Какой провод идет на заземление: Анбик — Какой цвет у провода заземления? ☑

Как определить заземляющий провод самостоятельно

Определяем провод защитного заземления

Что такое заземление, зачем оно необходимо и как определить провод заземления? Все это те вопросы, которые достаточно часто ставят в тупик наших сограждан, не обладающих соответствующими знаниями. Поэтому в этой статье мы постараемся раскрыть все эти вопросы и объяснить основные требования, предъявляемые к заземляющим проводникам.

Содержание

• Заземление и нормы его монтажа
  • Что такое заземление?
  • Требования предъявляемые к проводу заземления
• Определение заземляющего провода
• Вывод

Заземление и нормы его монтажа

Прежде чем приступать непосредственно к поиску защитного заземления давайте определимся что это такое и зачем оно вообще необходимо. Ведь зная это нам будет значительно легче определить его на схеме или по месту.

Что такое заземление?

Согласно п. 1.7.29 ПУЭ защитное заземление – это заземление электрических установок и аппаратов, выполняемое в целях электробезопастности. Непосредственно в процессе передачи и распределения электроэнергии данный провод не принимает никакого участия. Его основное назначение, это снижение потенциала на корпусе электрооборудования при возникновении аварийных ситуаций.

Что такое защитное заземление?

Итак:

• Давайте разберем данный вопрос более детально. Итак, у нас есть фазный и нулевой проводник, по которым непосредственно протекает рабочий ток электроустановок. Заземляющий проводник в этом процессе совершенно не принимает участия, так зачем он нужен?

Обратите внимание! Здесь и далее мы рассматриваем однофазную электрическую сеть, как наиболее распространенную.

• Провод заземляющий связывает корпус вашей стиральной машинки, утюга или любого другого электрооборудования с землей. Как мы уже отмечали, в обычных условиях он находится без напряжения.
• Ток протекает по фазному и нулевому проводнику. Но, теперь допустим ситуацию, когда на фазном или нулевом проводнике повреждается изоляция и он соприкасается с корпусом вашей электроустановки. Получается на корпусе появляется напряжение. Поэтому при прикосновении к нему вам поразит электрическим током.
• Если же ваш корпус соединен с землей заземляющим проводником, то избыточный потенциал по заземляющему проводу уйдет в землю. Данная формулировка не совсем правильна с технической точки зрения, но наиболее точно объясняет происходящие процессы. Поэтому профессионалов прошу меня не хаять. В результате даже при повреждении изоляции провода с коротким замыканием на корпус вы можете безопасно прикоснуться к корпусу электроустановки.

Требования предъявляемые к проводу заземления

Вообще вопросам связанными с защитным заземлением в ПУЭ посвящен целый раздел1.7. Здесь оговариваются разнообразные варианты заземления для электроустановок до и выше тысячи вольт, вопросы схем выполнения защитного заземления, сечения для каждого отдельного случая и многое другое.

Мы остановимся только на вопросах касающихся однофазных электрических сетей:

• Самый простой способ как узнать какой провод заземление — это определить его по цвету. Согласно п.1.1.29 ПУЭ защитное за мление должно быть обозначено желто-зеленым цветом.

На фото наиболее распространенные схемы заземления электрооборудования для однофазной сети

• Так же провод защитного заземления обозначают буквенными символами — PE. Преимущественно это обозначение можно встретить на схемах или в местах подключения электрооборудования.

Обратите внимание! В некоторых схемах вы можете встретить обозначение PEN. Это значит, что применяется совмещенная прокладка нулевого и защитного провода. То есть к данной жиле или шине мы крепим и нулевой и защитный провод.

• Если вы выполняете монтаж проводки своими руками, то вы должны знать, что провод защитного заземления не должен иметь коммутационных аппаратов.
• Что касается сечения защитного заземления, то оно должно соответствовать табл.1.7.5 ПУЭ. Для проводов сечением до 16 мм², оно должно соответствовать сечению фазного провода. Это правило относится ко всем проводам и кабелям, которые содержат и нулевую и защитную жилу.
• Если нулевой провод прокладывается отдельно от силового, то согласно п.1.7.127 его сечение должно быть не менее 2,5 мм² если защитный провод имеет защиту от механических повреждений, например, проложен в гофре. Если же он не имеет такой защиты, то инструкция предписывает выбирать медный проводник сечением не меньше 4 мм².
• Так же стоит отметить и материал данного проводника. Он должен соответствовать материалу фазного проводника. Но так как в бытовых помещениях и квартирах с 2001 года разрешается устанавливать только медную проводку, то и провод защитного заземления должен быть выполнен из этого материала.

Определение заземляющего провода

Ка мы уже говорили самым простым способом узнать какой провод идет на заземление является определить его по цвету либо буквенному обозначению. Но в нашей стране далеко не всегда и далеко не все делается по правилам. В связи с этим может возникнуть вопрос определения заземляющего проводника.

