Как выставить столбчатый фундамент по уровню: Столбчатый фундамент своими руками

Столбчатый фундамент своими руками

   Бюджет постройки лёгких дачных строений можно значительно сократить за счёт фундамента. Смета на фундамент – одна из самых затратных при строительстве. Поэтому, чтобы не тратить лишние деньги на цемент, песок, камень и арматуру и не проводить тяжёлые земляные работы, в некоторых случаях можно устроить столбчатый фундамент. Его возведение настолько просто, что все работы можно выполнить своими руками.

   Столбчатый фундамент своими руками можно и нужно делать при строительстве беседок, навесов, сараев, настилов, дровниц, дачного душа и туалета и других построек, выполненных из дерева или лёгких материалов. Зачем копать глубокую траншею и цементировать камни, если стены строения будут выполнены из бруса и весят не так много? В этом случае дешевле, легче и быстрее пробурить в земле отверстия, выставить по уровню небольшую опалубку, залить цементный раствор  и на получившихся столбиках начать возводить стены. Более подробно об устройстве столбчатого фундамента своими руками мы расскажем в этой статье.

    Расстояние между столбами фундамента зависит от размера постройки и материала обвязки. Если на столбики устанавливают деревянный брус, расстояние делают меньше, если железный двутавр – больше. Обычно это 1 — 2,5 метра. Размер лунок зависит от тяжести постройки – чем она тяжелее, тем больше диаметр.

   Расстояние между столбиками по периметру и по диагонали должно быть одинаковым. Здесь нужно проявить педантичность, от этого зависит красота и пропорциональность строения. 

СТОЛБЧАТЫЙ ФУНДАМЕНТ СВОИМИ РУКАМИ

  Приступим к устройству лунок. Мы свои сделали садовым буром с диаметром шнека 13 см.

   Для нашей постройки этого размера оказалось достаточно. Столбчатый фундамент обычно делают на глубину ниже точки промерзания, чтобы подвижки грунта при низких температурах его не повредили. Мы сделали 6 лунок глубиной 1,2 м.

   Дальше насыплем в ямки слой песка высотой примерно 10 см и хорошо его утрамбуем.

   Так как сверху столбчатого фундамента мы сделаем обвязку будущей постройки брусом, то для дальнейшего облегчения работ необходимо выровнять столбы по уровню. Для этого на каждую лунку мы изготовим индивидуальную опалубку из досок в форме квадрата с длиной стороны 20 см. Измерив уровень грунта, определим высоту каждой опалубки. Все 6 столбиков должны быть в одной плоскости. Проверим поочерёдно все конструкции с помощью строительного уровня, переставляя его с одной на другую.

   Чтобы сделать гидроизоляцию бетона, в каждую лунку вставим по куску рубероида, свёрнутого в трубочку.

   Для прочности строения нужно будет закрепить брус на столбчатом фундаменте. Для этих целей мы взяли шпильку диаметром 12 мм и болгаркой отрезали 6 кусков длиной 25 см. Этого размера будет достаточно для крепкого соединения конструкции.

   Теперь всё готово для заливки столбчатого фундамента своими руками. Приготовим раствор, взяв 1 часть цемента  и 4 части песка. Добавим в ёмкость воды и всё тщательно перемешаем.  В качестве наполнителя возьмём 4 части щебня.

   Полученным раствором заполним первую лунку и вставим  в неё шпильку. 15 см шпильки воткнём в бетон, 10 см оставим на поверхности. Установим её строго вертикально.

  Тоже самое повторим и для пяти оставшихся лунок. Шпильки нужно вставлять в раствор на одной линии, чтобы удобней было крепить обвязку.

  Основную работу мы сделали. Через пару дней, когда раствор схватится, опалубку можно будет разобрать. Столбчатый фундамент, сделанный своими руками, готов.

  Ещё через несколько дней можно будет сделать обвязку фундамента брусом и продолжить строительство постройки. Но это уже совсем другая история.

Пристрой гаража к дому на отдельном фундаменте

Как пристроить гараж к дому: от фундамента до крыши

Автомобиль из предметов роскоши давно перешел в разряд жизненно необходимых вещей. Без машины невозможна жизнь за городом, вдалеке от общественного транспорта.

Но в этом случае приходится решать, что предпочесть для «железного коня» — открытый воздух, навес, капитальный гараж, пристроенный к дому, или на удалении.

Каждый из вариантов имеет право на существование. Рассмотрим по порядку.

Выбираем гараж рядом с домом

Преимущества:

• можно строить одновременно с основным зданием. Не придется дополнительно копать фундамент, делать отдельные стропила для крыши;
• легче дается стилевое решение. Пристройка становится продолжением стены, не выделяется, не отвлекает на себя внимание;
• нет необходимости в траншеях, заглублении кабель-каналов и труб ниже уровня промерзания. Если требуется отопление, производится подключение к основному котлу;
• экономия на материале. Возводить приходится 3 стены. Четвертая — общая с жилым строением;
• есть возможность обустроить проход из гаража в основное здание и не мокнуть под дождем или снегом.

Но есть даже не недостатки, а моменты, которые необходимо учитывать:

• в соответствии с законодательством от стены дома до забора — не менее 5 метров. Это значительно осложняет проблему выбора территории под размещение;
• если гараж не предусмотрен изначально, то особую осторожность следует проявлять при подготовке фундамента. Если окажется, что нагрузка на грунт отличается, то возможны трещины и значительная осадка. На качестве основания экономить нельзя. Машина-внедорожник весит несколько тонн, при движении создает дополнительную вибрацию и нагрузку;
• удаленность от въездных ворот. Если дом расположен в глубине участка, то большая его часть может стать проезжей частью;
• необходима полноценная пожарная сигнализация или, хотя бы, датчики задымления. Не стоит забывать, что есть общая стена, а в гараже всегда хранится определенный запас бензина, смазочных материалов;
• в соответствии с правилами пожарной безопасности должен быть запасной выход, а смежная стена выкладывается из огнеупорного кирпича.

Не менее важная задача — выбор материала для строительства. При этом лучше исходить из ответов на следующие вопросы:

• требуется временное убежище от дождя или постоянный гараж;
• вы готовы потратить несколько месяцев на закладку и выдержку полноценного фундамента или предпочитаете конструкцию из легких материалов, возведенную за пару дней;
• что важнее стройка на века или экономия на материалах.

Если речь не идет о временном навесе или размещении стандартного металлического гаража, то для постройки лучше всего выбирать кирпич.

Металл подвержен коррозии, ячеистый пенобетон не требует особых навыков в кладке, но готовое помещение требует тщательной внешней и внутренней отделки из-за непрезентабельного внешнего вида. В ситуации с кирпичной кладкой достаточно стандартного или полуторного варианта, чтобы надежно защитить машину от внешнего воздействия.

Требования пожарной безопасности

Автомобиль был и остается источником повышенной опасности. Это относится и к гаражу.

Там будут храниться горючие вещества, располагаться инструменты.

Чтобы пожарная охрана не предъявляла претензии, необходимо соблюдать следующие требования:

• от окна или двери основного здания до ворот гаражного комплекса — не менее 2,5 метров;
• от балкона на втором этаже и выше до максимально высокой точки крыши технического помещения — не менее двух метров.

Важно: оформление перепланировки

Частный дом — частная собственность. Но при этом собственник обязан ставить на учет все вновь построенные объекты либо регистрировать переделки. До начала строительства в БТИ предоставляются:

• копия свидетельства, подтверждающего право собственности на объект недвижимости;
• копия поэтажного плана здания;
• проект постройки. Лучше обратиться в специализированную компанию и заказать;
• техпаспорт основного здания;
• проектная документация, предварительно согласованная в местном архитектурном управлении.

Со всех документов снимаются копии и заверяются в нотариальном порядке.

Если этого не сделать, то сосед настроенный недружественно, любой слишком активный прохожий решит, что постройка расположена неверно, нарушает его права на получение солнечного света. В этом случае придется либо все сносить, либо платить значительный штраф и проходить регистрацию в официальном порядке.

Фундамент — залог долголетия гаража

Россия — большая страна. Здесь есть и каменистые грунты, и глинистые, и песчаные. В первом случае обходятся без прочного фундамента.

Земля воспримет и перераспределит нагрузку от автомобиля. Во всех остальных ситуациях придется потратить время и силы на обустройство основания.

На плывунах предпочтение отдается свайному, столбчатому или свайно-винтовому варианту.

Ленточный фундамент приемлем вне зависимости от типа грунта.

В любом случае работы можно провести своими руками, без привлечения бригады профессиональных строителей.

Последовательность операций по заливке фундамента:

• расчистка территории от растений и мусора. В идеальном варианте снимается плодородный слой земли, чтобы не остались корни;
• подготовка материалов: песка, цемента, щебня, арматурной проволоки, досок для опалубки и упоров;
• разметка места под будущий гараж с учетом всех ограничений, возможности заезда машины;
• копка траншеи в соответствии с планом. Ширина — 70-90 см, глубина зависит от промерзания почвы в самые холодные месяцы. Работать можно вручную и с привлечением небольшого экскаватора при наличии достаточной площади для маневра;
• дно последовательно засыпается слоями песка и щебня с тщательной утрамбовкой. Если есть виброплита, используют ее. Толщина каждого слоя — в пределах 10-15 см;
• установка опалубки из щитов, фанеры, листов нержавейки. Важно помнить, что бетон будет давить на доски, соответственно, с наружной стороны требуются прочные упоры;
• монтаж арматурного каркаса. Лучше выбирать прутья толщиной 8-12 мм. Для соединения используется специальная проволока 1-2 мм либо контактная сварка. Арматурные прутья не должны заканчиваться в углах (понадобится промышленный либо самодельный листогиб), касаться почвы и выходить на поверхность, чтобы избежать коррозийных процессов и преждевременного разрушения;
• подготовка и заливка цементной смеси с применением щебня мелкой фракции. Рекомендуется заливать всю траншею одновременно, чтобы не возникали перекосы. После заливки необходимо тщательно попротыкать поверхность, чтобы выпустить воздух.

Полное схватывание фундамента занимает 28 календарных дней. Фундамент все это время следует накрывать плотной черной пленкой, а бетон периодически поливать водой, чтобы высыхание происходило равномерно. После этого удаляют опалубку.

Если гараж строится в непосредственной близости от дома, придется решать проблемы неравномерной усадки оснований и появления трещин. Избежать этого помогут нижеперечисленные способы:

• армирующая система делается единой. Это возможно при одновременном возведении обоих объектов;
• в основании дома делаются проколы алмазным бурением. В отверстия вставляются прутья арматуры. После заливки бетона он проникнет в шурфы и заполнит их. Фундаменты зданий станут единым целым. Арматуру можно заменить анкерными болтами;
• каждый фундамент остается независимым. Между ними остается промежуток, его впоследствии заполняют герметиком, иным пластичным материалом.

Как только основание готово, переходят к основному этапу — кладке кирпича или пеноблоков.

Первый вариант имеет более эстетичный вид, не требуется последующая облицовка.

Второй — дешевле, легче в работе, сокращается временной интервал на возведение.

Строительство ведется в следующей последовательности:

• бетонная поверхность закрывается двумя-тремя слоями рубероида или специальной гидроизолирующей мембраны;
• монтируются направляющие. Они позволят избежать перекосов и работать, не отвлекаясь на постоянное использование строительного уровня;
• проводится кладка кирпича или блоков с перехлестом. Самая значительная разница — в скрепляющем составе. В первом случае готовится цементный раствор без щебня, во втором придется закупать специальный клеевой состав;
• стену, обращенную к дому, обрабатывают составами, предотвращающими горение, или обкладывают специальными огнеупорными плитами. Это актуально, если гараж примыкает к деревянному зданию;
• на готовых стенах монтируются стропила, потолочные балки. Наличие уклона 10-15 см — обязательное условие. Иначе первый же снегопад станет причиной локальной катастрофы;
• установка ворот. Некоторые специалисты рекомендуют производить монтаж еще до кладки стен. В стальном коробе обустраиваются дополнительные штыри из арматуры для лучшего сцепления с кирпичом. К тому же в этом случае не придется беспокоиться о подгонке размеров;
• настил пола. Его забетонируют или асфальтируют, засыпав предварительно дно мелким щебнем;
• проведение отделочных работ внутри и снаружи при необходимости. Звуко- и шумоизоляцию обеспечат плиты минеральной ваты и специальные мембраны;
• обустройство кровли. В идеальном варианте она станет продолжением крыши дома, не будет вносить диссонанс в общее архитектурное решение. В простейшем случае делается односкатная кровля из шифера, профлиста, металлочерепицы с обязательной предварительной гидро- и пароизоляцией. Расстояние между стропилами — не более 40 см. В качестве крепежа используются саморезы по металлу с прорезиненными прокладками;
• чтобы вода не текла по стенам и не разрушала фундамент, по краю обустраивается водосточная система, а на земле делается отмостка. Для нее снимается грунт на глубину до 10-15 см. Дно засыпается песком, сверху кладется асфальт или заливается песко-цементная смесь.

можно выбрать до 3 вариантов ответа

Дом из бруса

7

87

Бревенчатый дом

48

Дом по канадской технологии

7

51

Дом из кирпича

3

46

Дом из газобетонных блоков

9

35

Дом из оцилиндрованного бревна

2

19

Монолитный дом

2

12

Дом из сип-панелей

4

10

Дом из пеноблоков

6

11

Рекомендации по выбору ворот

Промышленность предлагает множество вариантов воротных конструкций:

• секционного типа;
• традиционные поворотные;
• роллетные;
• раздвижные.

Для секционных и роллетных ворот не требуется значительное пространство перед гаражом для открывания, можно пользоваться дистанционным управлением.

Итоги

Строительство гаража своими руками — решаемая задача при соблюдении правил техники безопасности.

Важно предусмотреть подъездные пути и правильно обустроить несущие конструкции.

Не стоит экономить на материалах, использовать подручные доски и куски старого металла, если хотите, чтобы автомобиль был в сохранности и не мок под дождем на улице.

Источник: https://zbbr.ru/garazh-pristroennyj-k-domu/

Рассмотрим как к дому пристроить гараж

Пристроенный к дому гараж

Как пристроить к дому гараж интересует многих автовладельцев. Как на небольшом участке поместить жилой дом и гараж?

Последний можно встроить и в основное здание, но часто такое тесное соседство приводит к риску проникновения в зону для жилья неприятных запахов и грязи, а бороться с ними достаточно сложно, да и сам проект следует осуществлять лишь при сооружении здания. Как выполняется пристройка к дому гаража предлагается узнать из этой статьи.

Особенности размещения гаража возле дома

Гараж можно располагать с правой или с левой стороны основного здания, лишь бы обеспечить автомобилю самый короткий путь от въезда до стоянки. Месторасположение ворот и диктует его ориентацию относительно к жилому дому.

Пристройка гаража к дому сливается со зданием общей стеной, а иногда и крышей. В идеале такой тип гаража следует строить одновременно с домом.

В этом случае оба сооружения имеют один фундамент. Общая «основа» надежно держит их вместе, позволяет одновременно «переживать» периоды усадки грунта.

Совет: Следует учитывать, что нельзя экономить на нулевом этапе сооружения дома. Основной ошибкой начинающих строителей является уменьшение глубины «подошвы», расположенной под гаражом.

Несмотря на то, что пристройка легче основного здания, а это предполагает наличие более дешевого фундамента, может возникнуть дисбаланс, который грозит серьезными последствиями обоим зданиям: при сезонных колебаниях почвы и усадке большая вероятность возникновения деформаций в подземной и наземной части конструкций.

Одна из особенностей планировки, которую имеет пристройка к гаражу, является два входа:

• Ворота и калитка.
• Внутренний проход в основное строение. В этом случае упомянутый тамбур способен предохранить жилую зону от агрессий, которые могут возникнуть со стороны технического здания.

Чтобы не было никаких рисков, некоторые автовладельцы избавляются от дополнительного удобства и устраивают лишь стандартный вход/выход.

Существует несколько строительных норм, которые указывают на правильное размещение окон и дверей дома относительно к пристроенному гаражу:

• Минимальное расстояние, где можно располагать окно или входную дверь основного здания от пристраиваемого, должно составлять 2,5 метра.
• Минимальный уровень между балконом или окном основного сооружения и коньком крыши пристройки — два метра.
• При назначении гаража только для хранения мопедов или мотоциклов, требования должны быть еще жестче: «красная зона» должна быть увеличена до 5 метров.

Гараж – это пожароопасное техническое помещение, что налагает строгие требования, для безопасности жильцов:

• Общая стена пристройки и основного здания должна выполняться из негорючих стройматериалов.
• В гараже обязательно должна быть устроена пожарная сигнализация.
• Перед тем, как пристроить гараж к дому, выбираются ворота. Идеальным вариантом будут роллетные или секционные ворота для гаража.
• При установке стандартных распашных дверей требуется наличие «слепой зоны» или дополнительного пространства для перемещения полотен, что следует учитывать при проектировании пристройки.
• Использование подъемно-поворотных ворот лишает такого недостатка, и требуют минимального места для выполнения маневра.
• Чаще всего пристроенный гараж оснащается простой односкатной кровлей. Это удешевляет строительство и хорошо подчеркивает компактность всего сооружения.

Дом с пристроенным гаражом в два этажа — наиболее популярный проект.

Здесь можно обустроить:

• Бильярдный зал.
• Кабинет.
• Зимний сад.

Совет: Не следует в пристройке сооружать спальную комнату.

Для крыши гаража используется тот же кровельный материал, что и для основного строения (см. Кровля гаражей: выбираем материал).

Двухэтажный дом с пристроенным гаражом

Пристроенный гараж своими руками дает возможность помещение оснастить всеми «удобствами»:

С чего начинается пристройка гаража к дому

Чаще всего идея создания дополнительных удобств возникает, когда дом уже готов и стоит вопрос — как построить пристройку к гаражу?

Но перед этим стоит проанализировать возможность реконструкции здания.

В этом случае следует выяснить:

• Материал, из которого построен дом. Стена примыкания должна соответствовать требованиям норм пожаробезопасности, перегородка изготовлена из не горючих материалов, что исключает строительство гаража, примыкающего к деревянному строению.
• Как глубоко дом расположен на участке. Гараж необходимо размещать поближе к воротам, для минимально короткой дороги въезда авто по участку. В противном случае теряется свободная его площадь.
• Наличие сбоку места для пристройки, соответствующего строительным требованиям. При этом следует учесть, что должны соблюдаться нормы по расположению дверей и окон, а удаленность дома от соседнего участка должна быть не менее пяти метров.
• Имеется ли проект построенного дома. Обращается внимание на фундамент под домом, особенности его конструкции.

Затем необходимо получить разрешение на реконструкцию здания. Если его не будет, строение считается нелегальным.

Его нельзя продать, завещать или купить, а цена легализации строения достаточно высокая, и не всегда возможная.

Совет: Получить разрешение необходимо в местном органе архитектуры по заявлению, к которому прикладываются проект пристройки и подробный план участка.

Какие проблемы могут возникнуть при начале работ

Основная трудность – правильное обустройство фундамента для пристройки, его правильное соединение с уже устроенной подошвой основного здания.

Это связано с тем, что дом уже дал усадку, а пристроенный гараж только начнет этот процесс, что может привести к появлению трещин в местах соединения двух сооружений или даже перекосов, которые нарушат целостность не только самого гаража, но и жилого дома.

Для того, чтобы избежать таких неприятностей следует:

• Жестко увязать два фундамента. Для этого необходимо вскрыть и на одном уровне залить аналогичный фундамент пристройки. Обе конструкции между собой связывают арматурой, а увеличить устойчивость фундамента гаража можно дополнительной фиксацией сваями.

Так для дома с ленточным фундаментом для пристройки обустраивается такая же «подошва», но через 1,5 метра устанавливаются сваи, играющие роль «тормозов» и «стабилизаторов».

Кроме дополнительного «якоря», уже залитый фундамент для гаража год должен оставаться «в покое», что даст возможность за этот период оценить его степень устойчивости. Затем, по истечении этого срока, можно возводить наземную часть пристройки.

Связать два фундамента – достаточно тяжелый строительный этап по технологии его создания, что зависит от конструктивных особенностей основания основного здания. Если с ним жестко связаться невозможно, нет выступающей арматуры, отсутствует его проектная документация, используется другой, более простой вариант.

• Сделать «мягкую» стыковку фундаментов.

В этом случае стыковка фундаментов заключается в устройстве основания для гаража впритык к «основе» дома, таким образом, чтобы небольшую щель между ними заполнить гибким пластичным материалом — рубероидом или его аналогом. Это даст возможность «подошвам» быть вместе и одновременно иметь некоторую «свободу», но максимально ограниченную, что позволит спасти сооружение от появления разрушений и сколов, и предохранит две конструкции от резких «перемещений».

Как пристраивается гараж к дому

Перед тем как пристроить гараж к гаражу или к дому необходимо выбрать материал для его сооружения. Одним из вариантов является – пеноблок. Он отличается простотой при выполнении работы собственными силами.

К тому же это материал:

• Экологически чистый и безопасный.
• С низким коэффициентом теплопроводности.
• Сравнительно дешевый.
• Просто подгоняется по размерам и укладывается.
• С достаточной прочностью.
• Можно использовать на сложных почвах.

После выбора материала производится подготовка к строительству.

Для этого:

• Готовится участок, чтобы обеспечить на нем нормальный подъезд к месту строительства, подводятся необходимые коммуникации.
• В зависимости от типа фундамента приобретается материал для него.

При сооружении гаража из пеноблоков рекомендуется изготовление ленточного фундамента, как показано на фото.

Ленточный фундамент под гараж

Приобретаются:

• Арматура.
• Доски для опалубки.
• Песок.
• Щебенка.
• Цемент.
• Строительные инструменты.

Инструкция проведения работ состоит из следующего:

• Рассчитываются нагрузки на основание.
• Присоединяются фундаменты. Для этого в основном фундаменте дома просверливаются несколько отверстий. В них закладывается арматура и бетоном все связывается с новым фундаментом.
• Делается разметка и по ней проводится выемка грунта. При изготовлении ленточного фундамента глубина траншеи должна быть на уровне промерзания почвы в этом районе, примерно 1,2 метра.
• Строится опалубка.

Совет: Масса бетона, заливаемая в опалубку, может распирать ее, что приведет к деформации фундамента и снизит его прочность, а значит и эксплуатационные показатели. Монтировать ростверк следует с запасом прочности.

• Укладывается арматура.
• Заливается бетон.
• По истечении пяти дней опалубку можно снимать и начинать кладку.
• Проводится гидроизоляция слоем рубероида, накрывающим бетон или грунтовкой мастикой несколькими слоями.
• Устанавливаются горизонтальная и вертикальная направляющие или отвесы, что поможет правильно вести кладку.

Совет: При постройке гаража следует уделять внимание соединению двух строений. Проводится армированная связка, при которой в стену существующего дома закладывается арматура, и она же используется в кладке гаража.

• Делается кладка стен.
• Возводится крыша для гаража. Для этого делается обрешетка из древесины или металла.
• Покрывается кровля металлопрофилем или другим материалом.

Как пристроить гараж гск подробно рассказывает видео.

Источник: https://1pogarazham.ru/stroitelstvo/stroitelstvo-stroitelstvo/414-kak-k-domu-pristroit-garazh

Пристраиваем гараж к дому 6 на 8, 9 на 12 и 19х12 метров

Специальное помещение для автомобиля целесообразно предусмотреть еще на этапе проектирования дома.

Например, можно приобрести готовый проект и план дома 6 на 8 с гаражом.

Однако если использовался проект без такого помещения, то можно выполнить пристройку уже в процессе эксплуатации жилого строения.

Гараж-пристройка

Каркасный гараж хорошо вписывается в архитектуру построенного здания. Его преимущества – небольшие затраты на строительство и оперативность возведения.

Пристройка прилегает к зданию и является нежилой площадью, использовать ее удобно, комфортно. Паркуется автомобиль внутри помещения.

Водитель, пассажиры имеют возможность, покинув машину, войти сразу во двор, в дом, на крыльцо или в тамбур.

Каркасный гараж в процессе строительства

Планировка гаража включает дополнительное место хранения запасных деталей автомобиля, можно предусмотреть навесные полки, используемые для необходимого инвентаря.

Очень удобно проложить проход, соединяющий две части строения (дом, гараж). Такое соединение облегчит перенос всевозможных покупок.

Построить гараж отдельно иногда невозможно из-за маленькой площади участка, особенностей рельефа, а пристройка поможет решить все эти вопросы.

Наличие помещения, обеспечивающего сохранность машины, немаловажно.

Особенности строительства автогаража, прилегающего к зданию

Возведение пристройки займет немного времени, а наличие примыкающего каркасного гаража сделает дом идеальным загородным коттеджем.

Пристроенное помещение, благодаря прилеганию, останется сухим, теплым.

Предложенные проекты домов 6х8 с гаражом предполагают меньше затрат на строительство, чем в случае возведения отдельных дома и места для машины.

1. Исключается необходимость прокладывать отдельно линии отопления, водоснабжения, электропроводку.
2. Экономятся строительные материалы.
3. Сокращается время занятости строителей и, соответственно, оплата.
4. Облегчается обслуживание помещения.

Строительство гаража по проекту экономически выгодно

Современный проект дома 9 на 12 с гаражом, прилегающим одной стороной к жилому дому, сэкономит строительный материал (возводится 3 стены, четвертой служит стена жилого здания). В помещениях, сгруппированных в одном месте, уменьшаются энергетические потери, снижаются затраты на ремонт, обслуживание, охрану, повышается звукоизоляция дома.

Такие дома могут быть обустроены чердачным помещением, мансардой или проектируются двухэтажными.

