Как зашкурить: как правильно шкурить поверхность без пыли

как правильно шкурить поверхность без пыли

Перед тем как начать финишную отделку, необходимо убрать с поверхности неровности — впадины, выступы, объемные полосы, оставшиеся после небрежной укладки. Если их оставить, они обязательно проступят сквозь обои или слой краски, каким бы толстым он ни был. При этом может сработать эффект усиления. Незаметная выпуклость, покрытая глянцевым составом будет казаться гораздо больше, чем она есть на самом деле. То же самое происходит и с обоями. Толстое виниловое полотно в состоянии скрыть небольшие погрешности, но вот с бумажным все строго наоборот. Кроме того, пустоты и воздушные пузыри, которые они образуют, ослабляют сцепление с основанием, что приводит к отклеиванию покрытия. Чтобы этого не происходило, требуется шлифовка стен после шпаклевки.

Как шкурить стены после шпаклевки

Выбор инструмента

Алгоритм действий

Как при отделке свести дефекты к минимуму

Когда выравнивание не требуется

Ошкуривание стен после шпаклевки можно производить с помощью подручных средств либо инструментов, специально предназначенных для этой цели.

• Шлифовальный блок или шкуродер. Представляет собой рабочую плоскость 5 на 20 см и приделанную к ней ручку. Изготавливается из дерева, пластика и легкого металла;
• Абразивная губка с закругленными краями — хорошо подходит для углов;
• Шлифмашинка — заметно ускоряет процесс и используется при капитальном ремонте, когда требуется быстро подготовить большую площадь.
• Мелкая наждачная бумага с зернистостью от Р150 и небольшой брусок длиной с ладонь. Из бумаги вырезается полоса и оборачивается вокруг бруса. Ее размер должен быть таким, чтобы можно было его обмотать, оставив небольшие напуски на боковые грани. Обернутый таким образом кусок дерева хорошо ложится в руку. Им удобно работать, поэтому такой метод широко используют и профессионалы, и те, кто занимается ремонтом впервые. Когда одна из сторон засорится пылью или сотрется, орудие можно повернуть другой гранью либо поменять рабочую поверхность, переместив свежий наждак наружу.

Зашкуривать стену лучше в респираторе или повязке, защищающей лицо. Пыль от шпаклевки не содержит токсичных веществ, но ее количество делает пребывание в помещении крайне некомфортным. Дышать без защитных средств будет сложно. Понадобятся также очки и одежда, которую не жалко пачкать.

Желательно приготовить стремянку. Потолок и верхнюю часть стены можно обрабатывать, встав на стул или табурет, но в этом случае придется постоянно тянуться к труднодоступным участкам на самом верху. Рука в таком положении быстро устает.

Чтобы все неровности были хорошо видны, потребуется боковое освещение. Сгодится настольная лампа или ночник, расположенный в углу. В таком положении он будет создавать поток косых лучей, заставляющих неровности отбрасывать тени. Если светить прямо, они могут оказаться незаметными. Тень создает необходимый контраст и выявляет даже мелкие дефекты.

Если работать наждаком, лучше использовать листы с разной зернистостью. Для финишной отделки не желательно применять бумагу крупнее, чем Р150 — она будет оставлять следы. Крупные неровности, оставшиеся после высыхания, удобнее удалять шпателем. Материал в зависимости от состава ведет себя по-разному. Чтобы разобраться, какую бумагу следует использовать, нужно испробовать ее на небольшом участке. Не исключено, что царапину останутся даже при зернистости Р220. В этом случае необходимо перейти на Р240.

При шкурении ни в коем случае нельзя давить на инструмент — иначе он оставит след в мягком покрытии. Если образовались большие углубления, их уже невозможно выровнять сухим способом. Придется заполнять их пластичной массой, ждать, когда она высохнет и начинать все с начала.

В углах удобнее работать абразивной губкой в форме трапеции. Выравнивая одну грань, повредить другую будет невозможно. Для труднодоступных мест подойдет наждак, намотанный на карандаш или палец, либо специальная сетка. Ее выгодное отличие состоит в том, что ее легче чистить.

Как зашкурить стены после шпаклевки без пыли

При затирке швов между листами гипсокартона можно использовать мокрый инструмент. Для большой площади этот способ не подходит, поскольку зерна сразу забьются влажной массой. Существуют шлифмашинки с электронасосами и пылесборниками. Это устройство прекрасно отфильтровывает частицы, но небольшое количество остается в воздухе, поэтому работать лучше в респираторе.

Полностью избавиться от них можно только методом шкурения, но есть решения, позволяющие значительно сократить их количество. Более того, эти решения делают выравнивание возможным в принципе. Рассмотрим их более подробно.

Пправильно выбрать материал

Чтобы избавиться от недочетов, следует применять универсальную либо финишную шпаклевку. Универсальную можно положить одним слоем на штукатурку или другое подготовленное основание, финишную — только на базовый слой. Они отличаются по составу, влияющему на их свойства.

• Полимерные. Обладают наибольшей пластичностью и прочностью. Их легко обрабатывать шкуркой, при этом со временем покрытие не теряет своих качеств. В качестве основного материала используется акрил.
• Водно-дисперсионные. Хорошо держатся на поверхности, эластичны, их легко шлифовать. Они менее упругие, чем полимерные, поэтому их проще обрабатывать.
• Масляно-клеевые на основе олифы. Отличаются идеальной адгезией. Идеально подходят для покраски.
• Цементные. При высыхании дают усадку, что снижает их прочность и сцепление. Чтобы избавиться от этого недостатка, производители вводят в раствор пластифицирующие добавки, что приводит к его удорожанию. В данном случае цена может служить одним из ориентиров при выборе.
• Гипсовые. Их обрабатывать проще всего, при этом они обладают наименьшей надежностью по сравнению с другими видами. Подходит только для сухих помещений.

Определяющим фактором при выборе является не только материал, но и производитель. Лучше использовать хорошую гипсовую смесь, чем плохую цементную.

Правильно провести укладку смеси

Чтобы работу не пришлось переделывать или долго исправлять, лучше с самого начала сделать все правильно. Шкурить стены после шпаклевки — занятие довольно утомительное. В процессе шлифования образуется много пыли, поэтому лучше основные усилия направить на качественную укладку раствора.

Необходимо правильно подобрать инструмент. Профессионалы работают широким шпателем с лезвием от 30 см и более, накладывая на него массу более узким. Удержать его в руке довольно сложно. От неравномерно распределенного усилия смесь пойдет волнами, а один из краев обязательно оставит глубокую борозду в самый неподходящий момент, когда все уже будет готово. Новичкам удобнее нагружать смесь на широкое лезвие, а узким его снимать и разравнивать. Это позволит сэкономить время и добиться хорошего качества. Чтобы углы получились ровными, можно воспользоваться специальным угловым шпателем.

Двигаться следует снизу вверх, укладывая полосы с шириной 1 м и делая нахлесты около5 см. Чтобы повысить упругость слоя, можно положить в него тонкую армирующую сетку из пластика. Погрешности нужно исправлять на месте, пока раствор не застыл. Перед тем как начать его ошкуривать, необходимо дать ему высохнуть. Обычно слой толщиной в несколько миллиметров сохнет в течение суток.

Идеально гладкое основание для чистовой отделки требуется не всегда. В нем нет никакой необходимости, если сверху будет находиться кафельная плитка или листы гипсокартона. Оно должно быть безупречным в трех случаях.

• Чистовое покрытие повторяет контур неровностей. Они хорошо заметны после покраски, особенно при боковом освещении, когда выступы и впадины начинают отбрасывать тени. Бумажные смогут их скрыть только благодаря пестрому рисунку. Ровные оттенки лишь усилят эффект.
• Полотна должны плотно ложиться на основу. Виниловые обои скроют маленькие ямки и бугорки, но эти незначительные дефекты все равно дадут о себе знать. Массивное полотно с большой толщиной не сможет их заполнить или обтянуть, в результате будут образовываться воздушные пузыри. Не исключено, что часть листов отклеится, и работу придется начинать сначала.
• Качественная отделка нужна не во всех помещениях. Например, в кладовой ее как правило не делают.

• Материал подготовил:
  Артем Филимонов

чем обработать финишный слой на стенах и потолке перед покраской, нужно ли зашкурить и можно ли без пыли, какую сетку использовать?

Ошкуривание стен нужно проводить во многих случаях. Оно помогает добиться ровности поверхности и наложения ровного слоя другого материала. Чтобы правильно провести эту процедуру, нужно подготовить необходимые инструменты и материалы, а также подобрать правильную шкурку для работы. О том, как правильно шкурить шпаклевку подробно рассказано в данной статье.

Нужно ли проводить процедуру?

Какой бы слой шпаклёвки ни был наложен на стену, её необходимо ошкуривать. Даже тончайшее нанесение самыми лучшими инструментами не даст идеальной поверхности. На стене остаются:

• мелкие вкрапления;
• шероховатости;
• зазоры;
• другие дефекты.

Могут высвечиваться бугорки, которые остаются после работы острым концом шпателя.

Лучше всего для работы использовать большой шпатель, чтобы добиться максимальной площади выравнивания стены. Но как бы тщательно и аккуратно работа ни проводилась, остаются неровности, которые при свете сильно выделяются от основной поверхности. При последующем нанесении обоев нельзя допускать даже невидимых глазу зазоров. Небольшие перекосы послужат причиной плохого прилипания обоев к основанию.

Шпатлевку ошкуривают по последнему наложенному шару. Это придаст ровность основанию, избавит от невидимых бугорков, дефектов, создаст идеальную по текстуре поверхность, где будет хорошо держаться любой отделочный материал.

Внимание

Прежде чем начинать ошкуривание перед покраской или какой бы то ни было иной отделкой стен и потолка, подготовьте несколько видов шкурки – от мелкой фракции до большой.

Ошкуривание выполняется затирочной сеткой или бумажным абразивом. Это делается вручную или специальной электрошлифовальной машинкой с сеткой, какая понадобится для отделки больших площадей, однако в конце операции нельзя обойтись без ручной обработки шкуркой.

Чем зашкурить финишное покрытие стен и потолка?

Шлифмашинка

Шлифовальной машинкой быстро обрабатываются большие площади. Процесс с механизацией идёт в хорошем темпе. Шлифовка приобретает более качественный вид, чем вручную проделанная работа. Шлифовальные машинки бывают 2 видов:

1. Пневматическая. Имеет небольшой вес, удобна в использовании. Цена достаточно доступная, работает от компрессора. Агрегат направляет сжатый воздух и заставляет работать весь механизм целиком. Использовать для больших объёмов работ очень выгодно, так как стоимость техники оправдывается за один капитальный ремонт. Но для отделки одной комнаты использовать шлифмашинку не выгодно.
2. Электрическая. Мобильные устройства, которые по весу чуть тяжелее пневматических. По цене они также дороже, но для домашнего применения безупречны. Выделяют ленточные, орбитально-эксцентричные и плоские вибрационные модели.

Для шкурения толстых шпаклёвочных слоёв применяют ленточную шлифмашинку. Лучше всего её использовать после нанесения и обработки стартового состава. Особенность — полное всасывание имеющейся строительной пыли в вентилятор охлаждения двигателя.

Важно

Плоские приборы более универсальны, отлично шлифуют и полируют. Рабочая поверхность напоминает прямоугольную подошву, которая фиксируется зажимами. Для стен и потолка используют наждак с номером 120, для дерева – 180 или 240.

Абразивная губка с закруглёнными краями

Удобно обрабатывать поверхность губкой с жёстким абразивом и круглыми зёрнами. Этот метод хорош для завершающего этапа отделки. Различие абразивных губок между собой состоит в том, где расположены зёрна. Важна зернистость, которая будет влиять на качество и структуру окончательного слоя.

Абразивная губка с закруглёнными краями заменит наждачную бумагу, так как имеет отличную износостойкость, гибкость, служит она долго. Есть универсальные виды (для сухой шлифовки и влажных работ).

Идеальную поверхность даёт ручной метод обработки, для него хорошо использовать приспособления с абразивным слоем из вспененного полиуретана. Они нужны для обработки труднодоступных мест. Ошлифованное основание получается очень мягким, в меру пористым. На основу инструмента прикрепляются карбид кремния или оксид алюминия. Они обеспечивают необходимую для успешного шлифования зернистость.

Плюсы абразивных губок с закруглёнными краями:

• гибкость, невозможность поломки даже в труднодоступных местах;
• эластичность;
• невозможность сделать кривой слой из-за входящего в состав мягкого пластика;
• напыление, придающее инструменту долговечность;
• зёрна на основе оксиде алюминия формируют режущую основу.

Благодаря гибкости инструмента поверхность не получает повреждений, аккуратно шлифуется под любым наклоном зернистого инструмента. В любой момент можно придать любой плоскости гладкость, если взять губку с абразивным слоем.

Шлифовальный блок

Такие блоки имеют отсек, где скапливается вся собранная пыль. Это свойство инструмента позволяет его использовать в самых труднодоступных и грязных местах. Сетка в бруске имеет перфорированную структуру, вся шпатлёвка проходит через неё. Менять её нужно уже при частичном износе, чтобы внешний вид всей поверхности не испортить.

Для замены основания нужно правильно подбирать размер, который зависит от ширины блока. Чем шире сам блок, тем большей будет основа. Неподходящие по объёму сетки работать могут, но работа затянется. Приходится усиленно нажимать на поверхность, чтобы добиться нужной гладкости, скрыть все видимые дефекты на стене.

Внимание

Шлифовальные блоки очень удобно использовать для небольшого объёма работ в случае мелкого косметического ремонта. При полном капитальном преображении нужно подобрать подходящий по зернистости инструмент. У блоков он разный.

Зачистка финишной шпаклёвки включает те же этапы, что и стартовой. Полируют тщательно, но осторожно, чтобы не повредить шпаклёвочный слой. Шкурить финишное покрытие лучше наждачной бумагой, если нет шлифовального блока.

Мелкая наждачная бумага

Наждачная бумага при активной работе быстро забивается пылью. Её меняют чаще, чем сетку. Можно приобрести наждачную бумагу трёх видов:

• большой рулон, от которого отрезается нужный размер;
• маленький ролик, который по размерам может подойти для работы;
• прямоугольный брусок стандартных, удобных для любых видов работ размеров.

Лучше брать бумагу в строительном магазине, размер зерна – 60, 80 или 100. Для проверки нужно взять её в небольшом количестве, чтобы опробовать на поверхности.

