рулоне, который можно разрезать по размеру и легко прикрепить к открытым панелям сарая, прежде чем затем накрыть Утеплитель хорошего качества. На плиту может положить средний начинающий домашний мастер, и это работа одного человека, так что это не должно быть сложно. После того, как все области будут покрыты, вам нужно будет зафиксировать это, накрыв фанерой, как указано выше.Заделайте зазоры силиконовым герметиком.

Крышу можно утеплить изнутри точно так же, как и стены, но вы также захотите проверить качество материалов снаружи. Любые утечки должны быть сначала устранены, и если войлок изношен или поврежден, вы, вероятно, захотите заменить все это до начала каких-либо работ. Забавный способ решить любые проблемы с водой — это добавить растения на крышу. Они не только будут хорошо себя чувствовать в этом положении, они будут поглощать лишнюю влагу, предотвращать стекание воды по стенке вашего сарая, что может привести к сырости, а также будут очень экологичными.

Изоляция пола сарая естественным образом уменьшит внутреннюю высоту сарая, поэтому вы должны принять это во внимание перед началом работы. Если у вас очень маленький сарай, это может не стоить вашего времени. Если вы с радостью можете сказать, что вы по-прежнему сможете эффективно перемещаться по сараю, то это, безусловно, стоит сделать, хотя через пол уходит много тепла, так как большинство сараев находится прямо на траве или бетонном основании. Чтобы изолировать пол сарая, вы можете положить тонкий слой изоляционной плиты поверх существующего пола и покрыть его фанерой, чтобы стабилизировать поверхность пола и защитить ее.Опять же, убедитесь, что вы заделываете все щели хорошим герметиком.

Окна, которые уже есть в вашем сарае, скорее всего, будут одинарными. В зимние месяцы в них может быть очень сквозняк, поэтому вы можете подумать о замене их или накрыть стекла пластиковым листом, чтобы предотвратить проникновение холодного воздуха.

Дверь сарая может быть изолирована так же, как и ваши стены выше, или вы также можете подумать о замене ее на входную дверь для дома. Он уже будет утеплен, скорее всего, пожаробезопасен, а любые окна будут стеклопакетами.

Потратив немного больше денег и времени на изоляцию своего сарая, вы получите более удовлетворительный результат и здание, которое можно использовать круглый год.

Изоляция металлических зданий — Как изолировать существующее деревянное здание — Изоляция BlueTex

Для этого приложения основная цель — создать «конверт» внутри рамы, сделанный из изоляции BlueTex ™, который скрепляется скобами, привинчивается или прибивается к внутренней части рамы.

Цель состоит в том, чтобы создать внутренний воздушный барьер, пароизоляцию и тепловой барьер (см. Синий контур выше). Предпочтительно фольговая сторона изоляции обращена к внешней стороне здания и использует зазор, создаваемый каркасом, поскольку требуется воздушное пространство , необходимое стороне фольги для отражения лучистого тепла до того, как оно попадет внутрь здания.

Поскольку не все здания идентичны, вам, возможно, придется проявить творческий подход к установке, если у вас есть существующее здание, которое вы пытаетесь переоборудовать под изоляцию BlueTex ™.Если у вас есть конкретный вопрос о том, как установить BlueTex ™ в вашем здании, и вы не чувствуете, что мы даем вам достаточно информации по этим направлениям, отправьте нам по электронной почте фотографии и / или чертежи, и мы будем рады помочь вам. Вы также можете позвонить нам по телефону 800-595-8772 для получения оперативной технической поддержки о наших продуктах и ​​установке.

ШАГ 1

НАЧАЛО СНИЗУ: Используйте пол здания и нижнюю часть каркаса в качестве ориентира, чтобы начать первый проход.Установите BlueTex ™ так, чтобы сторона из фольги была обращена наружу из здания (от вас) с выступами ленты вверх и обращена ВНЕШНЯЯ СТОРОНА здания.

Используйте кровельные гвозди или шурупы с шайбами, чтобы прикрепить BlueTex ™ к внутренней части деревянного каркаса. Вы можете легко покрыть головки застежек подходящей лентой, чтобы они исчезли, поэтому не беспокойтесь о том, как они выглядят.

Продолжайте так же по всему периметру здания, пока не закончите первый проход.Используйте подходящую ленту, чтобы соединить все швы, которые не находятся на стороне выступа ленты. Пусть язычки ленты загнутся обратно внутрь здания, чтобы их было легче захватить позже.

