Какой стороной класть ветровлагозащиту: Как выбрать и какой стороной укладывать гидропароизоляцию: основы правильного монтажа

технические нюансы для всех случаев

Когда-то единственным видом пароизоляции служил пергамин. Нарезали, приложили, закрепили – вот и все дела! И только несколько десятилетий назад появилась более удобная полиэтиленовая пленка, а на ее основе стали изготавливаться более сложные и надежные материалы. Да, современные варианты радуют не только прочностными характеристиками, но и стойкостью к изменению температуры и ультрафиолету, и своей многофункциональностью. Но, в то же время, огорчают усложнившейся инструкцией их применения: и соединять следует по четко очерченной линии, и скотч использовать только особый, и – самое главное – не перепутать сторону укладки!

Неудивительно, что так часто можно встретить на просторах Интернета панические вопросы: как и какой стороной класть пароизоляцию к утеплителю, что делать, если стороны все-таки перепутали? Неужели придется разбирать всю конструкцию? Можем вас заверить — не придется. А с определением того, какая сторона «правильная», давайте разберемся поподробнее – вы будете сильно удивлены.

Посмотрите, что именно рекомендуют на этот счет производители кровельной изоляции:

Защита утеплителя от влаги – одна из самых главных проблем и мы расскажем почему.

Сама по себе вода – прекрасный проводник тепла, ведь неспроста она используется в системах отопления и охлаждения. И, если утеплитель крыши не защищен достаточно от пара из помещения, то хорошим это не закончится. В теплое время года вы еще не будете знать о наличии проблемы, т.к. пар будет легко выветриваться. И в жарких странах, где не бывает минусовой температуры, о пароизоляции утеплителя вообще не задумываются, ведь проблема незаметно решается сама по себе. А вот в российских широтах из-за разницы температур в холодное время года пар поднимается и проникает в утеплитель, концентрируясь в виде воды при встрече с так называемой «точкой росы».

При этом верхний слой утеплителя в кровельном пироге промерзает и создает еще одни условия для намокания изнутри. Эффективность утеплителя значительно понижается, а изменившаяся структура способствует развитию грибка и коррозии. Более того, скапливаясь в большом количестве, влага способна просачиваться снова в помещение и повреждать тем самым внутреннюю отделку. Не допустить подобных проблем поможет пароизоляция.

Чтобы понять, как правильно монтировать пароизоляцию, сначала необходимо разобраться в ее конструкции. Так, утеплитель защищается с двух сторон абсолютно разными пленками, выполняющими противоположные задачи. Снизу, со стороны жилого помещения устанавливается паробарьер, который не будет пропускать пар, а сверху – паропроницаемая мембрана, которая, напротив, выпустит лишнюю влагу из утеплителя и защитит кровлю от протечек:

Но где же логика, спросите вы? Как пар может попасть в утеплитель, если перед ним есть паробарьер? На самом деле ни одна пленка, ни мембрана не защищают на все 100%, а ведь еще бывают плохо приклеенные стыки и другие строительные погрешности. Поэтому какое-то минимальное количество пара все-таки будет в утеплителе, и важно грамотно вывести его наружу без вреда:

Посмотрите внимательно на схему: вы видите, где конденсат появляется в грамотно обустроенной кровле? Правильно, не со стороны помещения, а со стороны кровли, поэтому его легко выводит ветрозащитная антиконденсатная пленка или мембрана. Но конденсат не должен появляться на пароизоляции, и никакая ее сторона с ним не справится, т.к. у нее другая структура, и мы сейчас вам это докажем.

Чтобы понять, все-таки куда какой стороной пароизоляция должна быть уложена и почему, например, у нее неожиданно оказались обе стороны гладкие, вам необходимо сначала определить ее тип. Ведь далеко не у каждого вида вообще есть две разных стороны!

Изоляция типа А: только для вывода пара в одну сторону

Тип А нельзя применять в качестве паробарьера, потому что в итоге все пары окажутся в утеплителе. Такая пленка подойдет для гидроизоляции, поскольку ее главная задача – обеспечивать беспрепятственный выход пара, но не пропускать дождевую воду с обратной стороны.

Пароизоляция В: классическая двухсторонняя укладка

А вот В – настоящий пароизоляционный материал. У пароизоляции В двухслойная структура, которая позволяет избегать конденсата, благодаря тому, что влага впитывается в ее ворсинки утром и выветривается уже в течение дня.

Вот почему пароизоляцию по типу В всегда кладут гладкой стороной к утеплителю (пленочная сторона), а шероховатой – наружу. Используется пароизоляция В только в утепленной кровле, т.к. для неутепленной у нее слишком мала прочность.

Мембрана типа С: для усиленной защиты от водяного пара

Пароизоляция типа С – это двухслойная мембрана повышенной плотности. Она значительно отличается от типа B толщиной пароизоляционного пленочного слоя. Она применяется там же, где и пароизоляция типа В, но сама по себе более долговечна.

Дополнительно такую пароизоляцию используют в неутепленной кровле, чтобы защитить деревянные элементы чердачного перекрытия и в плоских кровлях, чтобы усилить защиту теплоизоляции. Пароизоляция С также должна укладываться шероховатой стороной внутрь помещения.

Полипропиленовая изоляция D: для значительных нагрузок

Пароизоляция типа D – особо прочная полипропиленовая ткань, у которой одна из сторон представляет собой ламинированное покрытие. Такая выдерживает значительные механические нагрузки. Она применяется не только для утепления чердачного перекрытия в качестве гидроизолирующей прослойки, но в утепленной кровле, чтобы защитить ту от протечек. Причем пароизоляция типа D незаменима для помещений особо высокой влажности.

Вот в каких случаях и где нужные все эти типы изоляции:

Все перечисленные выше современные барьеры делятся на такие виды:

• для одностороннего монтажа, которые нужно раскатывать определенной стороной вверх и рекомендуется не путать их;
• и для двухстороннего применения, обычно у мембран, укладывать которые можно любой стороной.

Вам будет интересно узнать, что первые мембраны, которые обладали такими же свойствами, как современные кровельные, применялись в космонавтике. И уже оттуда их позаимствовали для строительства и народного хозяйства. Но до недавнего времени с их укладкой не было столько проблем, как сегодня.

Среди обывателей существует устойчивое мнение: если укладывать пароизоляцию к утеплителю крыши «не той стороной», то вся конструкция служить будет недолго. На самом деле правильный выбор стороны влияет исключительно на срок службы внутренней отделки кровельного пирога, ведь шероховатая сторона обладает теми же способностями, что и гладкая и имеет абсолютно такую же паропроницаемость. А вот то, насколько она задержит на себе капельки конденсата – вопрос малоизученный.

Давайте разберемся с таким понятием, как конденсат – это важно. Здесь есть свой подвох: почему-то большинство обывателей уверены, что, если используется качественная пароизоляция, то конденсата вообще не будет. Или же он сам быстро испарится. На самом деле конденсат образуется из той влаги, которая в парообразном состоянии поднимается вверх.

Есть такое понятие как «температурная граница», т.е. то определенное условие, при котором температура воздуха и влажности достаточна, чтобы пар выступил в виде капель. Например, при температуре 15°С и влажности воздуха около 65% уже станет образовываться конденсат. А вот если влажность воздуха достигнет 80%, то конденсат появится уже при температуре 17°С.

Другими словами, процесс образования водяного пара — это результат разницы так называемого «парциального давления». Все водяные пары, которые содержатся в воздухе, пытаются выйти наружу – на более холодную улицу через ограждающие конструкции кровли, но встречают на своем пути барьер в виде пароизоляции. Если воздух в доме прогрелся быстрее, чем поверхность пароизоляции, тогда влага из воздуха выпадет на ней в виде конденсата. Здесь как раз хорошо видна разница между утепленной кровлей и неутепленной: любая пароизоляция, которая уложена на утеплитель, прогреется намного быстрее, чем-то та, что напрямую контактирует с холодными элементами кровли.

Если же пароизоляционного слоя нет вообще, или его недостаточно, тогда водяные пары проникают внутрь кровельного пирога и встречают там «фронт холода», который и превращает пар в конденсат, а при особых обстоятельствах еще и в лед. И все это происходит внутри кровли! Этот лед не будет вас беспокоить до тех пор, пока не придет весна, и уличный воздух не прогреется, согрев тем самым кровельные элементы. Тогда накопившиеся лед растает и образует на скатах внутри дома подтеки.

Но при правильно обустроенной кровле конденсат вообще не должен появляться, а потому разница между гладкой и шероховатой стороной пленки не особо существенна.

Как мы уже говорили, большинство современных производителей делают ударение на том, что у их пароизоляционных пленок присутствует так называемая «антиконденсатная сторона»:

От обычной «антиконденсатная» сторона отличается наличием ворсистого слоя, который впитывает в себя небольшое количество конденсата и удерживает его, пока тот не испарится.

Благодаря этому риск намокания поверхности пленки намного ниже, что продлевает срок службы внутренней отделки кровельного пирога. Вот почему шероховатую сторону нужно направлять всегда вовнутрь жилой комнаты или мансарды, а гладкой – прислонять к утеплителю. Но так ли это на самом деле?

Практика показывает, что если внутри кровельного пирога образуется конденсат, то ворсистая сторона пленки может лишь задержать его на своей поверхности, чтобы эти капли не стекали вниз. Однако антиконденсатная сторона пароизоляции и антиконденсатная пленка – разные вещи. Последняя применяется, как правило, для обустройства холодной кровли.

Подведем итог: «правильная» сторона пароизоляции не выводит водяные пары, не уничтожает капли влаги и не решает проблему с конденсатом. Она лишь задерживает его до полного испарения естественным путем.

Если вы сейчас в процессе строительства крыши, то поступите так, как велит производитель пленки в прилагающейся инструкции. Если уже уложили пароизоляцию и сомневаетесь правильно ли – забудьте и больше не беспокойтесь. А вот если надеетесь, что «правильная» сторона пароизоляции возьмет на себя все недочеты устройства кровельного пирога – не верьте.

Опытные кровельщики нередко заявляют о том, что вообще считают эпопею «какой стороной крепить пароизоляцию» неким шаманством. Якобы усложняя товар, повышают его позиционирование на рынке. А на самом деле, как мы уже говорили, при грамотно обустроенной пароизоляции никаких капель на стенах не должно быть.

Ведь подобное происходит только при серьезных ошибках во время строительства крыши. Кроме того, если сама пароизоляция у вас будет находиться между гипсокартоном и минеральной ватой, тогда с такой сложной конструкцией нет смысла возиться вообще. Сам по себе гипсокартон хорошо впитывает влагу, и пар практически не сможет добраться до внутренней пароизоляции. В такой конструкции вполне приемлем даже простой пергамин!

Например, некоторые любопытные кровельщики даже проводят собственные тесты для пароизоляции, где определяют, работает или не работает «неправильная» сторона:

А особенно догадливые даже говорят о том, что с шершавой стороной полиэтиленовая пароизоляция получается просто в заводских условиях, когда полиэтилен соединяют с нетканым материалом: пленку склеивают с шершавым слоем, и у готового продукта действительно получаются две разные стороны. И дорабатывать вторую сторону, чтобы она тоже стала гладкой путем соединения еще с одним слоем полиэтилена нет смысла: пароизоляционные свойства не изменятся, а процесс изготовления подорожает.

Поэтому проще придать этот смысл самому продукту. И на самом деле достаточно много людей уже убедились в том, что даже перепутав стороны пароизоляции, ничего ужасного не происходит, и пленка работает одинаково с обеих сторон, полностью выполняя свои функции.

Поэтому, в любом случае, просто стремитесь к тому, чтобы реализовать защиту крыши  от пара правильно, продумать все необходимые детали и не экономить на качестве!

какой стороной к утеплителю ее нужно укладывать + Видео

Итак, наконец-то стены дома утеплены. Для этого выбрана традиционная и недорогая минеральная вата. Работа была поручена строителям, которые берут недорого. Только, как выяснилось, и делают они тяп-ляп. Во всех помещениях по-прежнему зуб на зуб не попадает, вдобавок и кровля вместе со стенами отсыревать начала.

Ведь такие горе-строители, скорее всего, и элементарных вещей не знают. А нужно всего лишь правильно уложить пароизоляцию. Как производится пароизоляция и какой стороной к утеплителю ее нужно укладывать поговорим в данной статье. 

Какие бывают строительные мембраны

Для начала подробнее рассмотрим какая бывает пароизоляция и в зависимости от ее назначения. Исходя из своего предназначения, мембраны, применяемые в строительных работах, могут быть следующих видов:

• паропроницаемые мембраны;
• мембраны, обладающие пароизоляционными свойствами.

Чтобы защитить минеральную вату от проникновения влаги, внутри нее прокладывается слой пароизоляционного материала. Когда утепляют кровлю или помещение, находящееся под крышей, такая пленка кладется непременно. Пароизоляционный слой должен находиться снизу, под слоем минеральной ваты. Если предстоит утеплить стены с внутренней стороны здания, также надо предусмотреть преграду для водяных испарений.

При этом нельзя использовать материал, имеющий поры или перфорацию. Подробнее об утеплении стен изнутри смотрите материал: Чем утеплить стены изнутри квартиры или дома и как это сделать правильно.

Коэффициент паропроницаемости у этого слоя должен быть как можно меньше. Предпочтительнее использовать, например, пленку из полиэтилена (можно армированного). Не лишним будет и фольгированное алюминиевое покрытие на такой пленке. Не забывайте – при использовании пароизоляции многократно увеличится влажность в утепленном помещении. Поэтому надо продумать хорошую систему вентиляции.

Существуют специальные пленки, на которых нанесено антиконденсатное покрытие. Влага на них не скапливается. Их обычно подстилают под материалы, подверженные ржавчине. Это профнастил, оцинковка, металлочерепица (не имеющая защитного покрытия изнутри). Пленка не дает влажным испарениям добраться до металла. Для этого на ее изнанке имеется шершавый тканевый слой, который собирает влагу. Укладывать пленку с антиконденсатным покрытием нужно тканевой стороной вниз, на расстоянии от 2 до 6 сантиметров от слоя минеральной ваты.

Пленка с антиконденсатным покрытием.

Строительные мембраны, пропускающие испарения, используются при утеплении стен с наружной стороны, предохраняя их от порывов ветра. А еще они применяются в скатных кровлях и негерметичных фасадах в качестве дополнительной защиты от влаги. От паропроницаемых пленок требуется наличие микроскопических пор и перфорации.

Влага, накапливающаяся в утеплителе, должна свободно проходить через них в систему вентиляции. Чем активнее уходят водяные испарения, тем лучше. Ведь тогда утеплитель сохнет быстро, и эффект от его применения выше.

Паропроницаемые пленки могут быть следующих видов:

• Мембраны псевдодиффузионного типа пропускают в сутки водяных испарений менее 300 граммов на квадратный метр.
• Мембраны диффузионного типа имеют коэффициент паропроницаемости от 300 до 1000 граммов на квадратный метр.
• У мембран супердиффузионного типа данный показатель превышает 1000 граммов на квадратный метр.

Так как псевдодиффузионные мембраны хорошо защищают от влаги, то их удобно использовать под кровлей в качестве наружного слоя. При этом надо предусмотреть воздушный зазор между пленкой и утеплителем. А вот при фасадном утеплении такие мембраны не годятся – они слишком плохо пропускают пар. Ведь, когда на улице сухо, из вентиляции в поры мембраны может попасть пыль. Вот и перестает «дышать» пленка, а конденсат в результате оседает на утеплителе.

А как класть пароизоляцию диффузионного или супердиффузионного типа? Намного проще, как свидетельствует опыт. Такая мембрана имеет достаточно большие отверстия пор, и засорить их не так-то просто. Поэтому, прокладывая ее, не надо заботиться о воздушной прослойке для вентиляции с нижней стороны. Это облегчает задачу – не придется возиться с монтажом обрешетки и контр реек.

Существуют диффузионные пленки не только обыкновенные, но и объемные. Они устроены так, что прослойка для вентиляции расположена внутри мембраны. Благодаря этому конденсат не достигает кровли из металла. Принцип работы такой пленки – тот же, что и у антиконденсатной. Отличие в том, что объемная мембрана выводит влагу из теплоизолятора. Ведь если металлическая кровля наклонена под маленьким углом (от 3 до 15 градусов), то конденсат, образующийся с нижней стороны, не может стечь вниз. Он медленно, но верно подтачивает оцинкованное покрытие, постепенно полностью его разрушая.

Объемная диффузная мембрана.

Что надо знать об укладывании пароизоляции – ответы на популярные вопросы

С внешней или внутренней стороны теплоизолятора монтировать мембрану

#1. Если надо утеплить фасад, то пленка для отвода пара кладется с внешней стороны.

#2. А вот при утеплении кровли применяются пленки с антиконденсатным покрытием, диффузные или объемные. Их надо класть на минвату сверху, подобно тому, как это делается в вентилируемом фасаде.

#3. Если же кровля строится без утепления, то слой пленки должен проходить внизу под стропилами.

#4. Утепляя верхнее перекрытие комнаты под чердаком, барьер для пара кладем снизу теплоизолятора.

#5. И последний вариант – внутреннее утепление стен. Здесь пароизоляционная пленка (без перфорации) должна монтироваться поверх минеральной ваты, располагаясь внутри комнаты.

Как следует укладывать мембрану – лицом или изнанкой

#1. Как выяснилось, многие мастера не знают, какой стороной монтировать пароизоляцию. Проще всего, если пленка для пароизоляции имеет одинаковую лицевую и изнаночную сторону – вопрос сразу снимается. Но не всегда – выпускаются и односторонние пленки. Например, антиоконденсатные – их изнаночная сторона тканевая, и при монтаже она должна смотреть внутрь комнаты. Туда же должно быть обращено металлическое покрытие на фольгированной мембране.

#2. К диффузионным пленкам производитель обычно прикладывает инструкцию по монтажу. В ней подробно описаны правила монтажа мембраны. Внимательно читайте данное описание: ведь одна и та же фирма может выпускать пленки как односторонние, так и двусторонние.

Определить иногда можно и внешне – по окраске. Если мембрана имеет две стороны, то одна из них окрашена более ярко. Обычно это наружная сторона пленки.

В каких случаях необходима воздушная прослойка возле мембраны

#1. Внизу всех пленок для пароизоляции обычно устраивают зазор для вентиляции шириной около 5 сантиметров. Это делается для избавления от конденсата. Нельзя допускать, чтобы облицовка стены соприкасалась с мембраной. Если же используется пленка диффузионного типа, то монтируется она прямо на утеплитель, влагостойкую фанеру или ОСП.

Здесь воздушную прослойку надо делать с наружной стороны мембраны. У антиконденсатной мембраны зазор должен получиться по 4 или 6 сантиметров с каждой стороны.

#2. Утепляя кровлю, зазор для вентиляции делаем путем сооружения контробрешетки, состоящей из брусков. А для фасада вентилируемого типа зазор получается при монтаже стоек или горизонтальных профилей, расположенных перпендикулярно к пленке.

Каким должен быть нахлест при заходе частей мембраны друг за друга

#1. Вдоль края пароизоляционных пленок есть разметка. Она означает, каким должен быть перехлест полотен – обычно от 10 до 20 сантиметров. Это важно при пароизоляции кровли – здесь пленка еще и от влаги должна защищать. Нахлест рассчитывается в зависимости от угла ската крыши. Так, угол до 30 градусов требует перехлеста до 10 сантиметров, 15 сантиметров достаточно для углов от 20 до 30 градусов. Если угол ската менее 20 градусов, части пленки должны заходить друг за друга сантиметров на 20, не меньше.

#2. Мембрана диффузионного типа должна перехлестываться в том месте, где конек, также на 20 сантиметров. В ендове перехлест составит 30 сантиметров, а также полоса дополнительная по скату прокладывается, если уклон крыши невелик. Заход полосы на оба ската должен составлять от 30 до 50 сантиметров. На крыше мембраной закрываются и боковые части теплоизолятора. Вывод ее идет либо на желоб для слива, либо на капельник.

Зачем и чем проклеиваются стыки, и нужно ли это

Отдельные части мембраны нужно герметично проклеивать. Это делается при помощи самоклеящихся лент, одностороннего или двустороннего типа. Они бывают сделаны из обычного или вспененного полиэтилена, бутилкаучука или бутилена, полипропилена. Такими лентами можно и ремонт пароизоляции произвести, заделав щели и дыры.

Какую именно ленту лучше использовать, рекомендуют фирмы-изготовители. Только не берите для этих целей скотч, особенно узкий. В этом случае о герметичности можно забыть – расклеятся швы через короткое время.

Какой крепеж следует использовать

Для монтажа мембран можно и гвозди взять (при условии, что они имеют широкую шляпку), а можно и обычным строительным степлером воспользоваться. Но лучшим крепежом считаются контррейки.

