Как утеплить фронтон мансарды: Stroitelstvo Uteplenie Frontona Mansardyi Iznutri I Snaruzhi %231

Утепление мансардной крыши | Утепление потолка в доме с холодной крышей

Мансарду определяют как чердачное помещение, используемое в качестве жилого, стенами которого являются скаты крыши и фронтоны, которых может и не быть в случае, например, четырехскатной кровли. Проще говоря, мансарда — это жилой чердак. Жилой — значит теплый. Поэтому первостепенной задачей обустройства мансарды является ее утепление.

При всем разнообразии утеплителей имеются универсальные решения, которые обеспечат надежную теплоизоляцию мансарды на всех участках. Оптимальным решением будет утепление мансарды с помощью высококачественных плит ПЕНОПЛЭКС^® из экструзионного пенополистирола.

Преимущества ПЕНОПЛЭКС

^®

1. Один из самых низких коэффициентов теплопроводности (до 0,034 Вт/м•К), который определяет способность материала сохранять тепло.
2. Нулевое водопоглощение, которое обеспечивает стабильность теплозащитных свойств, отсутствие грибка и плесени.
3. Долговечность (не менее 50 лет по результатам испытаний в НИИ Строительной физики) и способность переносить температурные перепады, в том числе и знакопеременные.
4. Экструзионный пенополистирол экологичен, т.е., безопасен для человека. Он не содержит в своем составе пыль, сажу, мелкие волокна, фенолформальдегидные смолы. Сырье для его изготовления — полистирол общего назначения — также применяется в медицинской и пищевой промышленности, где особо строгие санитарные нормы.
5. Небольшой вес. Скатная кровля должна быть как можно более легкой, чтобы не слишком сильно нагружать несущие стены. При высокой прочности ПЕНОПЛЭКС^® имеет небольшой удельный вес, что делает его очень удобным для применения на кровлях.

Как утеплить мансарду

С точки зрения строителя, мансарда представляет собой сочетание ограждающих конструкций (скатная кровля, фронтоны и чердачное перекрытие), для каждой из которых сложилась своя практика обустройства теплоизоляции. Утепление мансарды включает теплоизоляцию скатов крыши, фронтонов (если есть) и пола (чердачного перекрытия) в некоторых случаях.

Для утепления всех конструкций мансарды рекомендуем высококачественные теплоизоляционные плиты ПЕНОПЛЭКС КОМФОРТ^®, утеплять фронтон можно также с помощью плит ПЕНОПЛЭКС^®СТЕНА, а пол (чердачное перекрытие) — с помощью ПЕНОПЛЭКС ФУНДАМЕНТ^®.

Утепление пола мансарды

Чердачное перекрытие теплоизолируется при холодных чердаках. В домах с мансардой это делается в следующих случаях:

• 
  если система отопления мансарды автономна, т.е., не является общей с отоплением нижних этажей дома;

• 
  при устройстве «теплого пола», теплоизоляция которого крайне желательна во избежание потерь тепла и лишних расходов энергии.

Схемы и процедуры утепления чердачного перекрытия несколько отличаются в зависимости от основания, которое может быть железобетонным (монолит или пустотная плита), а также деревянным (лаги). Схемы и процедуры утепления чердачного перекрытия

Утепление наклонных стен мансарды — скатной кровли

В ходе строительства дома рациональнее обустраивать теплоизоляцию скатной кровли снаружи, при реконструкции и необходимости доутеплять скатную кровлю приходится прибегнуть к утеплению мансарды изнутри.

Монтаж и утепление скатной кровли имеет свои особенности на отдельных участках скатной кровли (коньковая часть, ендова, фронтонный свес, примыкания к стенам и выступающим частям). Правила пожарной безопасности запрещают применение плит ПЕНОПЛЭКС^® в местах примыкания к дымоходам, там необходима так называемая рассечка из негорючей теплоизоляции. Кровли.

Утепление вертикальных стен мансарды — фронтонов

Как и для скатной кровли, для фронтонов предпочтительно наружное утепление, поскольку в этом случае теплоизоляция не только снижает теплопотери, но и защищает саму стену от промерзания и разрушительных знакопеременных перепадов температур.

Технология утепления фронтона ничем не отличается от теплоизоляции стены дома, имеются различия и особенности в зависимости от материала фронтона.