* НЕ ОТКЛЮЧАЙТЕ БУМАЖНУЮ ВКЛАДКУ * Это будет сделано ПОСЛЕ того, как вы установите следующий запуск над ним.

ШАГ 2

ОТДЕЛКА СТЕН: Поднимитесь ко второму проходу. Начните с размещения нижней части второй детали так, чтобы она прилегала к верхнему краю нижней части.

Перед тем, как прикрепить изоляцию к шпилькам стропил, натяните ее на стену, чтобы шов между деталями был плотным и ровным. Когда он выпрямится, прибейте его гвоздями или винтами к нижней части изоляционного материала, чуть выше шва, чтобы закрепить все на месте. Затем закрепите его в паре (2–3) местах на ширине 4 фута, полностью вверх на каждую стойку.

На этом этапе (или позже в конце установки) вы можете сложить язычки ленты и положить их поверх вышеуказанного элемента, нажав вниз, чтобы закрепить фиксатор.При необходимости мы можем предоставить дополнительную ленту, чтобы шов выглядел законченным и более чистым.

После того, как вы закончите второй прогон, ПОВТОРИТЕ со следующим прогоном фольги и продолжайте выполнять шаги 1 и 2, пока не достигнете верха стены.

ШАГ 3

THE ROOFLINE: Продолжайте продвигать изоляцию вверх по стене до нижней части линии крыши. Надежно прибивайте или ввинчивайте его в дерево по пути, стараясь держать его как можно плотнее, чтобы добиться наилучшего внешнего вида готового изделия .

На коньке крыши: Перекрыть изоляцию на 6 дюймов на коньке крыши и закрепить ее лентой.

ШАГ 4

ОТДЕЛКА:

Закончить закрытие / заклеивание всех швов на стенах и линии крыши. Используйте дополнительную ленту, чтобы «очистить» открытые швы или отдельные части от обрезков. Лента также является хорошим способом прикрыть в это время гвозди или другие головки застежек.

ШАГ 5 *

* Этот шаг является необязательным

ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА: Вы можете оставить внутренний слой BlueTex ™ открытым (независимо от того, используете ли вы фольгу или белое покрытие), и установка будет завершена.

Однако, если вы хотите получить полностью законченный вид, вы можете покрыть BlueTex ™ чем угодно для внутренней отделки! В зависимости от вашего применения и того, для чего вы используете здание, наиболее распространенной внутренней отделкой является OSB, фанера или гипсокартон для защиты стеллажей, вывесок, стоек и т. Д.

Если у вас есть какие-либо вопросы об этом процессе установки, свяжитесь с нами! Мы являемся экспертами и помогаем клиентам каждый день утеплять свои металлические здания. Свяжитесь с нами по телефону 800-595-8772 или через нашу контактную форму.

Как утеплить сарай: цены на изоляционные материалы, материалы и советы экспертов

Вы много времени проводите в своем сарае и хотите, чтобы в нем было комфортнее работать?

Вы любитель, ремесленник или художник и храните в своем сарае скоропортящиеся продукты, такие как бумага, инвентарь или материалы, и хотите, чтобы они были сухими и безопасными?

Вы хотите знать, как избежать сырости, сырости и плесени в вашем сарае?

Если да, то вы, вероятно, ищете совета специалиста по утеплению сарая.

В этой статье мы рассмотрим все следующее:

• Преимущества утепления сарая
• Какие материалы использовать для изоляции вашего сарая — пузырчатая пленка против стекловаты против компрессионной изоляции с фольгой
• Внутренняя облицовка сарая — Рекомендуемые материалы и цены
• Сколько стоит утеплить сарай?
• Сколько времени нужно, чтобы утеплить сарай?
• Как утеплить стены, крышу и пол вашего сарая

Утепляем сараи уже более 25 лет — это очень много уютных сараев.Можно с уверенностью сказать, что мы знаем, что нужно для правильного выполнения работы.

Информации о том, как утеплить сарай, достаточно, но мало аргументов в пользу того, что лучше всего и почему.

Мы хотим быть уверены, что у вас есть вся необходимая информация, чтобы сделать ваш сарай комфортным, безопасным и теплым местом.

Какие материалы нужны для утепления сарая?

1. Обрамление

Обрамление

Во-первых, вам необходимо определить размер вашего каркаса, чтобы выяснить, сколько места вам нужно уместить в изоляцию.