Если вы заметили ошибку, не рабочее видео или ссылку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

как ее размещать при внешнем и внутреннем утеплении

В современном строительстве редко встречаются деревянные дома с однослойными стенами. Стремление хозяев сделать здание более теплым привело к возникновению многослойных стен, в которых, помимо самой стены и внутренней отделки, есть еще и пласт утеплителя. В итоге конструкция дома стала по-другому реагировать на пары, которых полно во внутренних помещениях и которые ищут выход наружу. Если в однослойных стенах пар равномерно циркулировал между улицей и домом благодаря «дышащим» свойствам дерева, то в стеновом пироге он начал «застревать» в силу разной сопротивляемости материалов. А влага внутри мешает утеплителю должным образом выполнять функцию теплосбережения и ведет к разрушению деревянных конструкций. Чтобы избежать таких печальных последствий, создается пароизоляция – еще один слой в стеновом пироге, задача которого – не пустить пар в утеплитель.

Способность дерева пропускать через себя пар зависит от многих факторов:

• толщины бревен;
• типа обработки материала;
• количества трещины;
• качества уплотнения венцов, пазов и пр.

Если дом создан из рубленого бревна, лафета или полулафета, то древесина в нем имеет естественную влажность. Стены будут высыхать постепенно, уже стоя в срубе. Как правило, до уровня оптимальной влажности коробка дойдет где-то через 5 лет. Но самый активный период – первый год. Уровень влажности бревен меняется очень сильно и может приводить к деформациям, трещинам, усадке стен. Недаром первый год дому дают «выстояться», выведя сруб под крышу и на этом прекратив всякие работы. Если в дальнейшем не заизолировать дерево от пара, то оно будет «играть» долгие годы.

Другие виды бруса (оцилиндрованный, клееный) уже на производстве высушивают до уровня нужной минимальной влажности, поэтому такие дома меньше подвержены процессам усадки и деформации. За счет заводских пазов и четко выверенных размеров стены получаются герметичными и сами становятся барьером пару, который проникает в них гораздо медленнее. Как правило, такому дому устройство пароизоляции не нужно.

Оцилиндрованный брус за счет заводской сушки становится достаточно герметичным и не нуждается в пароизоляции

Вариант 1. Ожидаем 5 лет, пока бревна окончательно высохнут, и только тогда приступаем к монтажу стенового пирога и внутренней отделке. Если качественно законопатить все щели, которые появились в результате усадки, то можно вообще не стелить паробарьер, а сделать трехслойную стену, состоящую из внешнего деревянного слоя, утеплителя и внутренней отделки гипсокартоном. В этом случае вы сохраните уникальный микроклимат, который может создать только деревянное строение. Но пар будет поступать в утеплитель, потому что и дерево, и гипсокартон проницаемы. При такой конструкции придется периодически (раз в 5-6 лет) вскрывать отделку и менять утеплитель, который будет утрачивать теплоизоляционные характеристики по мере насыщения влагой. Чтобы продлить срок службы теплоизолирующего слоя, приобретайте материалы, на которых указано «с гидрофобизированной обработкой» и «повышенной плотности».

Вариант 2. Если нет времени столько лет ждать, выход один – пароизоляция. Этим самым вы сбережете утеплитель, уменьшите степень прохождения паров, но «пострадает» климат деревянного дома, потому что все свойства дерева «спрячутся» под пароизоляционную преграду. Зато теплосбережение и долговечность конструкций заметно вырастут. Создавать пароизоляционную прослойку, впрочем, как и весь стеновой пирог, можно уже спустя год после возведения сруба.

Пароизоляционный материал закрывает утеплитель от паров, проникающих в него изнутри помещений

Стеновой пирог при внешнем и внутреннем утеплении дома отличается. Внешнее утепление домов проводят тогда, когда в наследство достался старый деревянный дом и ему надо придать более современный вид, сохранив при этом деревянную основу. Внутреннее утепление делают, как правило, в новых домах, чтобы оставить открытой для глаз красоту бревен, или в случаях, когда внешняя отделка уже произведена.

Рассмотрим, как правильно класть пароизоляцию, если утепление производится снаружи.

Так как бревно остается внутри, то на его внешнюю сторону, обращенную к улице, и будет стелиться пароизоляционный материал. Для этих целей можно выбрать пароизоляционную или обычную пленку, рубероид, алюминиевую фольгу. Из предложенных вариантов самые недолговечные – обычный полиэтилен и рубероид, потому что у них малый срок службы.

Рубероид следует выбирать битумный, имеющий двустороннее покрытие, пленку – более 0,1 мм толщиной, фольгу – более 0,02 толщиной. Фольга, кроме пароизоляции, обладает способностью отбивать внутреннее тепло, возвращая его назад в комнаты, поэтому теплосбережение в таких домах выше, чем в строениях с другим пароизолятором.

Между деревом и слоем пароизоляции должен быть вентиляционный зазор, который создают с помощью деревянных реек

Если создавать защиту пароизоляционной пленкой, то при покупке внимательно читайте, для чего предназначено покрытие. Часто пароизоляцию путают с гидроизоляцией. В нашем случае пленка не должна пропускать пар. Гидроизоляционные пленки проницаемы для пара. Они создают барьер только для воды. Нам такой вариант не подходит, так как если пар проникнет в утеплитель, то нет смысла вообще создавать пароизоляцию.

Еще надо обращать внимание, какой стороной укладывать пароизоляцию. Производитель указывает это в инструкции, но если вы не нашли указаний, то принцип раскладки рулона таков: укладываете на бревно той стороной, которая прилегает по ходу раскатывания рулона, т.е. внешней.

Среди гидроизоляционных пленок есть один тип, который можно укладывать и в качестве пароизоляции. Их называют антиконденсатными пленками. Одна сторона таких пленок гладкая, а вторая – ворсистая за счет слоя целлюлозы. Смотрите внимательно, какой стороной крепить пароизоляцию: гладкая сторона фиксируется к бревну, а ворсистая будет обращена к утеплителю. Почему именно так? Гладкая сторона создает защиту для пара. Но ни одна пленка не может дать 100% гарантии, что пар не просочится внутрь, потому что эту гарантию не дает даже производитель. Попавшая на внутреннюю сторону антиконденсатного покрытия влага не стекает вниз, а «запутывается» в волокнах целлюлозы, а затем с потоком воздуха выходит наружу через вентиляционный зазор. Это свойство весьма выгодно для утеплителя, который не будет напитывать стекающую влагу снизу и сохранится в сухом состоянии.

Устройство пароизоляции снаружи дома

Независимо от типа вышеперечисленных материалов полотна стелются внахлест. При этом слои должны находить друг на друга на 2 и более см. Для герметизации стыков используют самоклеющуюся ленту, а для фольги – металлизированный скотч.

Если дом сделан из круглого бревна, то пароизоляционный слой фиксируют прямо на дереве, потому что вентиляционный зазор обеспечат пустоты, образованные на стыке бревен. Если же брус с прямоугольным или квадратным сечением, то поверхность получается гладкой, и циркуляции воздуха будет недостаточно. В этом случае на бревна набиваются узкие реечки толщиной в 2,5 см с шагом около метра, а на них фиксируют степлером пароизоляционный материал.

После слоя пароизоляции прокладывается каркас из бруса, в который укладывают утеплитель, затем гидроизоляция и внешняя отделка.

Если позволяют средства, то можно купить материал, который будет одновременно пароизолятором и утеплителем. Это фольгированные полимеры, т.е. вспененный полипрофен, пенофон и пр., либо стекловолокно, на которые с одной стороны нанесено напыление фольгой. Особенно популярны такие материалы при утеплении бань. Запомните, какой стороной класть пароизоляцию такими покрытиями: фольгой к обрешетке или бревнам, утеплителем наружу.

При утеплении фольгированными полимерами фольга должна «смотреть» внутрь здания

Если хозяин планирует стены деревянного дома прятать под внутреннюю отделку, то можно стелить утеплитель изнутри. Хотя этот вариант вызывает много споров и считается менее удачным для деревянных строений, нежели внешнее утепление.

Рассмотрим, для чего нужна пароизоляция при внутреннем утеплении, и в каком месте стенового пирога ее создают:

1. По бревну накладывается гидроизоляционный слой, который нужен для защиты стен от влаги извне. Крепить его надо на обрешетке, чтобы получился вентиляционный зазор в 3-5 см.
2. Фиксируют гидроизоляцию степлером, а поверх стелют каркас из металлопрофиля, если планируется отделка гипсокартоном.
3. В промежутках каркаса выкладывают утеплитель.
4. Поверх утеплителя стелют пароизоляционную пленку.
5. Настилают плиты гипсокартона.

Варианты пароизоляции и утепления деревянных стен дома

Как видим, паробарьер разделяет утеплитель и внутреннюю отделку. Даже если отделывать дом вагонкой, а не гипсокартоном, то пароизоляция нужна, потому что дерево хорошо пропускает молекулы пара, а значит, вредит утеплителю.

Деревянное домостроение имеет свою специфику, поэтому перед утеплением дома лучше посоветоваться с профессионалами. В случае неправильного монтажа стеновой пирог быстро разрушит даже самую стойкую древесину.

Какой стороной укладывать пароизоляцию к утеплителю

На чтение 8 мин. Просмотров 1.8k.

Зачем нужна пароизоляция утеплителя?

В наше время, с повышением цен на свет и газ, чтобы сохранить тепло и сэкономить деньги, люди начали утеплять стены, полы и потолки жилых помещений. Но при этом появилась новая проблема, образование на утеплители влаги и пара.

Некоторые моменты обязательной пароизоляции:

1. Чтобы этого не случилось, нужно со стороны помещения уложить пароизоляцию. Особенно этот вопрос беспокоит зимой, когда разница между температурой воздуха на улице и в помещении намного отличается. При этом на границе холода и тепла образуется влага, которой нужно куда-то выходить. Помещение становится сырым, что влияет на здоровье домочадцев.
2. Другой причиной укладки пароизоляции является сохранение от влаги деталей конструкции постройки, последствием которой могут быть плесень, гниль, коррозия и распространяющийся очень быстро грибок. Сроки службы такой постройки укорачиваются. И деревянные, и металлические конструкции не выдерживают воздействия влаги. Металл подвергается коррозии, а дерево — гнили.
3. Она спасет кровлю от вздутия, при попадании пара из помещения.
4.  Не нужна пароизоляция для стен в том случае, если дом утеплен снаружи. А вот на пол, потолок или мансарду уложить пароизоляцию необходимо.
5. При утеплении стен внутри помещения пароизоляцию укладывают на утеплитель. Утеплитель долгое время будет выполнять свои функциональные обязанности.
6. Пароизоляция здания может быть уложенной снаружи и внутри. Тепло- и пароизоляция являются комплексной защитой дома. И, если проигнорировать, то будет постоянная утечка тепла из дома, попадание влаги и пара на холодные стены в зимнее время. Когда на улице холодно, а в доме тепло, то на стенах, потолке и полах образуется конденсат. Конструкция дома становится восприимчивой к поглощению влаги. Все это приводит к серьезным и недешевым ремонтам.

Виды пароизоляционных материалов

Когда-то пароизоляционными материалами были рубероид и пергамин.

На сегодняшний день существует разнообразие и большой выбор, а именно:

1. Окрасочная пароизоляция –деготь, жидкая резина или битум, мастики и лаки- наносится на не утепленные части дома. Таковыми являются вентиляционные и печные трубы, металлические крыши.
2. Пленочная пароизоляция.

Сюда входят:

• Обыкновенная полиэтиленовая пленка толщиной до 200 микрон. Ее используют при неимении ничего другого. Она создает герметическое «не дышащее» пространство. Во избежание образования влажного воздуха, необходимо регулярное проветривание.
• Полиэтиленовая пленка, покрытая алюминием. Используется как отражатель тепловой энергии.
• Полипропиленовая армированная пленка. Она имеет 1,2 или 3 слоя ткани, состоящей из пропилена и вискозы. В пленке имеющей два слоя одна сторона всегда имеет гладкую поверхность, а другая — ворсистую. Укладывают к утеплителю гладкой стороной. Делают зазор для вентиляции, чтобы выходила, накопившаяся на ворсистой стороне влага.
• Диффузные мембраны. Они защищают от скопления влаги и способны пропускать ее наружу. Обратного пути у пара нет. Мембрана работает как полупроводник. Это «дышащий» материал и прекрасная защита от ветров.В доме он хорошо сохраняет тепло. К утеплителю мембрана крепится внутренней стороной. При укладке мембран вентиляционного зазора делать ненужно. Ее плотно прижимают к утеплителю.

3. Антиоксидантные пленки. Она служит дополнительным слоем в местах отверстий для вентиляции и защищает крышу от протекания.

4. Паро- и влагозащитная пленка «Изоспан»различных серий. Он выдерживает высокие температуры и отражает ультрафиолетовые лучи, при этом сохраняет тепло.

Основные правила укладки пароизоляции

Укладка пароизоляции занятие, которое может выполнить любой человек, умеющий держать молоток и линейку в руках.

Чтобы уложить пароизоляционный материал нужно:

1. Предварительно очищают от пыли и грязи поверхность.
2. Зашпаклевывают трещины или заполняют монтажной пеной.
3. Затем грунтуют и просушивают.
4. Проверяют состояние утеплителя.
5. Устраняют зазоры на стыках.
6. Обрабатывают антисептиком.

 Укладка бывает:

1. Рулонная. При этом:

• Раскатывают материал.
• Отрезают столько, чтобы заходило внахлест на следующую полосу 100-200 мм.
• Фиксируют деревянными рейками.
• Места стыков, вместе с нахлестом соединяют скотчем.
• Обязательна проверка прочности соединений.

2. Листовой. Этот метод требует создание каркаса. В него помещают пароизоляцию, закрепляя ее степлером.

Какой стороной укладывать Изоспан на утеплитель?

Это многослойный материал, изготовленный из полимерной пленки с разными добавками. Он является надежной защитой для утеплителя и конструкций дома. Благодаря ему, из внутренней части помещения пар никак не сможет на них попасть. Он надежно защищает дом от попадания вредных частиц, имеющихся в утеплителе. Такие элементы очень вредят здоровью человека. Укладывают пароизоляцию внутри дома на элементы несущего каркаса, располагая между утеплителем и отделочным материалом.

Материал режут на полосы, соответствующей длины. А затем укладывают плотно на утеплитель в горизонтальном направлении снизу вверх внахлест с перекрытием не менее 15 см. Соединение горизонтальных полос между собой производят лентой Изоспан ХL. Укладку следует выполнять гладкой стороной на утеплитель. Закрепляют степлером.

[ot-video type=»youtube» url=»https://www.youtube.com/watch?v=pvwuqETeJXQ&feature»]

Между пароизоляцией и отделочным материалом должен быть вентиляционный зазор. Сверху Изоспан закрепляют рейками по 4 см.

 Существует несколько видов Изоспана и, соответственно, применение у них будет разное:

1. Двухслойный. У него одна сторона имеет гладкую поверхность, а другая — шероховатую. Его применяют при обшивке межкомнатных перегородок, цоколя и пола.
2. Изоспан, основой которого является тканное полипропиленовое полотно. Применяют в помещениях с повышенной влажностью, когда делают пол с устройством цементной стяжки.
3. Изоспан, имеющий слой пенополиэтилена, применяют для теплоизоляции крыш. Покрывают его с одной стороны лавсановой металлизированной пленкой.

Некоторые особенности укладки пароизоляции:

• В неотапливаемых чердачных помещениях пароизоляционный материал крепится к перекрытию между этажами. Обязательно делают вентиляционный зазор и настилают черновой потолок.
• При укладке пароизоляции на утепленные внешние стены дома ее крепят к каркасу.
• Пароизоляционный материал своей гладкой поверхностью направляется в сторону стены, а шероховатой – на улицу.

Как отличить внутреннюю сторону от внешней?

Внутренней стороной пароизоляционного материала считается та, которая имеет гладкое покрытие и укладывается к утеплителю. Наружная ворсистая часть служит барьером для влаги. При раскатывании рулона по полу, прилегающая к нему сторона будет внутренней, и должна укладываться в сторону утеплителя.

Какой стороной класть пароизоляцию к утеплителю пола?

Пол, особенно в деревянном доме — это сложная конструкция. Чтобы сохранить на долгие годы утеплитель (а без него никак), доски и лаги, необходима пароизоляция. В каждом жилом помещении стирают, варят и там присутствует пар, которому нужно дать отток. Если этого не сделать появляется сырость.

Хорошо подходит для сохранения пола армированная неперфорированная пленка. Она не пропускает даже мелкодисперсный пар. Хорошо себя зарекомендовала полиэтиленовая пленка ламинированная алюминием. Она прекрасно справляется не только со своими характеристиками, как пароизоляционный материал, но и, отражает инфракрасное излучение, сохраняя тепло в помещении. Чаще всего ее применяют для пароизоляции пола на кухнях, в банях.

Укладкой пароизоляции пола нужно заниматься серьезно и по строгой технологии.

Во время использования пароизолятора нужно придерживаться следующих правил:

• к утеплителю должна соприкасаться та сторона, которая имеет шероховатую поверхность;
• алюминиевая поверхность должна смотреть во внутрь помещения.

Материал укладывают внахлест, чтобы одна полоса накладывалась на другую с перекрытием.

Склеивание стыков производят скотчем или двухсторонней клейкой лентой. Строительный степлер применяют для закрепления пароизоляции к каркасу.

Есть несколько нюансов укладки пароизоляции на утеплитель

1. Недорогие пленки укладывают любой стороной так, как они образуют герметическое вакуумное пространство с обеих сторон.
2. При разной окраске сторон материала, к утеплителю укладывают яркоокрашенной.
3. Пленка с ворсистым слоем укладывается гладкой стороной к утеплителю. Гидроизоляционная — наоборот.
4. Пленку с металлическим покрытием укладывают отражающей стороной внутрь помещения.
5. Раскатывая рулон пароизоляции, смотрят на то, как он раскатывается. Если легко покатился по полу, значит, прилегающая к полу сторона укладывается на утеплитель. Обычно при покупке материала в магазине, к нему прилагается инструкция по применению.
6. Двухсторонняя пленка укладывается гладкой стороной к утеплителю, а шероховатой наружу. Ворс предохраняет попадание пара в утеплитель, удерживая влагу и пар.
7. Пленка с ламинированным покрытием также укладывается гладкой стороной на утеплитель, а плетеной – в сторону помещения.
8. А, вот пароизоляционный материал Изоспан В укладывают шероховатой стороной на утеплитель, а гладкой — наружу.

Пароизоляция в напольном «пироге» находится обычно между утеплителем и чистим полом, не допуская попадания пара к утеплителю и деревянным конструкциям пола. Но, еще может быть один слой пароизоляции между утеплителем и черновым полом снизу, чтобы предохранить от попадания влаги от грунта. Так, делают на нижних этажах здания, находящихся над сырыми подвалами или непосредственно над почвой.

Если пол бетонный, то сначала покрывают гидроизоляцией, утепляют и потом укладывают пароизоляцию шероховатой стороной наружу.

Много людей при частном строительстве уже испробовали разные виды пароизоляционных материалов. Как любое «что-то», они имеют свои достоинства и недостатки.

Многим нравится полиэтиленовая пленка. Ведь она бывает разной плотности и не всегда рвется. Очень часто можно слышать хорошие рекомендации о фольгированном полиэтилена. Также хорошо зарекомендовал себя экструдированный пенополистирол. При его применении устройством лаг можно не заниматься. Ложиться пол из ДСП или ОСБ плит.

[ot-video type=»youtube» url=»https://www.youtube.com/watch?v=iz0CACHiams&feature»]

Правильно выполненная укладка пароизоляции, избавит вас от не нужных проблем и сохранит ваш дом в хорошем состоянии на долгие годы.

Как крепить ветро и пароизоляцию а и в?

При монтаже утеплителя из каменной ваты необходимо использовать пароизоляционные и гидроизоляционные (ветрозащитные) пленки, чтобы защитить утеплитель от паров и влаги. Если этого не делать, утеплитель быстро наберет влагу, что приведет к значительной потери его теплоизоляционных свойств и к быстрой порче.

Существует множество производителей таких пленок (Наноизол, Изоспан, Роквул и т.д.), но все они производятся по схожим принципам. Пароизоляция имеет маркировку «В» в названии, ветрозащита — «А». Эти пленки крепятся разными сторонами к утеплителю. Рассмотрим их отдельно.

Какой стороной крепить пароизоляцию

У пароизоляционной пленки одна сторона гладкая, а другая имеет шершавую структуру. Это сделано для того, чтобы водные пары абсорбируясь на пленке не собирались в капли и не стекали вниз, а равномерно задерживались на поверхности пленки и далее снова испарялись в воздух. В противном случае внизу стены или скатной кровли могли бы образовываться скопления воды, вызывая процессы гниения отделочных материалов.

Значит пароизоляцию нужно монтировать гладкой стороной к утеплителю, а шершавой стороной внутрь помещения.

