Как утеплить стены правильно: Как правильно сделать утепление стен для загородного дома

технология, как правильно производится теплоизоляция, монтаж своими руками

Часто в утеплении нуждаются здания из кирпича. Для таких строений характерна интенсивная теплопотеря — около 40%. Поэтому практически все владельцы жилых домов прибегают к утеплению стен. Для монтажа теплоизоляции своими руками стоит разобраться, как произвести утепление стен, выбрать технологию в зависимости от строй.материалов.

Порядок выполнения работ

Перечень материалов и инструментов, которые нужны для монтажа утеплителя кирпичных стен, представлен ниже:

• листы пенопласта толщиной в 5-10 см;
• клеевая смесь;
• армированная сетка и малярные алюминиевые уголки;
• шпателя и грунт фасадный.

После сборки всех элементов, можно переходить непосредственно к самому процессу укладки утеплителя.

Обработка поверхности

Утепление стен начинается с подготовки поверхности стены – устраняются дефекты и неровности песчано-цементной или штукатурной смесью. После этого рассчитывается площадь утепляемой стены. Стоит напомнить, что толщина листов пенопласта должна быть не менее 5 см. Это помогает заменить кирпичную стену толщиной 50 см.

Затем готовится клеевая смесь, которая шпателем наносится на поверхность стены и выравнивается. После монтажа листов пенопласта на этот слой, они дополнительно крепятся дюбелями-зонтиками.

Стыки между плитами должны быть плотными, без щелей, через которые может проходить холодный воздух.

Для полного высыхания клея под пенопластом необходимо подождать 2-3 дня.

Сетка и уголки

После затвердения клеевой смеси на пенопласт накладывается капроновая армированная сетка. Для этого на сетку наносится клей по направлению сверху вниз, а лишний клей убирается шпателем. Важно, чтобы не оставалось неровностей и бугров. Сетка с клеевым составом должна просохнуть. Затем можно приступать к «выведению» углов и откосов. Для этого прикрепляются малярные алюминиевые уголки. На них предварительно наклеивается сетка. После чего их шпаклюют.

Дальше вся поверхность пенопласта шпаклюется, при этом немного утолщается слой нанесенной смеси. После полного засыхания стены выравнивают грунтом для фасадов. Это практически последний этап. Утепление стен завершается покраской или штукатуркой специальным материалом («короедом»). Подготовка стен требуется, если есть значительные дефекты и неровности.

Преимущества и особенности

Внешняя термоизоляция предотвращает сырость кирпичной кладки. Утепление стен увеличивает общую температуру воздуха в помещении в среднем на 5 С°. Процесс термоизоляции пенопластом не требует специальных навыков и трудовых затрат.

Важно знать, что при нанесении слишком толстого слоя шпатлевки на поверхность пенопласта на стене могут «пойти» трещины. Поэтому утепление стен своими руками требует соблюдения четких пропорций. Для этого специалисты рекомендуют на каждом этапе работ давать устояться и полностью подсохнуть клеящей и штукатурной смеси.

Работа с блоками пенобетона

Блоки из пенобетона — самый популярный материал для возведения зданий. Этот теплый и дешевый стройматериал обладает качествами, присущими дереву и кирпичу. Необходимость утепления вызвана образованием конденсата из-за перепадов температур. Ниже приведен детальный разбор того, как правильно утеплить стены из пеноблоков.

Материалы, которые понадобятся для работы:

• материал для теплоизоляции;
• пароизоляционная пленка;
• дюбеля и шурупы;
• рейки.

Чаще всего здания из пеноблоков утепляются снаружи – если правильно выстроить процесс, то внутренняя теплоизоляция не понадобится. Внешнее утепление стен требует минеральной ваты и пенополистирола, пенопласта. Эти материалы хорошо сохраняют тепло и недорого стоят.

Пенопласт как утеплитель невосприимчив к ультрафиолету, морозу и грибковым инфекциям. Монтируется пенопласт при помощи клеевых смесей, а затем прикрепляется дюбелями или шурупами.

Штукатурка и мин.вата

Штукатурка дает дополнительную теплоизоляцию, потому, если вы решаете, как утеплить стены затратив минимальные средства — стоит обратить внимание на этот вариант. Она наносится на утеплитель после кладки пенопласта и закрепления армированной сетки.

Накладывать слой штукатурки нужно после полной усадки дома — зачастую процедура выполняется через год после возведения дома. Поспешность оштукатуривания приведет лишь к образованию трещин. Минеральная вата как утеплитель укладывается на возведенный каркас из реек или деревянных брусков с внешней стороны.

Работа с бетонными стенами

В загородных домах из бетона монтаж утеплителя осуществляется со следующими элементами:

• листы пенополистирола;
• дюбеля-зонтики и набор шпателей;
• армировочная сетка и малярные уголки;
• клеевая смесь Ceresit и грунт для фасадов;
• водоэмульсионная краска.

Армировать пенопласт нужно обязательно! Также как и в случае с кирпичным домом, утепление стен из дерева начинается с очистки и грунтовки. Клей Ceresit после разведения водой должен постоять в емкости около 20-30 мин. Клей наносится на поверхность стен при помощи шпателя с зубцами. На клей монтируются листы пенопласта. Процесс просыхания также длится 3-4 дня.

Следующие этапы монтажа идентичны вышеописанным кирпичным стенам, т.е. предусматривают накладку сетки и уголков. Армированная поверхность шпаклюется и после высыхания выравнивается. Окончательным шагом является покраска наружной стороны.

Работа по дереву

В деревянных постройках внутри здания часто скапливается конденсат — это может вызвать тление и гниение древесины. Поэтому для таких домов чаще всего проводится внутренняя теплоизоляция. Для монтажа будут необходимы:

• пенопласт в листах, толщиной в 3-5 см;
• пароизоляционный материал;
• клей;
• гвозди или дюбеля.

Технология утепления стен из дерева аналогична теплоизоляции стен из пеноблоков. В целом, придерживаясь всех рекомендаций, можно не только эффективно утеплить дом своими руками, но и сэкономить на привлечении бригады специалистов.

Утепление стен изнутри. Как правильно утеплить стены изнутри

В этой части разбираем вопросы:

Есть ли разница, чем утеплять изнутри (какие материалы для утепления стен изнутри использовать и по какой схеме)

Случаи, когда утепление снаружи невозможно, то как правильно утеплить стены изнутри.

Рассмотрим вопрос, есть ли разница, чем утеплить стены изнутри (каким утеплителем и по какой схеме), поможет ли это избежать последствий. Эта часть вызвана такими «мифами внутреннего утепления»:

Миф 1 — если произвести утепление стен изнутри маленькой толщиной утеплителя (меньшей, чем нужно по расчету для этой стены), то не будет ничего мокнуть.

Миф 2 — если утеплить  внутри полиэтиленом, фольгированным с двух сторон, то будет сухо и тепло

Миф 3 — утепление стен изнутри пенопластом или ЭППС возможно, т. к. они же не мокнут. А стену под ними обработать от влаги. И тогда будет сухо и тепло.

Миф 4 — выполнить внутреннее утепление стен дома теплой штукатуркой и будет сухо и тепло.

Миф 5 — если утеплить внутри краской на основе керамики (как обещают продавцы, созданной по космической технологии), то будет сухо и тепло.

Миф 6 — если утеплить дом изнутри ватой, и защитить вату пароизоляцией  с двух сторон, то будет сухо и тепло.

Миф 7 — если утеплить внутри минеральной ватой под штукатурку, и оштукатурить по сетке, то будет сухо и тепло.

Разберем каждую конструкцию, и возможные ее последствия.

1. Утепление внутри маленькой толщиной утеплителя (меньшей, чем нужно по расчету для этой стены).

Например, по расчету на стену не хватает 80 мм. И человек решает произвести утепление дома изнутри, например 20 мм пенопласта или ЭППС.   Каждый конкретный случай нужно просчитывать отдельно, но, как правило (по опыту наших расчетов) в результате могут быть только «минусы».  Температура в помещении поднимается максимум на один-два градуса. А вот положение точки росы смещается, как правило, под утеплитель. То есть, и по теплу не сильно лучше, и стена мокрая.

2. Утепление внутри  вспененным полиэтиленом, фольгированным с двух сторон.

