Как заточить стамеску правильно: правильный угол и приспособления для дома

Направляющая для заточки стамесок и ручных рубанков

Доброго всем дня.

Когда-то в детстве, помню, учился я работать ручным рубанком. Был это советский металлический рубанок, казавшийся очень удобным на тот момент. Но со временем он куда-то потерялся, да и нужен не был. Но подрастает сын, которого хочется обучить труду, да и иногда в хозяйстве проще что-то доработать ручным рубанком. Это привело меня к покупке рубанка, да не одного. Ну и в придачу деревянного еще советского. А то, что ножи не заточены, от слова совсем, для меня было сюрпризом.

Сразу бросаться точить ножи на электро-точиле я не стал, решил посмотреть, а как же это делать правильно. Ну и самое простое — это применение направляющей, которая позволяет задать нужный угол инструмента, а заточка идет по камню или шкурке, расстеленной по идеально ровной поверхности.

Вариантов таких изделий великое множество. От самодельных из 2 кусков фанеры и пары роликов или как обозревалась тут из болта и пары подшипников, до достаточно дорогих изделий.

Конечно, хочется все и сразу. С другой стороны можно сделать ничуть не хуже. Но на это уйдет время. Поэтому для начала решил попробовать готовое и недорогое изделие.

Какой вариант взять, долго думать не пришлось. Во-первых на али не очень большой выбор разных моделей, во-вторых выбранная конструкция имела как минимум один плюс. Лезвие зажимается перпендикулярно направляющей изначально, так что необходимо выставлять только длину лезвия для правильного угла заточки.

Была выбрана роликовая направляющая такого типа с подшипниками и заказана с местного (Российского) склада.

Распаковка и внешний вид

Пришло все быстро в простом черном пакете.
Внутри, обернутый в пупырчатую пленку, лежал сам кондуктор. Хотя на фотографиях в отзывах направляющая находилась в картонной коробке.
В принципе, на первый взгляд изделие вызвало двоякие чувства. Вроде как все двигается, выглядит, как заявлено продавцом, на боковой грани есть вылитые надписи с указанием вылета для необходимого угла.
Но подшипники имеют люфт по оси, за счет чего могут немного качаться, и сами половинки также немного люфтят друг относительно друга.

Сама конструкция довольно проста и в то же время надежна. Две алюминиевые половинки (зажимы) с пазами для зажима широких лезвий рубанков и отдельно для стамесок, две направляющие, по которым эти части перемещаются, ну и хитрый винт с подшипниками. Хитрый оттого, что половина резьбы на нем правая, вторая половина — левая. Таким образом при вращении он позволяет равномерно сдвигать или раздвигать зажимы.В центре этого винта нет резьбы, и это место предназначено для установки подшипников. НО. Подшипники на валу просто одеты. Насколько помню, это называется посадка с зазором. И подшипники с двух сторон фиксируются стопорными кольцами. Но и тут имеется зазор, при чем видимый, около 1 мм, что позволяет подшипникам ездить по валу и, что еще хуже, наклоняться относительно оси.
Разобрать конструкцию без повреждений, полностью открутив винт, не получится, так как с одной стороны на винт напресована ручка.

Точим лезвие рубанка

Но, как говориться, нам, в данном случае, не шашечки, а ехать. Нужно сначала испытать приспособление в работе, а потом критиковать. Подготовил комплект шкурок с зернистостью 150, 280, 500 и 800. 150 шкурка не водостойкая, остальные водостойкие. В качестве ровного основания для первого раза взял кусок ламината.

Берем лезвие от советского деревянного рубанка. Как видно, оно имеет заводскую фаску (по поводу терминов прошу не кидаться тапками, возможно это можно назвать спуском, но для лезвий рубанков и стамесок нашел, что есть фаска и лезвие, которое я назову режущей кромкой).
Но собственно режущей кромки нет. Наивно полагая, что у 50мм лезвия я смогу получить из такого состояния режущую кромку, и имея в распоряжении самую грубую шкурку со 150 зерном, приступаю к работе. После 10-15 минут работы понимаю, что на это уйдет вечность, и сдираю фаску до появления режущей кромки на электро-точиле на боковой грани круга. Получается довольно неплохо. Вот теперь уже можно выводить угол и режущую кромку на направляющей. Сначала я выводил на 150 зерне.
Потом 280, а потом доводил на 500.
Кто-то может сказать, что это не заточка, нужно доводить на 4000 камне. Но мне попалась хорошая фраза, что главное в заточке — это привести инструмент в рабочее состояние, а не сама заточка ради заточки. Руководствуясь этим, я закончил с данным лезвием, собрал рубанок и проверил его работу.