Точной рекомендации насчёт зернистости нет, так как разное зерно даёт свой результат при работе. Не нужно брать бумагу с зернистостью менее 60 (это грубая наждачка для шпаклевальных работ) и больше 100 (она будет сильно забиваться строительной пылью, постоянно требовать замены).

Как правильно зашкурить без пыли?

Пошаговая инструкция

Процесс шлифования должен проходить в несколько этапов:

1. После шпаклевания осмотреть поверхность на наличие мелких дефектов. На стене не должно быть неровностей, пустот, непросохших участков, деформаций, которые могут мешать работе.
2. Перед шлифованием надеть все защитные средства: перчатки, очки, прочную одежду.
3. Включить освещение, если на улице пасмурно. Если же день ясный, то с окон снимают шторы, чтобы сделать более ярким освещение в рабочей комнате.
4. Берётся подходящий по размеру шпатель, им скашиваются все большие бугорки, сколы, имеющиеся на поверхности. Работу проводить как можно тщательнее, чтобы потом не тратить на неё дополнительные усилия.
5. Сначала выполняется первичная шлифовка для понимания границ области обработки, глубины заделки мелких швов. Шкуркой работают сверху, только после этого постепенно, плавными движениями продвигаются вниз и завершают стадию обработки.

Важно

Ошкуривание выполняют на участках небольшой площади поочерёдно. Площадь обрабатываемой за раз поверхности — в пределах 1–1,5 кв. м.

Процесс шлифования намного проще, чем, например, шпаклевание или оштукатуривание. Всё, что нужно сделать — это взять брусок, закрепить на нём зажимами кусок наждачной бумаги или шлифовальной сетки и начать работать.

Нужно соблюдать правило: сначала движения делают сверху вниз, а затем слева направо. На одном и том же месте нельзя долго шлифовать. Инструмент нужно перемещать постоянно, не задерживаться на одном месте, чтобы не допустить зазоров. При образовавшихся впадинах не пробовать их выгладить, а зашпаклевать такие места повторно, и только потом шкурить после их высыхания.

1. После ошкуривания основной стены упор делают на углах, труднодоступных участках.
2. Затем приступают к влажной уборке, при которой весь мусор убирается, пыль стряхивается.
3. Финишное ошкуривание проводится мелкими абразивными инструментами. На этом этапе необходимо хорошее освещение поверхности. После чистовой шлифовки определяют качество отделки.

Правила укладки смеси

Смесь укладывают по определённым правилам, чтобы позже не возникло проблем с ошкуриванием. Для этого стену осматривают, находят неровности, изъяны, из-за которых пострадать качество шпаклевания или декоративной отделки.

Первый слой должен наноситься как можно толще. Он основной, базовый, не требует сильного выравнивания. Им необходимо заделать все видимые недостатки, придать жёсткость самой стене. После просыхания на него можно будет накладывать более тонкий аккуратный слой (часто заключительный, т. е. декоративный).

Первый шар накладывают шпателем с широким рабочим основанием, второй можно накладывать этим же инструментом. Но если нужно класть третий, требуется более тонкий с закруглёнными краями. Этот финишный слой после высыхания и подлежит ошкуриванию.

Шлифуют шпаклёвку на стенах аккуратно, не прилагая больших усилий. Лучше использовать наждачку. Нельзя сильно надавливать на полотно, чтобы не появились дыры. Выравнивать углубления с общим уровнем тоже не нужно.

Как свести дефекты к минимуму?

Чтобы при шкурении шпаклёвки возникало как можно меньше дефектов, работают аккуратно и поэтапно. Когда раствор полностью подсох, только тогда его можно начинать выравнивать, особенно если изъяны на поверхности с первого взгляда не сильно бросаются в глаза.

Внимание

После высыхания слоёв шпаклёвки все неровности, дефекты становятся видны даже при дневном свете. Нужно выждать достаточное количество времени, чтобы все недочёты вовремя исправить.

Шкурить необходимо новыми инструментами, подобранными по типу обрабатываемой поверхности. Если использовалась грубая шпатлевка на основе цемента или извести, будут видны значительные недочёты, которые устраняют крупнозернистой наждачной бумагой. Этот этап устранения дефектов проводится только при первичной обработке. В конце всегда нужно ошлифовывать стены самой щадящей наждачкой.

Шлифовка после шпаклевания стен — обязательный этап, так как создаёт хорошую основу для дальнейшей облицовки. Если выравнивание первоначально сделано некачественно, то дальнейшая отделка не всегда скрывает изъяны, дефекты.

В каких случаях выравнивание не потребуется?

Выравнивание стен наждачной бумагой должно выполняться всегда. Но есть небольшие исключения, которые оправдывают отказ. Например:

• Когда поверх оштукатуренного слоя планируется положить новый слой штукатурки. Это возможно в отапливаемых гаражах, на складах, помещениях подсобного характера, где внешний вид стен не важен.
• Не следует шлифовать поверхности, обработанные универсальными составами. Эти смеси самостоятельно ложатся на стены, распределяются максимально ровно.
• Если же на обработанные поверхности будут наклеены обои или предстоит облицовка интересным декоративным материалом, то шпаклевание с ошкуриванием также можно пропустить.
• Выравнивание не нужно поверхностям, которые будут покрыты красками с визуальными эффектами. Например, при наложении рисунка в виде природного пейзажа. Специальный эффект покрытия в виде тонкого слоя лакокрасочного состава полностью заполняет вмятины, мелкие неровности, поэтому не требует дополнительной обработки шлифовальными инструментами.

Шкурить основание после шпаклевания необходимо практически в 90% случаев. Это делает стены визуально гладкими, красивыми, ровными. Обработанные таким способом поверхности прекрасно смотрятся, пригодны для дальнейшей их обработки — например, для покраски, облицовки плиткой или панелями.

Какой шкуркой шкурить шпаклевку? | Эксперты отделки

Кулешова Кристина

Шлифование шпаклевки – необходимый этап отделки перед нанесением декоративного покрытия, который улучшает качество ремонта. Зачистка выполняется для выравнивания поверхности и устранения разводов, оставленных шпателем. От выбора абразива и техники шлифования зависит конечный результат работ. Как правильно шкурить шпаклевку должны знать все мастера, выполняющие ремонт.

Наждачная бумага

Содержание статьи

Зачем зачищать поверхность после шпаклевания?

Перед тем, как разбирать вопрос, как шкурить шпаклевку, необходимо выяснить, зачем выполнять механическую обработку поверхности? Отделка перед нанесением декоративного слоя состоит из нескольких этапов:

• Первичная ступень. Включает в себя зачистку строительного основания для устранения неровностей. На этом этапе используют не наждачную бумагу, а шлифовальную машину. Это помогает устранить большие перепады, но не окончательно выровнять строительное основание.
• Второй этап. Сюда входит нанесение стартовой и финишной шпаклевки. Такие манипуляции избавляют от дефектов и выравнивают поверхность.
• Финишная стадия. Это механическое шлифование. Позволяет устранить неровности строительного основания. Зачистка также избавляет поверхность от разводов, оставленных шпателем. Использование наждачной бумаги и другого абразивного материала – единственный способ скрыть границы между мазками и подготовить стены и потолок к финишному покрытию.

Шлифование стен

Как выбрать шкурку для шлифования?

Какой шкуркой шкурить шпаклевку? Выбор абразива зависит от обрабатываемой поверхности. Наждачную бумагу подразделяют на несколько видов. Для стартовой шпаклевки рекомендуют использовать материал с большим зерном – это Р 60 или 80. Подобрать подходящий вариант можно методом эксперимента. Сначала использовать наждачную бумагу Р 60, затем Р 80. Какая из них лучше справиться с зачисткой участка поверхности, ту и использовать. Профессионалы для стартового материала используют шкурку Р 60, поскольку ее крошка справляется с крупными фракциями, которые входят в шпаклевку. Абразивный материал ниже этой маркировки оставляет большие борозды. Такой абразив используют только для грубого шлифования, выравнивания поверхности перед нанесением шпаклевки. Если же стартовый слой материала обрабатывать наждачной бумагой с мелкой крошкой, то инструмент придется часто менять из-за быстрого изнашивания.

Какой шкуркой шкурить финишную шпаклевку? Для такого покрытия профессионалы советуют использовать наждачную бумагу Р 100, Р 120 или Р 150. Это материал с небольшим зерном, который подходит для обработки мелких фракций, входящий в состав финишной шпаклевки.

Главное преимущество использования наждачной бумаги для шлифования – доступная цена, недостаток – быстрый износ.

Шлифование финишной шпаклевки

Набор инструментов

Помимо шкурки для зачистки строительного основания потребуются также:

• терка или шлифовальный брусок – приспособления для крепления наждачной бумаги;
• стремянка для шлифования потолка и верхних участков стен;
• лампа-переноска для подсвечивания поверхности чтобы обнаружить неровности;
• шпатель;
• средства защиты (как на фото ниже) – очки, головной убор, респиратор и перчатки.

Средства индивидуальной защиты

Как правильно шлифовать поверхность?

При выполнении ремонта своими руками, важно соблюдать правила работ. Технология шлифования стен немного отличается от зачистки потолка.

Обработка стен

Как зашкурить стены после шпаклевки? Для этого нужно придерживаться правил проведения работ:

• Удостоверьтесь, что материал высох. Наденьте средства индивидуальной защиты.
• Мебель и бытовую технику закройте полиэтиленовой пленкой. Это защитит предметы от пыли.
• Рядом со стеной установите лампу-переноску. Направьте свет на поверхность.
• Если при подсвечивании обнаружилось, что на основании есть выпуклости, срежьте их шпателем. Небольшие неровности таким методом устранять нельзя.
• Тщательность шлифования зависит от финишного покрытия. Если планируется поклейка обоев, то на царапины и похожие дефекты не обращают внимания. В том случае, если в качестве декоративной обработки выбирается окрашивание, то на стене не должно быть ни одного изъяна, в противном случае они будут видны после высыхания краски.
• Возьмите наждачную бумагу Р 60 или Р 80. Зачистку стены начинайте сверху. Для этого используйте лестницу-стремянку. Поверхность обрабатывайте небольшими участками однотипными движениями, например, круговыми. От верха стены постепенно спускайтесь к полу. Не нажимайте на наждачную бумагу и не обрабатывайте слишком долго один участок, в противном случае появятся неровности.
• Когда стены обработаны, переходите к углам. Чтобы зачистить труднодоступные места, наждачную бумагу согните пополам. После этого материалом обработайте углы, двигаясь сверху вниз.
• Очистите поверхность от пыли, используя для этого строительный пылесос, веник или щетку. После этого нанесите на стену праймер. Рекомендуется сделать два слоя. После каждого устраивайте перерыв для просушки материала. Затем нанесите финишную шпаклевку. Когда средство высохнет, приступайте к следующему этапу шлифования.
• Возьмите наждачную бумагу Р 100, Р 120 или Р 150. Повторите те же манипуляции, что и со стартовой шпаклевкой.
• Поверхность обеспыльте и загрунтуйте. После высыхания праймера выполните отделку.

Зачистка поверхности

Шлифование потолка

Инструкция по зачистке потолка практически не отличается от шлифования стен, но здесь работу не выполняют столь тщательно, поскольку меньше видны небольшие дефекты. Для удобства используют не наждачную бумагу, а шлифовальную машинку. Шпатель для срезания бугорков не используют. Если подобного агрегата нет, то алгоритм работы будет таким же, что и в случае со стенами, но работать можно с меньшим усердием.

Видео в этой статье наглядно покажет, как зачищать строительное основание.

Шлифовка (ошкуривание) стен своими руками

В этой статье мы с Вами узнаем как и чем шлифовать стены, какие при этом нужно использовать инструменты и материалы, познакомимся с интересными нюансами, которые нам могут встретиться во время работы. Ту же самую операцию называют еще ошкуривание стены.

СОДЕРЖАНИЕ:

1. Зачем нужно шлифовать стены
2. Используемые инструменты и материалы
3. Наждачная бумага или сетка для шлифовального бруска
4. Описание процесса

 Зачем нужно шлифовать стены

Все процедуры, что мы с Вами делали до этого: штукатурка, шпаклевка — это все процедуры выравнивания стены. Штукатурка — грубое, шпаклевание — тонкое. А сейчас начинается процесс ошкуривания или полирования стен.

Даже после нанесения тонкого слоя шпаклевки, в любом случае на стене остаются маленькие неровности, бугорки, образованные в основном острыми концам шпателя, которые остаются, когда мы разгоняем шпаклевку и соединяем одну часть прошпаклеванной стены с другой.

Именно поэтому при шпаклевании лучше пользоваться большим шпателем, чтобы площадь выравнивания стены была максимальной. Но места стыков, как бы мы ни старались, все же прослеживаются. Поэтому, после того, как Вы зашпаклевали стену, нужно дать ей обязательно высохнуть (не менее суток) и можно приступать к шлифованию стен.

ВАЖНО!

Не вздумайте случайно загрунтовать стену после шпаклевания! Шлифовка начинается сразу после шпаклевки!

Какие инструменты и материалы нужны для того, чтобы шкурить стены

Итак, давайте рассмотрим, что же нам нужно иметь, чтобы шлифовка стен стартовала.

Для шлифовки стен обычно используется шлифовальный брусок:

Помимо бруска, для шлифования необходимо иметь наждачную бумагу или шлифовальную сетку, которые перед началом работы закрепляются в брусок:

Наждачная бумага слева на рисунке, шлифовальная сетка — справа.

Чем руководствоваться при выборе бруска и шлифовального материала (наждачка, сетка)

Железной рекомендации нет. Кто-то пользуется шлифовальной сеткой, кто-то наждачной бумагой.

Шлифовальная сетка

Преимущество шлифовальной сетки в том, что она при работе не забивается шпаклевочной пылью. Сама сетка — перфорированная и вся сточенная шпаклевка будет проходить через сетку. Ее нужно менять в ходе естественного износа, который определяется по внешнему виду использованной сетки. Если сетка местами порвалась или Вы уже чувствуете, что шлифование идет не так эффективно, меняйте сетку на новую.

Обычно сетка продается готовыми кусками прямо под размер бруска и Вам только остается установить ее на брусок и работать. Но, нужно помнить, что и размер брусков тоже разный, как показано на картинке. Поэтому, беря сетку, подберите сразу и брусок под ее размер. Сетка дороже, чем наждачная бумага.