Вопрос с проводом заземления у вас может возникнуть в двух местах – это распределительный щит и распределительная коробка:

1. Начнем с распределительного щита. Здесь провод заземления определить достаточно просто. Фазный провод у нас подключен к групповым автоматам. Нулевой провод подключен к автоматам УЗО и счетчику. Провод же который не имеет коммутационных аппаратов и является заземлением.

Ищем провод защитного заземления в распределительном щите

2. В распределительной коробке все немного сложнее. Здесь у нас имеется четыре, а то и более соединений, определить принадлежность которых без цветовой маркировки достаточно сложно.

• Тут есть несколько вариантов. Самый простой это определиться при помощи розетки, точно подключенной к данной коробке. Для этого снимите напряжение с данной группы. Вскройте ближайшую розетку. Провод массы заземления будет подключен к заземляющим контактам розетки. Остается только проследить данный провод в распределительной коробке.
• Если все провода в распределительной коробке имеют один цвет, то здесь все немного сложнее. В этом случае придётся действовать методом исключения. Прежде всего исключаем фазный провод.
• Определить фазный провод проще всего на выключателе. Ведь не нулевой не защитный провод не идут к выключателю. Поэтому соединение от которого отходит один провод к выключателю явно является групповым фазным проводом.

Обратите внимание! Соединение двух проводов является выводом от выключателя. Поэтому такие соединения сразу исключаем из дальнейшего рассмотрения.

• Теперь осталось определить нулевой и защитный провод. Для этого следует снять напряжение с данной группы. Вообще все переключения в электрической схеме всегда следует делать только при снятом напряжение. Ведь цена спешки может быть очень велика.

Ищем провод защитного заземления в распределительной коробке

• После этого нам следует отключить провода на одном из двух предположительных соединений. После отключения провода следует заизолировать либо развести для исключения соприкосновения между собой и корпусом распределительной коробки.
• Теперь подаем напряжение на группу. Если после этого у нас не работает освещение и розетки, то это был нулевой провод. Значит второе соединение является защитным заземлением. Если же все работает как на видео, то это и есть наше защитное заземление.

Вывод

Как видите определить медный провод для заземления не так уж и сложно. Главное проявить немного смекалки и терпения.

Тем более что этот пример наглядно демонстрирует все недостатки нашего наплевательского отношения к нормам и правилам. Ведь их простое соблюдение могло сэкономить нам массу времени и исключить кучу ненужной работы.

Заземление в квартире: что и как нужно заземлять в квартире

Дотронулись до стиральной машины или посудомойки влажной рукой, и аппарат легонько ударил током. Часто мы даже не обращаем на это внимания. И очень зря! Такая ситуация — предвестник проблем. Рассказываю, почему их нельзя игнорировать.

PUUSTELLI MOSCOW

Почему стиральная машина «кусается»?
Производители европейской бытовой техники бесконечно доверяют потребителям. Они уверены, что их изделия, имеющие вилки с тремя контактами, будут подключаться только к трехпроводной сети с заземлением. В России так, к сожалению, происходит не всегда.

Как задумано: у электроприбора есть встроенный сетевой фильтр. Он защищает технику от нештатных скачков напряжения, но при этом на металлический корпус отправляется потенциал в 110 V. Поскольку корпус соединен с заземлением, опасный потенциал благополучно «утекает» прочь из дома через третий контакт на вилке и розетке, по защитному проводу желтого цвета. Представим, что такого провода в сети вашего дома нет.

IRV Plumbing & Electric

Во многих «брежневках», хрущевках, домах старого фонда даже 80-х годов прошлого века проложены двухпроводные сети. Желтого провода здесь просто нет! Напряжение остается на корпусе электроприбора, и он начинает «кусаться». Это если машинка исправна. Но если с прибором вдруг возникнут проблемы — например, протекла вода или внутри оголился провод и его замкнуло на корпус — ситуация становится критически опасной. Стоя на мокром полу и прикоснувшись одной рукой к крану или струе воды, а другой — к неисправному прибору, легко получить смертельный заряд.

Факт: Электричество из розетки 220 V может быть причиной серьезных электроожогов и электротравм — в том числе с печальным исходом. Это почти всегда «русская рулетка». В девяти случаях — ничего, на десятый — травма с последствиями (от глубоких и долго заживающих ожогов до остановки сердца, дыхания и других сбоев «автоматики» организма). Особенно это опасно для пожилых людей и маленьких детей.

Дина Александрова

Кстати, напряжение в 110 V тоже может быть смертельным (условно-безопасным для здорового человека во влажном помещении считается 12 V, с сухом — 36 V, но, повторимся, это «русская рулетка» — пороговых значений здесь нет).

Важно: Если от корпусов электроприборов или струи воды из-под крана бьет током — значит, у вас нет заземления или оно неисправно. Обесточьте помещение, выключив входные автоматы, и вызывайте электрика!

Елена Першина

Как проверить, есть ли в доме заземление?
Лучшее, что вы можете сделать — это вызвать электрика и задать вопросы. Все, что написано ниже, дано исключительно для общего понимания «куда запрягать лошадь».