Точим стамеску

Но на этом эксперименты не остановились. У меня еще был новый чугунный китайский рубанок. Лезвие его аналогично имело фаску, но режущей кромки не было. Поэтому по уже проторенной технологии, сначала точило, а дальше шкурки.

Результат работы после 150 шкурки. Тут видны мелкие сколы на режущей кромке.
А это уже после шлифовки на 500.
После этого решил сделать микро фаску. Для этого чуть задвинул лезвие для увеличения угла и начал обработку на 280 шкурке. Остановился на 800. Заточка оказалась лучше, лезвие срезало волосы на руке.

Правда сама фаска не очень ровно получилась, возможно поторопился или лезвие немного стало под углом.
Ну и результат работы этим рубанком.

Можно было бы на этом и закончить, т.к. основное, для чего брал данную направляющую — это заточить лезвия у рубанков, но ведь заявлено, что можно еще и стамески затачивать, а у меня как раз есть парочка старых, с подубитыми, мягко говоря, фасками. Кстати, читал в отзывах на аналогичные устройства, что стамеску зажать нормально не получается. Вначале, пока не разобрался, как ее позиционировать, у меня тоже не получалось. Но в итоге чуть потренировавшись — отлично зажимает. При чем как стамеску небольшой толщины, так и достаточно толстую.

С широкой стамеской проблем не возникло. Работать получалось почти как с лезвиями для рубанка.

Но интересно, как этот инструмент справится с узкой стамеской.
Ее ширина около 10 мм, почти равна ширине 2 подшипников.
И вот тут уже точить становится сложнее. Направляющая за счет люфтов в подшипниках качается, приходится работать более аккуратно и медленно. Но все возможно. В итоге силы на этой стамеске закончились, но фаску почти удалось вывести под нужный угол.

Как видно, за время работы я подточил и основание направляющей. Особенно сильно оно проточилось при заточке узкой стамески. И произошло это как из-за люфта самой направляющей, так и использования не самой ровной шкурки.

Ну в конце небольшие выводы по данному изделию.

В плюсы отнесу:

— Простота конструкции.

— Простота позиционирования инструмента

К минусам

— Узкая опора (тяжело точить узкие стамески)

— Люфт подшипников

— Не очень удобные пазы для стамесок.

Что по итогу. Направляющая рабочая, только нужно помнить, что на ней основное — это выведение режущей кромки, а вот изначальное снятие фаски нужно делать на чем-либо другом. Ну и возможно на камнях можно довести лезвия еще лучше, но это я оставлю на будущее. А если использовать шкурки — то возможно стоит придумать зажимы, чтобы шкурка сидела ровно на рабочей поверхности стола.

Всем спасибо, кто дочитал. Комментарии и здоровая критика приветствуются.

Как правильно заточить стамеску?

При работе с домашним инструментом всегда нужно содержать его в идеальном состоянии. Для этого требуется не много усилий, но в противном случае работа продвигаться особо не будет. Перед тем как заточить стамеску, нужно внимательно ознакомиться с вариантами данной работы.

Устройство стамески.

Подготовка и рабочая деятельность

Инструменты и материалы:

• камни;
• стамеска;
• вода или масло;
• кожа;
• паста ГОИ.

Перед началом работы нужно очистить стамеску от грязи и ржавчины. Иногда на износившемся инструменте появляются сколы, которые также нужно выровнять при помощи наждачного камня. В противном случае результат деятельности будет весьма печальным.

Приспособление для заточки стамесок.

Иногда бывают ситуации, когда невозможно вручную снять верхний слой с металла, из-за чего приходится прибегать к помощи наждачного круга, буквально срезая с поверхности все частички. Обычно приходится пользоваться данным способом для снятия ржавчины и крепко въевшейся грязи.

Есть 2 типа точильных камней, которые используются при ручной и механической заточке, причем каждый из них имеет 3 уровня (мелкий, средний и крупный):

1. Водные. Перед использованием они замачиваются на водяной бане на несколько минут. Подобный тип чаще всего используется в странах Востока, кроме особо засушливых (Монголия).
2. Масляные. Перед тем как начать их использование, нужно смазать камень маслом. Используются только синтетические масла на нефтяной основе, из-за чего приверженцами данного способа стали жители Запада.