Рама

Gillies and Mackay имеет толщину 75 мм, допускающую 50 мм изоляции и 25 мм воздушный зазор.

Воздушный зазор важен, потому что он позволяет внешней стене дышать и не дает влаге проникать внутрь здания — подробнее об этом позже.

Если размер вашего каркаса меньше 75 мм, вам может потребоваться более тонкая изоляционная плита, чтобы заполнить воздушный зазор.

Связанное содержание:

2. Изоляция: пузырчатая пленка против стекловолокна против изоляции с фольгой

Изоляция на фольгированной основе

Пузырьковая пленка для утепления сарая?

Использование пузырчатой ​​пленки для изоляции опасно, если вы планируете установить электрооборудование в своем сарае, что часто является причиной того, что люди могут в первую очередь думать об облицовке и изоляции своего сарая.

Так что полистирол или пузырчатая пленка — главное нет-нет! Они могут загореться электричеством и поджечь весь сарай. Не круто.

Стекловолокно для утепления сарая?

Стекловолокно в качестве утеплителя идеально подходит для ванных комнат и для звукоизоляции, но может стать настоящим кошмаром при обращении и установке.

Не следуйте советам из этой статьи — мы не рекомендуем это решение.

Изоляция с фольгой для утепления сарая

На самом деле это оставляет вам один хороший вариант: сжатая изоляция на фольгированной основе — лучший вариант, с которым проще всего работать, и мы настоятельно рекомендуем этот вариант для вашего сарая.

Сжатая изоляция Ecotherm на фольгированной основе имеет наилучший коэффициент теплопередачи по коэффициенту теплопередачи и полностью безопасна для электричества.

Существует три основных бренда фольгированной изоляции, на которую нужно обращать внимание: Kingspan, Celotex, Ecotherm — все они выполняют свою работу и их можно легко найти на таких складах, как Wickes.

Вот несколько рекомендаций по изоляции на фольгированной основе, которые помогут вам в поиске:

Связанное содержание:

Как утеплить стены, крышу и пол вашего сарая

Изоляция стен и крыши сарая

Шаг 1. Защитите древесину противогрибковым средством

Средство против грибка

Стена вашего сарая будет недоступна после того, как вы утеплите ее, поэтому вам нужно подумать о дополнительной защите.Вы можете использовать ту же защиту для дерева, которую вы использовали снаружи, или вы можете купить антигрибковое средство / пестицидное средство для обработки внутренних поверхностей (некоторые компании уже делают это, поэтому проконсультируйтесь с производителем).

Шаг 2: Создайте полости

Создание полостей

Создание полостей

Добавьте деревянную полоску 25 мм x 25 мм (желательно обработанную) сбоку каждой стойки (рамы).

Это создаст полость между внешней стеной и изоляцией.Идеально подходит для электрических проводов и исключает проникновение влаги.

Шаг 3. Отрежьте изоляционные листы по размеру и вставьте их на место

Отрежьте по размеру и установите на место

Отрежьте по размеру и установите на место

Измерьте каждую секцию стены. Если вам повезет, ваш сарай будет построен по точным центрам — например, 600мм.

Вырежьте каждую секцию из листа фольгированной изоляции размером 2,4 x 1,2 м. У вас должно получиться по 2 секции с каждого листа.

Вставьте секцию на место (поверх 25-миллиметровой полосы, создав зазор между стеной и изоляцией, как указано) и повторите для всех 4 стен.

Проделайте то же самое для крыши.

Изоляция пола сарая

Утеплить пол будет непросто, если сарай уже собран — обычно изоляция располагается между балками пола.

Тем не менее, приобретение качественной подложки и ламината (если позволяет размер рамы) обеспечат вам адекватную изоляцию.

Если вы еще не собрали сарай, следуйте той же процедуре, что и стены для нижней части пола (добавьте плинтус после сборки, чтобы он оставался аккуратным).

Теперь вся ваша изоляция на месте, вы можете подумать о вариантах облицовки.

Внутренняя облицовка сарая

Доска МДФ бисерная

В Gillies and Mackay мы выбираем 16-миллиметровую подкладку Redwood V’d Lining.

Однако это не всегда доступно для вас, и я бы посоветовал немного успокоить его, поскольку 16-миллиметровое красное дерево — это немного перебор.