Какой стороной крепить ветрозащитную пленку

Ветрозащитная пленка в отличие от пароизоляции имеет две функции: защита утеплителя от атмосферной влаги, вывод водных паров из утеплителя наружу. Гидроизоляционная (ее еще называют ветрозащитной) пленка также имеет гладкую и шершавую стороны. Шершавая сторона призвана впитывать водные пары из теплоизоляции и выводить их наружу. Гладкая же сторона должна собирать влагу и не позволяя ей впитаться быстро отводить ее от утеплителя.

Таким образом, ветрозащита крепится гладкой стороной наружу и шершавой стороной к утеплителю.

Не забывайте использовать скотч для скрепления кусков защитных пленок между собой во время монтажа, чтобы влага не проникала к утеплителю через стыки.

Прежде всего, необходимо руководствоваться инструкцией производителя, где четко описано, какой стороной укладывать ветрозащиту. Если же такой инструкции нет, существует ряд общих рекомендаций, применимых для ветрозащитных пленок:

• ветрозащита стелется к утеплителю «ворсистой» стороной, если другое не указано в инструкции;
• если обе стороны одинаковые, пленка крепится логотипом производителя наружу;
• ветрозащиту без маркировок и отличительных качеств одной из сторон можно класть любым удобным способом.

Зачастую производители скатывают рулоны так, чтобы ветрозащиту было максимально просто стелить — по ходу разматывания рулона.

Читайте также: Какой стороной укладывать пленки Ондутис

Ветрозащитные пленки разного вида, укладываются по-разному:

1. Простая ветрозащита. Это перфорированные однослойные пленки, которые могут стелиться любой стороной к утеплителю, так как обладают двусторонней паропроницаемостью.
2. Ветро-влагозащита. Это двухслойные пленки, которые укладываются влагоотталкивающей стороной наружу. Такая сторона гладкая, зачастую с маркировками производителя или окрашенная в другой (не белый) цвет.
3. Супердиффузионные мембраны. Такой материал обладает многослойной структурой с высокой водоупорностью и паропроницаемостью. Класть мембрану необходимо с внешней стороны утеплителя и только маркированной стороной наружу.

Укладка ветрозащиты на пол

На внутренних перекрытиях пленку расстилают поверх утеплителя маркировкой наружу, а однотонной стороной внутрь.

А чтобы защитить деревянный пол от продувания холодным ветром из незакрытого цоколя столбчатого фундамента, пленку стелют на черновой пол без зазоров вплотную к утеплителю. В этом случае она укладывается надписями вниз.

Читайте также: Монтаж гидроизоляции для пола

Как стелить ветрозащиту на крышу

Однослойные ветрозащитные пленки укладываются под кровлю любой стороной. А вот двухслойные — только гладкой стороной вверх.

Некоторые пленки и мембраны являются устойчивыми к ультрафиолету благодаря специальному покрытию. Производитель обязательно указывает этот параметр. Такая ветрозащита крепится к стропилам цветной (защитной) стороной вверх.

Смотрите также: Видео гидроизоляции крыши

Как укладывать ветрозащиту на стены

На стены ветрозащиту кладут снаружи непосредственно на утеплитель (маркировкой или цветной стороной наружу). Необходимо обеспечить вентзазор между пленкой и внешней отделкой. Чтобы ветрозащита обеспечивала достаточный уровень защиты от влаги, она должна крепиться горизонтально снизу вверх с нахлестом минимум 10 см. Внутри же на стены укладывается пароизоляция — очень важно не перепутать эти пленки.

Смотрите также: Видео гидроизоляции стен

Крепится ли ветрозащита на потолок

Двухслойные пленки закрепляются на потолке гладкой стороной в сторону комнаты. При этом важно помнить, что в жилых помещениях ветрозащитную пленку можно крепить только между этажами с одинаковой температурой и паропроницаемым пирогом перекрытий. Если же на верхнем этаже расположены не отапливаемые помещения, с теплой стороны утеплитель защищается исключительно пароизоляцией.

9 голосов , пожалуйста, оцените статью:

Пористые и паропроницаемые утеплители зачастую нуждаются в защите от насыщения влагой и выветривания. Сегодня мы поделимся с читателями общими принципами устройства ветро- и парозащиты и расскажем, как правильно компоновать защищённые пироги утепления.

Защитные плёнки и мембраны: свойства и отличия

Основным предметом нашего сегодняшнего обсуждения служит разделение воздушных потоков, медленно, но почти всегда неизбежно циркулирующих внутри структуры ограждающих конструкций. Используемые мембраны и разделители могут либо иметь абсолютную степень локализации, как полиэтиленовая плёнка, либо ограничивать проток воздуха, задерживать водяной пар или только капли влаги.

Утеплители из стекловаты или полимерные с открытым типом ячеек сильно теряют в теплоизолирующих свойствах, если насыщены влагой. Но если для синтетических материалов это явление обратимо, то вата обычно сбивается и не восстанавливает свою структуру при высыхании.

Ветро- и паробарьеры применяют главным образом в процессе компоновки «пирога» ограждающих конструкций, поскольку внутри зданий разделять воздушные потоки приходится довольно редко. Исключение составляют комнаты с высокой естественной влажностью: парилки, душевые, помещения бассейнов.

В основном задача сводится не к полному запиранию влаги внутри помещений, а её скоплению и удалению в контролируемой точке. Это может быть конденсация за внешним гидробарьером, пропускающим водяной пар, но не капли воды, с последующим стеканием или высушиванием уличным воздухом.

Пирог вентилируемого фасада: 1 — система вентфасада; 2 — минеральный утеплитель; 3 — паробарьер

Пироги с более сложной организацией запирают основную часть влаги внутри помещений. При этом граница между влажным и сухим воздухом поддерживается при такой температуре, когда вода не может конденсироваться. Действие всего комплекса защиты утеплителей и ограждающих конструкций и работа внутренней системы вентиляции неотделимы друг от друга, их следует разрабатывать совместно, устанавливая взаимовыгодный режим работы.

Разновидности и технические характеристики

Для сплошных гидробарьеров (плёнок) главным параметром служит величина диффузного проникновения: частицы водяного пара способны просачиваться между цепочками полимеров, особенно если существует разница давлений.

Мембраны, пропускающие воздух и пар, но задерживающие воду в жидком состоянии, отличаются показателем нормальной пропускной способности. Их применяют, чтобы упредить выветривание частиц утеплителя интенсивными потоками воздуха, при этом сохраняя достаточную продуваемость. Это своего рода обратные клапаны, но работают они лишь в том случае, если выходящая влага выпадает конденсатом или удаляется другим способом.

Паробарьеры используют для ограничения проникновения влаги в утеплитель или несущую конструкцию. Их эффективность определяется способностью пропускать пар, выраженную в граммах на площадь и на единицу времени. Обычно через паробарьер удаляют именно избыток водяного пара, поддерживая таким образом комфортный уровень влажности внутри помещений.

Помимо основных параметров для защитных мембран имеют значение прочность (разрывная нагрузка) и устойчивость к разного рода воздействиям, от химического до температурного и огневого. Наиболее универсальным материалом для изготовления большинства типов барьеров служит полипропилен и полиэтилен.

Сам материал может иметь тканую структуру (мембраны), характерную для ветрозащиты и паробарьеров с высокой пропускной способностью, либо сплошную ячеистую (плёнка), свойственную более дорогим паробарьерам с точными значениями пропускаемого объёма влаги. Другое отличие плёнок от мембран — необходимость обеспечивать первым пространство для проветривания, в то время как вторые не рассчитаны на задержание конденсата.

Какие утеплители требуют защиты

Единственным исключением, когда защитные барьеры для утеплителя не применяются, служит пример использования синтетических материалов, таких как ППУ, ЭППС или пеностекло. Эти материалы способны принимать на себя точку росы и хорошо переносят замораживание даже тогда, когда насыщены влагой, что для несущих конструкций было бы губительным.

Стоит, однако, помнить, что если синтетический утеплитель обладает нулевой проницаемостью и существует риск ухода точки росы вглубь несущей конструкции, с внутренней стороны поток влажного воздуха всё же придётся ограничить. Это один из тех случаев, когда устройство качественной вентиляции считается обязательным.

В общем случае защиты требуют все виды каменной ваты и схожие с ней фибровые утеплители. При этом допустимое количество пропускаемого пара должно быть прямо пропорционально плотности утеплителя.

Базовые понятия об устройстве пирога утепления

Компонуя пирог утепления с качественной защитой, следует придерживаться трёх основных правил:

1. Обеспечить достаточную проницаемость водяного пара через ограждающую конструкцию. Напомним, что рассчитывается пропускная способность как излишек влаги, с которым не справляется система вентиляции. Чтобы пропускная способность не была ограничена другими участками стены, материалы располагают по степени увеличения их проницаемости изнутри наружу.
2. Ограничить проникновение водяного пара до такого значения, при котором он будет испаряться естественным путём, не причиняя вреда утеплителю и несущей конструкции. В качестве отправной точки для расчётов принимается разница относительной влажности внутри и снаружи здания и деление общей массы избытка влаги на площадь поверхности стен, потолка и пола.
3. Защитить утеплитель, расположенный с наружной стороны стены, от прямого контакта с водой. Вред может причинить как дождевая вода, мигрирующая от поверхности вглубь мокрого фасада, так и капли конденсата, образующиеся на изнаночной стороне металлической или пластиковой обшивки/кровли.

Тонкости монтажа защитных плёнок

Уточним разницу между плёнками и мембранами:

1. Плёнки, рассчитанные на действие в качестве гидробарьера, задерживающего конденсированную и мигрирующую влагу, должны обеспечиваться вентиляционным зазором с обеих сторон.
2. Паробарьеры могут примыкать к утеплителю и прочим структурам вплотную, но не той стороной, с которой потенциально возможно образование конденсата. Именно поэтому их монтируют главным образом с внутренней стороны стены.

Поскольку проектирование пирога ведётся при изначальном условии, что между тёплым помещением и холодной улицей существует разница давлений, герметичностью барьеров пренебрегать нельзя. В частности, паробарьеры не следует крепить скобами, их наклеивают на обрешётку или несущую конструкцию, фиксируя накладной дранкой. Толщина реек для фиксации выбирается, исходя из требуемой величины пространства для продуха.

Стыки между полотнами нужно обязательно проклеивать специальной липкой лентой, устойчивой к намоканию. Если по гидробарьеру или паробарьеру планируется стекание жидкости, полотна располагают горизонтально, при этом каждый верхний ряд накладывается на предыдущий с «мокрой» стороны порядка 100–150 мм с обязательной проклейкой. Этот приём широко используется при составлении пирога утепления наклонных кровель и мансардных крыш.

Когда наличие обрешётки с внешней стороны паробарьера нежелательно, его допускается пришивать к основанию скобами или гвоздями. Но при этом каждое из мест крепления нужно обязательно накрыть лоскутом алюминиевой клейкой ленты.

Особое внимание уделяйте угловым примыканиям. Между стеной и потолком паробарьеры склеиваются друг с другом. На примыкании к полу паробарьер приклеивается к ограждающей конструкции после предварительного грунтования, но без подворота на горизонтальную плоскость. При обрамлении оконных проёмов утеплитель заворачивают на откосы и плотно прижимают к пенному шву.

Указанные монтажные требования действуют не только для паробарьеров, но и для всех типов защитных мембран. Несмотря на разный принцип действия, все они требуют сохранения целостности для выполнения своих функций. Обратите внимание, что для некоторых типов гидро- и пароизоляции, задерживающих конденсированную влагу от стекания, может иметь значение, какой стороной повёрнута мембрана к зоне образования конденсата.

рмнт.ру

14.12.16

При строительстве загородного дома или частной бани важным этапом является теплоизоляция различных поверхностей. Кроме того, и сам утеплитель нуждается в качественной и надежной пароизоляционной защите. Чтобы предотвратить негативное воздействие внешних факторов и образование конденсата на теплоизоляторе, любой домовладелец должен иметь общее представление о том, как правильно укладывать пароизоляцию, чтобы обеспечить длительный срок эксплуатации всего строения.

Структура мембраны и принцип действия

Наиболее востребованными по своим эксплуатационным характеристикам являются дышащие многослойные мембраны, которые предназначены для создания надежной пароизоляционной защиты.

Они состоят из трех слоев, каждый из которых выполняет важную функцию. Первый слой предупреждает проникновение пара в утеплитель, второй обеспечивает необходимую прочность основания, третий защищает от попадания влаги извне.

Каждый отдельный слой имеет необходимую перфорацию для хорошего воздухообмена. Первый слой отводит избыток влаги, обеспечивая проникновение просушенного воздуха. Усиливающий слой удерживает теплые воздушные массы внутри благодаря особому плетению нитей. Третий слой обеспечивает достаточный уровень тяги внутри конструкции.

Некоторые типы мембран имеют дополнительную антиконденсатную прослойку на вискозной или целлюлозной основе. Она удерживает избыточную влагу, оседающую на бумажных волокнах. Для естественного выведения влаги из мембраны предусмотрен технологический зазор в 2,5 см между пароизоляцией и финишной отделкой поверхностей.

Особенности монтажа пароизоляции

Важный этап защиты утепляющих материалов – укладка надежной пароизоляционной прослойки. Все работы ведутся в процессе ремонта или реконструкции готового здания либо при возведении нового строения. Чтобы правильно выполнить укладку пароизоляции, необходимо понимать, как соединять мембранные полотна и какой стороной фиксировать их к утепляющему основанию.

Подготовительные работы

На данном этапе проводятся работы по выбору подходящего типа пароизоляции с учетом особенностей монтажного процесса, эксплуатационных характеристик и требований к материалу.

Прежде чем класть пароизоляцию, потребуется тщательная подготовка поверхностей. Здесь важно учитывать тип материала, используемый при возведении полов, стен, потолков и кровельной конструкции.

1. При строительстве сруба все конструктивные элементы обрабатываются защитными антисептиками и антипиренами.
2. При проведении ремонтных и реконструкционных работ выполняется полный демонтаж финишной отделки, зачистка и подготовка поверхностей:

Деревянные элементы обрабатываются составами против старения, гниения и горения. Бетонные, блочные и кирпичные поверхности обрабатываются антисептическими составами глубокого проникновения.

Правильная подготовка поверхностей обеспечит длительный срок эксплуатации утепляющего материала и всего строения.

Технология укладки пароизоляции на потолок

Если кровельная конструкция и межэтажное перекрытие изготовлены из древесины, то установка мембраны для гидроизоляции выполняется на подготовленное основание.

В пространство между стропилами и лагами монтируется рулонный или блочный утеплитель, лучший вариант – минеральная или базальтовая вата. Далее можно укладывать пароизоляционную защиту на потолочную поверхность.

При толщине утеплителя, равной высоте лаг, дополнительно устанавливается реечная контробрешетка для поддержания естественной вентиляции.

Монтировать пароизоляционный барьер на потолок необходимо с небольшим напуском на стены по периметру, при этом особое внимание следует уделить углам. Стыки лучше располагать на лагах и проклеивать с двух сторон скотчем на армированной основе.

Важно! При монтаже паробарьера следует избегать провисания и деформации полотен.

Для теплоизоляции плоской кровли или бетонного потолочного перекрытия изнутри монтируется гидроизоляционная пленка на самоклеющуюся ленту, далее устанавливается обрешетка из дерева или металла.

Высота обрешетки определяется на основании толщины теплоизоляционного материала и минимального технологического зазора для вентиляции. Шаг монтажа – на 3 см уже ширины теплоизолятора, что позволяет обеспечить качественную укладку изолятора в подготовленные ячейки обрешетки.

Технология укладки пароизоляции на пол

Схема монтажа пароизоляционной защиты на пол аналогична тому, как осуществляется укладка материала на стеновые и потолочные поверхности.

Деревянный пол утепляется по лагам, на которые настилается гидрозащита. Далее в пространство между ними укладывается утеплитель – вата на минеральной или базальтовой основе. После этого выполняется настилка пароизоляционного материала.

Рулонный материал необходимо стелить внахлест на 12 см с тщательной проклейкой стыков металлизированным скотчем с обеих сторон. Правильно уложенный паробарьер должен полностью покрывать поверхность пола с напуском на стены до 10 см.

Чтобы обустроить пароизоляционную защиту на бетонное основание, потребуется монтаж обрешетки, в ячейки которой будет уложен гидроизоляционный слой и теплоизолятор.

Выбор стороны для монтажа пароизоляции

После того как выбран материал для паробарьера, следует рассмотреть важный вопрос – какой стороной крепить пароизоляцию к утеплителю. Подобные материалы можно фиксировать следующим образом:

• Полиэтиленовые пленки (усиленные и простые) настилаются на любую сторону, что не ухудшает защитные свойства материала.
• Фольгированные пленки устанавливаются отражающей стороной внутрь помещения для эффективного отражения тепла.
• Антиконденсатные пленки монтируются тканевой поверхностью внутрь помещения, обработанной – к теплоизолирующему основанию.
• Мембраны любого типа крепятся гладкой поверхностью к теплоизолятору, а шероховатой – внутрь помещения.
• Изоляторы на пенопропиленовой основе укладываются аналогично мембранным материалам.

Важно! Прежде чем укладывать пароизоляцию к утеплителю, рекомендуется разложить подготовленный материал на ровной поверхности для правильного определения внутренней и наружной стороны.

Лицо или изнанка пароизоляции?

Если дышащая мембрана применяется для создания защитного барьера, главное – определить, какой стороной класть пароизоляцию – лицом или изнанкой.

Пароизоляционный пирог необходимо класть так, чтобы защита была направлена к теплоизолятору с двух сторон гладкой изнаночной стороной, а шероховатой лицевой стороной – внутрь помещения.

Шероховатая поверхность обеспечивает защиту от проникновения влаги к утеплителю, а гладкая поверхность способствует максимальной аккумуляции тепла.

Определение ширины напуска при монтаже мембраны

По краю изоляционной мембраны имеется специальная разметка для определения ширины напуска полотен, которая составляет от 8 до 20 см.

Полосы пароизоляции на кровле следует уложить в горизонтальной плоскости снизу вверх внахлест друг на друга шириной в 15 см. В коньке напуск составляет 18 см, в ендове – 25 см.

На стенах, потолках и полах полотна монтируются с напуском на 10-15 см.

Требуется ли прослойка для вентиляции?

В нижней части мембранной пароизоляции имеется 5-сантиметровый вентиляционный зазор, который позволяет предотвратить образование конденсата на поверхностях и теплоизоляторе.

Диффузионные мембраны можно крепить на утеплитель, фанерные листы или ОСП. В мембране с антиконденсатной прослойкой зазоры шириной до 6 см расположены с обеих сторон.

Для создания зазора под вентиляцию при утеплении кровельной конструкции используется контробрешетка. В процессе крепления вентилируемого фасада технологический зазор создается при монтаже стоек, расположенных перпендикулярно к пароизоляции.

Элементы для крепежа пароизоляции

Чтобы надежно крепить мембранную или пленочную пароизоляцию, используются гвозди с широкими шляпками или металлические строительные скобы. Самый практичный вариант крепежа – контррейки.

Для повышения герметичности конструкции отдельные элементы пароизоляции дополнительно проклеиваются двухсторонней клейкой лентой или широким металлизированным скотчем.

Чтобы обеспечить длительный срок службы современных утеплителей, потребуется качественная пароизоляционная защита. В противном случае будет сложно получить оптимальное соотношение температурных и влажностных показателей в помещениях. Главное в этом вопросе – правильно выбрать подходящий материал и знать, как и какой стороной выполнять укладку к теплоизолятору.

Вопросы | Texbilt — строительная изоляция

1. Где можно применять материал Texbilt A?

Материал применяется, преимущественно, с наружной стороны здания как ветровлагозащита:

• В утепленных кровлях;
• В конструкциях вентилируемых фасадов многоэтажных зданий с наружным утеплением;
• В конструкциях наружных стен с утеплением малоэтажных зданий из бруса, щитовой, каркасной или комбинированной конструкции

2. Что такое материалы Texbilt? И где они применяются?

Материалы ТМ «Texbilt» — это паро- и гидроизоляция с высокими физико-механическими показателями для применения в условиях небольших физических нагрузок. То есть как парогидроизоляция материал отличный, но менее прочный, чем аналогичные материалы (Изоспан, Brane, Ютафол, Tyvek).

3. Монтаж Texbilt D. Неутеплённая кровля какой стороной куда? Одна шероховатая, другая гладкая, так и не понял, как монтируется? Гладкой (ламинированной) в сторону чердака?

Да, совершенно верно. Ламинированной стороной в сторону чердака.

4. Неутепленная кровля. Как стелить «Texbilt C», если сверху укладывается Ондулин? «Изоспан С» стелят гладкой стороной вверх? Спасибо.

Добрый день, Texbilt C кладётся гладкой стороной к кровельному покрытию.

5. Я постелил Гидро-пароизоляция Texbilt C ,а теперь решил утеплить мансарду и сделать из неё жилое помещение. Как мне быть? Может сделать двойную пароизоляцию?