Фронтон из монолитного железобетона на стадии строительства дома можно теплоизолировать двумя способами. Первый — классический с заливкой стены и последующим ее утеплением после затвердения бетона, второй — технология с несъемной опалубкой из плит ПЕНОПЛЭКС^®, где стадии бетонирования и утепления совмещены в одной стадии. Подробнее…

При утеплении вертикальных стен мансарды из облегченных блоков (газобетона, пенобетона, шлакоблоков и др. ячеистых бетонов), важно дождаться просушки материала. Эти материалы приходят на площадку влажными, и если их сразу теплоизолировать, то избыток влаги останется в структуре материала надолго, но такого развития событий лучше избегать по ряду причин. газобетона

При утеплении фронтонов дома из кирпича и других керамических блоков, а также каркасных домов рекомендуем руководствоваться документами, специально разработанными инженерами нашей компании:

— Технологическая карта на устройство стен из керамических блоков с применением плит ПЕНОПЛЭКС^®;

— Технологическая карта на устройство стен домов с деревянным каркасом, утепленных плитами ПЕНОПЛЭКС^®.

Утепление мансарды на стыках строительных конструкций

Места соединения конструкций кровли, фронтонов и чердачного перекрытия труднодоступны для плит ПЕНОПЛЭКС^®. На помощь приходит напыляемый утеплитель ПЕНОПЛЭКС^®FASTFIX^®, изготовленный на основе пенополиуретана, тоже эффективной теплоизоляции с низким коэффициентом теплопроводности.

Утепление труднодоступных мест с помощью ПЕНОПЛЭКС^®FASTFIX^® нужно производить при температуре воздуха выше 0°С, баллон необходимо нагреть до комнатной температуры. Перед напылением утепляемую поверхность следует увлажнить, утеплитель рекомендуется наносить в два-три слоя, каждый из которых наносится также на увлажненную поверхность после полного затвердевания предыдущего.

Как утеплить мансарду своими руками: пошаговая инструкция

Главная » Материалы » Утеплитель

Содержание

1. Какой материал использовать для теплоизоляции
2. Этапы утепления мансарды
3. Крыша
4. Перекрытия
5. Фронтон
6. Перегородки
7. Защита от дождя, ветра и испарений

Важно сразу предупредить, что к утеплению помещения, расположенного под крышей частного дома, нужно подходить максимально ответственно. Если не изолировать, либо допустить ошибки при утеплении, обязательно столкнетесь с серьезными последствиями. И важно знать, как утеплить мансарду, поскольку это ответственное и значимое мероприятие.

Проблема некачественного утепления в том, что через щели задувает холодный ветер, а в стропильной системе скапливается конденсат. В итоге все гниет, цветет, а также постепенно разрушается.

Плюс затраты на отопления будут выше, поскольку кровля должным образом не защищена, утепление не работает, а отделка, играющая декоративную роль, не справляется с задержкой тепла.

Так что само помещение, то есть мансарда, крыша и другие поверхности обязательно должны получить качественное, а также эффективное утепление. Как выполнить это условие? Для этого необходимо, чтобы работа проходила поэтапно и с пониманием того, к какому результату вы стремитесь.

Сегодня поговорим про утепление мансарды изнутри, если крыша уже покрыта. Конечно, лучше всего предусмотреть теплоизоляцию еще на этапе строительства. Но не всегда мансарда изначально планируется как жилое помещение. Многие, покупая готовые дома, из чердака делают еще одну комнату. И утеплить мансарду здесь будет просто необходимо.

Какой материал использовать для теплоизоляции

Перед тем как утеплить мансарду, необходимо определиться с выбором самого теплоизолирующего материала.

То есть важно не только то, как утеплить мансарду для зимнего проживания, а чем конкретно такую работу предпочтительнее провести. К тому же, ассортимент изделий сейчас огромный. Но объективно наиболее популярными остаются минвата и стекловата. В случае с мансардой их применяют чаще остальных.

Хотя и о других утеплителях для каркасного дома и иных сооружений забывать не стоит.

Исходя из опыта и практики, минвата и стекловата в итоге все равно будут в приоритете конкретно для этого случая.

Стекловолокно недорогое, не горит, не имеет в составе органических и вредных веществ. При плотном прилегании к основанию обеспечивает отличную теплозащиту. Но такой эффект достигается лишь при условии строгого соблюдения технологии.

При этом стекловата имеет свои минусы. Один из них — это микроволокна, которые могут попасть на кожу, а также проникнуть в дыхательные пути. Это очень опасно. Поэтому работать нужно в респираторе и защите. Еще стекловата неудобная при утеплении наклонных поверхностей. Со временем плотное прилегание пропадает, что негативно влияет на качество утепления.