Здания возводятся из различных современных экологически чистых строительных материалов.

Вполне возможно построить просторное помещение для автомобиля, применив проект дома 9 на 12 с гаражом, прилегающим к зданию.

Обустройство стоянки автомобиля

Гаражное помещение должно быть многофункционально. Актуальный размер составляет 5,5 метров в длину и 3 метра в ширину. Оптимальная ширина — 3,7 метра.

В помещении необходимо обеспечить естественный воздухообмен. Для этого проектируют два закрытых решетками отверстия, размер которых 30х50.

Они расположены на противоположных стенах, поэтому свободно осуществляется движение воздуха.

Можно сделать общую крышу (здание + гараж), второй вариант – крышу гаража сделать уровнем ниже.

Оснастить гаражное помещение лучше:

• автоматическими воротами;
• сигнализацией;
• смотровой ямой.

Гаражное помещение внутри

В помещении можно установить «лебедку», провести общее отопление, водопровод, канализацию, установить полки для инструментов, для хранения сезонных колес, горюче-смазочных материалов. При необходимости проектируют в гараже второй выход, окна, санузел. При отсутствии общей канализации, можно установить септик.

Понравившийся проект дома 9 на 12 м с гаражом можно изменить.

Небольшое изменение планировки выполняется бесплатно, более значительное – оплачивается дополнительно.

Все типовые проекты необходимо адаптировать территориально, учитывая состав грунта, условия местного климата.

Фундамент гаража

Расположение гаража непосредственно возле здания (проект дома 9 на 12 с гаражом), открывает перспективу строительства одного общего фундамента (здание + гараж).

Существует несколько видов фундамента

1. Ленточный закладывают для строений с тяжелыми несущими стенами. Такое основание имеет хорошие характеристики: оно легкое, надежное, а строительство его нетрудоемкое.
2. Плитный фундамент строители закладывают при неустойчивой почве, пропитанной грунтовыми водами. Построить его проще ленточного: устанавливается арматура, и заливается «всплошную» вся площадь.

   В результате — получается единая железобетонная плита определенной толщины. Верхняя часть фундамента служит полом внутри помещения.

3. Монолитная плита отлично защищает гараж во время морозов и при движении грунтовых вод, исключая проникновение влаги внутрь помещения и продлевая период эксплуатации автомобиля.
4. Свайный фундамент строится там, где слабая, нестабильная почва, и проходят грунтовые воды. Он передает давление массы строения на более твердую почву, находящуюся на любой глубине.

Выбирая вид фундамента для гаража, необходимо учитывать состояние почвы строительного участка. Пол помещения нужно сделать выше уровня участка.

Пол заливают бетоном и гидроизолируют.

Сначала с применением бетона заливается черновая стяжка, весь пол промазывается битумной мастикой, сверху устанавливается гидроизолирующая пленка, затем — рубероид. Материал должен быть сплошным, неповрежденным. Стандартная ширина рулонного рубероида — 2 метра, а ширина гаража 3 — 3,7 м.

Учитывая размеры, необходимо устанавливать покрытие внахлест (с шириной шва — 50 см), а кромку закрепить строительным скотчем, зафиксировав ее неподвижно.

Укладывать гидроизоляцию по периметру помещения необходимо, захватывая стены на 15см. Затем пол заливают чистовой стяжкой, а сверху, при необходимости, укладывают кафельную плитку.

Смотровую яму гидроизолируют таким же способом.

Электричество в гараже

Для комфортного использования помещения необходимо установить:

• счетчик;
• двухполюсный электрический автомат, обеспечивающий подключение освещения гаража, смотровой ямы;
• понижающий трансформатор (напряжением 12 В), подключив одну, две розетки.

Освещение смотровой ямы должно быть 12В, согласно правилам техники безопасности, а напряжение верхних осветительных приборов – 220В.

Таблица выбора сечения кабеля

Укладывается электрический кабель сечением 2,5 мм, устанавливаются розетки.

В гараже можно подключить заточной станок, дрель, компрессор, электросварочный аппарат, зарядку аккумулятора, автомойку высокого давления, принудительную вытяжку выхлопных газов (лучше провести через стену).

Помещение, заложенное в проект дома с гаражом 10х12, прилегает к одной стене здания, и благодаря такой планировке провести электричество проще.

Сейсмоустойчивость

Прочность каркасных сооружений, заложенных в проект дома с гаражом 10х12, превосходит строения других типов.

Каркасный дом, пристроенное гаражное помещение обладают хорошими показателями сейсмической устойчивости.

Достигается такая прочность путем связи влагостойких крупногабаритных панелей типа OSB и стоечно-балочного каркаса.

Они придают жесткости конструкции, защищая деревянные детали здания от воздействия внешней среды. Такие строения устоят, выдержав даже восьмибальное землетрясение.

Источник: https://framehouse.club/constructions/khozblok-saray/pristraivaem-garazh-k-domu-6-na-8-9-na-12-i-19kh22-metrov/

Как пристроить к дому гараж из пеноблоков – односкатный, можно ли пристроить, особенности строительства, какие требования к пристройке, фото-материалы

24.06.

2017 alexxlab Post in Обустройство домов

В современном мире человек стремится к созданию вокруг себя максимально компактного места проживания, минимизируя таким образом не только внешние границы жилого помещения, но составляя многоярусные конструкции внутри самого дома для размещения в нём большего количества необходимых вещей и предметов обихода.

Гараж, пристроенный к кирпичному дому. Пример фото на этапе строительства

Для такой цели идеально подходит дом с пристроенным гаражом, позволяющий сэкономить на строительстве отдельного гаража и охране машины, а также исключающий лишнюю трату времени, потраченного на ежедневное преодоление расстояния от дома к машине. Такой гараж также будет являться своего рода складом для хранения определённого типа вещей и, при должном устройстве, местом отдыха и релаксации.

Однако для того, чтобы пристроить гараж к дому, фундамент которого будет являться автономным и построенным загодя, существует несколько преград.

1. Первая из них – это, конечно, грамотный залив гаражного фундамента.
2. Вторая причина происходит из первой – гараж является зоной повышенной пожароопасности, требующей принятия предупредительных мер.
3. Третья причина является самой неприятной – юридической. Требуется проработать и оформить много документов, с помощью которых хозяину гаража-дома в дальнейшем можно будет полноценно распоряжаться своей недвижимостью.

 Оптимальное расположение гаражной пристройки

Правильное расположение пристройки гаража на участке по отношению к дому и соседним постройкам

Прежде чем начинать планировать, как пристроить гараж к кирпичному дому, следует обратить внимание на несколько аспектов его строительства и разметки.

При создании пристроенного гаража, коммуникации из жилого дома скорее всего будут проведены в него – электричество, возможно, отопление, водопровод и сток.

Было отмечено выше, что гараж в силу своего определения представляет собой место повышенной пожароопасности, а пристроенный гараж – в ещё большей степени, так как наличие во внутригаражном воздухе большого объёма летучих горючих смесей многократно увеличивает риск его детонации. Таким образом, в гараж необходимо провести систему пожарной сигнализации и оборудовать его средствами пожаротушения.

И всё же гараж, пристроенный к дому, плюсы и минусы своего наличия имеет одинаковые.

Несомненными плюсами являются увеличение личного жилого пространства, экономия на теплообмене – стена, примыкающая к гаражу, всегда будет тёплой; несомненным плюсом также является быстрое стаивание снега и льда с подъездной площадки в весенний период.

Из этих плюсов вытекают минусы тесного соседства дома и гаража. Подъездной путь занимает довольно внушительную площадь личного участка.

Стены пристроенного гаража, а особенно стену, смежную с домом, требуется изолировать огнеупорными материалами во избежание перекидывания огня на жилой сектор.

Таким образом, кирпичные гаражи, пристроенные к дому, являются оптимальным вариантом для эксплуатации с точки зрения безопасности и теплоизоляции.

Гаражная крыша. Этапы строительства

Схема и устройство гаражной крыши:1. опорная доска;2. раскос;3. стропила;4. полка;5. сплошная обрешетка;6. гидроизоляция;7. кровля;8. металлическая обшивка;

9. Нижняя обшивка из досок 100х50

С проектированием и функционированием крыши гаража могут возникнуть определённые проблемы.

Если крыша дома находится выше крыши гаража, стекающие с более высокой крыши и скапливающиеся на более низкой атмосферные осадки будут вызывать коррозию поверхности или попадание воды во внутреннее пространство гаража. Для предупреждения этих процессов следует позаботиться о хорошей гидроизоляции гаражного перекрытия и при его строительстве использовать достойный материал.

Крыша гаража, пристроенного к дому, особенно будет страдать от водной коррозии, если представляет собой железные пластины – самый дешёвый и лёгкий в плане постройки вариант гаражного покрытия, но далеко не самый надёжный.

Лучше создавать односкатные крыши из металлопрофилей или досок, связывающихся в обрешётку. Такая крыша довольно быстро и легко устанавливается, создавая все условия для её дальнейшего покрытия изоляционными материалами.

Давайте разберем постройку подобной крыши по этапам.

• Сама кровля ставится на обрешётку, созданную из прикреплённых на каркас досок.
• Доски выкладываются в ряд с промежутками в 10 сантиметров.
• Покрытие такой крыши должно меньше всего нуждаться в звуко- и гидроизоляции, поэтому обрешётку можно покрыть несколькими листами гофрированного железа.
• Листы скрепляются специальными саморезами на прокладках.

Гараж, пристроенный к дому,  с описанной выше крышей выглядит не как присоединённый к жилому дому придаток, а составляет вместе с ним целостный архитектурный ансамбль.

Процесс постройки гаража: материалы и инструменты

После оформления необходимых бумаг и окончания проектирования строительного плана такого гаража, наступает время закупки необходимых инструментов и материалов.

Самым прочным и экологичным вариантом в этом смысле выступает кирпич. Строительство кирпичного гаража начинается со стены жилого дома.

Также существует вариант собрать гараж из sip-панелей – способ скор на руку и прост в осуществлении.

К древесине, использующейся в обрешётке крыши, также существуют жёсткие требования – она должна быть совершенно сухой и гладкой, без сучков.

-инструкция постройки крыши над гаражом:

Как пристроить гараж к дому, имея в кошельке средства на самый скромный вариант?

Схема фундамента гаража и дома

Использовать в качестве материала металлические пластины. Однако такой материал ненадёжен, а построенный из него гараж также будет недолговечным.

Набор инструментов будет представлен обыкновенным хозяйственным ассортиментом – молоток, саморезы, отвёртки, перфоратор, лопаты и так далее – а также ёмкостью для замешивания цемента, щебня, песка – в том случае, если заливка будет осуществляться вручную. Также строителю необходимо обзавестись арматурой, проволокой и брёвнами в основание каркаса самого гаража. Такая экзотическая техника как сварочный аппарат и автоматическая бетономешалка будут использованы единожды.

Отдельной темой для разговора служит сцепка каркаса будущего гаража

Дело в том, что фундамент гаража, пристроенного к дому, несмотря на свою простую ленточно-опалубковую структуру, должен быть скреплён с основным фундаментом дома определённым образом. Это скрепление обеспечивает устойчивость конструкции гараж-дом как при застывании гаражного фундамента, так и в процессе дальнейшей его эксплуатации.

Фотография пристройки гаража к дому.

Такая «фундаментальная» сцепка предохранит влажный свежий бетон от проседания в течение первого года его существования, а дверные проёмы в общей стене – от появления трещин и их дальнейшего разрушения.

Скрепление двух фундаментов происходит ещё до заливки гаражной площадки.

1. В первом случае её арматурная сетка связывается с армированной сеткой основания жилого дома посредством проволочной вязи, которая сваривается, а получившийся ряд заливается бетоном вместе с гаражной фундаментальной стеной.
2. Второй способ предполагает пробивание перфоратора под основанием дома ниш глубиной 20 см. Туда вбиваются арматурные клинья соответствующего размера, обладающие длиной 50 см
3. При третьем способе скрепления двух фундаментов способствует автономной усадке каждого и них. При нём между построенными вплотную фундаментами оставляется небольшая щель – зазор, который заполняется любым пластичным материалом.

Резюме: советы профессионалов

Заливка фундамента пристройки гаража к дому

Резюмируя всю вышесказанную информацию, можно подойти вплотную к советам мастеров, которые раскроют нюансы по теме как пристроить гараж к дому своими руками.

• Чаще всего местом для возведения пристроенного гаража выбирают южную стену жилого дома. Общая стена экономит строительный материал и не позволяет стене тратить тепло вхолостую.
• Возведение стен нельзя начинать, не дождавшись полной осадки и застывания фундамента. Этот срок составляет не менее 1 года. Если по истечении этого времени на фундаменте не образовались трещины и разрушения, можно приступать к строительству стен.
• В случае разной высоты крыш гаража и дома, уклон гаражного ската следует делать больше, чем домового. Это предупредить скопление атмосферной влаги в швах перекрытия и попадание её на стены. На месте смыкания двух крыш обязательно следует установить оцинкованный металлический уголок, который на 30 см должен уходить под кровлю. Это – одна из предосторожностей на случай протекания.
• Чаще всего в современных российских реалиях можно встретить одноэтажный дом с пристроенным гаражом, выполненных из кирпича или дерева. Объединение этих двух зон дверным проёмом, находящимся в общей стене, не только значительно облегчит выход к машине в непогоду, но и визуально расширит личное пространство, создавая хозяевам дополнительное место для релаксации.
• Стена, к которой будет пристраиваться гараж, может быть сделана только из пожаробезопасных материалов.
• Минимальная высота проёма для будущих распашных гаражных ворот составляет два метра, ширина проёма определяется шириной машины с прибавлением к этой цифре полуметра. Для наиболее рационального использования внутреннего помещения ворота смещаются в сторону, чаще всего — вправо.
• Пол в пристроенном гараже должен находиться на 10-15 см выше уровня земли.

Можно ли пристроить гараж к дому, не имея на руках разрешения на это?

Самовольное возведение построек пусть даже на собственной территории произведёт в будущем множество проблем для его хозяина.

Поэтому проще подготовить пакет документов, требующихся для оформления строительства, и обратиться с ними в органы местного самоуправления.

В этот пакет следует включить: копию техпаспорта, письменные разрешения всех совладельцев (если таковыми являются дети, то копии и свидетельств о рождении)недвижимости, госакт на право собственности, согласованный строительный план, поэтажные копии планов, копию свидетельства на право собственности, справки из БТИ. Немаловажную роль здесь будет играть документация, полученная в строительном архитектурном управлении со вложенным эскизом будущего гаража.

Наши рекомендации:

Понравился пост? Поделись с друзьями и оцени публикацию. Тебе не трудно, а автору приятно. Спасибо.

Источник: https://newspassky.ru/dom/kak-pristroit-k-domu-garazh-iz-penoblokov-odnoskatnyj-mozhno-li-pristroit-osobennosti-stroitelstva-kakie-trebovaniya-k-pristrojke-foto-materialy-2.html

Как выровнять столбчатый фундамент по уровню, видео

Очистка площади

Этапы очистки площади под фундамент:

1. Проведение генеральной уборки на участке (убрать мусор, удалить деревья и кустарники).
2. При наличии старых деревьев большого диаметра, проще будет перенести фундамент в другое подходящее место, так как их вырубка заберет много сил и времени.
3. Снять верхний плодородный пласт земли (10-30 см). Снятый слой не стоит выбрасывать, им можно засыпать пространство внутри фундамента или обновить примятую почву вокруг дома.

После чистки площади ее нужно выровнять. Если есть возвышенности, их необходимо разровнять, а ямы засыпать грунтом и утрамбовать. Выполняя выравнивание, следует пользоваться строительным уровнем с ровной планкой длинной 2-3 м. Если имеющейся земли недостаточно, используется песок или щебень.

Более сложное выравнивание с использованием нивелира — специального геодезического прибора для геометрического выравнивания грунта. Нивелирование бывает 3-х видов:

Процесс выравнивания может быть выполнен с помощью различных вариантов установки кирпича.

• геометрический — самый простой и точный для местности, не имеющей резких перепадов;
• тригонометрический — можно определить превышение, если между точками прямая видимость;
• гидростатический — определяется превышение без прямой видимости.

При выполнении работ по обустройству фундамента применяют следующие инструменты:

• лопату, грабли;
• бензопилу;
• нивелир;
• кувалду;
• шнуровку;
• строительную тачку, культиватор;
• рулетку, молоток, уровень.

После выравнивания грунта закладывается сам фундамент. Фундамент может быть ленточным и столбчатым. В зависимости от выбора фундамента определяется способ, которым нужно выровнять основу.

Фундамент ленточный

Укрепление фундамента по периметру: 1 – песчаная подушка; 2 – старый фундамент; 3 – металлическая сетка; 4 – анкер; 5.- место разрушения; 6 – опалубка; 7 – бетон.

Частные дома строят, используя ленточный фундамент. Для того чтобы правильно выполнить основание, дне траншеи обустраивают песчаную подушку, на которую возводят фундамент. Чтобы обеспечить прочность фундамента, о ровности необходимо заботится на самых первых этапах. Разницу в высоте цементного цоколя сразу заметно не будет, лишь после возведения здания. Чаще всего основание фундамента располагается на одном уровне, а на его поверхности появляется неровность.

Для того чтобы выровнять ленточный фундамент делается опалубка. От его качества напрямую зависит ровность стен основания сооружения. При обнаружении изъяны легко можно исправить. Любую погрешность исправит мастерок и цементный раствор. В местах, где основание по ширине «гуляет», нужно набить арматурную сетку и замазать с помощью цементного раствора. Необходимо проследить, чтобы верхний слой бетонной ленты был ровным. В противном случае неровности будут мешать рубероиду плотно прилегать к фундаменту. Именно этот фактор послужит к разрушению здания в будущем. Все дефекты и недочеты лучше заливать раствором бетона и справлять сразу после обнаружения.

Выравнивание ленточного фундамента

Чтобы знать, как правильно выравнивать фундамент, необходимо определить самую большую и маленькую по высоте точки на поверхности бетонной ленты. Данный замер производят, используя гидравлический уровень. Если точки затеряны правильно, необходимо отметить мелом.

При обнаружении неровностей следует сделать опалубку заново. Изнутри опалубки, используя уровень, очерчиваются горизонтальные линии. В случае небольшого перекоса можно сразу заполнять его бетонным раствором. При превышении перекоса на 5 см, в нужные места укладывается армирующая сетка. Для того чтобы выровнять перекос, изготавливается раствор более жидкой консистенции. Учитывая возможность загрязнения дерева, лучше сделать маячки из саморезов. Маячки размещаются только в местах поднятия уровня ленты. При строении стен из бруса, перекосы устраняются с помощью деревянных плашек, подкладываемых под брусья.

Выравнивание столбчатого фундамента

При строении легких сооружений правильно будет использовать столбчатый фундамент. Эта конструкция выглядит как столбы, стоящие в определенной последовательности. Столбы выполняются из кирпичей или бетонных столбиков. Для того чтобы знать, как именно выровнять фундамент, нужно узнать направление его перекоса. Используя водяной уровень, следует найти какие из столбов и насколько стоит поднять. Полученные замеры записать на сам столбик. На кирпичные и бетонные столбики необходимо дополнить бетонным раствором. Фундамент, состоящий из труб выровнять, используя опалубку и заливку из бетонного раствора.

Выравнивание фундамента — дело очень важное. Поэтому стоит выполнять его с особым вниманием. Все дефекты и неровности следует исправлять сразу. Если не исправления сделать не правильно, это может привести к скорому разрушению здания.

Последовательность действий и список инструментов

Процесс выравнивания может быть выполнен с помощью различных вариантов установки кирпича.

1. Ленточный фундамент возводится путем заливки раствора в деревянную опалубку. Для прочности и связки между слоями раствора укладывают арматурные прутья. При небольшой разнице под каркас дома подкладывается доска нужной ширины.
2. Если разница в высоте более 5 см, то нужно выровнять фундамент раствором. Необходимо заново сделать опалубку из досок шириной 15-20 см, далее прикрепить ее к вертикальным стенам и залить раствором. Высоту фундамента регулируют закладкой дополнительной арматуры.
3. Окончательное выравнивание фундамента производится, так как на фундамент ложится слой гидроизоляции, который недостаточно хорошо держится на неровных поверхностях. Если ленточный фундамент неровен по ширине, то уложите на него арматурную сетку, выровняйте раствором поверхность и оштукатурьте.
4. Столбчатые фундаменты применяются преимущественно при строительстве легких конструкций и сборно-разборных сооружений. Он состоит из отдельных столбов, вкопанных в землю. На них укладываются бревна каркаса или деревянные брусья. Их выравнивание производится посредством укладки дополнительных рядов кирпича.

Список необходимых инструментов выравнивания фундамента :

• рулетка;
• молоток;
• мастерок;
• лопата;
• емкость для приготовления цемента;
• строительный отвес.

Особенности выравнивания фундамента

Инструменты для кладки.

Для устройства идеально ровной нижней плоскости фундаментной кладки на дне траншеи укладывается песчаная подушка. Несмотря на то что неровность этого элемента не видна, нужно стремиться к идеалу и получить одинаковую толщину по всему периметру фундамента. В дальнейшем будет невозможно выровнять неровную нижнюю плоскость.

Для получения ровной поверхности со всех сторон необходимо качественно изготовить опалубку. Нужно помнить, даже при соблюдении всех правил и норм при устройстве опалубки фундамент получается неровным.

Для выравнивания поверхности основания применяют следующие способы:

• значительные неровности внутренней и внешней поверхности корректируют установкой новой опалубки и заливкой бетонного раствора;
• при незначительных неровностях внешняя сторона фундамента обкладывается кирпичом или используется сетка-рабица.

В регионах с пониженным температурным режимом погрешности можно скрыть под слоями теплоизоляционных материалов, таких как минеральная вата или пенополистирол.

Некоторые проблемы чаще всего возникают при выравнивании верхней части фундамента, которая должна быть идеально ровной, так как для качественного возведения стен необходимо обеспечить отсутствие даже небольших искажений. Для этого необходимо пользоваться водяным уровнем. Для лучшего выравнивания по всей площади траншеи цементный раствор должен быть жидким.

Для случаев получения неровной поверхности есть несколько альтернативных методов выравнивания плоскости фундамента. При наличии в основе бревна или бруса небольшую неровность можно устранить с помощью досок разной толщины.

Перед использованием доски необходимо обработать рубанком. В имеющиеся впадины можно поместить минеральную вату, мох или другой подходящий строительный материал.

Если здание возводиться с использованием камня, то выравнивание производиться кладочной смесью. Ее накладывают поверх гидроизоляции. Если высота перепадов выше 10 см, то возможно потребуется установка новой опалубки и цементный раствор.

Выравнивание фундамента легкой конструкции и на участках с большим уклоном

Монтаж основания легкой конструкции проводится путем подкладывания брусков под раму террасы до получения ровного горизонтального положения. Ввиду отсутствия опоры по плоскости данный вариант является нежелательным и применяется лишь в некоторых и исключительных случаях.

Для получения необходимой высоты можно уложить песчано-цементную смесь в подкладку. Далее на этот слой можно выкладывать кирпичи. Это будет началом цоколя.

Выравнивание можно провести посредством кирпичей, керамзитных блоков и сетки для заделки швов.

Возведение фундамента на участках с большим уклоном имеет некоторые особенности. Основание дома возводится на заранее подготовленной подсыпке, состоящей их дополнительного грунта. Высота насыпи равна разнице высоты верхней и нижней точки площадки строительства. При разработке проекта здания нужно учитывать рельеф местности и выбирать место для строительства, для которого потребуется минимальный объем подсыпки. Для производства работ рекомендуется грунт малой пучинистости с высокой несущей способностью.

Другим вариантом является срез части грунта до требуемой высоты.

При правильном планировании выравнивания фундамента строительство можно провести даже в ограниченном пространстве ландшафта. При этом можно применить метод разделения здания на отдельные секции.

При строительстве частного дома часто применяется ленточный фундамент.

Основание под газобетонное сооружение

Обшивка фундамента цокольным сайдингом

Строительство в зимнее время: миф или реальность

Фундамент на сыром участке

Выбор фундамента

Как правило, фундамент возводят на песчаной подушке, которая устраивается на дне траншеи. Чтобы в результате фундамент был ровным и прочным, заботится об этом необходимо уже на данном этапе.

Несмотря на то, что после заливки бетона ошибки могут быть не видны и только когда здание будет построено, возможно, скажется разница в высоте цементного слоя. В большинстве случаев все происходит следующим образом – основание фундамента пребывает на одинаковой глубине, а неровности возникают на его поверхности. Сразу же возникает вполне закономерный вопрос, как выровнять фундамент по уровню?

С целью выравнивания ленточного фундамента выполняется опалубка. Ведь именно от ее качества будет зависеть ровность основания и ограждающих конструкций здания. Если в них обнаружатся какие-то недостатки, их можно будет без проблем исправить. Ведь при помощи раствора и мастерка устранятся любые погрешности.

Однако не стоит забывать, что хорошим помощником в данном случае является арматурная сетка. Она набивается в местах, где фундамент «гуляет» по ширине, а все огрехи исправляются слоями штукатурного раствора.

Самое главное, чтобы поверхность залитой бетонной ленты была абсолютно ровной. Ведь именно на нее осуществляется укладка гидроизоляционного слоя. Если гидроизоляция пойдет с наклоном в какую-либо сторону или волнами, то есть листы рубероида будут неплотно прилегать к поверхности фундамента, это станет первым шагом к процессу разрушения будущего здания. В связи с этим, если обнаружены какие-либо недочеты в устройстве основания, рекомендуется их исправлять своевременно.