Тут дело в том, что продавцы этих материалов (фольгированного вспененного полиэтилена) в рекламе своего продукта дают не вполне корректную информацию.  Пишется о том, что 10-20 мм этого утеплителя заменяют 70-80 мм пенопласта, эппс, ваты. Это, возможно, если соблюсти условия монтажа, а именно: организовать герметичный воздушный зазор между вспененным полиэтиленом и отделкой (гипсокартоном, например). И второй такой же герметичный зазор между вспененным полиэтиленом и стеной. Выполнить условие герметичности в реальных условиях — нереально, к сожалению. Поэтому применение этого утеплителя по теплу дает столько же, как и  применение 10-20 мм другого утеплителя. По этому  пункту мы уже писали в п 1, выше. Если по расчету нужно было 80 мм, а мы поставим вспененный фольгированный полиэтилен, 1—20 мм, то последствия я описываю.  И еще уточним, для ясности. То, что по теплу его будет, как правило, недостаточно — это половина последствий. Вторая половина — как при этом сдвинется положение точки росы в стене. Как правило, оно попадает под утеплитель, на поверхность стены. А значит стена и холодная, и мокрая.

3.

Утепление  внутри пенопластом или ЭППС, нужной по расчету толщиной и стену под ними обработать от влаги.

Утепление стены изнутри пенопластом или ЭППС, с обработкой стены от влаги

Обрабатывать гидроизоляционными грунтовками, жидким стеклом, и т.д. Теоретически, выглядит красиво. Но, получается вот что: если бы эта влага затекала как-то извне в стену, то, возможно это бы и помогло. Наприм

ер, если на стену снаружи льется вода, то чтобы она не протекала вовнутрь, такая обработка бы помогла. Но влага (там, где в стене расположена точка росы) ни откуда не затекает, а просто образовывается в этом месте стены. То есть, если по расчету положение точки росы в стене – на поверхности стены, или внутри утеплителя, то влага там и образуется.  В случае эппс и пенопласта она не сможет образоваться внутри них, и образуется под ними. Просто на поверхности стены, и при этом не имеет значения, обработана эта стена чем то или нет. Потом влага найдет (рано или поздно ) путь наружу, в комнату, и выйдет либо потеками, либо грибком.  

4. Утепление внутри теплой штукатуркой.

Теплая штукатурка обладает коэффициентом теплопроводности в среднем в два раза выше, чем эппс, пенопласт или вата. 0,06-0,08 в сравнении с 0,033-0,04. Это означает, что слоя теплой штукатурки для утепления нужно в среднем в два раза больше, чем обычного утеплителя. То есть, если ЭППС, пенопласта, ваты нужно по расчету на стену 80 мм, то теплой штукатурки – 160 мм. А нормальный слой штукатурки (который можно положить) — 20-30 мм. А это соответствует 10-15 мм утеплителя.  Последствия уже описаны в пункте 1 этого раздела. И, кроме того,  толщина утеплителя, меньшая, чем нужно — это половина последствий. А положение точки росы, которое нужно считать и в этом случае тоже, это вторая половина. Тут я в общем не могу написать, нужно делать расчет в каждом конкретном случае.

5. Утепление внутри краской на основе керамики (жидкая теплоизоляция на основе керамики).

Производители озвучивают очень красивые характеристики, это точно. Но это, к сожалению, в большей степени рекламная информация. У этого материала коэффициент теплопроводности (заявляемый) — 0,0018. Такого не бывает, к сожалению. С точки зрения физики это очень просто объяснить. Производители указывают, что краска состоит из керамических «пузырьков» наполненных воздухом. Коэффициент теплопроводности керамики в чистом виде 0,8-1,16; воздуха — 0,025. Из таких цифр невозможно получить 0,0018. Кроме того, есть практический опыт, связанный с применением подобного материала.  То есть, утепление толщиной 2-5 мм, даст последствия, описанные в пункте 1 этого раздела.

6. Утепление внутри ватой, и защитить вату пароизоляцией с двух сторон.