Базальтовая вата во многом превосходит стекловату. Она легкая, безвредная, а также имеет хорошие звукоизоляционные характеристики. Без проблем крепится к наклонным поверхностям. При этом по цене несколько дороже. Для наклонных стен берите плиты, а для горизонтальных поверхностей отлично подойдет рулонная минвата.

Лучше не экономьте, а сразу возьмите более эффективный, а также удобный в работе теплоизолятор.

Этапы утепления мансарды

Теперь к вопросу о том, как правильно утеплить мансарду.

Задача заключается в том, чтобы сделать контурное утепление мансарды, то есть проложить изоляторы по всему периметру. А далее обеспечить надежную влаго- и парозащиту.

Здесь нет принципиальной разницы в том, как утеплять мансардный этаж с двускатной крышей, либо когда речь идет о теплоизоляции вальмовой кровли. То есть четырехскатной конструкции. Просто количество материалов потребуется разное. Да и в процессе укладки придется работать с геометрически разными поверхностями.

Вы заранее выбрали, чем утеплить мансарду. Это сугубо ваше решение. Теперь пора обсудить правильное утепление мансарды.

Сплошной утепленный контур предусматривает защиту от теплопотерь таких поверхностей:

• крыша;
• перекрытия;
• фронтон;
• перегородки.

Предварительно решите, будет ли у вас фронтон из бруса, либо вы выберите другой вариант стройматериала, после чего проведете обшивку фронтона сайдингом. 

Далее поэтапно обсудить утепление мансардного этажа деревянного дома.

Как видите, схема утепления мансарды включает в себя обработку теплоизоляторами нескольких поверхностей. Пол мы уже считать не будем, поскольку это стандартная процедура.

Крыша

Начнем с того, как утеплить мансардную крышу.

Здесь скаты имеют уклон, из-за чего изоляцию нужно выбирать такую, которая не будет с течением времени менять свою форму, а также размеры. То есть оптимально подойдут плиты минваты. Желательно базальтовой. Уже при укладке плиты можно будет соединить друг с другом.

Тут логично спросить о том, как правильно утеплить мансардную крышу. Для эффективной защиты плиты должны находиться плотно между стропилами. Дополнительно изолятор укладывается под стропильную систему, либо над стропилами. Удерживаться материал будет с помощью обрешетки.

Перед тем как утеплить крышу мансарды, определите размеры ячеек, куда будут вставляться плиты. Иногда ширины плиты не хватает, и образуется зазор. Оставлять его в таком виде, либо заполнять монтажной пеной не стоит. Лучше отрезать ножом для утеплителя полоски минваты, и вплотную вбить в промежуток.

Учтите, что при использовании минеральной ваты размеры плит нужно выбирать на 2-2,5 см больше, чем размер ячейки. Это позволит плотно установить утеплитель, а также предусмотреть возможное сжатие ваты со временем.

Не разбираясь в том, как правильно утеплить крышу мансарды, многие допускают одни и те же ошибки. Тут могу посоветовать изучить материал, а также обратиться к профильным специалистам. За консультацией, либо за помощью, решать вам.

Уделите особое внимание сложным элементам крыши, а также местам стыка крыши со стеной и оконными проемами. Для защиты от промерзания используйте более толстые и плотные материалы. Особенно это важно в случае, когда вы не уверены, как утеплить мансардную крышу для зимнего проживания. Все же зимнее утепление и изоляция для летнего домика — это несколько разные вещи.

При утеплении свеса крыши не забудьте про хорошую влагозащиту, а также вентиляционное отверстие. В итоге конструкция должна состоять из:

• пароизоляции;
• минеральной ваты,
• вентиляционного зазора;
• влагозащитной мембраны;
• обрешетки;
• кровельного материала.

Только правильное утепление мансардной крыши даст нужную теплозащиту, а также предотвратит негативное воздействие влаги.

Перекрытия

Теперь вы знаете, как правильно утеплять крышу мансардного дома. Переходим к перекрытиям.

Учтите, что дома с мансардой могут иметь 3 вида перекрытий. От этого напрямую зависит утепление мансарды. Здесь возможно 3 сценария:

• Перекрытия железобетонные, а полы плиточные или наливные. Здесь нужен изолятор высокой прочности, а также с хорошим поглощением шума. Здесь лучше брать пенополистирол;
• Железобетонные перекрытия, но полы из дерева, с лагами. Тут подойдут базальтовая вата. По углам нужно оставить вентиляционные отверстия. Лаги лучше ставить на прокладки из шумоподавляющего материала, чтобы снизить уровень шума;
• Перекрытия из деревянных балок с черновым полом под или над ними. Теплоизолятор нужно уложить на пол, а также предусмотреть слой влагозащиты в виде гидроизоляционной пленки.

