Какой брус нужен для крыши: Какой брус использовать для крыши? — Информационный портал города Мичуринска. Афиша

Содержание

Доска на стропила для крыши: размеры (ширина, длина), сорт

Любая стропильная система формируется из многочисленных стропил, для создания которых используется брус или доски. Наиболее часто выбираются именно доски за счет доступной стоимости, но их прочность считается не слишком высокой по сравнению с брусом.

Важно! От качественно выбранного пиломатериала зависит долговечность крыши и безопасность проживания в доме.

Требования к стропильным доскам

Стропила для крыши выдерживают существенные воздействия от снега, ветра и кровельного покрытия, поэтому в процессе их создания должны учитываться определенные правила, которым они обязаны соответствовать.

Важно! Во время формирования стропил учитывается не только правильный выбор их размера и сечения, но и материал, используемый для создания.

Оптимально считается выбирать брус для стропил, но этот материал обладает высокой стоимостью, поэтому для снижения затрат нередко покупаются доски. Выбирается только качественная древесина, причем нередко выбор падает на хвою или лиственницу.

При поиске досок, используемых для создания стропил, учитываются основные требования к ним:

на 1 м не допускается наличие больше трех сучков, причем их диаметр не должен превышать 30 мм;
нельзя, чтобы присутствовали сквозные трещины, а несквозные не могут обладать значительной длиной, превышающей половину длины доски;
стропила для крыши изготавливаются из древесины, влажность которой не превышает 18%, причем желательно во время выбора пользоваться влагомером, чтобы убедиться, что информация, имеющаяся в сопроводительной документации к доскам, соответствует действительности.

Приобретаются доски только у проверенных продавцов, предоставляющих покупателям информация о товаре. Для этого должна иметься специальная сопроводительная документация, причем в ней содержится информация:

сорт древесины, используемой для изготовления досок;
название и номер стандарта изделия;
наименование производственной организации, занимающейся его изготовлением;
число единиц в одной упаковке;
дата выпуска досок;
размеры пиломатериала, а также его влажность.

Важно! Древесина является натуральным материалом, поэтому разные биологические воздействия приводят к его разрушению, поэтому важно грамотно выбрать доски, а также защитить их специальными защитными составами.

Доска для стропил перед использованием должна обрабатываться разными составами:

обработка качественными антисептиками, которые не допустят гниения материала;
пропитка антипиренами, защищающими древесину от возгорания;
обработка средствами, отпугивающими вредителей и насекомых.

Только при грамотном выборе досок и после их качественной обработки имеется возможность сделать стропила, обладающие не только высоким качеством, но и стойкостью перед разными воздействиями.

Какими размерами должны обладать стропила?

После того, как будет выбрана оптимальная доска для стропил, можно приступать к формированию специального чертежа и схемы будущей стропильной системы. Для этого определяется сечение, длина, ширина и иные параметра стропил, которые после изготовления будут соединяться друг с другом в правильной последовательности.

Размер стропил может значительно отличаться, так как на этот параметр оказывает влияние много факторов. К ним относятся габариты дома и крыши, выбранная конструкция стропильной системы, возможные нагрузки от ветра и другие аналогичные воздействия. Оптимальным будет использование рекомендаций:

минимальный размер равен 50х150 мм;
если создаются значительные пролеты, то выбирается размер 150х150 или же 250х100;
нередко используются более значительные по размерам стропила, если планируется возведение существенного по габаритам торгового павильона или иного крупного строения.

Важно! Чтобы точно знать оптимальные размеры стропил для крыши, требуется правильно рассчитывать данный показатель.

Для расчета важно определить, какая нагрузка будет воздействовать максимально на крышу, что позволяет выбрать сечение и иные параметры стропил. Дополнительно имеется возможность воспользоваться специальными нормативными значениями, но они не учитывают определенные климатические условия различных регионов, поэтому специалисты предпочитают проводить правильные расчеты, материалы по теме: как рассчитать длину стропил, расчет стропильной системы.

Грамотное определение габаритов стропил

При определении оптимальных размеров стропил, важно учитывать, какой толщиной должна обладать доска, применяемая для создания стропил.

Важно! Толщина доски оказывает непосредственное воздействие на прочность созданных изделий из нее.

Желательно пользоваться для этих целей доской, толщина которой варьируется от 4 до 6 см. Если же возводится стропильная система не небольших строениях, предназначенных для хозяйственного применения, то для снижения затрат допускается пользоваться досками толщиной в 3,5 см. Для жилого дома рекомендуется выбирать изделия, толщина которых не будет меньше, чем 5 см.

При выборе ширины доски непременно учитывается, какой длиной обладает проем, перекрывающийся стропилами. Чем длиннее должны быть стропила, тем шире используется для их создания доска:

если длина стропила равна примерно 6 м, то желательно пользоваться доской, ширина которой равна примерно 15 см;
если длина ног превышает 6 м, то ширина доски вовсе должна составлять 18 см;
если требуется получить еще более длинную стропильную ногу, то используется наращивание элементов, а места, где имеется нахлест, должны находиться рядом с коньковой частью крыши.

Сечение стропил рассчитывается в зависимости от определенного оптимального расстояния между ними, а также учитывается длина элементов. Во время работы надо решить, какие постоянные нагрузки будут воздействовать на крышу от ветра и снега. Берется в расчет масса созданной стропильной конструкции, угол наклона, имеющийся у ската, а также, какой длиной обладает проем, нуждающийся в перекрытии. При расчете дополнительно учитывается, какой шириной обладает строение.

Важно! Для облегчения расчетов рекомендуется пользоваться специальными компьютерными программами, имеющимися в свободном доступе в интернете, причем с их помощью не только обеспечивается быстрое получение результата, но и гарантируется точность значений.