Инструкция по выравниванию фундамента

Чтобы вывести фундамент в процессе заливки «под ноль», необходимо выполнить следующие работы:

1. В одном из углов фундамента мелом или маркером нужно поставить нулевую точку на внутренней стороне планируемой поверхности. При помощи гидравлического уровня (при возможности можно воспользоваться нивелиром) в остальных углах фундамента определяются, а затем отмечаются аналогичные нулевые отметки.

2. При отсутствии гидравлического уровня нулевые точки в углах можно выставить при помощи обыкновенного шланга. С этой целью концы шланга располагаются в двух сверяемых углах. Затем в него следует залить воду, важно, чтобы при этом не образовывались воздушные пробки. Затем край одного конца шланга устанавливается точно на уровне исходной нулевой точки.

3. Второй конец шланга необходимо опустить или поднять таким образом, чтобы вода в первом конце расположилась на уровне краев шланга, а именно на уровне исходной нулевой отметки. Положение, в котором установилась жидкость во втором конце шланга, нужно зафиксировать. Данное положение полностью соответствует уровню нулевой точки. Его следует отметить на опалубке.

4. В каждом углу фундамента в опалубке необходимо выполнить по два вертикальных пропила, таким образом, чтобы они располагались в центре ограждающих конструкций фундамента, при этом низшая отметка должна быть на уровне нулевых точек. Теперь, если через соответствующие пропилы натянуть шнур, на поверхности фундамента он будет точно отмечать нулевой уровень.

5. После чего, до уровня натянутых шнуров в опалубку, заливается бетонная смесь. В итоге, благодаря данным работам, фундамент удалось выставить «под ноль».

Как выровнять уже готовый фундамент

1. При помощи шланга или гидравлического уровня необходимо проверить по высоте расположение всех углов фундамента, затем один из них следует принять в качестве исходного. Во всех углах выполняются цифровые пометки, которые отражают положение выбранного угла относительно исходного (к примеру, «+30» или «-50» будет означать, что угол на 30 мм выше или на 50 мм ниже исходного угла).

2. Поверх уже готового фундамента устанавливается опалубка, которая состоит из двух досок, нижние кромки которых должны с двух сторон охватывать фундамент, при этом верхние будут соединяться через проставки, их длина равна толщине самой конструкции.

3. Во всех углах необходимо отстрелять нулевые точки на внутренней стороне опалубки, до которых следует выполнять заливку фундамента, ориентируясь на фактическое положение углов, которое было правильно определено в предыдущем шаге. Выполняя данный вид работ, важно, чтобы минимальная толщина участка фундамента должна составлять не менее 30-40 мм. Чересчур тонкий бетонный слой окажется непрочным. В опалубке выполняются пропилы, таким образом, чтобы нижняя кромка пребывала по горизонту на уровне нулевых отметок (подобно шагу 3 в предыдущем варианте).

4. Теперь в опалубку необходимо установить арматуру. Для этого следует правильно приготовить цементно-песчаный раствор в соотношении 4:1 или 3:1. Поверхность фундамента смачивается водой, затем данная смесь укладывается в опалубку. При помощи шнура, протянутого через пропилы, проверяется соответствие поверхности нулевой отметке.

Выравнивание фундамента в зависимости от постройки

Легкая постройка

К примеру, для легкого строения небольших размеров выровнять фундамент можно при помощи установки будущей рамы террасы с подкладкой разнообразных брусочков, это выполняется с целью доведения рамы до необходимого горизонтального положения. Однако это не совсем правильно, так как в данном случае будет отсутствовать опора по плоскости.

Также можно наштукатурить в подкладку больше цементной и песчаной смеси для требуемой высоты и после на это класть цоколь. Еще один вариант компенсировать высоту при помощи нескольких керамзитобетонных блоков – для заделки швов рекомендуется использовать кусок сетки.

Тяжелая постройка

В случае если постройка выполнена из камня, выровнять поверхность можно при помощи кладочной смеси, накладываемой на гидроизоляционный слой. Если же получились довольно большие неровности (порядка 10 см), вероятнее всего, требуется заново произвести устройство опалубки, а также подлить новый цементный раствор, чтобы снова попытаться вывести фундамент «под ноль».

Данные процедуры выполняются для того, чтобы фундамент здания обеспечивал идеально ровную основу для возведения запланированного строения, ведь ровная поверхность – это залог качественного строительства.

Полезные советы при строительстве

• Фундамент является основой здания. Естественно, чем прочнее фундамент, тем крепче возведенное строение.

• Немаловажным моментом является разметка будущего фундамента. Важно правильно выставить углы и замерить размеры диагоналей.

• Чтобы поверхность пола в будущем доме получилась идеально ровной, на этапе закладки фундамента необходимо использовать гидравлический уровень.

• На протяжении всего участка котлована песчаная подушка должна быть единой глубины. Не выровненный заранее котлован категорически запрещено выравнивать при помощи песка.

• Цементному раствору характерна тяжелая масса, в связи с этим большое число распорок – гарантия прочной и крепкой опалубки.

• Металлический каркас из арматуры рекомендуется размещать внутри бетона, расстояние от границ монолита должно составлять 5 см.

• Непосредственно перед заливкой цементно-песчаного раствора желательно позаботиться о вентиляционных отверстиях, так как плохая вентиляция и повышенная влажность способны разрушить фундамент в скором времени. Кроме того, следует позаботиться и об остальных технологических отверстиях под коммуникации.

• Рекомендуется отдавать предпочтение качественному бетону хорошей марки. Не нужно экономить на качестве.

• В процессе заливки цементно-песчаного раствора не стоит забывать о воздушных пузырях, способных нарушить прочность конструкции. В связи с этим желательно внимательно отнестись к процессу утрамбовывания раствора.

• Сырость и жара быстро разрушают конструкцию фундамента и цоколь, поэтому во время дождя затвердевающий цемент накрывают пленкой, а в жару поливается водой.

И в завершении, не стоит торопиться. Цементный раствор способен окончательно затвердеть по истечении трех недель, поэтому рекомендуется использовать данное время для отдыха.

• < Назад
• Вперёд >

Фундамент является основанием любой постройки. Именно на него передается нагрузка всей, расположенной выше конструкции. Чтобы фундамент вышел надежным и долговечным, необходимо правильно его обустраивать.

Что такое вывод фундамента под ноль?
Вывести фундамент под ноль – означает добиться того, чтобы его поверхность во всех местах находилась в единой плоскости, расположенной по горизонтали.

Как говорилось выше, фундамент принимает на себя нагрузку всего здания. Вывод данного сооружения под ноль необходим, чтобы она распределялась равномерно и не влияла отрицательно на его прочность.

Легче, быстрее и надежнее будет, если сделать это в процессе заливки, а не тогда, когда раствор уже начал схватываться. Но все-таки иногда приходится исправлять ошибки с опозданием, для этого существует несколько способов.

И в той и в другой ситуации делать замеры необходимо чрезвычайно внимательно и аккуратно, чтобы основание вышло идеально ровным, а вся конструкция – максимально прочной и надежной.

Выравнивание необходимо не только тогда, когда заливается раствор, но и когда выкладывается кирпичное основание. Благодаря неровной поверхности земли и неравномерному распределению бетона, в будущем все здание может перекоситься. Пока работы не закончены, необходимо постоянно проверять себя при помощи гидроуровня.

Чтобы вы смогли самостоятельно вывести фундамент под ноль, фото, размещенные на странице, иллюстрируют данный процесс, делают его более наглядным.

Как вывести фундамент под ноль в процессе заливки раствора?
Пред началом работ следует запастись:

цементом;
песком;
арматурой;
досками для изготовления опалубочной конструкции;
топором;
лопатой;

мастерком;
молотком;
шнуром;
гидроуровнем;
гнущимся шлангом.
Работы проводятся следующим образом:

Сначала найдите нулевую точку. Для этого изнутри опалубки, в одном из углов фундамента, нанесите маркером пометку, обозначающую планируемый уровень поверхности. Далее, используя гидроуровень, найдите такие же точки в оставшихся углах фундамента.
Если у вас нет гидроуровня, используйте для нахождения точек гибкий шланг. Протяните его из одного угла в другой и наполните водой. При этом нужно наблюдать за тем, чтобы внутри шланга не было пузырьков воздуха. Один край шланга поднимите на уровень планируемой поверхности в исходной точке. Меняйте расположение другого окончания шланга до тех пор, пока вода в нем не остановится на уровне краев, но при этом не будет выливаться. Когда это произойдет, зафиксируйте шланг и сделайте пометку на опалубке – это и есть вторая искомая точка.
Действуя таким же способом, найдите и обозначьте точки в оставшихся углах.
Теперь необходимо пропилить опалубку в вертикальном направлении по всем углам фундамента. Пропилов нужно делать по два, располагать посредине стен фундамента, вести их сверху вниз до уровня заливки бетона.
Возьмите шнур и протяните его через пропиленные места. С помощью этих действий, вы обозначили ноль фундамента.
Следующим этапом заливайте подготовленный заранее раствор до высоты, отмеченной пропущенными через пропилы шнурами.

Как вывести ноль на фундаменте, который уже готов?
Пользуясь гидроуровнем или шлангом, вышеописанным способом, примите положение одного из углов за исходное. Пометьте все углы так, чтобы стало очевидным положение каждого относительно него. Например, пометка «+40» будет означать, что уровень данного угла превышает уровень исходного на 40 мм, а пометка «-20» скажет о том, что угол на 20 мм ниже исходного.
Смонтируйте опалубку. Она должна состоять из пары досок, нижние края которых охватывают фундамент по двум сторонам, а верхние соединяются проставками. Их длина должна совпадать с толщиной фундамента.
Найдите нулевые точки по всем углам и пометьте их на внутренней стороне фундамента. При этом исходить следует из реального уровня нахождения углов. Знайте, что слой дозаливаемого раствора не должен быть меньше 3-4 см. Если он будет чересчур тонким, то не обеспечит достаточной прочности конструкции.
Теперь пропилите опалубку, действуя таким же образом, как описано в четвертом пункте предыдущего раздела.
Вставьте арматуру в опалубку, приготовьте раствор и выложите в нее, предварительно смочив поверхность. Делая это, ориентируйтесь на шнуры, натянутые через пропилы в опалубке.
Если вы ищете нулевые точки, используя шланг, то помните об инерции перемещения воды внутри него. Прежде чем зафиксировать ее уровень, подождите немного, пока он не найдет окончательное положение.

Когда вы зальете раствор и будете ждать его высыхания, следите за тем, чтобы из-за маленькой толщины он не пересох и не потрескался. Для этого периодически увлажняйте поверхность.

Ноль фундамента с помощью кирпича
В этом случае фундамент заливается до поверхности грунта. После этого выждите время, положенное для застывания. После этого можно начинать выстраивать ноль, на который впоследствии обопрутся стены конструкции.

Для работы лучше выбрать обычный красный кирпич, не боящийся влажности и солевых отложений. Начинайте выкладывать кирпичи в первом ряду перпендикулярно направлению стены. Теперь необходимо выполнить задачу по выравниванию нуля относительно линии горизонта. Чтобы этого достичь используйте уровень, отвес и веревку.

Последний ряд кирпичей накройте полосой рубероида, с целью обеспечения необходимой изоляции от влаги. Фиксируйте материал, забивая гвозди по всему периметру фундамента. Делать это надо до того, как раствор застынет.

На последнем этапе необходимо присыпать землей тот участок фундамента, который виден из-под кирпичной кладки.

Теперь работы закончены и можно приступать к возведению стен.

Конечно, вывести правильную поверхность фундамента можно и после того как раствор высох, но лучше всего это делать сразу. Тогда у вас уйдет гораздо меньше времени и сил, а сомневаться потом в надежности конструкции не придется

Устранение погрешности

Сделать ровным фундамент можно с использованием специального уровня. Для выполнения таких мероприятий необходимо обозначить крайние точки фундамента, выходить за пределы ни в коем образе нельзя. С помощью специального устройства определить горизонтальность фундамента особенно просто. С его помощью можно проверить все уклоны и определить несоответствия.
Для выравнивания уже готового фундамента необходимо заново выставить уровень и выровнять поверхность дополнительно. Выставляться устройство должно в нулевой точке. Проверяемый участок должен иметь одинаковые показатели.
Выровнять можно лишь цоколь, дно уже никак не выровнять. Именно поэтому экономить материалы на подушке ни в коем образе нельзя. Закладывать ее необходимо в соответствии с нормативными требованиями.
Согласно требованиям, глубина закладки основания должна быть с показателем от 1 м. Это касается заливки фундамента местности с суровыми зимами. Если земля промерзает от 3 м, то монтировать мельчу фундамент просто нецелесообразно. При промерзании почвы в 1 м высота фундамента составит 0,5 м.

Выравнивание верха фундамента

Выравнивание фундамента по горизонту является самым ответственным мероприятием. Ведь верх – это место непосредственной фиксации гидроизоляционного слоя и кладки стен. Именно поэтому неровности на поверхности фундамента просто недопустимы, так как на таком основании положить правильно первый ряд кирпича практически невозможно.
Для выравнивание застывшего фундамента потребуется повторная установка опалубки. При выполнении такого задание необходимо использование уровня. Также с помощью нивелира необходимо определить самую высокую точку основания. Именно это место станет точкой расчетов.
После того, как опалубка установлена и все расчеты выполнены необходимо приготовить раствор, который должен быть намного жиже, чем стандартный бетон.
Для выполнения работ по выравниванию горизонтальной поверхности фундамента используются:

• свежий цементный раствор негустой консистенции;
• строительный уровень специального назначения;
• опалубка, изготовленная из досок;
• сетка для армирования;
• инструменты для выполнения работ.

Выровнять горизонтальный фундамент, естественно, не сложно, но лучше, когда выравнивание происходит первоначально и никакая доливка не требуется. Ведь только целостное основание способно быть самым крепким и надежным. Именно поэтому цоколь фундамента необходимо создавать аккуратно и точно.

Выравнивание ленточного и столбчатого фундамента

Оба варианта строительства необходимо возводить особенно ровно и точно, так как от основания зависит дальнейшее строительство и служба строения.
Ленточный фундамент стоит выравнивать не только с боков, но и по горизонтали. Профессионалы рекомендуют не только выровнять цоколь, но и утеплить его.
Столбчатый фундамент используется для строительства дач на неровной местности. Такой тип основания также должен быть максимально точный. Для выравнивания столбчатого фундамента необходимо:

• определить величину перепада показателей между зафиксированными столбами;
• смонтировать опалубку для каждой сваи;
• определить одинаковую высоту заливки на всех опалубках и зафиксировать ее с помощью метки;
• установить опалубку, уложить армирующий пояс и залить приготовленный бетонный раствор;
• оставить сваи для высыхания, удалить опалубку;
• на каждом столбце зафиксировать гидроизоляционный материал.

Специалисты утверждают, что фундамент должен быть смонтирован согласно нормативным требованием, то есть правильно. Придерживайтесь простых рекомендаций, и вы своими руками создадите основание под дачу или баньку.

Зачем это выводить ноль кирпичом на фундаменте?

В практическом значении вывести 0 на фундаменте — значит придать верхней области конструкции основания исключительно горизонтальное расположение. Важно учитывать момент, чтобы уровень фундамента при этом целиком и полностью располагался в одной единой плоскости. Подобная необходимость основана на том, что «подушка» выполняет важные функции здания, а именно принимает на себя всю нагрузку конструкции. Чтобы вес равномерно распределился по всей плоскости, верхний уровень выводится под ноль, тем самым избегается преждевременного разрушения дома.

Среди существующих вариантов, оптимальным считается выход, когда формируется основания из бетона на начальном этапе заливки конструкции. На теории все обосновать намного легче, чем реализовать в жизнь, поэтому на практике не всегда получается вывести горизонтальный уровень, который считался бы идеальным. Нередко мастера имеют дело с ошибками в работе, и подобные моменты приходится исправлять на поздних этапах работы, после заливки основания раствором. Поэтому актуальным является метод выведения нулевого уровня с использованием кирпича или камня.

Как выровнять под ноль при бетонировании?

Первый шаг состоит в том, чтобы правильно установить нулевую точку. Для этого из внутренней области опалубки предпочтительно в одном из уголков делается отметка, которая и будет границей выравнивания. Далее используем гидроуровень, чтобы определиться с остальными тремя точками. Если такого инструмента под рукой не имеется, в качестве альтернативы подойдет обыкновенный прозрачный шланг. Чтобы отметить соответствующие границы, последний протягивают от отмеченного участка к противоположным углам, после чего пускают воду. В первичной точке фиксируется нулевой уровень, в процессе балансировки жидкости подбирается вторая точка и ставится пометка в этом месте. Оставшиеся точки находятся по аналогичному принципу, сложностей на этих этапах не возникает:

• В готовой опалубке необходимо проделать отверстия для шланга в месте серединного сечения планирующихся стен.
• В дырки продевается шнур или бечевка, после чего конструкция фиксируется до появления натяжения.
• Измеряется нулевой уровень и заливается бетонный раствор.
• Строительным правилом выравнивается смесь, важно равномерно распределить по всем участкам поверхности.

Ровный фундамент готов для строительства цоколя.

После того как бетонный раствор окончательно затвердел, идеально ровная область фундамента полностью готова для дальнейшего возведения цоколя или вероятного подвала. В этом случае не стоит забывать про регулярную проверку на соответствие горизонтального и вертикального уровней каждого кирпичного ряда или строительного блока.

Способы выравнивания готового основания

Часто строителям требуется вывод под ноль на уже сформированном основании кирпичной поверхности. Алгоритм действий выглядит иначе, чем в первом случае и состоит из таких шагов:

• Исходное местоположение необходимо обозначить гидроуровнем или специальным шлангом. Помечать углы следует так, чтобы расположение всех было очевидным в отношении друг к другу.
• После этого проводится установка деревянной опалубки. Важно учитывать момент, чтобы параметры конструкции совпадали с толщиной основания.
• В уголках измеряются нулевые отметки, которые в будущем переносятся на внутреннюю часть фундамента.
• Проводится установки армирующей сетки в опалубку. Предварительно деревянный каркас распиливают.
• Готовится раствор, если консистенция правильная смесь заливается в заранее смоченные прутья арматуры.

В процессе поиска местонахождения нулевых отметок используется шланг. Тем не менее важно помнить о моменте, что вода внутри последнего перемещается по инерции. После того, как раствор заливается в опалубку необходимо проследить за тем, чтобы шланг не пересох от потрескивания. Чтобы избежать подобных проблем, следует регулярно увлажнять необходимые участки.

Как правильно сделать уровень фундамента для дома

Правильно обустроить фундамент любой постройки – это значит обеспечить длительный срок ее эксплуатации, прочность и надежность. Всего этого можно добиться в том случае, если нагрузка на основание дома будет распределена равномерно, а для этого необходимо сделать фундамент по уровню или вывести его под ноль.

Самым распространенным вариантов сооружения основы является ленточная конструкция. Но зачастую выравнивать приходится и столбчатые конструкции, которые необходимы в качестве основания для легких построек, не оказывающих большого давления непосредственно на фундамент. Это может быть:

• баня;
• беседка;
• терраса;
• легкий дачный домик;
• сарай или даже гараж.

Несмотря на малый вес постройки, ее прочность и срок службы напрямую зависят от того, насколько правильно возведен фундамент. В тех случаях, когда основание не удалось сделать по уровню, стены строения будут довольно быстро разрушаться.

Столбчатый фундамент

Столбчатое основание

Установка столбов для фундамента дома заключается в выполнении работ с использованием кирпича, бетонных блоков или асбестоцементной трубы. Если в ходе работы стало заметно расхождение по высоте столбов, превышающее 5 сантиметров, то требуется сделать так, чтобы фундамент был залит по уровню. Для того чтобы залить его под ноль необходимо:

• использовать нивелир или гидроуровень;
• возвести опалубку;
• подготовить армирующую сетку;
• заказать готовый бетон или приготовить смесь самостоятельно.

Особенность выполнения работ связана с изготовлением специальных коробок, закрепленных на столбах основания с помощью саморезов, чтобы избежать смещения. Определив нужный уровень в одной точке, натягивают тугой (не капроновый) шнур к следующему столбу под контролем гидроуровня. Так закрепляют шнур у каждого столба, а затем по высоте его и крепят остальные коробки, которые необходимо залить бетонным раствором.

Перед заливкой бетона проверить гидроуровнем правильность расположения всех столбов или закрепленных на них коробок, начиная с диагоналей и заканчивая поперечными и продольными линиями.

Сделать фундамент по уровню гораздо проще в самом начале выполнения работ. Для того чтобы исправить допущенные ошибки потребуется возведение дополнительной опалубки и ее армирование.

Ленточный и монолитный фундамент

Любое основание дома должно быть правильно обустроено. Это значит, что помимо надежного армирования и точно рассчитанной глубины заливки необходимо сделать фундамент здания по уровню. Посмотрите, как выровнять фундамент по уровню.

О качестве выполнения работ по возведению основания дома необходимо позаботиться на этапе установки опалубки и проверить во время закладки второго слоя сетки для армирования. Еще возводя опалубку для того, чтобы залить надежное основание, необходимо постоянно контролировать правильность и точность установки щитов и досок гидроуровнем. В качестве дополнительного контроля используют строительный уровень, которым проверяют точность проводимых работ в каждом углу постройки. В первую очередь нужно выставить по уровню все углы здания. Теперь важно проверить диагонали, а затем только приступать к проверке середин поперечных и продольных стен. Если во всех углах удалось добиться одного уровня плоскости, значит можно по уровню сделать и вес фундамент.

Уровень плитного фундамента

Чтобы легче было проверить плоскости при сооружении монолитного фундамента нужно установить в углах арматурные пруты и на них сделать отметки, показывающие уровень, до которого должна быть залита бетонная смесь. Сделать фундамент так, чтобы он был расположен в одной плоскости без искажений и колебаний необходимо для того, чтобы нагрузка на него распределялась равномерно по всей поверхности. Выставляя опалубку, следует вспомнить о возможности использовать в качестве своего рода маячков, вертикально установленные прутки, которые служат для связки верхнего и нижнего слоев армированной сетки.

По меткам, сделанным на этих прутах после проверки плоскости с помощью гидроуровня, заливают бетон. Дополнительной контрольной линией может служить верхний край правильно и добросовестно сооруженной опалубки. После застывания раствора по меткам пруты обрезают, используя болгарку. Немного проблематичней вывести фундамент под ноль уже после того, как он был построен. Здесь тоже не обойтись без гидроуровня, который раскладывают по всей поверхности фундамента, проверяют диагонали и выбирают один из углов, принимая его за эталон.

На поверхности готового основания потребуется сделать пропилы глубиной 3-4 сантиметра и проследить за тем, чтобы во время повторной заливки раствор полностью их заполнил.

Повторная заливка осуществляется по установленным меткам, под контролем гидроуровня, толщина такой стяжки должна быть не менее 5 сантиметров. Наличие пропилов позволяет не использовать для связки арматуру, но иногда на прежнее основание укладывают сетку для армирования, добиваясь его большей прочности и надежности.

Как выровнять фундамент по уровню и как правильно отстрелять высоту нивелиром?

Некоторые тонкости при возведении фундамента

Как выровнять фундамент по уровню? Этим вопросом задаются в тот момент, когда фундамент уже залит, но его поверхность не выглядит идеально ровной. Как мы знаем, для того чтобы построить дом, нужен крепкий фундамент. Современные требования к нему достаточно жесткие.

Схема выравнивания фундамента.

Каждая из четырех поверхностей фундамента должна иметь максимально ровную поверхность.

При возведении жилых домов чаще всего делают ленточный фундамент. Прежде чем заливать его цементным раствором, на дно вырытой траншеи насыпают гравий. Он станет своеобразной песчаной подушкой, которая позволит добиться ровной поверхности. Многие ошибочно считают, что раз эта часть фундамента скрыта от глаз делать ее ровной не нужно. Это не верно. Дело в том, что, если все четыре стороны будут ровными, они будут иметь одинаковую толщину, а это даст максимальную прочность фундаменту. Обычно толщина воздушной подушки должна быть около 40-60 см. Тот факт, кокой толщины должен быть слой засыпаемого гравия, во многом зависит от самой почвы, на которой планируется возведение дома.

В отношении боковых сторон фундамента ровной поверхности можно достичь, используя качественно выполненную опалубку. В этом случае вы не рискуете получить неровные стены основания дома. Если же все-таки так получилось, что поверхность вышла неровной, то это всегда можно исправить. Ниже будет описан подробный метод о том, как это сделать.

И самое главное, та часть фундамента, на которую будет укладываться рубероид в качестве гидроизоляции, просто обязана быть ровной. Иначе из-за неплотного прилегания гидроизоляции начнется постепенное разрушение всего здания. Поэтому, после того как фундамент будет готов, необходимо еще раз произвести замеры и, если нужно, провести дополнительное выравнивание.

Вернуться к оглавлению

Исправляем погрешности

Схема заглубленного столбчатого фундамента на пучинистом грунте.

Для того чтобы основание дома было ровным, нужно прежде всего правильно выставить уровень. Эта операция подразумевает под собой обозначение крайних точек фундамента, за пределы которых нельзя выходить. Если же вам нужно выровнять огрехи у уже готового фундамента, тогда вам потребуется заново выставить уровень и проделать дополнительное выравнивание поверхности. Опытные строители, сталкиваясь с такой ситуацией, констатируют факт, что в данной ситуации нужно правильно вывести цоколь под ноль. Это значит, сделать так, чтобы все его крайние точки были расположены в одной плоскости.