Добрый день,возможно сделать следующим образом:

пирог (изнутри)

1. Внутрення отделка

2. Вент зазор 3-5 см

3. Texbilt C щершавой стороной вовнутрь(гладкой к у теплителю без вент зазора)

4.  Утеплитель

5. Вент зазор

6. Texbilt A ветрозащита

7. Вент зазор

8. Внешняя отделка

6. Здравствуйте! Можно ли применять какой-либо из ваших материалов как гидропароизоляцию в бане и сауне? Если можно, то как лучше её сделать и насколько долговечна такая изоляция?

Добрый день,
данные материала не применяются для гидропароизоляции бань и саун.

7. Ск. стоит рулон-70 м. кв.. тип А

По вопросам приобретения материала, обращайтесь пжлста в офисы компании:
-Санкт-Петербург +7(812)493-40-30
-Москва +7(499)558-09-07

Мы ответим на все Ваши вопросы !!

8. Какой стороной (гладкой или шероховатой) к утеплителю монтируется Texbilt A при утеплении каркасного строения?

Ветрозащита Texbilt A- укладывается гладкой стороной к утеплителю, шероховатой к кровельному покрытию.
Так же необходимо сделать вентзазор 3-5 см с обеих сторон.

9. Mожно ли укрыть Урсу на стенах на зиму.дом брус Н — 6.5м до конька .сайдинг на следующее лето

Добрый день,
если вы имеете ввиду, что использовать наш материал, как временная защита, то возможно применение Texbilt D.
Это пароизолятор, плюс он имеет высокие физико технические показатели. Повторюсь в данном случае, только как временная защита.

10. С какого года производство Texbilt, преимущество или недостатки перед Изоспаном ?

Материал производится с 2012 года.
Это паро- и гидроизоляция с высокими физико-механическими показателями для применения в условиях небольших физических нагрузок. То есть как парогидроизоляция материал отличный, но менее прочный, чем аналогичные материалы, например Изоспан.

11. Не совсем понятно, на главной странице в таблице Texbilt C наиболее рекомендована для скатной утепленной крыши, а на страницы Texbilt C об этом не слова. Нужен материал под металлочерепицу на утепленной скатной крыше — что посоветуете ??

Texbilt C может использоваться, как пароизоляция в утеплённой скатной кровле(изнутри помещения)
В вашем случае мы рекомендуем следующий пирог:(снаружи)

1.Металлочерепица
2.Вент зазор 3-5 см
3.Ветрозащита Texbilt A (гладкой стороной к утеплителю)
4.Вент зазор 3-5 см
5.Утеплитель
6.Пароизоляция Texbilt B (гладкой стороной к утеплителю без зазора)
7.Вент зазор 3-5 см
8.Внутренняя отделка

12. Монтаж плёнки Texbilt D в полах на бетонном основании нежилого помещения. Чтобы не было сырости гладкой стороной стелить в сторону помещения или в сторону бетонного основания?

МЫ рекомендуем укладывать материал гладкой стороной в сторону бетонного основания.

13. постелили texbilt C и по вине строителей порвался кусок, т.е. дыра по середине кровли, подскажите как можно залатать эту дыру (5Х5см)

Добрый день, так как площадь повреждения небольшая, попробуйте вырезать заплатку из Texbilt С и аккуратно закрепить степлером или скотчем.

14. Скажите, пожалуйста, можно ли использовать класс D внутри крыши, как пароизоляцию

Да, материал можно использовать как пароизолятор внутри помещения. Если у вас неутепленная скатная кровля, то материал укладывается на лаги гладкой стороной, шероховатой к кровельному покрытию. Между шероховатой стороной и кровельным покрытием делается зазор 3-5 см.

15. Монтаж Texbilt А, стены как монтируется? Гладкая наружная,а внутрь шероховатая или как,Спасибо

С точностью наоборот, гладкой стороной в сторону утеплителя, шероховатой наружу. С обеих сторон плёнки вент зазор 3-5 см.

16. Можно ли использовать плёнку texbilt A изнутри каркасного дома

Добрый день !

Материал применяется, преимущественно, с наружной стороны здания как ветро-влагозащита:
•В утепленных кровлях;
•В конструкциях вентилируемых фасадов многоэтажных зданий с наружным утеплением;
•В конструкциях наружных стен с утеплением малоэтажных зданий из бруса, щитовой, каркасной или комбинированной конструкции

Не совсем понятно, зачем Вы хотите её использовать, изнутри ??

17. Планирую закрыть каркас и кровлю дома(Дом из СИП-панелей).Какой стороной к панелям нужно прикладывать данный материал?

Добрый день,
не совсем понятен полностью пирог, но думаю следующее:
Пирог (снаружи)
1.Внешняя отделка
2.Вент зазор 3-5 см
3.Ветрозащита TEXBILT A
4.Вент зазор 3-5 см
5.Утеплитель
6.СИП панель

18. приобрел на строй рынке texbilt D, строиться утепленный каркасник, можно ли использовать texbilt D для стен, и какой стороной монтировать?

Да возможно,
монтируется гладкой стороной к утеплителю !

19. Не могу отправить вам письмо на электронную почту

попробуйте на [email protected]

20. Можно ли применить Texbilt C для устройства деревянного пола. Если да, в какой последовательности укладывать

Это будет межэтажное перекрытие ? Или пол между первым этажом и подвалом ??

21. Скажите пожалуйста, как правильно монтировать изоляцию, на стены каркаса. разматывать рулон как есть, получается , шероховатая сторона к утеплителю, а гладкая улица ?

а какой тип материала Вы имеете ввиду ??

22. Здравствуйте ! Подскажите пожалуйста, у меня на монсарде texbilt D , я хочу утеплить , можно ли оставить texbilt D ?. Или надо ставить А.

напишите пжлста свой пирог (последовательность, как есть сейчас)

23. Какой стороной укладывается пленка в случае использования как паро-изоляция из нутри помещения или как ветро-защитная изоляция снаружи?

Texbilt B-(пароизоляция) укладывается гладкой(ламинированной) стороной к утеплителю без зазора, изнутри помещения….вент зазор 3-5 см делается между шероховатой стороной и внутренней отделкой.
Texbilt A-(ветрозащита) укладывается снаружи (делается два вентзазора снаружи/изнутри) гладкой стороной у кровельному покрытию

24. Можно использовать Texbilt в качестве гидроизоляции отмостки?По схеме:http://www.rylon.ru/content/morozostoik … a-otmostkaГидроизоляция на грунте, закрепленная к фундаменту, выше песок, геоспан, и проч сверху плитка тротуарная. Texbilt С,D подойдет (будет лежать между грунтом и песком, рейкой прикреплен к фундаменту)?

Добрый день,
вы можете мне позвонить по телефону 9151114289 Дмитрий….не совсем понятна схема

25. На чердачном перекрытии (черновой потолок),перед утеплением как стелится универсальная пароизоляция, какой стороной к доскам какой к утеплителю.перектытие над туалетом и душем.постелили гладкой поверхностью к доскам,если не правильно- каковы последствия.?

материал вы уложили правильно.
На чердачном перекрытии—пароизоляция укладывается гладкой стороной к полу.

26. подскажите, пожалуйста, возможно ли использование texbilt d как пароизоляции фундамента при следующем устройстве фундамента (снаружи внуть) фундамент-пеноплекс-texbilt d и если да, то какой стороной и на что его крепить

материал укладывается гладкой стороной к пеноплексу.

27. Каркасная стена наружное ОСБ можно без ветрозащиты А укладывать теплоизоляцию, затем пароизоляцию В ( без контррейки) обшивка вагонкой.Спасибо

напишите пжлста точную последовательность пирога !

28. Здравствуйте подскажите пожалуйста какой стороной укладывай TEXBILT C к утеплителю? Спасибо

Добрый день,
Texbilt C укладывается гладкой стороной к утеплителю, между шершавой стороной и отделкой делается вент зазор 3-5 см.

29. Утепляю балкон.Стена закрыта утеплителем пеноплекс. Какой стороной класть Texbilt B к утеплителю, а какой внутрь к вагонке?

Добрый день.
Пароизоляция Texbilt B укладывается гладкой стороной к утеплителю (без зазора), шероховатой внутрь.

30. Смонтировал такой пирог пола в деревянном доме по лагам (снизу вверх): 1) Черновой пол с промежутками через доску 2) Пленка Texbilt B (гладкой вниз) по черновому, в раскат через лаги 3) Сверху утеплитель Технониколь 5 см 4) Воздушная прослойка 5 см 5) Пол по лагам без пленки; Сейчас мне говорят разбирай убирай пленку все сгниет, будет вся влага в утеплителе, как быт

Добрый день,
вам нужно было пароизоляцию сверху класть, а не снизу.
В приниципе ничего страшного не будет, и гнить утеплитель не должен, тк вы плёнку положили только с одной стороны.
Если бы положили с двух-получился бы эффект бани.

Как правильно класть Изоспан — СамСтрой

Изоспан под кровлей

Защищенность здания от ветра и влаги является важным условием для благоприятного проживания в нем его владельцев. Но кроме обороны от внешних агрессоров необходимо подумать о нейтрализации внутренних. И для тех, кто заинтересован в грамотном выводе из помещения всех испарений, нужно знать, как правильно класть Изоспан. Дочитав материал до конца, можно будет разобраться, чем марки этого изоляционного материала отличаются друг от друга, и как с ними работать.

Изоспан под кровлей

Характеристики и различия

Изоспан является нетканым строительным материалом. Его выпускают в виде пленок и мембран, которые предназначены для защиты и изоляции поверхностей. В продажу Изоспан поступает в рулонах.

Материалы делятся на три группы:

• Ветрозащитные. Сюда входят все изоляторы с маркировкой, имеющей букву А. Они нужны, чтобы сохранить внутреннее тепло и не позволяют ветрам продувать утеплитель. Материал не пропускает влагу, но способен выводить испарения.
• Полностью гидроизоляционные. Имеют маркировку с буквами B, C, D. И не пропускают ни воду, ни испарения.
• Энергосберегающие. Маркируются литерой F. Обладают такими же характеристиками, как предыдущая группа, но имеют металлизированный отражающий слой.

Из вышесказанного можно понять, что способностью пропускать пар обладает только первая группа. Именно ее нужно применять для изоляции жилых помещений, поскольку все живые организмы выделяют в атмосферу испарения. И если жидкость в виде пара не имеет возможности покинуть комнату, то влажность в ней вскоре критически повысится.

Разновидности пароизолятора

Остальные группы являются сплошными изоляторами. Но у последней присутствует тонкое металлическое покрытие, которое способно отражать тепло, не позволяя ему покинуть помещение. Для этой особенности обязательно необходим воздушный зазор между зеркальным слоем и другим материалом. Он должен быть не менее 3,5 см.

А прежде чем думать, как правильно укладывать Изоспан, необходимо полностью изучить клеймо на продукции. За первой литерой на маркировке часто идут другие. Они указывают на дополнительные свойства изоляции. Например, буквы M или S говорят о присутствии армирования. А сокращение из маленьких букв «fix» указывает на наличие нанесенных полосок клея по краям. И, покупая такой товар, можно не беспокоиться о скотче.

Изоспан A

Материал выпускают в виде диффузионной мембраны, которая способна полностью удерживать любую жидкость. Но испарения легко через нее проходят. Поэтому, если ее правильно расположить, то она служит усилением и защитой теплоизоляции. А также не позволяет накапливать последней влагу от испарений, идущих из помещения.

Пароизолятор с маркировкой А

Исключением выступает Изоспан А (цоколь). Этот материал служит только, как ветрозащита и он, кроме пара, пропускает и влагу. Его используют для изоляции перекрытия, расположенного над фасадом, в котором присутствует хорошая циркуляция воздуха. Располагают мембрану сверху минеральной ваты, со стороны подпола. И она позволяет утеплителю избавляться не только от пара, но и от воды.

Температурный режим для эксплуатации материала достаточно широк. Изолятор можно использовать, начиная с серьезных морозов в -60 °C и заканчивая нешуточной жарой в 80 °C. Изоспан А способен сохранить свои характеристики и под воздействием ультрафиолета. Но правда всего в течение 3-4 месяцев. Затем начинается резкое снижение показателей.

Изолятор способен выдерживать достаточно большую нагрузку на разрыв, а некоторые материалы обладают даже противопожарными свойствами. Исходя из этих параметров, группу с литерой А лучше использовать для проветриваемых фасадов и ограждающих конструкций каркасного типа. Также для крыши, у которой есть двойная обрешетка и скат не менее 35 градусов.

Гидроизоляция под металлочерепицу

Основные правила при работе и инструкция, какой стороной укладывать Изоспан А к утеплителю:

• Материал на стену начинают монтировать снизу.
• Такую же последовательность необходимо сохранять при работе на скатной кровле.
• На горизонтальных крышах Изоспан укладывают, начиная от любой из стен.
• Следующее полотнище необходимо стелить с нахлестом на предыдущее. На стенах достаточно десяти сантиметров, а перекрытия и кровли должны иметь его не меньше пятнадцати.
• Если нет на краях клеящих полос, то все соединения фиксируются при помощи двухстороннего скотча.
• Для более четкого примыкания к стропильной системе лучше пользоваться специальной уплотнительной лентой.
• Для материала с чистой маркировкой (только одна литера А) нет разницы, какой стороной прикладывать изолятор к утеплителю.
• Изоспан, имеющий двойную маркировку (AS, AM и другие), необходимо развернуть так, чтобы логотип находился снаружи

Монтаж пароизоляции

Последний пункт имеет очень большое значение. Если совершить ошибку, то испарения начнут накапливаться в утеплителе. Он намокнет, что приведет к потере его положительных свойств. Процесс значительно ускорится, когда снаружи частично начнет проникать влага, поскольку другая сторона пропускает пар. А испарений достаточно везде.

Изоспан B

В отличие от предыдущего материала с клеймом в виде литеры А, все другие маркировки являются пароизоляторами. И поскольку не пропускают через себя испарения, они полностью защищают утеплитель от влаги. Поэтому Изоспан располагают перед утеплителем, а не за ним, как в предыдущем случае. Это если смотреть на него из комнаты. Выпускаются в виде пленки, и она, как правило, двухслойная.

Изоспан с маркировкой В, состоящий из полипропилена, используют для усиления потолочного утеплителя и его защиты от влаги. Материал имеет тот же температурный диапазон для применения, что Изоспан А. Также совпадают характеристики водоупорности и сопротивлению ультрафиолету.

Для того, чтобы понять, как правильно стелить Изоспан с такой маркировкой, необходимо внимательно рассмотреть стороны материала. Одна из них идеально гладкая. На другой находятся мельчайшие ворсинки. Вот они и не позволяют накапливаться влаге на стенах.

Изоспан В

Ворс на поверхности помогает воде быстро скатываться вниз. Поэтому гладкая сторона материала должна примыкать прямо к утеплителю, без каких-либо зазоров. Последний необходим перед шероховатой поверхностью. Иначе влага не сможет двигаться вниз.

Изоспан C, D

Маркировка С указывает, что материал хорошо пригоден для изоляции утеплителя под кровлей. Часто его применяют вместо гидроизоляционной подложки под металлочерепицу. Также его укладывают при обустройстве бетонных полов в местах, где влажность превышает заданные нормы.

Маркировка D говорит о том, что изолятор хорошо сопротивляется ультрафиолету. Это обстоятельство и то, что материал имеет большую прочность, позволяет использовать его в качестве временной кровли. А в остальном он используется, как и предыдущий изолятор.

Какой стороной стелить Изоспан с этими маркировками, гадать не приходиться. Материалы также имеют с одной стороны шероховатую поверхность. Вот она и должна смотреть в комнату. А гладкая сторона обязана прилегать к утеплителю.

Этапы монтажа пароизоляции

Изоспан F

Отличительной чертой изолятора с маркировкой F является металлизированный слой на одной из поверхностей. Он позволяет отражать тепло, идущее из комнаты, обратно. Эта способность не только усиливает характеристики утеплителя, но и позволяет сохранить благоприятную атмосферу, как можно дольше.

Используют Изоспан F также в виде пароизолятора и применяют в тех же местах, что и материалы с маркировкой В или С. Но большее распространение он нашел для усиления характеристик теплого пола. А схема расположения такова.

Сначала на плиты перекрытия укладывается утеплитель. Затем стелется пароизоляция отражающим слоем вверх. После этого монтируют систему обогрева. В этом случае вниз не проникает влага, и утеплитель сохраняет свои характеристики. А система теплого пола не греет потолок соседям, а отдает все тепло в комнату.

О главном

Чтобы грамотно работать с Изоспаном, необходимо внимательно изучать инструкцию, а также маркировку продукции. От того, какой стороной изолятор будет примыкать к утеплителю, будет зависеть насколько полно последний станет выполнять свои функции. Ошибка в расположении приведет к тому, что теплоизолятор быстро выйдет из строя.

Потери положительных характеристик утеплителя приведут к тому, что в помещении образуется атмосфера непригодная для жизни. Потребуется дорогостоящий ремонт. Ведь придется вскрывать стены и полностью менять оба изолятора.

Управление влажностью | WBDG — Руководство по проектированию всего здания

Введение

Спустя всего несколько месяцев после того, как они заняли свое новое муниципальное здание стоимостью в несколько миллионов долларов, сотрудники округа Флорида начали жаловаться на хронические проблемы с носовыми пазухами, приступы аллергии, головные боли и астму — классические признаки синдрома больного здания и заболеваний, связанных со зданиями. Архитекторы, инженеры и микробиологи, которым было поручено найти причину этих симптомов, определили проблему, которая становится широко распространенной по всей стране — серьезное грибковое заражение здания.

Плесень возникла в результате чрезмерной влажности в здании, вызванной сочетанием утечек дождевой воды и системой отопления, вентиляции и кондиционирования (HVAC), которая втягивала влажный наружный воздух в здание в часы, когда система охлаждения отключилась. Как только система HVAC была заражена плесенью, споры разошлись по всему зданию. Итак, всего через несколько лет после открытия дверей в здании был произведен капитальный ремонт.

Рисунок 1.Это новое муниципальное здание было эвакуировано вскоре после открытия, поскольку жильцы жаловались на здоровье. Виной тому были плесень и влага, и, в конце концов, для устранения проблемы потребуется более 20 миллионов долларов.

Внешний вид здания был удален, чтобы помочь устранить проблемы, которые позволили дождевой воде проникнуть в ограждающую конструкцию здания (рис. 1). Крыша и система отопления, вентиляции и кондиционирования также претерпели значительные изменения. В конечном итоге ремонт и другие сопутствующие расходы превысили 20 миллионов долларов.

К сожалению, проблема, стоящая перед этим округом Флориды, не является изолированной. Утечки дождевой воды случаются в любом климате, и в данном конкретном случае только утечки, вероятно, привели бы к значительному микробному заражению и эвакуации из здания. Но и архитекторы, и инженеры должны понимать взаимодействие между оболочкой здания и системой отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха, чтобы управлять проникновением влаги в здания.

Описание

Чтобы избежать проблем, характерных для муниципального здания Флориды, инженеры и архитекторы должны работать вместе, чтобы управлять влажностью.Во-первых, проектировщик здания должен понимать основные причины проникновения влаги в здания:

• Вторжение дождевой воды. Влага, присутствующая в строительных материалах и на строительной площадке во время строительства, может быть источником проблем. Значительное количество влаги может также возникнуть в результате утечки воды в системах здания или через ограждающую конструкцию здания. Как в жарком, влажном, так и в умеренном климате утечки дождевой воды являются основным источником влаги в зданиях и проблемами роста грибков.

• Проникновение наружного влажного воздуха. Проникновение влажного воздуха, поступающего от ветра или через систему отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха, может вызвать конденсацию на внутренних поверхностях, включая внутренние полости здания. Конденсация и высокий уровень относительной влажности являются важными факторами в создании среды, способствующей росту плесени, и являются основными проблемами в жарком влажном климате. Проблема инфильтрации, вызванная отрицательным давлением в здании, создаваемым системами HVAC, подробно описана в документе «Проектирование и строительство HVAC во влажном климате».

• Влага, генерируемая внутри. После строительства в результате действий жильцов и обычных процедур по уборке может возникнуть дополнительная влажность, что усугубит проблему плесени. Обычно, если нет других значительных источников, хорошо спроектированные и правильно работающие системы HVAC могут адекватно удалить эту влагу.

• Распространение пара через ограждающую конструкцию здания. Дифференциальное давление пара, которое может вызвать диффузию водяного пара через ограждающую конструкцию здания, является менее существенной причиной проблем с влажностью в зданиях с очень влажным климатом.Однако он может быть значительным механизмом движения влаги, особенно в холодном климате, и особенно в отношении конструкции пароизолятора стеновых систем.

В жарком влажном климате взаимосвязь между оболочкой здания и системой отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха особенно важна. Многие проблемы, связанные с влажностью и плесенью, во влажном климате часто ошибочно диагностируются как исключительно связанные с конвертом или ОВК, потому что сложная взаимосвязь, существующая между обеими системами, не всегда четко понимается.

Проблем, связанных с влажностью, можно избежать, если оболочка здания выполняет следующие действия:

• Адекватно препятствует проникновению влаги или воздуха в здание
• Позволяет любой накопленной влаге стекать наружу или испаряться

В жарком и влажном климате воздушный барьер и пароизоляция в ограждающей конструкции здания должны быть достаточными для контроля потока воздуха и влаги через стеновую систему. Это означает, что любой воздушный барьер или замедлитель парообразования, размещенный в стеновой системе, должен обладать надлежащим сопротивлением воздуху или влагопроницаемостью и должен быть установлен в правильном месте внутри стен.Наличие нескольких замедлителей парообразования в стеновой системе является распространенной проблемой, потому что многие дизайнеры не признают многие строительные материалы эффективными барьерами. Например, фанера — это материал с относительно низкой проницаемостью, который может действовать как замедлитель парообразования.

Место, где холодные поверхности встречаются с теплым влажным воздухом, — это место, где может образоваться конденсат и избыточная влажность. Если влажный наружный воздух задерживается до того, как он встретится с первой прохладной поверхностью внутри ограждающей конструкции (часто называемой «первой плоскостью конденсации»), то возникнет несколько проблем.Если этой влаге позволить проникнуть в стенную систему, она будет конденсироваться. Тогда проблемы с влажностью и ростом плесени могут стать реальной угрозой. Если прохладные поверхности и влажный воздух встречаются в помещении, то проблемы с влажностью могут возникнуть по всему зданию, что приведет к распространению запаха плесени и жалобам жителей. Таким образом, ограждающая конструкция здания играет жизненно важную роль в минимизации неконтролируемого движения влаги и воздуха в здание и в предотвращении захвата влаги внутри стеновой системы.

В сообществе разработчиков все еще существует путаница по поводу нескольких критических вопросов, связанных с производительностью конвертов. Эти вопросы включают требования к целостности воздушных барьеров, погодных барьеров и замедлителей образования пара; способ объединения всех трех барьеров / замедлителей в одну мембрану; расположение этих элементов внутри оболочки здания; эффекты использования нескольких замедлителей образования пара; и даже потребность в воздушных барьерах и пароизоляторах на каждом предприятии.

Эта путаница в проектировании, строительстве и эксплуатации влажного и не влажного климата является причиной многих проблем, связанных с влажностью и ростом плесени.ASHRAE Fundamentals (2009) предупреждает, что разные климатические условия создают разные проблемы, и здания должны проектироваться и эксплуатироваться соответствующим образом.

Приложение

На этапе проектирования, особенно на ранних этапах проектирования, можно принять множество недорогих или бесплатных решений относительно систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха и ограждающих конструкций, которые окажут значительное влияние на управление влажностью. На рисунке 2 обобщены соображения по контролю влажности, обычно связанные с этапом схематического проектирования.Хотя ответственность за рассмотрение соображений можно разделить в соответствии с архитектурными и механическими функциями, персонал обеих дисциплин должен работать вместе, чтобы предотвратить проблемы в будущем. Эффективное взаимодействие между членами команды дизайнеров имеет решающее значение для создания беспроблемного дизайна.

На рисунке 2 показаны некоторые типичные проблемы проектирования, которые должны быть рассмотрены командой разработчиков на этапе схематического проектирования, и показана взаимосвязь между архитектурными и механическими аспектами проектирования.

Рисунок 2. Эти вопросы необходимо учитывать на этапе схематического проектирования.

Хотя известно, что некоторые проектные решения неизбежно создают больший риск проникновения влаги, степень проблемы с влажностью или плесенью определяется другими менее обширными решениями, принимаемыми после основных конструктивных решений.

Архитектурные особенности

Хотя на этапе схематического проектирования не завершаются подробные проекты, принимаются решения, которые формируют основу проектов, разрабатываемых на следующем этапе (Разработка проекта, Раздел 3).Доступные справочники по проектированию для влажного, дождливого или холодного климата могут не предоставить всю информацию, необходимую для выполнения комплексных строительных проектов. Поэтому группа архитектурных проектировщиков должна руководствоваться здравым смыслом при выборе системы ограждающих конструкций здания во время схематического проектирования, включая погодные и воздушные барьеры и замедлитель образования пара (рис. 3).

Рис. 3. В жарком и влажном климате конструкция, расположение и установка воздушных и погодных барьеров более важны, чем для замедлителя образования пара.Примечание. Указанное выше расположение замедлителя парообразования предназначено специально для жаркого и влажного климата. В холодном климате замедлитель схватывания следует размещать с внутренней стороны теплоизоляции.

Поскольку все возможные проблемы, связанные с влажностью в новом строительстве, не всегда сразу очевидны для архитектора, вопросы проектирования, связанные с архитектурными аспектами строительства, должны решаться всей командой проектировщиков. Например, внутреннюю отделку часто выбирают просто из-за эстетической привлекательности, начальной стоимости или простоты обслуживания.Однако проницаемость внутренней отделки (обозначенная рейтингом проницаемости) может сильно повлиять на влажность и потенциал плесени в конструкции, в зависимости от типа рассматриваемой системы HVAC. Следовательно, инженер-механик и члены группы архитектурных проектировщиков должны принимать участие в выборе стеновой системы.

Диффузия пара

Потенциал диффузии пара является функцией перепада давления пара в ограждающей конструкции здания (рис. 4). Горячий влажный воздух имеет более высокое давление, чем холодный сухой воздух.Большое давление пара возникает из-за высокого содержания влаги. Давление пара при любом содержании влаги равно сумме всех давлений отдельных молекул пара. Большое количество водяного пара создает значительную силу; Фактически, в некоторых случаях перепад давления может быть достаточно большим, чтобы краска на внешней обшивке покрылась пузырями и отслаивалась, когда влага из дерева или кирпичной кладки выводится наружу. Пар диффундирует через стенки со скоростью, пропорциональной разнице давления пара. Если одна сторона стены намного суше, чем другая, пар будет диффундировать быстрее ( The Dehumidification Handbook , 1990).

Рис. 4. Пар диффундирует через стену со скоростью, пропорциональной разнице давления пара на стене.

Проблемы с диффузией пара, как правило, наиболее остры в холодном климате, где даже небольшое количество внутренней влаги будет конденсироваться внутри полостей холодных стен в зимние месяцы. В таком климате требуется установка пароизоляции внутри (теплая сторона стены). В жарком влажном климате механизм диффузии пара обычно не вызывает значительного увлажнения здания, особенно в коммерческих зданиях с традиционным кондиционированием воздуха и умеренными температурными условиями.Однако в зданиях с более низкими температурами, чем обычно, например, в больничных операционных, диффузия и конденсация пара все еще могут происходить.

Утечка воздуха

Рис. 5. На утечку воздуха в здание могут влиять типичные проникновения в ограждающую конструкцию здания.

Ни одно здание не герметично закрыто. То есть все здания имеют некоторые отверстия для утечки воздуха, присущие конструкции оболочки, и эта утечка переносит определенное количество влаги с собой в здание или из него (Рисунок 5).Хотя эту утечку обычно можно преодолеть с помощью хорошего положительного давления, плотно закрытая оболочка здания минимизирует утечку воздуха и , уменьшая количество воздуха, требуемого системой HVAC для достижения хорошего давления. Влага, вносимая утечкой воздуха, является значительным источником и должна стать серьезной проблемой при проектировании системы стен. Фактически, конструкция ограждающей конструкции здания для минимизации утечки воздуха более важна, чем конструкция пароизоляции.

Чтобы проиллюстрировать этот момент, представьте, что количество влаги, вносимой в здание воздухом, который проходит через трещину толщиной 1/16 дюйма и длиной 1 фут, при легком ветре составляет чуть более 5 пинт в день.Напротив, количество влаги, вносимой диффузией пара через окрашенную блочную стену размером 10 на 50 футов за тот же период, составляет чуть менее 1/3 пинты (около 5 унций). Наиболее опасными зонами утечки воздуха через оболочку являются зазоры вокруг окон и дверей; совместные проемы на линиях крыши, потолка или пола; и, возможно, наибольший вклад внесла преднамеренная установка потолочных или стеновых вентиляционных систем. Эти области представляют собой наиболее вероятные отверстия в оболочке здания и являются удобными путями для утечки воздуха и проникновения влаги в здание.

Утечка дождевой воды

В дополнение к влаге, попадающей в здание через диффузию пара или утечку воздуха, влага, такая как дождевая вода, может попадать в здание под действием силы тяжести, капиллярного действия, поверхностного натяжения, перепада давления воздуха или ветровых нагрузок. Оболочка здания (внешние стены и кровля) действует как , интерфейс между интерьером и экстерьером зданий. Чтобы избежать проблем с влажностью в экстремальных погодных условиях, конструкция ограждающей конструкции здания должна контролировать воду за счет всех этих факторов.

Влажность, связанная с погодой, включает проникновение воды из дождевых и грунтовых вод. Проникновение дождевой воды и грунтовых вод наиболее сильно влияет на ограждающую конструкцию здания. Дождевая вода редко влияет на системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха или внутренние помещения зданий в такой степени, которая вызывает широко распространенные проблемы с влажностью в зданиях. Вода концентрируется вокруг оконных и дверных проемов, линии крыши и строительных швов, а также у основания наружных стен.

К ограждающей конструкции здания чаще всего прикладываются следующие силы:

• Гравитация. Сила воды, проникающей под действием силы тяжести, является наибольшей на горизонтальных поверхностях с неправильным уклоном и вертикальных поверхностях с проникновениями. Эти области должны удалять воду с поверхностей ограждающих конструкций за счет соответствующего наклона, правильного дренажа и надлежащего гидроизоляции.

• Капиллярное действие. Это естественная сила, направленная вверх, которая может втягивать воду из одного источника вверх в полость оболочки. Это происходит в основном у основания наружных стен. Компоненты здания, которые не выдерживают большого количества воды, например фанера или гипсокартон, могут создавать среду, способствующую росту микробов и / или выходу компонентов из строя.

• Поверхностное натяжение. Это позволяет воде прилипать и перемещаться по нижней стороне строительных компонентов, таких как стыки и оконные головки. Эта вода может втягиваться в здание под действием силы тяжести или неравномерного давления воздуха.

• Дифференциалы давления воздуха. В жарком и влажном климате, если давление воздуха внутри конструкции ниже, чем снаружи конструкции, вода может «вытесняться» снаружи внутрь здания через микроскопические отверстия в строительных материалах.

• Ветровая нагрузка. Ветровая нагрузка во время сильных ливней может вызвать попадание воды внутрь здания, если оболочка не выдерживает этих сил. Например, оконные герметики и прокладки, которые не предназначены для изгиба с окном, могут создавать воздушные зазоры, через которые вода может проникать в здание.

Компоненты настенной системы

Большинство стеновых систем, используемых в новом строительстве, представляют собой каркасные стеновые системы, заливной бетон или каменные стены (бетонные блоки или кирпичи).

Системы каркасных стен состоят из системы отделки внутренней стены и системы отделки внешней стены, разделенных воздушным пространством (или полостью). Полость, которая обычно включает изоляционный материал для дополнительного термического сопротивления, обеспечивает потенциальный путь для движения влаги по участкам стен. Системы фасадных стен и системы внешней изоляции и отделки (EIFS) представляют собой каркасную конструкцию.

Стеновая система из бетона или кирпича изготавливается из конструкционного стенового материала.Если внутренняя и внешняя отделка наносится непосредственно на поверхность несущей стены, движение воздуха внутри стены ограничивается. Однако, если внутренняя отделка применяется к гипсокартону с мехом, прикрепленному к несущей стене, создается потенциальный путь для движения воздуха.

Компоненты системы основных стен, требующие особого внимания для контроля влажности (Рисунок 6), перечислены ниже:

• Отделка наружных стен
• Замедлители парообразования
• Воздухопроницаемые и дождевые барьеры и уплотнения
• Изоляция
• Отделка внутренних стен

Рисунок 6.«Простая» (хорошо спроектированная) стеновая система для жаркого и влажного климата обладает высокой устойчивостью к движению наружного воздуха и пара. Компонент, наиболее ответственный за ограничение движения воздуха и водяного пара, должен располагаться снаружи стеновой системы. В холодных климатических условиях паронепроницаемая отделка должна находиться на внутренней стороне изоляции, чтобы избежать конденсации.

Отделка наружных стен

Материалы, обычно используемые в качестве внешней отделки в строительстве, включают лепнину, деревянный сайдинг, бетон или кладку, кирпичную облицовку и запатентованные системы внешней отделки, сочетающие изоляцию и финишные покрытия (например, EIFS).При выборе материала внешней отделки команда дизайнеров должна учитывать эффекты проникновения влаги, миграции пара и воздуха, а также эстетику, чтобы обеспечить соответствие замыслу проекта. При рассмотрении пористых материалов, таких как бетон или каменная кладка, следует учитывать способность этих материалов ограничивать миграцию влаги и пара в стеновую систему и из нее, а также их способность действовать как воздушные барьеры. Часто эстетическая внешняя отделка бетонной или каменной стеновой системы представляет собой нанесение краски или штукатурки.Эта внешняя отделка, а также структурный бетон или кладочная основа могут быть эффективными барьерами от атмосферных воздействий, но являются неэффективными замедлителями парообразования и лишь частично эффективными воздушными барьерами.

Материалы, используемые при строительстве наружных стен, классифицируются по их сопротивлению движению влаги через материал, когда существует разница в давлении пара между внутренней и внешней сторонами материала. Обычно выделяют три категории замедлителей образования пара:

• Паронепроницаемость: меньше или равно 0.1 пермь
• Полупроницаемость для паров: менее или равная 1/1 и более 0,1 / 1
• Полупроницаемый для пара: более 1 доп.

Стены из бетонных блоков могут иметь проницаемость от 2 до 3 проницаемостей, тогда как окрашенные штукатурные покрытия могут иметь проницаемость до 25 проницаемостей. Системы окраски фасадов с толщиной сухой пленки от 1 до 3 мил, такие как коммерческие латексные краски, могут иметь диапазон от 5 до 10 перм (рис. 7). Системы окраски являются хорошим примером того, как различаются требования для умеренного, холодного и жаркого / влажного климата.В большинстве частей страны системы окраски фасадов имеют высокие рейтинги проницаемости, а системы окраски внутренних помещений имеют более низкие рейтинги проницаемости. В жарком влажном климате требования к отделке стен прямо противоположны: внешние системы должны иметь более низкие рейтинги проницаемости, чем внутренние системы окраски.

Рис. 7. Многие наружные краски и покрытия могут действовать как адекватные замедлители образования пара.

Замедлители парообразования

Замедлитель парообразования требуется не во всех ситуациях. Оболочка здания (без специального антипара) может выступать в качестве адекватного барьера для диффузии пара.Во многих условиях использование воздушного барьера более важно, чем использование замедлителя образования пара. Хотя использование замедлителя парообразования не всегда необходимо, если используется один , такие факторы, как проницаемость, расположение и использование нескольких замедлителей схватывания, становятся чрезвычайно важными.

Тип и расположение замедлителя парообразования могут значительно повлиять на накопление влаги и образование плесени. Например, пароизоляция стеновой системы, расположенная между теплоизоляцией и внутренним пространством здания, может достигать температуры ниже точки росы (точка конденсации в жарком и влажном климате, а внешний пароизоляция может быть ниже точки росы в северном климате). наружный воздух, позволяющий конденсату образовываться на внутренних поверхностях или во внутренних полостях.Чтобы избежать таких проблем, решения относительно пароизоляционных материалов лучше всего принимать на этапе схематического проектирования.

Существует несколько типов замедлителей образования пара (рис. 8). К жестким замедлителям схватывания относятся армированные пластмассы, алюминий и аналогичные материалы, которые относительно непроницаемы для потока влаги. Они механически закрепляются на месте и могут иметь герметичные стыки. К гибким замедлителям парообразования относятся фольга, ламинированная фольга, обработанная бумага, войлок и бумага с покрытием, а также пластиковые пленки. Стыки в этих материалах необходимо заделывать другим материалом.(Герметичное уплотнение стыков не является обязательным, если только замедлитель парообразования также действует как воздушный барьер и / или барьер для дождевой воды.) Некоторые материалы покрытия (например, эпоксидные смолы) также можно классифицировать как замедлители образования пара.

Рис. 8. Скорость передачи пара среди обычных строительных материалов сильно различается.

Проницаемость материала определяется его пористостью. Различные материалы, замедляющие образование пара, имеют разные показатели проницаемости в зависимости от того, сколько пара будет диффундировать через них в течение определенного периода и для данной области.Например, листовая алюминиевая фольга толщиной 0,002 дюйма имеет проницаемость 0,025, что означает, что она пропускает 0,025 зерна (1/7000 фунта) в час на квадратный фут площади на каждый дюйм перепада давления паров ртутного столба. . Напротив, 8-дюймовый бетонный блок (известняковый заполнитель) пропускает 2,4 зерна в час, что в 90 раз больше, чем у алюминиевой фольги, даже несмотря на то, что стенка блока в 48000 раз толще ( The Dehumidification Handbook , 1990).

Каждый из этих замедлителей образования пара может использоваться с системами стен, описанными ранее.Обычно стенки полостей каркасного типа включают в себя гибкие замедлители парообразования. Спроектировать расположение пароизолятора для бетонных или каменных стеновых систем может быть сложнее, чем для каркасных стеновых систем. Нанесенные покрытия особенно подходят для бетонных или кирпичных стен; Нанести систему внешней отделки непосредственно на залитую на место стеновую основу проще, чем создать промежуточное пространство (или нарост) на внешней стороне стеновой основы для установки пароизолятора. Более того, последний процесс может поставить под угрозу целостность стены.При выборе пароизоляции для системы отделки наружных стен можно рассмотреть пароизоляционную краску.

Выбранный замедлитель образования паров должен иметь рейтинг проницаемости менее 1,0 перм. (Однако в регионах с умеренным климатом замедлитель образования пара с очень низким рейтингом проницаемости может создать проблемы, поскольку механизм диффузии пара меняет направление между зимними и летними месяцами.) Хотя критерии проектирования могут указывать на конкретный замедлитель образования пара или его толщину, Метод установки часто требует замены.Например, замедлитель образования паров из полиэтиленового листа может соответствовать критериям проектирования, но может не обеспечивать адекватного сопротивления разрыву во время установки в полевых условиях. Эффективность пароизоляции снижается при проникновении, хотя избегать всех проникновений не обязательно.

Также следует избегать использования двух видов отделки с низкой проницаемостью в стеновой системе, таких как полиэтиленовый замедлитель парообразования на внешней стороне и виниловое покрытие для стен внутри. Такое расположение может позволить влаге задерживаться в стеновой системе без возможности высыхания в любом направлении, что способствует накоплению влаги и образованию плесени.Использование нескольких замедлителей образования пара в стеновой системе может быть успешным только в том случае, если практически исключено проникновение дождевой воды и проникновение наружного воздуха. Таким образом, достижение и постоянное поддержание положительного давления в здании имеет решающее значение в этой ситуации.

Барьеры и уплотнения для проникновения воздуха

Решение о включении специального воздушного барьера в конструкцию обычно принимается на этапе схематического проектирования. Воздушный барьер может играть важную роль в предотвращении проникновения от ветровой нагрузки или погодных условий, а также может способствовать повышению давления в здании.(Воздушные барьеры, называемые обертками здания обычно используются в северном климате для экономии энергии.) Правильное расположение воздушного барьера может быть таким же, как у атмосферного барьера и пароизолятора. Следовательно, иногда может быть экономически выгодна хорошо продуманная комбинация барьера воздух / погода / пар.

Воздушный барьер в стеновой системе, однако, никогда не следует рассматривать как адекватное уплотнение оболочки для компенсации разгерметизированного внутреннего пространства здания и предотвращения внутренней инфильтрации.Оболочка здания должна работать с системой отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха, чтобы создать герметичное здание. Поскольку полости, которые могут существовать в стеновой системе, обеспечивают потенциальные пути для наружного воздуха, поддержание надлежащего давления имеет решающее значение для предотвращения проникновения наружного воздуха в эти пространства.

Часто компоненты ограждающей конструкции здания, действующие вместе, могут действовать как эффективный воздушный барьер. ASHRAE признает, что отдельный кусок фанеры или гипсокартона с надлежащей опорой может быть адекватным воздушным барьером.Однако соединенные части оболочки часто не будут столь же эффективными, если стыки не будут достаточно хорошо загерметизированы. В то время как эффективность пароизоляции линейно уменьшается с увеличением количества проникновений, эффективность воздушного барьера уменьшается экспоненциально по мере увеличения количества стыков, трещин и щелей. Таким образом, эффективность воздушного барьера зависит от того, насколько возможно непроницаемое для проникновения.

Изделия из дерева, включая листовые изделия и готовые плиты, менее эффективны в качестве воздушных преград при использовании обычных методов установки.Поскольку эти системы внешней отделки имеют тенденцию допускать проникновение воздуха из-за ветра и теплового воздействия, требуются дополнительные средства ограничения воздуха (и миграции влаги) через стеновую систему. Комбинированный воздушный / атмосферный барьер должен быть установлен на внешней обшивочной основе, особенно в каркасной стеновой системе, в которой используются изделия из дерева.

Эффективность комбинации изоляционной плиты и внешней отделки (например, EIFS) в качестве воздушных барьеров зависит от общей целостности композитной внешней системы.Если стыки достаточно ровные и плотные, система защитит ограждающую конструкцию здания от проникновения ветра и наружного воздуха. Изоляционные плиты с закрытыми порами и негигроскопичные (неабсорбирующие) изоляционные плиты более устойчивы к диффузии паров влаги, чем изоляционные плиты с открытыми порами.

Изоляция

Рис. 9. Некоторые типы изоляции могут также служить в качестве эффективных замедлителей парообразования. Особое внимание необходимо уделить толщине изоляции для достижения желаемой проницаемости.

Использование негигроскопической изоляции с закрытыми порами может помочь свести к минимуму высокий уровень влажности, который может возникнуть в стеновых системах.По возможности изоляция должна быть установлена ​​рядом с замедлителем парообразования и должна располагаться внутри так, чтобы замедлитель пара не достигал точки росы во время работы системы кондиционирования здания (это условие применяется только в жарком и влажном климате, а в холодном — наоборот. климат). Некоторые типы изоляции могут также использоваться в качестве эффективных замедлителей парообразования (Рисунок 9).

Чтобы избежать проблем с влажностью, команда разработчиков должна учитывать, как прямой контакт с влажным воздухом влияет на конструкции стен.Тепловые мостики, которые позволяют конструкциям остывать ниже точки росы окружающего воздуха, могут вызвать локальную конденсацию на конструкционных материалах. Например, каркасная система с металлическими стойками в системе каркасных стен может действовать как тепловое короткое замыкание или мостик, позволяя образоваться конденсату на внутренней или внешней части металлической стойки, даже если стена может быть хорошо изолирована.

Отделка внутренних стен

Выбор внутренней отделки является критическим фактором, особенно при дизайне с влажным климатом.Хорошо задокументировано влияние внутренней отделки на серьезные проблемы с влажностью и плесенью в существующих и новых зданиях. Использование непроницаемой внутренней отделки без полного учета инфильтрации, температуры точки росы на открытом воздухе и возможности конденсации в месте расположения первичного пароизолятора часто приводит к улавливанию влаги и проблемам с плесенью.

Виниловое настенное покрытие — это обычно используемая внутренняя отделка и обычно имеет низкую проницаемость (или очень высокую устойчивость) к миграции водяного пара через стеновую систему.Однако проблема может возникнуть в жарком влажном климате, когда наружный воздух проникает в полость стены, контактирует с более холодной поверхностью, конденсируется и не может высохнуть. (Высокие характеристики пароизоляции винилового настенного покрытия предотвращают высыхание конденсата.) Конденсация ухудшает качество отделочного основания, обычно гипсокартона, обеспечивая отличную среду для роста плесени. Следовательно, виниловое покрытие стен должно быть ограничено зонами, в которые маловероятно проникновение влажного воздуха (то есть внутренними стенами), или в зданиях, где может быть обеспечено положительное давление в здании.В холодном климате использование винилового покрытия для стен не является проблемой и фактически замедлит нежелательную диффузию теплого влажного воздуха в полость стены, где на внешней стороне теплоизоляции может образоваться конденсат.

В целом, в жарком и влажном климате проницаемость материала внутренней отделки должна быть значительно выше, чем проницаемость других компонентов системы стен. Эта разница позволит парам влаги, попадающим в систему стен, мигрировать в кондиционируемое пространство, где пар в конечном итоге будет удален системой кондиционирования воздуха.Для обеспечения успеха все части стеновой системы, расположенные внутри от теплоизоляции, должны быть более проницаемыми, чем компоненты, внешние по отношению к теплоизоляции. Опять же, обратное этому условию рекомендуется в холодном климате, где влага не должна задерживаться внутри полости на внешней стороне теплоизоляции.

Анализ точки росы на стенке

Каждая основная система наружных стен, используемая в строительстве, должна быть проанализирована для определения всего следующего:

• Где будет точка росы
• Какой будет температурный профиль
• Где будет располагаться первичный пароизоляционный агент
• Как далеко влага может проникнуть
  (профиль давления пара)

Эти концепции обсуждаются в Руководстве ASHRAE: Основы (Глава 27; ASHRAE, 2009).Завершение версии рисунка 12 (стр. 27.9) Справочника ASHRAE для каждого основного типа стены упростит анализ точки росы стен.

Процедура расчета диффузии водяного пара включает анализ каждого компонента системы стенок, включая толщину, проницаемость для паропроницаемости и тепловое сопротивление (значение R). Первый шаг — определить, какие температуры в помещении / на улице следует использовать для определения точки росы на поверхности стены. Минимально возможная температура поверхности стены в помещении часто может быть намного ниже проектных условий в помещении.Например, температура поверхности стены, на которую поступает разряд из регистра питания комнатного блока переменного тока, может составлять всего 60 ° F дБ. Аналогичным образом, температура внешней поверхности может превышать расчетные внешние условия, особенно на неотражающих темных внешних поверхностях.

Затем можно разработать температурный профиль для каждой системы стен (рис. 10а). В правильно спроектированной системе температура точки росы внешнего воздуха будет определяться изоляцией до тех пор, пока нет тепловых мостов (например, металлических шпилек).Важно сравнить расположение точки росы с предполагаемым расположением замедлителя пара, чтобы определить, останется ли барьер выше точки росы в условиях наружного воздуха.

Следующая цель анализа точки росы состоит в том, чтобы проверить, какой компонент стенки функционирует как первичный замедлитель образования пара, а затем сравнить его местоположение с местом поверхностной конденсации (поверхность точки росы). Чтобы определить местоположение первичного замедлителя образования пара в системе стенок, необходимо определить давление насыщенного пара на границе каждой поверхности компонента стены и сравнить его с сопротивлением давлению пара компонента.

Место внутри стеновой системы, где будет конденсироваться диффузный пар влаги, будет точкой, где давление пара будет равно давлению насыщения. Чтобы создать профиль давления пара через стеновую систему, необходимо определить перепад давления пара на каждом компоненте стенки (рис. 10b). Процедура разработки профиля давления пара аналогична процедуре разработки профиля температуры через стеновую систему; программное обеспечение доступно для помощи в проведении этого анализа.

Рисунок 10a (слева) . Определение температурного профиля системы наружных стен позволяет определить поверхности, на которых будет происходить конденсация. Рисунок 10b (справа) . Определение профилей насыщения и давления пара системы наружных стен также необходимо для максимального контроля влажности, поскольку это помогает идентифицировать компоненты стен, которые могут задерживать влагу.

Возникающие проблемы

Текущие и будущие исследования и разработки

Building Science Corporation обсуждает многие из текущих вопросов, связанных с конструкцией ограждающих конструкций зданий для контроля влажности.

Американская ассоциация воздушных барьеров предоставляет информацию, касающуюся науки и строительства воздушных барьеров.

В настоящее время следующие штаты включили требования к воздушным барьерам в свои коммерческие нормы энергосбережения.

Дополнительные ресурсы

Организации

Публикации

• Предотвращение проблем с влажностью и плесенью: Руководство по проектированию и изготовлению, Ch3M HILL, 2003 г. Справочник по основам , ASHRAE, Атланта, Джорджия, 2009 г.
• Руководство ASHRAE для зданий в жарком и влажном климате , Американское общество инженеров по отоплению, охлаждению и кондиционированию воздуха, Атланта, 2008 г.

Что такое поток влаги | CertainTeed

Первый шаг к предотвращению повреждений, связанных с влажностью

Поток влаги через ограждающую конструкцию здания — это сила природы, но его побочные эффекты могут нанести значительный ущерб зданию и здоровью тех, кто его занимает.Наиболее распространенные проблемы, связанные с влажностью, начинаются, когда влага проникает в полость стены, задерживается и насыщает компоненты здания внутри.

Продолжительное воздействие влаги может снизить термическое сопротивление изоляции, что сделает здание менее энергоэффективным. Кроме того, постоянное насыщение может привести к гниению деревянных стоек, коррозии металлических стоек и разрушению стандартных гипсовых панелей. Однако самой серьезной угрозой повреждения влаги владельцами зданий и профессионалами в области строительства и проектирования является рост плесени.

Плесень может образовываться на любой поверхности при условии наличия источника пищи, умеренных температур, кислорода и достаточного количества влаги. Лучшим примером источника пищи в стеновой конструкции является любой материал на основе целлюлозы, такой как дерево или бумага. В современных зданиях источником пищи для плесени является стандартный гипсокартон с бумажной облицовкой, деревянные стойки и обшивки из дерева. Как только влага вступает в контакт с источником пищи, споры долго спящей плесени возрождаются и быстро превращаются в колонии плесени, которые портят строительные материалы, ухудшают качество воздуха в помещении и могут вызвать серьезные головные боли и респираторные заболевания у жителей зданий.

К счастью, специалисты по строительству и проектированию могут предотвратить такие проблемы, внедрив надлежащие стратегии управления влажностью в оболочку здания. Хорошим первым шагом является изучение механизмов потока влаги — сил, которые перемещают влагу через ограждающую конструкцию здания.

МЕХАНИЗМЫ ПОТОКА ВЛАГИ
Существует четыре механизма потока влаги: сила тяжести, капиллярное всасывание воды, движение водяного пара по воздуху и диффузия водяного пара. Важным компонентом управления влажностью является изучение того, как они работают и как лучше им препятствовать.

Гравитация
Дождевая вода перемещается по наружным поверхностям здания под действием силы тяжести. Если в конструкциях наружных стен есть отверстия — особенно отверстия с уклоном вниз — вода будет проходить через них. Строители могут противодействовать этому механизму, используя черепицу и оклады для отвода дождевой воды снаружи. Везде, где стыки расположены в оболочке здания, строителям лучше всего перекрывать компоненты внахлест, чтобы дождь не мог проникнуть внутрь, и чтобы не было обратных нахлестов.Дренажные отверстия полезны на горизонтальных и наклонных поверхностях, потому что, если вода попадает за эти поверхности, она может вытечь через эти отверстия. Все вертикальные стыки следует защитить герметиками, прокладками или крышками, в зависимости от того, что лучше всего подходит для каждого места.

Капиллярное всасывание
Капиллярное всасывание является результатом поверхностного натяжения воды. Вода всасывается через крошечные поры в строительных материалах, зачастую настолько маленькие, что они невидимы для глаза.Чтобы препятствовать этому механизму потока влаги, лучше всего «нарушить» непрерывность материалов от внешнего до внутреннего, чтобы преградить путь влаге. Строители могут создавать разрывы в компонентах с небольшими полостями, которые препятствуют проникновению влаги через все слои материалов. Даже очень узкие перемычки предотвращают попадание капилляров в здание. Эти пространства должны стекать и выходить наружу, чтобы могло произойти высыхание. Также разумно выбрать влагостойкие материалы для наружных стен, такие как бетон и каменная кладка.

Движение водяного пара по воздуху
Движение воздуха может привести к попаданию большого количества влаги в здание, если этому не препятствуют надлежащие строительные методы. По сравнению с влагой, попадающей в здание путем диффузии водяного пара, влаги, переносимой в здание по воздуху, может быть до 100 раз больше. Например, лист гипсокартона размером 4 x 8 футов позволит пройти через него до 1/3 литра воды за отопительный сезон в холодном климате. Однако, если вы откроете в этой доске отверстие диаметром 1 дюйм, чтобы обеспечить поток воздуха, поток влаги по воздуху может добавить еще до 30 литров воды за тот же период времени.Это явление представляет собой отличный вариант для обеспечения герметичности стеновых конструкций и предотвращения конденсации влаги на холодных поверхностях.

Диффузия водяного пара
Водяной пар будет проходить или диффундировать через строительные материалы всякий раз, когда на противоположных сторонах материала существуют области с высоким давлением пара и низким давлением пара. Это движение происходит со стороны материала с высоким давлением пара к стороне с низким давлением. Метод испытания для определения проницаемости для водяного пара любого строительного материала — ASTM E96.В этом тесте диффузия измеряется с использованием двух возможных способов — метода сухой чашки, также известного как метод A или метод осушителя, и метода смачивания, также называемого методом B или методом воды.

Лучший способ предотвратить диффузию водяного пара с помощью хорошего пароизолятора. Ключевой характеристикой замедлителя образования пара является его проницаемость — количество водяного пара, которое он позволяет проходить, которое измеряется в единицах, называемых перманентной вязкостью. У замедлителей образования пара есть проницаемость 1 перм или меньше. Для сравнения: полиэтиленовая пленка толщиной 6 мил имеет низкую проницаемость (0,9 мм).05-0.06 perm) по сравнению с обычными материалами, замедляющими образование пара, и на самом деле является скорее пароизоляцией. На другом конце спектра находятся материалы, такие как неокрашенный стандартный гипсокартон, которые очень проницаемы и поэтому не подходят для использования в качестве замедлителя парообразования. Однако умные замедлители образования пара обеспечивают лучший контроль влажности, поскольку их проницаемость меняется в зависимости от сезона. Они служат в качестве замедлителя образования пара в течение зимнего сезона, когда условия сухие, и становятся открытыми для пара в другие сезоны, когда условия влажные, помогая сохранить оболочку здания сухой в оба сезона.

ВЫБОР МАТЕРИАЛОВ, замедляющих образование пара
При выборе материала, замедляющего образование пара, важно учитывать его показатель влагостойкости. Как упоминалось ранее, полиэтилен толщиной 6 мил во влажных или сухих условиях чаще используется в качестве пароизоляции. Крафт-бумага с асфальтовым покрытием, присутствующая на изоляционных войлоках из стекловолокна, сопротивляется влаге до тех пор, пока относительная влажность не поднимется выше 80 процентов. Затем он достигает примерно 3 проницаемости, поэтому его обычно считают хорошим замедлителем образования пара.Однако умные замедлители образования пара препятствуют попаданию влаги в сухих условиях с проницаемостью около 0,7 или 0,8 перм. Но когда относительная влажность поднимается выше 60 процентов, они резко открываются до проницаемости до 36 перм. Гипсокартон — со слоем грунтовки и двумя слоями латексной краски, все правильно нанесенные — полупроницаем в сухих условиях и становится довольно проницаемым во влажную погоду. По сравнению с предыдущими материалами, стандартный гипсокартон, грунтованный или простой, имеет небольшую стойкость к водяному пару.

СТЕНОВЫЕ СБОРЫ
Сборка стен — это первое место для усиления влагостойкости здания, требующее мудрого выбора внешней облицовки, надлежащей изоляции, воздушных барьеров и пароизоляционных материалов. Наиболее распространенной коммерческой стеновой конструкцией является полость стальной стойки, которая обычно включает каменный фасад и конфигурацию из высокоэффективных влагостойких компонентов. Типичная конструкция полости стойки из влагостойкой стали должна начинаться с водонепроницаемого барьера (WRB), первой линии защиты от проникновения дождевой воды.Конечно, вода как-то попадет куда-то, поэтому рекомендуется использовать пространство для вентиляции и дренажа между каменным фасадом и WRB. Важно максимально контролировать конденсацию несколькими способами — во-первых, используя изоляционные оболочки. Кроме того, используйте наружные воздушные / ветровые барьеры, поскольку воздух может переносить значительную влагу в сборочные узлы, если они не заблокированы. Установка внутренних воздушных заслонок поможет предотвратить проникновение зимней влаги и ее конденсацию на холодных поверхностях. Кроме того, используйте интеллектуальный замедлитель парообразования, чтобы контролировать влажность в зимнее время и позволять сборкам дышать в другое время года.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Наиболее успешными стратегами являются те, кто хорошо знает своих врагов и то, как они действуют, чтобы действовать на опережение и разработать надлежащую защиту. Понимание потока влаги имеет первостепенное значение для специалистов по строительству и проектированию, которые хотят спроектировать наиболее влагостойкие ограждающие конструкции, которые способствуют созданию более энергоэффективных и здоровых зданий. Приведенные выше рекомендации должны дать толчок в правильном направлении.

Полезные ресурсы

Скачать пример использования PDF

Руководство по сравнению оберток для домов на 2019 год

При таком большом количестве покрытий для дома на рынке, как подрядчики и владельцы зданий решают, что лучше? Большинство обшивок дома представляют собой атмосферостойкие барьеры (WRB), цель которых — предотвратить проникновение воздуха и влаги в стеновую систему, одновременно защищая оболочку.

В этом посте мы сравнили Barricade ^® Wrap Plus, Tyvek ^® HomeWrap ^® , HomeGuard ^® House Wrap, CertainTeed CertaWrap ™ и систему ZIP ^® . При сравнении этих оберток для дома мы учли несколько важных компонентов производительности. Эти элементы включали прочность, водо- и воздухонепроницаемость, паропроницаемость и дренаж.

Сравнение прочности обертки для дома

Прочная пленка для дома выдерживает погрузочно-разгрузочные работы и укладку, не повреждая ее, что снижает ее водонепроницаемость.Параметры долговечности включают рейтинг ультрафиолета (УФ), предел прочности на разрыв, устойчивость к холоду и поверхностно-активным веществам.

• Рейтинг УФ-излучения — это время, в течение которого упаковка будет сохранять свою целостность под воздействием солнечных лучей.
• ASTM D1117 измеряет прочность на разрыв или сопротивление разрыву.
• Стандарт испытаний на сопротивление холоду (испытание на изгиб на холодном оправке: AC38, раздел 3.3.4) определяет, растрескается ли обертка при низких температурах.
• Стойкость к поверхностно-активным веществам имеет решающее значение для долговечности домашней пленки.Поверхностно-активные вещества — это загрязняющие вещества (например, мыло и масла), которые снижают поверхностное натяжение жидкости, не позволяя ей глубже впитаться в продукт для домашнего обертывания.

Сравнение водонепроницаемости обертки дома

Важнейшим требованием к пленке для дома является предотвращение попадания воды в стенные конструкции. ICC-ES допускает три стандарта испытаний на водонепроницаемость; однако в пластиковой упаковке разрешается использовать только первые две.

1. Гидростатическое давление, самый жесткий тест, оказывает огромное давление на обертку дома через столб воды (55 см или больше).Метод испытаний 127 AATCC: Испытание на водонепроницаемость при гидростатическом давлении.
2. Water Ponding оценивает устойчивость домашнего покрытия к «пруду» с 1-дюймовым слоем воды через два часа. CCMC 07102 (Раздел 6.4.5): Тест на водонепроницаемость.
3. Тест «Лодка» для войлочных и бумажных оберток — наименее строгий стандарт. Поскольку он очень чувствителен к влажности и паропереносу, он не подходит для пластиковых домашних оберток. ASTM D779: Стандартный метод испытания водостойкости картона, бумаги и других листовых материалов методом сухого индикатора.

Сравнение сопротивления воздуха оберток для домов

Воздушное сопротивление оболочки дома — это непрерывная система, которая останавливает поток воздуха через ограждающую конструкцию здания. Три теста определяют воздухонепроницаемость домашних покрытий.

• ASTM E2178: Стандартный метод испытаний на воздухопроницаемость строительных материалов (куб. Фут / фут2 при 1,57 фунт / фут)
• ASTM E1677
• Gurley Hill (TAPPI T-460) (сек / 100 куб. См)

Сравнение паропроницаемости при обертке дома

Паропроницаемость (измеряется в химической проницаемости США) — это количество паропроницаемости, которое позволяет обертка для дома в течение определенного периода времени.ASTM E96 (Метод испытаний материалов на проницаемость водяного пара) измеряет проницаемость. Высокая проницаемость означает, что обертка обладает высокой паропроницаемостью. Но он не может быть настолько высоким, чтобы влага могла проникнуть извне в стенную систему.

По словам Джозефа Лстибурека из Building Science Corporation, идеальная перманентная пленка WRB для уравновешивания входящего и выходящего потока влаги в стеновой системе составляет от 10 до 20 пермь.

Сравнение дренажной системы для дома

Дренаж — это эффективный метод уменьшения проникновения влаги в стенную конструкцию из-за дождя.Конструкция обертки дома должна обеспечивать интегрированный зазор и плоскость дренажа, чтобы противостоять большим потокам воды.

Сравнение 5 стандартных вариантов обертывания дома

1. Barricade ^® Wrap Plus

Barricade ^® Wrap Plus — это неперфорированный нетканый полиолефиновый продукт с полупроницаемой мембраной. Дышащая микропористая мембрана Barricade ^® Wrap Plus контролирует проникновение воздуха и влаги, но ее проницаемость позволяет испарять пары влаги, если они проникают внутрь стенового блока.Barricade ^® Wrap Plus устойчив к дождю (проникновению воды).