Если говорить о том, как утеплить мансарду изнутри своими руками, обрабатывая перекрытия, то здесь речь идет о горизонтальной, ровной поверхности. Поэтому рулонный изолятор станет отличным решением. Раскатайте его по всей плоскости, а также не забудьте закрыть все межстропильные щели.

Фронтон

Как вы понимаете, утепление крыши мансарды изнутри своими руками минватой является лучшим решением. Для перекрытий она также подходит. А что делать с фронтоном?

Как и в случае с перекрытиями, для фронтона возможно 3 варианта теплоизоляции. Это напрямую зависит от конструкции дома.

• Слоистая кладка. Если дом построен из нее, тогда изолятор нужно заложить внутрь кладки. Снаружи будет облицовка, а внутри несущая стена. Возьмите плиты базальтовой ваты. Пароизоляцию укладывайте, если расчеты показали вероятность впитывания воды минватой;
• Вентилируемый фасад. Здесь также берут базальтовые плиты. Между ними и облицовочным материалом делают зазор 4-15 см. Также используется влагозащитная мембрана. Защищает от влаги, дождя, а также ветра;
• Штукатурный фасад. Подойдет пенополистирол, либо каменная вата в виде плит. Тут важно предусмотреть высокую прочность, а также стабильность геометрической формы изолятора в течение долгого срока службы.

Если снаружи выполнить утепление не получается, тогда прибегните к внутреннему варианту теплоизоляции.

Перегородки

Говоря про утепление мансарды изнутри минватой своими руками, нельзя забывать о перекрытиях.

Тут лучше всего взять плиты минваты. Так удастся сделать легкую, негорючую, а также прекрасно сохраняющую тепло конструкцию.

Перегородки делают обычно на каркасе, где предусмотрены направляющие. Они также выполняют роль несущих элементов для последующей обшивки. Так укладывать теплоизолятор намного проще.

Укладывать плиты можно вдоль направляющих, либо в распорку. Это дополнительно поглощает лишний шум. Хотя слой шумоподавляющего материала все равно не помешает. Он укладывается между полом и перегородкой.

Защита от дождя, ветра и испарений

Теперь вы знаете про утепление фронтона мансарды, перегородок, перекрытий, а также крыши.

Но есть еще один момент. Он касается защиты от ветра, осадков и испарений. Поэтому правильное утепление мансарды должно предусматривать использование ветрозащитных и влагозащитных мембран.

Тут стоит дать следующие рекомендации:

• установите слой пароизоляции для предотвращения намокания теплоизоляции;
• это защитит утеплитель от конденсата и влаги, а стены и стропила от гниения и плесени;
• гидроизоляция защищает от влаги и ветра одновременно;
• используйте двухуровневую вентиляцию для мансарды;
• первый уровень будет находиться между гидроизоляцией и кровельным покрытием;
• второй уровень идет между теплозащитой и гидроизоляцией;
• вентиляционные входные отверстия лучше сделать на свесах, а выходные на коньке;
• убедитесь, что между кровлей и пленкой расстояние составляет минимум 2 см для обеспечения прохождения воздуха и высыхания влаги;
• для крепления пленок используют контрсрубы высотой от 2,4 см и выше;
• не натягивайте слишком сильно пленку;
• отличный выбор — это супердиффузионная мембрана, благодаря которой от одного уровня вентиляции можно отказаться;
• достаточно тогда расположить ветро- и гидрозащиту над утеплителем;
• обязательно используйте пароизоляцию при внутреннем утеплении мансарды;
• крепится скобами строительного степлера, а стыки соединяются скотчем.

Теперь мансарда утеплена. Можно наслаждаться результатом.

Есть ли у вас дома мансардное помещение? Для чего оно используется? Там кто-то живет? Как и чем утепляли? Насколько довольны результатом?

Жду ваших ответов, а также историй из личного опыта.

На этом все. Спасибо за внимание!

Подпишитесь, оставьте комментарий, задайте вопрос и расскажите о проекте друзьям!

Ваша оценка очень важна!