Расчет на то, что тогда вата не намокнет. На практике будет так: даже, если стыки и примыкания пароизоляции заделаны герметично (а это очень маловероятно), то в вате конденсат все равно выпадет, т.к. там есть воздух, который туда попал еще до того как вату герметично закрыли (в отличие от ЭППС и пенопласта, когда воздух туда попадает на производстве). Кроме того, он может выпадать между стеной и пароизоляцией. И там эта влага будет. И рано или поздно, она найдет путь в комнату (вытечет из  под гипсокартона, или «вылезет» грибком и плесенью). А та, что будет внутри герметично закрытой ваты, не сможет выветриться и будет ухудшать теплоизолирующие свойства утеплителя.

7. Утепление внутри минватой под штукатурку, и штукатурка по сетке.

Расчет на то, что влага от точки  росы, даже если ее положение будет в минвате или на внутренней поверхности стены, будет выветриваться наружу, из ваты через стену. Но тут нужно учитывать, что для того чтобы это было так,- слои стены должны по паропроницаемости наростать изнутри наружу. Каждый последующий слой должен быть по паропроницаемости выше, чем предыдущий. А в этой конструкции — не так. Стена (из чего бы она не была) точно будет по паропроницаемости раз в 10 ниже, чем вата. Поэтому, скорее всего, если положение точки росы будет внутри утеплителя, или на внутренней поверхности стены (под утеплителем), то влага будет накапливаться в вате, и выходить на штукатурку пятнами влаги, или грибком.

Основные выводы об утеплении стен изнутри.

На этом этапе хотелось бы отметить два важных общих момента:

Из написанного выше может сложиться впечатление, что перечисленные утеплители некачественные, плохие, и тд. Это не так. Просто в случае с утеплителями и их применением в конкретных ситуациях, важно применять нужные утеплители в нужных местах. И тогда все они служат согласно своим характеристикам. Это касается не толко пенопласта, минваты, ваты из стекловолокна, и ЭППС, а и таких утеплителей как теплая штукатурка, жидкая изоляция на основе керамики, фольгированный пенополиэтилен. У всех есть своя сфера применения. 

Бывают ситуации (это из нашего опыта), когда люди обращаются с тем, что в доме/квартире холодно, и спрашивают об утеплении изнутри. Просчитывая их стены, выясняется, что для конкретной стены нужно дополнительного утепления 30 мм и меньше (ваты, пенопласта или ЭППС). Когда до нормы не хватает так мало утеплителя, то (как потом выясняется) причина холода вовсе не в стенах. Могут быть не утеплены другие конструкции помещения (потолок, пол, окна), может быть плохое качество отопления. Это я отмечаю к тому, что, если по расчету мы получаем такую толщину утеплителя, и по положению точки росы в стене все хорошо (она в толще стены), то чаще всего не в стене дело. И утепление ее изнутри, хоть и не принесет вреда, но и не сделает температуру в комнате выше. И в таких ситуациях желательно найти настоящую причину и устранить ее.

Все написанное выше говорит о том, что лучше утеплять снаружи, чем рисковать с утеплением внутри. Но мы прекрасно понимаем, что существуют ситуации, когда наружное утепление невозможно. И с этими ситуациями мы (в работе с читателями) тоже сталкиваемся.

Понятно, что в этих ситуациях нужно что то делать, если в квартире/доме холодно, и при этом ясно, что причина именно в стенах.

Правильное утепление стен изнутри.

Для правильного утепления стени изнтури мы рекомендуем два решения. Они еще совсем мало опробованы, так что можно назвать их экспериментальными. Мы описываем их в общем, без конкретики, так как вся конкретика зависит от конкретной ситуации (региона проживания, материала и толщины стены, состояния стены  до утепления, температуры внутри, влажности внутри, и тд). Итак:

1. На стену прикрепить мат готового электрического теплого пола, и включать его в холода.

Конструкция внутреннего утепления с применением мата электрического теплого пола

Тем самым мы греем стену и не даем температуре стены понижаться до той температуры, при которой произойдет конденсация. Получили сухую стену, теперь утепляем ее изнутри. Утепляем той толщиной утеплителя, которая нужна по расчету. Получаем теплую и сухую стену. Минус этого способа – это высокие расходы на оплату электроэнергии. Но, когда вообще нет выбора у людей, то делают и так.

