Как заточить стамеску: правильный угол и приспособления для дома

Как заточить стамеску в домашних условиях: правила, оборудование

Главная » Обработка металла » Заточка » Как правильно заточить стамеску?

На чтение 4 мин

Содержание

1. Виды стамесок
2. Общие правила заточки стамесок
3. Угол заточки стамески
4. Оборудование для заточки
5. Как правильно заточить стамеску

Для качественной обработки древесины важно правильно выполнять заточку инструментов. Благодаря этому повышается скорость обработки и точность резки. Однако перед тем как заточить стамеску необходимо изучить особенности проведения работ.

Заточка стамески

Виды стамесок

Стамески бывают следующих видов:

• прямые или ударные;
• полукруглые;
• косые;
• угольные;
• клюкарезы.

Прямая стамеска используется для выравнивания поверхности, снятия плоских слоёв материала. Позволяет плотнику делать большинство видов базовых операций.

Полукруглую стамеску применяют для формирования поверхностей полукруглой формы, декорирования резьбой. Позволяют вырезать столовые приборы (ложки, ковшики), а также различные детали.

Инструменты с косым лезвием и угольные применяются для сложной геометрической резки. Позволяют формировать поверхности со сложными формами.

Клюкарезы применяют для резьбы глубоких отверстий, впадин с формированием гладкой поверхности.

Общие правила заточки стамесок

Заточка стамесок должна выполняться с учётом следующих правил:

• затачивание на наждаке требует подбора его шероховатости в зависимости от износа инструмента, наличия на нём повреждений;
• при механической обработке недопустимо превышать порог нагрева лезвия, так как оно в результате термообработки потеряет свои прочностные свойства;
• затачивание выполняют с нанесением специальной смазки для охлаждения затачиваемого инструмента;
• поверхность абразивного материала должна быть ровной, поскольку требуется обеспечить равномерное прижатие плоскости инструмента, чтобы не допустить перекосов;
• при смене грубого точильного диска на тонкий важно убедиться в отсутствии заусенцев, чтобы не повредить кромку;
• при тонкой зачистке рекомендуется использовать пасту ГОИ либо чистящее порошковое средство, а также ровную прочную основу.

Правильная заточка предполагает выполнение всех действий в одном направлении. Это позволит точно контролировать усилие нажатия абразивного инструмента, следить за процессом и своевременно устранять возможные ошибки.

Угол заточки стамески

Углы заточки стамески подбираются на основе следующих принципов:

• тупые углы применяются для обработки твёрдых сортов древесины;
• чем больше угол, тем хуже качество и точность резки;
• острые углы заточки позволяют ускорить процесс обработки, но при этом вырастает риск появления сколов лезвия, затупления;
• затачивание следует проводить без изменения углов наклона полотна, так как равенство углов или линейность поверхностей приведёт к непригодности инструмента;
• углы фаски, режущей кромки можно посмотреть в соответствующей таблице в ГОСТ 1184-80.

Оптимальными углами заточка являются от 20⁰ до 30⁰. Угол между кромкой и фаской должен составлять не более 5⁰.

Правильный угол заточки

Оборудование для заточки

Для заточки вручную потребуются следующие инструменты:

• абразив для грубой обработки;
• шлифовальный инструмент;
• оправа для фиксации положения.

Для механической обработки следует использовать точильный станок со сменными точильными кругами. Скорость вращения шпинделя от 1,8 до 2 тыс. об/мин. Можно использовать точильный камень со специальным наполнителем (оксидом алюминия или другим аналогичным по свойствам), имеющий средний или низкий уровень жёсткости.

Для получения идеально ровной гладкой поверхности резца, требуется затачивать долото или стамеску полировальным оборудованием. Применяют водный камень, поверхность которого смачивается в абразивной пыли или суспензии.

Для выполнения доводки используется исключительно ручной инструмент. Это связано с необходимостью точного контроля геометрии резца и фаски относительно полотна.

Чтобы выполнить ручную заточку полукруглой стамески, понадобятся следующие инструменты:

• брусок из кремния;
• абразивный порошок;
• плотная фанера;
• кожа;
• набор наждачной бумаги с зернистостью от 400 до 2000.

Заточка полукруглой стамески

Как правильно заточить стамеску

Заточить стамеску в домашних условиях можно следующим образом:

1. Шлифуется фаска при помощи абразивного инструмента. Важно строго соблюдать наклон и обеспечивать правильную геометрию инструмента, так как перекосы недопустимы. Требуется обязательное использование зажимного инструмента.
2. При необходимости выполняется доводка линия кромки относительно осевой линии полотна. Они должны быть строго под прямым углом. Для выравнивания применяется заточные бруски, кромку нужно отшлифовать.
3. Полотно полностью заворачивается в мелкозернистую наждачную бумагу. Затем закрепляется надёжно в зажимном оборудовании, смачивается водой и шлифуется до блестящей металлической поверхности.
4. Чтобы заточить инструмент со скошенной кромкой, шлифовка выполняется с приподнятием лезвия на 5⁰ и упором полотна.
5. После завершения работ стамеску необходимо очистить от стружки, убрать остатки пасты.

Для выполнения качественной полировки рекомендуется использовать специальные полировальные пасты. Наиболее выгодной считается паста ГОИ.

Чтобы заточить полукруглый профиль своими руками, нужно соблюдать следующие правила:

• визуально полукруглая поверхность делится на равные плоскости;
• выполняется заточка каждой плоскостей равномерно и аккуратно;
• при точении рекомендуется выполнять вращательные движения, чтобы не сточить одну из плоскостей больше остальных;
• при выполнении доводки требуется проверять качество затачивания кромки путем разрезания деревянной заготовки (разрез должен быть ровным).

Заточка стамесок со скошенными, косыми и угольными кромками выполняется аналогично технологии заточки резцов для токарного станка по дереву.

После завершения процесса точения, нужно при помощи кожи выполнить финишную полировку и правку режущей части.

( Пока оценок нет )

Поделиться

Как правильно заточить стамеску по дереву

Любой строительный и рабочий инвентарь должен содержаться в правильных условиях – при несвоевременном и некорректном уходе его функции могут быть нарушены. Одним из наиболее простых, но очень полезных инструментов является стамеска. Для получения наибольшей продуктивности важно, чтобы она была максимально острой. Добиться желаемого результата возможно при помощи специализированных приспособлений или подручных средств.

Какой бы дорогой и качественной не была стамеска, со временем она потребует ухода. Поэтому заточка — это навык, который неизбежно приходится осваивать всем, кто связан со столярным делом.  По большому счету в заточке стамесок нет ничего сложного, но все приходит с опытом. Понимая нюансы этого процесса и следуя нашим советам, вы быстро набьете руку и выйдете на профессиональный уровень ухода за инструментом.

Содержание:

Стамески по дереву имеют разный угол заточки и именно благодаря ему можно понять назначение инструмента.

Долота, которые рассчитаны на силовые операции и удары киянкой, имеют самый большой угол заточки, благодаря чему их режущая кромка максимально прочная. У подрезных стамесок, наоборот, фаска почти пологая — этот инструмент способен деликатно снимать самый тонкий слой стружки, но по нему нельзя стучать киянкой, т. к. бритвенная заточка сразу же повредится. У универсальных столярных стамесок угол заточки составляет от 20° до 31° — это диапазон, при котором сохраняется оптимальная острота и прочность.

Чем меньше угол заточки, тем стамеска будет острее, но тупиться она тоже будет быстрее.

В заточке стамески нет ничего сложного. Ваша задача —добиться идеальной плоскости фаски и тыльной стороны клинка. Тогда на их пересечении будет образована прямая и острая режущая кромка. Кажется просто. Но этот процесс нужно хорошо отработать, сделав десяток-другой переточек.