Заземление — это преднамеренное соединение какой-либо точки электросети с заземлителем: электродом (группой электродов), находящихся в постоянном контакте с землей. Основная функция заземления — защита человека от поражения электрическим током при повреждениях электрооборудования или случайном прикосновении к оголенным проводам. Защитному заземлению подлежат металлические наружные части и каркасы электротехнического оборудования.

В «конституции» для электриков — нормативном документе «Правила устройства электроустановок» (глава 1. 7) — приведены шесть соответствующих стандартам систем заземления, из которых в квартирах и частных домах используют четыре: TN-C, TN-S, TNC-S, TT.

Екатерина Нестеренко

Схема с сайта electromanual.ru

Чтобы понять, какая схема заземления в вашем доме, нужно смотреть на схему электропроводки в проекте. Либо считать, сколько проводов подходят к этажному щитку и вашему щитку со счетчиком. Именно так пишут в пособиях для «самсебеэлектриков» в интернете.

Но если вы не электрик с соответствующей группой допуска (минимум второй), то даже и не пытайтесь. Во-первых, вам запрещено копаться в щитке. Во-вторых, даже открутив болты и сняв защитную крышку с блока автоматов, вы увидите нагромождение проводов, но не поймете, куда они идут. Поэтому приглашайте профессионала — он точно разберется.

Schneider Electric Россия

Заземление есть, но машинка «кусается»? Проверьте розетки
Для подключения электроприборов к бытовой сети 220 V используются двух- и трехконтактные электрические вилки, преимущественно на 16 А.

Двухконтактные вилки служат для подключения приборов с корпусами из непроводящих материалов (II класс защиты): пылесосов, фенов, электроинструментов, домашних медиасистем. Их можно подключать в любую розетку.

Трехконтактные вилки имеют заземляющий контакт. Применение трехконтактных вилок обязательно при подключении приборов с токопроводящим корпусом (I класс защиты): стиральных и посудомоечных машин, холодильников, бойлеров, электрических плит и духовок.

Екатерина Нестеренко

На фото: двух- и трехконтактная вилки отличаются лишь наличием у последней заземляющего контакта. Фото с сайта ekfgroup.com

Важно: Приборы I класса защиты подключают только в трехконтактные розетки. Дизайн их может быть любым. Главное отличие от привычных с советских времен — наличие третьего заземляющего контакта.

Такие розетки подключаются к квартирному распределительному щиту через трехпроводный кабель. Провода в кабеле имеют разный цвет:

• синий — N, нейтраль, ноль;
• красный, черный или коричневый — L, фаза;
• желтый (как правило, с зеленой маркировкой) — PE, защитный заземляющий проводник.

Екатерина Нестеренко

Схема с сайта samelectrik.ru

Защитный заземляющий проводник обозначается на схемах буквами PE. В электрощитках, а также трехжильных монтажных кабелях это обычно желтый провод с зеленой маркировкой. Но присутствие такого провода НЕ говорит о наличии рабочего заземления. Вполне может быть: провести — провели, а прикрутили не туда, куда надо. Например, к шине, которая никуда не подключена.

Что делать, если заземления по факту нет?

Роман Спиридонов

Если у вас старый дом — двухпроводные сети
Итак, если к вам в квартиру заходят два провода, а к розеткам ведут двухжильные кабели, у вас доисторическая система TN-С. Она использовалась не только в хрущевках, но и почти во всех домах советской постройки, а также в постсоветских — примерно до 1998 года — как индивидуальных, так и многоквартирных («примерно» — потому что иногда дома вводились в строй с опозданием и по старым нормативам).

В таких сетях от трансформаторных подстанций к распределительному щиту на этаже обычно ведут четыре провода: один общий и три фазовых. Каждый потребитель (квартира), подключается к двум (общему и одному из трех). Соответственно, в такой системе к счетчику, а затем к каждой розетке или лампочке подходят два провода: рабочий (L — фаза), и ноль (N — нейтраль, совмещенная с заземлением).

Защитный провод, в котором защитный провод (PE) и нейтраль (N) совмещены, называется PEN.

DK 4home

Важно: Прикасаться к любым проводам здесь опасно для жизни и категорически запрещено! Но при случайном прикосновении к фазе вы гарантировано получите удар током. Если к совмещенной с заземлением нейтрали (обычно это синий провод) — скорее всего, не получите. Но это, как говорится, без гарантий. Во-первых, заземление может быть неисправным (отгореть), во-вторых, электрики могли что-нибудь напутать, подав фазу на синий провод.

С начала нашего века система TN-С вне закона. То есть, пользоваться можно, но осторожно. А при текущем ремонте в квартире не следует упускать случай поменять двухжильную проводку на трехжильную.

Если у вас новый дом — трехпроводные сети
В современных системах заземления присутствуют те же ноль, фаза, а также кабель с третьим проводом — защитным проводником PE c желто-зеленой маркировкой. В новых домах используются системы подключения заземления TN-S, TNC-S. В чем разница?