Может быть, стоит выбрать что-нибудь вроде доски с бисером из МДФ 9 мм, доступной на доступных складах. Это профилированный лист, похожий на облицовку (см. Изображение выше).

Он также аккуратный, и с ним легко работать.

Сколько времени нужно, чтобы утеплить сарай?

Если вы решите утеплить свой сарай самостоятельно, скорее всего, это будет работа на выходных, в зависимости от вашей компетенции.

Если вы нанимаете производителя или поставщика, который сделает это за вас, это займет полдня или полный рабочий день, в зависимости от объема работы.

Сколько стоит утеплить сарай?

Расходы на ремонт — Самостоятельная изоляция сарая

Если вы собираетесь делать это самостоятельно, используя 50-миллиметровую изоляцию, вот некоторые приблизительные значения из расчета 35 фунтов стерлингов, включая НДС, за лист фольгированной изоляции.

Небольшой сарай / беседка — 8х 8 футов

Для утепления стен, пола и крыши вам понадобится примерно 10 листов 50-миллиметровой фольгированной изоляции . Исходя из приведенных выше цен, это будет стоить ок. 350 фунтов стерлингов, включая НДС.

Добавьте 8 листов подкладки примерно по цене 40 фунтов стерлингов = 320 фунтов стерлингов

Общая стоимость 8 ′ x 8 ′ = 670 фунтов стерлингов, включая НДС

Средний сарай / беседка — 10 футов x 10 футов

Для утепления стен, пола и крыши вам понадобится примерно 15 листов 50-миллиметровой фольгированной изоляции .Исходя из приведенных выше цен, это будет стоить ок. 525 фунтов стерлингов, включая НДС.

Добавьте 12 листов подкладки примерно по цене 40 фунтов стерлингов = 480 фунтов стерлингов

Итоговая цена за 10 ′ x 10 ′ = 1005 фунтов стерлингов

Большой сарай / беседка — 16 x 12 футов

Для утепления стен, пола и крыши вам понадобится примерно 24 листа 50-миллиметровой фольгированной изоляции . Исходя из приведенных выше цен, это будет стоить ок. 840 фунтов стерлингов, включая НДС.

Добавьте 19 листов подкладки примерно по цене 40 фунтов стерлингов = 760 фунтов стерлингов

Итоговая цена за 16 ′ x 12 ′ = 1600 £

Примечание: Вы можете обнаружить, что цены будут дешевле, если будете покупать оптом.Эти цены не точны на 100%, но должны дать вам хорошее представление о ожидаемых ценах.

А как насчет затрат на найм компании для утепления вашего сарая?

Если вы не хотите утеплять свой сарай самостоятельно, вы можете рассчитывать примерно в два раза дороже, если производитель или поставщик сделает это за вас.

Заключительные слова Гиллис и Маккей об утеплении вашего сарая…

Здесь, в Gillies and Mackay, мы полностью рекомендуем утеплить ваш сарай / летний домик.Это того стоит и позволяет вам круглый год вести потрясающую #shedlife.

Изоляция сарая особенно важна, если вы используете его в качестве садового офиса или мастерской, и это поможет защитить все, что находится внутри, от холода, сырости и сырости.

Если у вас есть какие-либо проблемы или вопросы по поводу изоляции вашего сарая, беседки или гаража, свяжитесь с нами, и мы поможем вам, чем сможем.

#shedlife

Связанное содержание:

Если вас интересует изоляция сарая, вам также будут полезны следующие статьи:

Мне интересно, как лучше всего утеплить деревянный каркасный дом 1893 года постройки.

Джим,

Лучшее время для утепления наружных стен — это когда требуется ремонт или снос. Открытие стеновых стоек с внутренней стороны стены для ремонта повреждений от пожара предлагает вам лучшие из возможностей .

• Стеновые конструкции должны быть спроектированы таким образом, чтобы они могли высыхать как внутри, так и снаружи в случае проникновения воды.
• Воздушный зазор между кирпичом и обшивкой из досок 1×8 выполнен в виде дренажной плоскости, предотвращающей попадание воды в стенную конструкцию.
• Пространство также позволяет влаге перемещаться изнутри наружу и выходить в атмосферу, не повреждая стеновую конструкцию.

Я рекомендую изоляцию из вспененной пены с закрытыми порами

Если бы это был мой дом , я бы изолировал стены с помощью вспененной изоляции с закрытыми ячейками, наносимой распылением.