Дно фундамента вы уже не сможете исправить никак. Поэтому не экономьте на материале для песчаной подушки. И обязательно изучите характеристики почвы, на которой планируете возводить строение. Так как наиболее популярный вид фундамента, который встречается при строительстве жилых домов, – это ленточный вариант закладки основания, то логично будет следовать рекомендациям СНиП II-Б.1-62, в которых указаны нормативы по минимальной глубине заложения фундамента. Так, например, если расчетная глубина промерзания условно непучинистого грунта составляет более 3 метров, то глубина заложения будет не менее 1 м. А если расчетная глубина промерзания слабопучинистого грунта твердой и полутвердой консистенции приближается к отметки до 1 метра, то глубина заложения фундамента будет равна 0,5 м.

Вернуться к оглавлению

Боковые стороны фундамента

Схема заглубленного ленточного фундамента.

Их выравнивают исходя из того, насколько сильным является его перекос. Если разница достаточно небольшая, то можно дюбелями или скобами прибить специальную сетку Рабица, а на нее уже нанести слой штукатурки.

Если же разница заметна невооруженным глазом, ваши действия должны быть следующими:

1. Возводим заново опалубку.
2. Если перекосы достаточно небольшие, цементный раствор просто заново заливают в пустоты между опалубкой и фундаментом.
3. А если разница составляет более 5 см, то потребуется наложить армирующую сетку в тех местах, где будет заливаться бетон. Этот прием поможет достичь максимального сцепления между жидким бетоном и уже высохшей опалубкой.

Вернуться к оглавлению

Верхняя поверхность

Наиболее ответственная часть работ по выравниванию фундамента заключается именно в этой части основания дома. Именно на нее будет укладываться гидроизоляция, и именно она будет соприкасаться со стенами. Исходя из этого категорически не допускается наличие даже самых незначительных искажений на ее поверхности. Итак, что вам нужно будет сделать, если верхняя поверхность основания дома неровная:

1. Возводим заново опалубку.
2. Теперь нужно вновь правильно выставить уровень. Так как нам нужен ровный верх, то нужно отстрелять его нивелиром по высоте. Термин “отстрелять высоту” подразумевает под собой процесс, когда измеряют самую высокую и самую низкую точку (в данном случае фундамента) и значение одной из них берут как исходную (в данном случае самую высокую). На опалубке обязательно сделайте отметки, которые позволят вам проследить за тем, чтобы в этот раз раствор лег ровно. Не используйте для этих целей карандаш или маркер, лучше всего подойдут своеобразные “маячки” из саморезов.
3. Готовя цементный раствор для повторной заливки, помните, что он должен быть гораздо более жидким, чем тот, которым заливали основной фундамент.

В строительстве существует несколько терминов для обозначения выравнивания фундамента: выравнивание по горизонту, вывести цоколь под ноль, выставить уровень и пр., но суть у них одна. Это максимально ровная поверхность фундамента.

Вернуться к оглавлению

Список инструментов и материалов

Вам потребуются следующие материалы для осуществления выравнивания:

• цемент;
• вода;
• песок;
• нивелир или гидроуровень;
• доски для опалубки;
• армирующая сетка;
• строительные инструменты: лопата, мастерок и т.п.

Как видите, при наличии достаточного количества инструментов можно вполне легко выровнять фундамент. Но все-таки желательно не допускать явных расхождений и вывести основание фундамента под ноль еще на этапе первоначальной заливки фундамента.

Как правильно выровнять фундамент? — Блог о строительстве

Всем известно, что для строительства здания требуется прочное основание. Именно поэтому к фундаменту предъявляются самые высокие требования. Поэтому многих и интересует способы выравнивания фундамента после заливки.

Как выровнять фундамент подскажут специалисты.Фундамент под дом, выполненный из бетона, должен быть максимально ровным. Прежде чем залить ленточный базис необходимо готовую канаву устелить гравием и пеком, которые станут воздушной подушкой. Многие считают, что в этот период строительства не стоит обращать внимания на ровность.

Но это не так. Ровной необходимо сделать и канаву, и прослойка под раствор. Воздушная подушка устилается толщиной до 60 см.

Показатели зависят от состава почвы и величины возводимого здания.Ровным фундамент должен быть со всех сторон. Добиться максимальной точности можно в том случае, если использовать для заливки ровную и крепкую опалубку. Выставленный каркас позволит создать необходимую высоту и ширину основанию.

Также стоит помнить, что рубероид или иной гидроизоляционный материал монтируется на абсолютно ровную поверхность. Неровный фундамент способствует негерметичному прилеганию материала, что в свою очередь приводит к раннему разрушению основания.

Устранение погрешности

Сделать ровным фундамент можно с использованием специального уровня. Для выполнения таких мероприятий необходимо обозначить крайние точки фундамента, выходить за пределы ни в коем образе нельзя.

С помощью специального устройства определить горизонтальность фундамента особенно просто. С его помощью можно проверить все уклоны и определить несоответствия.Для выравнивания уже готового фундамента необходимо заново выставить уровень и выровнять поверхность дополнительно. Выставляться устройство должно в нулевой точке.

Проверяемый участок должен иметь одинаковые показатели.Выровнять можно лишь цоколь, дно уже никак не выровнять. Именно поэтому экономить материалы на подушке ни в коем образе нельзя. Закладывать ее необходимо в соответствии с нормативными требованиями.

Согласно требованиям, глубина закладки основания должна быть с показателем от 1 м.

Это касается заливки фундамента местности с суровыми зимами. Если земля промерзает от 3 м, то монтировать мельчу фундамент просто нецелесообразно. При промерзании почвы в 1 м высота фундамента составит 0,5 м.

Выравнивание боковин основания

Выравнивание боковых неровностей зависит от степени перекоса. При незначительных несоответствиях необходимо закрепить сетку рабицу с помощью дюбелей или скоб.

На такую основу стоит нанести штукатурную смесь, тем самым выровнять поверхность и устранить неточности.Если погрешности очень большие и фундамент слишком кривой рекомендуется заново установить опалубку и долить основание. В том случае, когда перекос составляет более 5 см необходима установка армирующего пояса. Дополнительный элемент не только укрепит фундамент, но и обеспечит лучшее сцепление жидкого раствора с застывшим бетоном.

Выравнивание верха фундамента

Выравнивание фундамента по горизонту является самым ответственным мероприятием. Ведь верх – это место непосредственной фиксации гидроизоляционного слоя и кладки стен. Именно поэтому неровности на поверхности фундамента просто недопустимы, так как на таком основании положить правильно первый ряд кирпича практически невозможно.Для выравнивание застывшего фундамента потребуется повторная установка опалубки.

При выполнении такого задание необходимо использование уровня. Также с помощью нивелира необходимо определить самую высокую точку основания. Именно это место станет точкой расчетов.После того, как опалубка установлена и все расчеты выполнены необходимо приготовить раствор, который должен быть намного жиже, чем стандартный бетон.

Для выполнения работ по выравниванию горизонтальной поверхности фундамента используются:

свежий цементный раствор негустой консистенции;строительный уровень специального назначения;опалубка, изготовленная из досок;сетка для армирования;инструменты для выполнения работ.

Выровнять горизонтальный фундамент, естественно, не сложно, но лучше, когда выравнивание происходит первоначально и никакая доливка не требуется. Ведь только целостное основание способно быть самым крепким и надежным. Именно поэтому цоколь фундамента необходимо создавать аккуратно и точно.

Правила заливки основания

Для того чтобы правильно залить основание необходимо:

смонтировать и установить опалубку;выбрать точку отсчета, или как ее еще называют нулевую. Для этого в углах основания определить нулевые точки;в соответствии с определенными показателями натягивают шнур, который будет фиксировать высоту заливки основания;залить раствор до метки и выровнять поверхность.

Самым простым способом является выравнивание кирпичной кладкой. Такое оформление, естественно, не скажется на прочность основания, но вот на внешний вид оно повлияет лучшим образом.

При облицовке кирпичом совсем не обязательно выравнивать боковины, ведь они спрячутся под ровной кладкой кирпича. Выкладывать кирпич следует по традиционной технологии. Выложенный материал подходит под строительство кирпичной дачи.

Выравнивание ленточного и столбчатого фундамента

Оба варианта строительства необходимо возводить особенно ровно и точно, так как от основания зависит дальнейшее строительство и служба строения.Ленточный фундамент стоит выравнивать не только с боков, но и по горизонтали. Профессионалы рекомендуют не только выровнять цоколь, но и утеплить его.

Столбчатый фундамент используется для строительства дач на неровной местности. Такой тип основания также должен быть максимально точный. Для выравнивания столбчатого фундамента необходимо:

определить величину перепада показателей между зафиксированными столбами;смонтировать опалубку для каждой сваи;определить одинаковую высоту заливки на всех опалубках и зафиксировать ее с помощью метки;установить опалубку, уложить армирующий пояс и залить приготовленный бетонный раствор;оставить сваи для высыхания, удалить опалубку;на каждом столбце зафиксировать гидроизоляционный материал.

Специалисты утверждают, что фундамент должен быть смонтирован согласно нормативным требованием, то есть правильно. Придерживайтесь простых рекомендаций, и вы своими руками создадите основание под дачу или баньку.

Для строительства частного дома в большинстве случаев выбирается ленточный фундамент. Он может быть монолитным или сборным, но суть процесс не меняется, так как лента опирается на почву.

Задача строителя заключается в том, чтобы получить ровную поверхность после заливки. Для этого необходимо зачистить дно в траншеи при помощи строительного уровня, а затем положить песочную подушку. Прочитав данный материал, вы узнаете, как выровнять фундамент, и что для этого понадобиться.

На фото показан финальный этап выравнивания ленточного основания.

Что понадобиться для работы

Это достаточно простая процедура, но при этом она требует наличия следующего инструмента:

гидравлический уровень;лопата для замешивания;мастерок;рулетка, угольник и другие измерительные принадлежности.

Также стоит позаботиться о наличии таких материалов, как ингредиенты для бетонной смеси, саморезы, бруски, сетка из арматурных прутьев, а также доски для опалубки.Схема заглубленного фундамента.

Процесс выравнивания – инструкция

После приобретения всех составляющих для ремонта можно начинать выравнивать поверхность основания. Выполнять эту работу лучше всего в теплое время года. Процесс проходит следующим образом:

Выбрав любой угол основания, его необходимо отметить маркером или мелом – это будет нулевая точка. Далее нам понадобится гидравлический уровень, с помощью которого мы найдем остальные нулевые точки в остальных углах фундамента. Лучше приобрести нивелир – аналогичный измерительный инструмент, с которым работать значительно проще.

Правда стоит он дороже.Если нет ни нивелира, ни строительного уровня, то можно выровнять фундамент кирпичом – об этом ниже. Также для этих целей используется обыкновенный шланг. Его концы необходимо поставить в двух углах основания, а затем залить в шланг жидкость – проследите, чтобы в нем не было воздушных пробок.

Выставив один край на уровне нулевой точки, вы сможете найти этот показатель в других углах фундамента.Если вода с обоих концов шланга расположилась на уровне краев, значит вы отмеряли ровно – зафиксируйте шланг и поставьте соответствующие отметки. Разумеется, что работать со строительным уровнем будет значительно проще.В каждом углу ленточного основания, где установлена опалубка, нам нужно по 2 пропила с вертикальным положением. Сделайте это так, чтобы пропилы находились ровно по центу досок.

На уровне нулевых точек должны располагаться низшие отметки. Нам осталось натянуть между этими пропилами прочный шнур – он и покажет нулевой уровень.Далее выполняется процесс заливки бетона до уровня натянутых шнуров. Готово, осталось выравнивание поверхности фундамента.

Выравнивание кирпичом

Также некоторые мастера пользуются обыкновенным кирпичом как инструментом для выравнивания. В этом случае внешнюю сторону основания необходимо обложить кирпичом В итоге получится ровная поверхность, для которой дополнительное выравнивание не требуется.

Самым удобным инструментом для выравнивания является лазерный нивелир.

Нельзя сказать, какой способ выравнивания лучше, а какой хуже. В некоторых случаях удобней пользоваться кирпичом, а в других – гидравлическим уровнем.

Окончательный процесс выравнивания после заливки

Мы изучили, как выставить нулевой показатель кирпичом и гидравлическим уровнем, теперь стоит рассказать, как проходит финальное выравнивание – по боковым поверхностям. Этот процесс не такой серьезный, как горизонтальное выравнивание, ведь на прочности он никак скажется.

Вам нужно постараться, если вы хотите получить красивую постройку. Стенки основания выравниваются простой штукатуркой. Если на стенках встречаются большие впадины (глубина более 5 сантиметров), то в этом случае используется армирующая сетка – на нее кладется бетонный раствор для выравнивания поверхности.

Важно! Если вы собираетесь в дальнейшем выполнять декоративную отделку вашего жилища, то нет смысла тратить силы и, самое главное, средства на боковое выравнивание. В любом случае, все дефекты уйдут под отделочный слой.

[ads-mob-1]

Проверить результат можно обычным строительным уровнем.Также можно использовать рейку с ровными краями.

Параллельно можно выполнять утепление цокольной части постройки. Далее выполняется отделка. Это процедура может выполняться при помощи сайдинга или плитки, в зависимости от предпочтений.

Для возведения жилого сооружения требуется крепкий базис, к которому предъявляются очень строгие современные требования.Как выровнять фундамент после заливки? – данный вопрос возникает после его заливки и неровности его поверхности. Ровность каждой из 4-ех ее поверхностей должна быть максимальной.

Возводя жилые сооружения, применяют в основном ленточный базис. До его заливки цементом дно готовой канавы посыпают гравием, который будет служить воздушной подушкой из песка для достижения ровности поверхности. Ошибочно мнение, что из-за скрытости этой части основания ее ровность не обязательна.

Но все сводится к тому, что при ровности всех 4-ех сторон, они будут одинаковой ширины, а это максимально упрочит базис. Стандартный слой воздушной подушки 40-60 см. Толщина гравийного слоя зависит от почвенного состава земли под возводимым сооружением.

Ровность поверхности боковинок основания достигается при использовании качественной опалубки. Тогда нет риска в получении неровных стенок основания. Но и неровность их поверхность исправима.

Важно, чтобы часть базиса, на которую производится укладка гидроизоляционного рубероида, была обязательно ровной. Так как неплотное прилегание данного гидроизоляционного слоя спровоцирует постепенное разрушение строения. Для этого при готовности базиса производятся еще раз его замеры и он дополнительно выравнивается.

Исправление погрешности

Для ровности основания необходимо правильное выставление уровня. Для этого обозначаются крайние точки базиса, выход за пределы которых не позволителен. При необходимости выравнивания погрешностей у уже готового базиса заново выставляется уровень и производится выравнивание поверхности дополнительно.

В последнем случае необходимо правильное выведение цоколя под ноль, т. е. все его крайние точки располагаются в одной плоскости.

Дно базиса уже не поддается исправлению. Поэтому экономия на стройматериале для воздушной подушки из песка непозволительна. Также обязательно изучение свойств грунта под возводимым сооружением.

При закладке ленточного варианта требуется следование нормам СНиП II-Б.1-62 относительно минимума глубины закладки базиса. Если вычисляемая глубина промерзания не пучинистого грунта от 3 м, то закладка производится от 1 м. А если этот показатель для слабо пучинистого грунта твердого и полутвердого состава – до 1 м, то закладка – 0,5 м.

Боковинки базиса

Их выравнивание зависит от степени их перекоса.

При небольшой разнице прибивается специальная сетка Рабица дюбелями или скобами, на которую производится нанесение штукатурного слоя. При очень заметных погрешностях поверхностей боковинок строится новая опалубка. При небольших перекосах снова производится заливка цемента в пустоты между опалубкой и базисом.

При перекосах от 5 см укладывается армирующая сетка в местах заливки бетонной смеси. Это будет способствовать достижению максимального сцепления между еще жидким раствором и уже готовой опалубкой. Как происходит выравнивание боков основания посмотрите на видео:

Верх базиса

Наибольшая ответственность возлежит на выравнивании именно здесь. Именно сверху производится укладка гидроизоляционного слоя, и здесь идет соприкосновение со стеновыми конструкциями строения. Поэтому искажения на поверхности фундамента категорически не допустимы.

При неровной верхней поверхности, чтобы выровнять некачественный фундамент после заливки, заново производится возведение опалубки и правильное выставление уровня. Для ровности верха поверхность проверяется нивелиром по высоте. Для чего вычисляют самые высокую и низкую точки, одну из которых считают исходной.

Для ровной заливки раствора на опалубке делаются отметки в виде “маячков” из саморезов. Приготовленный цемент для повторной заливки должен быть жиже того состава, из которого возводился основной базис. Инструменты и стройматериалы для выравнивания:

Цементный раствор;Вода;Песок;Строительный уровень;Материал для возведения опалубки – доски;Армирующая сетка;Стройинструменты: лопата, мастерок и т. п.

Данный минимум инструментов позволит легко справиться с выравниванием фундамента.

Но желательно не допущение очевидных погрешностей поверхностей основания. Важен вывод основания под ноль еще при первоначальной его заливки. Посмотрите видео, чтобы узнать, как выравнять монолитную плиту во время заливки базиса:

Пошаговая инструкция выравнивания

Для достижения идеальных показателей, следует произвести следующие действия:

Выбор нулевой точки – любой угол основы, отмечаемый маркером или мелом.

Строительным уровнем находятся другие нулевые точки в оставшихся углах базиса;Есть возможность выравнивания кирпичом. Либо применяют обычный шланг, концы которого ставятся в 2-ух углах основания, после заливают в него воду с отсутствием воздушных пробок. Выставив один край 1 конец на нулевой точки, находятся значения в других углах;При расположении жидкости с 2-ух концов на уровне краев, шланг фиксируется и размечается;При установленной опалубкев каждом углу основы делаются по 2 вертикальных пропила, расположенных ровно по центу досок.

Низшие отметки расположены на нулевых точках. Между пропилами натягивается туго шнур, показывающий нулевой уровень;Бетонный раствор заливается до уровня шнуров. После поверхность выравнивается.

Выравнивание кирпичом

Внешняя сторона основы обкладывается кирпичом для получения ровной поверхности, не требующей дополнительного выравнивания. Финишное выравнивание производится по боковинкам.

На прочность данный процесс не скажется и больше повлияет на красоту постройки. Выравнивание в этом случае производится простой штукатуркой. При наличии больших впадин на боковинках применяют армирующую сетку, поверх которой кладется бетон.

При использовании в дальнейшем декоративной отделки не стоит тратить средства на выравнивание боковинок, так как имеющиеся дефекты будут скрыты отделочным слоем. Проверка результата на то, как выровнять фундамент после заливки, производится уровнем или с помощью рейки с ровными краями. Также возможно параллельное утепление цоколя сооружения.

Каждому дому нужен фундамент, но не на каждом фундаменте можно построить дом.

Если основание будет хоть сколько-нибудь неровным, стены, перекрытия и крыша тоже получатся перекошенными, и дом не простоит долго. Чтобы не допустить этого, к строительству фундамента следует подходить крайне тщательно, начиная с расчетов, заканчивая земляными работами. В этой статье мы расскажем, как изначально построить ровное основание и как выровнять фундамент, работы над которым уже сочли завершенными.

В большинстве случаев для возведения частных домов используют ленточные или столбчатые фундаменты. Но какой бы тип ни был выбран, фундамент будет опираться на грунт. Рассуждая логически, можно сделать вывод, что построить ровный фундамент можно только на ровной площадке.

Площадка под фундамент

Прежде чем говорить, как выровнять площадку под фундамент, необходимо знать характеристики почвы на строительном участке, поскольку от этого зависит поведение основания в ближайшее время. Сыпучие и влажные грунты потребуется уплотнять, а с твердыми устойчивыми породами хлопот будет меньше. Также следует учитывать, что существуют допустимые перепады по высоте некоторых сегментов подошвы ленточных фундаментов.

Важно: Перепады допустимы только в случае с подошвой фундамента. Если они будут наблюдаться по верхней части, то неровный верх станет причиной возникновения щелей между стенами и изоляционными слоями.

Перед строительством любого фундамента необходимо соответствующим образом подготовить площадку – от этого зависит 50% успешности мероприятия.

Как выровнять землю под фундамент:

Уберите со строительной площадки весь мусор и лишнюю растительность (кустарники, деревья, травы).

Если на участке под застройку находятся крупные мощные деревья, рассмотрите возможность перенесения стройплощадки на более подходящее место. Удалять таких гигантов негуманно, пересаживать – дорого и хлопотно, а строить дом в непосредственной близости от них опасно. Деревья-крупномеры своими корнями способны разрушить бетон и кирпичную кладку.Снимите плодородный слой почвы.

Обычно его толщина составляет от 15 до 30 см. Не выбрасывайте дерн, а лучше раскидайте его по грядкам или участкам, свободным от строительства, чтобы обогатить почву.Выровняйте возвышенности, если таковые имеются, а ямы засыпьте грунтом или щебенкой и тщательно утрамбуйте.В процессе выравнивания пользуйтесь строительным водным уровнем длиной 2-3 м. При необходимости добавляйте землю вперемешку с щебнем и песком.

Существует также способ выравнивания при помощи нивелира, однако новичкам лучше начинать с вышеописанной технологии. Различают три вида нивелирования: геометрический, тригонометрический и гидростатический.

Первый вид самый простой и идеально подходит для работы на местности без высотных перепадов. Второй позволяет точно вычислить перепад по высоте, если между двумя точками наблюдается явное различие. А с помощью гидростатического вида нивелирования можно вычислить превышение без прямой видимости.

Когда вы убедились, что площадка под фундамент ровная, можно приступать к закладке ленточного или столбчатого основания.

Ленточный фундамент

Для получения строго горизонтальной поверхности при строительстве ленточного фундамента необходимо выставлять опалубку по боковинам. Армирование обязательно в тех случаях, если перепады по высоте составляют больше 5 см. Однако даже если этот показатель ниже, лучше проложить армирующую сетку для увеличения мощности.

Как выровнять ленточный фундамент:

После установки опалубки на внутренней ее части вынесите метки горизонтального уровня.Залейте бетонную смесь по выставленным меткам.

Уровень также могут задавать бортики опалубки, если, конечно, вы предварительно выставили их строго по горизонтали. Если вы боитесь, что зальете метки цементом, прибейте к этим местам деревянные рейки.Если вы собираетесь строить дом из бруса или бревен, то неровности верхней поверхности не имеют существенного значения. В подобных случаях под первый венец следует подложить деревянные клинья, а в образовавшийся промежуток утрамбовать теплоизоляционный материал.

Однако выравнивание может понадобиться не только для горизонтальной поверхности фундамента, но и для боковых его частей. Если есть перепады по толщине, фундамент не сможет равномерно распределять нагрузку и со временем сломается в самых тонких точках.Для выравнивания боковин вам понадобится водостойкая штукатурка и шпатель. Покройте составом наружные части фундамента.

Если имеются глубокие впадины по 5 см и больше, набейте на них армирующую сетку, поверх которой нанесите цементно-песчаный раствор.Полезный совет: Для проверки вертикальности стенок используйте обычное правило или любую длинную ровную рейку.Специалисты рекомендуют утеплять цокольную часть совместно с выравниванием боковин фундамента. Это можно делать одновременно, если само выравнивание осуществляется за счет утепляющих или отделочных материалов. Если же вы собираетесь облицевать цокольную часть или весь фасад декоративными минералами, отдельное выравнивание фундамента проводить необязательно.Ниже на видео показано как выровнять фундамент ленточного типа:

Столбчатый фундамент

Помимо ленточных в частном строительстве используют столбчатые фундаменты.

Они намного дешевле, требуют меньше сил и времени на обустройство. Но это лишь в том случае, если все делать правильно и не допускать неровностей. Столбчатым фундаментам также может понадобиться выравнивание, особенно если это единственный вариант строительства дома на склоне.

Для изготовления столбчатых фундаментов используют кирпич, бетонные блоки, асбестоцементные или металлические трубы (свайные). Такой тип основания подходит для небольших построек облегченного типа, в то время как ленточные фундаменты могут справляться с куда большими нагрузками. По этой причине выравнивать такие фундаменты намного проще и быстрее, нежели ленточные.

Как выровнять столбчатый фундамент:

Выясните, какой перепад по высоте между столбами. Постройте невысокую опалубку в 5-10 см для каждого столба.На внутренней части каждой опалубки поставьте метку, обозначающую единый горизонтальный уровень для всех столбов.Внутрь уложите арматурную сетку для большей надежности.Залейте цементно-песчаный раствор в опалубку до отмеченного уровня и дождитесь застывания раствора.Когда бетон высохнет, демонтируйте щиты опалубки и проверьте уровень столбов – если расчеты были верны, то теперь столбы должны находиться на одной высоте.Обмажьте свежий бетонный слой гидроизоляцией.

Как выровнять фундамент по высоте из железобетонных свай? Это довольно трудоемкая работа, которая потребует от вас навыков обращения с отбойным молотком и болгаркой.

При помощи этих инструментов вы будете срезать арматурный каркас. Также для этого можно использовать газовую сварку. Чтобы выровнять оголовки свай, воспользуйтесь вышеописанной инструкцией.

Альтернативные способы выравнивания

Если посмотреть на любой ленточный фундамент, становится видно, что он имеет 4 поверхности: верхнюю горизонталь, две боковины и подошву (нижнюю горизонталь). И каждая из этих поверхностей должна быть максимально ровной, чтобы основание получилось крепким и долговечным.

В начале статьи мы говорили, что для выравнивания фундамента необходимо, прежде всего, организовать ровную стройплощадку или использовать бетонный раствор.Но при незначительных перепадах есть смысл воспользоваться альтернативным и менее затратным методом. Несущественные дефекты внешних сторон фундамента можно устранить при помощи обкладки кирпичами.

Дополнительная толща в полкирпича создает не только прочную и ровную поддержку фундамента, но также служит основой для нанесения декоративной штукатурки, облицовки плиткой или другими материалами.Некоторые специалисты вместо кирпича предпочитают использовать строительную сетку рабицу. Для этого ее плотно фиксируют на поверхности стенок, после чего покрывают слоем минеральной штукатурки на цементной основе. После высыхания такую цокольную часть можно облицевать плиткой, искусственным камнем или другими материалами для внешней отделки.

Если неровности обнаружились на внутренней стороне фундамента, их и вовсе можно оставить без внимания (конечно, если перепады незначительные).В том случае, если вы проживаете в регионе с суровыми климатическими условиями, неровности рекомендуется закрыть теплоизоляционными материалами. Таким нехитрым способом вы придадите внешним стенкам цоколя эстетичный вид и утеплите дом. Для подобной работы лучше подбирать водостойкие утеплители вроде пенополистирола (обычного и экструдированного), базальтовой ваты и др.Для домов, построенных из бруса или бревна, подойдет следующий альтернативный способ – подложить доски разной толщины.

Доски эти обязательно следует обработать рубанком и пропитать антисептиками, чтобы они не стали причиной гниения верхних ярусов. Стоит заметить, что такое решение актуально только для ликвидации небольших перепадов по высоте.Полезный совет: Чтобы максимально снизить теплопотери через фундамент и подпол, закупорьте щели между подложенными досками сухим мхом. Это природный утеплитель, использовавшийся с древних времен.

Для каменных домов такой способ не подойдет из-за чрезмерной нагрузки. Здесь можно оперировать только цементно-песчаным раствором (для повышения прочности можно добавить в раствор немного щебенки). Если перепад по высоте составляет больше 10 см, необходимо устанавливать опалубку и заливать выравнивающий слой бетона.

Выравнивание облегченного фундамента

Для выравнивания фундаментов, на которых планируется построить облегченную конструкцию, необходимо установить раму будущей террасы (ростверк). После этого, подкладывая в нужные места деревянные бруски, можно вывести раму в идеальную горизонталь во всех точках. Однако поскольку нет опоры по плоскости, данный способ действий не совсем корректен, и применять его можно лишь в крайних случаях.

Чтобы достичь необходимой высоты, в подкладку наштукатуривают песчано-цементный раствор, после чего на полученном слое выкладывают кирпичи, которые будут служить основой цоколя.

Кирпич для такой работы подходит только красный обожженный, поскольку любой другой не справится с нагрузкой.Компенсировать недостающую высоту можно не только при помощи кирпича. Напоминаем, что здесь речь идет о выравнивании фундамента для облегченных построек, а потому сгодятся и керамзитные блоки. Все зависит от разницы в высоте, а получившиеся в результате швы следует обязательно укрепить армирующей сеткой и замазать цементной штукатуркой.

Выравнивание фундамента на склоне

Нынешние строительные технологии позволяют строить дома буквально где угодно, даже на участках под уклоном. Если грунт очень твердый и не поддается выравниванию, фундамент придется изготавливать с учетом уклона поверхности, но при этом он должен быть выведен в строгую горизонталь.

Если уклон не слишком крутой, то фундамент можно строить на выровненной посредством подсыпки поверхности.

Для подсыпки используют разнофракционный гравий и щебенку, перемешанную с грунтом.Высота насыпи должна соответствовать разнице в высотах самой верхней и самой нижней точек стройплощадки. Составляя проект такого дома, обязательно учитывайте особенности рельефа и характеристики почвы. Насыпь следует делать из малопучинистого или непучинистого грунта, поскольку он обладает достаточной несущей способностью.

Итак, теперь вы знаете, как выровнять фундамент по уровню, компенсировать перепады по высоте и организовать ровную строительную площадку. Но даже если вам повезло работать на идеально ровной поверхности, в процессе заливки бетона в опалубку, будь то ленточный или столбчатый фундамент, не ленитесь как можно чаще сверяться с показателями уровня.

Источники:

• idachi.ru
• rfund.ru
• sdelai-fundament.ru
• dachnaya-zhizn.ru

Как выровнять фундамент

Фундамент с уверенностью можно назвать основой любого крепкого здания. Вот почему для его возведения нужен правильный предварительный расчет точно подходящих материалов для строительства. Но очень сложно получить желаемый результат, чтобы сделать идеально ровную поверхность основания. В основном это касается верхней части и внешней стенки.

Чтобы выполнить выравнивание, используется раствор и другие материалы, о которых мы поговорим позже. Такие работы советуют проводить еще до того, как будет уложен рубероид в качестве гидроизоляции, а также всевозможные утеплители в качестве плит.

Исправляем погрешности

Чтобы поверхность фундамента была ровной, важно правильно выставить уровень. Для работы нужно обозначить крайние точки основы, за пределы которых выходить нельзя. Если же вам нужно выполнить выравнивание дефектов у уже готового основания, то уровень выставляется заново, а поверхность выравнивается дополнительно. Важно правильно вывести цоколь под «ноль», чтобы все крайние точки были расположены в одной плоскости.

Обратите внимание! Дно основания после заливки выравнивать не получится. Все что можно сделать – оформить выравнивающий слой сверху. Кроме того, не стоит экономить на устройстве песчаной подушки, так как заменить ее будет сложно.

Заливая ленточный фундамент, следуете нормам, записанным в СНиП II-Б.1-62, касательно глубины.

Выравниваем боковины основания

Работа зависит от уровня перекоса. Если он небольшой, то достаточно прибить специальную сетку «Рабицу» при помощи скоб или дюбелей. После чего вертикаль фундамента выравнивается слоем штукатурки. Так можно добиться ровной поверхности. В том случае, когда перекосы достаточно велики, на боковины нужно возвести новую опалубку.

Если перекос относительно небольшой (до 5 см), то остается выполнить заливку бетоном в пространство между фундаментом и стенками опалубки. В этот раз важно выставить ее ровно, чтобы добиться идеальной поверхности. Когда же перекос составляет 5 см и больше, дополнительно требуется вставлять в пространство прутья арматуры. Работа выполняется в несколько этапов:

1. Фундамент очищается от грязи, камушков и пыли.
2. Формируется выравнивающая опалубка.
3. Приготовляется бетонный раствор.
4. Бетон заливается в готовую опалубку.

Более подробно весь процесс показан на видео, которое вы увидите ниже.

Выравниваем верх основания

Если с выравниванием по вертикали мы разобрались, то приступим к горизонтальной части основания. Именно здесь нужно выполнить все качественно, так как на горизонтальную часть ложиться гидроизоляция и выполняется кладка стен. Вот почему важно сделать фундамент по горизонтали идеально ровным.

Если верхняя часть неровная, то для устранения неровности снова потребуется возвести опалубку с правильным выставлением по уровню. Для работы используют нивелир и уровень. Сперва вычисляется высокая и низкая точка, одна из них будет исходной. После чего с внутренней стороны опалубки делаются отметки из саморезов или маячков.

Можно приступать к замешиванию раствора. Обратите внимание, его рекомендуется делать немного реже по консистенции, чем раствор, используемый при изначальном возведении. Вот что потребуется вам для работ:

• раствор из цемента: песок, вода, цемент;
• деревянные доски и бруски для опалубки;
• уровень;
• армирующая сетка;

инструменты: мастерок, правило, шпатель, лопата и т. д.

С этими инструментами вы с легкостью справитесь с любым видом работы по выравниванию основания. Только вот желательно не допускать очевидные погрешности при выравнивании. Для наглядности обратите внимание на видео.

Выравнивание фундамента пошагово

Чтобы сделать фундамент идеально ровным, нужно выполнить ряд действий:

1. Выбирается нулевая точка. В ее качестве может быть любой угол основания, который вы отметили мелом или маркером. При помощи строительного уровня найдите остальные нулевые точки на углах фундамента.
2. В том случае, когда неровности очень большие, для выравнивания можно использовать кирпичную кладку.
3. Если вы установили опалубку, то на каждом ее угле нужно сделать по два вертикальных пропила, которые будут располагаться по центру доски. При этом низкая отметка будет находиться на нулевой точке. Остается туго натянуть между пропилами шнур, который и покажет нулевой уровень.
4. Раствор из бетона нужно залить до отмеченного уровня. После чего при помощи мастерка или правила поверхность нужно довести до идеала.

Используем кирпичи для выравнивания поверхности

С внешней стороны фундамента нужно выполнить кирпичную кладку так, чтобы дальше не проводить никаких дополнительных работ по выравниванию. Окончательное выравнивание выполняется по боковым частям. Так вы сможете убрать самые большие неровности фундамента. Примечательно то, что на прочность основания это никак не повлияет, но украсить ваш дом такой фундамент сможет.

Дальнейшее выравнивание происходит путем нанесения слоя штукатурки, чтобы довести фундамент до кондиции. Если по бокам образуются большие впадины, то рекомендуется использовать армирующую сетку, которая укрывается раствором из бетона.

Если в дальнейшем вы планируете выполнять декоративную отделку фундамента, например, выполните монтаж цокольного сайдинга или схожих материалов, то выравнивать фундамент по вертикали не обязательно. Все дело в том, что все явные дефекты боковых стенок будут скрыты отделочным материалом. Тогда нет смысла тратить средства на то, чтобы довести их до идеального состояния.

Чтобы проверить конечный результат после выравнивания фундамента, воспользуйтесь уровнем или рейкой с ровными краями. Теперь все готово к укрытию гидроизоляционным материалом, утеплению (если оно планируется) и возведению коробки строения. Фундамент выровнен и прослужит многие годы.

Заключение

Теперь вы знаете, как выровнять фундамент. Не стоит бояться и расстраиваться, если со временем он стал неровным или же вы просто некачественно залили основание в первый раз. Все это легко устранить. Понятно, что выровнять блоки фундамента, которые глубоко в земле не получиться, но зато верхняя часть подается ремонту без проблем.

Столбчатый фундамент с высоким уровнем грунтовых вод. Какой нужен фундамент при высоком уровне грунтовых вод

Строительство домов приходится вести в разных условиях, и иногда проектировщики и застройщики сталкиваются с ситуацией, когда грунтовые воды находятся близко к поверхности земли. Если такая ГТС осложняется составом грунта, в котором преобладает глина, то фундаментные конструкции должны выдерживать значительное воздействие грунтовых вод.При проектировании и возведении фундамента с высоким уровнем грунтовых вод необходимо применять дополнительные меры, защищающие конструкцию дома и подземных помещений от воды, поступающей из-под земли. В нашей статье мы расскажем, какой фундамент для дома лучше выбрать при высоком уровне воды, и как это сделать правильно.

Прагматика выбора

Если грунтовые воды расположены вблизи или выше точки замерзания почвы, то такие условия строительства считаются сложными.Еще хуже, когда на этом уровне воды преобладают глинистые и суглинистые почвы. В этом случае зимой силы морозного пучения отразятся на фундаменте дома. Главный вопрос в этой ситуации — какой фундамент заливать в сложных строительных условиях, чтобы дом получился прочным и долговечным. Чтобы защитить конструкцию здания от влаги и пучения, лучше произвести соответствующую подготовку территории.

Важно: если нет возможности углубить фундамент ниже ПГП, лучше сделать «плавающий» фундамент.Его подушка впитает сезонные движения почвы.

Однако это не окончательный ответ на вопрос, какой фундамент подходит для высоких грунтовых вод, потому что вы можете выбрать несколько типов плавучего основания:

• плита монолитная;
• ленточная основа;
• столбчатый фундамент.

Какой тип фундамента лучше можно сказать только в каждом конкретном случае, учитывая вес дома и другие параметры. Единственное, что можно сказать сразу, это то, что для заболоченных грунтов фундамент на винтовых сваях однозначно будет лучшим.

Воздействие высокого уровня грунтовых вод

Если основание дома находится близко к грунтовым водам, то губительным для него является не разрушающее действие влаги, а содержащиеся в них солевые растворы и другие химические вещества. Поэтому так важно знать агрессивность грунтовых вод. Когда комплекс агрессивных веществ в составе грунтовых вод воздействует на бетонные конструкции, они начинают разрушаться. Об этом свидетельствуют следующие знаки:

• Фундаментные конструкции слоистые;
• на поверхности бетона образуется рыхлый легкий слой, похожий на гипс;
• кроме того, на конструкциях начинает развиваться плесень и грибок;
• из-за коррозии арматура начинает увеличиваться в размерах и рвать бетон изнутри.

Если строительство ведется при приближении грунтовых вод к поверхности земли, то проблемы начинают возникать еще на этапе рытья котлована. В траншее скапливается вода, дно в результате размыва становится рыхлым и хрупким. Если в такой яме устанавливается фундамент дома, то разрушение бетонных конструкций неминуемо. В этом случае при близко расположенных грунтовых водах необходимо оборудовать дренажную систему, с помощью которой вода будет отводиться в колодец, пруд или городские коммуникации.

Внимание: основная опасность при высоких ГВт — это процессы вымывания минеральных веществ из почвы, называемые восходящей суффузией. Такой процесс приводит к снижению несущей способности породы.

Ошибки при строительстве баз в условиях высокой GW

Чаще всего, если строительство ведется в условиях близкорасположенных грунтовых вод, на дно котлована является распространенной ошибкой укладывать бетон в полужидком составе бурового раствора.Даже после откачки основного объема воды из ямы такая кладка может привести к негативным последствиям:

1. Основание подошвы получится очень рыхлым, так как будет состоять из смеси комков земли с бетоном. Ни о какой твердой и ровной поверхности, какой она должна быть, не может быть и речи.
2. Если в процессе строительства фундамента из котлована постоянно откачивают грунтовые воды, то бетонная монолитная поверхность будет пористой, что приведет к снижению несущей способности.
3. Иногда в условиях тесноты грунтовых вод строители закладывают в опалубку сухую бетонную смесь. Если использовать этот способ, то вместо сплошного монолита вы получите слоистую хрупкую поверхность.

Редукция открытой воды

В этих условиях также важно, какой фундамент вы решили сделать для дома, и какие меры применялись для осушения котлована. Наиболее удобный способ осушения котлованов и траншей в частном строительстве — это редукция открытой воды.Процедура выполняется с помощью насосного оборудования в следующей последовательности:

1. Главное, чтобы уровень воды был таким, чтобы грунтовые воды были на 200-400 мм ниже дна котлована. Для этого во время выемки котлована прокладывают перфорированные дренажные трубы, чтобы вода стекала со строительной площадки.
2. Самый дешевый способ для этих целей — использовать канализационные трубы диаметром 110 мм для внешних и внутренних сетей.
3. Чтобы предотвратить эрозию породы на дне карьера, камень удаляют так, чтобы поток воды был направлен в сторону ковша или лопаты.
4. Процесс восстановления открытой воды продолжается до появления первых признаков засыпания почвы. На этом процесс останавливается, чтобы не снизить несущую способность породы.

Важно: первыми признаками суффузии будут частицы породы, смытые струями воды и оседающие на поверхности в виде потоков, как вокруг кратера вулкана.

Дренажная система

При строительстве фундамента дома на глинистом грунте в условиях высокого уровня грунтовых вод порода ведет себя как зыбучие пески. В этом случае следует сделать дренажную систему. Для этого на участке устанавливаются дренажные трубы, подводятся к хранилищу и приемному колодцу. Такая система должна отводить лишнюю воду не только со строительных конструкций дома, но и со всей строительной площадки.

Для этого выполните следующие действия:

1. По периметру участка выполняют дренажные каналы.С помощью сети таких конструкций опустить уровень воды несложно.
2. Принцип действия основан на том, что вода из почвы начинает собираться в сеть траншей, так как на своем пути она не встречает сопротивления скалы.
3. Для предотвращения оползней стен котлованов на них устанавливают металлические или деревянные панели. Вместо этого в канавы можно насыпать щебень или гравий.
4. В условиях очень высокого уровня воды дренажные трубы лучше прокладывать в траншеях.

Труба дренажная

Устройство фундамента при высоком уровне грунтовых вод производится только после предварительного осушения строительной площадки. Причем глубина прокладки труб больше, чем при устройстве ливневой канализации. При проведении работ придерживайтесь следующих правил:

• Если уровень воды очень высокий, то выполняется кольцевой дренаж, а не стеновой дренаж.
• Глубина прокладки труб зависит от разновидности породы на участке.
• Чтобы правильно определить расстояние, на котором трубы должны лежать от фундамента, необходимо учитывать внутреннее трение породы.

Для самостоятельного определения типа грунта нужно взять образец породы с глубины 150-200 мм и с метровой глубины. Сухой образец слегка увлажняют и растирают между ладонями, а влажные образцы, наоборот, слегка подсушивают. По результатам сделать выводы:

• если после переката в ладонях образовалась упругая масса, то порода глина;
• если при измельчении образец ломается и трескается, то это суглинки;
• в случае, когда откатить породу из-за осыпания невозможно, почва на участке относится к супеси;

Камни

• с высоким содержанием песка вообще не катятся.

Устройство кольцевое дренажное

1. Копка траншей шириной 40 см необходимой глубины.
2. Дно траншеи засыпано слоем песка высотой 20 см и утрамбовано.
3. После этого укладывается гравийный слой такой же высоты с последующей трамбовкой. Для предотвращения заиливания после песка можно уложить слой геотекстиля.
4. Поверх гравийного слоя снова укладывают геотекстиль так, чтобы края полос образовывали нахлест не менее 150 мм.
5. Сливные трубы укладываются перфорированной стороной ко дну.
6. Сверху трубопровод закрывается слоем геотекстиля.
7. Делаем засыпку: сначала слой песка высотой 20 см, затем слой щебня высотой 150-200 мм и только грунт.

Плавающая подушка

Принцип фундамента на «плавающей» подушке одинаков для ленточных, свайных и плитных оснований. Последовательность действий следующая:

1. После установки кольцевого водоотвода можно приступать к рытью котлована или траншей.Поскольку основание должно стоять на твердом грунте, днище утрамбовывается.
2. Теперь плавающая подушка сделана из утрамбованного песка. Высота подушки не менее 0,5 м. Засыпка осуществляется постепенно послойной трамбовкой.
3. Сверху на подушку укладывается геотекстиль. Так вы защитите основание от оседания небольших камней.
4. Затем делается слой щебня, который также утрамбовывается. Высота слоя 150-200 мм.
5. После этого рубероид расстилается.
6. Теперь можно приступить к установке опалубки, укладке арматурного каркаса и заливке бетонной смеси.

• В условиях высоких ГВт основная опасность заключается в большом содержании в подземных водах сульфатов, разрыхляющих бетон. Поэтому для раствора лучше использовать сульфатостойкий портландцемент марки 500.
• Глубина фундамента в условиях, когда уровень воды ниже 1,5 м ниже точки замерзания, должна быть в пределах 0,7-1 м. Это касается только супесей и песков. Для суглинков глубина кладки должна быть ниже проектной на 200-300 мм или на одной отметке с ней.
• При строительстве по мокрой глине подошва делается толще, чем сам фундамент, а стены конструкции устраиваются с небольшим уклоном. Так основание будет лучше противостоять боковому воздействию сил пучения.
• Для изготовления бетона используйте только чистый гравий и песок. Раствор должен быть не жидким, а вязким. Для повышения пластичности можно использовать пластификаторы, добавляемые в воду.
• Чтобы бетонный раствор обладал водоотталкивающими свойствами, в его состав можно вводить Пенетрон Адмикс.Эта сухая смесь может повысить прочность бетона на 15 процентов.

Основная задача фундамента — принять на себя нагрузку от дома и равномерно распределить ее по земле. Поэтому при закладке фундамента необходимо учитывать тип грунта и расположение уровня грунтовых вод (уровень грунтовых вод). Последний может быть слишком высоким, то есть вода находится близко к поверхности почвы.

Залить фундамент в таких условиях сложно и дорого.Поэтому у производителя работ спрашивают, какой фундамент нужен для частного дома, если грунтовые воды рядом? Эта проблема влияет не только на тип конструкции фундамента, но и на дополнительный выбор, который относится конкретно к глубине закладки: ниже уровня грунтовых вод или выше.

Воздействие грунтовых вод

В строительной среде есть такой термин — цементная палочка. Это когда бетонная конструкция разрушается под воздействием негативных факторов, в том числе грунтовых вод.Но нужно понимать, что на бетон отрицательно влияет не сама вода, а растворенные в ней соли и различные химические вещества. Они проникают в тело бетона, где взаимодействуют с цементом или наполнителями, разрывая связи друг с другом. Отсюда появление всевозможных налетов, темных пятен и неприятных запахов.

Высокий уровень грунтовых вод — проблема на этапе земляных работ. Внутри скапливается вода, которая размягчает дно, что приводит к снижению несущей способности почвы.Если это произойдет, сначала придется продумать и проложить дренажную систему, с помощью которой можно будет откачивать воду.

Есть технологии, не требующие дренажа участка. Фундамент закладывается свайным методом с забиванием столбов вглубь земли до плотных слоев. Хороший вариант, но затратный и трудоемкий. Без наличия специальной техники такой фундамент построить невозможно. Для частного домостроения такая технология применяется редко.Поэтому устройство фундамента с высоким уровнем грунтовых вод подходит с точки зрения водоотвода.

И еще один отрицательный момент. Опасное время для таких участков — зима с отрицательными температурами. Промерзание грунта зимой превращается в опасную ситуацию для фундамента. Морозное пучение и высокая ПВО могут разрушить конструкцию фундамента дома за один сезон.

Определить уровень

Уровень грунтовых вод, то есть сам показатель фиксируется в геологической организации, филиал которой есть в любом большом городе.Здесь вы можете получить информацию о GWA. А вы сами можете измерить уровень. Для этого придется выкопать яму глубиной 3 м. Или пробурить скважину на такую ​​же глубину. Нормальным будет скважина диаметром 20 см, для которой потребуется только садовый бур.

Измерения следует проводить весной, когда выпал снег. Этот период, когда GWP находится на максимальной пиковой точке. Яму накройте пленкой, чтобы в нее не попадали атмосферные осадки. А через сутки проверьте, сколько в нем скопилось воды. Можно проверить шестом: опускали до конца так, чтобы он касался дна. Вытащили и замерили сухой участок от мокрого до отметки, определяющей уровень почвы (отметку нужно ставить при замере в яме). Это GWA.

1. Если этот показатель больше 2 м, значит, в районе строительства дома умеренный уровень грунтовых вод.Заложить фундамент можно без дополнительных мер.
2. Если длина сухого участка меньше 2 м, значит, уровень воды высокий. Придется продумать систему отвода воды, провести ее строительство, обеспечить конструкцию фундамента защитными материалами.
3. Это вторая позиция — с высокими грунтовыми водами — потребует от производителя выбора типа фундамента.

Глубина промерзания почвы и грунтовых вод

Наличие высокого уровня прохода грунтовых вод влияет на несколько позиций, связанных с закладкой фундамента.Они четко прописаны в СНиПах. И чаще всего в правилах встречается соотношение уровня грунтовых вод с уровнем промерзания почвы. Потому что эти два показателя являются основными факторами, снижающими прочность бетонной конструкции. Вот несколько пунктов.

1. Если уровень воды ниже уровня промерзания, то фундамент рассчитывается по обычной схеме, то есть только на нагрузку от дома.
2. Если грунт на строительной площадке слабый, мягкий и подвижный, то фундамент закладывают ниже ГП.В этом случае обязательно организуется дренажная система для отвода грунтовых вод.
3. Если уровень грунтовых вод очень высокий, то ленточный фундамент возводить не рекомендуется.
4. Если на участке строительства частые подтопления, то приемлем единственный вариант — дом на сваях. В этом случае столбы вбиваются в землю ниже уровня ее промерзания.

Если уровень грунтовых вод достаточно высок, а осушение участка организовано, то велика вероятность проседания грунта.Особенно это часто происходит на песчаных почвах.

GWP ближе 0,5 м

В этой ситуации единственное решение — сваи. Возможны три варианта: монолитно-законченный, винтовой из стальной трубы и расточный.

1. Идеальный вариант — монолитный. Они издавна используются в строительстве, обладают повышенной несущей способностью, легко выдерживают морозное пучение. Кроме того, не нужно думать о дренировании почвы. Правда, для этого потребуется специальное оборудование.
2. сегодня стали очень популярными. В небольшом частном домостроении такие фундаменты под высокие грунтовые воды — оптимальное и дешевое решение. Единственный их недостаток — не самая высокая несущая способность. Следовательно, вам придется рассчитать количество свай и расстояние между ними. Рекомендуется устанавливать винтовые сваи на глубину не более 3 м.
3. Что касается буровых конструкций, это хороший вариант, обладающий высокой несущей способностью. Но у этой технологии есть свой минус — потребуется провести большой объем дренажных мероприятий.

От 0,5 м и более

При выборе типа фундамента следует отдавать предпочтение плиточной модели. Все дело в том, что если речь идет о доме, столбчатые конструкции в такой ситуации не смогут обеспечить необходимую несущую способность большой конструкции.

Можно использовать, но только неглубокий, который обычно строят под небольшие легкие постройки. В принципе, каркасный коттедж он переживет. При этом рекомендуется возводить фундамент с расширенным основанием.

На вопрос, залив его на глубину до полуметра, нужно понимать, что его толщина и способ армирования будет зависеть от этажности конструкции, а также от типа материалов, из которых будут стены. быть в основном построенным. В этом случае необходимо продумать технологию утепления. Кстати, это важный этап строительства плиты.

Увеличить несущую способность плиты поможет замена грунта.Выносят его в грунтовые воды и вместо того, чтобы насыпать песок или гравий, тщательно утрамбовывают.