2. Выстроить дополнительную стенку внутри. Толщиной в полкирпича, или в перегородочный блок (100-120 мм).

Конструкция внутреннего утепления с дополнительной стенкой и утеплителем

Между этой стенкой и наружной проложить нужную по расчету толщину утеплителя. Получаем многослойную стену. Положение точки росы – в утеплителе (как правило), и внутренняя стенка сухая. Минус этого способа – трудоемкость работ, и то, что конструкция займет жилую площадь.

Других вариантов мы пока предложить не можем.

Надеемся, что эта статья будет вам полезна если вы планируете внутреннее утепление своего жилья.

Установка изоляции — домовладелец 101

• Основные системы

Фото: buildipedia.com

Изоляция — это неконструкционный материал, используемый для уменьшения теплопередачи. Наиболее типичными формами доступной изоляции являются жесткие листы, гибкие одеяла и рыхлый наполнитель. Они могут состоять из волокон стекловолокна или минеральной ваты, целлюлозных (бумажных) волокон и различных пеноматериалов. Специализированная изоляция, предназначенная для уменьшения поступления солнечного тепла или проникновения воздуха и воды, продается в пластиковых или металлизированных пластиковых листах.

Строительство барьера
Теоретически изоляция похожа на дополнительное одеяло на кровати. Кровать или дом, принцип, по сути, один и тот же: удерживая неподвижный слой воздуха рядом с источником тепла, теплопередача уменьшается, а комфорт повышается. Отражающая изоляция, как следует из ее названия, отражает тепло обратно к его источнику. Обычно изготавливаемая из фольги, обработанной бумаги или пластиковой пленки, отражающая изоляция становится барьером для излучения, когда используется отдельно и обращена к открытому пространству. Отражающие барьеры можно использовать под кровлей, чтобы предотвратить проникновение солнечного тепла в теплом климате, или под балками пола, чтобы сохранить зимнее тепло.

Значение изоляции
Тепло всегда течет от своего источника к окружающим более холодным областям; изоляция предназначена для замедления этой теплопередачи. Относительная эффективность, с которой это происходит, называется значением R, где R представляет собой сопротивление изоляции тепловому потоку. Производители обязаны раскрывать R-значение своих изоляционных продуктов и обычно указывают эти данные на упаковке продукта. Если ее нет, попросите у продавца информационный бюллетень, содержащий эту информацию.

Значение R пропорционально толщине изоляции и варьируется в зависимости от типа изоляционного материала. Дюйм одеяла или войлока из стекловолокна имеет среднее значение R 3,2, в то время как значение R сыпучей целлюлозы составляет около 3,5 на дюйм. Напыляемый пенополиуретан склоняет чашу весов к среднему показателю R 5,9. Общая R-ценность здания оказывает решающее влияние на энергопотребление дома. Министерство энергетики США сообщает, что средний дом тратит до 70 процентов потребляемой энергии на отопление и охлаждение. Более высокие значения R для дома означают большую эффективность, а также комфорт.

Очень важно, чтобы воздух не двигался, так как даже небольшой сквозняк может снизить эффективность изоляции. DuPont утверждает, что инфильтрация воздуха может снизить теплоизоляционные свойства стены с установленного рейтинга R-13 до эксплуатационного значения R-5. Производители решили эту проблему, предложив барьеры для проникновения воздуха, обычно называемые домашней или строительной пленкой, для защиты изоляции от движущегося воздуха. Эти барьеры часто также предназначены для борьбы с проникновением воды, что может серьезно снизить эффективность изоляции.

Другие продукты могут сочетаться с изоляцией, чтобы сделать всю оболочку здания более энергоэффективной, а кондиционируемое внутреннее пространство более пригодным для жизни. К ним относятся такие продукты, как пенопластовые герметики, прокладки для электрических крышек и покрытия для труб горячего водоснабжения. Двери и окна — очевидные партнеры, но таковы и их менее заметные аналоги, такие как герметизация и герметизация. Эти энергосберегающие компоненты можно установить в выходные дни, и они сразу же помогут повысить общую теплопроизводительность вашего дома.