Теперь надо правильно заточить резец. Для этого нужно выполнить такую последовательность:

Процесс заточки стамески.

1. Идет работа с плоской стороной. Движение происходит равномерно вперед и назад по одинаковой траектории, после чего результат получается зеркальным. Движение происходит от начала до самого конца камня, чтобы износ был равномерным.
2. Теперь можно перевернуть стамеску, чтобы работать с основной частью. Резец двигается по камню с высокой зернистостью без рывков, но достаточно быстро по всей поверхности. Угол желательно соблюдать от 20 до 35 градусов, в зависимости от желаемого результата. Если стамеска нужна для работ по резке, то потребуется острый угол, тогда как шлифовка и подрезание не требуют столь высокой остроты.
3. После того как крупное зерно становится излишним (появляются царапины), нужно переходить на среднее, а потом по этой же схеме на самое мелкое. Некоторые мастера могут наточить свой резец до такой степени, чтобы он резал бумагу не хуже лезвия (микронная заточка), но нужно это только при выполнении особо тонкой работы, поэтому можно обойтись просто мелким зерном.
4. Затачивается фаска. Для этого выделяется 1.5-2 мм, которые идут под очень острым углом (5-7 градусов), но тут качество должно быть беспрекословное. Данная фаска формируется всего за несколько движений, поэтому много времени не уйдет.
5. В самом конце потребуется кусочек кожи (оптимально иметь для этой цели старый кожаный ремень), который натирается пастой ГОИ, после чего правится свежезаточенная стамеска. Сам процесс выполняется своими руками достаточно быстрыми движениями, но без особой спешки, чтобы не прорезать кожу.

Вернуться к оглавлению

Подведение итогов

Для того чтобы правильно заточить стамеску, не нужно много времени, т.к. весь процесс занимает не более 7 мин. Если же инструмент давно не использовался, свободно можно потратить и более 1 часа.

Использовать ручные камни или специальные машинки решает каждый за себя. Эффект в итоге одинаковый, но машинка позволяет понизить сложность рабочей деятельности, а вместе с этим сделать идеально ровный угол. Но тут следует помнить о том, что при допущенной ошибке придется немало переделывать.

После того как инструмент использовался, нужно его очистить от грязи и пыли, после чего поправить и оставить на своем месте. Если возникает необходимость помыть инструмент, то используется исключительно теплая вода, т.к. холодная негативно влияет на остроту лезвия.

И самое важное, вся работа выполняется в защитных очках, т.к. от точильного камня во время работы летит сор, который может травмировать сетчатку глаза.

Перчатки нужны только в том случае, когда работа происходит со станком.

заточка — Как правильно снять заусенцы со стамески

Одна часть процесса заточки, с которой я борюсь, это удаление заусенцев.

Большинство людей так и делают, когда начинают, так что не волнуйтесь, вы не одиноки.

Кроме того, даже опытные заточники время от времени будут испытывать некоторые трудности, потому что это не только проблема техники, иногда сама сталь может не поддаваться.

Я довольно резкий критик книг по заточке и разделов по заточке в общих книгах по деревообработке, и я думаю, что это основная область, в которой они проваливаются. Они довольно последовательно не служат своим читателям, потому что немногие дают реалистичное представление о том, как трудно иногда бывает избавиться от последних заусенцев или краев проволоки, когда пользовательский опыт работы с бритвами и ножами, долотами и рубанками имеет богатый опыт. неподтвержденные данные, говорящие о том, что это довольно часто бывает сложно.

Короче говоря, в большинстве книг этому (и некоторым другим вопросам) просто не уделяется достаточного количества колонок, из-за чего новички и даже более продвинутые учащиеся могут барахтаться, когда сталкиваются с проблемой. Я знаю, что я не единственный, кто «гонялся за репейником», как это называется, в течение нескольких минут и не мог заставить его отделиться. Это может сбивать с толку и обескураживать, потому что в книгах это звучит так просто!

Когда я пытаюсь удалить заусенцы с одной стороны, она скручивается и переходит на другую. Я переворачиваю долото, и заусенец снова переворачивается на другую сторону.

Опять же, совершенно нормально. Некоторые стали крепче держат заусенец или край проволоки, поэтому удалить его на камне может быть гораздо труднее, чем в других случаях. Но как только заусенец стал достаточно маленьким, вы можете, и, по моему мнению, большинству из нас следует переключиться на другой метод, чтобы избавиться от последнего из них.