• Пенопласт с закрытыми порами — это превосходная изоляция, эффективный барьер для воздуха и влаги.
• Он предотвратит попадание влаги изнутри (а также потерю тепла) и предотвратит попадание наружной влаги / воды внутрь стенового блока снаружи.

Изоляция с закрытыми ячейками имеет R-значение в возрасте примерно 6 на дюйм. Три дюйма материала соответствуют требованиям любой юрисдикции кодекса, требующей полости R-19 (IECC 2009).

Но рассмотрите возможность использования пенопласта с открытыми порами

Я рекомендую пену с закрытыми порами, потому что вы упомянули, что вам нужен пароизоляционный слой. Если в условиях реабилитации пароизоляция не требуется, вы можете рассмотреть возможность использования распыляемой пены с открытыми ячейками.

• Значение R меньше на дюйм (3.88 — 4), но он работает почти так же хорошо, обладает эластичностью и памятью, поэтому перемещается вместе со структурой, поддерживая контакт с деревянными элементами каркаса.
• Поскольку структура ячеек открытая, вода и / или пар могут проходить через материал.

Это не проблема, если в доме не очень высокая влажность. В этом случае влажность может проникать через пену с открытыми порами и потенциально конденсироваться на поверхностях обшивки 1×8, что может вызвать плесень или гниение.

Я бы предупредил, что высокая влажность в доме в зимние месяцы маловероятна, если у вас нет увлажнителя воздуха и если вы не используете вытяжные вентиляторы в ванной должным образом.

Несмотря ни на что, это мой предпочтительный изоляционный продукт, если код не требует пароизоляции.

• Я не поклонник пароизоляционных красок для внутренних поверхностей.
• Влага, поступающая с улицы, может попасть в полость стены, создав потенциальные структурные проблемы.
• Еще одно преимущество изоляции с открытыми порами (полфунта пенопласта) по сравнению с изоляцией с закрытыми порами (два фунта пены) — это более низкая стоимость.

Удачи в вашем проекте ремонта.

Как утеплить деревянную гаражную дверь: 5 простых шагов по изоляции деревянной гаражной двери

5 простых шагов по утеплению деревянной гаражной двери

Неутепленная деревянная гаражная дверь пропускает холодный воздух в гараж в течение зимнего сезона, а также задерживает его. теплый воздух внутри летом.Деревянная изоляция гаражных ворот делает работу в гараже более простой и комфортной круглый год. Кроме того, изоляция также помогает блокировать некоторые звуки снаружи. Для изоляции деревянной двери просто купите сплошную изоляцию с фольгой и затем установите ее с меньшими затратами. Важно отметить, что легкий утеплитель не повлияет на работу открывателя деревянной двери.

1. Размер: Первый шаг — измерить отдельные утопленные части деревянных гаражных ворот.После этого с помощью канцелярского ножа вырежьте 1/2-дюймовый вспененный изоляционный материал, покрытый фольгой, чтобы он поместился во все углубления.
2. Строительный клей: После того, как пена разрезана, следующим шагом будет нанесение строительного клея лучшего качества из пистолета для уплотнения прямо на утопленные панели. Придавите отдельные куски утеплителя на их месте, но фольгу держите лицевой стороной внутри гаража.
3. Горизонтальные дверные панели: Теперь на этом этапе пора измерить длину и высоту горизонтальных дверных панелей.Минус примерно на 1/2 дюйма, чтобы оставить зазор 1/2 дюйма между дверными секциями, и это также позволит деревянной двери свободно перемещаться при подъеме и опускании. Нанесите точные размеры на кусок пенопласта, который покрывает отдельные секции, так как это поможет сделать дверь еще более хорошей изоляцией.
4. Обрежьте горизонтальные панели: После того, как измерения будут выполнены, отрежьте горизонтальные панели по размеру. Также обрезайте изоляцию в тех местах, где она будет соприкасаться с петлями деревянных дверей.
5. Нанесите строительный клей: На деревянные части двери нанесите строительный клей снова с помощью пистолета для конопатки. Прикрепите листы фольги, но так, чтобы фольга была обращена внутрь гаража. Надежно прикрепите изоляцию к деревянной двери гаража с помощью гвоздей, которые предназначены для использования в качестве изоляции. Эти гвозди часто имеют тонкую и широкую шайбу, окружающую их.

Важный совет

Наконец, завершите процесс изоляции, просто добавив атмосферостойкий уплотнитель по всем краям двери и уплотнитель под ним.