( Пока оценок нет )

Поделитесь с друзьями

чердак — Вентиляция и изоляция крыши — Средний Запад — Вентиляционные отверстия только на фронтонах и коньках, без вентиляционных отверстий на потолке

Задавать вопрос

спросил
6 лет, 11 месяцев назад

Изменено
2 года, 2 месяца назад

Просмотрено
2к раз

У меня дом 1920-х годов в Огайо, и в нем НЕТ вентиляции. Есть 2 фронтонных вентиляционных отверстия с одним небольшим вентилятором с регулируемой температурой (настроен на включение ~ 95 F или выше). Также имеется ребристая вентиляция.

Чердак незаконченный, с некоторой изоляцией на мансардном этаже и установленным подполом, но он не идеален. Я вижу свет снаружи в нескольких местах, но они не «должны» быть там =).

В сети много дискуссий о софите + фронтоне + коньке или только фронтоне, но ничего о фронтоне + коньке.

Во-первых, с двумя фронтонами, коньковым вентиляционным отверстием и этим маленьким вентилятором этого достаточно для притока воздуха в помещение? Я не вижу никаких проблем с плесенью или влажностью, но становится невероятно жарко и очень сложно охладить мой 2-й этаж (чердак находится на 3-м этаже). Летом при включенном кондиционере разница между 1-м и 2-м этажами составляет ~ 6-10 градусов по Фаренгейту. Зимой отопление 2-го этажа не так уж и плохо.

Из-за этого я купил тонкую излучающую изоляцию R11, в основном это алюминиевая фольга, обернутая с обеих сторон очень тонкой изоляцией. Я планировал прикрепить этот материал прямо к стропилам, чтобы летом в помещении было прохладнее. Это также оставит зазор примерно 4 дюйма между настилом крыши и изоляцией, поэтому, если сейчас там ЕСТЬ какой-либо поток воздуха, мы надеемся, что он останется.0003

Не вызовет ли это каких-либо проблем с моими фронтонами и коньком, поскольку они уже существуют? Даже без этой изоляции, есть ли у меня какие-либо существующие проблемы, о которых я мог бы попытаться позаботиться?

Я не планирую ставить софиты и не хочу получать этот ответ =).

Спасибо!

• изоляция
• чердак
• вентиляция

4

Вот ваша проблема Вентиляционные отверстия Гейбл и Вентиляционные отверстия Риджа не подходят друг к другу.

Вентиляционные отверстия вашего фронтона действуют как впускные воздуховоды для ваших вентиляционных отверстий на хребте.

Таким образом, ваш поток воздуха проходит через каждый фронтон и сразу же течет к ближайшему выходу воздуха, который выходит из конька БЛИЖАЙШИМ фронтонам.

Таким образом, воздушный поток в центре чердака практически НЕ СУЩЕСТВУЕТ. А реальное охлаждение от фронтона до конькового вентиляционного отверстия очень ограничено.

Либо одно, либо другое, но не оба.

Итак, вот несколько вариантов:

Вариант 1: Закройте вентиляционные отверстия.

Вариант 2: Закройте фронтоны и установите софиты (я знаю, что вы не хотите этого слышать — продолжайте читать) — они должны быть правильно установлены — лучше всего использовать направляющую для софита — чтобы ваша изоляция и живые существа не блокировали их.

Вариант 2 позволит вам также избавиться от электровентилятора, сэкономив деньги на электричестве вентилятора. Что касается того, насколько велика разница между Ридж Вентс и Гейбл Вентс, я не могу сказать вам, есть ли экономия или нет, получение этой информации похоже на получение акта конгресса по чему-то важному.

Вариант 2 обеспечивает прямой поток воздуха снаружи вверх на крышу, и все это работает за счет конвекции, $$ экономя ваши деньги.

Теперь, если вы сделаете это, вентиляционное отверстие тут и там может быть дорогим и трудоемким, если не считать расчета количества и размера. Вместо этого они делают непрерывный алюминиевый софит, в котором предварительно просверлены/вырезаны отверстия. Вы в основном укладываете его, как алюминиевый сайдинг, и его очень легко установить. Когда я жил во Флориде, в моем доме он был. Этот тип софита недорогой, он отлично работает и, как я уже сказал, прост в установке. Мне пришлось заменить пару листов размером 3 фута x 6 дюймов; если мне не изменяет память — я думаю, что это стоило мне где-то около 8 долларов — я думаю, что это было намного дешевле, чем я думал, я купил еще пару без пропусков Вероятно, сейчас это немного дороже — я пошел в местный магазин по производству металлических потолков и купил его.0003

Похоже, вы купили так называемый «двойной пузырь». Это почти бесполезно, и мне жаль говорить, что вы стали жертвой мошенничества. Выбрось этот хлам. В холодном климате, таком как центральный Огайо, это вызовет только проблемы. На чердаке с плохой вентиляцией и недостаточной герметизацией влага будет конденсироваться на его гладкой и непроницаемой поверхности, как если бы это было зеркало в ванной, в результате чего жидкая вода будет скапливаться на карнизе.