Наждачная бумага

Наждачная бумага при работе будет забиваться сточенной пылью и наждачку придется менять чаще, чем сетку. Нужно отдавать себе отчет в том, что наждачная бумага хоть и дешевле сетки, но тоже является не дешевым материалом. Она продается совершенно в различных вариантах: большими рулонами, маленькими роликами, прямоугольными кусками.

Если Вы решили шлифовать наждачной бумагой, то нужно прикинуть, как Вы ее будете нарезать с учетом размера бруска, чтобы как можно меньше получалось отходов. Вы, конечно, можете отказаться от раскройки наждачки, а купить прямо готовые под бруски нарезанные куски, но это будет дороже! Есть понятие зернистости наждачной бумаги (бумага с разным зерном).

Чтобы не взрывать Вам мозг по этой теме, купите в магазине бумагу с зерном 60, 80 и 100 в небольшом количестве и попробуйте с ней поработать. Точной рекомендации нет, какое зерно брать. Но меньше 60 лучше не брать точно, т. к. это будет очень грубая наждачка. Больше 100 — тоже не очень хорошо, т. к. она будет очень сильно забиваться пылью при обработке и ее придется очень часто менять.

Есть еще одна рекомендация. Если у Вас есть наждачная бумага с подходящим зерном из старых запасов, то конечно пользуйтесь ей. Не нужно бежать в магазин за шлифовальной сеткой.

ВАЖНО!
Стены, которые Вы будете шлифовать, обычно дальше идут либо под поклейку обоев, либо под покраску. В случае покраски, стена должна быть абсолютно гладкой, я бы даже сказал, полированной. В этом случае мастера шлифуют стену 2 раза. Первый раз, например, наждачкой 60, чтобы снять явные крупные застывшие кусочки шпаклевки, а второй раз берут наждачку еще более тонкую, например, с зерном 120 и уже дополировывают ей стену. Но в случае с обоями — это явно избыточная операция. Для обоев достаточно пройти стену один раз.

Каталог шлифовальных брусков

Процесс шлифования

Процесс шлифования намного проще, чем, например, процесс шпаклевания или оштукатуривания. Все что Вам нужно сделать — это взять брусок, закрепить на нем при помощи специальных зажимов кусок наждачной бумаги или шлифовальной сетки и начать работать. Вот так выглядят шлифовальные бруски, готовые к работе. Слева брусок с установленной наждачной бумагой , справа — с установленной шлифовальной сеткой.

Из рисунку видно, что размер куска наждачки или сетки должен быть длиннее плоскости самого бруска ровно на столько, чтобы была возможность закрепить наждачку или сетку с помощью зажимов бруска с обеих сторон.

ВАЖНО!

Запомните, шлифовка стены очень пыльная работа!  Обязательно, перед тем как начнете работать, прочитайте рекомендации в статье Какие есть средства защиты от строительной пыли.

Когда Вы установили шлифовальный материал на брусок и предприняли все защитные меры против строительной пыли, можно начинать работать. Стену лучше всего начинать шлифовать от угла и идти в сторону другого угла. Я шлифую всегда стены сверху вниз небольшими полосками (около метра в ширину). Зашлифовали полоску шириной в метр сверху вниз, перешли к следующей.

Как шлифовать стены? Берете брусок в руку и начинаете с небольшим надавливанием проходить им по зашпаклеванной стене. Движения: вверх-вниз, влево- вправо. Главное, следите за тем, чтобы в том месте, где уже стена гладкая, не нужно дальше продолжать долго тереть. Вы должны помнить, что если долго тереть, то можно, таким образом, оттереть всю шпаклевку, что конечно же в планы не входит. Убедились, что участок стены гладкий, практически полированный — пошли дальше.

Бывает, что Вы подходите к участку стены, где почему-то образовалась глубокая ямка. В этом случае, не нужно тереть много и долго вокруг ямки, чтобы сточить шпаклевку вокруг ямки до ее дна. Оставьте в покое этот небольшой участок. Потом, когда Вы все зашлифуете и еще раз загрунтуете стену, Вы просто возьмете резиновый шпатель, о котором я упомянул в статье Как шпаклевать стены в квартире и еще раз зашпаклюете эту ямку тонким слоем шпаклевки заподлицо со стеной.

ВАЖНО!

Конечно же я должен Вам сказать о том, что шлифовка стен может выполняться быстрее, если применить специальную шлифовальную машину.

Когда Вы все сделали, возьмите в руки строительный уровень и приложите его к стене. При любом положении уровня, его плоскость должна плотно прилегать к стене по всей длине. Просветов быть не должно. Если все же просветы образовались, значит  Вы в каких-то местах положили слишком много шпаклевки. Определите эти места и постарайтесь их сточить тем же бруском.

На этом все. В этой статье мы с Вами узнали как и чем шлифовать стены. Однако, не спешите уже красить стену или клеить обои. После шлифовки остались Завершающие операции со стеной. А у Вас были проблемы со шлифованием ? Как часто Вы меняли наждачку на бруске ?

Чем шкурить стены после шпаклевки – выбираем абразив + Видео

Как бы вы ни старались, невозможно получить идеально ровные стены после их шпаклевания. На поверхности в любом случае останутся следы от шпателя, неровности переходов обработанных участков, бугорки, впадины и другие дефекты. Именно поэтому нужно производить шлифовку стен. Разберемся,  чем шкурить стены после шпаклевки.

Чем шкурить стены после шпаклевки?

Первым делом следует обзавестись нужными инструментами и расходниками. Вам понадобятся:

• Несколько разновидностей абразивной сетки либо наждачной бумаги.
• Шлифовальный брус.
• Губка шлифовальная (используется для труднодоступных мест).
• Стремянка.
• Хорошее освещение: прожектор или подвесная лампа.
• Строительный шпатель небольшого размера.
• Средства личной защиты: респиратор, защитные очки, головной убор.

Специалисты рекомендуют выполнять ошкуривание стен после их шпаклевания, перед покраской поверхности либо перед поклейкой обоев. Нередко шлифование проводят и при иных видах строительных работ. Процесс шлифовки относительно несложный, но достаточно трудоемкий и пыльный. Чем шлифовать стены после шпаклевки? При ручной шлифовке можно использовать наждачную бумагу или специальную абразивную сетку. Выбор материала зависит от личных предпочтений мастера.

• Абразивная (шлифовальная) сетка для шпаклевки – ее преимущество заключается в перфорированной структуре. Вся строительная пыль будет проходить сквозь отверстия, поэтому при работе она не так сильно забивается, как обычная наждачная бумага. Менять сетку нужно в ходе износа, который можно определить по внешнему виду: если она начала рваться либо вы чувствуете, что процесс шлифования уже не такой эффективный, то ее следует заменить.Как правило, сетка для затирки шпаклевки продается на рынке кусками, размеры которых соответствуют размерам брусков, поэтому вам останется лишь установить ее и приступить к работе. Но помните, что бруски тоже бывают разные, поэтому приобретая сетку, учитывайте этот фактор. Недостаток шлифовальной сетки – более высокая цена, чем у наждачки.
• Наждачная бумага для шпаклевки – ее главный недостаток в том, что во время работы она будет постоянно забиваться строительной пылью, поэтому ее придется менять гораздо чаще, нежели сетку.Приобрести наждачку можно в самых разных вариантах: готовыми кусками, маленькими роликами или большими рулонами. Если вы решили остановиться на наждачной бумаге в рулонах, то нужно решить, как вы будете нарезать ее с учетом размеров бруска, чтобы получить минимум отходов. Конечно же, можно купить уже раскроенные куски, но такая покупка обойдется намного дороже.

Кроме этого, у наждачной бумаги существует такое понятие, как зернистость, которая обозначается номерной маркировкой. Выбор зерна вызывает некоторые трудности у неопытных мастеров. Чем больше порядковый номер шлифовальной ленты, тем выше ее зернистость (количество зерен из расчета на квадратный сантиметр), и наоборот. Например, к крупнозернистым относят ленты в следующем диапазоне: от Р20 до Р220, к мелкозернистым – наждачную бумагу с маркировкой от Р240 до Р2500.

Ошкуривание стен после шпаклевки выполняют в два этапа. Здесь нужно помнить, что первое шлифование производится с помощью крупнозернистого наждака, а финальная шлифовка – мелкозернистым. Для выполнения ремонтных работ в квартире преимущественно используют шлиф-шкурку с зернистостью Р80–Р280. Не так часто (для «ювелирной» обработки) могут задействовать более мелкие абразивы – Р320–Р360. После обработки поверхности стены стартовой шпаклевкой ее рекомендуют отполировать грубым шлифом Р100–Р180. Иногда для первичной обработки используют наждак с маркировкой Р80, но это слишком грубый материал и, к примеру, под покраску он не годится. После обработки стен финишной шпаклевкой поверхность шлифуют мелкозернистой наждачкой Р220–Р280.

Как зашкурить стены после шпаклевки?

Прежде чем шкурить стены после шпаклевки, следует убедиться, что отделочный слой полностью высох и готов к обработке. Заранее позаботьтесь о хорошем освещении – необходимо, чтобы свет на обрабатываемый участок падал под углом и только с одной стороны. Не забывайте заботиться о личной безопасности, всегда надевайте очки, головной убор и респиратор. Пыли будет много!

Большие выступы можно удалить или подравнять с помощью небольшого чистого шпателя. После этого закрепите на шлифовальном бруске грубую шкурку. Шлифовать стену всегда нужно по направлению сверху-вниз и слева-направо, при этом обрабатывается не вся поверхность сразу, а разбивается на небольшие участки.

Если вы раньше никогда не выполняли шлифовку стен и не уверены, правильно ли выбрали зернистость абразива, то сначала обязательно попрактикуйтесь на маленьком участке где-то в уголке. После непродолжительного шлифования проверьте результат – если на поверхности обнаружите царапины, лучше замените его абразивом с более мелким зерном.

Использовать крупнозернистый наждак под поклейку обоев еще допустимо, но под покраску стен он уже не подойдет, так как нельзя допускать наличие даже мелких дефектов – они очень ярко проявят себя после покраски.

При затирке нельзя слишком сильно надавливать на брусок с наждаком, хотя, безусловно, приложить определенные усилия все же придется. Не рекомендуется слишком долго выполнять шлифовку на одном месте, чтобы не переусердствовать: ошкурили, осмотрели поверхность на наличие неровностей, перешли на следующий участок. Если будут обнаружены большие впадины в процессе первичной полировки, то лучше их пропустить и позже обработать шпаклевкой.

После ошкуривания основной поверхности стены нужно приступать к обработке углов и других труднодоступных мест. В этом случае использование шлифовального бруса может лишь навредить шпаклевочному слою. Поэтому лучше всего использовать шлифовальные губки, которые имеют скошенные углы. При отсутствии этого материала углы можно ошкурить листом мелкой наждачной бумаги, согнутой пополам.

Как шлифовать потолок после шпаклевки?

Потолок привлекает не меньше внимания, чем стены, и каждый изъян на его поверхности будет бросаться в глаза. Технология шлифовки этой поверхности ничем не отличается от шлифовки стен, за исключением того, что проводить работы на потолке значительно труднее. Поэтому в вопросе, как шкурить потолок после шпаклевки, лучше разбираться, имея в арсенале шлифовальные машины.

На машинку надевается сетка для шлифовки шпаклевки № 60–80, если производится грубая зачистка; сетка № 100, если выполняется финишная шлифовка. Чтобы достать до поверхности, нужно использовать стремянку. Если используется машинка со специальной штангой, обработка поверхности выполняется непосредственно с пола. Шлифование поверхности производится круговыми движениями до придания ей идеально ровного состояния.

Первичная шлифовка шпаклевки позволяет удалить крупные дефекты. После ее окончания нужно убрать строительные остатки, мусор, пыль и проверить поверхности на наличие трещин и мелких изъянов, а затем можно наносить слой финишной шпаклевки. Когда высохнет поверхность, можно приступать к заключительному шлифованию с помощью мелкозернистого абразива. Технология остается та же, что и описана выше, но в этом случае все движения должны быть менее размашистыми и более аккуратными.

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

Как шкурить шпаклевку: советы по шлифовке выровненной стены

Как правильно шкурить шпаклевку, знают далеко не все мастера. И хоть на первый взгляд ничего сложного в этом нет, соблюдение простых рекомендаций способно радикально улучшить итоговый результат. Именно поэтому ниже мы проанализируем основные нюансы процесса затирки, и приведем советы, полезные не только новичку, но и опытному специалисту в области отделки.

Чтобы получить идеально ровную поверхность, нужно изучить ряд хитростей

Общие вопросы

Зачем это нужно

Выравнивание стен и потолков включает в себя несколько этапов:

• Первичное – оштукатуривание или обшивка листовым материалом. В ходе этого процессе удаляются крупные неровности, но полученная поверхность будет далеко не идеальной.
• Чистовое – нанесение стартовой и финишной отделочной шпаклевки. При этом маскируются все неровности плоскости, полученной на предыдущем этапе. Чистовая обработка позволяет приступать к декорированию, однако и в этом случае на поверхности можно найти выступы, впадины и следы между слоями материала.
• Финишное – механическая шлифовка. В ходе обработки все выступы на поверхности стены или потолка стесываются абразивным полотном, и в нашем распоряжении оказывается идеальная плоскость.

Финишная шпатлевка стен нужна еще и для того, чтобы скрыть границы между мазками шпатлевки. И хоть для работы специалисты рекомендуют использовать широкий шпатель, после высыхания небольшие линии все же становятся заметными. Удалить их можно одним способом – затереть наждаком или сеткой.

Брусок со сменными насадками

Обратите внимание! Ошкуривание проводится только по зашпатлеванной стене. Грунтовать поверхность не нужно, так как абразив все равно снимет полимеризовавшиеся вещества.

Инструменты для работы

Электроинструмент ускоряет работу, но снижает ее качество

Технология механической шлифовки предусматривает использование самого простого набора инструментов.

Нам будут нужны:

• Терка или шлифовальный брусок – несложное устройство, которое представляет собой пластину с ручкой и системой крепления для абразивного полотна.
• Электрошлифовальная машинка – практически то же самое, только с двигателем, который облегчает работу на больших площадях.
• Абразивные материалы – наждачная бумага и шлифовальные сетки. На выборе этих приспособлений мы остановимся поподробнее.

Инструмент нужен самый простой

Спор о том, что лучше – сетки или наждак – является одним из излюбленных занятий специалистов на отраслевых форумах.