INT2architecture

Сразу отметим, что для частных потребителей она непринципиальна. В первом случае дополнительный провод «земля» идет непосредственно с трансформаторной подстанции. Такое подключение практикуют при масштабном новом строительстве: на протяжении сети проводов пять (три фазовых, рабочий ноль и «земля»).

Во втором — от подстанции, как и в советских домах, идут четыре провода (три фазовых, и совмещенный с защитным проводником ноль). Но через распределительные щиты на этажах проходят те же пять проводов.

Откуда взялся пятый? На входе в дом нулевой провод разветвляется на два. Один бежит дальше, через счетчики, к нулевым контактам розеток. Второй подсоединяется к коллективному заземляющему контуру, и дальше (обходя счетчики и автоматы) к контактам «земля» в тех же розетках.

То есть, система TNC-S — это компромиссный вариант, позволяющий коммунальщикам модернизировать сети с относительно небольшими затратами, без прокладки дополнительных кабелей.

Ретро электрика Salvador

Таким образом, если ваш дом построен или модернизировался в нашем веке, то заземление у вас, скорее всего, уже есть. Но проверить его работоспособность не помешает.

Чего делать категорически нельзя
Вот типичная ситуация. Вы делаете ремонт кухни в хрущевке или «сталинке» и приглашаете электрика из соседнего подъезда, чтобы он установил силовые розетки с заземлением для стиралки и посудомойки. Спец сделал разводку трехпроводным кабелем и установил трехконтактные розетки. Но на щитке со счетчиком третий провод (желтый) просто некуда прикрутить: шины для подключения желтого провода PE здесь нет.

Далее возможны как минимум четыре неправильных варианта и один правильный.

Как делать нельзя
1. Ничего не делать. Подключить стиральную машинку в обычную розетку без заземления — самый опасный вариант: прикоснулись одной рукой к корпусу, а другой к заземленному прибору или естественному заземлителю (например, водопроводному крану) / наступили ногой в лужу на полу — получите опасный удар.

2. Установить трехконтактные розетки для подключения силовой техники (стиральная и посудомоечная машины, электроплита, бойлер), сделать разводку трехжильным проводом, но провод PE никуда не подключать, а оставить до лучших времен.

В этом случае при пробое хотя бы на одном из подключенных к линии приборов вы получите опасное напряжение на других, подключенных к той же линии — это еще хуже. То есть, если «заболеет» стиральная машинка, «кусаться» начнут и микроволновка, и посудомойка, и струя воды из бойлера. А это уже совсем ни в какие рамки.

3. Подсоединять защитный проводник к естественным заземлителям (например, к трубам, или батареям отопления). Раньше так делали, и довольно часто. Но это тоже нарушение, причем критичное. Постоянный контакт трубопроводов с землей не гарантирован. Во-первых, из-за их коррозии (а блуждающие токи ускоряют коррозию). Во-вторых, из-за возможного наличия в них вставок из материалов, не проводящих электричество (например, полиэтиленовых и полипропиленовых труб). Поэтому, подключившись к батареям, вы рискуете убить не только себя, но и соседей.

4. Сделать зануление, соединив перемычку между нулем и «землей» в самой розетке или подключив желтый провод к нулевой шине непосредственно на щитке. Так «самисебеэлектрики» тоже делают сплошь и рядом (по принципу «лучше такая защита, чем никакой»). Но это запрещено.

Работать такое «заземление» будет, однако вероятность фатальной осечки слишком велика, чтобы расслабляться. Если вы воткнете вилку в розетку вверх ногами, в сети (вне дома) отгорел защитный ноль или при очередном ремонте где-то в недрах сети горе-электрики поменяли местами ноль и фазу (бывает, дело житейское) — рискуете получить опасные 220 V на корпусах приборов.

Электро21Век

Правильный вариант: поставить УЗО
Даже если вы считаете, что ремонт в квартире подождет, а капитальный — еще не скоро, не откладывайте замену старого квартирного щитка и установку устройства защитного отключения (УЗО). Вот прямо завтра же посмотрите, есть оно у вас или нет. Если нет — вызовите электрика и поставьте.

Важно: Вне зависимости от того, есть у вас заземление или нет, вся электротехника в кухне и санузлах должна подключаться через УЗО.

УЗО — это автомат, который монтируется на din-рейку на отходящей от счетчика линии, перед обычными автоматическими предохранителями. Выглядит так же, как обычный «двойной» автомат. Основное отличие — наличие кнопки «тест» на корпусе. Через УЗО проходят фазный и нулевой провода.

Екатерина Нестеренко

Схема с сайта orenburgelectro.ru

Какой УЗО выбрать
Сколько линий и приборов вешать на одно защитное устройство, вам должен подсказать электрик. Если вкратце, основные характеристики УЗО: номинальный ток (например, у ведущих производителей это 16, 25, 40, 63 А) и номинальный отключающий ток (значение утечки, при котором УЗО срабатывает — 10 мА, 30 мА, 100 мА, 300 мА, 500 мА). Например, УЗО с номинальным током 16 или 25 А ставят на исходящие линии, коммутируя их с автоматами на одну «ступеньку» ниже (соответственно, 10 или 16 А).

Екатерина Нестеренко

Фото с сайта master-ptz. ucoz.ru

• Для защиты от поражения электротоком во влажных помещениях (та же стиральная машина в ванной, подключенная к отдельной исходящей линии) выбирают УЗО с отключающим током 10 мА. Это логично, ведь в противном случае при неисправности машинки будет вырубать всю квартиру.

• Для защиты стандартной группы розеток (например, в комнате) — УЗО на 30 мА (маркировка I∆n 0,03 А на корпусе — на фото выше). УЗО с большими значениями тока срабатывания устанавливаются на вводе в квартиру, но их задача — противопожарная защита, от поражения током могут не спасти.

Фотограф Rozonova

Важно: При наличии в сети УЗО следует полностью исключить в линии зануление — контакт между нулем и «землей»: в этом случае при прикосновении к корпусам приборов ложные срабатывания УЗО будут постоянными. Если так и происходит — вызывайте электрика. Пусть проверит, что нет зануления.

Если все сделано правильно, то при опасных утечках через сотые доли секунды сеть, защищенная УЗО, будет обесточена. Да, удар током вы, вероятно, ощутите. Но ваши мышцы не успеет парализовать, вы не потеряете сознание, «уснув» с проводом в руках, и ваша жизнь будет вне опасности.

Да, если подключенный к УЗО прибор неисправен и «бьет» на корпус, отключения также будут постоянными. Но это тот случай, когда дыма без огня не бывает: вашей стиральной машине, посудомойке, или плите нужен ремонт.

Важный момент: УЗО — не альтернатива заземлению, а очень надежная подстраховка при его отсутствии или неисправности. Если у вас или управляющей компании руки наконец-таки дойдут до правильного заземления, ложные срабатывания УЗО перестанут давать о себе знать. Но если через какой-то момент УЗО снова начало систематически срабатывать — значит, с заземлением что-то не так.

Электро21Век

Ремонт в старом доме: три шага до заземления
1. Вне зависимости от того, затеяли ли вы полный или выборочный ремонт (например, только в кухне, ванной или отдельно взятой комнате) — начинайте с переборки квартирного щитка со счетчиком и установкой УЗО (делать это может только квалифицированный электрик).

2. Замените проводку в ремонтируемых помещениях. Причем всю новую разводку делайте только трехжильным проводом, а розетки используйте только трехконтактные — с заземлением. Все линии доводите до квартирного щитка с блоком автоматов, защитные проводники (желтые провода PE) — оставляйте неподключенными.

Электро21Век

Совет: Если вы делаете комплексный ремонт во всей квартире, начинайте с проекта электропроводки. Но запомните важные моменты:

• все блоки розеток (не только в кухне, но и в комнатах) должны быть с заземлением;
• разводка — только трехжильным проводом;
• УЗО — обязательно;
• пока заземления не сделано, защитные проводники оставляем неподключенными.

3. Если все сделано правильно, у вас остается два варианта: ждать, когда региональные операторы капремонта многоквартирных домов (ТСЖ, управляющие компании) дойдут до плановой модернизации электросетей в вашем доме, либо попытаться ускорить решение этого вопроса.

Екатерина Нестеренко

Где узнать, когда будет капремонт?
Адресные программы опубликованы на официальных сайтах операторов и муниципальных администраций. Например, в Москве — repair.mos.ru, в Санкт-Петербурге — gilkom-complex.ru. Обычно достаточно просто ввести в соответствующие поля адрес дома и посмотреть, на какой год запланирован капремонт внутридомовых электросетей. Но иногда на официальных сайтах случаются поломки, поэтому придется гуглить. К тому же сроки ремонта не всегда близкие. Например, в моем доме в Петербурге замена электропроводки запланирована на 2038 год.

Как ускорить установку заземления?
Обратиться в управляющую компанию, администрацию ТСЖ с требованием включить установку контура заземления в бюджет текущего ремонта. В свою очередь, администрация должна обратиться для расчета стоимости и производства работ непосредственно к электроснабжающей организации.

Екатерина Нестеренко

Фото с сайта res.cloudinary.com

Как проверить, все ли в порядке с заземлением?
Такая необходимость возникает при покупке квартиры, приемке ее от строителей или после ремонта с заменой электропроводки. Но сделаем оговорку: мы принципиально не даем рекомендаций, как ремонтировать проверять или чинить проводку своими руками. Без соответствующих допусков это запрещено. Поэтому возможны два варианта.

1. Пригласить соседа-электрика с тестером (мультиметром), чтобы он замерил напряжение в розетках —между фазой и нулем, затем между фазой и «землей». Если эти значения лежат в пределах 220 V и почти не отличаются — скорее всего, все в порядке. Или не совсем в порядке: вместо заземления у вас зануление (см. выше).

Екатерина Нестеренко

Фото с сайта res. cloudinary.com

2. Воспользоваться бытовым тестером для проверки евророзеток (можно самостоятельно). Он почти никогда не ошибается и покажет все возможные ошибки (отсутствие контакта, перепутанные ноль и фазу, неработающее заземление). Если вы часто ремонтируете или меняете жилье, такой прибор в домашнем арсенале будет весьма кстати.

Помните: исправная электропроводка и правильно сделанное заземление не просто снизят вероятность бытовых электротравм, а сведут их к нулю. Поэтому экономить на модернизации сетей или вызове электрика точно не стоит!

ВАША ОЧЕРЕДЬ…
Если вы жили или живете в доме без заземления, расскажите, каким образом решали эту проблему. Удалось ли вам установить контур заземления еще до капитального ремонта дома?

Цветовая маркировка электрических проводов и клеммных винтов

Электрические провода и винтовые клеммы имеют цветовую маркировку, чтобы помочь вам подобрать каждый провод к нужной клемме. Но это не означает, что цветовое кодирование всегда является надежным ориентиром. Например, иногда вместо черных проводов используются белые провода, а некоторые устройства, такие как розетки и лампы, могут быть подключены наоборот и продолжать работать (даже если это создает потенциальную опасность поражения электрическим током). Понимание основ электрических цепей и цветового кодирования поможет вам оценить существующую проводку и избежать некоторых распространенных ошибок при установке новых.

Основная цветовая маркировка проводов

Простая стандартная электрическая цепь имеет черный или красный «горячий» провод, по которому питание передается от источника питания к устройству (например, выключателю, приспособлению, розетке, прибору), белый нейтральный провод, по которому питание возвращается к источнику питания, и зеленый или неизолированный медный заземляющий провод, который соединяет устройство с системой заземления дома.

Черный или раскаленный провод обычно подключается к винтовой клемме латунного цвета или черному проводу на электрических устройствах. Белый нейтральный провод обычно подключается к клемме серебристого цвета или проводу белого цвета. Зеленый или оголенный заземляющий провод почти всегда обеспечивает заземление — к заземляющему винту на устройстве, электрической коробке или корпусе прибора или к зеленому проводу.

Конечно, всегда есть исключения из правил, и есть много законных и не очень законных способов подключения устройств, которые не соответствуют базовой цветовой кодировке, поэтому никогда не делайте предположений, основываясь только на цветовой кодировке.

Клеммы однополюсного выключателя

Однополюсные выключатели имеют только две клеммы плюс винт заземления. Клеммы подключаются только к горячим проводам в цепи и являются взаимозаменяемыми, поэтому клеммы одного цвета. Эти переключатели обычно не подключаются к нейтрали, поэтому клемма для нейтрального провода отсутствует.

Ель

Клеммы трехпозиционного переключателя

Цветовая маркировка трехпозиционных переключателей очень важна. Эти переключатели имеют две светлые клеммы и одну темную клемму, а также винт заземления. Клеммы светлого цвета — это клеммы Traveler , взаимозаменяемые. Клемма темного цвета является общей клеммой и подает питание от источника к осветительному прибору. Как и в случае с однополюсными выключателями, нейтральные провода не подключаются к трехпозиционным выключателям. При замене трехходового выключателя провод, подсоединенный к общей клемме старого выключателя, необходимо соединить с общей клеммой нового выключателя.

Выходные клеммы

Розетки или розетки обычно имеют две винтовые клеммы латунного цвета и две клеммы серебристого цвета. Латунные клеммы предназначены для горячих проводов, а серебряные — для нейтральных проводов. Если в электрической коробке есть только один провод накаливания и один нейтральный провод, то провод накала можно подключить к любой латунной клемме; нейтраль может подключаться к любой серебряной клемме. Каждая пара клемм электрически соединена металлическим соединительным язычком. Вы можете удалить эту вкладку для специальной конфигурации проводки, называемой разделенной проводкой.

Белый провод с маркировкой «Горячий»

Иногда белый провод используется в качестве горячего провода, а не нейтрали, в ножке переключателя или петле переключателя между переключателем и осветительным прибором. В одном из распространенных сценариев к светильнику, подключенному без настенного выключателя, добавляется переключатель (как в случае с приспособлением с вытяжной цепью). Питание подается на осветительную арматуру, поэтому там уже есть горячий, нейтральный и заземляющий провод. Новый кабель с черным, белым и заземляющим проводами проложен от коробки с приборами к только что установленному выключателю.

Черный провод от нового кабеля подключается к черному горячему проводу в монтажной коробке и к одной из клемм на однополюсном выключателе. Белый провод от нового кабеля подключается к клемме или проводу под напряжением прибора, а также к другой винтовой клемме на переключателе; он служит вторым горячим проводом в петле переключателя. Чтобы четко указать, что новый белый провод используется в качестве горячего провода, его следует обмотать полосой черной или красной изоленты рядом с обоими концами провода. Это означает, что белый провод «закодирован как горячий».

Заземляющий провод в новом кабеле подключается к выключателю и светильнику. Если коробка переключателя или приспособления металлическая, заземление также подключается к косичке, прикрепленной к каждой коробке (металлические коробки должны быть заземлены).

Проводка шнура лампы

Большинство ламповых шнуров имеют только два провода — провод накала и нейтральный провод. Если внимательно присмотреться к шнуру, то можно заметить, что на одной его половине изоляция шнура имеет небольшие выступы, а другая половина гладкая. Ребристая половина — это нейтральный провод. Есть правильный и неправильный способ соединения этих двух проводов, даже если лампа загорится в любом случае.

Горячий провод (гладкая изоляция) должен подсоединяться к латунной клемме на патроне светильника; он подключен к маленькому металлическому язычку внутри розетки, который подает питание на лампочку. Нулевой провод (жесткая изоляция) должен подсоединяться к серебристой клемме, которая соединяется с резьбовой металлической втулкой патрона лампочки, куда ввинчивается лампочка.

Предупреждение

Если вы проведете проводку в обратном порядке и подключите горячий провод к нейтральной клемме, металлическая муфта окажется под напряжением. Если кто-то выкрутит лампочку и одновременно коснется цоколя и гильзы, его тело станет частью цепи, и он может получить удар током.

Для чего на самом деле нужен этот белый провод – руководство по эффективному использованию дома

Мне всегда было очень трудно понять, зачем мне нужен и нейтральный, и заземляющий провод, когда они оба подключаются к одной и той же шине в распределительной коробке. И я не одинок. Многие люди борются с этим различием. Я надеюсь, что это руководство, любезно предоставленное исследованиями, поможет прояснить это.

Нейтральный провод служит обратным путем для электрического тока, а провод заземления обеспечивает путь для электрического тока на землю. Поскольку электричество течет от источника к месту назначения и обратно, каждый провод служит определенной потребности, чтобы обеспечить поддержание цикла.

Как вы увидите, нулевой и заземляющий провода имеют некоторое сходство, но давайте развенчаем некоторые мифы и разберемся, зачем нужен каждый из этих двух проводов и чем они отличаются.

Ознакомьтесь с портативным двухтопливным генератором Champion мощностью 4375/3500 Вт — готов для автодома! (ссылка на Amazon)

Примечание. При возникновении проблем с электропроводкой рекомендуется всегда обращаться за помощью к лицензированному электрику. Эта статья основана на исследованиях и ссылках на источники.

Назначение заземляющих проводов и их подключение к нейтрали

Объяснение заземляющих нейтральных и горячих проводов — электротехническое замыкание на землю заземления

Посмотрите это видео на YouTube петля от источника, через устройство и обратно к источнику. Замкнутая цепь необходима для подачи электричества — переключатели работают, разрывая эту непрерывную цепь.

Розетки и бытовая техника в Америке стандартизированы для работы с 3-проводной системой .

Обычно мы думаем об этом так: «Горячий» провод подает эффективное напряжение 120 вольт к прибору через розетку, а «нейтральный» провод служит обратным путем.

Третий провод, называемый «землей», подключается к металлическому корпусу прибора и буквально подключается к земле (источнику).

Заземляющий провод обеспечивает путь к земле. В нормальных условиях электричеству не нужно течь по этому дополнительному проводу.

Однако, если произойдет короткое замыкание горячего провода, через этот «заземленный» провод будет подаваться напряжение с очень низким сопротивлением, что приведет к срабатыванию автоматического выключателя и разрыву цепи.

Провод заземления предназначен для защиты от поражения электрическим током, которое может возникнуть при контакте оголенного горячего провода с металлической частью прибора.

Поскольку заземляющий провод соединен с металлическими частями прибора, если горячий провод касается металла, он создает цепь через заземляющий провод.

В автоматическом выключателе соединены провод заземления и нулевой провод. Однако низкое сопротивление заземляющего провода не может выдержать большой ток, который вызывает срабатывание автоматического выключателя, поскольку он предназначен для обнаружения перегрузок по току как угрозы безопасности.

Одна из областей путаницы между проводом заземления и нейтральным проводом возникает из-за соединения двух проводов в коробке выключателя. Хотя заземляющий провод соединен с землей с помощью металлического стержня, этого соединения недостаточно для срабатывания выключателя.

Вот почему статья 250 Национального электротехнического кодекса США требует, чтобы заземляющий провод также был подключен к нейтральному проводу на сервисной панели (источник). Чтобы следовать пути тока — ток течет через заземляющий провод прибора в коробку выключателя, где он соединяется с нейтральным путем.

В этот момент ток становится слишком большим, и прерыватель срабатывает. Это соединение между нейтральным проводом и проводом заземления называется соединением и является важной частью электробезопасности.

Проблема полярности

Горячие провода имеют красный, черный или другой цвет, а нейтральные — белые. В бытовых нормах нулевой провод всегда должен быть заземлен (соединен с проводом заземления). Однако идея «нейтрального» провода на самом деле сложна и вводит в заблуждение. Давайте разберемся.

Как я уже говорил, электричество течет по цепи, поэтому удобно думать, что один провод является источником, а другой — обраткой. Это верно для систем питания постоянного тока (постоянный ток, например батареи), но для бытового электроснабжения используется переменный ток (переменный ток).

В системах переменного тока поток энергии фактически постоянно меняет направление, примерно 50-60 раз в секунду (источник).

Ни один прибор не может отличить исток от обратного провода, потому что на самом деле их не существует. Оба провода выполняют обе функции. В Америке мы различаем провода тем, что один штырь вилки, нулевой провод, больше, чем другой горячий провод. Заземляющий провод круглый внизу.

Почему мы создаем это различие? Помните, что один провод, нейтральный, соединен с проводом заземления. По сути, заземлены 2 провода, поэтому этот «нейтральный» провод не опасен при контакте с металлическими частями, как «горячий» провод.

Итак, для обзора, нейтральный и горячий провода на самом деле взаимозаменяемы, поскольку электрический ток проходит через прибор, но в Америке мы «поляризуем» вилки, чтобы различать нейтральный (соединенный с землей) и горячий провод.

Мы можем поблагодарить Томаса Эдисона за эту путаницу. В целях электробезопасности при ввинчивании ламп накаливания с открытыми резьбовыми гнездами были изобретены штыри разного размера, чтобы гнездо всегда было подключено к более безопасному, заземленному нейтральному проводу.

Что такое обратная полярность и почему это важно?

Обратная полярность в электрических розетках: что, почему и как

Посмотрите это видео на YouTube

Поляризация вилок и розеток предназначена для снижения вероятности поражения электрическим током. В нашей американской стандартизации невозможно поменять полярность через вилки, так как вставлять их можно только в одну сторону.

Примечание: Некоторые приборы имеют двойную изоляцию, поэтому вероятность поражения электрическим током настолько мала, что им не нужны поляризованные вилки — штыри имеют одинаковый размер.

Однако иногда розетку можно поменять местами, в результате чего горячий и нейтральный провода оказываются задом наперед до заземления.

В большинстве случаев это не имеет значения для безопасности, потому что современные приборы сконструированы таким образом, что никакие доступные пользователю части не соприкасаются ни с горячими, ни с нулевыми проводами.

Тем не менее, некоторые бытовые приборы и оборудование, такие как лампочки накаливания (если вы их еще используете), тостеры и другие приборы с открытой катушкой (когда-нибудь втыкали в тостер нож для масла, чтобы достать тост?), очень старые радиоприемники и Телевизоры без двойной изоляции могут привести к поражению электрическим током при прикосновении с обратной полярностью (источник).

Если вы подозреваете, что в вашем доме присутствует обратная полярность, стоит проверить и исправить это, просто для душевного спокойствия.

Вы можете приобрести тестер розеток (ссылка на Amazon), чтобы быстро определить обратную полярность.

Нужен ли вообще провод заземления?

Некоторые говорят, что заземляющий провод даже не нужен, потому что прибор может нормально работать без него, так как заземляющий провод не участвует в нормальном потоке электричества .

Теоретически, вы даже не узнаете об этом, если он сломан или удален — если только металлический корпус прибора не соприкоснется с высоким напряжением горячего провода, и вы не коснетесь его.

Поскольку горячий провод замыкает на металлический корпус, а нулевой провод, который должен быть соединен с заземляющим проводом, не перегружается из-за низкого сопротивления заземляющего провода, выключатель не срабатывает и прибор получает полные 120 вольт, что может привести к поражению электрическим током.

Итак, да, заземляющий провод необходим для предотвращения поражения электрическим током и возгорания. Это может произойти по-разному (источник):

• Контакт с горячим проводом, а также контакт с нейтральным проводом вызовет прохождение тока через ваше тело.
• Контакт с горячим проводом или чем-либо, находящимся под напряжением, и заземленным предметом может привести к поражению электрическим током.
• Прикосновение к электрическим компонентам или приборам, которые не заземлены должным образом, может привести к поражению электрическим током.
• Контакт с другим человеком, который подвергается шоку, может вызвать у вас шок.
• Вода является отличным проводником, поэтому, стоя в воде или даже будучи потным, вы можете увеличить вероятность поражения электрическим током из-за заземления.

Надлежащее заземление и нагрузочная способность вашей электрической системы

Согласно Справочному руководству CDC по здоровому жилью, у вас должна быть пара ⅝-дюймовых медных заземляющих стержней, каждый длиной 8 футов. (источник).

Спецификации очень технические и выходят за рамки этой статьи. Честно говоря, с некоторыми задачами лучше всего справляется лицензированный электрик, и обеспечение надлежащего заземления вашего дома определенно попадает в эту категорию.

Еще одна точка:

Хотя эти методы используются при строительстве новых домов, многие старые дома не были построены для того, чтобы выдерживать нагрузку электричества, которую мы используем сегодня. Например, в 1970-х годах электрические нормы требовали наличия электрического щита на 100 ампер, а сегодня стандартом является щит на 200 ампер с автоматическими выключателями.