Куда положить
Изоляцию обычно укладывают во внутренние полости или на шероховатые поверхности наружных стен и покрывают отделочными материалами, такими как гипсокартон. Конечно, домовладельцы, занимающиеся новым строительством и реконструкцией, имеют наибольшее количество вариантов изоляции, поскольку их здания широко открыты. Есть некоторые модернизированные изоляционные продукты, предназначенные для минимального разрушения готовых поверхностей стен или потолка в существующих домах.

Как изолировать • Решения Greener World: изоляция, кровля, покрытия

КАК ПРАВИЛЬНО ИЗОЛИРОВАТЬ:

Герметизация и изоляция ограждающих конструкций дома — его наружных стен, потолка, окон, дверей и полов — часто является наиболее экономичным способом повышения энергоэффективности и комфорта. По оценкам ENERGY STAR, домовладельцы могут сэкономить до 20 % на отоплении и охлаждении за счет герметизации и изоляции.

Мы распыляем пенопласт с закрытыми порами в открытые полости в стенах или впрыскиваем пену с закрытыми порами в закрытые полости в стенах.

• Запениваем или заделываем любые швы
• Запениваем окна и двери
• Мы оставляем рабочее место чистым

ФУНДАМЕНТЫ

Стены и плиты фундамента должны иметь не менее хорошую изоляцию, чем стены жилого помещения. Неизолированные фундаменты отрицательно сказываются на энергопотреблении и комфорте дома, особенно если семья использует нижние части дома в качестве жилого помещения. Кроме того, в подвалах часто размещают бытовые приборы, производящие тепло как побочный продукт, такие как бытовые водонагреватели, стиральные машины, сушилки и морозильники. Тщательно изолируя фундаментные стены и пол подвала, эти устройства могут помочь в обогреве дома.

• Надлежащая изоляция фундамента помогает соответствовать требованиям ENERGY STAR
• Домовладельцы могут легко сэкономить до 400 долларов в год на отоплении и охлаждении, правильно утеплив фундамент

ЧЕРДАК

По данным Министерства энергетики США, до 45% потерь энергии в доме происходит через чердак. Значение изоляции R‑49 рекомендуется для северных домов.

• Снимаем старую изоляцию
• Герметизируем чердак, включая все воздуховоды и швы, пенопластом с закрытыми порами
• Герметизируем всю сантехнику, электрику и светильники
• К R‑49

мы добавляем изоляцию с насыпным наполнителем.

ПРОБЛЕМЫ С ВЛАЖНОСТЬЮ

Не существует реального способа уничтожить всю плесень и споры плесени в помещении, поэтому наиболее эффективным способом контроля роста плесени в помещении является контроль влажности. Именно здесь пена с закрытыми порами используется очень эффективно.

• Контролирует проникновение и удаление воздуха и влаги
• Бесшовно заполняет неровности, трещины, зазоры и дыры в конструкции здания, обеспечивая водонепроницаемость

ГДЕ ЛУЧШЕ ПОТРАТАТЬ ВАШИ ДОЛЛАРЫ НА ОБНОВЛЕНИЕ/РЕМОДЕЛИРОВАНИЕ?

Это большой вопрос как для владельцев дома, так и для владельцев бизнеса. Бесплатный и ни к чему не обязывающий аудит эффективности здания может дать вам направление.

ПРЕИМУЩЕСТВА АУДИТА ЭФФЕКТИВНОСТИ ЗДАНИЯ

• Аудит эффективности здания является бесплатной услугой, ни к чему не обязывающей
• Предоставляет информацию о том, где ваш дом/бизнес потребляет больше всего энергии, и о том, как решить проблему(и)
• Отвечает на вопросы о проблемных зонах в вашем здании
• Предоставляет информацию о том, что нужно исправить/обновить в первую очередь, чтобы вы могли сформировать план действий, соответствующий вашему бюджету
• Предоставляет информацию о том, какие налоговые льготы и скидки вам доступны
• Ваш аудит эффективности здания проверяется специалистом по аналитике зданий ENERGY STAR/BPI

ДОСТУПЕН КОМПЛЕКСНЫЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ АУДИТ

Для получения более подробных вопросов по энергосбережению можно воспользоваться недорогим комплексным энергетическим аудитом здания.