Мы на знание абсолютной истины не претендуем, потому приведем только ключевые характеристики:

• Сетки для работы по шпатлевке выпускаются нарезанными под размер бруска. Главным достоинством сеток является перфорированная структура: через отверстия легко проходит сточенный материал, и абразивные зерна не забиваются пылью от шпатлевки.
• В то же время рвется такая сетка довольно часто, особенно при работе по подсохшему материалу на цементной основе. При этом инструкция рекомендует менять полотно при первых признаках повреждения, иначе оторванные части будут попадать под нажим и оставлять борозды.

Обратите внимание! Шлифовальные сетки выпускаются в достаточно широком ассортименте, но новичку достаточно не путать модели для стартовой и финишной затирки. Они отличаются размером зерна, и результат, соответственно, тоже дают разный.

• Если говорить о наждачной бумаге, то она производится как в форме листов под размер шлифовального бруска, так и в форме рулонов, листов и т.д. Это очень удобно в том случае, когда нам необходимо своими руками отрезать фрагмент несколько большего размера (например, при формировании внутреннего угла).
• Основной недостаток наждака заключается в том,  что он быстро забивается гипсовой и цементной пылью. Частицы ее попадают между абразивными зернами и застаревают там, а извлечь их можно только путем промывания под струей воды. В итоге менять бумагу приходится чаще, чем сетки.

Разновидности наждачной бумаги

• Выбирать, какой шкуркой шкурить финишную шпаклевку, стоит самостоятельно в зависимости от типа выравнивающего состава и желаемого результата. Лучше всего вначале провести обработку зерном № 60 или 80, а затем отполировать стену наждаком № 100 или 120.
• Бумага меньше №60 оставляет слишком заметные борозды, потому использовать ее стоит только для грубого выравнивания. В то же время если обрабатывать все плоскости изначально № 100, то менять забивающиеся фрагменты придется очень часто. Хоть цена бумаги и невысока, такие расходы будут нерациональными.

Обратите внимание!  Приведенные выше советы справедливы только для ошкуривания под покраску. Если планируется оклейка стены обоями  – не думая, берем наждак №60 и очень быстро выравниваем поверхность. Все следы будут отлично замаскированы слоем клея и рулонами отделочного материала.

Технология шлифовки

Последовательность операций

Алгоритм зачистки выровненных шпатлевкой стен включает в себя такие пункты:

• Прежде чем приступать к работе, необходимо качественно просушить нанесенный на поверхности стен отделочный материал. Попытка шлифовать сырую шпатлевку приведет только к тому, что инструмент будет забиваться связующим на основе гипса или цемента, а на поверхности появятся крупные борозды.
• Далее нам нужно правильно снарядить шлифовальный брусок. При этом сеточку или бумагу закрепляем таким образом, чтобы при работе она не смещалась.
• Затем готовимся сами и готовим помещение: надеваем респиратор, перчатки, шапочку на волосы, закрываем пол полиэтиленом и все объекты, которые нужно сохранить в чистоте.

Совет! Перед тем как зашкурить стены после шпаклевки, необходимо позаботиться о качественном освещении. Если пытаться выполнять затирку при стандартном освещении ремонтируемой комнаты  (одна лампочка, подвешенная к проводам) – результат будет далек от идеального.

• Начинаем чистовое затирание с обработки грубым абразивом. Закрепив стартовую сеточку или наждак № 60 на бруске, проходим все стены, удаляя визуально заметные неровности. При этом определять проблемные участки легче всего под боковым светом. Здесь нам как раз и понадобится переносная лампа.
• Затирку выполняем круговыми движениями. Попытки проводить бруском вверх-вниз приведут к образованию полос, которые затем будет сложно убрать.

Формирование угла и обнаружение проблемных участков

• Затем меняем наждак на более тонкий. Продолжаем выравнивание, акцентируясь на удалении следов от предыдущих операций.
• Особенно тщательно полируем углы, стараясь сформировать максимально четкое углубление на стыке стен. Для этого удобно использовать небольшой шлифовальный брусок или сложенную вдвое наждачную бумагу.

Чистовое ошкуривание

Полезные советы

В ходе работы по ошкуриванию зашпатлеванных стен стоит придерживаться таких рекомендаций:

• Работаем, постепенно смещаясь сверху вниз. Делается это для того, чтобы образующаяся в процессе ошкуривания пыль не попадала на чистые участки и не загрязняла инструмент.
• Постоянно контролируем состояние абразива. Как только зерна начинают забиваться – меняем бумагу или сеточку на новые.

Обратите внимание! В целях экономии эти расходные материалы можно промывать. Однако использовать восстановленные шлифовальные сетки и бумагу следует только после полного высыхания.

• То же самое касается и повреждений шлифовальной части. Обрабатывать шпатлевку порванной сеткой или протертой до дыр бумагой нельзя ни в коем случае – будут оставаться трудноудаляемые следы.

Мелкие дефекты затираем просто бумагой, как это показано на фото

• Если в процессе шлифовки обнаруживаются впадины глубиной более 1 мм, не стоит пытаться заровнять их с помощью наждака. Оптимальным решением в данном случае будет нанести на поврежденное место слой шпатлевки и затереть участок «набело» после высыхания.

После завершения затирки обязательно удаляем всю образовавшуюся в процессе работы пыль. Затем обязательно грунтуем поверхность, чтобы обеспечить эффективную адгезию с отделочными материалами.

Вывод

Выбирая, какой шкуркой шкурить шпаклевку и как выполнять выравнивания, стоит опираться не только на рекомендации мастеров, но и на свой практический опыт. Вот почему так важно перед началом работы попрактиковаться хотя бы на небольшом участке: хоть советы и видео в этой статье содержат массу полезной информации, но они вряд ли могут полноценно заменить опыт работы со шлифовальным бруском.

Понравилась статья? Подписывайтесь на наш канал Яндекс.Дзен

Добавить в избранное
Версия для печати

Как и зачем шкурить стены? ~ Торговая марка TRIORA

А может, стены шкурить и не нужно? При ремонте нас часто искушает желание обойти одну из работ, чтоб упростить задачу и ускорить весь процесс. Можно ли пожертвовать шлифовкой? Зачем необходимо шкурить стены и как это делать правильно? Ответим на самые частые вопросы о шкурение стен.

3 ключевых вопроса о шкурении

Когда шкурят стены?

1. После высыхания шпаклевки любого вида. Шкурение стен помогает избавиться от крупных неровностей и наплывов материала, сровнять все мелкие неровности. Они легко стираются с помощью наждачного листа или сетки, создавая ровную поверхность.
2. Если поверхность перегрунтована. Слишком гладкую стену невозможно прокрасить. Для качественного нанесения необходима адгезия – крепкое прилипание материала к поверхности. Шкурение помогает создать шероховатую структуру, чтоб следующие наносимые материалы крепко приставали к поверхности.

Что будет, если поверхность не ошкурить?

1. Под краской будут явно видны все недостатки стен.
2. На гладких неошкуренных стенах материал может скатываться с поверхности при нанесении или со временем просто облущится со стены.

Чем шкурить стены?

Чаще всего для этих работ используют наждачную бумагу или абразивную сетку. Сетка более стойкая в использовании, легче очищается. Наждачка быстрей забивается пылью между зернами, истирается, но и цена ее ниже.

Работы по шлифовке можно выполнять вручную или шлифовальной машинкой. Ручная работа удобна на небольших участках. А вот электроинструмент лучше раздобыть, если грядет шлифовка всех стен в процессе ремонта.

Как шкурить стены и какие материалы использовать?

Все абразивные материалы разделяются по степени крупности зерна или сегментов сетки.

• Крупный абразив необходим для шлифовки больших изъянов: остатков шпаклевки, удаления старого материала с поверхности. Ним можно готовить поверхности под нанесение структурной краски или для поклейки толстых обойных полотен. Эти материалы перекрывают небольшие изъяны и не требуют тщательной шлифовки.
• Наждачка среднего размера подходит для работ по подготовке стен к последующему нанесению финишной шпаклевки.
• Шпаклевку с мелким зерном используют, если нужно придать шероховатость слишком гладкой стене или чтоб убрать небольшие недостатки с поверхностей. Мелкой наждачкой вышлифовывается поверхность для покраски шелковисто-матовой или полуматовой интерьерной краской. Эти материалы подчеркивают мельчашие изъяны и все полосы от шлифовки потом будут заметны на стенах.

Важный момент: обязательно позаботьтесь о защите глаз и органов дыхания! При шлифовке образуется масса мельчайшей пыли, не дышите отходами строительных работ.

Обязательно после шлифовальных работ удалить всю пыль с поверхности. Можно просто обмахнуть стены кисточкой или же вытереть влажной тканью. Финальный штрих — грунтовка. Применение этого материала свяжет всю пыль на поверхности и стена будет полностью готова к дальнейшим работам.

Шкурение стен незаменимо, чтоб выравнивать поверхность, убирать мелкие недочеты и создавать безупречную базу для дальнейших работ.

Шлифовка и подготовка дерева перед окрашиванием

Небольшие базовые знания о шлифовании и подготовке древесины перед окрашиванием помогут выполнить процесс окрашивания быстрее и проще.

Степень или зернистость наждачной бумаги основывается на количестве песчинок на квадратный дюйм бумаги. Чем выше число, тем лучше оценка. Марки с меньшими номерами обозначают более грубую наждачную бумагу. Номер зернистости обычно печатается на обратной стороне каждого листа.

Наждачная бумага средних и мелких сортов обычно используется для отделки мебели и антиквариата. Крупная крупа (менее 100) повреждает отделку древесины ценных пород. Средняя зернистость, например # 120 и # 150, полезна для удаления старой отделки или царапин. Мелкая зернистость, такая как № 220, часто используется для окончательной легкой шлифовки непосредственно перед нанесением морилки на древесину.

Электроинструменты ускоряют шлифование, но более мощные инструменты, такие как ленточные шлифовальные машины, предназначены для более тяжелых столярных работ и могут быстро испортить прекрасный антиквариат.Пальмовая шлифовальная машинка, легкая вращающаяся шлифовальная машина, больше подходит для повторной полировки.

Ручное шлифование предпочтительнее для тонкой отделки и деликатных изделий. Разорвите листы наждачной бумаги на четверти, затем сложите их на части, достаточно большие, чтобы их можно было удерживать тремя пальцами. Вы можете создать импровизированное приспособление для шлифования, обернув кусок наждачной бумаги вокруг деревянного бруска, который умещается в руке. Еще лучше использовать контурный шлифовальный блок, доступный в хозяйственных магазинах, который позволяет прикреплять наждачную бумагу, вставляя концы в пазы на любом конце блока.

При внимательном осмотре куска дерева обнаруживаются поры на поверхности, образующие узор, называемый зернистостью. Всегда шлифуйте по направлению волокон, никогда не перпендикулярно или под углом. Это также касается обработки краев и труднодоступных углов. Царапины, оставленные шлифованием по волокну, будут непривлекательно смотреться на готовом изделии и будут особенно заметны после окрашивания.

Расположите деталь так, чтобы шлифуемая поверхность располагалась горизонтально и на удобной высоте.Для получения чистой поверхности держите шлифовальный блок ровно, равномерно надавливая на него, двигая вперед и назад в том же направлении, что и зерно. Чрезмерное давление или использование углов шлифовального блока приведет к образованию нежелательных углублений в древесине.

Те же правила применяются при использовании пальмовой шлифовальной машинки: шлифуйте шероховатостью и прижимайте шлифовальную машину к дереву с равномерным давлением.

Древесная пыль от шлифовки вызовет проблемы, если ее не удалить с поверхности перед окрашиванием.Сухая тряпка или щетки — не самые эффективные инструменты для удаления пыли. Вместо этого используйте липкую ткань — липкий кусок марли, сделанный специально для этой цели. Протрите сложенную липкую ткань по дереву, чтобы удалить пыль. По мере того, как каждая сторона пропитается пылью, снова сложите ткань, чтобы открылась свежая поверхность. Недорогие тряпки можно купить в хозяйственных магазинах, или вы можете сделать их сами, намочив кусок марли диаметром 12 дюймов в небольшом количестве тунгового масла. Храните тряпки в герметичном пластиковом пакете, чтобы они не высыхали между использованием.

Часть древесной пыли от шлифования будет переноситься по воздуху, поэтому во время работы целесообразно надевать маску для твердых частиц.

Как шлифовать дерево — Боб Вила

Фото: Крис Гарднер

Шлифовка — незамеченный герой любого проекта с деревом. Это может занять много времени, а результаты неуловимы: шлифование не преобразует вашу заготовку так, как резка по размеру. Шлифовка также не дает «вау-фактора» насыщенного пятна. Но не заблуждайтесь, это — ключевой шаг , который нужно сделать при превращении необработанной древесины в инвестиционный объект, который повышает ценность вашего дома или образа жизни.

Что такое шлифование?

Хотя шлифование делает древесину более гладкой, на самом деле это процесс шлифовки древесных волокон, чтобы они стали однородно шероховатыми. Мы называем это «шлифованием» — и используемыми инструментами являются наждачная бумага и шлифовальные машины, — но никакого песка здесь нет. Скорее, абразив действует как режущий инструмент (в отличие от пильного полотна), который можно использовать для резки, придания формы и отделки необработанной древесины либо до завершения, либо до такой степени, когда материал легко принимает отделку.

Ручное шлифование

Ручное шлифование дает вам максимальный контроль над формированием деревянной поверхности. Вы можете обработать углы и выемки, до которых машина не сможет добраться. Да, я использую механические шлифовальные машины почти на каждом проекте по деревообработке или отделке, который я выполняю, но я, , всегда шлифовал вручную.

Связано: 5 простых проектов по деревообработке для начинающих

Фото: Крис Гарднер

Для плоских поверхностей и острых кромок используйте шлифовальный блок; купите один в строительном магазине или вырежьте его самостоятельно из древесных отходов.Шлифовальный блок позволяет вам прикладывать равномерное давление и предотвращает слипание или скольжение наждачной бумаги. Если вы шлифуете молдинг или отделку сложной формы, выберите специальную шлифовальную машину для профилей из резины или поролона, чтобы добиться резкого профессионального вида.

При шлифовании кривых или формировании закругленных кромок откажитесь от шлифовального блока и используйте мягкость рук для создания удовлетворительной формы дуги.

Независимо от того, какой тип кромки вы выберете, всегда поддерживайте постоянное давление и шлифуйте волокном, а не напротив него.Не используйте наждачную бумагу для удаления следов карандаша или засохшего клея, но используйте ее для сглаживания стыков или заполнения отверстий от гвоздей.

Фото: Крис Гарднер

Это не обязательно для любой работы, но шлифовальная машинка с электроприводом, несомненно, сэкономит вам много времени и пота. Я настоятельно рекомендую шлифовальный станок с эксцентриситетом, если у вас его еще нет. Идеальный инструмент для множества задач, он быстро и равномерно выравнивает древесину, не оставляя следов на поверхности. Могут быть прикреплены шлифовальные диски различной зернистости, и особенно, когда инструмент подключен к пылесосу, опилки не являются проблемой.

Фото: Крис Гарднер

Шлифование перед чистовой обработкой

Шлифование помогает не только перед чистовой обработкой, но и во время чистовой обработки . Если вы планируете испачкать заготовку или нанести на нее прозрачное покрытие, сначала отшлифуйте ее бумагой с зернистостью 220, а затем протрите поверхность влажной тряпкой или губкой. Это увеличивает текстуру, делая дерево более восприимчивым к окрашиванию. Наносите масляную отделку? Отшлифуйте поверхность до 220, затем нанесите датское масло или тиковое масло (с зернистостью), используя бумагу с зернистостью 320. Продолжайте, пока не получите легкую «кашицу» из опилок и масла.

Фото: Крис Гарднер

И последнее, но не менее важное: если вы собираетесь красить заготовку, шлифование будет иметь важное значение для вашего успеха. Это «шероховатость» поверхности, придавая краске прилипание. Кроме того, шлифовка между слоями краски сглаживает любые образовавшиеся неровности или выступающие участки, так что вы получаете супер гладкую, заводскую отделку.

Правила шлифования древесины | Популярный журнал Woodworking

Мы можем получать комиссию, когда вы используете наши партнерские ссылки.Однако это не влияет на наши рекомендации.

Целью шлифования древесины является удаление следов фрезерования, оставленных деревообрабатывающими станками, и устранение других дефектов, таких как вмятины и выбоины, которые могли появиться при обращении с ними. Самый эффективный способ сделать это — начать шлифование наждачной бумагой с достаточно крупной зернистостью, чтобы быстро прорезать и устранить проблемы, а затем отшлифовать крупнозернистые царапины более мелкими и мелкими зернами до тех пор, пока вы не достигнете желаемой гладкости — обычно до зернистостью №150, №180 или №220.

Это очень важная концепция, потому что она не учитывает все противоречивые инструкции о том, какую наждачную бумагу использовать. Условия меняются.

Например, доска, которая была пропущена через строгальный станок тупыми ножами, потребует более крупной зернистости, чтобы быть эффективной, чем обычная фанера или МДФ, предварительно отшлифованная на заводе. Вы можете отшлифовать обе эти поверхности, например, зернистостью # 180, но вы можете начать с зернистости # 80 на массивной древесине и зернистостью # 120 на фанере.Было бы пустой тратой времени и усилий начать с зернистости # 80 на предварительно отшлифованной фанерованной древесине (и вы рискуете зашкурить). Поэтому не стоит начинать со слишком крупного зерна, потому что это потребует от вас больше работы, чем необходимо, для шлифования царапин.

Также нет фиксированного правила прохождения через крупу. Шлифовка — это очень личное. Все мы шлифуем с разным давлением, количеством проходов на любой заданной точке и отрезками времени.

Несомненно, наиболее эффективный способ шлифования — шлифовать каждую зернистость — №80, №100, №120, №150, №180 — шлифуя ровно столько, сколько нужно, чтобы удалить царапины от предыдущей зернистости.Но большинство из нас шлифует больше, чем нужно, поэтому зачастую более эффективно отказаться от крупинки.

Вам придется на собственном опыте узнать, что лучше всего подходит для вас.

Как тонко шлифовать

Редко бывает полезно шлифовать более мелким зерном, чем # 180.

Пленочные покрытия, такие как лак, шеллак, лак и отделка на водной основе, создают свою собственную поверхность после нескольких слоев. Внешний вид и ощущение отделки совершенно уникальны и больше не имеют ничего общего с тем, насколько хорошо вы шлифовали дерево.

Покрытия на основе масла и смеси масла и лака не имеют измеримой толщины, поэтому любая шероховатость древесины, вызванная грубым шлифованием, проходит через телеграф. Но эти покрытия можно сделать в конечном итоге гладкими, просто отшлифуя между затвердевшими слоями или отшлифуя каждый дополнительный слой, пока он еще влажный на поверхности, с помощью наждачной бумаги № 400 или № 600. Это намного проще, чем шлифовать древесину через всю крупу до # 400 или # 600. (См. «Что такое нефть?» В выпуске № 154, апрель 2006 г., для более подробного объяснения обоих процессов.)

Только если вы окрашиваете или используете вибратор («подушечки») или шлифовальную машинку с произвольным вращением, шлифование с зернистостью выше # 180 имеет значение.

Тонкое шлифование. Как объясняется в тексте, шлифование мельче, чем # 180 или # 220, в большинстве случаев является пустой тратой усилий. На самом деле, чем мельче зерно, до которого шлифуется древесина, тем меньше цвета оставляет пятно после удаления излишков. В этом случае верхняя половина была отшлифована до зернистости # 180, а нижняя — до # 600. Затем нанесли пятно и стерли излишки.

Чем мельче вы отшлифуйте, тем меньше цвет пятен останется на дереве, когда вы сотрете излишки. Если это то, что вам нужно, отшлифуйте до более мелкой зернистости. Если это не так, нет смысла переходить дальше # 180. Царапины от шлифовки не будут видны, пока они направлены вдоль волокон.

Иногда при использовании вибратора и шлифовальных машин с произвольной орбитой шлифование до зернистости № 220 делает волнистые следы, оставленные этими шлифовальными машинами, достаточно маленькими, чтобы их не было видно под чистым покрытием. В этом случае отпадает необходимость в шлифовке вручную по направлению волокон, чтобы удалить эти волнистые линии.

Сквиггли. Шлифовальные машины с круговой орбитой более эффективны, чем вибрационные шлифовальные машины, но они по-прежнему оставляют на древесине следы поперечного волокна. Я называю их «волнистыми». Лучше всего отшлифовать их вручную по направлению волокон после шлифовки до самой мелкой зернистости, обычно № 180 или № 220, с помощью шлифовальной машины. Это особенно важно, если вы окрашиваете.

Во всех случаях, когда шлифование вручную, лучше всего шлифовать в направлении волокон древесины, когда это возможно. Конечно, это редко возможно на токарной обработке и декоративных рисунках фанеры, таких как солнечные лучи и маркетри.

Поперечное зерно. Шлифовка с поперечным зерном разрывает волокна древесины, поэтому царапины от шлифования видны гораздо больше, особенно под морилкой. Лучшая политика — всегда шлифовать по направлению волокон, когда это возможно. В таком случае царапины, скорее всего, будут замаскированы текстурой древесины.

Царапины от шлифования с поперечным зерном не очень заметны под прозрачным покрытием, но они очень хорошо видны под пятном. Если вы не можете избежать шлифовки с перекрестным шлифованием, вам придется найти компромисс между созданием достаточно мелких царапин, чтобы они не были видны, и достаточно грубыми, чтобы морилка по-прежнему затемняла древесину должным образом.Сначала вам следует потренироваться на древесных отходах, чтобы определить, где именно эта точка находится для вас.

Три метода шлифования

Помимо использования стационарной шлифовальной машины или ленточной шлифовальной машины, которые потребуют немалой практики, чтобы научиться управлять, есть три метода шлифования древесины: наждачная бумага только рукой, с плоским блоком, подкладывающим наждачную бумагу, и с помощью вибратора или эксцентриковой шлифовальной машины.

1. Наждачная бумага с помощью руки

Если вы закроете наждачную бумагу рукой, это может привести к потере более мягкой текстуры ранней древесины на большинстве видов древесины.Таким образом, вам не следует использовать руку, чтобы подкладывать наждачную бумагу на плоских поверхностях, таких как столешницы и передние панели ящиков, потому что после нанесения покрытия выемки будут выделяться в отраженном свете.

Наиболее эффективное использование наждачной бумаги для ручного шлифования — это разорвать лист наждачной бумаги размером 9 ″ x 11 ″ на трети поперек, а затем сложить каждый из этих кусков на треть вдоль. Отшлифуйте сложенную наждачную бумагу, пока она не потускнеет, переверните сложенную наждачную бумагу, чтобы использовать вторую треть, затем снова сложите, чтобы использовать третью треть.Этот метод сводит к нулю отходы, а также снижает склонность складок к скольжению при шлифовании.

2. Шлифование блоков

Если вы шлифуете вручную критически важные плоские поверхности, вы всегда должны использовать плоский брусок, чтобы закрепить наждачную бумагу. Если блок твердый (например, дерево), лучше всего иметь какой-нибудь более мягкий материал, например пробку, приклеенную ко дну, чтобы улучшить характеристики наждачной бумаги. (Я нахожу резиновые шлифовальные блоки, доступные в домашних условиях, слишком жесткими, неэкономичными для наждачной бумаги и неэффективными из-за того, что на замену наждачной бумаги уходит много времени.)

Изготовил сам шлифовальный блок. Его размеры составляют 2 3/4 ″ x 3 7/8 ″ x 1 1/4 ″ в толщину, а верхние края скошены для более удобного захвата. Подойдет любая древесина. Я использовала сахарную сосну, потому что она очень легкая.

Для наиболее эффективного использования наждачной бумаги сложите одну из третей листа пополам вдоль длинной стороны и удерживайте ее на блоке пальцами и большим пальцем. Когда вы израсходуете одну сторону, переверните сложенную наждачную бумагу и используйте другую.Затем откройте наждачную бумагу и оберните ею блок, чтобы использовать середину.

3. Вибраторы и шлифовальные машины с вращающейся орбитой

Большинство плотников используют шлифовальные машины с вращающейся орбитой, потому что они очень эффективны, просты в использовании и оставляют менее заметные царапины, чем вибрационные шлифовальные машины, из-за случайности их движения. Однако для обоих этих шлифовальных машин необходимо соблюдать два важных правила.

Во-первых, при шлифовании не нажимайте на шлифовальную машинку. Позвольте весу шлифовального станка сделать свою работу.Нажатие оставляет более глубокие и очевидные волнистые линии, которые затем необходимо отшлифовать. Просто медленно проведите шлифовальной машиной по поверхности дерева, используя рисунок, который покрывает все участки примерно одинаково.

Во-вторых, всегда лучше всего шлифовать волнистые линии вручную после того, как вы перешли на конечную зернистость (например, № 180 или № 220), особенно если вы наносите морилку. Если вы шлифуете плоскую поверхность, используйте плоский брусок, чтобы закрепить наждачную бумагу. Наиболее эффективно использовать наждачную бумагу с той же зернистостью, которую вы использовали при последней машинной шлифовке, но вы можете использовать на одну зернистость меньше, если будете шлифовать немного дольше.

Удаление шлифовальной пыли

Независимо от того, какой из трех методов шлифования вы используете, всегда удаляйте шлифовальную пыль перед тем, как переходить к наждачной бумаге с более мелким зерном. Лучше всего использовать пылесос, потому что он самый чистый. Кисть поднимает пыль в воздух, чтобы испачкать ваш магазин и, возможно, снова упасть на вашу работу во время отделки.

Тряпки для прихваток слишком быстро загружаются из-за большого количества пыли, образующейся на уровне древесины. Эти липкие тряпки следует использовать для удаления небольшого количества пыли после шлифовки между слоями отделки.

Сжатый воздух хорошо работает, если у вас есть хорошая выхлопная система, такая как окрасочная камера, для удаления пыли.

Необязательно вытаскивать всю пыль из пор. Вы не увидите никакой разницы под лаком или под пятном и отделкой. Достаточно очистите дерево, чтобы вы не чувствовали и не собирали пыль, вытирая поверхность рукой.

Сколько шлифовать

Самая большая проблема при шлифовании — это знать, когда вы удалили все дефекты в древесине, а затем, когда вы удалили все царапины с каждой предыдущей зернистости, чтобы можно было перейти к следующей.Уверенность в том, что эти изъяны и царапины устранены, является причиной того, что большинство из нас шлифует больше, чем нужно.

Многое нужно знать после того, как вы отшлифовали достаточно песка, благодаря опыту. Но есть два метода, которые можно использовать в качестве вспомогательного средства. Сначала, удалив пыль, посмотрите на дерево в малоугловом отраженном свете — например, из окна или светильника на подставке. Во-вторых, намочите дерево и посмотрите на него под разными углами в отраженном свете.

Для смачивания древесины используйте уайт-спирит (разбавитель для краски) или денатурированный спирт.Избегайте уайт-спирита, если вы собираетесь наносить отделку на водной основе, потому что любые масляные остатки растворителя могут привести к образованию бусинок. Денатурированный спирт немного приподнимет зерно, поэтому вам придется снова отшлифовать его.

Рекомендации по продукту

Вот некоторые расходные материалы и инструменты, которые нам необходимы в повседневной работе в магазине. Мы можем получать комиссию с продаж по нашим ссылкам; однако мы тщательно отбирали эти продукты на предмет их полезности и качества.

Как подготовиться к отделке деревом | Подготовка и шлифование

Начните с конца

Обработка дерева — это просто и весело. Не торопитесь отделывать мебель, как будто это гонка. Представьте, как он будет выглядеть готово в вашем доме в живых цветах. Создайте хорошую подготовительную площадку. Включите мелодии. Проявите творческий подход и наслаждайтесь путешествием. Сделайте что-нибудь, что принесет красоту в вашу жизнь, сэкономит деньги и повеселит процесс. Потратьте немного больше времени, чтобы получить хороший результат.

Если вы опытный специалист по отделке древесины, обратитесь к нашим рекламным буклетам, чтобы получить быстрые и простые инструкции по отделке. Для тех из вас, кто хочет знать больше, мы шаг за шагом проведем вас через процесс отделки древесины, включая подготовку древесины. , выбирая отделку и применяя традиционные или декоративные отделки. Планируете ли вы отделывать мебель для собственного дома, делать подарки или заниматься деревообработкой в ​​качестве хобби, отделка деревом будет полезным занятием.Это практический навык, который вы будете носить с собой на протяжении всей жизни. Сэкономить деньги сможет любой желающий, отделив мебель самостоятельно.

Самая важная часть отделки мебели происходит до того, как вы откроете банку с краской или краской. Тщательное шлифование часто является фактором, отделяющим «приемлемые» результаты от «профессиональных».

Советы по комплектной (разобранной) мебели: Если вы собираете мебель, то делайте это с упором на готовый продукт. Выполните любую крупную шлифовку, необходимую для получения прочных и ровных стыков и углов.Некоторым легче отшлифовать перед окончательной сборкой мебели. Будьте осторожны при шлифовании отдельных деталей, чтобы не закруглить острые края, которые могут образовывать зазоры при соединении и склеивании.

Независимо от того, является ли проект готовым к отделке предметом мебели, свежесобранным старым антиквариатом, комплектом, который требует сборки, сейчас самое время сделать мелкий ремонт и закончить шлифовку. Используйте наполнитель для трещин, чтобы заполнить пустоты, отверстия от гвоздей и другие дефекты. Шпатлевку следует отшлифовать до тех пор, пока она не останется только в пустоте, а не на поверхности древесины.Излишки клея на поверхности древесины необходимо либо смыть и смыть чистой водой, пока она еще влажная, либо дать высохнуть и срезать острым зубилом или ножом — любые оставшиеся пятна или разводы необходимо полностью отшлифовать. Загрязненные клеем участки не примут пятно.

Подготовка к шлифованию

Мы не можем не подчеркнуть, что вы должны иметь прочную основу для правильного шлифования для достижения идеальной отделки !! См. Наше руководство по шлифованию ниже, если вы хотите получить более подробную информацию.Все поверхности должны быть чистыми и очищенными от грязи и масел. Предварительное шлифование выполняется с все более мелкой зернистостью. НЕ начинайте шлифование необработанной древесины очень мелкой наждачной бумагой. Подготовьте поверхность, используя сначала среднюю бумагу, а затем переходите к более тонкой. На большинстве необработанных древесных материалов начните шлифовать в направлении волокон наждачной бумагой №120-150 перед окрашиванием и работать с бумагой с зернистостью № 220.

Мягкие породы дерева, такие как сосна и ольха: начните с № 120 и закончите с № 220 (для пятен на водной основе) и зернистостью 180 для пятен на масляной основе.

Твердые породы дерева, такие как клен и дуб: начните с № 120 и отшлифуйте не мельче № 180 (для пятен на водной основе) и № 150 для пятен на масляной основе.

Не шлифуйте поверх шлифовки, иначе вы можете загерметизировать древесину настолько, что она не будет покрыта лаком. Концевые волокна (области, где древесина была разрезана против волокон), например, лицевая сторона стола, как правило, впитывают больше пятен, чем другие поверхности. Зашлифуйте торцевую поверхность волокон, чтобы пятна не впитались.

Сделайте предварительное шлифование быстрее! Здесь показана орбитальная шлифовальная машинка с мешком для пыли, используемая для подготовки деревянной поверхности и полировки между верхними слоями. Просто используйте правильную наждачную бумагу при полировке между верхними слоями или молочными красками. Мы часто предпочитаем шлифовать финальные покрытия вручную. Не используйте орбитальную шлифовальную машинку при шлифовании плоских окрашенных поверхностей для придания им вида состаренных поверхностей. Орбитальная шлифовальная машинка углубится, когда вы будете прикладывать давление, чтобы пропустить краску, оставляя круглые участки износа, которые не будут выглядеть естественно.Текстура древесины передает естественные бледности. На этой фотографии показан один слой верхнего покрытия, который полируется поверх краски Lamp Back Paint.

Руководство по шлифованию (для тех, кто хочет знать больше)

Отшлифованная поверхность — это не что иное, как все более мелкие и многочисленные царапины. Таким образом, пропуск песка оставляет глубокие впадины, которые трудно удалить последующими зернами.

Общее правило использования наждачной бумаги следующее: чем мельче наждачная бумага, тем светлее будет цвет пятна.И наоборот, чем грубее наждачная бумага, тем темнее будет цвет пятна. Помните, что более грубое шлифование будет выглядеть менее изысканным, чем более гладкая поверхность, получаемая при шлифовании все более мелкой наждачной бумаги. Окончательная шлифовка доводит поверхность до желаемой гладкости. Шлифование должно быть тщательным, ровным и с шероховатостью древесины. Если эти критерии соблюдены, дальнейшая шлифовка не требуется. Поскольку существует очень много сортов наждачной бумаги, некоторые знания о том, что означают различные обозначения, и небольшая практика полезны, чтобы воспользоваться этим важным инструментом.Эта диаграмма основана на нашем опыте и предназначена только для ознакомления.

Идентификационный номер или номер зернистости на обратной стороне листов наждачной бумаги указывает наименьшее отверстие, через которое будут проходить абразивные частицы.Для наждачной бумаги с маркировкой 220 абразивные частицы будут проходить через сито с 220 отверстиями на погонный дюйм.

Обозначение «Open Coat» указывает на распределение частиц, предотвращающее засорение бумаги. Клей, наносимый на влажную или сухую наждачную бумагу, устойчив к воздействию воды, масел и растворителей для краски.

• Клей, используемый для стандартной наждачной бумаги, чувствителен к воде.
• Наждачная бумага кабинетного типа на основе плотной бумаги.
• Финишная основа на более податливой бумаге.

Типы абразивов, обычно используемых для отделки мебели, — это гранат, оксид алюминия и карбид кремния. Обычно красная гранатовая бумага используется в основном для ручного шлифования. Оксид алюминия от серого до белого используется для ручного или механического шлифования; черный карбид кремния является предпочтительным абразивом для очень тонкого шлифования при деревообработке.

Крупнозернистая наждачная бумага с зернистостью менее 100 редко используется для тонкой отделки мебели.Иногда они могут быть полезны для повреждения поверхности, скругления острых углов или разрушения чрезвычайно неровных участков. Сорта наждачной бумаги, наиболее часто используемой для отделки мебели, делятся на мелкую и очень мелкую — от 120 до 220; зернистостью 320, 400 и 600 для специальных целей. Для древесины, «трудно поддающейся окрашиванию», финишная шлифовка с зернистостью 120 обычно решает проблему. Для финишного шлифования большинства твердых пород мебели (например, вишни и красного дерева) используйте зерно 180 или 220.Использование крупы до 600, безусловно, разрешено, но не является стандартной практикой. Обычно приходится делать уступки либо гладкости поверхности, либо приемлемости цвета. Фабричная шлифованная мебель требует еще финишной шлифовки. Выполните начальное шлифование бумагой среднего тонкого качества и завершите одним или несколькими более тонкими сортами. Обязательно отшлифуйте всю поверхность одной и той же наждачной бумагой. Если вы пропустите пятно, оно будет темнее на более грубых участках.

НЕ используйте стальную мочалку при подготовке древесины к отделке на водной основе, так как стальные частицы могут вызвать появление пятен ржавчины.

Шлифовальные блоки

также работают быстро. Отлично подходит для углов и небольших мест.

Выбор цвета

Цвет определяется четырьмя факторами:

1. Цвет пятна.
2. Природа породы дерева и ее пористость. Различные породы дерева по-разному впитывают морилку. Проверьте цвет на скрытом участке дерева, который вы используете.
3. Как долго остается пятно.

Вы можете смешивать морилки General Finnish вместе, чтобы создать индивидуальные тона или цвета дерева.Обязательно перемешайте достаточно, чтобы завершить весь проект.

Прочие препараты

Удаляйте пыль с помощью воздушного шланга, влажной ткани или «обезжиренной» липкой ткани. Не используйте тряпки, содержащие льняное масло, при использовании отделочных материалов на водной основе. Не содержащую масла липкую одежду можно приобрести в местном магазине незавершенной мебели или в магазине столярных изделий.

Дополнительное предварительное смачивание древесины при использовании отделочных материалов на водной основе. На некоторых породах древесины, таких как дуб и ясень, предварительно смочите древесину влажной тканью, чтобы увеличить шероховатость перед окончательной шлифовкой.Перед окончательной шлифовкой дайте влажной древесине высохнуть за 30 минут. Это обеспечит более гладкую окончательную отделку.

Перемешивайте содержимое банки каждый раз, когда открываете ее. И мы имеем в виду шевеление. Независимо от того, используете ли вы продукты на масляной или водной основе, морилки и молочные краски содержат цветные пигменты и красители, которые оседают на дно банки и должны быть тщательно перемешаны перед нанесением. Для тщательного перемешивания содержимого банки может потребоваться несколько минут, чтобы цвет оставался неизменным по мере использования содержимого.

Открытое время продуктов на водной основе меньше, чем у масла, поэтому окрашивайте по одной поверхности. Не скупитесь при нанесении продуктов на водной основе. Залейте поролоновую кисть или ручной маляр продуктом и наносите БЕСПЛАТНО, сохраняя поверхность, на которой вы работаете, влажной от продукта, пока вы не будете готовы стереть этот участок. По мере того как вы окрашиваете каждую область, удаляйте излишки пятна, протирая тканью. Важно тщательно и последовательно вытирать пятно (в направлении волокон), чтобы получить равномерно окрашенную поверхность.Второй слой, нанесенный после высыхания первого, даст вам более темный и глубокий цвет.

Поищите способы разобрать мебель, чтобы облегчить окрашивание. Просто открутив несколько шурупов, можно снять заднюю часть мебели. Это стоит потраченного времени.

Индивидуальные цвета смешивания !!! Не позволяйте цветовой таблице замедлять вас. Наши продукты на водной основе, молочные краски, морилки на водной основе и финишные покрытия можно смешивать для создания индивидуальных цветов. Позвольте своей творческой стороне проявиться и играть! Цвет салона, показанный здесь и на фотографии выше, представляет собой смесь красного перца и Somerset Gold, смешанных прямо в банке.

Необходимые инструменты

Прежде чем начинать практически любой проект по отделке дерева, имейте эти предметы под рукой. Получите достаточно перчаток, шлифовальных блоков, щеток и т. Д. Так же, как мячи для гольфа используются в гольфе, расходные материалы являются самой дешевой частью игры. Качественные бумажные полотенца или безворсовые впитывающие салфетки.

Используйте перчатки даже с продуктами на водной основе. Возьмите несколько пар, если вы планируете накладывать цвета на свой проект. Аппликаторы очень хорошо смываются, но красители и пигменты в продуктах на водной основе могут испачкать руки.

Мы предпочитаем плотно прилегающие перчатки без латекса, которые продаются в местной аптеке, но подойдут любые перчатки. При уборке рабочего места после использования ОТДЕЛКИ НА ВОДНОЙ ОСНОВЕ просто возьмите все влажные салфетки рукой в ​​перчатке и снимите перчатку с руки поверх тряпок для быстрой утилизации. Никогда не делайте этого при использовании продуктов на масляной основе. Все материалы на масляной основе необходимо утилизировать в соответствии со стандартами местной пожарной службы.

Алюминиевая фольга и бумажные тарелки.Бумажные тарелки, покрытые алюминиевой фольгой, являются идеальным контейнером для нанесения. Выбросьте фольгу и используйте пластины повторно. Помните, продукты на масляной основе горючие. Утилизируйте их в соответствии со стандартами местной пожарной службы.

Подготовьте необработанные деревянные поверхности с помощью наждачной бумаги с мелким зерном, например # 180- # 220. Используйте №320 для шлифовки между слоями. Между слоями можно также использовать шлифовальные диски 3M.

Выберите ваши любимые прикладные инструменты. Любое пятно можно нанести старой тряпкой или щеткой из щетины, но мы рекомендуем следующее.

Используйте поролоновые щетки для небольших поверхностей и углов. Хлипкие поролоновые щетки разваливаются за считанные минуты — хорошую поролоновую щетку можно использовать несколько раз. Мы предпочитаем Polybrush от JEN Manufacturing. Купите столько, чтобы облегчить себе жизнь. Обычно у нас есть несколько в использовании, полоскании или сушке. Их можно хранить после высыхания и использовать повторно несколько раз.

Маленькая кисть со старой щетиной для удаления излишков пятен или краски из углов.

Нам нравится использовать подушечки для краски Handi Painter для больших поверхностей.Они упрощают нанесение большого количества продукта на секцию FAST и подходят для применения на масляной или водной основе. Разрежьте их пополам, чтобы получилось два аппликатора. Обратите внимание, что когда подушечки Handi Painter новые или разрезанные пополам, они теряют свою ценность. ОБЯЗАТЕЛЬНО очистите щеткой или смойте пушок перед использованием. Свободные волокна проявятся в отделке. Если вы используете лаки на водной основе, их можно мыть и использовать повторно много раз.

Больше не работайте, как пескоструйная машина. Используйте шлифовальные губки с мягкой спинкой. Они подходят для стандартных пальмошлифовальных машин, очень гибкие, легко моются (смываются водой) и служат ДОЛГОМ времени.Они отлично подходят для полировки между слоями отделки и доступны в 4 различных классах — достаточно мелких, чтобы стереть отделку. Наш фаворит для окончательной отделки — это сплав 3M SUPERFINE.

Используйте малярную ленту Blue Scotch 3M Painters, чтобы отрезать свой проект. Отлично подходит для двухцветной отделки или для создания особых образов, таких как узор в шахматном порядке.

Материалы для уборки: бумажные полотенца, ватные палочки, уайт-спирит и закрытые металлические контейнеры, например, пустые банки из-под краски (для очистки кистей и, с добавлением воды, для удаления тряпок и отходов, пропитанных маслом).

Рекомендуется старая одежда. Обычно они расходные, без ворса и из них получаются отличные костюмы на Хэллоуин.

Наконечники рабочей зоны

Накройте пол одеждой, газетной бумагой или пластиковыми листами. Покройте достаточно места на полу вокруг вашего проекта, чтобы его можно было легко обойти. Не забывайте о подошве обуви — не проходите через капельки и не следите за готовым полом. Если ваш проект достаточно мал, поместите его на тележку с колесами, чтобы легко получить доступ со всех сторон.Показанная здесь тележка была куплена в хозяйственном магазине и используется для многих других вещей по дому.

При окрашивании дверных ручек и ящиков проткните их по дну картонной коробки для легкого нанесения финишного покрытия. Просто прорежьте прорези в картоне и вставьте винты (с прикрепленными ручками) в прорези, чтобы они свободно стояли.

Используйте старые коробки для сушки стеллажей для мелких предметов, например, фасадов ящиков. Мусорные баки тоже подойдут.

Как шлифовать дерево — Руководство для начинающих

Когда дело доходит до отделки дерева, знание того, как шлифовать дерево, является неотъемлемой частью процесса! Гладкая отшлифованная деревянная поверхность имеет решающее значение для красивой деревянной или окрашенной отделки вашего проекта.

В моем уроке по окрашиванию дерева я представил обзор того, как шлифовать древесину перед окрашиванием, но я хочу более подробно рассказать о пошаговом процессе, шлифовальных инструментах, почему это важно, и поделиться своим любимым советы тоже!

Обратите внимание, этот пост содержит некоторые партнерские ссылки. Для получения дополнительной информации см. Мои раскрытия здесь.

Почему дерево нужно шлифовать

Вам может быть интересно, действительно ли вам нужно шлифовать дерево перед окрашиванием или вам нужно шлифовать его перед покраской? Исходя из своего опыта, я отвечаю «да» на оба этих вопроса, и что это еще более важно при окрашивании дерева.Как я отмечал в своем сообщении , как красить дерево , я действительно не люблю шлифование, это не весело, но это основополагающий шаг в процессе отделки дерева.

Большая часть необработанной древесины поступает в грубом состоянии (если она не приобретена предварительно отшлифованной) в магазине товаров для дома или на складе пиломатериалов. Он кажется грубым и немного пыльным, с отметинами, вмятинами и другими дефектами на поверхности.

Следовательно, если вы закрасите это пятно, это будет грязная, пятнистая поверхность, и настоящая текстура древесины не будет выглядеть так красиво, как если бы вы сначала отшлифовали ее.Кроме того, при морилке, когда вы шлифуете древесину, поры в древесине открываются, и морилка действительно хорошо и равномерно впитывается.

И если вы закрасите нешлифованную деревянную поверхность, будет много текстуры, которая будет видна насквозь, и снова она не будет выглядеть так же хорошо или как гладкая поверхность. Та же концепция применима к старому дереву или дереву, на котором уже есть отделка!

Ниже приведена фотография двух кусков дерева, вырезанных из одного куска пиломатериала и окрашенных в один цвет.Один кусок дерева был отшлифован, а другой — нет. Это огромная разница, которая показывает важность шлифования дерева!

Когда нет необходимости шлифовать дерево

Бывают случаи, когда можно обойтись без шлифования или просто шлифовать очень мало. Например, при покраске, если деревянная поверхность уже была окрашена или окрашена и является гладкой и чистой, вы можете закрасить ее без шлифования. Особенно, если вы сначала использовали грунтовку, а верхний слой или герметик не использовались.

Или, если вы покупаете кусок дерева премиум-класса, который находится в действительно хорошем состоянии, иногда можно обойтись меньшим количеством шлифовки и просто использовать одну или две наждачные бумаги с более высокой зернистостью, а не 3 разных зернистости (объяснено в шаге № 2 ниже). . Это действительно суждение, основанное на состоянии древесины и на том, как вы предпочитаете внешний вид отделки!

Типы шлифовальных машин

Существует множество различных типов шлифовальных машин и шлифовальных инструментов для шлифования древесины. Ниже я кратко рассмотрю некоторые из основных типов и моих любимых.

Орбитальная пальмошлифовальная машина

Я настоятельно рекомендую орбитальную ручную шлифовальную машинку для большинства деревянных работ, которая является очень эффективным и доступным шлифовальным инструментом. Если вы можете позволить себе только один шлифовальный инструмент, обычно лучше всего покупать его. Большинство из них оснащены шлифовальными дисками , которые легко приклеиваются и снимаются с шлифовальной машины. Я использую эту шлифовальную машину для большинства своих проектов по деревообработке и благоустройству дома.

Угловой шлифовальный станок

Мне нравится моя маленькая угловая шлифовальная машинка , которая хорошо справляется с обработкой небольших углов, недоступных для орбитальной шлифовальной машины.Его действительно быстро и легко взять и для небольших шлифовальных работ.

Шлифовальный блок или наждачная бумага

Для легкой шлифовки можно вручную отшлифовать наждачной бумагой (они бывают листами), наждачной бумагой, обернутой вокруг небольшого куска дерева, или шлифовальным блоком . Это важно всегда держать под рукой!

Ленточно-шлифовальный станок

Если ваша древесина нуждается в интенсивном шлифовании, ленточная шлифовальная машина может быть хорошим инструментом для начала, и ее часто можно арендовать или купить в магазинах товаров для дома.

Инструмент Dremel со шлифовальной насадкой

Инструмент Dremel Rotary с шлифовальной насадкой (доступны разные размеры и формы) удобен для обработки крошечных углов, щелей и кромок, недоступных для других шлифовальных инструментов. Это определенно не необходимость, а удобный дополнительный инструмент. Мы использовали его, чтобы отшлифовать старую отделку маленьких перевернутых ножек стола на нашем переделке приставного столика , и он отлично сработал!

***

Как шлифовать дерево и наждачную бумагу

1.Обустройте рабочее место и наденьте защиту от шлифовальной пыли

Шлифовка древесины — это грязный процесс (много опилок), и лучше всего делать это на открытом воздухе или в мастерской / гараже, если это возможно. Попробуйте использовать безопасную плоскую поверхность или рабочий стол. Мне нравится устанавливать пару козлов и фанерную доску из магазина товаров для дома у себя на заднем дворе.

Обратите внимание: вы можете купить в магазине насадки-пылесосы для своей орбитальной пальмовой или ленточной шлифовальной машинки, чтобы удалить еще больше опилок, которые не улавливаются прикрепленным пакетом на шлифовальной машине.

Обязательно используйте защитные очки , чтобы опилки не попали вам в глаза. Вы также можете надеть маску для лица или респиратор для шлифования лица , если хотите. Кроме того, при шлифовании я предпочитаю носить рабочие перчатки , чтобы избежать осколков и уменьшить вибрацию рук.

2. Выберите другую зернистость наждачной бумаги

Наждачная бумага бывает различной зернистости, от очень крупной наждачной бумаги, например, зернистостью 60, до очень мелкозернистой наждачной бумаги, например, зернистостью 220 или 320.Лучше всего начать с наждачной бумаги с низкой зернистостью, чтобы отшлифовать весь проект. Обычно это занимает больше всего времени, так как на самом деле с дерева удаляются все грубые вещи. По мере того, как вы увеличиваете зернистость наждачной бумаги, тем более гладкой будет отделка на вашей детали проекта и тем меньше будет удалено материала.

Определите, какая крупа вам понадобится для вашего проекта. Обычно я использую наждачную бумагу с зернистостью 80, 120 и 220.

Обратите внимание: если я использую для своего проекта древесину премиум-класса, которая с самого начала находится в действительно хорошем состоянии, то я обычно сначала использую только зернистость 120, а затем только 220.Но если моя древесина действительно грубая с самого начала или на ней много старой отделки, я начну с наждачной бумаги с зернистостью 60 и оттуда продвинусь вверх по зернистости.

3. Начните с наждачной бумаги с крупным зерном

.

Начните с наждачной бумаги с грубым зерном, например, зернистостью 80. Как отмечалось выше, этот первый этап шлифования самой крупной зернистостью займет больше всего времени и удалит наибольшее количество материала. По мере шлифования дерево будет заметно отличаться. Это один из моих любимых шагов, поскольку истинный цвет и текстура древесины раскрываются, когда все пятна удаляются.

Вот фотография, показывающая половину дерева, отшлифованную наждачной бумагой зернистостью 80:

4. Используйте наждачную бумагу средней зернистости

.

Затем используйте наждачную бумагу средней зернистости, например, зернистостью 120 или 150, чтобы начать сглаживание поверхности древесины.

5. Завершите шлифование мелкозернистой наждачной бумагой

.

Наконец, завершите шлифовку наждачной бумагой с более мелким зерном, например, с зернистостью 220. В конечном счете, вы должны убедиться, что деревянная поверхность после завершения будет гладкой на ощупь. Ниже приведена фотография, на которой наша древесина полностью отшлифована наждачной бумагой с зернистостью 80, 120 и 220 в сравнении с фотографией древесины до ее шлифовки.

Древесина после шлифования

Древесина перед шлифовкой

6. Удаление опилок с древесины

Наконец, нужно удалить с дерева опилки. Есть много способов удалить опилки, например с помощью профессионального пылесоса, влажной тряпки и т. Д.

Мой любимый способ удалить опилки — использовать щетку с мягкой щетиной, чтобы смахнуть большую часть опилок. Затем я протираю дерево липкой тканью , чтобы удалить остатки опилок. Ткань липкая, поэтому я предпочитаю надевать латексные перчатки при резке и обращении с ней, но она отлично подходит для удаления остатков опилок, и вам не нужно ее много использовать.

Последний совет, которым я хочу поделиться по поводу шлифования, заключается в том, что я считаю, что лучше всего выполнить основную часть шлифовки, прежде чем резать или распиливать древесину до нужного размера для проекта. Гораздо легче шлифовать большие куски дерева, чем мелкие. Затем вы можете просто вручную отшлифовать (или использовать другой шлифовальный инструмент) быстро в любом месте, когда ваш проект будет завершен!

Хорошо, вот и все, как шлифовать дерево! Теперь, когда ваша деревянная поверхность отшлифована и гладкая, ее можно наносить морилкой, краской или другим финишным покрытием! Чтобы выбрать правильный цвет морилки, ознакомьтесь с 10 любимыми цветами морилки , а также с 5 вариантами морилки серого цвета ! А если вам нужна дополнительная информация о окрашивании древесины, ознакомьтесь с моим руководством по о том, как окрашивать дерево и о том, как лучше всего применять краситель с помощью .

Еще раз спасибо за внимание! Обязательно подпишитесь на Instagram и Pinterest , чтобы быть в курсе моих последних проектов, забавных обновлений и коротких обзоров!

Инструкции

1. Обустройте свое рабочее место и наденьте защиту от шлифовальной пыли.
2. Выберите наждачную бумагу различной зернистости. Обычно я использую наждачную бумагу с зернистостью 80, 120 и 220.
3. Начните с грубой наждачной бумаги, например, зернистостью 80, и начните шлифовать дерево. Это займет больше всего времени и удалит наибольшее количество материала.
4. Затем используйте наждачную бумагу средней зернистости, например, зернистостью 120 или 150, чтобы начать сглаживание поверхности дерева.
5. Завершите шлифовку наждачной бумагой с более мелким зерном, например, зернистостью 220, пока древесина не станет гладкой на ощупь.
6. Удалите опилки с дерева с помощью щетки с мягкой щетиной, чтобы сметать большую часть опилок. Затем протрите липкой тканью или влажной тканью.

Получите мгновенный доступ к библиотеке БЕСПЛАТНЫХ печатных форм для дома!

Подпишитесь и получите советы по декору дома, уроки DIY и доступ к библиотеке БЕСПЛАТНЫХ печатных форм для дома!

Успех! Теперь проверьте свою электронную почту, чтобы подтвердить подписку.Получите доступ к бесплатной библиотеке для печати по адресу https://angelamariemade.com/free-printable-library-subscribers/ и введите пароль: AMMfreebies. Подтверждение по электронной почте также содержит эту информацию.

Совместное использование — это забота!

Как правильно шлифовать дерево — Blacktail Studio

Перед тем, как приступить к шлифованию, неплохо было бы слегка нарисовать карандашом сетку на заготовке. Не дави слишком сильно. Просто сделайте легкие широкие проходы, чтобы покрыть весь кусок.Это позволит вам узнать, где вы шлифовали, а где нет.

Теперь приступайте к шлифованию наждачной бумагой с зернистостью 100. Держите ровно равномерно давление руками. Но не дави слишком сильно. Пусть большую часть работы сделает шлифовальный станок. Крайне важно, чтобы шлифовальная тарелка оставалась полностью плоской на поверхности. Если вы вообще его раскачиваете, вы можете копать на небольших участках, оставляя небольшие углубления, которые очень трудно удалить. Вы также должны быть осторожны, когда дойдете до краев вашего предмета. Не заходите слишком далеко за край, так как это может немного скруглить углы.

По мере того, как вы переходите от зернистости 100 к конечной зернистости, каждая зернистость, которой вы шлифуете, более важна, чем следующая. Начиная с зернистости 100. Если вы выполните здесь недостаточную работу, вы все равно увидите следы строгального станка / ЧПУ / ленточной шлифовальной машины на готовом столе. Если вы не удалите 120 царапин наждачной бумагой полностью с зернистостью 150, эти царапины останутся на готовом столе. Это продолжается до конца. И, как вы могли догадаться, чем меньше зернистость, тем больше царапины.

Шлифование зерном или поперек зерна?

Традиционные деревообработчики часто советуют использовать орбитальную шлифовальную машинку только с движением волокон.Я могу получить несколько писем с ненавистью по этому поводу, но я чувствую, что это немного устарело и, возможно, является пережитком старых времен ручного шлифования. Я буду делать проходы, бегая по зерну. Однако я заметил, что если я делаю проходы только в одном и том же направлении, вы действительно можете слабо видеть шлифовальную дорожку в древесине после нанесения отделки. Поэтому я стараюсь сделать свои паттерны более случайными. Я знаю очень хорошего плотника, который делает проходы с волокном на одной зернистости, а затем делает проходы на следующей зернистости под углом 90 градусов к первым проходам.Убедитесь, что вы не увидите следов шлифовки, когда он закончит. Этот метод очень хорошо работает для него, хотя я немного беспокоюсь о таких стандартных шаблонах, как этот. Поэтому я стараюсь делать более круглые узоры с моей шлифовальной машинкой, работающей как по волокну, так и поперек волокон в более случайном порядке. Когда я меняю зернистость, я также начинаю с другой области моего изделия, чем я делал с предыдущей зернистостью. По мере шлифования песчинка изнашивается. Поэтому, если вы всегда начинаете и заканчиваете в одних и тех же областях, в вашем произведении могут быть некоторые несоответствия.

Если подумать о том, как работает ваша случайная орбиталь, шлифование волокон может показаться не таким уж плохим. Случайный орбиталь вращается и «случайным образом» вибрирует во время движения. Таким образом, даже если вы шлифуете зерном, эта орбиталь на самом деле ударяет по дереву со всех сторон, когда оно вращается. Я даже поговорил об этом с Festool, и они подтвердили, что при использовании орбитальной шлифовальной машины это не имеет значения.

11 секретов шлифования деревянных изделий на уровне Pro

Шлифование — это первый шаг к подготовке древесины к окраске или окраске.Эти секреты шлифования помогут вам отшлифовать свои поделки на профессиональном уровне.

Зачем шлифовать дерево?

Профессиональный внешний вид начинается со шлифовки дерева. Шлифовка сглаживает древесину, которая готовит наш проект к окраске или окрашиванию. Древесина, которая не отшлифована должным образом, может означать, что мы видим царапины или дефекты на поверхности готового проекта.