Я не могу удалить его полностью. Некоторые люди кладут долото на камень и надавливают на край. Другие тянут. Остальные идут боком. Все они утверждают, что их метод дает отличные результаты

Все это может работать.

Я испробовал их все, и со всеми тремя у меня все получилось. Хотя я предпочитаю деревообработчиков, я с большим уважением отношусь к использованию одного из двух других и получаю результаты, по крайней мере, такие же хорошие, если не лучше, чем у меня, поэтому ясно, что все они могут работать и работать хорошо, если пользователь делает это правильно.

Обратите внимание, что некоторые стали имеют явное предпочтение отставания кромки, а другие — опережения кромки, что следует изучить дополнительно и поэкспериментировать с вашими собственными инструментами.

Так как мне все-таки избавиться от этого проклятого репейника?
Все работает.

В некоторых старых направляющих* рекомендуется провести отточенную кромку вбок через торцевой блок, чтобы удалить оставшиеся заусенцы. Это в основном отрывает заусенцы, что звучит немного грубо, но это может работать довольно хорошо, и я до сих пор время от времени использую этот метод для упрямых заусенцев (как я говорю, все, что работает). Но после этого я буду стропить, и это значительно улучшит край.

Обрезка является отличным способом завершения хонингования (или используется отдельно в качестве метода хонингования), и после того, как заусенец станет достаточно мелким, практически любой тип обрезки удалит его без усилий. А зачистка является надежной гарантией того, что очень маленький заусенец (слишком маленький, чтобы увидеть его невооруженным глазом) будет удален, если он есть.

Я остановлюсь на других вещах, включенных в ваш вопрос ниже, которые не имеют прямого отношения к удалению заусенцев.

Отшлифуйте заднюю сторону плоскостью с зернистостью 110, 220, 400. Перейдите на алмазный камень DMT и попробуйте его с зернистостью 600 (25 мкм) и 1200 (9 мкм).

Я не знаю, какую часть тыльной стороны вы обрабатывали, но просто хочу сказать, что на большинстве инструментов нужно сгладить только очень узкую полосу рядом с краем, а затем проработать ее через зернистость.

В рубанках ширина может составлять всего несколько миллиметров (1/32″-1/64″), в то время как у новых стамесок плоская область, как правило, становится шире, часто 20-50 мм (~1″-2″). без особых усилий.

Хотя не является ошибкой делать большую часть или всю плоскость долота (или рубанка, если вы действительно мазохист), в целом это пустая трата времени, потому что это ничего не делает для улучшения производительности инструмент.

Проделайте то же самое с основным скосом.

Это ошибка. Если вы все равно планируете создать вторичный скос, вы можете полностью игнорировать первичный скос.

Первичную обмотку можно буквально сформировать на бумаге с зернистостью 80 (вы можете себе представить, насколько грубой она будет), и вы все равно можете оставить ее, потому что хонингование вторичной обмотки улучшит узкую стальную полосу на кромке, а это все, что нужно для уточнения для создания готовой острой кромки.

Примечание: странная форма из-за ракурса фото; фактическое долото идеально квадратное.

На самом деле это нормально, если долото немного выходит за пределы квадратной формы. Большинство точилок для свободной руки со временем выползают из квадрата (как правило, в одну или другую сторону в зависимости от доминирующей руки и их общей техники), и это никак не влияет на удобство использования стамески каким-либо значимым образом.

Другие люди на этом сайте настаивают на том, что требуется зернистость 8000. Другие говорят, что 800 + хонингование более чем достаточно.

Они оба не правы 🙂

Или они оба правы. Отчасти это вопрос, который каждый должен решить для себя самостоятельно: «Насколько острыми должны быть мои стамески ?» — и отчасти то, как ты без ума от внешнего вида отшлифованных поверхностей LOL

Имейте в виду две вещи. Во-первых, на Западе в прошлом практически ни у одного работающего столяра в столярных мастерских или столярных мастерских не было в наличии более двух точильных камней, и самый тонкий из них можно было бы классифицировать в лучшем случае как средний по сегодняшним меркам! И все же совершенно очевидно, что у них не было проблем с тупыми инструментами.

Во-вторых, чем тоньше кромка, тем сильнее она разрушается, когда сталь встречается с деревом. Чем тверже древесина, тем быстрее происходит деградация — многие лиственные породы в течение первых 10 или дюжины распилов! Таким образом, превосходное преимущество, создаваемое 8k, 10k и даже 30k, обычно временное.