После определения сечения стропил, надо решать, на каком расстоянии друг от друга они будут устанавливаться. Шаг стропил непосредственно связан с их сечением, поэтому если эти параметры не будут правильно определены, то это может негативно сказаться на надежности и долговечности крыши.

Важно! Допускается снижать сечение стропил, если применяются специальные подкосы.

Основные правила выбора досок

Стропильная доска должна отвечать многочисленным требованиям и условиям, описанным выше. Чтобы выбрать действительно качественный материал, рекомендуется пользоваться определенными советами специалистов. К ним относится:

отсутствие больших по размеру сучков и трещин;
оптимальная влажность, причем не желательно доверять информации, содержащейся в документации к доскам, поэтому рекомендуется вовсе взять с собой специальный инструмент – влагомер, позволяющий быстро определить влажность древесины;
отсутствие существенных дефектов, подгнивших участков или иных значимых недостатков, так как все они негативно будут сказываться на качестве сделанной конструкции из досок.

Важно! Если будет приобретен материал с высоким показателем влажности, то не допускается пользоваться им для возведения стропильной системы, так как она будет непрочной, а также вовсе имеется опасность для проживания в доме с такой крышей, поскольку через небольшой промежуток времени будет нарушена геометрия конструкции.

Если обнаруживаются в одной партии досок несколько неподходящих элементов, не рекомендуется пользоваться ими для создания важных частей крыши, поэтому они применяются для дополнительных элементов.

Как наращиваются стропила?

Во время создания качественной и большой по размеру крыши нередко требуется значительные по длине стропила. Чтобы их получить, требуется наращивать несколько элементов. Для этого используются разные способы:

обычно выбирается метод, предполагающий сплотить доски, для чего они складываются друг с другом, причем именно широкими сторонами, после чего сшиваются, для чего используются гвозди;
укладка досок с небольшим сдвигом, причем обычно он делается в половину длины, что позволяет сделать действительно длинные стропила, обладающие хорошей прочностью;
создание косого среза, располагающегося на торцах элементов, но до создания среза надо делать противоскользящий упор по вертикали, после чего формируется сквозное отверстие, позволяющие осуществить стяжку элементов болтами.

Таким образом, грамотное наращивание стропил дает возможность получить оптимальную по размерам стропильную ногу, используемую для формирования надежной и прочной стропильной конструкции.

Как защитить стропила?

Для создания стропил используется натуральная древесина, подвергающаяся негативному воздействию грызунов, влажности, огня и плесени. Чтобы элементы прослужили долгое время, требуется обязательно защищать их разными растворами.

Поэтому перед применением любой доски важно убедиться, что она была покрыта антипиренами, антисептиками и особыми средствами, отпугивающими насекомых и грызунов. Если этого не было выполнено в заводских условиях, сами покупатели обязаны позаботиться о такой защите основных частей крыши.

Таким образом, стропила являются основными элементами для создания любой крыши. Для их создания может использоваться брус или доски. Требуется выбирать для этого только качественную древесину, не обладающую какими-либо существенными недостатками и дефектами. При грамотном выборе материала гарантируется получение долговечной и надежной конструкции на крыше.

виды и правила выбора древесины

KRISHATUT

Главная
Блог
Какой брус использовать для стропил: виды и правила выбора древесины

Какой брус использовать для стропил: виды и правила выбора древесины

2160 просмотров

Оцените материал

(2 голосов)

Стропильный брус – важный элемент крыши, без которого ее возведение невозможно. На него приходится основная нагрузка: кровельного пирога, ветра, снега, веса человека при ремонте кровли и т.д. По этой причине самое главное при проектировании крыши – выбрать качественную древесину и подобрать правильное сечение пиломатериала.

Материал для стропил

Самые востребованные материалы для возведения несущей системы скатной крыши – дерево и металл. Последний вид применим для больших пролетов и чаще всего используется при строительстве производственных зданий и когда на кровлю действуют большие нагрузки. Стоимость стальной основы в разы превышает деревянную, поэтому особой актуальности в частном домостроении она не имеет.

Стропила из дерева в свою очередь подразделяются на несколько видов:

Обрезная доска. В основном выбирают сечение опоры 150х50 мм или 200х50 мм. Доска – более дешевый вариант в сравнении со своими конкурентами, проста в изготовлении, легче по весу и проще в монтаже. Однако ее несущая способность невелика, она не сможет выдержать большие нагрузки при обустройстве крыши в жилом доме, ее можно применить для хозяйственных построек, гаражей.

Бревна. Исходным материалом служат стволы деревьев диаметром 10-20 см. Минусом их является сложность в укладке, которая начинается уже с обустройства мауэрлата.

Брус. Это самый востребованный вариант, в своем сечении он имеет квадрат или прямоугольник. Данный вид стропил намного прочнее досок и бревен, легко монтируется, хорошо сопоставим с обрешеткой и упрощает наращивание системы.

Выбор того или иного вида пиломатериала зависит от поставленных целей, точнее, для какого сооружения он будет использоваться, какой проект и дизайн будет лежать в основе.

Виды бруса на крышу

Брус подразделяется на несколько видов в зависимости от метода его производства.

Цельный. Относится к самому доступному варианту как в плане цены, так и наличия у производителей. Брус изготавливается методом спила бревна с четырех сторон, он не имеет никакой обработки, сушка проходит в естественных условиях, отрицательной стороной является разница между заявленными и фактическими размерами, они могут отличаться вплоть до нескольких сантиметров.