Существует множество способов надлежащей вентиляции, герметизации и теплоизоляции чердака, но это сложная тема, и здесь ее трудно рассмотреть. Но общий смысл таков:

• Если вы планируете отделку мансарды, то хотите утеплить линию кровли: либо пенопласт изнутри, либо уложить жесткий пенопласт или минеральную вату снаружи (обычно при перекрытии).

• Если вы не планируете отделку мансарды, то вы хотите добавить вентиляционные отверстия на потолке, чтобы немного превысить поток воздуха от вентиляционных отверстий на коньке и фронтоне, добавить каналы для стропил, чтобы изоляция не засоряла вентиляционные отверстия на потолке, герметизировать мансардный этаж / потолок под ним, и уложите целлюлозную изоляцию, пока на чердачном полу не будет пушистое изоляционное одеяло толщиной около 16 дюймов.

Есть много нюансов («что делать, если у меня нет свеса крыши, необходимого для добавления вентиляционных отверстий?» «Что, если у меня есть воздуховоды или механическое оборудование на чердаке?» «Что, если я боюсь брызг пены или беспокоиться о том, что это токсично?» «Что, если я только что заменил свою крышу в прошлом году?»), но это основы.

Кто бы ни строил ваш дом накосячил — вот как это исправить

Вместо того, чтобы класть жалкий утеплитель Р-11 сомнительного качества в, да еще и под настил крыши — я бы рекомендовал утеплить стропильную систему поверх структурного настила после укладки полностью приклеенного или жидкого воздушного барьера на структурный настил, до R-50 (да, для этого потребуется несколько слоев пенокартона или минеральной ваты — швы располагайте в шахматном порядке в обоих направлениях!) . Это высокое значение R позволяет вам избавиться от какой-либо чердачной вентиляции снаружи (поскольку она теперь находится внутри изоляционной коробки), а также позволяет вытащить эту изоляцию из нижней части чердака. Тем не менее, это означает, что вам нужно будет кондиционировать чердак, чтобы решить проблему влажности там наверху — вам потребуется огромное количество вентиляционного воздуха, чтобы решить проблемы с влажностью, и это не очень хороший способ. для осушения дома, поэтому механическое осушение, как правило, лучше.

В противном случае, вы, вероятно, рискуете зимой без вентилируемого потолка, так как вся идея вентилируемого чердака (зимой, по крайней мере, летом идея состоит в том, горячий наружный воздух, чтобы заменить еще более горячий воздух чердака и, таким образом, охладить настил крыши) должен втягивать порции холодного наружного воздуха под настил крыши, чтобы поддерживать настил крыши ниже точки замерзания и предотвращать образование наледи. (Колумб не вполне получает средние снеговые нагрузки, которые делают его «территорией ледяной плотины», но вы довольно близко к ней).

Для получения дополнительной информации о том, как вентилировать (или не вентилировать) крыши, см. BSI-046: Ледяная плотина.

5

Зарегистрируйтесь или войдите в систему

Зарегистрируйтесь с помощью Google

Зарегистрироваться через Facebook

Зарегистрируйтесь, используя адрес электронной почты и пароль

Опубликовать как гость

Электронная почта

Требуется, но не отображается

Опубликовать как гость

Электронная почта

Требуется, но не отображается

Нажимая «Опубликовать свой ответ», вы соглашаетесь с нашими условиями обслуживания и подтверждаете, что прочитали и поняли нашу политику конфиденциальности и кодекс поведения.

Как задуть изоляцию чердака самостоятельно (9 шагов своими руками)

Задутая изоляция чердака эффективно повышает энергоэффективность вашего дома и экономит расходы на отопление. Хотя это может показаться сложным, это достаточно простой процесс, который можно выполнить самостоятельно.

В этой статье вы найдете более подробное руководство о том, как самостоятельно задуть изоляцию чердака, а также советы по более эффективной и результативной работе.

Итак, приступим!

Содержание

Как продуть изоляцию чердака?