Об обоих этих последних проблемах написано гораздо больше, если вы хотите продолжить поиск в Google.

*Просто для полноты картины я упомяну, что в очень старых руководствах может упоминаться, что профессионалы (или «опытные механики», как их мог бы назвать автор) часто заканчивают, проводя лезвием по ладони другой руки, но Как и в случае с этими направляющими, я обычно не рекомендую это резчику по дереву по нескольким причинам, главная из которых, очевидно, заключается в возможности получения травмы.

Можно ли заточить стамеску на точильном станке? – Woodworker Lodge

Большинство столяров сталкивались с проблемой тупых стамесок. Начинающие столяры или новички в работе со стамесками сталкиваются с проблемой заточки своих стамесок. Некоторые предпочитают отдать стамеску профессиональной точилке или иметь точильный камень только для этой цели. Другие осматривают свою мастерскую и задают вопрос: «Могу ли я заточить стамески на точильном станке?»

Стамески можно заточить на точильном станке. Ваша настольная шлифовальная машина должна иметь достаточную мощность и правильный тип камня. Что еще более важно, вы должны использовать методы, которые сохраняют правильную фаску и избегают перегрева стали в вашем инструменте, что может смягчить режущую кромку.

Многие столяры используют настольный шлифовальный станок для заточки стамесок. Прежде чем вы попытаетесь использовать настольную шлифовальную машину, чтобы восстановить остроту ваших инструментов, вы должны понять процесс заточки и то, как он может повлиять на сталь ваших инструментов. Мы объясним, как правильно пользоваться шлифовальной машиной, чтобы не повредить долото без возможности ремонта.

Стамески являются одним из наиболее важных инструментов для деревообработки и являются одной из тем, которые мы планируем обсудить на во время наших онлайн-семинаров в Cucamonga Woodworking. Вы можете посмотреть наши прошлые семинары на YouTube здесь (ссылка на Cucamonga Woodworking)

Подберите подходящее оборудование для работы

Снять металл с инструмента можно практически любой настольной шлифовальной машиной. Удаление металла, правильный способ оставить чистую, острую кромку, является сложной задачей. Получение чистой, острой кромки с размягчением стали вашего инструмента цель. Для достижения этой цели требуются правильные инструменты и правильная техника.

Есть определенные вещи, которые вам понадобятся в настольном шлифовальном станке, используемом для заточки стамесок.

Размер и мощность

Ваш настольный шлифовальный станок должен быть достаточно большим и мощным, чтобы поддерживать скорость шлифовального круга даже при приложении давления к кругу. Настольная шлифовальная машина с диаметром колеса не менее восьми дюймов — это наименьший размер, который вы должны использовать в большинстве случаев.

Подберите правильный шлифовальный круг

Выбор правильного шлифовального круга для заточки стамески зависит от двух факторов. Класс круга говорит вам о твердости материала в колесе. Размер зерна относится к размеру зерен материала в шлифовальном круге. Для заточки тонколезвийных инструментов, таких как стамески, предпочтительнее использовать шлифовальный круг средней твердости с зернистостью 60.

Хорошо смонтирован и правильно расположен

Ваш настольный шлифовальный станок должен быть надежно закреплен на прочном верстаке или подставке, которая не будет качаться, наклоняться или двигаться во время работы. Установка шлифовального станка на уровне талии позволяет вам работать стоя прямо, чтобы избежать усталости.

A Точильный шаблон

Хотя это и не обязательно, заточной шаблон удерживает стамески под идеальным углом. С опытом можно научиться делать это и без приспособления. Джиги можно собрать самостоятельно или приобрести в виде комплектов вторичного рынка. Профессиональные точильные станки полагаются на приспособления для идеальной заточки и бритвенно-острых инструментов.

Ваше защитное снаряжение

При шлифовании металла часто образуются летающие предметы. Мелкие частицы очень горячего металла являются побочным продуктом заточки на настольном шлифовальном станке. Вы должны защитить себя с помощью надлежащего оборудования. Защита глаз обязательна, и вы должны носить перчатки. Кожаный рабочий фартук защитит вашу одежду и предотвратит попадание горячего металла на кожу.