• Barricade ^® Wrap Plus UV — срок действия 9 месяцев; дольше, чем некоторые домашние обертывания.
• Barricade ^® Wrap Plus устойчив к поверхностно-активным веществам.
• Barricade ^® Wrap Plus является морозостойким.
• Barricade ^® Wrap Plus имеет прочность на растяжение (ASTM D-5034) 59 фунтов / дюйм MD, 51 фунт / дюйм CD, что защищает его от повреждений ветром, ошибок конструкции и т. Д.
• Barricade ^® Wrap Plus имеет 16 перманентных пленок США, обеспечивающих баланс движения влаги в стеновой системе внутрь и наружу.
• Barricade ^® Wrap Plus — это полупрозрачная домашняя пленка, которая позволяет видеть шпильки и поверхность оболочки и облегчает нанесение, чем непрозрачные пленки.

2. Tyvek ^® HomeWrap ^®

Tyvek ^® HomeWrap ^® , продукт DuPont ™, изготовлен из неперфорированных нетканых волокон полиэтилена высокой плотности, которые сплавлены для создания однородного полотна.Паутина создает крошечные поры, которые препятствуют проникновению воды и воздуха, позволяя при этом проходить пар.

Преимущества Тайвек ^® HomeWrap ^®

• Тайвек ^® наносится поверх открытого каркаса стойки и оболочки, что позволяет сэкономить на стоимости продукта.
• Tyvek ^® позволяет накладывать внахлест (внешняя облицовка) на оконные проемы и другие проемы в конструкции.
• Tyvek ^® поставляется в рулонах, которые накладываются друг на друга по швам для защиты конструкции от проникновения воды.

Недостатки Tyvek ^® HomeWrap ^®

• Tyvek ^® HomeWrap ^® может быть подвержен повреждениям из-за сильного ветра и воздействия влаги, поскольку его предел прочности на разрыв составляет всего 30/30 фунтов / дюйм.
• Всего через четыре месяца воздействия УФ-лучей Tyvek ^® House Wrap может повредиться.
• Tyvek ^® HomeWrap ^® не является прозрачным, поэтому он не позволяет хорошо видеть шпильки и поверхность оболочки во время нанесения, что делает нанесение более сложным, чем при использовании полупрозрачной домашней пленки.
• Tyvek ^® HomeWrap ^® не устойчив к поверхностно-активным веществам.
• Tyvek ^® HomeWrap ^® имеет рейтинг химической стойкости 56 США, что намного выше рекомендуемой химической стойкости.

3. Домашняя пленка HomeGuard ^®

HomeGuard ^® House Wrap — это тканый материал из полиолефина, предназначенный для использования в качестве вторичного WRB.

Преимущества HomeGuard ^® House Wrap

• HomeGuard ^® House Wrap обладает проницаемостью с рейтингом химической проницаемости 12 перм.
• HomeGuard ^® House Wrap является морозостойким.
• HomeGuard ^® House Wrap — это высокоэффективный водостойкий барьер (ASTM D779),

Недостатки HomeGuard ^® House Wrap

• HomeGuard ^® House Wrap может быть подвержен повреждениям из-за сильного ветра и воздействия влаги, поскольку ее предел прочности на разрыв составляет всего 52/30 фунтов / дюйм.
• Всего лишь через шесть месяцев воздействия УФ-лучей HomeGuard ^® House Wrap может повредиться.
• HomeGuard ^® House Wrap не является прозрачным, поэтому он не позволяет хорошо видеть стойки и поверхность оболочки во время нанесения, что делает нанесение более сложным, чем полупрозрачная домашняя пленка.

4. CertainTeed CertaWrap ™

CertaWrap ™ Стандартная домашняя пленка — это погодостойкий барьер из поликристаллического материала с покрытием, производимый CertainTeed.

Преимущества CertaWrap ™

• CertaWrap ™ устойчив к поверхностно-активным веществам.
• CertaWrap ™ проницаема с рейтингом проницаемости 11,7 США.
• CertaWrap ™ имеет предел прочности (ASTM D-5034) 80 фунтов по MD, 87 фунтов по CD, что защищает его от повреждений во время и после установки.
• CertaWrap ™ проходит испытание пористости Gurley-Hill на сопротивление воздуху.
• CertaWrap ™ соответствует стандарту ASTM D-779 по водостойкости.

Недостатки CertaWrap ™

• CertaWrap ™ непрозрачный, поэтому не дает четкого обзора штифтов и поверхности оболочки во время нанесения, что делает нанесение более сложным, чем при использовании полупрозрачной домашней пленки.
• Уже через шесть месяцев воздействия УФ-лучей домашняя пленка CertaWrap ™ может повредиться.

5. Система ZIP ^®

Система ZIP ^® , производимая Huber Engineered Woods, LLC, включает в себя панели оболочки ZIP System ^® и самоклеящуюся ленту. Панели состоят из структурной деревянной обшивки из ориентированно-стружечной плиты (OSB) с 60-минутной внешней облицовкой WRB класса D из пропитанного фенолом полимер-модифицированного продукта средней плотности.Лента для герметизации швов представляет собой полиолефиновый лист, покрытый акриловым клеем.

Преимущества системы ZIP ^®

• Установка системы ZIP ^® выполняется быстрее, поскольку WRB и OSB выполняются за один этап.
• Система ZIP ^® противостоит ветру.
• На систему ZIP ^® предоставляется 30-летняя гарантия, но с некоторыми ограничениями.

Недостатки системы ZIP ^®

• Неправильная лента между панелями создает путь для проникновения влаги в стены.
• Пыль, грязь и низкие температуры (ниже 20 ° F) снижают адгезию ленты ZIP System ^® , что аннулирует гарантию.
• Установка оборудования поверх WRB системы ZIP ^® делает его более подверженным коррозии, чем монтажное оборудование, установленное за WRB.
• Конструкционная панель OSB системы ZIP ^® склонна к впитыванию влаги, которая может повредить панели перед установкой.
• Всего через три месяца воздействия УФ-лучей ZIP System ^® может выйти из строя.

Сделайте лучший выбор

Высококачественная домашняя пленка имеет правильный баланс между воздухо- и водонепроницаемостью и паропроницаемостью, чтобы предотвратить проникновение воздуха и влаги. Он также должен обладать прочностью, чтобы выдерживать повреждения во время и после строительства.

При сравнении популярных вариантов домашнего обертывания Barricade Wrap Plus каждый раз выходит на первое место. Для получения дополнительной информации о том, как Barricade ^® может помочь в вашем проекте, свяжитесь с профессионалом сегодня.

Борьба с ветровой эрозией | Alberta.ca

Введение

Пыльная чаша 1930-х годов оставила в наших умах яркие образы прерийного неба, почерневшего от вздымающегося верхнего слоя почвы. Но более сильным, чем изображения вздымающейся почвы, был нанесенный ущерб — непродуктивные поля и испорченные посевы.

Кризис Пыльной чаши побудил сельское хозяйство прерий искать способы контроля и предотвращения ветровой эрозии. С тех пор был достигнут большой прогресс. Многие люди посвятили бесчисленные часы совершенствованию управления почвами прерий.Многочисленные усовершенствования сельскохозяйственной техники, сортов сельскохозяйственных культур, удобрений, гербицидов и других материалов для сельскохозяйственных культур помогли фермерам снизить ветровую эрозию. Законодатели признали важность предотвращения ветровой эрозии. Закон о сохранении почв уполномочивает каждого муниципального сотрудника по охране почв работать с землевладельцами либо совместно, либо путем выпуска юридического уведомления, чтобы остановить или предотвратить эрозию.

Ветровая эрозия снижает способность земли производить урожай.

Тем не менее, сельскохозяйственные угодья в Альберте все еще подвержены периодам засухи и сильных ветров.И фермеры по-прежнему должны управлять своими системами возделывания сельскохозяйственных культур и выпаса скота, чтобы уменьшить и предотвратить всплытие почвы. В этой публикации описаны способы защиты почвы от ветровой эрозии.

Эффекты ветровой эрозии

Ветровая эрозия повредила примерно 900 000 гектаров (2 млн акров) сельскохозяйственных земель в Альберте в течение 1980-х годов. Сильные и продолжительные ветры вместе с сухими голыми почвами способствовали серьезной потере почвы.

Ветровая эрозия — это отделение, перенос и повторное осаждение частиц почвы ветром.Наиболее известным результатом ветровой эрозии является потеря верхнего слоя почвы и питательных веществ, что снижает способность почвы производить урожай. Потеря верхнего слоя почвы может проявляться в виде каменистых или гравийных холмиков, тонких почв, смешанных с более светлым грунтом, или наличия карбоната кальция в поверхностных почвах. Повторное отложение верхнего слоя почвы можно увидеть в виде приподнятых линий ограждения, почерневших снежных заносов, песчаных отложений и канав, заполненных почвой.

Ветровая эрозия влияет на продуктивность почвы по-разному. Области эрозии и отложений на поле увеличивают разброс характеристик почвы, что требует более дорогостоящих и менее эффективных методов управления почвой.Ветер удаляет более мелкие частицы глины и органические вещества из почвы, в то время как более грубые материалы остаются.

Продолжающаяся потеря мелких частиц снижает качество почвы. В неглубоких почвах и почвах с твердым слоем ветровая эрозия также приводит к уменьшению глубины корневой зоны и водоудерживающей способности. Такие изменения могут происходить медленно и оставаться незамеченными в течение многих лет, особенно если обработка почвы маскирует эффекты ветровой эрозии.

Ветер удаляет более мелкие частицы почвы и оставляет камни на поверхности.

Факторы, влияющие на ветровую эрозию

Редкий или отсутствующий растительный покров, рыхлая, сухая и гладкая поверхность почвы, большие поля и сильные ветры — все это увеличивает риск ветровой эрозии.

Растительность защищает почву от ветровой эрозии за счет снижения скорости ветра у поверхности почвы. Растительный покров может быть растущей культурой, стерни или другими пожнивными остатками. Для предотвращения ветровой эрозии большинству почв требуется 30% -ный почвенный покров. В случае пожнивных остатков зерновых это эквивалентно от 900 до 1100 кг / га (от 800 до 1000 фунтов / акр) пожнивных остатков.Для сильно эродируемых почв может потребоваться вдвое больше остатков.

Текстура и структура почвы также влияют на риск ветровой эрозии. Суглинки, глинистые суглинки и илистые суглинки обычно более устойчивы к разложению заполнителей и, следовательно, более устойчивы к ветровой эрозии. Структура почвы — это совокупность отдельных частиц почвы в агрегаты. Агрегаты тяжелее отдельных частиц, поэтому ветру труднее перемещаться. Органическое вещество помогает удерживать агрегаты вместе, и почвы с большим количеством органического вещества более устойчивы к ветровой эрозии.Песчаные почвы очень подвержены эрозии. Глинистые почвы, измельченные в результате частого замораживания и оттаивания, также очень подвержены эрозии.

Борьба с ветровой эрозией с помощью растениеводства и пастбищ

Самыми распространенными системами растениеводства в Альберте являются: севообороты, включающие яровой полив; сплошная обрезка; орошаемое земледелие; и кормопроизводство. Ветровая эрозия представляет угрозу для почв всех четырех систем земледелия и пастбищ. Вы можете уменьшить ветровую эрозию и поддерживать производство, поддерживая защитный покров растений для почвы.

Защита летних полей

Вспашка летних полей высушивает поверхность почвы и делает ее подверженной эрозии. Голые поля особенно подвержены ветровой эрозии в конце зимы и весной в конце периода залежи и сразу после посева следующего урожая.

Лучший способ сохранить влажность почвы и предотвратить ветровую эрозию — оставить как можно больше покрытия из растительных остатков в период залежи. Покрытие растительных остатков снижает испарение, а стоячая стерня улавливает снег для дополнительной весенней влажности почвы.В то же время пожнивные остатки снижают скорость ветра у поверхности почвы, а стоячая стерня закрепляет почву.

Для сохранения покрытия пожнивных остатков некоторые фермеры предпочитают использовать хемпаллоу, исключая обработку почвы и полностью полагаясь на гербициды. Другие заменяют одну или несколько операций обработки почвы под паром внесением гербицидов. Например, вы можете контролировать озимые однолетние сорняки, используя 2,4-Д поздней осенью или ранней весной. Это позволяет отложить первую культивацию под паром до конца мая или начала июня.Кроме того, ротационные бороны могут справляться с сорняками, не нарушая покров пожнивных остатков, если они настроены на минимальную активность.

Если вы решили обрабатывать почву, поддерживайте скорость обработки почвы на уровне 8 км / час (5 миль / час) или меньше. При культивации используйте широкие лезвия или низкие подметальные машины, которые сохраняют покрытие пожнивных остатков. Чтобы оставить больше стерни, снимите навесную борону с культиватора. Избегайте выращивания летнего отпрыска после конца августа. Оставшиеся стоячие сорняки не будут поглощать слишком много влаги из почвы, но они помогут удерживать снег и уменьшить ветровую эрозию зимой.Избегайте обработки эродированных холмов; просто поднимите орудие, когда будете проезжать холмы.

Наконец, старайтесь избегать летнего подкормки на стерне канолы. Он легко разрушается и поэтому обеспечивает лишь ограниченную защиту от эрозии и ограниченные преимущества сохранения влаги.

Влияние почвообрабатывающего оборудования на растительный покров

Защита непрерывно обрезанных полей

Ветровая эрозия в системах непрерывного земледелия обычно возникает в результате обработки почвы, при которой погребены большая часть или все остатки от предыдущего урожая.Уменьшение или отказ от обработки почвы сохранит растительный покров для борьбы с эрозией с дополнительным преимуществом сохранения влажности почвы. Если вы решили обрабатывать почву, используйте низкую скорость обработки почвы, используйте орудия, которые засыпают меньше пожнивных остатков, и избегайте обработки эродированных холмов.

Системы сокращенной или нулевой обработки почвы должны включать обработку пожнивных остатков. Обработка остатков начинается с сбора урожая. С помощью комбайна равномерно распределите измельченную солому и мякину по всей ширине среза. Равномерное распределение помогает уменьшить такие проблемы, как забивание посевного оборудования и неравномерность всходов урожая.

После сбора урожая вам может понадобиться использовать колеблющуюся борону для разбрасывания комков соломы. Весной можно использовать роторную косилку или косилку для измельчения очень тяжелых пожнивных остатков или очень высокой стерни. Избегайте сжигания неубранного урожая или тяжелой, плохо разложенной соломы. Сжигание разрушает почвенный гумус и органический углерод и оставляет почву подверженной эрозии.

В системах сокращенной и нулевой обработки пожнивные остатки должны распределяться равномерно.

Для систем прямого посева используйте сеялки с высоким клиренсом.Посев в закрепленную стерню часто не так сложен, как посев через стерню, разрыхленную культивацией. Типы сошников варьируются от тех, которые почти не нарушают почву, до других, которые достаточно возмущают почву, чтобы обеспечить некоторый контроль над сорняками во время посева.

Охрана орошаемых полей

На орошаемых полях обработка пожнивных остатков часто включает захоронение тяжелых растительных остатков, полученных от высокоурожайных культур (например, мягкой пшеницы). Это может сделать эти поля очень восприимчивыми к ветровой эрозии.

Как и в случае с другими системами растениеводства, лучший способ борьбы с ветровой эрозией на орошаемых землях — поддержание покрытия растительных остатков за счет уменьшения или отказа от обработки почвы. По возможности измельчите и равномерно распределите пожнивные остатки комбайном. Убедитесь, что измельчающее и разбрасывающее оборудование комбайна достаточно хорошо выполняет свою работу, чтобы сеялка могла очистить растительные остатки весной. Вы также можете обрабатывать очень тяжелые пожнивные остатки, скашивая их цепом или роторной косилкой. Пакетирование и удаление тяжелых пожнивных остатков — еще один вариант, пока остается достаточное количество пожнивных остатков для защиты почвы от эрозии.

Орошаемые культуры, такие как сахарная свекла, картофель и бобы, оставляют мало остатков покрытия. Необходимы специальные меры для предотвращения ветровой эрозии на этих полях. Для раннего урожая засевайте покровную культуру овса или ржи. Покровные культуры способны достаточно хорошо вырасти до зимы, чтобы защитить почву, но не будут представлять проблемы с пожнивными остатками следующей весной.

Неорошаемые углы полей кругового орошения обычно являются очагами ветровой эрозии. Посадка кормов или травы на этих углах защитит их от ветровой эрозии.

Защита кормовых полей

Кормовые поля также могут быть повреждены ветровой эрозией. Наибольший риск возникает, когда поля разбиваются тяжелыми дисками и плугами, чтобы использовать их для ежегодного выращивания сельскохозяйственных культур для борьбы с сорняками и омоложения древостоя. Прямой посев кормов, зерновых и масличных культур в кормовые насаждения — лучший способ снизить риск эрозии в результате переработки кормов.

Посевы можно напрямую высевать в кормовую стойку после ее уничтожения гербицидом.Осеннее опрыскивание, обычно глифосатом, обеспечивает хорошее подавление кормовых растений. Исследования показывают равную или лучшую урожайность по сравнению с использованием обработки почвы.

Охрана пастбищ

Чрезмерный выпас снижает долгосрочную продуктивность пастбищ и делает почву подверженной эрозии. Выпас должен обеспечиваться таким образом, чтобы оставался адекватный растительный покров. В целом, для многолетних пастбищ с непрерывным выпасом оставляйте около 50% текущего прироста для естественного ареала и около 25% для прирученных пастбищ.

Укрытия

Полевые лесозащитные полосы могут обеспечить дополнительную защиту от ветровой эрозии независимо от используемой системы земледелия. Они особенно важны в засушливые годы, когда низкие урожаи приводят к недостаточному покрытию пожнивных остатков.

Полевые защитные полосы снижают скорость ветра на расстояниях, которые в 30 раз превышают высоту деревьев. Они также задерживают снег, повышая влажность почвы и повышая урожайность сельскохозяйственных культур. Такое повышение урожайности помогает компенсировать потери урожая, связанные с изъятием земель из сельскохозяйственного производства для посадок лесополос.

Полевые защитные полосы уменьшают ветровую эрозию и сохраняют влажность почвы.

Чтобы получить максимальную пользу от ваших лесополос, вам необходимо спланировать дизайн и выбор видов, подготовку участка, борьбу с сорняками в первые годы, а также обрезку и другой уход. Вам нужно будет выбрать вид, подходящий для вашего района. Новые возможности борьбы с сорняками в лесополосах, такие как мульча из пластика, ткани или коры, позволили сократить усилия, необходимые для создания лесополос.

Меры по борьбе с чрезвычайными ситуациями

Ветровая эрозия все еще может возникать, даже если будут приняты профилактические меры. Сухая почва, плохой снежный покров, плохой покров пожнивных остатков низкоурожайных культур и постоянные сильные ветры делают борьбу с эрозией сложной задачей. Достаточно всего одного серьезного события ветровой эрозии за 20 лет, чтобы свести на нет все тщательное управление в предыдущие годы. Аварийные меры контроля используются, когда ветровая эрозия неизбежна или уже началась. Двумя основными мерами неотложной помощи являются увеличение шероховатости поверхности поля или засыпание почвы соломой или навозом.

Повышение шероховатости поверхности

Более шероховатая поверхность снижает скорость ветра у поверхности почвы, поэтому ветер менее способен перемещать частицы почвы.

Рыхление глинистых почв : Рыхление глинистых почв с использованием шипов обычно приводит к образованию не разрушаемых комков для создания шероховатой поверхности. Если комья могут быстро разрушиться, расстояние между проходами должно составлять около 5 м (15 футов). Таким образом, при необходимости процедура может быть повторена позже на необработанной полоске.

Рыхление — это экстренная мера по уменьшению ветровой эрозии глинистой почвы.

Перечень песчаных почв: Перечень используется для песчаных почв, поскольку они не образуют прочных комков. Листинг создает гребни и поднимает более прочный грунт. Он должен быть перпендикулярен эрозийному ветру и всегда должен начинаться с наветренной стороны поля. Обработка всего поля значительно снизит эрозию. Лопаты Lister устанавливаются только на заднюю балку культиватора для тяжелых условий эксплуатации.Лопаты Lister (33 или 38 см (13 или 15 дюймов)) обычно используются при выращивании орошаемого картофеля в южной части Альберты. При правильном перечислении плоскую поверхность поля можно изменить так, чтобы гребни были на 25–30 см (от 10 до 12 дюймов) выше желобов и на расстоянии около 90 см (36 дюймов) друг от друга. Чтобы листинг был успешным, лопаты должны иметь возможность проникать на глубину от 15 до 20 см (от 6 до 8 дюймов).

Перечень песчаных почв снижает ветровую эрозию.

При рыхлении или крене скорость обработки почвы не должна превышать 6.4 км / час (4 мили / час). Повышать шероховатость поверхности нужно до того, как почва промерзнет. Может выветриться даже мерзлая почва; он может сдувать слой за раз, если только верхние несколько миллиметров оттаивают и высыхают.

Покрытие почвы навозом или соломой

Навоз предпочтительнее использовать в качестве почвенного покрова, потому что он также улучшает плодородие почвы и ее обработку. В зависимости от почвы, для защиты почвы требуется норма от 30 до 60 т / га (от 15 до 30 т / акр). Равномерно распределите навоз, не засыпая его в землю.

Внесение соломы от 2 до 4 т / га (от 1 до 2 т / акр) также защищает почву от эрозии. Солому следует измельчить, а не использовать в небольших тюках. Возможно, его придется закрепить с помощью дискового орудия, чтобы закрепить его против ветра. Применяйте солому перед замерзанием, потому что после того, как почва промерзнет, ​​закрепить солому в земле очень сложно.

Сводка

Ветровая эрозия преследовала сельское хозяйство прерий на протяжении многих десятилетий. Однако с использованием современного сельскохозяйственного оборудования и методов борьба с ветровой эрозией может легко стать частью ваших систем управления урожаем и пастбищами.Для борьбы с ветровой эрозией:

• поддерживать растительный покров, выращивая растения или пожнивные остатки,
• редуцированный обрабатываемый пар,
• уменьшить или исключить обработку почвы,
• , если вы делаете вспашку, выберите почвообрабатывающий агрегат, который закапывает меньше пожнивных остатков и снижает скорость обработки,
• Сажает и обслуживает полевые лесополосы.
• Избегайте чрезмерного выпаса скота

Эти меры также приносят пользу системе выращивания сельскохозяйственных культур и пастбищ, сохраняя влажность почвы для повышения урожайности.

Современное оборудование позволяет производить посев в стерни.

Современное оборудование для уборки урожая и обработки пожнивных остатков позволяет фермерам эффективно обрабатывать пожнивные остатки. В большинстве условий можно поддерживать хороший покров растительных остатков, не мешая последующей работе оборудования или росту урожая. Сегодняшний выбор посадочного оборудования предлагает отличную очистку пожнивных остатков, контроль глубины и прикатывание, чтобы вы могли сажать культуры через стерни и разбрасывать пожнивные остатки.

Однако засуха и непрекращающиеся сильные ветры все еще могут вызывать ветровую эрозию, даже если приняты профилактические меры. Используйте аварийные меры, если ветровая эрозия неизбежна или находится на ранних стадиях. Действия в чрезвычайных ситуациях включают в себя рыхление почвы для сбора комьев, внесение в списки для изменения формы поверхности почвы и покрытие почвы навозом или соломой.

Ветровая эрозия — серьезная проблема, которая угрожает долгосрочной продуктивности почв прерий. Используя соответствующие методы ресурсосберегающего земледелия, вы можете уменьшить ветровую эрозию в большинстве условий.Почва — ценный ресурс, который нуждается в вашей защите.

Борьба с ветровой эрозией с помощью покрытия растительных остатков и лесополос.

Дополнительная информация

Свяжитесь с вашим местным офисом по сельскому хозяйству, продовольствию и развитию сельских районов провинции Альберта или Канадскому отделу сельского хозяйства и агропродовольствия для получения дополнительной информации и других публикаций по борьбе с ветровой эрозией, прямому посеву, управлению остатками лесополос и управлению выпасом.

Информация предоставлена ​​покойным Джоном Тиммермансом и Фрэнком Ларни.
За дополнительной информацией обращайтесь к Дейлу Храпко.

Источник: Agdex 572-2.

5 различных способов защиты вашей бревенчатой ​​хижины от непогоды

Бревенчатая хижина дает вам безграничную свободу, и вы можете наслаждаться деревенской атмосферой. Бревенчатые коттеджи призваны привнести в ваш дом ощущение «на открытом воздухе» благодаря естественному освещению, захватывающим видам и использованию дерева. Но, усиливая ощущение деревенского стиля вашего бревенчатого дома, не менее важно защитить бревенчатую хижину от ветра, холодного воздуха и влаги.В бревенчатых домах с наилучшей теплоизоляцией могут оставаться щели, пропускающие ветер, холодный воздух или влагу. Трещины не должны быть большими из-за сквозняков и больших счетов за отопление. Защита и уход за бревнами — простая работа, но ею часто пренебрегают, что может отрицательно сказаться на состоянии вашей собственности из-за гниения бревен, плесени или разложения. Есть простые шаги, чтобы проверить любые проблемные зоны, которые могли возникнуть, чтобы вы могли защитить свой бревенчатый дом от атмосферных воздействий и обеспечить его красивое состояние на долгие годы.

Большие свесы крыши

Бревенчатые хижины могут быть повреждены из-за сырости.Большой свес крыши гарантирует, что дождевая вода попадет далеко от вашей кабины. Он сводит к минимуму попадание воды на бревна, так что влажность бревен не нарушается. Большие свесы также гарантируют, что резкий солнечный свет не повлияет на бревна, обеспечивая достаточную тень в жаркие месяцы. Правильно спроектированный свес крыши может спасти много хлопот на долгие годы. Не делайте свес слишком коротким, чтобы сэкономить на затратах на строительство, поскольку это может привести к преждевременному выходу из строя бревна, множеству точек входа и увеличению затрат на обслуживание.Лучше использовать водосточные желоба при сооружении свесов, чтобы уменьшить гниение бревен и укрепить структуру бревенчатой ​​хижины.

Герметизация и окрашивание

Влага — враг номер 1 для вашего бревенчатого дома. В идеале ваши бревна должны иметь влажность около 14-15%, и все, что выше этого уровня, вызовет появление плесени, плесени, пузырей и гнили бревен. При защите каюты от атмосферных воздействий необходимо учитывать природный климат, размер каюты, а также свой бюджет. Есть две основные формы герметизации — герметик и герметик.С помощью герметика, который представляет собой эластичный состав, можно заполнить трещины в любом строительном материале. Его также можно использовать для заделки зазоров между различными материалами, такими как оконные рамы и сайдинг. Сегодня вы можете выбрать герметик из силикона, акрила, полиуретана, латекса или даже гибридных смесей в зависимости от поверхностей, которые вы герметизируете. Вы можете прочитать этикетки на продуктах и ​​посетить сайты производителей для получения дополнительной информации о герметике. Если зазоры имеют ширину от до 3 дюймов, в качестве альтернативы для заполнения этих полостей можно использовать пенопластовые герметики.Пенные герметики также можно использовать вокруг окон, дымоходов, воздуховодов, вентиляционных отверстий и кранов. Есть два вида: латекс на водной основе (менее подвержен короблению) и полиуретан (водостойкий). Атмосферная лента используется для дополнения герметизации, и в этом процессе полоса винила вокруг подвижных дверей и окон. Установка уплотнителей на окна и двери перекрывает утечки воздуха, что делает вашу бревенчатую хижину более энергоэффективной и комфортной. Атмосферную пленку можно изготавливать из винила, металла, пенопласта или ленты с клейкой основой, поролона, резины или их комбинации.

Следующий шаг в защите вашего бревенчатого дома от атмосферных воздействий — это правильный выбор морилки. Темные пятна лучше защищают от непогоды из-за дополнительной пигментации, тогда как на более светлые пятна может легко повлиять солнечный свет. Даже интерьер тоже нуждается в окрашивании, но если вы хотите оставить бревна, используемые в помещении, такими, какие они есть, по крайней мере, убедитесь, что некоторые внутренние комнаты в вашей каюте, которые более подвержены воздействию влаги, окрашены, например, ванная комната. Вы должны окрасить бревенчатый домик сразу после его постройки, если позволит погода, в идеале — в течение первой недели строительства.По истечении первых шести месяцев деформация и усадка бревен должны прекратиться. Бревенчатый дом, скорее всего, увидит коробление и усадку, если он не запечатан и не окрашен должным образом сразу после постройки, что может позволить небольшим точкам проникновения воды проникнуть в вашу каюту.

A Solid Foundation

Неправильно уложенный фундамент вашей бревенчатой ​​хижины также может передавать влагу в основание вашей хижины, делая ее уязвимой для повреждения от сырости. Гидроизоляция фундамента поможет уменьшить просачивание воды и свести к минимуму передачу.Лучший способ уменьшить просачивание воды — это разместить мембрану между фундаментной подушкой и вашей хижиной, что можно сделать двумя способами:

Вы можете разместить изоляцию в основании вашей хижины, которая действует как мембрана между бревенчатой ​​хижиной. и бетонная площадка.

Те, кто ограничен в средствах, могут также положить полиэтиленовые пакеты или полиэтиленовые вкладыши в основание своей каюты для эффективной изоляции.

Регулярное обслуживание

Обслуживание бревенчатой ​​хижины необходимо для ее сохранения для будущих поколений.Техническое обслуживание предполагает сведение к минимуму воздействия солнца, повреждений водой и насекомых. Простые меры, такие как чистка фасада ваших бревенчатых домов, удаление насекомых, пыльцы и пыли с бревен каждый сезон, являются очень хорошим началом. При техническом обслуживании основное внимание уделяется южной стороне вашей каюты, которая более подвержена атмосферным воздействиям. Помимо обычной уборки важно также ежегодное окрашивание. Процесс окрашивания и растрескивания — это не разовый процесс, а непрерывный процесс. Следите за затравкой, которая вылетела по течению, чтобы вы могли разрезать оставшуюся заделку ножом, прежде чем наносить новый слой конопатки и окрашивать кабину.Вы можете избежать дорогостоящих ремонтных работ, окрашивая бревна в своей собственности каждые несколько лет. Вы можете использовать кислородный отбеливатель в виде порошка, смешанный с водой, чтобы получить хороший чистящий раствор. Всегда очищайте бревна снизу вверх и промывайте сверху вниз, чтобы предотвратить неравномерное нанесение чистящего раствора.

Вентиляция

Для бревенчатых домиков, которые используются круглый год, постоянное открывание окон и дверей может обеспечить соответствующую вентиляцию для правильной циркуляции воздуха в вашей каюте.Но если вы используете бревенчатый домик для отдыха или сезонного уединения, вентиляция становится очень важной. Отсутствие соответствующей вентиляции может привести к увеличению давления и влажности внутри бревенчатого дома. Правильная вентиляция также помогает уменьшить потенциальные проблемы сырости и растрескивания из-за разницы давления между внешней и внутренней частью кабины. Вы можете помочь своим бревнам дышать, купив и установив несколько естественных вентиляционных отверстий. Лучший способ улучшить вентиляцию — установить два вентиляционных отверстия напротив друг друга, одно у пола, а другое — у потолка.

При строительстве бревенчатой ​​хижины обеспечьте правильную конструкцию, используя такие элементы дизайна, как свесы крыши, водосточные желоба и вентиляция. Чистите и регулярно ухаживайте за своим бревенчатым домом, удаляя плесень, пыльцу и пыль. Используйте лучшую морилку и хорошо растирайте внутреннюю и внешнюю части. Выполнение этих пяти простых шагов поможет сохранить вашу бревенчатую хижину дольше. Пожалуйста, позвоните в Performance Log Homes по телефону 800-781-2551 для получения дополнительной информации о проектировании и строительстве бревенчатых домов.

3 шага для защиты стенового пространства от проникновения влаги

Назад

27 февраля 2019

Для защиты от влаги требуется не только надежный сайдинг, но и продуманный дизайн.Проникновения воды практически невозможно избежать из-за утечек или конденсации, поэтому очень важно принимать меры по удалению влаги на протяжении всего строительного процесса.

Как известно всем профессионалам, когда вода действительно накапливается, она может нанести ущерб конструкции дома. Изделия из дерева, в том числе элементы каркаса, могут разрушиться из-за чрезмерного воздействия воды, изоляция может впитывать влагу, что приведет к гниению и плесени.

Как избежать повреждения от влаги

Ключевым моментом является наличие или создание полости для воздушного потока на задней стороне сайдинга, который вы устанавливаете, в дополнение к надлежащему окладу и погодоустойчивым барьерам (которые используются в большинстве полимерных материалов для сайдинга, таких как Foundry и Grayne).Это предотвращает попадание влаги в ловушку и появление потенциальных проблем при замораживании / оттаивании и / или проблемах с плесенью.

Вот несколько шагов, которые необходимо предпринять, чтобы защитить полость стены от влаги. (Примечание: Всегда обращайтесь к местным строительным нормам и правилам относительно требований к установке погодостойких барьеров, уплотнения и т. Д.)

Шаг 1. Правильно установите переплет

Гидроизоляция предотвращает попадание воды вокруг любых проникновений через сайдинг, включая каналы, угловые стойки, окна и вентиляционные отверстия.Перед установкой планки убедитесь, что поверхность стены ровная и ровная.

Если вы работаете с фасадом из существующего сайдинга, лучше всего удалить старый сайдинг для получения гладкой поверхности — даже при работе с винилом, который предназначен для укладки непосредственно на дерево.

При установке планки вокруг окна выполните следующие действия, чтобы предотвратить утечку воды:
1. Сначала нанесите планку на нижнюю сторону окна.

2. Следуйте этому приложению с миганием по бокам окна.Обязательно перекрывайте нижнюю планку.

3. Наконец, примените мигание вверху окна.

Очень важно, чтобы гидроизоляция проходила за фланцы крепления гвоздей любого аксессуара, чтобы предотвратить проникновение воды через отверстие. Гидроизоляция должна быть достаточно длинной, чтобы вода могла попадать на фланец гвоздя последнего ряда сайдинга. Этот метод установки также можно использовать для нанесения окладов на другие отверстия, например, электрические розетки и двери.

Шаг 2: Установите атмосферостойкий барьер

После правильной установки окладов необходимо установить погодостойкий барьер (WRB).Устанавливаемый между обшивкой и сайдингом, WRB блокирует любую воду, которая проникает в сайдинг, и помогает ей стекать с чувствительных к влаге материалов, таких как деревянная конструкционная обшивка и шпильки.

WRB не только отводят воду из здания, но и позволяют стеновым конструкциям естественным образом высыхать. Поскольку стандартный виниловый сайдинг свободно висит на обшивке, воздух может проходить за ним, создавая дренажный зазор и способ сушки.

Чтобы правильно установить атмосферостойкий барьер для максимальной защиты, материал следует укладывать в виде гонта, перекрывая последовательные слои за внешней отделкой и поверх структурной обшивки.Установщики должны начинать установку снизу вверх.

Длина каждого перекрытия должна составлять несколько дюймов. Если в вашем регионе часто бывают сильные ветры и дожди, перекрывайте их примерно на 6 дюймов на горизонтальных стыках и на 8–12 дюймов на вертикальных стыках.

Шаг 3: Правильно заделайте сайдинг

Многие профессионалы полагаются на уплотнение, чтобы исправить ошибки и ускорить установку, но уплотнение со временем может выйти из строя и в конечном итоге даже удерживать воду, а не помогать ее удерживать.

Чтобы обеспечить защиту герметика от влаги, избегайте следующих трех распространенных ошибок:

1. Конопатка верхней облицовочной доски для обрезки досок. Это задерживает влагу в стенах.

2. Использование герметика для заполнения пробелов. Обрежьте сайдинг до точных размеров, чтобы избежать зазоров.

3. Уплотнение под нижним фланцем при установке окон. Герметик здесь будет удерживать влагу внутри.

Есть еще вопросы о том, как правильно установить сайдинг Grayne и Foundry? Просмотрите ресурсы по продукту Grayne и ресурсы по продукту Foundry, где вы найдете руководства по установке, ответы на часто задаваемые вопросы и многое другое.

Сообщение «3 шага к защите стенового пространства от проникновения влаги» впервые появилось в блоге Boral Master.

Спам | Информация для потребителей FTC

Нежелательная коммерческая электронная почта — также известная как «спам» — может раздражать. Что еще хуже, это может включать поддельные предложения, которые могут стоить вам времени и денег. Примите меры, чтобы ограничить количество получаемого спама, и относитесь к спам-предложениям так же, как и к незваным телемаркетинговым продажам. Не верьте обещаниям незнакомцев.Научитесь распознавать наиболее распространенные виды мошенничества в Интернете.

Как уменьшить количество получаемого спама?

Используйте фильтр электронной почты.

Проверьте свою учетную запись электронной почты, чтобы узнать, предоставляет ли она инструмент для фильтрации потенциального спама или для направления спама в папку для массовых рассылок. Вы можете рассмотреть эти варианты, когда выбираете, какого интернет-провайдера (ISP) или почтовой службы использовать.

Ограничьте ваше воздействие.

Вы можете использовать два адреса электронной почты — один для личных сообщений, а другой для покупок, информационных бюллетеней, чатов, купонов и других услуг.Вы также можете рассмотреть возможность использования службы одноразовых адресов электронной почты, которая пересылает сообщения в вашу постоянную учетную запись. Если один из одноразовых адресов начинает получать спам, вы можете отключить его, не затрагивая свой постоянный адрес.

Также старайтесь не показывать свой адрес электронной почты публично. Это включает в себя сообщения в блогах, чаты, сайты социальных сетей или онлайн-каталоги участников. Спамеры используют Интернет для сбора адресов электронной почты.

Проверьте политику конфиденциальности и снимите флажки.

Ознакомьтесь с политикой конфиденциальности, прежде чем отправлять свой адрес электронной почты на веб-сайт. Посмотрите, позволяет ли это компании продавать вашу электронную почту другим. Вы можете решить не отправлять свой адрес электронной почты веб-сайтам, которые его не защищают.

При отправке своего адреса электронной почты на веб-сайт ищите предварительно отмеченные флажки, в которых вы подписываетесь на рассылку обновлений по электронной почте от компании и ее партнеров. Некоторые веб-сайты позволяют отказаться от получения таких массовых писем.

Выберите уникальный адрес электронной почты.

Ваш выбор адресов электронной почты может повлиять на количество получаемого спама. Спамеры рассылают миллионы сообщений на возможные комбинации имен крупных интернет-провайдеров и почтовых служб в надежде найти действительный адрес. Таким образом, обычное имя, такое как jdoe, может вызвать больше спама, чем более уникальное имя, например j26d0e34. Конечно, есть и обратная сторона — необычный электронный адрес сложнее запомнить.

Как я могу уменьшить количество спама для всех?

Хакеры и спамеры рыщут по Интернету в поисках компьютеров, не защищенных новейшим программным обеспечением безопасности.Обнаружив незащищенные компьютеры, они пытаются установить скрытое программное обеспечение, называемое вредоносным ПО, которое позволяет им управлять компьютерами удаленно.

Многие тысячи этих компьютеров, связанных вместе, образуют «ботнет», сеть, используемую спамерами для одновременной отправки миллионов электронных писем. Миллионы домашних компьютеров являются частью ботнетов. Фактически, большая часть спама отправляется именно таким образом.

Не позволяйте спамерам использовать ваш компьютер.

Вы можете снизить вероятность того, что ваш компьютер станет частью ботнета:

• Используйте передовые методы компьютерной безопасности и отключайтесь от Интернета, когда вы находитесь вдали от компьютера .Хакеры не могут получить доступ к вашему компьютеру, если он не подключен к Интернету.
• Будьте осторожны при открытии любых вложений или загрузке файлов из сообщений электронной почты, которые вы получаете . Не открывайте вложение электронной почты — даже если оно выглядит так, как будто оно от друга или коллеги — если только вы этого не ожидаете или не знаете, что это такое. Если вы отправляете электронное письмо с прикрепленным файлом, включите сообщение, объясняющее, что это такое.
• Загружайте бесплатное программное обеспечение только с сайтов, которым вы доверяете .Может быть привлекательно загрузить бесплатное программное обеспечение, например игры, программы для обмена файлами и настраиваемые панели инструментов. Но помните, что бесплатные программы могут содержать вредоносное ПО.

Обнаружение вредоносных программ и избавление от них.

Может быть трудно определить, установил ли спамер вредоносное ПО на ваш компьютер, но есть некоторые предупреждающие знаки:

• Ваши друзья могут рассказывать вам о странных сообщениях электронной почты, которые они получили от вас.
• Ваш компьютер может работать медленнее или медленнее.
• В папке отправленных вы можете найти сообщения электронной почты, которые вы не отправляли.

Если ваш компьютер был взломан или заражен вирусом, немедленно отключитесь от Интернета. Затем примите меры по удалению вредоносного ПО.

Сообщить о спаме

Пересылать нежелательные или вводящие в заблуждение сообщения на:

• ваш поставщик услуг электронной почты. В верхней части сообщения укажите, что вы жалуетесь на рассылку спама. Некоторые почтовые службы включают кнопки, с помощью которых можно пометить сообщения как нежелательную почту или сообщить о спаме.
• провайдер электронной почты отправителя, если вы можете сказать, кто это. Большинство провайдеров веб-почты и интернет-провайдеров хотят отсечь спамеров, злоупотребляющих их системами. Опять же, обязательно включите все спам-письмо и скажите, что вы жалуетесь на спам.

FTC работает над тем, чтобы в вашем почтовом ящике не было спама. Раньше FTC просила вас помочь пересылкой полученного вами спама. Теперь FTC собирает спам с помощью приманки, которая представляет собой онлайн-ловушку. Это изменение позволяет FTC более эффективно собирать ложный или незаконный спам, что позволяет сэкономить налоги и ваше время.

Если вы потеряли деньги в результате мошенничества, которое началось с электронного письма, сообщите об этом на странице ftc.gov/complaint.

Узнайте больше о том, как ограничить спам, телефонные звонки и почту.

.