Процесс задувания изоляции чердака включает в себя измерение чердачного пространства, герметизацию любых утечек воздуха, установку или ремонт вентиляционных лотков, перекрытие фронтона, а затем задувание изоляции. Проверьте свои результаты после того, как вы закончите, и закройте все оставшиеся пробелы или отверстия, чтобы завершить приложение.

Однако есть несколько продвинутых методов, которые можно использовать для повышения эффективности работы по изоляции. Рассмотрим их подробно.

1.) Измерьте площадь чердака

Первый шаг к утеплению чердака – это измерение площади. Это действие поможет вам определить, сколько изоляции вам потребуется.

• С помощью рулетки определите площадь вашего чердака и толщину желаемой изоляции . Также важно отметить любые препятствия или другие детали, которые могут повлиять на вашу способность изолировать область.
• После того, как вы подсчитали площадь в квадратных футах, найдите текущую изоляцию в таблице R-значений . Эта цифра поможет вам определить, сколько изоляции требуется для достижения желаемого уровня энергоэффективности.

Целлюлоза и стекловолокно являются одними из наиболее распространенных типов изоляции чердака, поэтому вы можете найти эти материалы в таблице, чтобы сравнить их значение R на дюйм.

Тем не менее, изоляция из целлюлозы является отличным выбором, так как она изготовлена ​​из переработанной бумаги и ее легко установить с помощью воздуходувки. Кроме того, его высокое значение R и способность заполнять трещины и щели делают его идеальным для изоляции чердаков.

Экологически чистая изоляция из целлюлозы, изоляция из переработанной газетной бумаги

2.) Подберите правильные инструменты и материалы

Продувка чердачной изоляции может оказаться сложной задачей. Поэтому, прежде чем приступить к работе, убедитесь, что у вас есть все необходимые инструменты и материалы.

Вам понадобятся следующие инструменты:

• Воздуходувка с соответствующим шлангом и удлинителем
• Пистолет для герметика
• Защитное снаряжение, включая каску, защитные очки, рабочие перчатки и наколенники
• Рулетка и мел или карандаш для отметки окончательного уровня изоляции
• Лестница для доступа на чердак или подмости для безопасного доступа на чердак

Кроме того, вам потребуются следующие материалы:

• Целлюлозная изоляция
• Ножницы или ножницы для резки изоляции при необходимости
• Клейкая лента
• Герметик или вспенивающийся герметик для герметизации чердачных проходов или щелей
• Уплотнительная лента для герметизации вокруг дымохода, вентиляционных отверстий и других отверстий
• Изоляция труб для обертывания открытых водопроводных труб на чердаке
• Чердачные вентиляционные лотки или дефлекторы , при необходимости

3.

) Герметизация чердачных байпасов и обертывание водопроводных линий

Когда у вас есть все необходимые инструменты и материалы, следующим шагом будет обнаружение утечек воздуха на чердаке и их герметизация.

Используя высококачественный герметик или вспенивающийся герметик, заделайте любые зазоры и утечки воздуха вокруг дымохода, вентиляционных отверстий, труб и других отверстий. В качестве дополнительного слоя защиты вы также можете обернуть открытые водопроводные трубы на чердаке теплоизоляцией.

Этот шаг не только поможет предотвратить потери тепла, но и поможет защитить водопроводные линии от замерзания в холодную погоду.

4.) Установка или ремонт вентиляционных лотков

В дополнение к герметизации чердачных байпасов вам также следует проверить и оценить состояние чердачных вентиляционных лотков или перегородок. Если они повреждены или отсутствуют, важно заменить их как можно скорее, чтобы вы могли надлежащим образом контролировать поток воздуха на чердаке.

К счастью, установка или ремонт вентиляционных лотков является относительно простым процессом:

• Во-первых, начните с удаления всех существующих da лотков, поврежденных или сломанных.
• Затем отмерьте и отрежьте новые до нужного размера с помощью ножниц или ножниц.
• Используйте клейкую ленту , чтобы надежно закрепить новые желоба . При необходимости вы также можете использовать пенопластовый герметик для дополнительной фиксации перегородок и предотвращения утечек воздуха на чердаке.

Обязательно используйте высококачественные материалы, которые сохраняют влажность снаружи и обеспечивают циркуляцию воздуха на чердаке.

5.) Дамба фронтона

Чтобы надлежащим образом утеплить чердак, необходимо обеспечить, чтобы тепло не могло выходить через крышу. Вы можете сделать это, установив дамбу или барьер в верхней части чердачного помещения, что поможет уменьшить поток воздуха и предотвратить утечку тепла из вашего дома.