Понимание металла в ваших долотах

Металл на режущем конце ваших долот – это не просто сталь. На хороших стамесках острая кромка стамесок представляет собой специальные сплавы, предназначенные специально для режущих кромок. Стальной сплав придает твердость, которая удерживает лезвие, но при этом достаточно мягкая, чтобы ее можно было затачивать при необходимости. Если вы покупаете хороший набор стамесок, ищите инструменты, изготовленные из таких сталей, как:

• Хром-ванадий (CV)
• Хром-марганец (CM)
• O1 и A2
• PM-V11

Такие сплавы, как A2 и PM-V11, более твердые и сохраняют режущую кромку дольше. Стамески, изготовленные из этих сталей, труднее затачивать, и для их заточки могут потребоваться специальные методы. O1, CV и CM немного мягче и поэтому их легче затачивать. С этой более мягкой сталью вы немного теряете в удержании режущей кромки.

Заточка на настольном шлифовальном станке – что можно и чего нельзя делать

Некоторые вещи следует делать, а некоторых следует избегать при заточке стамесок на настольном шлифовальном станке. Как и в любой другой задаче, делать все правильно — это первый шаг к успеху. Помните, что цель состоит в том, чтобы сделать резцы чистыми, острыми и долговечными.

Заточите долота до нужного угла скоса

Первичный скос большинства стамесок должен быть отшлифован или заточен до 25 градусов. Этот угол дает наилучший результат в целом. Некоторые мастера по дереву добавляют вторую микрофаску к самой режущей кромке своих стамесок. Микрофаска особенно эффективна для таких сталей, как O1, для которой требуется вторичная фаска под углом 30 градусов, и стали A2, для которой лучше всего подходит микрофаска под углом 35 градусов.

Используйте приспособление для достижения наилучших результатов

Угол скоса на режущей кромке стамески имеет важное значение для длительного срока службы кромки и чистого резания. Только самые опытные заточники могут на глаз определить угол скоса во время заточки от руки. Даже большинство профессиональных точилок полагаются на приспособления, чтобы удерживать стамески под правильным углом во время заточки.

Вы можете купить отличные системы заточки, которые включают:

• Шлифовальные круги,
• Шлифовальные станки
• Шаблоны

Эти системы, как правило, дороги и, возможно, недоступны многим столярам-любителям. Тем не менее, Интернет является отличным источником чертежей простых в изготовлении приспособлений для заточки, которые можно адаптировать практически к любому настольному шлифовальному станку.

Купить Хорошие долота из высококачественной стали

Начав с долота, изготовленного из высококачественной инструментальной стали, вы сэкономите часы разочарований в будущем. Вы можете заточить почти любую сталь до тонкой кромки, которая будет хорошо резать. Проблема в том, что мягкая сталь не удержит этот край и потребует постоянного внимания. Слишком твердые или хрупкие стали будут трескаться, и их практически невозможно заточить.

Покупайте лучшие долота, которые вы можете себе позволить, у известных компаний. Небрендовые и недорогие зубила поступают из-за границы, а качество стали всегда остается загадкой. Сэкономьте свое время и нервы, выбирая качественные инструменты от известных поставщиков, которые прослужат вам всю жизнь.

В качестве начального набора долот я рекомендую набор из 4 долот Dewalt. (Цены на Amazon можно посмотреть здесь)

Последний совет: научитесь затачивать свои долота режущий инструмент, такой как стамеска или рубанок. Это сплющивание является ключом к максимально тонкой режущей кромке. Многие столяры используют кусок гранита или закаленного стекла и наждачную бумагу с зернистостью от 800 до 3000 для заточки тыльной стороны своих стамесок.

Процесс хонингования следует выполнять медленно и осторожно, чтобы не удалить слишком много металла. Цель — идеально ровная и отполированная поверхность на задней части стамески. Эта полированная поверхность позволяет вашему долоту легко скользить на обратной стороне, сохраняя край идеально параллельным поверхности. Этот полироль позволяет стамеске работать как рубанок для удаления небольших неровностей и неровностей.

Ключ к остроте – закалка и отпуск стали

При изготовлении инструментов с режущими кромками, в частности долот, сталь закаливают и отпускают. Закалка стали осуществляется путем нагрева металла до заданной температуры и закалки стали в охлаждающей жидкости. Этот процесс закалки изменяет внутреннюю структуру стали, делая ее намного прочнее и долговечнее.

Закалка немного восстанавливает мягкость стали, делая ее менее хрупкой. Закаленная сталь, как правило, достаточно твердая, чтобы удерживать тонкую режущую кромку, но при этом достаточно мягкая, чтобы не сломаться и не разбиться при падении.

Будьте острыми в своем магазине — оставайтесь на переднем крае

Острые инструменты — это радость. Они облегчают вашу работу в целом.