Основные приспособления для заточки

Заточить и довести режущую часть стамески можно с использованием как ручных, так и приводных абразивных инструментов. Как правило, это различные точильные камни, обернутые наждачной бумагой бруски, листовые абразивы, полировальные основы из ткани и войлока, а также вертикальные и горизонтальные заточные станки. Для того чтобы заточить стамеску, в первую очередь необходимо зафиксировать ее под нужным наклоном к плоскости абразива. Многие делают это вручную, что при наличии определенных навыков обеспечивает более или менее приемлемое качество. Однако большинство мастеров затачивают стамески при помощи специальных приспособлений, фиксирующих их лезвия строго под заданным углом. Станки могут быть как покупными, так и сделанными самостоятельно. Ниже разберем изготовление и работу одного из вариантов самодельного такого станка.

Собираем точильный станок

Ниже на картинке можно увидеть приспособление, на котором выполняется заточка столярных стамесок и лезвий рубанков длиной от 75 мм с углом в 25°. Такие чертежи подойдут и для сборки подобного станка по правке лезвий под различными углами. Заточка полукруглых стамесок выполняется на ином оборудовании.

Начало сборки подразумевает выпиливание основания из твердой древесины с запасом длины. Рекомендуем ориентироваться на размеры заготовки приблизительно 13x76x255 мм. На расстоянии 19 мм от задней части заготовки необходимо выпилить шпунт (5х45 мм – ГхШ), для чего в пильный агрегат устанавливается резак формирования пазов. Затем при помощи диска для продольной резки пилится скос под углом в 25°, а саму заготовку фиксируют двусторонним скотчем к несущей поверхности. Теперь вертикальным срезом задают финишную длину изделия в 190 мм.

Чтобы сделать держатель тележки, потребуется заготовка размером 19x45x255 мм, на которой под углом 25° отпиливают скос и вертикально обрезают до длины 190 мм. Затем с ее нижней стороны на расстоянии 32 мм от каждого края сверлят два отверстия с углублением под гайку. После этого пазовым диском делают выемку 102х1,5 мм (ШхГ), в которой под прямым углом будет фиксироваться стамеска или долото.

На следующем этапе выпиливается прижим и проделываются отверстия под винты посередине заготовки на расстоянии 32 мм от каждого края. Ручка устройства приклеивается к прижиму, а после высыхания клеевого состава осуществляется финальная сборка. Чтобы затачивающий станок мог нормально функционировать, а держатель без лишних усилий скользил, в шпунт основания наносится специальный восковый состав.
Рекомендуем просмотреть видео, на котором показан еще один вариант изготовления домашней точилки.

Процесс заточки на самодельном станке

Чтобы наточить затупившийся инструмент, необходимо положить устройство на наждачную бумагу с крупным зерном. Режущая часть стамески устанавливается в держатель под прижимной механизм фаской вниз, после этого затягиваются гайки для плотной фиксации инструмента. Лезвие должно находиться перпендикулярно рабочей плоскости.

Начав затачивать резак, обратите внимание: на наждаке будут видны характерные следы, поэтому нужно смещать конструкцию так, чтобы продолжить процесс на нетронутой части материала. Работа выполняется до тех пор, пока режущий сегмент не приобретет равномерную матовую поверхность. Перед сменой наждака на абразив помельче пару раз пройдитесь обратной стороной лезвия по крупнозерновой бумаге, удаляя возможные заусенцы. Каждый раз, сменяя абразив, повторяйте процесс до тех пор, пока заточенный инструмент не станет оптимально острым.

Финишная доводка

Заточив под нужным углом фаску, можно переходить к операции доводки, во время которой режущая кромка будет доведена до предельной остроты, с рабочей поверхности будут удалены все микронеровности и царапины, а сама она будет отшлифована до зеркального блеска. В данном случае шлифовка является следствием доводки, т. к. основной целью на этом этапе является линейная точность рабочих поверхностей.

Финишная обработка осуществляется при помощи кожаного ремня, натертого пастой ГОИ. Режущая кромка полируется до зеркального блеска. Пасту можно заменить кухонным чистящим средством, которое справляется с задачей не хуже пасты. Порошок насыпается на ровную деревянную поверхность. Здесь пригодится ручной станок, точить которым нужно по рассмотренному ранее принципу.

Финишная полировка может производиться несколькими способами с применением разных вариантов материала:

1. кожаная полоска (ремень) с использованием специальной пасты;
2. деревянная поверхность, обработанная моющим средством для посуды;
3. войлочный круг для полировки с использованием полировочной пасты.

Выбор осуществляется в соответствии с наличием конкретного набора полировочных приспособлений.

Доводка и шлифовка — это по своей сути разные операции. Первая обеспечивает геометрическую точность плоскости фаски, а вторая — класс ее шероховатости. Идеально зеркальная поверхность может быть завалена влево или вправо или иметь значительную выпуклость, что при движении стамески будет уводить ее в сторону.

Заточить режущую кромку на этапе доводки можно двумя способами. Или просто довести до необходимой остроты рабочий торец фаски, или же сформировать на ее конце небольшой скос шириной в несколько миллиметров с наклоном к фаске примерно в 5º. Для этого сначала доводится основная плоскость, затем заточная оправка устанавливается на угол 30º, после чего шлифование продолжается до достижения заданной ширины скоса.

Процесс заточки стамески своими руками

Чтобы заточить режущую кромку стамески своими руками, требуются сильная хватка, внимательность и терпение, а также минимальный набор заточных и шлифовальных материалов. Если необходимо значительно поменять угол заточки, лучше сначала воспользоваться точильным станком. Если же такой нужды нет, то заточить свою стамеску можно в следующем порядке:

• Отшлифовать на абразивном бруске до отсутствия видимых раковин и повреждений фаску. Необходимо строго выдерживать ее наклон не только в продольном, но и в поперечном направлении. Это можно сделать как вручную, так и с использованием самодельного зажимного приспособления из нескольких деревянных брусков.
• Проверить линию режущей кромки, которая должна быть строго перпендикулярна полотну стамески. Если это не так, выправить ее на заточном бруске, а затем повторно отшлифовать до остроты.
• Обернуть деревянный брусок мелкозернистой шлифовальной бумагой, закрепить его гвоздиками или скобками, смочить водой, а затем, тщательно прижимая фаску к абразивной поверхности, отшлифовать ее до блеска и предельной остроты кромки. При желании после этого лезвие можно отполировать на войлочном круге с использованием полировальной пасты.
• Если необходимо заточить стамеску со скосом на кромке, то шлифовку лучше всего выполнять с упором, приподняв им лезвие вверх примерно на 5º.
• После окончания всех этапов, тщательно протереть стамеску насухо, и можно начинать ею работать.

Чтобы правильно заточить стамеску, необходимо помнить одно важное техническое правило выполнения шлифовальных и заточных работ: все движения должны выполняться только в одну сторону.

Заточка стамески в домашних условиях занимает всего 10 минут времени, если нет проблем с целостностью лезвия. В противном случае придется дополнительно устранять мелкие дефекты с поверхности режущей части инструмента. В процессе заточки важно правильно выставить угол фаски и следовать заданной геометрии режущего полотна до самого конца.

Лучшие советы по заточке стамесок (руководство мастера)

Фото: istockphoto.com

Я знаю, вы уже слышали это раньше, но это правда: острые инструменты более безопасны.

Долото является идеальным примером. Тупое долото требует большего усилия для забивания; чем больше приложенная сила, тем больше вероятность того, что он выскользнет или выскользнет из полости, которую вы формируете, и порежет вас вместо дерева. Тупые долота также имеют тенденцию раздавливать, а не резать древесину, поэтому работа, выполняемая тупым долотом, заметно хуже.

Поддерживать остроту стамесок по дереву несложно. Если вы не используете их часто, вам даже не нужно затачивать их чаще одного-двух раз в год, а то и реже. Но это при условии, что они правильно хранятся: если вы защитите их края, они будут требовать меньше заточки.

Заточка мокрого камня против масляной заточки

Когда я был мальчиком, в моей начальной школе не прекращался спор между сторонниками Форда и приверженцами Шевроле. Дискуссия не характеризовалась выражением сложной мысли; обычно одна сторона настаивала: «Форды лучше», а другая возражала: «Ни в коем случае, Шеви лучше». Излишне говорить, что спор до сих пор не разрешен.

Подобный вечный спор продолжается среди оттачивающей и оттачивающей толпы. Там проходят линии фронта между водными и масляными камнями: первые используют воду в качестве смазки, а масляные камни используют смазочно-охлаждающую жидкость на нефтяной основе для облегчения заточки. Какой камень предпочтительнее?

Некоторое время я думал, что производители масляных камней одержали верх, с их убеждением, что арканзасский камень лучше всего подходит для заточки камней. Но в последние годы мокрые стоунеры уступили место японским водным камням, которые превосходны.

Для меня это сводится к следующему: чтобы заточить ножницы, ножи, стамески или любой другой ручной режущий инструмент, нужен точильный камень. Это данность. И делать это нужно правильно, с надлежащей подготовкой, терпением и процедурой. Я оставлю решение о том, какой камень лучше, другим.

Я предлагаю вам купить высококачественный обычный точильный камень и использовать его правильно, принимая любую сторону аргумента, которую вы хотите. Поэкспериментируйте с обоими, если хотите. Но используйте и храните камень так же бережно, как и свои долота.

Подготовка вашего точильного камня

Начните со смазывания камня в соответствии с прилагаемой к нему инструкцией.

• В случае водных камней это обычно означает погружение камня в ванну с чистой водой на несколько минут перед использованием.
• В случае масляных камней это означает нанесение на камень блестящего масла для резки. Вода или масло позволяют мелким частицам стали, отшлифованным от затачиваемой кромки, плавать на поверхности камня, предотвращая засорение камня.

Перед началом заточки убедитесь, что камень чистый.

Фото: istockphoto.com

Использование вашего точильного камня

Большинство точильных камней имеют две поверхности: одну грубую и одну тонкую. Вы начнете с грубого камня, а затем перейдете к тонкой поверхности. Используйте всю поверхность камня. Слишком много ударов по одному и тому же участку камня приведет к его неравномерному износу, возможно, оставляя впадину, которая будет неравномерно затачивать края.

1. Держите долото скосом к камню.
2. Обеими руками удерживайте долото и двигайте его вперед и назад по поверхности камня.
3. Старайтесь всегда поддерживать правильный угол к камню (или, другими словами, не раскачивайте долото, а точно двигайте его).
4. Тоже не торопитесь, а проведите скосом стамески по камню плавным, ровным движением.
5. Повторите процесс точения на тонкой поверхности камня.

Удаление заусенца

Из-за камня небольшая часть лезвия выходит за заднюю часть долота, образуя небольшой заусенец. Чтобы удалить его, переверните долото на заднюю сторону (скошенной стороной вверх) и держите его заподлицо с мелкозернистой поверхностью камня. Сдвиньте его вперед и назад несколько раз, следя за тем, чтобы задняя часть оставалась ровной на поверхности камня.

Некоторые люди предпочитают на этом этапе тщательную чистку, то есть проведение лезвием долота по кожаной поверхности, на которую нанесен полировальный состав. Несколько ударов по лезвию, конечно, не повредят, но это не обязательно.

После завершения процесса заточки сотрите все остатки с камня чистой тканью.

Дополнительно: Некоторым нравится добавление второго, более крутого скоса на кончике лезвия. Требуется всего несколько ударов по самому тонкому камню, удерживая кончик под углом, который может быть на пять градусов круче, чем предыдущее точение. Опять же, это необязательно и для начинающего заточника является ненужным усложнением.

Шлифовка фаски

Если на инструменте нет зазубрин или его кромка сплющена многими хонингованиями, обычно нет необходимости шлифовать кромку на круге. При необходимости используйте шлифовальный шаблон, чтобы удерживать лезвие под точным углом фаски. Аккуратно прижмите долото к колесу, перемещая его вперед и назад по поверхности камня, оказывая равномерное давление. А как насчет утюгов?

Долотообразные лезвия ручных рубанков, называемые рубанками, затачиваются почти так же, как стамески. Следуйте той же процедуре, за исключением того, что угол, под которым строгальный утюг прикладывается к камню, должен быть выше для домкрата или фуганка (возможно, сорок пять градусов) или ниже для блочного утюга (около двадцати градусов). Совместите исходный угол как можно точнее.

Стамески для заточки | Дерево

Тим Питерс, мастер по изготовлению мебели и известный любитель ручных инструментов, возглавляет отдел деревообработки в Колледже Ориндж-Кост в Коста-Меса, Калифорния. Здесь он объясняет, как точить стамески.

Заточка стамесок

Каждый год я вижу в своем классе несколько сотен новых учеников, которые хотят начать рубить дрова. Но их ждет немного жесткой любви: я даю студентам самые дешевые стамески для домашнего использования по двум причинам. Во-первых, любое случайное повреждение не имеет большого значения, потому что их замена стоит всего несколько долларов. Во-вторых, и это самое главное, у этих стамесок лезвия из относительно мягкой стали, поэтому они быстро тупятся. Почему это хорошо? Потому что частая заточка въедается в их сознание и мышечную память, исправляя технику заточки, которая одинакова вне зависимости от качества резца. И имея острое долото всегда превосходит дорогое долото .

Независимо от того, какой метод или механизм вы используете для заточки своих стамесок, освойте его и регулярно возвращайтесь к нему, чтобы подправить свои инструменты. Я предпочитаю затачивать водные камни от руки — многолетний опыт заточки означает, что мне не нужны причудливые станки или приспособления. И при правильном обращении камни служат годами. Но если вы предпочитаете использовать направитель для заточки, чтобы удерживать долото под правильным углом скоса, или, может быть, точилку с электроприводом, обязательно сделайте это. Все они работают, если вы потратите время, чтобы ознакомиться с ними.

Всегда начинайте новую — или, осмелюсь сказать, изношенную — стамеску с полой заточкой на настольном шлифовальном станке, как показано (фото). Я использую круги с зернистостью 36 и 60, потому что хочу быстро придать форму стали и избежать нагрева инструментов. Перегрев, на который обычно указывает синий оттенок стали, приводит к более быстрому затуплению режущей кромки. И я предпочитаю фаску с полой шлифовкой, потому что ее легче и быстрее затачивать и подкрашивать камни. (Поскольку сталь меньше волочится по камню, уменьшается трение, а двухточечный контакт скоса помогает поддерживать правильную угловую ориентацию на поверхности точильного камня.)

Выровняйте заднюю часть

После выполнения полого шлифования притрите заднюю поверхность стамески, чтобы сделать ее идеально плоской, как показано (фото). Вам нужно сделать это только на нижних двух дюймах. Некоторые работы с долотом не требуют плоской спинки, но другие задачи, такие как долбление и обрезка, потребуются; так что просто привыкните к притирке. Начните с крупного камня (зернистость 800) и повторите то же самое с несколькими более мелкими камнями. Это нужно делать снова только в том случае, если задняя часть выходит из плоского состояния или если вы израсходовали плоскую часть лезвия долота.

мокрый камень

Сдвиньте долото вперед и назад по мокрому камню. Латексные перчатки предохраняют руки от жидкой стружки.

Заточите режущую кромку

Затем заточите режущую кромку на камнях или наждачной бумаге. Начните с грубой зернистости (водного камня 800, серого арканзасского нефтяного камня или наждачной бумаги 150), чтобы определить скос, создав две узкие плоские точки контакта выше и ниже вычерпанной полой шлифовки (фото). Пройдите через несколько более мелких зернистостей, до 15 000 камней или 1000 наждачной бумаги, чтобы отточить скос до бритвенно-острой кромки. Я делаю еще один шаг и полирую скос на коричневой мясной бумаге или пакете для продуктов.

Заострить режущую кромку

Хотя это и не обязательно, я предпочитаю добавлять вторичную микрофаску, примерно на 1° круче основной фаски, для еще более тонкой кромки. Для этого после того, как вы закончите первый скос, вернитесь к камню с зернистостью 8000 или наждачной бумаге с зернистостью 1000, слегка приподнимите долото от скоса, чтобы касался только кончик, и осторожно сделайте несколько ударов.