Калиброванный. Отличие от цельного заключается в еще одной обработке на специальном станке, номинальный размер максимально приближен к заявленному, поэтому стоимость его выше первого вида. Откалиброванное сечение позволяет вывести верхние кромки стропильных ног в плоскость.

Клееный. Представляет собой склеенный вариант нескольких досок, при этом в структуре наблюдается чередование направлений волокон, за счет чего материл получается очень прочным. Большим плюсом является отсутствие коробления и усадки древесины в процессе эксплуатации, минусом – цена, она минимум в 2,5 раза выше цельного бревна, по этой причине используется очень редко.

Какую породу древесины выбрать

Чаще всего для стропильной конструкции применяют хвойные породы деревьев:

Сосна. Классический популярный вид для бруса, дешевая, прочная, растет в Беларуси и России повсеместно. Недостатками являются ее склонность к растрескиванию, сучковатость и смолистость. Прежде чем использовать сосну для строительства крыши, ее необходимо в несколько слоев покрыть огнезащитным составом, а также соблюсти условия хранения, избыточная влага пиломатериала после монтажа приведет к гарантированному его растрескиванию.

Ель. Эта порода имеет меньшее содержание смолы, более легкая, однако для стропил ее не используют в силу плохой устойчивости к нагрузкам на изгиб. Она подходит для мауэрлата, затяжек.

Лиственница. Ее можно назвать породой премиум-класса, по характеристикам выигрывает у ели и сосны, но недоступность упирается в цену – она дорогая, поэтому ее приобретают или для отделки, или для крыш элитных коттеджей. Еще одна отрицательная сторона – в качестве пиломатериала можно найти только неликвидные остатки, ведь первый сорт лиственницы уходит в основном на изготовление мебели.

Монтаж стропильной системы можно проводить и из дуба, ясеня, пихты, иных пород деревьев, они относятся к исчезающим, поэтому используются очень редко, также информации о выдерживаемых ими нагрузках мало, расчеты требуется проводить с заложенным запасом прочности, что в дальнейшем сильно повлияет на финансовые расходы.

Сорта древесины для стропил

Согласно ГОСТ все пиломатериалы подразделяются на 5 сортов, но для несущей конструкции крыши используют только три:

Отборный. Наивысшая степень качества, полное отсутствие трещин, пасынок, остатков коры, допускается не более двух сучков на 1 м погонный. Для стропильных ног подходит идеально, но имеет запредельную стоимость.

1-й сорт. Чаще всего на стропила используют именно этот вид, из него можно делать ригели, затяжки. Допустимы прорость и сердцевина, минимальное количество сучков и трещин (до трех на 1 м пог.).

2-й сорт. Здесь могут иметься малые «недочеты», которые не влияют на внешний вид изделия. Приемлемо наличие максимум четырех сучков на 1 м пог, расшатанных сучков до 20 мм, минимальных бактериальных и грибковых очагов. Применим для обрешетки, мауэрлата, стоек, прогонов.

Следует помнить, что древесину 2-го сорта требуется обязательно обрабатывать хлорсодержащими составами – выбеливать.

3-й и 4-й сорта – пиломатериалы с низким качеством, здесь могут наблюдаться сквозные трещины, большие сросшиеся сучки, крыловатость, гниль, обзолы. Чаще всего их используют в производстве тары, в качестве настила или обшивки.

Маркировка древесины:

Отборный сорт – обозначается одной горизонтальной полосой, цифрой «0», буквой «О», по европейскому стандарту DIN 68126 имеет маркировку «Extra».

1-й сорт – одна вертикальная полоса или одна точка, цифра «1», буква «А».

2-й сорт – две вертикальные полосы или две точки, цифра «2», буква «В».

3-й сорт – три вертикальные полосы или три точки, цифра «3», буква «С».

Нормативные требования

Изготовление и выбор пиломатериалов для стропильной основы регламентируется следующими белорусскими стандартами:

СТБ 1713-2007 Пиломатериалы хвойных пород. Технические условия.

ТКП 45-5.05-146-2009 (02250) Деревянные конструкции. Строительные нормы проектирования.

ГОСТ 8486—86 Пиломатериалы хвойных пород.

СТБ 1722-2007 Изделия деревянные клееные.

Согласно нормативам, брус должен:

Иметь влажность не более 12%, лучшим вариантом будет 8% или менее.

Изготавливаться из отборного или первого сорта. Не допускаются гнилые или выпадающие сучки, бактериальные и грибковые поражения, трещины, коробление, червоточины и т.д.

Обязательно обрабатываться огнебиозащитой (антисептиками и антипиринами).

Обработку защитными составами лучше делать методом погружения.

Размеры бруса для стропил

Габариты стропил определяются после расчета всех нагрузок (статические и динамические), на размер также будет влиять площадь дома и крыши, выбранная стропильная конструкция и другое.

Минимальное сечение стропильной ноги – 50х150 мм, если же пролет большой – 150х150 мм или 250х100 мм.

Для мауэрлата чаще всего используют элементы с сечением 100×150 мм, 150×150 мм, 150×200 мм. Для конька и стоек — 100×150 мм, 150×150 мм, 150×200 мм. Для обрешетки — 40×40 мм, 50×50 мм.

По длине брус должен перекрывать пролет, если это невозможно, тогда элемент сращивают.

Другие материалы в этой категории:
« Полимерная кровля: виды, характеристики и применение

Цементно-песчаная черепица — плюсы, минусы и укладка материала »

Наверх

Определение размеров инженерных балок и перемычек – Строительство и строительные технологии

Обратите внимание: Эта старая статья нашего бывшего преподавателя остается доступной на нашем сайте для архивных целей. Некоторая информация, содержащаяся в нем, может быть устаревшей.