Если почва на участке очень слабая, то дома с высоким уровнем грунтовых вод засыпают до тех пор, пока его материалы не вытеснят излишнюю влагу и не перестанут углубляться.

1,5 м и более

Сравнивая описанные выше условия, следует отметить, что в этом случае возможно применение устройств фундамента на грунтовых водах ленточного и плитного типа. Но обе конструкции должны быть неглубокими.

Закрыть варианты подземных вод

Выше уже были приведены варианты фундаментов с закрытыми грунтовыми водами. В принципе, плиточная конструкция в этом случае является наиболее часто используемой конструкцией. Для нее нет необходимости сооружать дренажные канавы, придумывать способы защиты, ведь все выполняется по стандартной технологии.

Высокие грунтовые воды — строительство дома без подвала

Здесь все достаточно просто, если в качестве основы использовать поверхностную или тонко заглубленную плиту.То есть строится дом без подвала и стены поднимаются сразу от печи. Вот последовательность работ:

1. Выкопать яму до уровня грунтовых вод;
2. Подушка из песка и гравия засыпана трамбовкой;
3. Гидроизоляция рулонным материалом;

Установка

4. Армокаркас;
5. Заливка бетона.

Если строится утепленное основание, то под каркас ставится утеплитель. В районах с повышенным уровнем грунтовых вод это идеальный фундамент.

Защита от большой высоты

При строительстве фундаментов на таких грунтах используются три разновидности, с помощью которых необходимо защитить конструкцию фундамента и сам дом.

1. Покрытие, когда битумные мастики в несколько слоев наносятся на сам фундамент, за счет чего на поверхности конструкции образуется ровный водостойкий слой.
2. Рулонный, когда конструкция покрывается гидроизоляционными пленками или мембранами в несколько слоев.
3. Штукатурка при нанесении цементных смесей с гидроизоляционными добавками.

Толщина гидроизоляционного слоя определяется из расчета расхода грунтовых вод. Чем выше их уровень, тем толще изоляционное покрытие.

Устройство для фундамента с плавающей подушкой

Что такое плавающая подушка? Это толстый слой основы из нескольких материалов, которые разделены изоляционными пленками. При высоком уровне грунтовых вод это делается очень часто.Вот последовательность:

• На дно котлована или траншеи насыпается крупный песок, который хорошо утрамбовывается.
• Засыпка производится послойно с утрамбовкой каждого слоя. В этом случае конечный результат — слой толщиной 50 см.
• Укладывается гидроизоляционная пленка, желательно рубероид.
• Щебень насыпают, утрамбовывают до толщины 30 см.
• Еще один слой рулонной гидроизоляции.
• Залить стяжку толщиной 10 см.

Далее можно заливать монолитную железобетонную конструкцию самого фундамента. Подушка создает условия, при которых фундамент может двигаться относительно нее. Такой фундамент часто называют плавающим монолитным.

Лента

Ленточный фундамент на почвах с высоким уровнем грунтовых вод заливается точно так, как описано в предыдущих разделах. Здесь важно понимать, что прочная основа в виде ленты — это большие материальные затраты. В основном они относятся к расходу бетона и арматуры. При этом ленту стараются строить с расширенной подошвой.

Если попытаться на чем-то сэкономить, то конечный результат может привести к ослаблению конструкции фундамента, а значит, проблемы начнут возникать с самим домом. Поэтому нельзя отклоняться от технологии строительства и от точной последовательности строительных операций.

Тип сваи

Как уже было сказано, свайный фундамент с высоким уровнем грунтовых вод — оптимальное решение.Главное — правильно выбрать тип укладываемых элементов.

Как показывает практика, при строительстве большого тяжелого дома используются монолитные железобетонные опоры, которые изготавливаются на заводах ЖБИ.

Эта технология называется TISE. Правда, это не самая дешевая технология из всех свайных, но зато самая надежная.

И хотя винтовой фундамент дешевле, он не обеспечивает необходимой несущей способности тяжелой конструкции.При этом следует учитывать, что гидроизоляция в свайном шурупе или другом типе устройства — обязательная мера.

Заключение по теме

Итак, вопрос, какой фундамент делать, если грунтовые воды рядом, сегодня очень актуален для многих частных застройщиков. В статье были проанализированы практически все ситуации, с которыми они могут столкнуться, и рекомендованы типы фундаментных конструкций. На самом деле важно понимать, что сам выбор основывается не только на типах почв и грунтовых вод.

Важно прежде всего понять, какой дом будет возведен в районе с таким почвенным положением. Если вы планируете большое здание из кирпича или блоков, вам придется выделить приличный бюджет на его строительство. И здесь нельзя экономить, потому что высокий GWG — это подвижные неустойчивые образования, обладающие слабой несущей способностью.

В контакте с

Фундамент с высоким уровнем грунтовых вод — одно из самых сложных и ответственных сооружений.

Такой фундамент дома необходимо возводить с учетом самых разнообразных факторов, каждый из которых должен соответствовать всем требованиям, связанным с опасностью затопления и преждевременного разрушения здания.

Соответственно, важно правильно определить уровень промерзания грунта, выбрать наиболее подходящую конструкцию фундамента и обеспечить наличие эффективной дренажной системы.

Определение уровня грунтовых вод и возможные проблемы

Уровень грунтовых вод

Устройство фундамента с высоким уровнем грунтовых вод должно быть устойчивым и надежным. Какова степень угрозы оседания и разрушения здания, узнайте задолго до начала строительных работ.Для этого весной или осенью (в момент, когда количество влаги, содержащейся в почве, достигает максимального уровня), в месте, где в соответствии с планом строительства будет обустроен подвал, выкопайте яму не менее Глубиной 3 м.

Выкопайте яму глубиной не менее 3 м

Для получения точных данных необходимо будет надежно защитить яму от погодных условий. Через несколько недель некоторое количество воды появится и осядет на дне. Возможно, дно останется сухим, и тогда фундамент в дополнительной защите не потребует.

Если вода находится на расстоянии более 2 м от поверхности, необходимо не только рассчитать глубину, на которой будет построен фундамент, но и правильно выбрать конструкцию.

Что должно быть фундаментом для высоких грунтовых вод, скажут специалисты после геологоразведочных работ.

Сваи поднимут уровень дома на безопасную высоту

Среди существующих фундаментных конструкций на высоких грунтовых водах свайные конструкции особенно популярны и пользуются доверием потребителей.

Их расположение позволит обеспечить качественную и надежную защиту основания дома от негативного воздействия грунтовых вод:

• затопление подвальных помещений;
• разрушение бетонных конструкций;
• Возникновение и развитие грибка и плесени;
• Нарушение целостности фундамента при промерзании в холодное время года.

При высоком уровне грунтовых вод стенки котлована могут набухать

Кроме того, высокий уровень грунтовых вод становится причиной набухания стенок котлована и резкого снижения несущей способности почвы.Это потребует дополнительных работ по оборудованию эффективной дренажной системы, включая колодцы и водосборники.

Наиболее опасным признан процесс вымывания минералов из почвы, который значительно ухудшает прочностные характеристики почвы и приводит к изменению ее структуры. Монтаж фундамента в таких условиях имеет ряд ограничений. Расчет глубины, на которую будет затоплена несущая конструкция, проводится с учетом качественных характеристик грунта:

От этого зависят уровень пучения и глубина промерзания грунта.Если глубина промерзания меньше ГВт, то при планировке делать поправку на особенности почвы не нужно.

Расчет скорректирован с учетом типа грунта и возможной просадки мягких грунтов.

Полученные данные чаще всего вынуждают отказаться от возведения ленточной конструкции, так как работы, связанные с этим, будут очень трудоемкими и потребуют значительных материальных затрат.

Разнообразие фундаментов и правильный выбор правильной конструкции

Плитный фундамент подходит для глинистых грунтов с высокими ГВт в мелком исполнении

Какие фундаменты нужны для домов, если грунтовые воды расположены близко, выбирают в зависимости от различные особенности участка, на котором ведется строительство.Фундамент на воде — конструкция, которая должна обеспечивать устойчивость постройки, ее долговечность и надежность. Для этого необходимо учитывать как качество почвы, так и предстоящие нагрузки, исходящие от здания.

Возведение фундамента на глинистых грунтах с высоким уровнем грунтовых вод подразумевает строительство любого типа фундамента:

• ленточный, траншеи глубоко заделанные;
• свая;
• пластина (мелкая).

Ленточное основание требует создания монолитной железобетонной конструкции, расположенной под внешними и внутренними несущими стенами.

Глубина траншеи должна превышать высоту промерзания

В первую очередь на участке делают разметку, в соответствии с которой роют траншеи котлована под ленточный фундамент. Их глубина должна превышать высоту промерзания. Расчет выполняется с учетом конкретных погодных условий (зимних температур) и почвы.

Если грунтовые воды близко, а строительство будет вестись на глине, ленточный фундамент отлично заменит «плавающую» монолитную плиту.Вес постройки равномерно распределяется по всей поверхности плиты, которая уложена на песчано-гравийную подушку.

Перед тем, как сделать такой фундамент, потребуется удалить грунт со всей территории будущего фундамента. Выкопайте яму глубиной, превышающей 50 см толщины плиты. Расчет основан на показателе глубины промерзания почвы.

Свайный фундамент дома — лучший вариант для создания качественного надежного фундамента на глинистых грунтах.

Изменяя параметры свай, можно добиться установки опор на твердых породах, не подверженных разрушению под воздействием грунтовых вод.

Для проведения работ на участке с высоким уровнем грунтовых вод необходимо рассчитать нагрузку на каждую отдельную сваю.

Строительство фундаментов разного типа

Если грунтовые воды находятся близко к фундаменту, то перед началом строительства плитного фундамента необходимо подготовить котлованы по всему периметру будущего здания.Лучше, если это будет траншея шириной 20-30 см и высотой (глубиной) не менее 50 см. Канавы будут заполнены дождевой или талой водой, и, таким образом, будет проведен дренаж. Подробнее о предпочтительном типе фундамента читайте в этом видео:

Для защиты стен фундамента обработайте их гидроизоляционными мастиками.

«Плавающая» плита ложится не на глинистый грунт, а на подушку из песка и гравия. Заливать этот тип фундамента необходимо, сооружая его на насыпном грунте.Перед заливкой монтируется водоотвод, прокладывая водостоки с уклоном не менее 5 см на каждый метр трубы. Для защиты плиты необходимо внутреннюю поверхность основания отправить гидроизоляционными материалами. Чаще всего применяется рубероид, укладывающий полотно внахлест шириной 10-15 см. Крепежные детали производятся с использованием битума.

На гидроизоляцию укладывается арматурный каркас и заливается бетоном, заполнителем для которого служит мелкозернистый щебень. Лучше за один день залить всю базу.

Ленточный фундамент требует тщательной подготовки котлованов. Они должны быть достаточно глубокими и широкими, чтобы превышать глубину промерзания земли и позволять качественный монтаж конструкции опалубки.

Заливают монолитную ленту, следя за правильным заполнением ее дна, качественной утрамбовкой и устройством гидроизоляции. Внутри опалубки устанавливается каркас, соединенный из арматурных стержней различного сечения. Бетон заливается слоями с обязательной утрамбовкой каждого слоя.Полезные советы при строительстве дома на грунте с высоким ПГП смотрите в этом видео:

Фундаменты свайных ростверков признаны самыми надежными при возведении построек на территориях с высоким ПГП. Делая такое основание, важно соблюдать показатели грунта, в зависимости от которых устанавливается размер каждой из используемых свай. Применение свай:

Самостоятельно, без использования тяжелой строительной техники, монтируют винтовые конструкции. После установки всех свай на них собирают ростверк или укладывают балку, которая необходима для того, чтобы связать всю конструкцию между собой.

Согласно СНиП, сами почвы содержат минимальный процент пыльных и глинистых частиц (читай непортеров), а финансы позволяют соорудить массивный фундамент на глубину ниже сезонного промерзания. Практически идеальная ситуация. Идеальный большой деревянный дом с просторным и сухим подвалом.

Но что делать, если уровень грунтовых вод (уровень грунтовых вод) наблюдается на меньшей глубине, чем промерзание почвы. Причем, ведь ПГП непостоянен — ​​его уровень может колебаться в пределах определенных значений каждый год, но, скажем, каждые 5 лет он может серьезно увеличиваться весной буквально на пару недель.И эти самые пару недель могут оказаться «с избытком», да еще с чем.

Или вариант, когда вы купили (или уже имеете) земельный участок, на котором много лет стоял прицеп на бетонных блоках, и вдруг вы решили построить деревянный дом, уже начали рыть траншеи под фундамент или пробурить разведочные скважины, может быть, вы начали рыть колодец, а вода была уже на глубине около метра, а то и меньше от поверхности земли. То есть перед вами стоит проблема возведения фундамента с высоким уровнем грунтовых вод.

Конечно, самый оправданный поступок — продать такой участок и купить более подходящий. Но если такую ​​возможность не рассматривать в принципе, да и соседние дома вроде бы стоят, а не падают. Так что вы можете? Конечно вы можете.

Но прежде чем торопиться за ответами в Интернете или копаться в гору СНиПов, СП, ГОСТов и прочих «стандартов», нужно сделать самое главное.

В любом вопросе, связанном со строительством, нужно вести себя как врач в общении с пациентом.Пункт номер один, прочитать ключ к правильно поставленному диагнозу и эффективности последующего лечения — это анамнез или просто «обследование».

Так оно и есть. Во-первых, если в округе уже построили дома, то все не так плохо, как кажется. Самое первое, что нужно сделать, это пойти к соседу, поговорить, спросить, что и как. Как он строил, что строил, какие материалы использовал и в каком количестве. Как устроить фундамент, на какую глубину. Есть подвал или нет, сухой он круглый год или нет.Сколько лет наблюдения. Куда отводил лишнюю воду. Попросите показать, нет ли вдруг на его основании трещин, белых солевых пятен, еще одного неестественного налета. Обратите внимание, как организован водосток с крыши, где. Есть ли дренажные канавы вокруг участка и какой они глубины. Делал ли он свой сайт хоть в каком-то виде, а может кто-то из других соседей.

Не нужно стесняться задавать вопросы. Ведь, как известно, за вопросы не берут денег, и лучше попросить лишнее, которое в будущем вообще не пригодится, чем упустить что-то действительно важное.И вы можете узнать своих соседей поближе. Ничто не сближает мужчин, чем темы автомобилей и строительства.

Влияние грунтовых вод на фундамент

Большую опасность для бетонного фундамента представляют не столько сами грунтовые воды, сколько растворенные в них сульфаты, соли и другие химические вещества. Они могут спровоцировать появление так называемой «цементной палочки», разрыхляя и растворяя бетон. Этот процесс легко обнаружить визуально по появлению на поверхности бетона белого штукатурного налета и отслаиванию бетона, как если бы он замерз.

Также воздействие грунтовых вод непосредственно на бетон приводит к появлению плесени, различных грибков, запаха влаги, появлению белых или желтоватых солевых пятен.

Строительство фундамента с высоким уровнем грунтовых вод

Итак, вы уже точно знаете, что GWP на вашем сайте высок, но решение о сборке было принято безвозвратно. Что делать для достижения цели.

Высокие грунтовые воды — строительство дома без подвала

Для начала проблему возведения фундамента с высоким уровнем грунтовых вод можно обойти, попытавшись полностью отказаться от строительства подвала.Если вы планировали использовать его исключительно для хранения овощей и фруктов, то оптимальным шагом будет строительство деревянного дома без подвала, а для складских целей где-нибудь на участке построить малоэтажное хранилище, его гидро- и теплоизолировать и накрыть. это с землей «под холмом».

В таком погребе всегда будет сухо, темно и прохладно. По крайней мере — это один из возможных вариантов, который можно рассматривать. А сам дом стоит строить на столбчатом фундаменте — как наиболее выгодно при большой глубине промерзания грунтов и / или их сильном пучении.

Но бывают ситуации, когда столбчатый фундамент не подходит, например, конструкция дома тяжелая. Здесь на помощь придет предложение построить неглубокий ленточный фундамент глубокого заложения (МЛФ), так называемый «плавучий фундамент».

Плавающий фундамент в глубоких грунтовых водах

В сухих карьерах и траншеях

Для установки на площадке глубиной не менее 70-80 сантиметров и шириной 50 см, на дно которой выложен геотекстиль или любой другой подходящий материал, не позволяющий подстилке смешиваться с землей или стекать. внутрь.В траншеях монтируется прямоугольная опалубка из дерева — она ​​при застывании будет образовывать прямоугольную форму из бетона.

Затем устраивают уплотненную песчаную подушку толщиной не менее 15-20 сантиметров, поверх которой приятно устроить слой гравия или щебня такой же толщины. Причем, чем толще слой щебня, тем лучше. Крупный агрегат из-за достаточно большого расстояния между каждой из его частиц (читается между камнями) не может поднять воду снизу вверх капиллярным путем.Это защитит фундамент от прямого воздействия высоких уровней грунтовых вод и сил морозного пучения.

Примечание. Уплотняющий песок всегда должен быть влажным. Но он влажный, а не мокрый, так как максимальная плотность при уплотнении песка достигается только при оптимальной влажности. Но поскольку в «полевых» условиях такой точности достичь невозможно, здесь главное не переборщить с водой, от которой мы стараемся избавиться от чрезмерного воздействия. При уплотнении (отслаивании лопатой или проникновении в виброплиту) песок не следует распылять водой в разные стороны.Если воды уже слишком много — следует добавить еще сантиметр-два песка.

После заделки подстилающей подушки необходимо провести гидроизоляцию и изоляцию боковых поверхностей опалубки, чтобы после заливки смеси в опалубку цементное молоко не просачивалось дальше через песчаную подушку в землю и не вытекало через трещины. между досками опалубки.

Важно. У монолитного фундамента есть одна характерная особенность, точнее даже «потребность».Его нужно заливать целиком, все сразу. Заливать слоями, конечно, тоже можно, но чем прочнее будет бетонная конструкция, тем меньше возведут за меньшее количество подходов.

По этой причине пользоваться бытовой бетономешалкой неудобно. Заказать машину из готового бетона нужной марки намного надежнее и проще в любой строительной компании. Но нужно учитывать возможность подъезда такой машины к строящемуся фундаменту с разных сторон.

После утепления опалубки в нее устанавливают каркас из арматуры диаметром 10-12 мм. Он изготовлен из заранее подготовленной прямоугольной (ширина 0,3 и длина под длину фундамента) арматурной сетки, скрученной проволокой. Номера арматурных профилей, их площади поперечного сечения, а также массу 1 килограмма подходящего материала Вы можете найти в таблице № 1 ГОСТ 5781-82 *.

Затем в опалубку заливается бетон.

Важно при заливке бетона не допускать появления пузырьков воздуха внутри смеси, для этого нужно постоянно протыкать заливаемую смесь любыми подручными средствами (даже лопатой от лопаты).Смесь необходимо непрерывно выравнивать и уплотнять. Лопата вполне подойдет, но наличие строительного вибратора только ускорит и упростит дело.

В котлованах и траншеях, затопленных грунтовыми водами

Бывает, котлован вроде как перекопанный, и в целом он неглубокий, но на его дне появляется влага, и сейчас не успеваешь моргнуть глазом, а все его дно уже в воде.

Кто-то посоветует построить опалубку и заливать смесь небольшим количеством воды, так как бетон будет брать столько воды из грунтовых вод, сколько ему нужно.Это, конечно, неправильно.

Это неправильно, потому что он что-то возьмет, но возьмет только нижний слой, а верхние останутся сухими. К тому же грунтовые воды загрязняются, и вся эта грязь и примеси, смешиваясь с бетонной смесью, в процессе затвердевания.

Точно так же и сам грунт на дне такой траншеи будет частично смешиваться с нижними слоями строящегося фундамента, а для него это плохо.

Во-первых, в таких местах после застывания будет получаться рыхлый крупнопористый материал из бетона и комков грунта.Во-вторых, таким же методом не удастся добиться ровности фундамента фундамента, и поэтому нагрузка от здания будет неравномерно распределяться по грунту, что приведет к локальным проседаниям, трещинам и частичному, а возможно и полному разрушению основа.

Высокие грунтовые воды — устраиваем дренаж

• Сокращение открытых водоемов путем прямой откачки грунтовых вод из траншей дренажным насосом. Но эту воду нужно постоянно куда-то отводить, поэтому наличие, например, водоема возле строительной площадки будет только плюсом;

Но этот метод не везде применим.Точнее, допускается только при отсутствии явлений суффузии.

Для справки. Суффозия — это удаление мелких минеральных частиц породы фильтрованной через нее водой. Это приводит к проседанию вышележащего слоя земли и образованию суффозионных воронок и впадин. Еще одним следствием может быть изменение гранулометрического состава пород, в результате чего грунт теряет несущую способность, и в дальнейшем способен провисать и крошиться.

Иными словами, если вы решили откачивать воду из траншей или котлована дренажным насосом, но во время работы замечаете, что на дне траншей появляются маленькие родники, уносящие частицы грунта вверх, как маленькие вулканы лавы, то процесс откачки воды дренажным насосом необходимо немедленно прекратить, а уровень воды в траншеях повышать до исчезновения явления суффузии. В этой ситуации использование дренажного насоса больше не подходит, и необходимо будет искать альтернативный метод уменьшения количества воды.

• Устройство понижения водоотведения дренажа всего участка.

Все мы неоднократно видели канавы вокруг земли, но не все знают, для чего они нужны. Вокруг земли и на ней устраивается сеть мелиоративных канав с целью понижения уровня грунтовых вод. После рытья котлована грунтовые воды начинают поступать в него со всех сторон как единственное место на земле, где нет сопротивления почвы и нет капиллярного подъема жидкости вверх. Для наглядности и понимания этого процесса стоит обратить внимание на следующий рисунок.

Кроме того, можно принять целый комплекс мер по увеличению фундамента и снижению высокого уровня грунтовых вод. Для этого после устройства дренажных канав можно не просто соорудить песчаный фундамент на участке под домом, а дополнительно поднять (залить) уровень всего земельного участка где-нибудь еще на полметра. Мероприятие, конечно, дорогое, но в итоге вполне может себя оправдать.

Ко всему прочему надо учесть, что недостаточно просто рыть канавы вокруг участка, необходимо еще обеспечить отвод воды из этих канав.

Примечание. Чтобы не допустить сползания стенок котлована, его можно полностью засыпать щебнем или натуральным щебнем (из экологических соображений настоятельно не рекомендуется использовать для этих целей доменный шлак). Или засыпать канаву песчано-гравийной смесью (ПГС), предварительно уложив на ее дно дренажную трубу.

Но, как и в предыдущей версии, здесь может возникнуть ситуация, когда дренаж на участке будет невозможен. В этом случае вам понадобится консультация высококвалифицированного геолога или проектировщика, специализирующегося на расчетах фундаментов.

Охрана подземных вод

Поскольку любой фундамент или элементы здания должны быть надежно защищены от воздействия грунтовых вод, начинать это нужно на начальном этапе строительства. В комплекс защитных мероприятий могут входить различные методы гидроизоляции и дренажа.

Для защиты фундамента от воздействия поверхностных грунтовых вод (так называемый «водоотводчик») вокруг строящегося здания устраивают тротуар или тротуар.

Если деревянный дом построен без подвала или с ним, но грунтовые воды расположены ниже уровня цокольного этажа, то мер гидроизоляции от капиллярной влаги будет достаточно. Для этого наружные стены фундамента еще на этапе его возведения, сразу после его затвердевания, утепляются любым гидроизоляционным материалом, например мастиками, смолами или битумом, в 2-3 слоя.

Если строится и подвал, а расчетный уровень грунтовых вод выше уровня цокольного этажа, то дополнительно необходимо устроить дренаж.

Но это возможно только в том случае, если местность и условия проживания позволяют отвести лишнюю воду в пруд, реку, по естественному откосу и т. Д. В противном случае необходимо устраивать гидроизоляцию подвала.

Это делается еще до заливки цокольного этажа, путем укладки на дно котлованов и траншей рулонными гидроизоляционными материалами в несколько слоев. В зависимости от напора грунтовых вод подбирается и подходящая марка бетона для заливки полов, а иногда даже возникает необходимость их дополнительного армирования.

Высокий уровень грунтовых вод и мерзлая почва

При высоком уровне грунтовых вод, превышающем глубину сезонного промерзания почвы, не следует забывать еще об одной проблеме — это ярко выраженная мерзлая куча почв.

Чтобы фундамент при высоком уровне грунтовых вод не испытывал сил пучения, необходимо принять меры по его гидроизоляции. Ведь при промерзании пучинистого грунта зимой и увеличении его объема он воздействует на фундамент (как толкает его) не только снизу, но и давит на боковые поверхности цоколя дома.

Поэтому фундамент необходимо серьезно защищать от влаги и по этой причине.

Как бы то ни было, при высоком уровне грунтовых вод спешить на строительную площадку невозможно и стоит прибегнуть к советам опытных строителей, ведь в каждом случае комплексные решения данной ситуации будут различаться.

2013-2017, г. Все права защищены. При копировании статьи или любого ее фрагмента ссылка на источник обязательна.

Часто в начале строительства на дачном участке возникает проблема, связанная с высоким уровнем грунтовых вод (ППВ). AHW — это слои воды, лежащие близко к поверхности. Их уровень зависит от сезона. Обычно он сильно поднимается весной и осенью, когда тает снег или идут сильные дожди. Устройство фундамента при высоком уровне грунтовых вод также затрудняется наличием в грунте глины. В такой ситуации о погребе не может быть и речи.
Однако можно заложить фундамент с высоким уровнем грунтовых вод, если придерживаться рекомендаций и процесса.