Первоначально опубликовано 7 июня 2016 г., обновлено 13 ноября 2018 г.

Этот пост содержит партнерские ссылки на материалы или инструменты, которые я использовал для завершения этого проекта.Покупки, сделанные по этим ссылкам, помогают поддерживать веб-сайт Saws on Skates и позволяют мне делиться другими проектами DIY. и советы DIY с вами. Использование этих ссылок бесплатно. Щелкните здесь, чтобы ознакомиться с политикой моего сайта.

11 секретов шлифования деревянных изделий, подобных Pro

Прежде чем мы начнем шлифовать или начинать какой-либо проект «сделай сам», мы должны защитить себя. Опилки, образующиеся при шлифовании, или, точнее, мелкие опилки, которые мы не видим, могут быть чрезвычайно опасны для наших легких.

Мы должны носить респиратор при шлифовании, чтобы защитить наши легкие. Одноразовые респираторы — это хорошо, но такой респиратор еще лучше. Этот респиратор плотно прилегает к голове и подбородку, обеспечивая надежную посадку. Также есть сменные фильтры.

Обязательно нужно защищать глаза при шлифовании. Оберните защитные очки прокладкой из пенопласта — это отличный способ не допустить попадания опилок в глаза.

Электрические шлифовальные машинки

могут быть шумными, поэтому мы должны защищать уши, надевая средства защиты органов слуха.

1. Какая зернистость наждачной бумаги?

Когда мы смотрим на пачки с наждачной бумагой, мы видим такие слова, как грубая, средняя и мелкая. Мы также увидим такие числа, как 80, 100, 150 и 220. Что означают эти слова и числа?

Наждачная бумага

классифицируется по ее крупности. Другими словами, насколько агрессивно или быстро он удаляет материал. «Крупнозернистая» наждачная бумага быстро удаляет большое количество материала, но оставляет шероховатую поверхность. Наждачная бумага со «средней» зернистостью удаляет меньше материала медленнее и делает поверхность более гладкой.

В пределах каждого сорта наждачной бумаги (крупной, средней, мелкой и т. Д.) Мы будем видеть такие числа, как 80, 100, 150 и 220. Чем меньше число, тем быстрее удаляется больше материала, а поверхность остается более шероховатой. Чем выше число, тем меньше материала удаляется медленнее и поверхность становится более гладкой.

Другими словами, наждачная бумага зернистостью 60 (крупная) быстро удалит большое количество древесины, но оставит шероховатую поверхность. Наждачная бумага с зернистостью 150 (мелкая) будет удалять меньшее количество древесины медленнее, оставляя поверхность гладкой и готовой к финишной обработке.

Связанный: Мой простой трюк для организации наждачной бумаги

2. Как разгладить древесину?

Древесину шлифуем шлифованием. Мы начинаем с более агрессивной наждачной бумаги и постепенно переходим к менее агрессивной зернистости наждачной бумаги. Мой подход к шлифованию DIY-проектов — начать с наименее агрессивной зернистости, необходимой для сглаживания древесины.

Например, я начну шлифовать наждачной бумагой с зернистостью 80, если на дереве, с которым я работаю, есть зазубрины или в проекте есть плохо подогнанные швы.Я стараюсь избегать использования древесины с видимыми дефектами, но иногда я пропускаю один из них, и он проникает в мой проект. Я также стараюсь избегать плохо подогнанных стыков при сборке своих проектов, но давайте посмотрим правде в глаза, иногда такое бывает!

Если в моем проекте «сделай сам» нет бороздок или плохо подогнанных швов, я начну шлифовать наждачной бумагой зернистостью 100. Затем я перейду на наждачную бумагу зернистостью 120, когда деталь будет полностью отшлифована наждачной бумагой зернистостью 100. Обычно я заканчиваю шлифование наждачной бумагой с зернистостью 120, но если деталь требует большего разглаживания, я продолжаю шлифовать наждачной бумагой с зернистостью 150.

3. Не пропускайте зернистость

В предыдущем совете я поделился, что при необходимости я начинаю шлифовать наждачной бумагой зернистостью 80, перехожу к наждачной бумаге зернистостью 100, затем наждачной бумагой зернистостью 120 и затем наждачной бумагой зернистостью 150, если требуется дальнейшее сглаживание.

Важно, чтобы мы постепенно переходили от более агрессивной наждачной бумаги к менее агрессивной. Наждачная бумага с зернистостью 80 подготавливает древесину к наждачной бумаге с зернистостью 100. Наждачная бумага с зернистостью 100 подготавливает древесину к наждачной бумаге с зернистостью 120 и так далее.

На каждом этапе процесса шлифования древесина сглаживается и подготавливается к следующему шлифованию наждачной бумагой. Не начинайте с наждачной бумаги зернистостью 80 и переходите к наждачной бумаге зернистостью 150. Мы должны позволить каждой зернистости наждачной бумаги делать свою работу, чтобы обеспечить профессионально выглядящую поверхность. Другими словами, не упускайте ни одного шага.

4. Что значит шлифовать зерном?

Мы часто слышим, что нам нужно «шлифовать зерном», но что это значит?

Ошибки с деревом могут привести к растрескиванию мебели, сделанной своими руками, мы говорили о текстуре древесины.В этом уроке я рассказал, что волокна древесины проходят по всей длине доски. Лучше всего думать об этих древесных волокнах как о коробке соломинок для питья.

Мы хотим шлифовать в том же направлении, что и «соломинки для питья». Шлифование зерном означает шлифование доски по всей длине. Шлифовка вдоль волокон или по ширине доски может порвать эти «соломинки для питья» и оставить царапины на поверхности древесины.

5. Для шлифования дерева используйте светильник

Мы все закончили шлифовать проект и думали, что поверхность выглядит идеально гладкой.Затем мы нанесли морилку и протерли лак или полиуретан и обнаружили, что поверхность покрыта царапинами.

Связано: Поликрил против полиуретана: одинаковы ли они?

С помощью света можно легко предотвратить появление царапин от шлифовки. Но не просто свет. Дневной свет или освещение мастерской, установленное над нашим проектом, не подойдет.

Что нам нужно, так это служебный светильник или зажимной светильник. Мы можем расположить вспомогательный светильник или фиксирующий светильник так, чтобы он стрелял по поверхности дерева.Свет, падающий на поверхность, «поймает» любые царапины или дефекты, чтобы мы могли исправить их по мере шлифования дерева.

Мы не сможем увидеть всю картину, если не будем использовать свет во время шлифования. Универсальный светильник или зажимной светильник — это дешевая гарантия того, что поверхность нашего проекта будет идеально гладкой и будет выглядеть профессионально.

6. Как можно быстро шлифовать древесину?

Есть несколько способов шлифования дерева. Мы можем подкрасить или отшлифовать поверхность наждачной бумагой.Для этого метода я разрезал наждачную бумагу на четвертинки. Затем я беру одну из четвертей и складываю на трети.

Мы можем закрепить наждачную бумагу на шлифовальном блоке для шлифования больших площадей. Также доступны шлифовальные губки, которые можно использовать для шлифования больших площадей.

Кусок наждачной бумаги, шлифовальный блок и шлифовальные губки — отличные инструменты, но они работают медленно при шлифовании больших площадей. Итак, как мы можем быстрее шлифовать древесину?

Для быстрой работы по шлифованию мы можем использовать электрическую шлифовальную машинку.Наиболее распространенными электрическими шлифовальными машинами, которые мы увидим, являются ручные шлифовальные машины и эксцентриковые шлифовальные машины . Некоторые домашние мастера со мной не согласны, но я не поклонник использования пальмовой шлифовальной машины для своих проектов DIY.

Пальмошлифовальные машины

Вот почему я не использую шлифовальный станок для ладоней. Многие пальмошлифовальные машины двигаются только в одном направлении. Исключение составляют пальмошлифовальные станки, в которых указано «случайная орбита». Так в чем же проблема с движением только в одном направлении? Если во время шлифования ладонной шлифовальной машиной мы осветим светильником или зажмем его по поверхности, мы заметим маленькие царапины в форме «восьмерок» на поверхности нашего проекта.

Причина, по которой это происходит, заключается в том, что шлифовальная машинка движется в одном круговом направлении, которое производит эти маленькие «восьмерки». Мы можем отшлифовать эти царапины в виде «восьмерки», постепенно переходя к все более и более высокой зернистости. Но я обнаружил, что при использовании пальмовой шлифовальной машины мне приходилось шлифовать до более высокой степени зернистости, чем если бы я не пользовался пальмовой шлифовальной машиной. Я не люблю шлифовать, поэтому шлифовать хочу меньше, не больше!

Шлифовальные машины со случайным вращением

Разве не было бы замечательно, если бы была электрическая шлифовальная машинка, не требующая дополнительной работы? Там есть.Это эксцентриковая шлифовальная машинка. В своих проектах я использую эксцентриковую шлифовальную машинку, потому что она быстрая и требует меньше шлифовки, чем пальмовая шлифовальная машинка, которая движется только в одном направлении.

И есть еще одно преимущество использования эксцентриковой шлифовальной машины. Помните правило из совета 4, где мы говорили о шлифовании шерстью? Из всех правил есть исключения, и случайная шлифовальная машинка является исключением из шлифования зерном!

Шлифовальные машины с произвольной орбитой перемещаются в разных направлениях или по случайной схеме.Этот случайный рисунок почти полностью исключает те «восьмерки», которые производит ручная шлифовальная машина. Это означает, что я обычно могу закончить шлифование наждачной бумагой с зернистостью 120 и получить гладкую профессионально выглядящую поверхность. Случайный узор также означает, что нам не нужно шлифовать зерно!

Вот последний совет по использованию любой электрической шлифовальной машинки. Не нажимайте на инструмент во время шлифования. Нам нужно позволить инструменту делать всю работу за нас. Нажатие на инструмент может привести к шлифованию колеи на дереве или сделать поверхность неровной.

Легкий способ починить шлифовальную машину

Несколько недель назад я начал шлифовать детали своего нового шкафа для мастерской. Я шлифовал то, что казалось вечностью. Почему это длится так долго ?! Как будто я забыл прикрепить шлифовальный диск. Из любопытства я перевернул шлифовальный станок и спросил: «Эй, а где шлифовальный диск ?!»

Я нашел диск на полу, воткнул его обратно и включил шлифовальный станок. Как только включил, шлифовальный диск вылетел из-под шлифовального станка, как фрисби! КАКИЕ?! Я снова вставил шлифовальный диск, и он все разлетелся!

Это заняло у меня несколько минут, но я наконец понял, что происходит.Перейдите к «Исправлению шлифовальных дисков, которые не прилипают к вашей шлифовальной машине» и посмотрите, как я починил свою шлифовальную машину!

7. Шлифовка на ходу

Когда я только начинал создавать проекты мебели своими руками, я ждал, чтобы отшлифовать свой проект, пока деталь не будет полностью собрана. Часто мне не удавалось отшлифовать все участки, потому что я не мог проникнуть в ограниченное пространство с помощью наждачной бумаги или моего случайного шлифовального станка.

Со временем я понял, что шлифовать отдельные детали стало намного проще во время сборки.Это не только проще, но и требует меньше времени и меньше утомления для шлифования во время строительства.

Шлифовка в процессе строительства означает, что мы можем правильно отшлифовать все участки проекта, что обеспечит профессиональный вид отделки.

8. Не играйте в погоню при шлифовании дерева

Мы все поместили заготовку на наш верстак, запустили произвольную шлифовальную машинку и гоняли по дереву вокруг верстака.

Еще один урок, который я усвоил за долгие годы, — это шлифовать детали на нескользящей подушке для маршрутизатора.Резиновые захваты на верстаке и деталях сводят к минимуму «игру в погоню» вокруг верстака.

Конечно, детали все еще немного двигаются, но ничего подобного без нескользящей площадки для маршрутизатора. Прокладка также защищает наши заготовки от засохшего клея и мусора на рабочем столе. Кроме того, мы также можем использовать площадку с фрезером и шлифовальным блоком.

9. Вакуум между крупками

Маленькие кусочки наждачной бумаги остаются после шлифования. Эти биты могут поцарапать поверхность нашего проекта по мере того, как мы постепенно переходим от более агрессивной наждачной бумаги к менее агрессивной.

Чтобы эти биты не поцарапали наш проект, мы должны использовать ShopVac для удаления любых остатков перед переходом к следующей зернистости.

Чистка пылесосом между зернами поможет уменьшить царапины на древесине и обеспечить профессиональный внешний вид.

10. Ослабьте края

Когда мы смотрим на купленную в магазине мебель, мы замечаем, что углы очень немного ослаблены или «сбиты». Это помогает изделию выглядеть законченным, а также помогает предотвратить вмятины и сколы по краям.

Мы можем получить такой же облик и в наших проектах мебели для дома. Все, что нужно, — это 2-3 прохода шлифовальным блоком, чтобы наша деталь выглядела законченной. Мы также можем продолжить шлифование, чтобы придать кромкам более округлый вид, что хорошо подходит для изделий в деревенском стиле.

11. Мебельные ножки со скосом

При скольжении предмета мебели по полу можно зацепиться за острые края, что может привести к отколу и оторванию ноги. Мы можем использовать шлифовальный блок или электрическую шлифовальную машинку, чтобы отшлифовать фаску на концах мебельных ножек.

Шлифовка фаски на нижней части мебельных ножек помогает уменьшить скалывание и разрыв. Plus, он придает нашим мебельным проектам профессиональный законченный вид.

Следующие шаги

DIY Шпаклевка для дерева

Иногда после шлифовки мы можем заметить отверстия от гвоздей, небольшие зазоры или трещины в древесине. Мы могли бы купить древесную шпатлевку, но мы можем сделать деревянную шпатлевку своими руками из шлифовальной пыли и шеллака.

Откройте для себя бесплатный рецепт шпатлевки для дерева.

Не получайте пятен

После того, как все отверстия и зазоры заполнены шпаклевкой для дерева своими руками, я наношу немного чая на те мебельные проекты, которые собираюсь испачкать. Да чай! Чай предотвращает появление пятен на древесине при нанесении морилки, а также имеет ряд других преимуществ.

Прокатитесь на коньке, чтобы увидеть 3 причины, по которым я всегда использую чай в своей мебели для дома.

Идеи отделки

Теперь, когда наш проект мебели своими руками был должным образом подготовлен, нам нужно будет нанести покрытие, чтобы защитить наш проект на долгие годы.