Вы можете использовать различные материалы, такие как картон, фанера, изоляционные плиты или металлическую обшивку, чтобы создать плотину на чердаке. Отрежьте материал по размеру и прикрепите его к верхней части чердака гвоздями или шурупами.

В идеале плотина должна быть достаточно широкой, чтобы препятствовать потоку воздуха, но не настолько широкой, чтобы мешать вентиляционным отверстиям на чердаке.

6.) Изоляция чердака Доступ

Герметизация и изоляция люка или двери, ведущей на чердак, может помочь предотвратить утечку тепла из дома и повысить энергоэффективность.

Простой способ сделать это — установить теплоизоляционную крышку для доступа на чердак, чтобы помочь изолировать люк и обеспечить барьер, предотвращающий сквозняки и потери тепла. Используйте изоляционную плиту и изоляционную ленту или купите готовую крышку доступа на чердак, чтобы закрыть и изолировать люк.

Для установки крышки:

• Снимите существующую дверцу или люк чердака
• Отмерьте и отрежьте новую изоляционную плиту , чтобы она закрывала отверстие, оставляя небольшое пространство по краям
• Приклейте края изоляционной плиты к отверстию с помощью изоляционной ленты или герметика
• Прикрепите изоляционную плиту к выходу на чердак с помощью уплотнительной ленты , убедившись, что она плотно прилегает
• Переустановите чердачную дверь или люк

7.

) Отметьте окончательную глубину изоляции

После того, как вы установили все изоляционные материалы чердака, важно отметить окончательную глубину. Этот шаг позволит вам легко контролировать и оценивать количество установленной изоляции и следить за тем, чтобы не было пропущено ни одного зазора.

С помощью измерительной ленты отметьте окончательную глубину изоляции на внутренней стене или балке чердака, чтобы вы могли легко контролировать количество добавленной изоляции.

Необходимая глубина зависит от используемой изоляции. Тем не менее, рекомендуется заполнить чердачное пространство изоляцией толщиной около 10-14 дюймов (25-35 см), чтобы обеспечить наилучшие характеристики изоляции чердака.

8.) Установка воздуходувки

Теперь, когда ваш чердак надлежащим образом герметизирован и промаркирован, вы можете установить воздуходувку, чтобы выдувать изоляцию в помещение.

Установка воздуходувки относительно проста:

• Переместите воздуходувку в центральное место рядом с чердачным люком или дверью . Обязательно делайте это медленно и осторожно, так как машина может быть тяжелой и маневренной.
• Подсоедините шланг к воздуходувке и направьте его на нужный участок вашего чердака. Используйте длинный шланг для изоляции, чтобы добраться до всех углов вашего чердака.
• Раскрошите изоляцию в бункере воздуходувки , следуя указаниям производителя.

Предоставлено Кори Бинфордом

• Проложите удлинитель от воздуходувки к электрической розетке , вставьте ее в розетку и включите.
• Убедитесь, что лезвия работают правильно . Если вы заметили какие-либо проблемы с воздушным потоком или производительностью, вам может потребоваться заменить или отремонтировать вентилятор.
• Отрегулируйте скорость вентилятора и выполните тест , чтобы убедиться в отсутствии утечек воздуха или зазоров в изоляции. Если вы заметили какие-либо проблемы, внесите необходимые коррективы и запустите еще один тест, пока не будете удовлетворены результатами.

Подготовьте помощника, который поможет вам во время этого процесса, так как может быть трудно и опасно удерживать шланг, управляя воздуходувкой вручную.

9.) Продуть изоляцию на окончательную глубину

После того, как вы успешно установили и проверили воздуходувку, пришло время продуть изоляцию.

Следующие шаги помогут вам продуть изоляцию чердака в пространство: 

• Наденьте пылезащитную маску, защитные очки и толстые перчатки , чтобы защитить себя от изоляции.
• Позвольте утеплителю стекать на чердачный этаж, начиная с самой нижней точки и заканчивая самой высокой точкой . При продувке используйте всесторонние размашистые движения, не оставляя зазоров и отверстий.

• Медленно перемещайте воздуходувку по чердачному полу , направляя поток воздуха и следя за тем, чтобы все участки были покрыты изоляцией.
• Во время продувки изоляции следите за маркером глубины и соответствующим образом регулируйте скорость продувки , чтобы убедиться, что вы достигли конечной глубины.