Влияние GWA на фундамент

Фундамент с высокими грунтовыми водами больше подвержен воздействию солей и растворенных в нем веществ. Именно они, вступая в реакцию с бетоном, постепенно его разрушают. От этого база постепенно разрыхляется и отслаивается. Визуально появляются трещинки, налет, желтоватые пятна, грибок, а при приближении чувствуется запах сырости.
Проблемы начинают возникать уже в процессе рытья траншеи или котлована. Поднимающаяся вода смягчает дно, омывает почву, значительно ухудшая ее физическое состояние, не выдерживая давления бетона.В такой ситуации дренаж нужно делать немедленно.

Как определить GWL

В долинах рек, на заливных лугах, низинах они определяются невооруженным глазом. Весной вода там очень долго стоит, летом, утопив пару штыков, почва будет влажной.
В начале работы вы можете связаться с организациями, занимающимися данными вопросами, если таковых нет, то можете сделать все самостоятельно:

• в непосредственной близости от предлагаемого основания сделать котлован, а лучше два в разных местах, глубиной около 3 метров, рекомендуется ширина 1 м, но это значение не принципиальное и больше зависит от размеров того, кто будет копать;
• закрыть чем-нибудь, чтобы избежать осадков;
• примерно через сутки вскрывают ямы и измеряют уровень воды;
• Если дно сухое или глубина ниже 2 м, значит, уровень воды низкий или умеренный.В этом случае нет необходимости прибегать к каким-либо дополнительным мерам защиты.

Если указатель уровня воды выше двухметровой отметки, то придется смонтировать водоотвод и позаботиться о гидроизоляции.

Фундаменты для высоких грунтов

Подумайте, какой фундамент нужен для дома, если грунтовые воды близко.

• На винтовых сваях. Наиболее подходит для заболоченных территорий, фундаментов на воде и находящихся в зоне постоянного подтопления. В некоторых случаях его можно использовать в качестве фундамента на насыпных грунтах.Устанавливается достаточно быстро. Существенный минус — неспособность принять большие нагрузки.
• Плиточный. В этом случае глубокая закладка не нужна. Эту конструкцию необходимо положить на подушку из песка и гравия и изолировать полиэтиленовой пленкой или рубероидом. Иначе может пойти трещина. По цене — не экономично.
• Кирпич. Такая основа хороша тем, что даже зимние движения грунта не оказывают существенного влияния. При работе с кирпичом придется позаботиться о хорошей гидроизоляции, а наличие качественной отмостки также защитит ее от атмосферных осадков.Отрицательная особенность такого фундамента — дороговизна как в финансовом, так и в плане времени и сил.
• Floating — ленточный фундамент, устойчивый к пучению грунта. Наиболее приемлем в дачном строительстве. Он не сильно заглубляется, поэтому способен выдерживать нагрузку не очень тяжелых построек.

Дренаж при кладке траншей и котлованов

На этапе рытья котлована или траншеи под фундамент бывает, что уровень воды поднимается так быстро, что провести мероприятия сложно или невозможно.Для этого необходимо осушить участок под застройку. Для этого используют специальные дренажные насосы или мотопомпы.
Воду следует откачивать до начала удаления частиц почвы. Если он запустился, перекачка прекращается.
Для канализации используются пластиковые канализационные трубы диаметром 110 мм. По их словам, жидкость самотеком попадет в заранее подготовленные для этого колодцы или водосборники, либо в дренажные канавы, укрепленные щитами, чтобы избежать обрушения грунта.
В идеале водоочистное сооружение должно располагаться ниже строительной площадки на 200–400 мм.

Оборудование дренажной системы

Если грунтовые воды рядом, то дренаж — не роскошь, а одна из главных гарантий прочности и долговечности как фундамента, так и конструкции в целом.
Для его устройства потребуются следующие материалы:

• песок;
• щебень;
• геотекстиль;
• водостоки (дренажные трубы).

Для фундаментов с высоким уровнем грунтовых вод рекомендуется круговой дренаж.Сначала выкапывается траншея шириной около 400 мм. Глубина рассчитывается индивидуально: кювета должна быть на уровне подошвы, а лучше на 200 — 300 мм ниже.
Монтаж рекомендуется проводить на расстоянии не более 20 м за раз, но касаемо дачи, хозяйственных построек, бань, гаражей — это, скорее всего, условное пожелание. Следует исходить из их реальных обстоятельств.
На дно насыпается песок и осторожно утрамбовывается. Толщина должна быть 200 мм.Для предотвращения заиливания на песок укладывают геотекстиль.
Следующий слой — щебень (гравий). Его толщина тоже 200 мм. Выбор щебня — не последнее место. Желательно постирать. Если нет, придется хотя бы просеять. При попадании жидкости загрязненный материал ухудшает дренаж: частицы пыли, песка, земли в воде сокращают пространство между гравием.

Гравийная подушка покрыта геотекстилем, куски которого должны заходить внахлест от 150 до 300 мм.
Следующий этап — укладка водостока. В заводских трубах перфорация расположена с одной стороны. Она и лежала на геотекстиле. Для экономии дренажа его можно сделать своими руками. В обычной пластиковой канализационной трубе просверливаются отверстия оптимальным диаметром 5 мм. Расстояние между отверстиями не более 10 мм.
Когда устройство трубопровода завершено, его закрывают геотекстилем, и проводят засыпку. Слой песка не менее 200 мм, гравия (щебня) — 150-200 мм. Сверху траншея засыпается ранее выкопанным грунтом.
При качественной дренажной системе вода практически не будет попадать под фундамент.

Строительство ленточного плавучего фундамента

Рассмотрим, как сделать фундамент. Для постройки хорошего дома, если позволяет МГЗ, выбирают средне-углубленный вид.

• Выкапывают траншею глубиной 700-800 мм и шириной, достаточной для опалубки и ее последующего демонтажа.
• Дно покрыто гидроизоляционным материалом.
• Установлена ​​и усилена опалубка, которая изнутри утеплена пленкой.
• Заливается и утрамбовывается песчаная подушка толщиной 200 мм.
• Следующий слой — гравий или гравий. Толщина такая же или меньше на 5-10 мм.
• Подушка должна быть изолирована от бетона. Использован рубероид, полиэтиленовая пленка.
• Рама изготовлена ​​из арматуры Ø12 мм и установлена ​​в опалубку.
• Раствор заливается. Следует позаботиться о том, чтобы бетонная полоса была непрерывной. Это поможет создать прочный монолит. Не нужно спешить, нужно заливать слоями.Каждая из них проткнута арматурой для вытеснения лишнего воздуха и уплотнения бетона. Когда одного слоя хватит для застывания, нужно заполнить следующий.

Чтобы бетон не высыхал, его необходимо ежедневно поливать водой, а на ночь накрывать пленкой.
После окончательного затвердевания бетона опалубка снимается и гидроизоляция выполняется битумом.

Фундамент монолитной плиты на плавающей подушке

Для осушения заболоченных почв и выравнивания рельефа применяется насыпной грунт.Если человек делает это самостоятельно — это одно. А если купить участок, где эти работы проводились несколько лет назад — совсем другое.
Суть проблемы в том, что такой грунт не имеет однородной структуры, он не уплотнен должным образом, в результате чего основания на таких грунтах могут давать неравномерную усадку. А если еще будет высокий ГВт, то проблем не избежать.
Для этих типов грунтов можно использовать ряд фундаментов:

• винтовые сваи, но только в том случае, если они входят в «материнский» осевший грунт.Чтобы выяснить это, проводится обследование. Не забывайте, что винтовые сваи не предназначены для тяжелых конструкций;
• для ленточной основы тоже нужен качественный анализ;
• Монолитная плита хоть и дорогое мероприятие, но больше всего подходит для фундаментов на насыпных грунтах и ​​с высоким уровнем грунтовых вод.

Этапы строительства фундамента на плавающей подушке

• Копка котлована заданного размера. Сделать это можно самостоятельно, можно использовать специальное оборудование.
• Дно тщательно утрамбовано. Лучше использовать виброплиту — устройство, позволяющее быстро и эффективно уплотнять почву.
• Песок используется для изготовления плавающей подушки. Его засыпают слоями, каждый из которых утрамбован. Толщина подушки должна быть не менее полуметра.
• Подушка покрыта геотекстилем (другой водостойкий материал).
• Заливается слой щебня толщиной 150-200 мм.
• Рубероид уложен поверх щебня.
• Формируется опалубка и вставляется внутрь. Снаружи он тщательно укреплен.
• Арматурная сетка сваривается с ячейками 200 × 200 мм. Для нее берется арматура диаметром 12 мм. Есть единое правило: нижний ряд не доходит до подошвы на 50 мм, верхний ряд на 50-70 мм. Вертикальные стержни нарезаются по толщине пластины и располагаются в шахматном порядке.
• Для заливки бетона лучше использовать миксер, производить его днем.

Дальше все по стандартной схеме: печь периодически увлажняют и накрывают от дождя. Когда раствор полностью высохнет, опалубку демонтируют, а плиту обрабатывают гидроизоляционной смесью.
Построенный таким образом фундамент устоит, не опасаясь затопления и вздутия почвы. Это самый дорогой вариант, но в данном случае самый подходящий.
Ваш дом требует и затрат, и правильного отношения к процессу строительства.В результате он будет радовать вас долгие годы.

Базовый уровень оценки

Базовый уровень обучения | Вы можете видеть, что над оранжевым удлинителем выступает более 6 дюймов фундаментной стены. На фотографии справа высота фундамента составляет около 36 дюймов. Это позволило установить традиционные подвальные окна, чтобы воздух и свет проникал в мой подвал. Я построил этот дом в 1986 году. © 2017 Тим Картер

Контрольный список уровня грунта для фундамента

• Большинство фундаментов слишком глубоко в земле
• Верх фундамента на 18 дюймов выше отметки
• Используйте выкопанную землю, чтобы создать иллюзию пологого склона
• Минимум 6 дюймов открытого фундамента
• НАЖМИТЕ ЗДЕСЬ , чтобы получить БЕСПЛАТНЫЙ И ВЕСЕЛЫЙ информационный бюллетень Тима!

Возможно, ваш дом был закопан слишком глубоко в землю.

Строитель выкопал яму слишком глубоко. Основываясь на моих сорокалетних исследованиях и строительстве фундаментов домов, я бы сказал, что это случается в девяти случаях из десяти. Эта ошибка вызывает всевозможные проблемы с канализацией в доме.

Я объездил все США, глядя на фундаменты домов, построенных после Второй мировой войны. Почти все, что я вижу, слишком низки. Вокруг большинства домов не хватает уклона, чтобы обеспечить отличный дренаж.

Строители 140 лет назад во многих частях страны знали, на какой высоте нужно закладывать фундамент.Подробнее об этом ниже.

Новое строительство

Новые дома и пристройки часто становятся жертвами плохого планирования с точки зрения классификации. Я не могу сказать вам, сколько домов, которые я видел, были слишком глубоко уложены в землю.

Это состояние вызывает заболоченную землю, влажные подвалы или затопленные плиты. Практически в каждом случае простая схема или расчет решили бы проблему.

НАЖМИТЕ ЗДЕСЬ, чтобы получить БЕСПЛАТНЫЕ И БЫСТРЫЕ СТАВКИ от местных ландшафтных дизайнеров, которые могут выравнивать почву вокруг вашего дома.

Сделайте рисунок

Многие современные строительные нормы и правила отреагировали на эту проблему. Они требуют, чтобы верх фундамента или плиты был не менее чем на 6 дюймов выше самой высокой точки почвы в любом месте вокруг дома.

ВАЖНЫЙ СОВЕТ: Это требование кода, как и ВСЕ ВСЕ В СТРОИТЕЛЬНОМ КОДЕ, является МИНИМАЛЬНЫМ требованием. Это означает, что вы можете увеличить расстояние и защитить свой дом.

Посетите старые кварталы в больших городах к востоку от реки Миссисипи, и вы часто увидите, что вершина каменного фундамента была примерно на 36 дюймов выше уровня земли вокруг дома!

Строители много веков назад знали, что вода вызывает гниение деревянных каркасов и сайдинга, поэтому они хотели, чтобы дом был подальше от брызг дождя.

С уклоном

Кроме того, земля должна отступать от фундамента не менее чем на 6 дюймов в пределах первых 10 футов по периметру дома. Обратите внимание, что это минимальное требование. Чем больше уклон, тем лучше.

Верх вашего фундамента должен быть на 18 дюймов выше ближайшей земли. Авторские права 2018 Тим Картер

Используя эти расчеты, это означает, что при планировке нового дома нужно обращать внимание на существующий уклон, прежде чем копать.

На самом деле, вам нужно разместить дом и посмотреть, какова самая высокая отметка земли в любой точке в пределах 10 футов от того места, где будет находиться фундамент. Зная это, теперь можно приступать к рытью фундамента.

Я всегда ставил верхнюю часть фундамента на 18 дюймов выше этой наивысшей точки. Вы были бы удивлены, как быстро исчезает грязь из ямы, когда она разложена по дому. Хотя до засыпки фундамент выглядел бы высоким, после завершения профилирования земля имела очень пологий уклон.

На мой взгляд, далеко от дома не должно быть слишком большого уклона. Я предполагаю, что любой, у кого есть влажный подвал или земля с уклоном в сторону фундамента, согласится.

Существующие дома

Те из нас, у кого уже есть дома и у кого есть проблемы с классом, сталкиваются с другими проблемами. Чтобы исправить проблемы с уклоном, необходимо заняться ландшафтным дизайном, тротуарами и другими улучшениями.

Если вам посчастливилось иметь участок с уклоном, ваша задача по установлению уровня может быть выполнена.Для этого может потребоваться небольшое землеройное оборудование, такое как Bobcat или погрузчик с бортовым поворотом, но оно того стоит.

Если у вас есть ситуация, когда земля наклоняется к вашему дому (дома, построенные на склонах холмов), хитрость заключается в том, чтобы слегка наклонить землю, создав канаву. Эта канава позволяет вам делать две вещи. Он отводит воду из дома и в то же время собирает воду, которая течет вниз по направлению к вашему дому. Вы направляете эту канаву за угол дома и продолжаете, пока естественный уклон земли не будет уходить от вашего строения.

НАЖМИТЕ ЗДЕСЬ, чтобы получить БЕСПЛАТНЫЕ И БЫСТРЫЕ СТАВКИ от местных ландшафтных дизайнеров, которые могут выравнивать почву вокруг вашего дома.

Плоские участки

Те из вас, кто живет в домах на плоской земле, сталкиваются с более серьезной проблемой. Иногда земля настолько плоская, что невозможно легко создать канаву или наклон.

См. Рисунок выше, который я сделал, чтобы увидеть канаву.

Роща — это просто небольшая долина на равнине.

Вода на крыше

В этих случаях вам необходимо отвести воду с крыши как можно дальше.Водосточные трубы, сбрасывающие воду на землю возле дома, могут вызвать серьезные проблемы. Вы были бы удивлены объемом воды, который может произвести 1-дюймовый ливень.

Вы также можете подумать о том, чтобы окружить свой дом потайным рвом, что-то вроде старых замков. Этот ров представляет собой просто канаву, которую вырывают вокруг проблемных участков вашего дома. Я называю это линейным французским сливом.

Сделайте самодельный монтаж линейного французского водостока с помощью проверенных временем методов и материалов Тима Картера! НАЖМИТЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ, ЧТОБЫ ЗАКАЗАТЬ СЕЙЧАС!

Эта траншея может быть всего 6 дюймов и работать.

Глубина траншеи зависит от того, сколько подземной воды вы хотите собрать, а также от местных условий почвы.

На участках с тяжелой глиной траншея обычно должна быть только 2 фута глубиной.

После того, как эта траншея будет выкопана, засыпьте ее в пределах 1 дюйма от верха крупным промытым гравием толщиной 1 дюйм. Эта траншея служит местом сбора поверхностных вод. Пока ваша почва может впитывать воду (даже медленно), у вас будут улучшенные условия дренажа вокруг вашего дома.

Только в очень дождливое время года, когда уровень грунтовых вод вокруг вашего дома поднимется, вы столкнетесь с проблемами.

НАЖМИТЕ ЗДЕСЬ, чтобы получить БЕСПЛАТНЫЕ И БЫСТРЫЕ СТАВКИ от местных ландшафтных дизайнеров, которые могут выравнивать почву вокруг вашего дома.

Колонка B67

Буассида, М. (2013). Комплексное проектирование столбчатых армированных фундаментов. Международный журнал геотехнической инженерии. Maney & Sons Ltd, 7 (2), 156-164.

Кроме того, разработка программного обеспечения Columns, включающего

новой методологии проектирования, упрощает сравнение

с существующими методами проектирования и предлагает более

вариантов для полного проектирования, включая ускорение

консолидации мягких грунтов. армирована дренированной колонной

материалом (Ellouze et al., 2010; Bouassida and Hazzar,

2012).

Таким образом, предлагается проанализировать оценку недавнего метода прогнозов

путем сравнения с

записями из историй болезни (Bouassida and Hazzar,

2008). Параллельно с этим новые тенденции, заявленные выше, нуждаются в углублении

за счет новых исследовательских программ. Далее,

с учетом улучшенных характеристик исходного грунта

представляет собой еще один параметр, который следует проанализировать.

Заключение

В этой статье был представлен обзор плодотворных исследований программы

для всех типов колонн

Установка

: каменные колонны, сваи для уплотнения песка и методы глубокого перемешивания

. Расширенные результаты последовали после исследования

, в частности, группы колонн, моделирующей

для прогнозирования несущей способности и осадки

армированного грунта колоннами. Кроме того, были обработаны новые аспекты

, которые проявились с большим интересом для продолжения, более реалистичным образом

, для проектирования фундаментов для системы армированных столбов

.Из-за важности

во всем мире темы улучшения почвы, особенно

для методов столбчатого армирования, дальнейшие исследования все еще остаются в исследовательской деятельности, а также в анализе

зарегистрированных данных из историй болезни.

Ссылки

Валаам, Н. П. и Букер, Дж. Р. 1981. Анализ жестких плотов, поддерживаемых гранулированными сваями

, Int. J. Numer. Анальный. Meth. Геомех., 5, (4), 379–403.

Белл, А.Л. 1915. Боковое давление и сопротивление глины, Мин. Proc. ICE,

1, (99), 233–272.

Бен Саид, Б., Буассида, М. и де Бухан, П. 2004. Оценка по номиналу

me´thode d’homoge´ne´isation du tassement d’une fondation sur un

sol renforce´ par columns , Proc. Int. Symp. на тему «Улучшение земли —

» (ASEP-GI 2004), Париж, Франция, сентябрь, Laboratoire

Central des Ponts et Chausse´es, 59–66.

Бергадо, Д. Т. и Лам, Ф.L. 1987. Полномасштабные испытания под нагрузкой на гранулированные сваи

с различной плотностью и разным соотношением гравия и песка

на мягкой бангкокской глине, Soils Found. J., 27, (1), 86–93.

Биарес, Дж., Гамбин, М., Гомес-Корриа, А., Фалвиньи, Э. и Бранк, Д.

1998. Использование прессометра для получения параметров упругопластических моделей

для песков, Proc 1st Int. Конф. по «характеристике участка» (ISC

’98), Атланта, Джорджия, США, апрель, Балкема, 747–752.

Буассида М. и Хадри Т. 1995. Экстремальная нагрузка на грунт, усиленный

колоннами

: случай изолированной колонны, Найденные почвы. J., 35, (1), 21–

36.

Bouassida, M., de Buhan, P. and Dormieux, L. 1995. Несущая способность

фундамент, опирающийся на грунт, укрепленный группой columns,

Ge´otechnique, 45, (1), 25–34.

Буассида, М. и Хадри, Т. 1996. Экстремальная нагрузка грунта, усиленная

колоннами

: случай изолированной колонны, завершение обсуждения

, представленное А.Порбаха, почвы найдены. J., 36, (1), 118–119.

Bouassida, M., de Buhan, P. и Dormieux, L. 1996. Несущая способность

фундамент, опирающийся на грунт, усиленный группой колонн,

Завершение дискуссии, представленной Nagpure, DD и Madhav ,

MR, Ge´otechnique, 46, (3), 570–572.

Bouassida, M. 1996a. Etude expe´rimentale du renforcement de la vase de

Tunis par colnes de sable — приложение для проверки

re´sistance en сжатие ‘Orique d’une Cellule Composite con-

fine´e, Rev.Франк. Геотех., 75, (2), 3–12.

Bouassida, M. 1996b. Определение потенциала

fondations rigides poses sur un sol renforce´ par columns, The`se

Dr. d’e´tat, ENIT, Тунис, Тунис.

Буассида, М. и Хадри, Т. 1998. Capacite´ portante d’une fondation

posée sur un sol renforce´ par un groupe de columnsnes, Rev. Maroc.

Ge´nie Civil, 78, (4), 2–16.

Bouassida, M. и Jellali, B. 2002. Capacite´ portante d’un sol renforce´

par une tranche´e, Rev.Франк. Ge´nie Civil, 6, (7–8), 1381–1395.

Bouassida, M., Guetif, Z., de Buhan, P. and Dormieux, L. 2003a.

Оценка номинального подхода к варианту разметки

renforce´ par columnsnes, Rev. Franc ». Геотех., 102, (1), 21–29.

Bouassida, M., Guetif, Z., de Buhan, P. and Dormieux, L. 2003b.

Расчет осадки фундамента на грунте, усиленном

колоннами, Учеб. 13-я Африканская региональная конференция. на тему «Механика грунтов и

геотехническая инженерия», Марракеш, Марокко, декабрь

ISSMGE, 467–473.

Буассида, М. и Порбаха, А. 2004. Максимальная несущая способность мягких глин

, армированных группой колонн — применение для метода глубокого перемешивания

, Soils Found. J., 44, (3), 91–101.

Буассида, М. и Хаззар, Л. 2008. Сравнение каменных колонн

и вертикальных геодрен с использованием методов предварительного нагружения насыпи,

Proc. 6-й Int. Конф. по «Истории успеха в геотехнической инженерии»,

Арлингтон, штат Вирджиния, США, август, статья 7.18а.

Буассида М., Джеллали Б. и Порбаха А. 2009. Анализ предельных значений жестких фундаментов

на плавающих колоннах, Int. J. Geomech., ASCE, 9, (3), 89–

101.

Bouassida, M. 2011. Расчет армированных грунтов с помощью колонн, Proc. 11-я

Панамериканская конференция. на тему «Почвенный механик и инженер-геолог —

ing» и 64-я Канадская геотехническая конференция, Торонто, Онтарио,

Канада, октябрь, Канадское геотехническое общество, Vol. 2, 1760–

1764.

Буассида М. и Хаззар Л. 2012. Новый инструмент для оптимизации проектирования

грунтов, армированных колоннами, Ground Imp. J., ICE, 165, (1), 3–40.

Браунс, Дж. 1978. Die anfangstraglast von schottersa¨ulen im bindigen

untergrund, Die Bautech, 55, (8), 263–271.

Бромс Б. Б. 1982. Известковые колонны в теории и практике, Proc. Int. Конф.

«Механика грунтов», Мехико, Мексика, 149–165.

Чоу, Ю. К. 1996. Анализ оседания песчаных свай уплотнения, грунты

Найдено.J., 36, (1), 111–113.

Датье, К.Р. 1982. Расчетная и несущая способность системы фундаментов

с каменными колоннами, Тр. Symp. на тему «Методы улучшения почвы и горных пород

, включая геотекстиль, армированный грунт и современные методы забивки свай

», Бангкок, Таиланд, декабрь, AIT, Paper A1, 1-27.

Эллуз, С., Буассида, М., Дебатс, Дж. М. и Шарфф, Г. 2008.

Моделирование установки группы колонн в мягкой глине,

Proc.Int. Конф. по «Геотехнической инженерии», Хаммамет,

Тунис, октябрь, IGS, 95–103.

Эллуз, С. и Буассида, М. 2009. Прогнозирование оседания

армированной мягкой грунтовой глины группой каменных колонн, Proc. 2-й. Int.

конф. на тему «Новые разработки в механике грунтов и геотехнике

инженерия», Никосия, Кипр, Ближневосточный университет, май 182–187.

Эллуз, С., Буассида, М., Хаззар, Л. и Мруех, Х. 2010. На

оседание фундамента каменной колонны по методу Прибе, Земля

Imp.J., ICE, 163, (2), 101–107.

Фриха В., Буассида М. и Каноу Дж. 2008. Калибровка упругопластической модели

для прогнозирования предельной несущей способности каменной колонны

, Proc. GeoCong: «Геостойкость и снижение геологической опасности

», Новый Орлеан, Лос-Анджелес, март, Институт ASCE GEO, 604–

611.

Гринвуд, Д. А. 1970. Механическое улучшение грунтов под землей

Поверхность

, Proc. Symp. по «наземной инженерии», Лондон, Великобритания, ICE,

Paper II, 9–20.

Гетиф З. и Буассида М. 2005. Аналитическая оценка поселения

эволюция мягкого грунта, укрепленного каменными колоннами, Proc. 16-е межд.

конф. по «Механике грунтов и инженерно-геологическому проектированию», Осака,

Япония, сентябрь, Millpress, Vol. 3, 1355–1358.

Гетиф З., Буассида М. и Дебатс Дж. М. 2007. Улучшенные характеристики мягкой глины

благодаря установке каменных колонн, Comput. Геотех.

J., 34, (2), 104–111.

Гетиф, З., Bouassida, M. и Tounekti, F. 2008. Численное моделирование установки каменной колонны

с использованием усовершенствованной упругопластической модели для мягкого грунта

, Proc. 5-й Int. Symp. по «Армированию земли»: «Новые горизонты

в армировании земли», 441–446; Лондон, Тейлор и

Фрэнсис.

Bouassida Комплексное проектирование столбчатых армированных фундаментов

International Journal of Geotechnical Engineering 2013 VOL 7NO 2163

Form Foundation | Ренегат-садовник

02-04-11 — Какой формы ваш сад? Осторожно, это вопрос с подвохом.

Я надеюсь, что вы сможете дать ответ: «все!» хотя подойдет и уверенное «много». Научиться создавать комбинации растений, обращая внимание на общую форму каждого растения, является ключевым дизайнерским навыком, имеющим решающее значение для продвижения вашего ландшафта на более высокий уровень интриги и красоты. И все же форма — точнее, «форма» в отношении растения — это, пожалуй, наименее понятный и ценимый компонент садового дизайна.

Помните, что размещение растений — это создание контрастов.Смешивание приятной палитры цветов цветения — это Уровень 1, обычно это первая концепция дизайна, которую понимают и с которой начинают играть новые садоводы, когда их единственная цель в жизни — создать красивый цветник. По мере продвижения вы должны наткнуться на Уровень 2: осознание того, что контраст листвы (форма, размер, текстура, цвет листьев) чрезвычайно важен — более важен, чем цветовой контраст, поскольку листва многолетних растений присутствует в ландшафте весь сезон ( деревья и кустарники, круглый год), пока цветение приходит и уходит.

Это подводит нас к Уровню 3: Создание контрастов в формах растений. Вот формы, с которыми вам нужно играть:

Распространение — Низкорослый, раскидистость намного шире любой достижимой высоты. Примерами распространения многолетних растений могут быть почвопокровные растения, такие как Lamium, Ajuga и очитки Sedums. Кустарники включают множество разновидностей можжевельника, прилегающего к земле. Не относитесь к описаниям растений, использующим в качестве второй метки «распространение», например «прямостоячие, раскидистые» или «насыпные, раскидистые», которые описывают растения, обычно листопадные кустарники, которые могут вырасти двумя, пятью, десятью или более. футов высотой с ветвями, которые вырастают наружу до такой же или большей ширины (один сумах, род Rhus ).

«Распространение» может также использоваться для описания растения любой формы, которое разрастается от основания через подземные столоны каждый сезон. Карликовая кустовая жимолость ( Diervilla lonicera ) описывается как «быстрорастущий, раскидистый кустарник», несмотря на то, что имеет округлую форму. Под «распространением» авторы каталога имеют в виду, что оно распространяется за счет подземных побегов, довольно быстро заполняя все большую и большую площадь.Многолетний Снег на Горе, или Goutweed ( Aegopodium podagraria ), или, как я его называю, Семя Дьявола, является великолепным примером распространения многолетнего растения во всех смыслах этого слова.

Mounding — Листва создает форму холма, всегда шире, чем высота. Представьте верхнюю половину круга. К многолетним растениям, расположенным на холмах, относятся хризантема, гейхера, хоста и астильба (во время цветения цветы могут расти на вертикальных стеблях, удерживаемых над листвой, но это все же многолетнее растение на холмах).Классические кустарники-насыпи — это большинство разновидностей спиреи и вечнозеленой карликовой сосны муго.

Закругленный — Теперь визуализируйте полный круг над землей. Хорошо, это редко бывает близко к идеальному кругу; ключевая идея — растение расширяется посередине.Немногие многолетние растения можно охарактеризовать как округлые; Ligularia dentata ‘Desdemona’, я полагаю, или, возможно, ухоженный пион. Азалии имеют округлую форму, как и многие сорта барбариса, некоторые кизилы и большинство гортензий.

Многие деревья имеют округлую форму, различные сорта яблони, медокуста и клена. Есть много полезных округлых вечнозеленых кустарников, в том числе Thuja occidentalis ‘Mr. Шар для боулинга » Chamaecyparis thoides « Heather Bun », Abies balsamea « Piccolo », Pinus strobus « Blue Shag »и Picea abies « Lanham’s Beehive ».«По какой-то причине округлые вечнозеленые растения часто называют« глобусом ». То же самое.

В вертикальном положении — Всегда выше, чем в ширину, в целом создается впечатление вертикального роста.Ширина остается довольно постоянной от основания до верха. Челоне (черепаха), дельфиниум, ирис, гибискус и высокая трава Molinia ‘Skyracer’ — популярные прямостоячие многолетники. Fothergilla, Ninebark и Serviceberry — прямостоячие кусты; К вертикальным деревьям относятся вяз сорта Accolade® и «Frontier», а также сорта магнолии «Ann» и «Ricki». К вертикальным вечнозеленым деревьям относятся пихта Дугласа и норвежская сосна. Многие разновидности Arborvitae — прямостоячие (Holmstrup, Rushmore), хотя в мире вечнозеленых кустарников разница между прямостоячими и столбчатыми иногда ускользает от меня.

Колонна — прямая и узкая (представьте себе колонну). Чаще всего используется для описания вечнозеленых деревьев и кустарников. Вы увидите, как Rushmore Arborvitae описывается как столбчатое в одном месте и вертикальное в другом. Juniperus virginiana ‘Taylor’ — классический столбчатый кустарник, вырастающий от пятнадцати до двадцати футов в высоту при сохранении трех футов ширины.

Пирамидальная — Применима к форме кроны многих лиственных деревьев и к общей форме многих вечнозеленых деревьев и кустарников. Представьте себе елку или форму груши.

Плач — То, что поднимается, должно падать.Плакучая форма встречается как у лиственных, так и у вечнозеленых деревьев. Вожак дерева наклоняется и начинает расти горизонтально или вертикально, или и то, и другое вместе с ветвями. Или лидер может поддерживать вертикальный толчок, в то время как все остальное драпируется и опускается. Красивое плачущее декоративное дерево — яблоня ( Malus) «Луиза». Сосна «Дядя Фоги» ( Pinus Banksiana «Дядя Фоги») — одно из моих любимых плакучих вечнозеленых растений. Плакучая лиственница ( Larix decidua ‘Pendula’) — еще одно большое и маленькое плакучее дерево.

СЕЙЧАС — начните видеть форму того, что вы сажаете. Вы говорите, что ваш многолетний сад цветет весной, летом и осенью? Что цветы представляют собой ослепительное сочетание белого, розового, синего, желтого и красного? За исключением того, что все многолетние растения насыпаны? Дорогой-дорогой. Добавьте как минимум две дополнительные формы.

Именно при размещении небольших деревьев и кустарников возможности контраста в форме растений наиболее важны. Одно или три вечнозеленых столбчатых растения, взлетающих вверх из округлых кустов, привлекают внимание к обеим формам.Кустарники, каскадом пересекающие склон, требуют вертикальных, столбчатых и пирамидальных растений, разбросанных по всей сцене, чтобы добавить контраст формы. Более высокие кусты и небольшие деревья, вечнозеленые или лиственные, следует сажать снизу до середины холма (не сверху), чтобы многолетние растения и кустарники меньшего размера на холме и сам холм служили фоном.

Держитесь подальше от столбчатых форм в углах вашего дома — все, что вы делаете, это имитируете вертикальную прямую линию конструкции дома. Прямолинейные, раскидистые и пирамидальные формы лучше смягчат эту резкую вертикаль. Это верно также для углов, где конструкция выступает вперед, например, в доме с выступающим гаражом.Смягчите этот внутренний угол большим кустом или небольшим деревом, имеющим прямую или округлую форму. При закладке фундамента столбчатые и пирамидальные вечнозеленые растения лучше всего смотрятся на фоне всей внешней стены. Такое размещение помогает выделить их форму.

Плакучие формы лучше всего подходят одиночными. Стоянка плакучих сосен или стая плакучих яблок — это слишком хорошо. Плакальщики — это скульптуры. Скульптура Микеланджело «Давид» помещена так, что он стоит очень один. Плачущая форма прекрасна в непосредственной близости от водопада или быстрого ручья.Плакучая форма растения предполагает форму, которую принимает вода. Старый трюк ландшафтного дизайнера.

Дон Энгебретсон
Отступник-садовник

Таблица 7 | Классификация горных пород для столбчато-сочлененного базальта: пример Байхетанской ГЭС

Фундаментные насаждения: назначение, особенности проектирования

На самом базовом уровне, фундаментные насаждения — это просто клумбы с растениями (часто с преобладанием кустарников), установленные вдоль фундамента дома.Классический стиль состоит из трех частей:

• Посадка у входа
• Угловые насаждения
• Посадки, которые заполняют пробелы между этими

Хотя это «классический» стиль, не все насаждения фундамента ему соответствуют. Тем не менее классический стиль — это стандарт, от которого люди могут либо творчески отклоняться, либо черпать вдохновение.

Причина установки насаждений фундамента

Традиционно вдоль стены дома устанавливали кусты, чтобы скрыть поднятый бетонный фундамент, который был распространен в то время в некоторых регионах.Многие больше не чувствуют необходимости устанавливать такие кусты, потому что стили дома изменились: стало меньше фундамента для дома, который нужно скрывать. Вот почему некоторые дизайнеры теперь предпочитают устанавливать только посадку в прихожей и угловую посадку: они считают, что нет необходимости преодолевать разрыв между ними.

Мы можем перечислить как минимум пять возможных возражений против такого подхода:

• Хотя приподнятый фундамент дома может быть непривлекательным, длинная непрерывная стена из винилового сайдинга также не особенно привлекательна.
• Кустарники смягчают резкие линии дома, даже с красивым сайдингом.
• Недавно построенные дома иногда ставят на лужайку, лишенную взрослых деревьев. Грядка кустов может быстро нейтрализовать этот довольно мрачный вид.
• При озеленении небольших пространств вам может просто понадобиться дополнительное пространство, если вам нравится выращивать тот или иной кустарник.
• Если вы выберете для своего проекта вечнозеленых кустов , вы сможете повысить энергоэффективность.

Вечнозеленые кусты, посаженные вдоль стены дома, могут снизить расходы на отопление, создав изолирующее мертвое воздушное пространство вокруг фундамента дома.Ведь даже если обнажены всего несколько дюймов бетонного фундамента, это потенциальный путь для проникновения холодного воздуха в ваш дом. Утеплитель, обеспечиваемый вечнозелеными кустарниками, минимален, да, но помогает каждый кусочек.

Предварительные соображения

Если вы организованный тип, вам нужно начать с плана ландшафтного дизайна. Кроме того, имейте в виду следующее:

• Свяжитесь с местными коммунальными предприятиями, прежде чем копать: они отметят участки, где копать запрещено из-за наличия линий электропередач и т. Д.Это бесплатно, это просто, и (часто) это закон .
• При выборе растений думайте о высоте зрелых , а не о высоте растения, когда вы видите его в питомнике. Этот милый кустарник в детской вскоре может достигнуть достаточной высоты, чтобы закрывать вид из вашего окна. В небольшом пространстве карликовые кустарники, такие как гортензия Бобо ( Hydrangea paniculata ‘Ilvobo’), могут работать лучше, чем их более крупные аналоги.
• Какие растения любят солнце? А какой оттенок предпочитаете? Такие соображения помогут определить, что вы покупаете и где это можно посадить (северная, восточная, южная или западная стена).

Если вы создаете классическую закладку фундамента, разделенную на три части, знайте, что критерии выбора ландшафтного кустарника для посадки фундамента будут различаться в зависимости от того, над какой из трех частей вы работаете. Хотя вкусы в стилях посадки сильно различаются, большинство людей согласны с одной идеей: центром посадки фундамента должна быть посадка у входа.

Посадка у входа

Озеленение прихожей служит центром внимания по той же причине, по которой мы украшаем входную дверь праздничными украшениями: чтобы привнести ощущение , добро пожаловать, в такую ​​критическую зону собственности, переходную зону от улицы к дому.

Однако обоснование выходит за рамки этого. Кустарники для фундаментных насаждений должны дополнять дом, к которому они примыкают. Таким образом, точно так же, как с архитектурной точки зрения входная дверь должна быть центром внимания на стене дома, так и кусты фундамента в дизайне подъезда должны привлекать наибольшее внимание при закладке фундамента в целом. Эстетически озеленение прихожей и входная дверь должны работать рука об руку.

Использование симметрии — это способ гарантировать, что кусты в насаждении у входа будут в центре внимания зрителя.Такая симметрия часто достигается за счет использования контейнерных растений (урны и бочки для виски являются примерами популярных контейнеров). Обычно для такого симметричного расположения растений, высаживаемых в землю или в контейнер, является карликовая ель Альберта ( Picea glauca ‘Conica’). Медленнорастущие карликовые ели Альберты достигают достаточного размера, чтобы заявить о себе, оставаясь при этом компактными в течение нескольких лет. Тот факт, что они вечнозеленые, также полезен, поскольку это означает, что они будут обеспечивать визуальный интерес круглый год.

Угловые насаждения

Также важно грамотное использование растений в углах дома, так как эти растения могут визуально обрамлять дом. С этой целью сажайте эти фундаментные кусты (или небольшие деревья) достаточно далеко от углов, чтобы даже в зрелом возрасте они не закрывали углы дома.

Угловые посадки должны быть выше остальных. Позвольте шкале быть вашим ориентиром, регулируя допустимую высоту растений в соответствии с высотой вашего дома.

Однако иногда вам нужно настроить масштаб, чтобы исправить что-то в архитектуре, которая вам не нравится.Например, возможно, вам кажется, что ваш дом в стиле ранчо производит впечатление слишком горизонтального. Чтобы исправить это, посадите что-нибудь высокое и тощее на каждом углу, например, очень столбчатые деревья северного полюса туи ( Thuja occidentalis ‘Art Boe’). Такие угловые посадки нарушат горизонтальность дома и уведут взгляд вверх.

Напротив, это вертикальность углов, с которой вы можете бороться с домом, который относительно высокий по сравнению с его шириной.В этом случае небольшое дерево с горизонтальным ветвлением может смягчить вертикальные линии дома. Примером могут служить кизил ( Cornus spp .). Сорт кизила, который остается невысоким (от 12 до 15 футов), но относительно широким, кизил пагода ( Cornus alternifolia ), часто является хорошим выбором для угловых посадок.

Растения, закрывающие пробелы в закладке фундамента

Остальные фундаментные растения перекрывают промежутки между посадками в подъезде и угловыми посадками.Этим растениям не нравится сексуальная роль растений, которые мы рассматривали до сих пор, но их все же следует выбирать с определенной целью. Самое главное, чтобы они гармонировали с прихожей и угловыми посадками. Вот еще несколько вещей, о которых следует помнить:

• Карликовые кусты предпочтительнее того, что вам придется много подрезать, если вы предпочитаете ландшафтный дизайн, не требующий особого ухода.
• Но не думайте, что вы ограничены кустарником! Декоративные травы могут стать еще одним вариантом, который может быть высоким, но не слишком высоким, для добавления элемента вертикальности.
• Однолетние и многолетние цветы можно установить перед фундаментными кустами, что дает вам больше возможностей для изменения текстуры и придания цвета фундаментным насаждениям.

Как близко к дому разместить фундаментные кусты

Кустарник рядом с домом вреден для дома, кустарника или для вас (потому что это усложняет обслуживание). Поэтому при планировании закладки фундамента помните о следующих рекомендациях:

Расположите кусты хорошего размера (6 футов или больше в зрелом возрасте) таким образом, чтобы их зрелая листва оставалась на расстоянии не менее 5 футов от дома.Вы можете сойти с рук, посадив небольшие кусты поближе к дому. Место, где вы живете, также имеет значение. В жарком влажном климате вам нужно, чтобы между домом и фундаментными кустами циркулировало больше воздуха, чтобы предотвратить гниение. Адекватное расстояние между самими растениями также важно для уменьшения болезней и ухода.

Напрашиваются еще как минимум две причины для того, чтобы держать кусты фундамента на разумном расстоянии от дома:

• Вам понадобится достаточный доступ к вашему дому, чтобы работать в нем.
• Кусты фундамента, растущие прямо под карнизом дома, не будут иметь дождя.

Мульчируйте ваши фундаментные растения, чтобы сократить потребность в поливе и рост сорняков. Правильно подобранная мульча также усиливает визуальный эффект вашего дизайна. Например, вы можете найти в вашем доме мульчу, которая приобретает цвет. Но есть некоторые особенности при мульчировании вблизи дома.

Различные цвета, даже с «вечнозелеными растениями»

В некоторых случаях фундаментные растения также могут приобретать цвета в вашем доме, особенно если вы будете использовать несколько цветущих кустарников или деревьев.Но, несмотря на их название, помните, что «вечнозеленые» кусты основы не обязательно зеленые, и поэтому у них есть несколько вариантов изменения цвета в вашей цветовой схеме. Есть вечнозеленые кусты с золотыми цветами и другие с синими цветами.

Использование однолетних и многолетних растений перед более высокими фундаментными растениями дает дополнительную возможность создать цветовую схему.

Насколько важен цвет, так важна и текстура. Попробуйте варьировать текстуру растений, чтобы увеличить визуальный интерес.Игольчатые вечнозеленые растения, такие как тис ( Taxus spp .), Имеют совершенно иную текстуру по сравнению с широколистными образцами, такими как кусты Rhododendron .

Форма посадочного грядки

В традиционных насаждениях фундамента растения обычно располагались линейными грядками, более или менее прямыми линиями, параллельными стене дома. Для насаждений, состоящих из живых изгородей из вечнозеленых кустарников, это имело смысл с точки зрения ухода: прямые живые изгороди легче обрезать, чем живые изгороди неправильной формы.Кроме того, в городском озеленении, где дома могут располагаться всего в нескольких футах от улицы, линейные грядки могут быть более практичными, если вы тоже хотите иметь лужайку (пространство ограничено).

Однако многие люди теперь предпочитают изогнутые насаждения фундамента. Действительно, за счет изгиба фундаментных насаждений в сторону от дома предоставляется дополнительное пространство для встраивания дополнительных элементов, таких как водные объекты. Есть еще одно преимущество изогнутых грядок: вынося фундаментные растения подальше от дома, у вас появляется больше возможностей наслоить растения, варьируя высоту растений, чтобы самые высокие растения располагались позади кровати, а самые короткие — вверх фронт.

Фундаментные насаждения лучше всего выглядят визуально, если их выбирать с учетом общей картины. Какие растения уже существуют (или будут существовать позже) в вашем ландшафте, должны повториться теми, что находятся в вашем фундаменте. Это помогает достичь ощущения единства во дворе.

База данных

столбцов: что это такое? | Scalyr

Взгляды

Базы данных являются основой большинства программных приложений.И так же, как при строительстве дома, необходимо учитывать, чтобы фундамент был правильным. Когда мы строим дом, мы задаем множество вопросов, прежде чем закладывать фундамент. Что это за почва? Какого размера и формы дом? Где нужно запускать сервисы? Какая погода распространена в этом районе?

И все же для большинства из нас, когда мы создаем программное приложение, мы просто берем ту систему управления реляционными базами данных (RDBMS), с которой мы наиболее знакомы.Конечно, мы учитываем топологию таблиц, типы данных, ключи и индексы. Но это все равно, что убедиться, что бетон правильной формы, толщины и ровности. Что, если бетон — неподходящий материал для работы?

В этом посте я представлю альтернативную модель базы данных, называемую столбчатой ​​базой данных. При этом я сравню ее со знакомыми реляционными СУБД на основе строк и расскажу о плюсах и минусах. Важно помнить, что выбор базы данных подходит для вашего приложения .По этой причине я также приведу примеры того, когда уместна колоночная база данных.

Что такое столбчатая база данных?

Колоночная база данных делает то, что написано на банке. Он хранит данные в столбцах, а не в строках традиционной строковой базы данных, такой как СУБД. Для этого колоночные базы данных изменяют традиционную структуру диска, с которой мы все знакомы.

В реляционной базе данных на основе строк данные хранятся последовательно по строкам. Например, таблица пользователей может храниться как:

 1, Леви, 24, Нулевой, levi @ pear.com, 108; 2, Maya, 56, Null, maya @ hmail.com, Null; 3, Elon, 31,18845632724, elon @ tulsa.com, 2343; 

Однако в базе данных по столбцам одни и те же данные хранятся следующим образом:

 1,2,3; Леви, Майя, Илон; 24,56,31; Ноль, Ноль, 18845632724; levi @ pear.com, maya @ hmail.com, elon @ tulsa.com; 108, Ноль, 2343; 

Если вы посмотрите внимательно, то увидите, что оба примера хранят следующие данные:

 + ---- + ------ + ------- + ------------- + -------------- - + ------- +
| ID | Имя | Возраст | Мобильный | Электронная почта | Карма |
+ ---- + ------ + ------- + ------------- + --------------- - + ------- +
| 1 | Леви | 24 | Null | леви @ груша.com | 108 |
| 2 | Майя | 56 | Null | [email protected] | Null |
| 3 | Илон | 31 | 18845632724 | [email protected] | 2343 |
+ ---- + ------ + ------- + ------------- + --------------- - + ------- + 

Столбчатая топология базы данных

Конечно, если вы собираетесь хранить данные на диске по-другому, имеет смысл представить данные пользователям соответствующим образом. Для этого в столбцовых базах данных используется концепция, называемая пространством ключей , для группировки связанной информации. В пространстве ключей столбцовая база данных хранит семейства столбцов .Для простоты вы можете рассматривать пространство ключей как схему СУБД, а семейства столбцов — как таблицы. Однако на этом сходство заканчивается.

В частности,

• Внутри пространства клавиш плавают семейства столбцов; они не связаны в жесткую структуру внешними ключами.
• Семейства столбцов состоят из данных о теме, представленных в нескольких строках.
• Строки, однако, могут содержать разное количество столбцов друг для друга, а также данные из разных столбцов.
• Следовательно, вместо охвата всех строк каждый столбец содержится внутри строки. Данные столбца представлены в виде пары «ключ-значение» и отметки времени.

Рассмотрите возможность создания семейства столбцов «пользователи» из приведенного выше примера, которое возвращает элементы Леви, Майя и Илон. В строке Леви могут быть столбцы Возраст, Электронная почта и Карма. Между тем, строка Maya может содержать только Age и Email. Наконец, у Илона могут быть возраст, мобильный телефон, электронная почта и карма. В результате запрос семейства столбцов возвращает только столбцы, относящиеся к каждому человеку.

Сравнение столбцовых и строковых баз данных

Столбчатые базы данных принципиально отличаются от строковых баз данных, таких как СУБД. В следующей таблице приведены основные различия.

Минусы

Плюсы и минусы

На первый взгляд может показаться немного странным хранить данные по столбцам, а не по строкам. Итак, каковы плюсы и минусы столбчатых баз данных?

Плюсы

• Некоторые запросы выполняются намного быстрее. Например, чтобы выполнить агрегационный запрос для ваших пользователей, чтобы найти средний возраст, диск может искать непосредственно в столбце возраста, чтобы прочитать и усреднить 24, 56 и 31. Это намного быстрее, чем поиск каждой из строк и поиск данных столбца один за другим.
• Более эффективное сжатие. Хранилища столбцов можно сжимать гораздо эффективнее, чем хранилища строк, поскольку непрерывные данные в столбце имеют один и тот же тип.
• Гибкое масштабирование. Добавление новых столбцов в базу данных по столбцам происходит очень быстро и легко благодаря способу хранения данных.Точно так же данные легко распределяются по нескольким машинам.
• Отлично подходит для OLAP. Это связано с тем, что они умеют выполнять запросы агрегирования и очень быстро и эффективно собирать все данные из нескольких столбцов.

Минусы

• Более низкая скорость записи. Из-за того, как данные хранятся на диске, программное обеспечение для управления базами данных не может просто выгрузить строку в конце списка.
• Некоторые запросы не подходят. Если вы собираетесь искать несколько значений столбцов для отдельных записей снова и снова, а не собирать или получать один столбец для нескольких записей, столбчатые базы данных, вероятно, не то, что вам нужно.
• Не подходит для OLTP. OLTP включает в себя много операций чтения и записи нескольких столбцов для отдельных элементов.

Примеры использования

Как указывалось в предыдущих разделах, есть определенные приложения, которые подходят для столбчатых баз данных, и другие приложения, которые определенно не подходят.Например, вероятно, не стоит запускать веб-сайт онлайн-покупок с использованием столбчатой ​​базы данных. Во-первых, вы, вероятно, будете читать много столбцов об отдельных элементах, а не информацию в столбцах по нескольким элементам. А во-вторых, низкая скорость чтения и записи или полные записи затруднят обновление и отслеживание запасов. Независимо от того, что вы делаете с кодом внутреннего и внешнего интерфейса, столбчатая база данных, скорее всего, вызовет у вас кошмары и отпугнет ваших клиентов.

Проще говоря, вы хотите, чтобы использовала столбцовую базу данных при анализе больших объемов данных .

Например:

• Если вы хотите повысить продажи в своем интернет-магазине. Вы можете сделать снимок своей базы данных OLTP инвентаризации на основе строк и преобразовать его в хранилище по столбцам. Это позволит вам эффективно узнать, что продается лучше всего, когда продается, какие пользователи покупают какие товары, какие маркетинговые тактики работают и т. Д.
• Для анализа журналов приложений. Опять же, сделайте снимок базы данных OLTP вашего приложения и преобразуйте его в столбчатое хранилище.Затем вы можете выполнить эффективный анализ всего, что вам нравится, например, понять поведение пользователей, устранить проблемы, провести аудит безопасности или проверить, был ли ваш эксперимент успешным. Если вас интересует этот вариант использования, аналитика журналов Scalyr построена с использованием столбчатой ​​базы данных. Попробуйте здесь.
• При выполнении задач бизнес-аналитики. Это говорит само за себя: бизнес-аналитика — это быстро анализировать и понимать большие объемы исторических данных.