Разное

Какой должен быть уклон отмостки: угол наклона 1 м, нормы по СНиП в сантиметрах и градусах вокруг дома. Как сделать уклон отмостки из бетона? Минимальный и максимальный уклон

admin

Отмостка вокруг дома. Статьи компании ««ПП Будпостач газобетон, дом из газобетона, газобетон цена, газоблок цена, газоблоки Киев,газоблок»»

Якщо немає вимощення навколо будинку, то він може лопнути.

Отмостка дуже важлива частина будинку. Її відсутність може привести до руйнування будинку! Чому?

Тому що вимощення захищає фундамент від дощу. Якщо вода з усієї даху буде капати вниз, то вона обов’язково розмиє грунт (якщо немає вимощення) і з часом добереться до підошви фундаменту. При великій кількості стічної води біля підошви фундаменту, грунт (на який спирається фундамент) розкисає і втрачає несучу здатність.

Навіть якщо ви зробили водостічний відлив, щоб вода не капала з даху, то і це не врятує
фундамент під час дощу від замокання, звичайно якщо ви не живете в пустелі, де майже немає дощів!

Дуже небезпечний стік поверхневих вод для фундаменту, який неглибоко заглиблений (дрібно заглиблений). Так як підошва фундаменту знаходиться ближче до поверхні, то стічних водах (опадах) ще легше дістатися до несучого грунту (на який спирається фундамент), розрідити його і тим самим зменшити його несучу здатність!

Вимощення навколо будинку робимо завжди! Це дуже важливо!

Як зробити вимощення правильно? Технологія будівництва:

1) ШИРИНА ВИМОЩЕННЯ

.

Безумовно, чим ширше відмостка, тим краще. Отмостка працює як кришка на банку — захищаючи підошву фундаменту від проникнення дощових вод.

По отмостке дощова вода стікає від будинку вниз до землі і вбирається. Чим далі від фундаменту вода вбирається в грунт, тим краще.

Мінімальна ширина вимощення 800 мм. Максимальна залежить тільки від вас. Зазвичай ми робимо ширину вимощення мінімум 1 м.

Друге призначення вимощення — це пішохідна доріжка. По отмостке повинно бути зручно і комфортно ходити. Якщо зробити її занадто вузькою, то під час руху по ній доведеться притискатися до будинку.

Отже: ми зазвичай поєднуємо захисну вимощення (від замокання фундаменту) з пішохідною і робимо її шириною від 1 м до 2,5 м.

 

2) УХИЛ ВИМОЩЕННЯ.

Ухил вимощення потрібен для стоку води від будинку. В старих підручниках (за часів СРСР) написано: «ухил для вимощення потрібно робити 50 — 100 мм на 1 м». Тобто — біля цоколя вимощення вище, а край нижче (куди буде стікати вода).

Такий великий ухил для вимощення хороший, краще і швидше буде стікати вода, але для ходьби не дуже зручний!

Так як ми поєднуємо пішохідну доріжку з вимощенням, то ухил необхідно робити мінімальний, для комфортного руху по ній та нормального стоку води.

Найкращий варіант — зробити ухил вимощення на 1 м — 15 мм. Такий ухил (на 1м — 15 мм) буде практично не помітний для ока (візуально) і не відчутний при ходьбі по ній і вода стече вниз.

Для стоку води на рівній і вологій поверхні достатньо і 10 мм на 1 м. Якщо поверхня покриття вимощення не рівна, наприклад вимощення покрита ФЭМом (з шорсткою поверхнею, щоб взимку не ковзати), то краще всього зробити ухил близько 15 — 20 мм на 1 м.

 

Ухил доріжки для в’їзду в гараж.

Робимо зазвичай від 20 до 30 мм на 1 м. Такий ухил необхідно робити при в’їзді в гараж, щоб опади (дощ, сніг) як можна швидше сходили вниз від воріт гаража.

На фотографії нижче зробили ухил вимощення перед гаражем 25 мм на 1 м.

При хорошому ухилі перед воротами гаража буде завжди мінімум льоду, так як опади швидко стікають.

 

3) З ЯКИХ МАТЕРІАЛІВ НАЙКРАЩЕ ЗРОБИТИ ВИМОЩЕННЯ?

а) Підмостки з щебеню, піску і цементу.

Зазвичай ми робимо з/б вимощення:

а) Розкладаємо арматуру діаметром 6 мм (мінімум), осередком приблизно 300 на 300 мм В’яжемо між собою в’язальним дротом.