После расчета нагрузок, действующих на конструкционные балки, следующим шагом является определение размера и выбор соответствующей балки.

В Части 1, «Расчет нагрузок на перемычки и балки», мы узнали, как отслеживать траектории нагрузки и переводить нагрузки на крышу, стены и пол в фунты на погонный фут опорной балки. Мы знаем, как измерить силы, действующие на балку, теперь воспользуемся этой информацией, чтобы выбрать соответствующий конструкционный материал, способный выдерживать нагрузки. Мы сравним производительность и стоимость пиломатериалов, LVL, Timberstrand, Parallam и Anthony Power Beam в нескольких различных приложениях.

Упрощенный расчет размеров с помощью таблиц

Независимо от того, какой материал мы указываем, балки должны обеспечивать достаточную прочность, жесткость и сопротивление сдвигу. Конструктивные способности пиломатериалов и инженерных балок прогнозируются с помощью математических расчетов. Формулы, определяющие допустимый пролет и размер балки, зависят от множества переменных, таких как порода, класс, размер, предел прогиба и тип нагрузки. Вы можете сделать эти расчеты самостоятельно или использовать таблицы интервалов. Технические эксперты рассчитали множество комбинаций этих переменных и представили различные решения в виде таблиц интервалов.

Столы из пиломатериалов являются удобными инструментами. Вы просто ищете расстояние, которое вам нужно преодолеть; сопоставьте нагрузку на фут балки с соответствующими перечисленными значениями Fb (прочность) и E (жесткость); и бах: у вас есть победитель! Таблицы Span просты в использовании, но они имеют ограничения. Они не дают точных результатов. В большинстве таблиц балок указаны только значения для пролетов длиной целых футов, таких как 11 футов 0 дюймов, 12 футов 0 дюймов и т. д. И хотя таблицы пролетов предоставляют ограниченные данные, они очень длинные. Американская ассоциация лесной и бумажной промышленности Wood Structural Design Data содержит рекомендации по пролету для балок из цельного пиломатериала длиной до 32 футов, но таблица занимает здоровенные 140 страниц. WSDD — чрезвычайно полезная книга (WSDD стоит 20 долларов. Звоните по телефону 800-890-7732). Получите его для своей справочной библиотеки. В таблицах WSDD указаны значения только для балок из цельного дерева с пределом прогиба L/360. Но вы можете обмануть таблицы WSDD, чтобы они давали вам значения для двойных или тройных балок 2-by с другими пределами отклонения. Просто сделайте следующее:

определить общую нагрузку на фут балки
выберите желаемый пролет (например, 4’0″)
выберите столбец Fb пиломатериала, который вы собираетесь использовать
(в расчетных значениях AF&PA для балок и стропил № 2 кромка-ель = Fb @1104 фунт/кв. дюйм и E @1 300 000 фунт/кв.
выберите строку размера пиломатериала, используемого в двойном заголовке: в этом примере используйте 2×6. Примечание: одиночный 2×6 будет поддерживать 347 фунтов на линейный фут балки. Таким образом, двойное число 2×6 содержит 2 x 347 = 69.4 фунта за линейный фут.
Требуемое значение E не изменяется при удвоении 2×6, потому что удваивая допустимую нагрузку, вы удваиваете толщину балки.
В таблице указаны пролеты с пределом прогиба L/360, нормальным для нагрузки на пол. Если вы определяете размер балки крыши как структурный конек с ограничением L/240, вы должны умножить минимальное значение E на 0,666 (в данном случае 785 000 x 0,666 = 522 810). Для L/180 умножьте на 0,5.
Убедитесь, что значение сдвига (Fv) для используемой вами породы и марки превышает значение Fv, указанное в таблице диапазонов. Fv не меняется при удвоении толщины.

Производители инженерной древесины сразу отмечают, что их продукция обеспечивает превосходную прочность и жесткость. Заявления в основном верны, но вы платите за улучшенную производительность. Характеристики снижения прочности, такие как сучки, сортность и наклон волокон, контролируются в процессе производства, чтобы конечный продукт представлял собой более эффективное использование древесного волокна. Инженерная древесина неизменна от одной детали к другой, потому что каждая деталь сделана более или менее одинаково. Независимо от того, какой продукт вы укажете, структурные характеристики контролируются прочностью (Fb) и жесткостью (E). Продукт LVL с Fb 3100 будет нести большую нагрузку, чем продукт LVL с Fb 2400. Так что будьте осторожны при сравнении продуктов. Все эти высокопроизводительные продукты являются экономически эффективными в некоторых приложениях. И иногда они создают или разрушают дизайн.

Таблицы пролетов для инженерной древесины используются так же, как и для пиломатериалов. Строительные нормы и правила позволяют снизить временные нагрузки в зависимости от продолжительности нагрузки. Например, крыша подвергается полной снеговой нагрузке лишь небольшой процент времени в течение года, поэтому это учитывается при расчете нагрузки на крышу. Обычно каждый производитель автоматически применяет эти сокращения и четко указывает соответствующее применение в различных таблицах для полов и крыш. Будьте осторожны: некоторые производители требуют, чтобы вы наклон-отрегулируйте нагрузку на крышу. Другими словами, некоторые производители основывают нагрузку на крыше не на горизонтальной проекции, а на фактической длине стропила. Внимательно изучите литературу, прежде чем назначать нагрузки на крышу на фут коньковой балки или перемычки. Обычно значения сдвига включаются в таблицы, а также указывается требуемая опорная длина на концах балок. Таблицы ограничены пролетами в целые футы, но значения могут быть интерполированы для дробных длин. Таблицы размеров инженерных пиломатериалов предоставляются производителями бесплатно.

Чтобы определить размер проектируемых балок и перемычек, начните с нагрузки на фут балки. При работе с инженерной древесиной вы используете значения как динамической, так и статической нагрузки. Временная нагрузка определяет жесткость, а общая нагрузка используется для определения прочности. Шаги определения размера:

определить общую нагрузку и динамическую нагрузку на фут балки
определите тип нагрузки, которую вы поддерживаете (крыша снег, снег или пол)
выберите нужный пролет
сопоставьте значения общей нагрузки и временной нагрузки со значениями, указанными в таблицах. Толщина и глубина требуемого члена будут перечислены.

Case House

Существует невероятно длинный список вариантов, которые необходимо учитывать при выборе распиленных и сборных балок или перемычек. Я попытался упростить процесс, выбрав несколько популярных материалов и подогнав их под корпус-домик. Выбранные приложения и диапазоны произвольны, но распространены. Безусловно, существует множество различных сценариев загрузки, отличных от продемонстрированных. Перед определением размеров балок и перемычек необходимо проверить условия нагрузки для каждого приложения. Тем не менее, это упражнение даст вам представление о том, как пиломатериалы, LVL, Parallam, Timberstrand и Anthony Power Beam сравниваются в различных приложениях.

Используя таблицы пролетов, я рассчитал размеры нескольких элементов конструкции для двух климатических условий. Один набор элементов находится в климате с 50-фунтовой снеговой нагрузкой, а другой — в 20-фунтовом климате без снега. Обе нагрузки рассматриваются как динамические нагрузки. Возможные применения: (см. схемы и расчеты для каждого состояния)

1) коньковая коньковая балка с пролетом 20 футов
2) коллектор 2-го этажа с пролетом 4 фута
3) коллектор 1-го этажа с пролетом 8- пролет
футов 4) цокольная балка с пролетом 16 футов
5) головка гаражных ворот с пролетом 18 футов

После того, как я определил нагрузки, я определил размер и стоимость балок, которые необходимы, чтобы нести нагрузку. Я рассмотрел пять различных условий, чтобы увидеть, как варианты сравниваются друг с другом.

Соображения

Пиломатериалы имеют свои ограничения. Его прочность на изгиб часто составляет лишь 1/2 прочности изделий из инженерной древесины. В результате он не преодолевает большие расстояния, выпускается только в размерах до 2 × 12, а некоторые конструкционные марки не всегда доступны. Отдельные конструкционные марки во многих местах заказываются по специальному заказу. Кроме того, не все виды легкодоступны. Например, пихту Дугласа трудно купить на некоторых восточных рынках. Но в целом, для коротких пролетов пиломатериалы трудно превзойти.

Ламинированный брус из шпона (LVL) прочный, жесткий и универсальный. Он охватывает большие расстояния. Я мог использовать LVL для каждого приложения в доме-кейсе. Как правило, LVL имеет толщину 1 ¾ дюйма и глубину от 7 ¼ до 18 дюймов. Для точной настройки несущей способности балки LVL просто добавьте еще один слой сбоку балки. Труд является фактором. Для ламинирования нескольких слоев LVL требуется время. Но преимущество в том, что 2 рабочих обычно могут справиться с весом каждого ламината во время его сборки. LVL продается в качестве стандартного товара на большинстве складов пиломатериалов, и он знаком большинству чиновников и проектировщиков строительных норм и правил.

Компания Anthony Power Beam (APB) является относительным новичком на рынке конструкционных балок и способна конкурировать с LVL и Parallam. APB представляет собой многослойный балочный продукт шириной 3 1/2 и 5 1/2 дюйма, соответствующий стандартным толщинам стенок 2×4 и 2×6. Глубина варьируется от 7 ¼” до 18″, что соответствует стандартной глубине двутавровой балки. Также доступна более широкая версия 7ö с глубиной до 28 7/8″. APB требует очень мало труда, потому что он поставляется «полностью собранным», но он довольно тяжелый. 18-футовая головка гаража для нашего дома весит 380 фунтов. APB — это новый продукт, и его распространение несколько ограничено, поэтому вам, возможно, придется искать местного поставщика. Позвоните в компанию Anthony Forest Products напрямую, чтобы найти дистрибьютора.

Parallam, производимый Trus Joist MacMillan (TJM), фактически определяет термин: пиломатериалы из параллельных прядей (PSL). PSL представляет собой сборку длинных тонких прядей деревянного шпона, склеенных вместе, чтобы сформировать непрерывные отрезки балки. Используемое древесное волокно прочное и жесткое. Доступны несколько вариантов ширины от 1 ¾” до 7 дюймов и глубина от 9 ¼” до 18 дюймов. Размеры Parallam совместимы с другими конструкционными изделиями из дерева, такими как двутавровые балки и LVL. Parallam существует уже некоторое время, но все же не все размеры доступны во всех регионах. Лучше всего планировать свой дизайн заблаговременно. Как и APB, Parallam поставляется полностью собранным и сравнительно тяжелым. Это хороший выбор для длинных чистых пролетов, где пиломатериалы нецелесообразны.

TimberStrand FrameWorks Header, клееный древесно-стружечный брус (LSL), производимый TJM, является последней записью в конкурсе конструкционных перекрытий и балок. LSL производится путем преобразования малоценных волокон осины и тополя в высококачественный конструкционный материал. Значения Fb и E, конечно, не соответствуют показателям APB, LVL и PSL, но производительность TimberStrand впечатляет. Это работало для большинства приложений в нашем корпусе. Стоит отметить, что применение 18-футового коллектора гаражных ворот выдвинуло TimberStrand за пределы его структурных возможностей. Жатка TimberStrand поставляется только шириной 3 ½ дюйма и глубиной от 4 3/8 дюйма до 18 дюймов. Этот продукт новый, и дистрибьюторы не хотят накапливать запасы. Это экономичный вариант для многих приложений, но его может быть очень трудно найти.

Сравнение продуктов

В таблице 1 приведены данные о загрузке, размерах и стоимости для всех приложений. Перемычки типичны для окна и двери патио. Пролет структурного конька представляет собой размер большой семейной комнаты. Пролет для балки основан на размере игровой комнаты среднего размера. А заголовок гаражных ворот основан на проеме гаражных ворот на 2 машины.

Нажмите, чтобы просмотреть Таблицу 1

Все иллюстрации предоставлены с разрешения Journal of Light Construction.

Опорные балки и несущие стены

Несущие стены — очень горячая тема, потому что их нельзя демонтировать без установки определенных параметров. Важно знать, что держит ваш дом, а именно опорные балки и несущие стены.

Поэтому всякий раз, когда кто-то решает сделать реконструкцию или ремонт, который включает в себя открытие плана этажа, ему необходимо знать, где расположены несущие стены.

Если стена, которую хотят снести, оказывается несущей, перед демонтажем необходимо предпринять определенные шаги, чтобы не повредить конструкцию.

Эти шаги будут обсуждаться здесь наряду с наиболее часто задаваемыми вопросами о несущих стенах.

Если вас интересует исчерпывающий список вопросов и ответов о несущих стенах, читайте дальше.

1) Что такое несущая стена?

В вашем доме есть два типа стен: несущие и ненесущие. Несущая стена — это конструктивный элемент, который помогает переносить вес с крыши на фундамент и грунты. По сути, он поддерживает вашу структуру!

Несущие стены нельзя демонтировать без предварительной установки конструктивной системы, такой как система опорных балок/колонн или стойки, для замены существующей стены. Ненесущие стены не несут нагрузки (вес конструкции) над собой и, как правило, могут быть удалены, не беспокоясь о том, что ваш дом обвалится или треснет!

Против.

2) Каково назначение несущей стены?

Несущие стены необходимы и очень важны для распределения веса по всему дому. Путь, который проходит этот вес, называется путем нагрузки.

Инженеры-строители и архитекторы работают вместе во время первоначального проектирования дома, чтобы стратегически разместить эти несущие стены, выполняя расчет нагрузки для создания наиболее подходящего пути нагрузки.

Демонтаж несущей стены без установки достаточной альтернативы, такой как колонна или стойка, в конечном итоге нанесет ущерб структурной целостности вашего дома.

Итак… не приступайте к сносу стен без помощи специалиста, например инженера-строителя! Проще говоря, ваш дом может буквально быстро или со временем рухнуть, если его снять неправильно.

Все наружные стены, а также некоторые внутренние стены являются несущими. Прежде чем вкладывать значительное количество времени и энергии в новый план реконструкции, обратитесь за помощью к инженеру-строителю. Важно убедиться, что ваши планы удаления стены возможны. Большую часть времени они есть. Однако может возникнуть ситуация, когда стоимость проекта может стать очень обременительной. Лучше заранее знать, каковы требования, чтобы вы могли планировать соответствующим образом.

3) Какие элементы конструкции дома являются несущими?

В доме есть много несущих структурных компонентов, включая стены, балки, колонны, раскосы и фермы. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Эти элементы нельзя изменять без разрешения и инструкций инженера-строителя.

Источник

4) Опасен ли демонтаж несущей стены?

Абсолютно опасно сносить несущую стену, если перед демонтажем у вас нет правильного плана. Неосторожный вынос стен из вашего дома может привести к серьезным повреждениям, некоторые из которых невозможно исправить, не говоря уже о финансовых трудностях для исправления ситуации!

5) Что произойдет, если нечаянно снести несущую стену?

Первое, что нужно сделать немедленно, это вызвать инженера-строителя. Это чрезвычайная ситуация. Ваш дом может получить серьезные структурные повреждения.

Они смогут оценить ситуацию и помочь определить лучшее решение.

Вероятность того, что ваш дом сразу упадет, невелика, но это произошло. В доме может быть сильное перемещение, и вы можете заметить такие вещи, как провисший или упавший потолок, провисший или упавший пол, залипание дверей и окон, трещины гипсокартона или громкий треск.

Эти признаки часто появляются после демонтажа несущей стены.

На рисунках выше показаны опасности неправильного демонтажа несущей стены.

Все эти фотографии были сделаны на втором этаже дома.

Несущая стена внизу демонтирована без укрепления пола временными опорами.

Домовладелец думал, что сможет быстро установить новую балку. Эти повреждения произошли в течение 5 минут после демонтажа стены.

6) Как определить, является ли моя стена несущей?

На данный момент вы, вероятно, задаетесь вопросом, какие стены в вашем доме являются несущими. Мы можем дать вам некоторое представление об этом, но опять же, не удаляйте стену без предварительной консультации с инженером-строителем.

В игру вступают такие факторы, как время постройки дома, стиль и размер дома. Инженеры-строители обладают высокой квалификацией в предоставлении решений даже для самых сложных путей нагрузки, принимая во внимание другие структурные компоненты, такие как прогиб, сдвиг, неподвижные, динамические нагрузки и нагрузки на крышу.

Как понять, является ли стена несущей:

Шаг 1: Начните с подвала:

Незавершенные подвалы могут облегчить определение того, где находится вес в доме.

Ищите металлическую двутавровую балку или многослойную деревянную балку. Стены, расположенные непосредственно над этими балками, обычно являются несущими.

Шаг 2: Далее определите направление балок.