б) Ставимо опалубку — звичайну обрізну дошку.

в) Заливаємо бетоном: одне відро цементу М 400, два відра піску і 4 — 5 відер щебеню.

б) Підмостки з золи. РАДІАЦІЯ.

Іноді робимо вимощення з золи (згорілий вугілля на ТЕС). Я не рекомендую робити вимощення з попелу! Майже вся зола радіоактивна!

Приклади:

1) Моя однокурсниця працює макшейдером на шахті в Україні. На її робочому місці (у шахті) рівень радіації перевищує в два рази допустиму норму.

2) Колега по роботі, колишній шахтар, розповідав про приїзд делегації японців до них на шахту. При опусканні японців у стовбур шахти у них спрацювали дозиметри (запищали) про підвищений радіоактивний фон. Японців стали піднімати з шахти.

Шахтарі продовжують працювати в цій шахті і далі, добуваючи радіоактивний вугілля. Звичайно, мало хто буде афішувати, що в шахтах радіація, так як тоді там ніхто не буде працювати, або доведеться істотно збільшити доплату шахтарям за (і без того жахливі умови праці.

Теплові електростанції (ТЕС), які працюють на вугіллі, отримують кам’яне вугілля з радіоактивних шахт. Єдиний показник, який цікавить ТЕС — це «золистость вугілля». Чим менше золи у вугіллі тим краще вугілля.

Наявність радіації у вугіллі абсолютно нікого не цікавить.

  • Ви можете сказати, що радіація скрізь, навіть у сонячному світлі. Це природна радіація, а в шахті вона перевищує допустиму норму у кілька разів.
  • Норму радіації придумали звичайно занижену. Там, де у нас вважається радіоактивний фон у межах норми, у японців вважається завищений (приклад 2).

У нас спеціально зменшують показники шкідливості (радіація), щоб менше платити робітникам.

Якщо ви сумніваєтеся в достовірності інформації я наведу ще кілька прикладів нижче.

Шлакоблок — радіоактивний.

Кілька років тому був скандал з приводу радіоактивного шлакоблоку, зробленого з золи. Радіоактивний шлакоблок перебував у багатоповерховому житловому будинку і використовувався для перегородок. Виявили радіацію після неодноразових скарг мешканців на погане самопочуття.

Другий приклад: будували продуктовий склад. Заклали фундамент, побудували цоколь. Стіни замовник планував зробити з шлакоблоку, але не отримав дозвіл на використання шлакоблоку. Стіни зробили з червоного забутовочного цегли замість шлакоблоку.

На жаль, прикладів про радіоактивне шлакоблоке в Україні дуже багато. Безумовно є і не радіоактивний шлакоблок, але як це дізнатися? Необхідно використовувати дозиметр!

При будівництві, багато замовники часто використовують дозиметри. При перевірці дозиметром деяких будівельних матеріалів таких як: ж/б плити, фундаментні блоки зроблені з щебеню, піску і цементу (не з золи), в них виявилося теж перевищення норм радіації.

Радіація з Чорнобиля.

У часи кризи 90 — х років, з Чорнобиля нелегально вивезли дуже багато заражених матеріалів, наприклад: метал чорний і кольоровий.

Радіоактивний метал здали в пункти прийому, а звідти частину перевезли на плавильні заводи, а іншу частину продали за кордон. З плавильних заводів дуже радіоактивний метал поширився по всьому світу.

Це і не дивно, так як Україна експортер металу вже давно.

Бували випадки в Україні, коли людина купував металеві двері, а її радіоактивний фон був сильно завищений.

Якщо є можливість, придбайте дозиметр, щоб бути впевненим в екологічній чистоті будівельний матеріалів для свого будинку!

Резюме: Собі я б ніколи не зробив вимощення з додаванням золи! Найкращий варіант: цемент, пісок і щебінь.

В Україні замість шлакоблоку краще використовувати екологічно чистий черепашник, який до того ж ще і набагато тепліше шлакоблоку. Блоки з тирси — теж хороша альтернатива шлакоблоку.

4) ПОКРИТТЯ ВИМОЩЕННЯ.

Найкращий варіант покрити ж/б вимощення кислотоупорным цеглою, розміром 120 на 250 і на 50 мм, типу Фему.

Найчастіше ми покриваємо вимощення і доріжки на ділянці звичайним ФЭМом (фігурні елементи мощення).

Але на жаль, сучасний ФЕМ робиться неякісно. В моєму місті ФЕМ, простояв 5 років, виглядає дуже жалюгідно, облущилася і полопалася лицьова частина.

Добре варто ФЕМ синюватого кольору, який застосовується в місцях перетину трамвайної лінії та автомобільної дороги (наприклад, у Донецьку). Іншими словами некратности між трамвайною лінією і автомобільної асфальтною дорогою закладають ФЭМом.

Дуже добре себе показала як покриття вимощення і доріжок, гранітна бруківка (100 на 100 та 50 мм). Єдиний недолік — висока ціна. Великий плюс — за рахунок різних кольорів граніту, можна зробити будь-який візерунок (мозаїка).

Краще всього вибрати ФЕМ тільки той, який без проблем простояв хоча б 10 років.

Не рекомендую.

1) Не рекомендую робити вимощення занадто рано, коли тільки зробили цоколь. Справа в тому, що якщо ви зробили зворотний зазыпку (зовні будинку) траншеї тим же грунтом, що і викопали раніше (глина, чорнозем, супісок тощо), то йому необхідно добре «сісти».

Якщо грунт під вимощенням не всядеться повністю, то пі зволоженні він почне просідати і під вимощенням утворюються провали. Ці провали під вимощенням можуть призвести до її руйнування (полопается, просяде).

Якщо зробити зворотну засипку траншеї звичайним піском, то його можна пролити водою і на наступний день почати робити вимощення.

Найкраще робити вимощення через 8 — 12 місяців після закладення фундаменту або коли повністю звели коробку будинку та дах.

2) Дуже рідко покриваємо вимощення і доріжки плиткою (керамограніт завтовшки 8 — 10 мм)

Недоліки:

а) Слизька.

б) Недовговічна. З часом відстане від відмостки, буде бухтеть і лопне . За рахунок того, що доріжки і вимощення без гідроізоляції ж/б постійно вологий. Під час морозу ж/б розширюється і плитка відскочить.

 

5) РОЗЧИН ДЛЯ Фему.

Застосовуємо простий розчин: одне відро цементу М400, 3 — 4 відра піску, миючий для посуду (або рідке мило), приблизно 70 грам. Миючий необхідно, щоб розчин не сідав.

Якщо хочете заощадити і викласти ФЕМ на піску (зеленці, гран відсів та інше), не раджу, не довговічно. Варто трохи воді потрапити в пісок і уся вимощена доріжка просідає. Вже не один раз перекладав ФЕМ викладений на піску.

Деякі викладають ФЕМ на сухій суміші. Варто довше ніж на піску, але теж не дуже.

Резюме: щоб не переробляти по 100 раз я б виклав ФЕМ тільки на розчині.

 

6) Захист вимощення від поразки.

Щоб на вимощення не лилася вода з даху необхідно робити організований водовідвід. Тобто потрібно ставити жолоба по периметру будинку. Вода з даху стікає в ринви і потім по водостічних трубах стікає на вимощення з мінімальної висоти.

Раніше, за стандартами, водостічна система застосовувалася для будівель поверховістю більше двох поверхів. Іншими словами: раніше за нормами двоповерхова будівля не потребувало водостічній системі. Будівлі вище другого поверху повинні мати водостічну систему.

На сьогоднішній день майже всі будівлі (новобудови) мають водостічну систему, навіть одноповерхові!

Як відомо: «Вода камінь точить». А падаюча крапля з даху буде «точити» покриття вимощення і отбрызгивать на цоколь. Таким чином цоколь буде постійно мокрий і з часом вода і мороз зроблять свою справу.

 

7) Утеплення вимощення

.

Іноді, щоб зменшити глибину промерзання грунту роблять «утеплену вимощення». Для цього необхідно додавати в бетон замість щебеню, керамзит.

Можна зробити і подвійну вимощення і між шарами вкласти утеплювач, який не боїться вологи, наприклад пінопласт або пумпан.

 

8 Підготовка підстави для вимощення

.

Навколо будівлі знімаємо грунт приблизно на 13 сантиметрів у глибину і ширину майбутньої вимощення . Причому біля будівлі (цоколя) трохи глибше.

Якщо ми викопаємо глибше біля цоколя, то залита бетонна вимощення буде «тиснути» на дому, це найкращий варіант. Засверлівают і пов’язувати вимощення з будинком не треба!

Размечаем где будет отмостка, забиваем колья и натягиваем капроновый шнур. Делаем песчаную подушку: около пяти сантиметров просыпаем вокруг дома, на которую будет ложиться бетонная отмостка. Если грунт песчаный, то песчаную подушку делать не обязательно!