Посмотрите на балки подвала или чердака. Большинство несущих стен проходят перпендикулярно балкам. Вы можете использовать искатель стержней или чертежи, чтобы определить, в каком направлении работают балки, если они не видны.

Имейте в виду, что это всего лишь подсказка и что не все несущие стены проходят перпендикулярно балкам. Вот почему важно понимать «общую картину» существующей структурной системы.

Шаг 3: Последний ключ к пониманию того, является ли стена несущей, — это наличие ферм на чердаке или его каркасная конструкция.

Большинство домов с фермами не имеют внутренних несущих стен, потому что нагрузка на конструкцию распределяется наружу, нагружая внешние стены по сравнению с внутренними стенами.

Система чердачных ферм

Если ваш дом построен вручную, вам следует обратить внимание на потолочные балки, скобы и стропила.

a) Потолочные балки – вы заметили, что потолочные балки останавливаются и начинаются перпендикулярно стене? Если да, то эта стена, вероятно, является несущей.

б) Стропила- Вы заметили раскосы, идущие от стропил вниз к стене? Эти распорки отвечают за передачу нагрузок с крыши на стены. Вы можете увидеть это на картинке ниже.

Раскосы, соединяющие стропила крыши с потолочными балками ниже

ВАЖНОЕ ПРИМЕЧАНИЕ: приведенные выше шаги являются просто «подсказками», которые могут помочь определить, является ли ваша стена несущей. Чтобы убедиться, что ваша стена является несущей, наймите инженера-строителя для проведения осмотра и проверки.

7) Можно ли демонтировать стену, если она несущая?

Большинство несущих стен можно демонтировать. Для этого инженер-строитель должен провести осмотр, сделать расчеты и написать объем работ или предоставить чертеж, который может быть передан вашему подрядчику.

Затем ваш подрядчик может выполнить объем работ инженера-строителя, который может включать строительство временных опор и установку системы балок и колонн или стоек.

Вверху: образец инженерного чертежа

8) Нужен ли подрядчик для демонтажа несущей стены?

После того, как вы подтвердите с инженером-строителем жилого дома, является ли стена несущей, можно будет реализовать план удаления.

Обычно инженер-строитель предоставляет письмо, в котором указывается, является стена несущей или не несущей.

Если стена не несущая, ее легче демонтировать. Вы можете подумать о том, чтобы снести стену самостоятельно, если у вас есть некоторый опыт реконструкции и смелость сделать это!

Если стена является несущей, вам понадобится подрядчик, который поможет вам снять стену.

Подрядчик будет использовать отчет по проектированию конструкций и объем работ для установки временных опор во время демонтажа стены и для строительства/установки системы балок и колонн или стойки для переноса веса конструкции, который ранее приходился на удаляемую стену.

9) Нужно ли мне разрешение на строительство, чтобы снести стену?

В большинстве городов вам потребуется получить разрешение на строительство для сноса стены, независимо от того, является она несущей или нет. Часто, чтобы получить это разрешение, инженеру-строителю необходимо провести осмотр стены. Если стена не несущая, достаточно простого письма с печатью от инженера-строителя в город.

Если стена является несущей, во многих городах для выдачи разрешения требуется, чтобы инженер проштамповал объем работ. В редких случаях город может потребовать рисунок с печатью, чтобы получить разрешение. Поговорите со строительными властями вашего города, чтобы определить требования к вашему проекту реконструкции.

10) Мне нужен инженер для демонтажа несущей стены?

Чтобы получить разрешение на строительство для вашего проекта стены, вам может потребоваться нанять инженера-строителя для проведения инспекции. Рекомендуется заранее позвонить в свой строительный отдел, чтобы предотвратить задержки в проекте.

Большинство инженеров-строителей заняты как минимум на несколько недель. Если вы заранее знаете, что строительный департамент вашего города требует одобрения ваших планов печатью инженера-строителя, возможно, вы сможете продолжить работу.

Возможные требования городского строительного департамента —

придет на место и осмотрит стену, о которой идет речь. Они могут подтвердить домовладельцу, является ли стена несущей. Как правило, последующее письмо с подписью/печатью будет составлено с указанием того, что наблюдалось на месте. Иногда этого достаточно, чтобы вытянуть разрешение на строительство.

b) Объем работ. Иногда письма с указанием того, является ли стена несущей, недостаточно для получения разрешения на строительство. В этом случае строительный отдел может запросить объем работ по удалению стены, установке временных опор и уточнению того, какой должна быть система замены. Этот объем работ, по сути, является инструкцией, которую подрядчик может использовать для выполнения работы, а строительный отдел может использовать ее для понимания и утверждения работы. Имейте в виду, что этот объем обычно ориентирован на опытных подрядчиков; это может выглядеть как латынь для новичка или кого-то, кто не в этой области.

Примечание. Если ваша стена не является несущей, письма от инженера должно быть достаточно для выполнения требований строительного отдела.

c) Структурный чертеж. В некоторых случаях проверки и объема работ недостаточно для того, чтобы строительный отдел выдал разрешение. В этом случае может понадобиться структурный чертеж. Инженер все равно должен будет приехать на место и провести инспекцию. После того, как они проанализируют проект и соберут необходимую информацию с сайта, они вернутся в офис, чтобы создать чертеж с деталями конструкции. Структурные чертежи могут стать дорогостоящими, поэтому, если это не обязательно, вы можете пропустить.

Даже в том маловероятном случае, если в вашем городе не требуется разрешение на строительство, вы всегда должны вызывать инженера-строителя для проверки того, является ли стена несущей и является ли она частью несущей системы. Если будет совершена ошибка, вы дорого заплатите за последствия, финансовые и структурные.

К тому же это очень опасно. Оплатите сбор за проектирование конструкций, чтобы сделать работу правильно с первого раза.

11) Какие стены чаще всего являются несущими?

Каждый дом уникален, но всех их объединяет одно: все наружные стены являются несущими. При этом важно знать, был ли ваш дом реконструирован до вашего владения.

Если да, то у вас могут быть стены, которые когда-то были внешними, а после реконструкции стали внутренними стенами. Они будут считаться несущими.

Источник

Если в вашем доме есть фермы на чердаке (см. фото), то, скорее всего, у вас нет внутренних несущих стен.

Если вы видите балку прямо под стеной, вероятно, она несущая. Стены, расположенные перпендикулярно лагам пола, вероятно, являются несущими (см. фото ниже).

12) Что находится внутри стены?

Если вы собираетесь демонтировать стену, всегда полезно нанять профессионала. Полости в стенах содержат такие элементы, как трубы, электропроводка и тепловые каналы, которые необходимо будет переместить после удаления стены.

Иногда эти проекты могут оказаться очень дорогими и трудоемкими.

Без снятия гипсокартона невозможно точно узнать, какие сюрпризы скрываются внутри. Но профессиональный подрядчик может использовать свой опыт или инструменты, чтобы дать вам оценку того, что именно повлечет за собой проект.

Прочтите эту замечательную статью от Family Handyman, чтобы узнать больше.

13) Какие расходы следует учесть перед демонтажем стены?

Первичные расходы будут включать пиломатериалы (если стена является несущей) для новой системы поддержки для замены стены, а также затраты подрядчика на оплату труда подрядчика по демонтажу, строительству временной стены и установке новой системы поддержки. Также будут расходы на структурную инженерную инспекцию.

Образец раздела материалов технического отчета.

Есть также много второстепенных расходов, о которых домовладельцам следует подумать при демонтаже стены. Пиломатериалы, рабочая сила и расходы — это только часть картины.

С эстетической точки зрения важно учитывать такие вещи, как замена деревянной отделки, деревянного пола, коврового покрытия или другого напольного покрытия, перекраска только что созданной комнаты, повторное окрашивание текстурированных потолков и заделка гипсокартона.

Если вы можете сделать это самостоятельно, вы можете сэкономить на оплате труда, но материалы все равно придется покупать.

Кроме того, возможны затраты на рабочую силу, связанные с перемещением электрических розеток, выключателей, водопроводных труб и вентиляционных отверстий.

Для выполнения этих специфических частей проекта обычно требуется сантехник, электрик или подрядчик.

Убедитесь, что вы получили несколько предложений заранее, чтобы получить более реалистичный бюджет и стоимость проекта!

На изображении ниже показан пример повреждений, которые могут возникнуть при изменении прокладки электрических и/или водопроводных линий. Эта балка была надрезана, что может быть очень проблематично, если сначала не проконсультироваться с инженером.

Выемка в данном случае фактически привела к поломке балки. Эта балка должна быть закреплена и укреплена, чтобы сохранить структурную целостность дома.

14) Какие есть варианты замены несущей стены?

Наиболее распространенная система поддержки, используемая для замены несущей стены, представляет собой балку под потолком и колонны или стойки, которые переносят вес на фундамент.

Этот метод популярен, поскольку не требует изменения балок или каркаса над балкой. Это просто и эффективно.

Если вы не хотите, чтобы балка была выставлена напоказ, есть другие варианты, например установка балки заподлицо с потолком.

Вы определенно захотите получить ставку на это, потому что это потребует других структурных изменений, таких как врезка балок и другого каркаса, чтобы освободить место для балки.

Иногда эта опция невозможна. Например, если ваша стена находится под чердаком, обрамленным фермами, балка должна быть открыта, а это означает, что вы можете полностью изменить свои планы реконструкции.

Вам понадобится инженер-строитель, чтобы определить правильные размеры системы балок и колонн/стоек (замена несущей стены) и определить, достаточно ли велики ваши существующие фундаменты, чтобы выдержать предполагаемую нагрузку.

Это необходимо для предотвращения провисания потолков и других структурных проблем. В девяти случаях из десяти вам понадобится эта информация для получения разрешения на строительство.

15) Какие типы материалов потребуются для установки новой системы поддержки?

Обычными материалами для замены несущей стены системой балок и колонн являются подвески для балок, гвозди для подвески балок, LVL (конструкционные балки), гвозди для каркаса 8d, материал перемычки (2×4), гвозди для каркаса 16d и строительные материалы. клей.

16) Как узнать, можно ли сносить стены самостоятельно?

Несущая:

Если вы никогда раньше не демонтировали несущую стену, вам не следует пытаться выполнить этот проект без профессиональной помощи. Возиться с конструктивными элементами вашего дома опасно.

Если вы являетесь подрядчиком или имеете опыт работы в качестве подрядчика и оплачиваете объем работ инженера-строителя, вам может быть выгоднее сделать это самостоятельно… и нанять способных друзей!

Ненесущая стена:

Если вы никогда раньше не демонтировали ненесущую стену, возможно, вы сможете снять ее самостоятельно. Однако помните, что простой проект может стать более сложным в зависимости от содержимого полости в стене. Это хорошая идея, чтобы получить предложение, чтобы точно знать, какие элементы внутри стены, возможно, потребуется переместить профессионалу.

Если вы являетесь подрядчиком или имеете опыт работы с подрядчиками, у вас может быть образование, необходимое для того, чтобы знать, какие внутренние элементы необходимо переместить, и как это сделать.

17) Есть ли в мобильных домах несущие стены?

Общее эмпирическое правило заключается в том, что большинство одиночных широких мобильных домов не имеют внутренних несущих стен.