Ставим опалубку и вяжем сетку из арматуры диаметром 6 мм. Обязательно необходимо приподнять сетку из арматуры, чтобы она полностью была в бетоне.

 

ВЫВОД:

Я выбираю самый надежный, прочный и дешевый вариант для строительства отмостки, а именно:

1) Отмостка совмещена с дорожкой шириной около 1,5 м.

2) Уклон отмостки — около 1,5 сантиметра на один метр.

3) Материалы для отмостки — самый лучший вариант — железо-бетон (вода песок, цемент, щебенка, арматура).

4) Покрытие отмостки — кислотоупорный кирпич, выложенный на растворе.

5) Обязательно сделал бы организованный водоотвод для меньшего поражения цоколя и покрытия отмостки.

6) Снял бы грунт возле цоколя чуть больше, чтобы отмостка «давила» к дому. Сделал бы песчаную подготовку. Не засверливал бы отмостку к дому.

Статьи pp-budpostach.com.ua Все о бане

Статьи по пеноблоку,пенобетону,пенобетонным блокам

Статьи pp-budpostach.com.ua Статьи по бетону

Статьи Все о заборах

Статьи pp-budpostach.com.ua Все о крышах ( виды, материал, как лутше выбрать)

Статьи Все о Фундаменте

Статьи по газобетону ( газоблоку ), газобетонных блоков, газосиликатнных блоков

Новости, статьи, слухи, факты, разное и по чу-чуть

Статьи по кирпичу ( рядовому, лицевому,облицовочному,клинкерному, шамотному, силикатному,)

Отсутствует отмостка

Комментарий экспертизы: отсутствие отмостки по периметру является несоблюдением требований «ТР 94. 12-99 Технический регламент операционного контроля качества строительно-монтажных и специальных работ при возведении зданий и сооружений. 12. Благоустройство территорий у строящихся зданий и сооружений», согласно которым отмостки должны устраиваться у всех возводимых зданий. Ширина отмостки 0,75 м с поперечным уклоном от здания не менее 2%.
УСТРОЙСТВО ОТМОСТКИ
Если вокруг вашего дома на полосе шириной до 1 м просто оставлен дерн или проходит слабо утрамбованная дорожка, то дождевая вода просачивается к фундаменту, проникает в подполье, подвал или погреб, а затем по капиллярам поднимается вверх по стенам, медленно, но верно разрушая дом. Чтобы отвести ее в сторону, вам необходимо сделать булыжную, асфальтовую или грунтовую отмостку. При устройстве асфальтового покрытия снимают растительный грунт слоем до 100 мм, заполняют это место жирной, мятой, густой глиной, которую хорошо утрамбовывают. При трамбовании желательно втапливать в глину гравий или щебень, но только не кирпичный, а каменный. Сверху его покрывают асфальтом слоем 20…30 мм. Асфальт можно заменить цементным или бетонным раствором. Кроме того, уложенный бетон можно покрыть цементным раствором (20…30 мм), поверхность которого посыпают сухим цементом 2…3 мм и зажелезняют.
Ширину отмостки выбирают в зависимости от типа грунта и ширины карнизов. На обычных грунтах она должна быть на 10…20 см шире карниза, но не менее 60 см, на просадочных — выходить на 30 см за пределы траншей или котлованов под фундамент и быть не уже 100 см. Поперечный уклон отмосток от стен дома должен быть не менее 5°.
п.3.26. Отмостки по периметру зданий должны плотно примыкать к цоколю здания. Уклон отмосток должен быть не менее 1 % и не более 10%.

Допускаемые отклонения:

  • уклона покрытия от заданного — 0,2% от ширины отмостки;
  • поверхности асфальтового или бетонного покрытия от плоскости при проверке двухметровой рейкой — 5 мм;

— поверхности щебеночной подготовки от плоскости при проверке двухметровой рейкой — 15 мм;

  • толщины покрытия отмостки от проектной — 5% -+10%. Отмостки по периметру здания должны плотно примыкать к цоколю. Уклон отмостки от здания должен быть не менее 1% и не более 10%. Ширина отмостки должна быть:
  • при глинистых грунтах — не менее 100 см;
  • при песчаных грунтах — не менее 70 см.

Экспертное мнение:

При визуальном обследовании экспертами были выявлены повреждения и дефекты, свидетельствующие о незначительном снижении несущей способности фундамента, в следствии локального увлажнения фундамента

  • Post category: