Разное

Какой стороной укладывать ветрозащиту: Какой стороной укладывать ветрозащитную пленку: к утеплителю, правильно

Содержание

Какой стороной укладывать ветрозащитную пленку: к утеплителю, правильно

Прежде всего, необходимо руководствоваться инструкцией производителя, где четко описано, какой стороной укладывать ветрозащиту. Если же такой инструкции нет, существует ряд общих рекомендаций, применимых для ветрозащитных пленок:

  • ветрозащита стелется к утеплителю «ворсистой» стороной, если другое не указано в инструкции;

  • если обе стороны одинаковые, пленка крепится логотипом производителя наружу;

  • ветрозащиту без маркировок и отличительных качеств одной из сторон можно класть любым удобным способом.

Зачастую производители скатывают рулоны так, чтобы ветрозащиту было максимально просто стелить — по ходу разматывания рулона.

Читайте также: Какой стороной укладывать пленки Ондутис

Ветрозащитные пленки разного вида, укладываются по-разному:

  1. Простая ветрозащита. Это перфорированные однослойные пленки, которые могут стелиться любой стороной к утеплителю, так как обладают двусторонней паропроницаемостью.

  2. Ветро-влагозащита. Это двухслойные пленки, которые укладываются влагоотталкивающей стороной наружу. Такая сторона гладкая, зачастую с маркировками производителя или окрашенная в другой (не белый) цвет.

  3. Супердиффузионные мембраны. Такой материал обладает многослойной структурой с высокой водоупорностью и паропроницаемостью. Класть мембрану необходимо с внешней стороны утеплителя и только маркированной стороной наружу.

Укладка ветрозащиты на пол

На внутренних перекрытиях пленку расстилают поверх утеплителя маркировкой наружу, а однотонной стороной внутрь.

А чтобы защитить деревянный пол от продувания холодным ветром из незакрытого цоколя столбчатого фундамента, пленку стелют на черновой пол без зазоров вплотную к утеплителю. В этом случае она укладывается надписями вниз.

Читайте также: Монтаж гидроизоляции для пола

Как стелить ветрозащиту на крышу

Однослойные ветрозащитные пленки укладываются под кровлю любой стороной. А вот двухслойные — только гладкой стороной вверх.

Некоторые пленки и мембраны являются устойчивыми к ультрафиолету благодаря специальному покрытию. Производитель обязательно указывает этот параметр. Такая ветрозащита крепится к стропилам цветной (защитной) стороной вверх.

Смотрите также: Видео гидроизоляции крыши

Как укладывать ветрозащиту на стены

На стены ветрозащиту кладут снаружи непосредственно на утеплитель (маркировкой или цветной стороной наружу). Необходимо обеспечить вентзазор между пленкой и внешней отделкой. Чтобы ветрозащита обеспечивала достаточный уровень защиты от влаги, она должна крепиться горизонтально снизу вверх с нахлестом минимум 10 см. Внутри же на стены укладывается пароизоляция — очень важно не перепутать эти пленки.

Смотрите также: Видео гидроизоляции стен

Крепится ли ветрозащита на потолок

Двухслойные пленки закрепляются на потолке гладкой стороной в сторону комнаты. При этом важно помнить, что в жилых помещениях ветрозащитную пленку можно крепить только между этажами с одинаковой температурой и паропроницаемым пирогом перекрытий. Если же на верхнем этаже расположены не отапливаемые помещения, с теплой стороны утеплитель защищается исключительно пароизоляцией.

19 голосов
, пожалуйста, оцените статью:

Какой стороной укладывать ветрозащитную пленку к утеплителю — MOREREMONTA

На сайте используются современные веб-технологии,
и ваш браузер (программа для просмотра сайтов) их не поддерживает.
Для работы с сайтом обновите ваш браузер или установите
любой из рекомендуемых:

По категориям

Прежде всего, необходимо руководствоваться инструкцией производителя, где четко описано, какой стороной укладывать ветрозащиту. Если же такой инструкции нет, существует ряд общих рекомендаций, применимых для ветрозащитных пленок:

  • ветрозащита стелется к утеплителю «ворсистой» стороной, если другое не указано в инструкции;
  • если обе стороны одинаковые, пленка крепится логотипом производителя наружу;
  • ветрозащиту без маркировок и отличительных качеств одной из сторон можно класть любым удобным способом.

Зачастую производители скатывают рулоны так, чтобы ветрозащиту было максимально просто стелить — по ходу разматывания рулона.

Содержание

Ветрозащитные пленки разного вида, укладываются по-разному:

  1. Простая ветрозащита. Это перфорированные однослойные пленки, которые могут стелиться любой стороной к утеплителю, так как обладают двусторонней паропроницаемостью.
  2. Ветро-влагозащита. Это двухслойные пленки, которые укладываются влагоотталкивающей стороной наружу. Такая сторона гладкая, зачастую с маркировками производителя или окрашенная в другой (не белый) цвет.
  3. Супердиффузионные мембраны. Такой материал обладает многослойной структурой с высокой водоупорностью и паропроницаемостью. Класть мембрану необходимо с внешней стороны утеплителя и только маркированной стороной наружу.

Укладка ветрозащиты на пол

На внутренних перекрытиях пленку расстилают поверх утеплителя маркировкой наружу, а однотонной стороной внутрь.

А чтобы защитить деревянный пол от продувания холодным ветром из незакрытого цоколя столбчатого фундамента, пленку стелют на черновой пол без зазоров вплотную к утеплителю. В этом случае она укладывается надписями вниз.

Как стелить ветрозащиту на крышу

Однослойные ветрозащитные пленки укладываются под кровлю любой стороной. А вот двухслойные — только гладкой стороной вверх.

Некоторые пленки и мембраны являются устойчивыми к ультрафиолету благодаря специальному покрытию. Производитель обязательно указывает этот параметр. Такая ветрозащита крепится к стропилам цветной (защитной) стороной вверх.

Как укладывать ветрозащиту на стены

На стены ветрозащиту кладут снаружи непосредственно на утеплитель (маркировкой или цветной стороной наружу). Необходимо обеспечить вентзазор между пленкой и внешней отделкой. Чтобы ветрозащита обеспечивала достаточный уровень защиты от влаги, она должна крепиться горизонтально снизу вверх с нахлестом минимум 10 см. Внутри же на стены укладывается пароизоляция — очень важно не перепутать эти пленки.

Крепится ли ветрозащита на потолок

Двухслойные пленки закрепляются на потолке гладкой стороной в сторону комнаты. При этом важно помнить, что в жилых помещениях ветрозащитную пленку можно крепить только между этажами с одинаковой температурой и паропроницаемым пирогом перекрытий. Если же на верхнем этаже расположены не отапливаемые помещения, с теплой стороны утеплитель защищается исключительно пароизоляцией.

До недавнего времени единственным видом пароизоляции служил пергамин. Нарезали, приложили, закрепили – вот и все дела! И только несколько десятилетий назад появилась более удобная полиэтиленовая пленка, а на ее основе стали изготавливаться более сложные и надежные материалы. Да, современные варианты радуют не только прочностными характеристиками, но и стойкостью к изменению температуры и ультрафиолета, и своей многофункциональностью. Но, в то же время, огорчают усложнившейся инструкцией их применения: и соединять следует по четко очерченной линии, и скотч использовать только особый, и – самое главное! – сторону укладки нужно выбрать правильную.

Поэтому неудивительно, как часто можно встретить на просторах Интернета панические вопросы по типу того, как и какой стороной класть пароизоляцию к утеплителю, и что делать, если стороны все-таки перепутали? Неужели придется ли разбирать всю конструкцию? Можем вас заверить: не придется. А с определением того, какая сторона «правильная», давайте разберемся поподробнее – вы будете сильно удивлены!

Содержание

Посмотрите, что именно рекомендуют на этот счет производители кровельных изоляций:

В чем суть пароизоляции крыши?

Защита от влаги утеплителя – одна из самых главных проблем теплоизоляции, и мы сейчас расскажем, почему.

Сама по себе вода – прекрасный проводник тепла, ведь неспроста она используется в системах отопления и охлаждения. И, если утеплитель крыши не защищен достаточно от пара из помещения, то хорошим это не закончится. Еще в теплое время года вы не будете знать о наличии проблемы, т.к. такой пар будет легко выветриваться благодаря теплу и хорошей вентиляции. И в жарких странах, где не бывает минусовой температуры, о пароизоляции утеплителя вообще не задумываются, ведь проблема незаметно решается сама по себе. А вот в российских широтах из-за разницы температур в холодное время года пар поднимается и проникает в утеплитель, концентрируясь в виде воды при встрече с так называемой «точкой росы».

При этом верхний слой утеплителя в кровельном пироге промерзает и создает еще одни условия для намокания изнутри. Сама эффективность утеплителя значительно понижается, а изменившаяся структура способствует развитию грибка и коррозии. Более того, при большом количестве влага даже способна просачиваться снова в помещение и повреждать, тем самым, внутреннюю отделку. Вот как раз для этого и нужна пароизоляция.

И чтобы понять, как правильно монтировать пароизоляцию, сначала необходимо разобраться в самой конструкцией. Так, утеплитель защищается с двух сторон абсолютно разными пленками, выполняющие противоположные задачи. Снизу, со стороны жилого помещения устанавливается паробарьер, который не будет пропускать пар, а сверху – паропроницаемая мембрана, которая, напротив, выпустит лишний пар из утеплителя, если тот «ватный», и защитит его от протечек кровли:

Но где же логика, спросите вы? Как пар может попасть в утеплитель, если перед ним есть паробарьер? На самом деле ни одна пленка, ни мембрана не защищают на все 100%, а ведь еще бывают плохо приклеенные стыки и другие строительной погрешности. А поэтому какую-то минимальное количество пара все-таки будет в утеплителе, и важно грамотно вывести пар наружу без вреда:

Посмотрите внимательно на схему: вы видите, где конденсат появляется в грамотно обустроенной кровле? Правильно, не со стороны помещения, а совсем немного со стороны кровли, на той стороне утеплителя, и его легко выводит ветрозащитная антиконденсатная пленка или мембрана. Но конденсат не должен появляться на пароизоляции, и никакая ее шероховатая сторона с ним не справится, т.к. у нее другая структура, и мы сейчас вам это докажем.

Типы пароизоляционных материалов: A, B, C и D

Чтобы понять, все-таки какой стороной пароизоляция должна быть уложена и почему, например, у нее неожиданно оказались обе стороны гладкие, вам необходимо сначала определить ее тип. Ведь далеко не у каждого вида вообще есть две разных стороны!

Изоляция типа А: только для вывода пара с другой стороны

Например, в качестве паробарьера крыши тип А применять нельзя потому, что в итоге все пары окажутся в утеплителе. Ведь главная задача такой изоляции – как раз и обеспечивать им безпрепятственный проход, но не пропускать дождевую воду с другой стороны.

Такую изоляцию применяют в кровлях с углом наклона от 35°, чтобы капли воды могли легко скатываться и испаряться (а испаряться им помогает вентиляционный зазор между такой изоляцией и утеплителем).

Пароизоляция В: классическая двухсторонняя укладка

А вот В – настоящий пароизоляционный материал. У пароизоляции В двухслойная структура, которая позволяет избегать конденсата, благодаря тому, что влага впитывается в ее ворсинки утром и выветривается уже в течение дня.

Вот почему пароизоляцию по типу В всегда кладут гладкой стороной к утеплителю (пленочная сторона), а шероховатой – наружу. Используется пароизоляция В только в утепленной кровле, т.к. для неутепленной у нее слишком мала прочность.

Мембрана типа С: для усиленной защиты от водяного пара

Пароизоляция типа С – это двухслойная мембрана повышенной плотности. Она значительно отличается от типа B толщиной пароизоляционного пленочного слоя. Она применяется там же, где и пароизоляция типа В, но сама по себе более долговечна.

Дополнительно такую пароизоляцию используют в неутепленной кровле, чтобы защитить деревянные элементы чердачного перекрытия и в плоских кровлях, чтобы усилить защиту теплоизоляции. Пароизоляция С также должна укладываться шероховатой стороной вовнутрь помещения.

Полипропиленовая изоляция D: для значительных нагрузок

Новомодная пароизоляция типа D – особо прочная полипропиленовая ткань, у которой одна из сторон представляет собой ламинирующая покрытие. Такая выдерживает значительные механические нагрузки. Она применяется не только для утепления чердачного перекрытия в качестве гидроизолирующей прослойки, но в утепленной кровле, чтобы защитить ту от протечек. Причем пароизоляция типа D незаменима для помещений особо высокой влажности.

Вот в каких случаях и где нужные все эти типы изоляции:

Меняется ли паропроницаемость при смене сторон?

Все перечисленные выше современные барьеры делятся на такие виды:

  • для одностороннего монтажа, которые раскатывать нужно только лишь определенной стороной, и рекомендуется не путать их;
  • и для двухстороннего применения, обычно у мембран, укладывать которые можно любой стороной.

Вам будет интересно узнать, что впервые мембраны, которые уже обладали такими свойствами, как современные кровельные, применялись в космонавтике! И уже оттуда их принялись использовать в строительстве и во многих сферах народного хозяйства. И до недавнего времени с их укладкой не было столько проблем, как сегодня.

А теперь же среди обывателей существует устойчивое мнение: если укладывать пароизоляцию к утеплителю крыши «не той стороной», то вся конструкция служить будет недолго. На самом деле правильный выбор стороны влияет исключительно на срок службы внутренней отделки кровельного пирога, ведь шероховатая сторона обладает теми же способностями, что и гладкая и имеет абсолютно такую же паропроницаемость. А вот то, насколько она там задержит на себе капельки конденсата – вопрос малоизученный.

Правильная сторона пароизоляции: миф или реальность?

Давайте разберемся с таким понятиям, как конденсат – это важно. Здесь есть свой подвох: почему-то большинство обывателей уверено, что, если используется качественная пароизоляция, то конденсата вообще не будет. Или же наоборот, он сам быстро испарится. На самом деле конденсат образуется из той влаги, которая в парообразном состоянии поднимается вверх.

Есть такое понятие как «температурная граница», т.е. то определенное условие, при котором температура воздуха и влажности достаточна, чтобы пар выступил в виде капель. Например, при температуре 15°С и влажности воздуха около 65% уже станет образовываться конденсат. А вот если влажность воздуха достигнет 80%, то конденсат появится уже при температуре 17°С.

Другими словами, весь процесс образования водяного пара появляется в результате разницы так называемого «парциального давления». Все водяные пары, которые содержатся в воздухе, пытаются выйти наружу – на более холодную улицу через ограждающие конструкции кровли, но встречают на своем пути барьер в виде пароизоляции. Если воздух в доме прогрелся быстрее, чем поверхность пароизоляции, тогда влага из воздуха выпадет на ней в виде конденсата. Здесь как раз хорошо видна разница между утепленной кровлей и неутепленной: любая пароизоляция, которая уложена на утеплитель, прогреется намного быстрее, чем-то та, что напрямую контактирует с холодными элементами кровли.

Если же пароизоляционного слоя нет вообще, или его недостаточно, тогда водяные пары проникают внутрь кровельного пирога и встречает там «фронт холода», который и превращает пар – в конденсат, а при особых обстоятельствах еще и в лед. И все это происходит внутри кровли! Этот лед не будет вас беспокоить до тех пор, пока не придет весна, и уличный воздух не прогреется, согрев тем самым кровельные элементы. Тогда накопившиеся лед растает и образует на скатах внутри дома целые подтеки.

Но при правильно обустроенной кровле конденсат вообще не должен появляться, а потому на самом деле разница между гладкой и шероховатой стороной не существенна хотя бы по этому аспекту.

Чем отличается антиконденсатная пленка от «антиконденсатной стороны»?

К мы уже говорили, большинство современных производителей делают ударение на том, что у их пароизоляционных пленок присутствует так называемая «антиконденсатная сторона»:

От обычной «антиконденсатная» сторона отличается наличием ворсистого слоя, который впитывает в себя небольшое количество конденсата и удерживает его, пока тот не испарится.

Благодаря этому риск намокания поверхности пленки намного ниже, что продлевает срок службы внутренней отделки кровельного пирога. Вот почему шероховатую сторону нужно направлять всегда вовнутрь жилой комнаты или мансарды, а гладкой – прислонять к утеплителю. Но так ли это на самом деле?

Практика показывает, что если внутри кровельного пирога образовывается конденсат, то ворсистая сторона пленки никак в этом плане помочь не может, и нет особой разницы, держатся эти капли на пленке или стекают вниз. То, что они вообще есть – плохо само по себе. Антиконденсатная сторона пароизоляции и антиконденсатная гидрозащитная пленка с другой стороны утеплителя – совершенно две разные вещи!

Поэтому давайте подведем итог: «правильная» сторона пароизоляции не равноценна по свойствам антиконденсатной пленки: не выводит водяные пары, не уничтожает капли влаги и не решает проблему с конденсатом.

Но, если вы еще в процессе строительства крыши, то ради спокойствия поступите так, как то велел производитель в прилагающейся инструкции. Если уже уложили пароизоляцию и сомневаетесь, правильно ли – забудьте и больше не беспокойтесь. А вот если надеетесь, что «правильная» сторона пароизоляции возьмет на себя все будущие недочеты устройства кровельного пирога – не верьте.

Опытные кровельщики нередко заявляют о том, что считают вообще эпопею насчет того, какой стороной крепить пароизоляцию, неким шаманством. Якобы усложняя товар, повышают его позиционирование на рынке. А на самом деле, как мы уже говорили, при грамотно обустроенной пароизоляции никаких капелек на стенах не должно быть, в противном случае даже вагонка на стенах будет вспучиваться, а обои – отваливаться, раз уж все настолько серьезно.

Ведь подобное происходит только при серьезных ошибках во время строительства крыши. Кроме того, если сама пароизоляция у вас будет находиться между гипсокартоном и минеральной ватой, тогда с такой сложной конструкцией нет смысла возиться вообще. Сам по себе гипсокартон хорошо впитывает влагу, и пар практически не сможет добраться до внутренней пароизоляции. В такой конструкции вполне приемлем даже простой пергамин!

Например, некоторые любопытные кровельщики даже проводят собственные тесты по пароизоляции, где определяют, работает или не работает «неправильная» сторона:

А особенно догадливые даже говорят о том, что с шершавой стороной полиэтиленовая пароизоляция получается просто в заводских условиях, когда полиэтилен соединяют с нетканым материалом: пленку склеивают с шершавым слоем, и у готового продукта действительно получаются две разные стороны. И дорабатывать вторую сторону, чтобы она тоже стала гладкой путем соединения еще с одним слоем полиэтилена нет смысла: пароизоляционные свойства не изменятся, а процесс изготовления удорожает.

А поэтому проще придать этот смысл самому продукту. И на самом деле достаточно много людей уже убедилось в том, что, даже перепутав стороны пароизоляции, ничего такого не происходит, и пленка работает одинаково с обеих сторон, полностью выполняя свои функции.

Поэтому, в любом случае, просто стремитесь к тому, чтобы реализовать защиту крыши от пара правильно, продумать все необходимые детали и не экономить на качестве!

Ответы экспертов

Для установки ветрозащитной пленки или мембраны потребуются следующие инструменты:

  • Строительный степлер.
  • Клейкая лента.
  • Сама пленка.
  • Деревянные рейки.
  • Стандартный набор инструментов для монтажа (отвертки, молоток, плоскогубцы и т. д.).

Порядок установки ветрозащитной мембраны следующий:

  • Сначала устанавливают теплоизоляционный слой. Лучше делать это в обрешетку или между лагов, чтобы у пленки была надежная опора.
  • Затем укладывают ветрозащитную мембрану гладкой стороной к утеплителю горизонтально, начиная сверху. Во время проведения данной процедуры необходимо постоянно растягивать пленку, чтобы она не провисала.
  • К основанию ее крепят посредством степлера с шагом примерно 300 миллиметров. Нахлест должен составлять около 150 мм.
  • Швы между фрагментами мембраны необходимо проклеить клейкой лентой.
  • После установки ветрозащитной мембраны, необходимо обить ее по периметру деревянными рейками. Это необходимо для создания небольшого зазора между пленкой и следующим слоем (фанера, гипсокартон и так далее), с помощью которого конструкция будет вентилироваться.

После этого можно устанавливать последний слой и приступать к отделочным работам.

Как правильно укладывать паропроницаемую ветро- и влагозащиту для утепления

Если вы производите утепление таких конструкций, как стены, крыша или фундамент, иногда трудно определить, как именно укладывать паропроницаемую ветро- и влагозащитную плёнку. Для того чтобы разобраться в этом, важно руководствоваться инструкцией, которую написал производитель. Там подробно прописывается, какой именно стороной она укладывается. Если же у вас нет сохранившегося мануала от продукции, то существуют общие рекомендации специалистов, которые справедливы для всей категорий подобных материалов.

  Запомните 3 момента:

  • Стелить ветрозащиту необходимо чистой стороной к утеплительным элементам, если в мануале не прописаны какие-либо другие указания
  • Если обе стороны кажутся одинаковыми, то необходимо крепить плёнку логотипом на наружную сторону.
  • Если же на ветрозащитных материалах не имеется каких-либо знаков, то вы смело можете укладывать их любым подходящим для вас способом.

Производители стараются складывать пленку так, чтобы материал можно было расстилать быстро и просто, а именно  — по ходу разматывания.

  Как укладываются разные виды паропроницаемой ветро- и влагозащитной пленки: 

  • Простые материалы. Чаще всего они представляют собой однослойные плёнки с перфорацией, которые можно стелить любой стороной, потому как им свойственна двусторонняя проницаемость.
  • Ветро- и влагозащита. Это плотная двухслойная пленка, которую необходимо положить так, чтобы влагоотталкивающая сторона была снаружи. Эта поверхность чаще всего гладка, и её нередко окрашивают в яркий цвет, а иногда на нее наносится логотип.
  • Мембраны с супер-диффузией. Это материал, которому свойственна многослойная структура. Он отличается высочайшей влагозащитой и паропроницаемостью. Укладывать такую мембрану необходимо на внешней стороне утеплителя, а нанесенный логотип должен находиться снаружи.

  Укладка ветрозащиты на пол 

 При работе с напольными покрытиями пленка расстилается поверх утеплителя, и в итоге логотипы должны остаться на наружной стороне. Это делается для того, чтобы защитить пол от ветра и сквозняков, дующих со стороны цоколя.

  Укладка ветрозащиты на крышу 

 Простую паропроницаемую ветрозащитную плёнку можно укладывать под кровлю какой угодно стороной. А двухслойную необходимо класть исключительно гладкой стороной вверх.

 Многие мембраны отличаются стойкостью к воздействию ультрафиолета, так как на них имеется специальное покрытие. Чаще всего производитель прописывает данный параметр в инструкции, которая идет вместе с товаром. Такую плёнку необходимо крепить к стропилам цветной стороной кверху.

 Укладка ветрозащиты на стену 

 При таких работах ветрозащита кладётся непосредственно на утеплитель, и нужно, чтобы поверхность с маркировкой находилась на наружной стороне. Важно обеспечить зазор для вентиляции между внешней отделкой и мембраной. Для того чтобы пленка могла защитить утеплитель от влаги, её необходимо крепить горизонтально снизу вверх, и нахлест при укладке должен быть как минимум 10 см. У самой стены изнутри укладывается пленка для изоляции от пара. Необходимо строго следовать инструкциям для того, чтобы не перепутать две эти разновидности пленки.

 Крепление паропроницаемой пленки на потолок 

 Мембраны, состоящие из двух слоев, во время проведения ремонтных или строительных работ должны крепиться на потолке гладкой стороной к полу. Помните о том, что такая плёнка в жилых  помещениях необходима, только если между этажами сохраняется одинаковая температура. Важно, чтобы пирог перекрытий был паропроницаемым. Если же на верхних или нижних этажах располагаются помещения с усиленным отоплением, то с более нагретой стороны утеплитель должен быть закрыт только пароизоляционной пленкой.

 Если вы не уверены, что сумеете сами произвести закрепление ветро- и влагозащитных материалов на строительной конструкции, и у вас нет инструкции о том, как работать с такими пленками, то стоит проконсультироваться у специалистов, которые имеют опыт в проведении подобных работ. Мы всегда будем рады помочь профессиональным советом в использовании материалов, представленных в наших каталогах. Вы можете быть уверены, что наша продукция прошла проверку на практике во время строительства многих объектов, как жилого, так и общественного назначения.

Как стелить ветрозащиту на крышу?

Как правильно выполнять монтаж листовой и рулонной ветрозащиты

Если в доме повышенная влажность, то такая постройка не простоит долго, особенно если она изготовлена из дерева. Плесень и грибок активно размножаются уже при 20% влажности и могут сделать жизнь домочадцев просто невыносимой. Чаще всего подобное происходит из-за того, что при возведении дома был уложен утеплитель, а о ветрозащите либо забыли, либо установили ее неправильно.

В итоге от перепадов температур постоянно будет образовываться конденсат. Он в свою очередь впитается в утеплитель. Так как чаще всего его роль выполняет минеральная вата, то она будет задерживать влагу, а значит всегда будет пребывать в мокром состоянии и потеряет все свои характеристики. Для решения этой проблемы нужно обязательно использовать ветрозащиту. Она бывает листовой или рулонной.

Особенности ветрозащиты

Если речь идет о листовом материале, то тут все более или менее понятно. Но, если мы говорим о рулонной ветрозащите, то перед монтажом стоит учесть, что этот материал может быть в виде пергамента, пленки или мембраны. Первые тип является самым простым и дешевым, но и наименее надежным. Специализированные пленки монтируются внутри помещения, чтобы защитить утеплитель от пара изнутри. Они гладкие с одной стороны и шершавые с другой. Мембрана же выглядит одинаково со всех сторон. Но, монтируется она уже с внешней стороны, то есть поверх утеплителя, но со стороны улицы. Мембранные материалы обладают паропроницаемостью и одновременно с этим защищают утеплитель от пагубного влияния с улицы.

Главная особенность, которую нужно запомнить – пленка укладывается гладкой стороной на утеплитель. Мембрану можно класть, как угодно. Но, чаще всего рулонный материал раскатывается так, как он лежит в рулоне. Также некоторые производители наносят отметки, какой именно стороной нужно прикладывать материал к утеплителю.

Полезно! Как правило с наружной стороны материала наносится логотип компании производителя. Если никаких «опознавательных знаков» нет, то можно раскатывать материал, как удобнее.

Листовая ветрозащита может быть в виде плит ОСБ, фибролитовых плит, изоплата и многих других материалов. Она также устанавливается с наружной стороны. Конечно, у каждого материала есть свои тонкости, но обычно больше всего вопросов возникает при монтаже рулонной ветрозащиты.

Правила укладки рулонного материала

У каждого производителя может отличаться порядок укладки в зависимости от конкретного типа материала. Однако общий принцип остается одинаковым:

  • Сначала нужно прибрести нужные инструменты. Если речь идет о рулонном материале, то потребуется специальный строительный степлер для крепежа самого материала, шуруповерт для монтажа обрешетки и монтажную ленту (на некоторых мембранах присутствует липкий слой, но лучше перестраховаться).
  • После этого отмеряем высоту и длину стены и нарезаем ветрозащиту полосами нужной длины. Некоторые просто раскатывают рулон по поверхности и отрезают материал по мере необходимости.
  • Укладываем полосы горизонтально, фиксируя их снизу вверх с нахлестом в 15 см по вертикали и 10 см по горизонтали. Не стоит жалеть степлер (некоторые для надежности используют оцинкованные гвозди). Мембрана должна плотно прилегать к стене. Также важно следить за тем, чтобы она не доходила до земли. В этом месте должен быть сток для того, чтобы отводит конденсат с самой мембраны.

Полезно! Если уложить рулонную ветрозащиту вертикально, то повышается риск того, что под нее будет затекать вода. Особенно если стыки проработаны не качественно.

  • Герметизируем края мембраны при помощи монтажной ленты или сильно их прижимаем, если на них есть клеевой слой.

Полезно! На коньках, углах и других местах, которые хорошо продуваются или могут легко прорвать мембрану материал нужно укладывать в два слоя.

  • Проверяем, что на поверхности пленки не образовалось дыр.
  • Создаем так называемые вентиляционные зазоры. Для этого нужно обустроить обрешетку (ее рекомендуется выполнить при помощи вертикальных брусков толщиной 40-60 мм) или создать кирпичный отступ от стены. В итоге лицевой материал укладывается на обрешетку. Между ним и ветрозащитой должно быть не менее 25-50 мм.

Полезно! Некоторые обрабатывают материалы для обрешетки антисептиком.

Но, в стенах есть окна, соответственно в этих областях ветрозащиту придется обрезать.

Как уложить мембрану возле окна и на крыше

Если речь идет об окнах, то лучше всего в этом случае завернуть мембрану немного внутрь, заведя ее в оконный откос, если таковой имеется. Если у вас окно установлено вровень со стеной, то в этом случае нужно сделать нахлест на саму раму. После этого он закроется наличником и ничего не будет видно.

Также не стоит забывать о вентиляции в области оконного проема. Для этого обычно делают отверстия в области подоконника или набивают вертикальные рейки. В этом случае вы не создадите изолированных воздушных камер.

Если речь идет об отделке кровли, то в этом случае рекомендуется укладывать мембрану непосредственно под стропила или под панель кровельной конструкции. Только после этого идет каркас или утеплитель.

Также стоит учесть, что при монтаже ветрозащиты для кровли под контррейки нужно укладывать уплотнительную ленту. Если она отсутствует, то это увеличивает вероятность того, что утеплитель будет намокать. Также нужно учитывать, что контррейка крепится к стропилам на саморезы, которые создают в ветрозащитной мембране отверстия. Через них в утеплитель проникает вода. Уплотнительная лента позволит избежать этого, так как места крепления контррейки будут герметизированы.

Полезно! Для крыши стоит покупать только специализированную кровельную ветрозащиту.

Но, как мы уже говорили есть не только рулонный, но и листовой материал. Безусловно, его монтаж осуществляет по совершенно другой схеме.

Как правильно укладывать листовую ветрозащиту

Если мы говорим о наиболее популярном сегодня каркасном строительстве, то следует придерживаться правильной последовательности слоев стен. Например, после отделочного материала внутри дома должна идти пароизоляция и утеплитель. После них идет обрешетка для вентиляционного зазора и только потом слои ветрозащиты и фасадная отделка.

Полезно! Стоит уточнить, что некоторые материалы для ветроизоляции обладают также паропроницаемостью и могут быть использованы даже в качестве дополнительного утепления. В этом случае от некоторых слоев стены можно и отказаться.

Общий алгоритм установки листовой ветрозащиты выглядит следующим образом:

  • Сначала нужно убедиться, что что все поверхности просохли. Тоже самое касается и пропиток.
  • Потом проводится полный монтаж теплоизоляции. Если используются листы минеральной ваты, то важно следить за тем, чтобы они плотно прилегали друг к другу.
  • На следующем этапе листы ветрозащиты нарезаются так, чтобы они устанавливались вертикально (по высоте). Можно монтировать и горизонтально, но это не очень удобно.
  • Укладывать листы стоит шершавой стороной вниз (если таковая имеется). Это позволит значительно упростить последующие отделочные работы.
  • Крепятся листы с помощью дюбелей (рекомендуется выбирать те, у которых шляпки большего размера). Как правило, на 1 «квадрат» требуется не менее 5 крепежных элементов.

Конечно у каждого конкретного материала есть свои нюансы. Однако независимо от того, выбран рулонный материал или листовой, начинающие строители часто совершают ряд ошибок.

Каких ошибок стоит избегать при монтаже ветрозащиты

Разумеется, первая ошибка – это монтировать пленку снаружи дома и, наоборот, паропроницаемую мембрану внутри помещения. Нужно запомнить, что мембрана не может выполнять функцию гидроизоляции, а вот пленка вполне с этим справится.

Также стоит учитывать особенности самой постройки и погодные условия. Если в регионе штормовые предупреждения не являются редкостью, дом подвергается усадке, перепадам температур и прочему, то это все оказывает влияние на соединения листов ветрозащиты. Поэтому часто вертикальные нахлесты дополнительно прижимаются рейками.

Некоторые используют ветрозащиту в качестве временной кровли. Такой «парник» долго не выдержит. Так как мембрана не предназначена для таких нагрузок, она быстро порвется. Даже на стенах не рекомендуется долго оставлять мембрану незащищенной. От ливня, урагана или града она повредится. То же самое касается и листовой ветрозащиты. Она может намокнуть. Поэтому стоит планировать работы так, чтобы как можно быстрее закрыть этот слой.

Ветрозащита для кровли

В современном малоэтажном строительстве огромное внимание уделяется теплотехническим характеристикам здания. Качественная защита дома от холода в зимний период и межсезонье, а от жары в летний зной позволяет владельцам сократить затраты на отопление и кондиционирование. Этот фактор становится все более актуальным и злободневным, поскольку цены на энергоресурсы постоянно растут.

В ходе строительства рационально предусмотреть не только укладку теплоизоляционного слоя при устройстве скатной кровли, но и ее ветрозащиту. Дело в том, что большинство утеплителей даже самых плотных отличаются пористой структурой, поэтому воздух беспрепятственно циркулирует в теле утепляющего слоя, уменьшая его теплоэффективность. Наличие ветрозащитного барьера препятствует проникновению холодного воздуха в утеплитель, увеличивая теплоизоляцию конструкции крыши и в целом дома.

Требования к ветрозащите для кровли и применяемые материалы

Крыша относится к конструкционному элементу дома, который постоянно находится под воздействием повышенной влажности, испытывает механические нагрузки. Поэтому ветрозащитный материал должен обладать хорошими показателями гидроизоляции, паропроницаемости и прочности.

Строительный рынок предлагает широкий ассортимент материалов российского и импортного производства, которые используются для создания ветрозащиты для кровли. Изоляционные пленки отличаются техническими характеристиками и подразделяются на такие виды:

  • Паропроницаемые, которые беспрепятственно пропускают пар из утеплителя наружу. Такие пленки настилают на наружную поверхность теплосберегающего слоя под кровельным покрытием и оберегают его от ветра и атмосферной влаги.
  • Пароизоляционные, укладываемые на внутренней стороне конструкции, защищая утепляющий слой от влаги, содержащейся в воздухе отапливаемых помещений.

Одной из наиболее востребованных марок гидро- и ветрозащитных пленок для кровли является Изоспан. Данную изоляцию рекомендуют использовать при монтаже утепленной кровли, скаты которой имеют наклон более 35 градусов. Ее применяют с любым видом кровельного материала: профилированными листами, металлочерепицей, мягкой кровлей.

Производитель выпускает несколько видов пленки с различными характеристиками.

Материал класса С изготовитель советует использовать для дополнительной защиты кровель не утепленного типа. Отличным вариантом ветрозащиты является Изоспан класса Д. Это плотный материал, покрытый водозащитной пленкой, который способен выдерживать серьезные ветровые нагрузки.

Для гидро- и ветрозащиты утепленных скатных кровель, включая мансардные конструкции, широко используется мембрана Тайвек. Прочная и легкая пленка обладает высокой степенью гидроизоляции и паропроницаемости, сохраняя теплоизоляционный слой и конструкцию кровли в сухом состоянии. Материал в виде микроскопической сетки изготовлен из скрученных полимерных волокон и не допускает проникновения воды и воздуха извне, но благодаря пористой структуре пропускает влажные испарения. Таким образом, мембрана обеспечивает защиту кровли от атмосферных осадков, ветра, конденсата и холодного воздуха.

Монтаж ветрозащитной пленки

При устройстве скатной утепленной крыши ветрозащитный слой укладывают на внешнюю сторону теплоизоляции. Его можно настилать прямо на утеплитель или оставляя вентиляционный зазор. Все зависит от выбранного варианта ветро-влагозащитной пленки. Монтаж ведется следующим образом:

  1. Рулонный материал раскатывают, укладывая полотнами снизу вверх по направлению к коньку перпендикулярно, или настилают параллельно к нему. Каждый следующий кусок пленки кладут внахлест, перекрывая предыдущий на 10 – 15 см.
  2. Стыки проклеивают специальной лентой. Крайние ряды крепят к обрешетке.
  3. Поверх уложенной мембраны по конструкции каркаса монтируются контррейки из дерева. Крепежным материалам служат саморезы или гвозди.
  4. По контррейкам обустраивают обрешетку или выполняют сплошной настил. Это зависит от выбранного кровельного материала. Нельзя использовать крепежный материал (гвозди или скобы) поверх мембраны в местах соединений без установки деревянных реек.

Между укладываемым ветрозащитным и кровельным материалами обязательно предусматривают вентиляционный зазор, обеспечивающий выветривание водяных паров и образовавшегося под кровлей конденсата.

Ветрозащита выполняется также и на не утепленных скатных крышах. В этом случае пленку настилают непосредственно на стропила.

Как правильно укладывать ветрозащитную мембрану

Часто у застройщиков возникает вопрос, какой стороной укладывать ветрозащитную пленку к утеплителю. В инструкции по применению мембраны производитель обычно четко указывает этот момент. При отсутствии инструкции можно воспользоваться общими рекомендации, которые применяются к данному виду материала:

  • Укладка простых однослойных ветрозащитных пленок выполняется любой стороной к утепляющему слою, поскольку они характеризуются двухсторонней паропроницаемостью.
  • Ветро-влагозащитные пленки имеют два слоя, их укладывают так, чтобы водоотталкивающая сторона находилась снаружи. Ее поверхность обычно бывает гладкой, окрашивается в другой цвет или маркируется изготовителем.
  • Мембраны супердиффузионные обладают многослойной структурой, отличаются высокими показателями водостойкости и паропроницаемости. Такой материал кладут исключительно маркированной стороной наружу.

Еще одна подсказка в вопросе ветрозащиты, указывающая какой стороной к утеплителю ее следует укладывать. Обычно, материал скатан таким образом, чтобы пленку было легко стелить, просто разматывая рулон.

Планируя строительство дома, обязательно предусмотрите ветрозащитный слой кровли, это позволит повысить энергоэффективность постройки и обеспечить комфортный микроклимат внутри помещений жилища. Выбор материала достаточно велик, как и диапазон цен, поэтому можно приобрести отечественный материал подешевле или дорогую импортную ветрозащтиту Тайвек. Все зависит от вашего бюджета.

Как устроить ветрозащиту для крыши и стен

Планируя утепление стен дома или кровельные работы, многие часто забывают включить в проектную и расходную часть ветрозащиту, как часть системы теплосбережения. Важность ее установки обусловлена необходимостью защиты материала утеплителя от влаги и разрушения, и вызванных этим теплопотерь. От ветрозащиты кровли и стен зависит энергоэффективность всего сооружения и микроклимат внутри помещений.

Предназначение

Фасадные системы, имеющие воздушный зазор, под действием потока ветра пропускают влагу между стыками, которая попадает на утеплитель, увлажняя его, тем самым ухудшая свойства. Ветрозащитная мембрана выполняет защитную функцию в отношении утеплителя стен и внутренних элементов крыши, не позволяя снижать характеристики теплосбережения помещений. Кроме своего основного предназначения, материал обладает другими важными свойствами:

  • Устойчив к действию ультрафиолетового излучения;
  • Способен пропускать пар;
  • Устойчив к активным химическим веществам и бактериям;
  • Химически инертен и не выделяет вредных веществ;
  • Высокие характеристики прочности на разрыв;
  • Негорючесть.

Для кровли слой ветроизоляции обязателен. Без нее происходит проникновение воды в чердачное помещение и быстрое разрушение конструкций. Мембрана позволяет пропускать наружу водяной пар и поддерживать конструктивные элементы в сухом состоянии. Правильно установленная ветроизоляция на крыше обеспечит сухость чердака и отсутствие там конденсата, продлевая срок службы всего здания.

Ветрозащитные материалы защищают утеплитель не только от порывов ветра. Они имеют гидроизоляционные свойства и способность пропускать водяной пар, идущий от теплоизоляции.

Ветроизоляция представляет собой полимерную пленку, имеющую водоотталкивающие свойства с внешней стороны, а с внутренней шероховатую структуру, препятствующую образованию конденсата. Чаще всего используют следующие материалы:

  • Ондулин. Под этой маркой выпускается несколько видов пленок:
    • Материал SA 115 представляет собой мембрану с паропроницаемыми свойствами. Имеет высокую прочность, а также устойчивость к воздействию света и гниения. Используется при защите конструкций от воздействия ветра и конденсата.
    • Ондутис А120. Обладает повышенной устойчивостью к воздействию солнца. Используется при устройстве ветрозащиты крыш.
    • Ондутис А100. Имеет аналогичные характеристики устойчивости к воздействию света с предыдущим образцом, но обладает меньшей прочностью и устойчивостью к экстремальным температурам.
  • DuPontHomeWrap. Данный тип мембраны используют для предохранения стен от холодного и влажного ветра, а также температурных воздействий. Изделие обладает повышенной прочностью и легкостью.
  • Изоспан. Материал предназначен для ветрозащиты утепленных кровель и фасадов. Пленка отличается высокой стойкостью к воздействию погодных факторов, экологичностью, и более низкой ценой относительно конкурентов.

Устройство

Монтаж ветроизоляции в зависимости от материала здания или места проведения работ устраивается следующим образом:

При ветрозащите кровли. Материал укладывают на стропила с верхней части утеплителя. Для этого:

  • На развернутом рулоне вырезается полоска и крепится скобами на всю длину конька;
  • Режутся полосы материала, равные длине крыши;
  • Укладка начинается снизу обходом в горизонтальной плоскости с креплением к стропилам при помощи степлера. Натягивать нужно не сильно, чтобы было небольшое провисание для стекания конденсата;
  • Следующий слой накладывается внахлест на 2 см;
  • Стыки проклеиваются двусторонним строительным скотчем;
  • Создание дополнительного ветрового канала набиванием на стропила поверх пленки деревянных реек, после которых монтируется обрешетка и укладывается кровля;
  • По краям пленка крепится специальной лентой;
  • В местах прохода труб и коммуникаций пленка разрезается, а места стыковки изолируются.

Ветрозащита стен поверх слоя утеплителя:

  • Укладывание пленки производится поверх утеплителя, прикладывая к нему шероховатую сторону. Работы начинают снизу стены;
  • Крепление материала осуществляют к утеплителю при помощи кронштейнов с гидроизоляционной шляпкой;
  • Последующая лента укладывается внахлест к предыдущей на 10 см. с обеих сторон. Стыки проклеиваются двусторонним строительным скотчем.

Устройство ветрозащиты стен деревянного дома

Ветрозащита деревянного здания:

  • Перед укладкой утеплителя прибивают горизонтальные планки, ориентируясь на ширину ветрозащитного материала;
  • После утеплителя накладывается ветрозащита, и через каждые 40 см. прибивается вертикальная обрешетка. Стыки делаются внахлест до 2 см.;
  • Крепление пленки осуществляется скобами к вертикальным стойкам. Все стыки проклеиваются двусторонним строительным скотчем.

Рейки поверх слоя ветроизоляции должны набиваться только в вертикальном положении. Это позволит исключить скопление конденсата и продлить срок службы материала.

Ветрозащита является обязательным элементом теплозащиты стен и кровли. Благодаря ее применению, в помещениях стабилизируется температура, а теплоизоляционный слой сохраняет свои свойства и служит дольше за счет уменьшения влияния атмосферных факторов и нормализации процессов парообмена. На срок службы защиты заметное влияние оказывает качество самого материала и его укладки.

Монтаж ветрозащиты моего дома, день делов и дом закатан

Здравствуйте уважаемые читатели.

Продолжаю рассказ о своей стройке, сегодня я расскажу, как делал ветрозащиту для своего дома, весь процесс ее установки, а также о ее роли в каркасном доме. Рассмотрим ошибки при выборе мембраны, монтаже, а также о последствиях неправильного понимания ее работы.

Ветрозащита для стен каркасного дома играет огромную роль, именно от нее зависит состояние утеплителя и комфортные условия проживания в доме.

Начнем с небольшого плана статьи:

  1. О нас
  2. Как устроена ветрозащита
  3. Принцип действия мембраны
  4. Роль в каркасном доме
  5. Ошибки в применении пленок
  6. Какие бывают мембраны
  7. Технология укладки ветрозащиты
  8. Как сделано у меня
  9. Что, возможно, переделаю

В сети появилось мое первое интервью, его я давал одному очень талантливому преподавателю Сергею Бондаренко, который помимо обучения студентов еще и ведет хороший сайт, посвященный обучению компьютерной грамотности.

В нем вы можете узнать немного обо мне, о моей жизни, ну и о том, как я сам пришел к IT технологиям. Почитайте, судя по комментариям, интервью удалось.

Как устроена ветрозащита

Ветрозащитная пленка выполняет на самом деле две функции. Не только не дает проникать в утеплитель воздушным массам при ветре, но и выполняет роль влагоизоляции.

Отдельный тип пленок используется для обустройства утепленной кровли. Такие пленки часто называют подкровельной мембраной, кстати, почему-то многие строители ей пренебрегают, как выясняется зря…

Подкровельная мембрана

Ветрозащитная мембрана состоит из полимерных волокон, особым образом спеченных. Сама пленка устроена таким образом, что с одной стороны она гладкая, и не позволяет проникнуть влаге с улицы в дом, с другой имеет шероховатую поверхность.

Принцип действия мембраны

Шероховатость позволяет мембране выводить из утеплителя появившуюся влагу, независимо от происхождения. Влага может появиться в результате неправильного монтажа, протечек, либо от образования конденсата от действия низких температур.

С гладкой стороны влага наоборот лучше испаряется с поверхности, и легко удаляется в воздушном зазоре между пленкой и фасадом дома. По гладкой поверхности легко скатываются случайно попавшие капли воды, и влага не попадает в утеплитель.

Роль в каркасном доме

Для каркасного дома ветрозащитная мембрана имеет огромное значение. Так как в таком доме используются утеплители, то возникает необходимость в их защите от влаги и выдувания. Наверное, многие видели, что происходит с утеплителем, когда он лежит под открытым небом.

Волокна распушаются, попавшая влага совсем не желает из него уходить, и замерзает к зиме, что приводит к потере теплоизоляционных свойств любых минераловатных утеплителей.

Это мало касается пенопласта, он не боится влаги, и не подвержен влагонакоплению. Поэтому применение мембраны в доме с пенопластовым утеплителем многие могут посчитать необязательным.

Но это ошибочное мнение, пленка защищает также и каркас здания от атмосферных воздействий, и выполняет свою функцию по защите от ветра. В любом доме это очень актуально, даже срубе, особенно брусовом.

Ошибки в применении пленок

Очень часто неопытные строители ошибаются при выборе и монтаже ветрозащиты для дома. Распространенное явление – применение пароизоляции снаружи дома. Люди просто не понимают принцип действия пленки, и думают, что дом можно обернуть в любую пленку.

Внимательно смотрите при покупке, какую пленку вам предлагают! Не всегда бывают толковые продавцы, и запросто можно купить мембрану, предназначенную для пароизоляции.

Сам видел такие дома, жалкое зрелище, но они уже зашиты сайдингом или еще круче металлопрофилем. При применении пароизоляции вместо ветрозащиты влага не удаляется из конструкции стен, и выпадает в конденсат.

В результате намокают стены, и если это каркасный дом, то порча утеплителя стопроцентная, а если сруб – то здравствуй грибок, плесень и гниль.

Еще одна ошибка — это применение профлиста в качестве фасада дома с укладкой его прямо на ветровлагозащитную мембрану, и соответственно на утеплитель. Пленка просто перестает выполнять свои функции и снова возникает конденсат.

Делайте между фасадом и мембраной вентилируемый зазор, расположенный вертикально. Это даст свободно испарятся парам и влаге, появившейся на мембране, и вы обезопасите себя от вышеописанных проблем.

Какие бывают мембраны

Ветрозащитных пленок в продаже есть огромное количество. Все они отличаются как в ценовом, так и в качественном отношении. Если вы не хотите рисковать на своем жилище, то не стоит скупиться. Качественная мембрана не может стоить дешево.

От себя могу разделить пленки на три типа:

  1. Дешевые мембранки, внешне очень похожи на укрывной материал, применять для дома я их бы не стал. Зашить сарайчик, там гараж, ну или применить как настил под сыпучие утеплители на горизонтальных поверхностях.
  2. Более дорогие и качественные ветрозащитные пленки, имеющие разные по структуре поверхности и высокую плотность. Такую применял для стен дома, марка Ондутис А120. Купил такую мембрану

Это самое хорошее что я держал в руках из имеющегося в продаже в нашем городе. Конечно не Тайвек, но все равно довольно плотная пленка. (Был – бы Тайвек то взял бы его)

  • Супердиффузонные мембраны. Эти пленки применяют для утепленных скатных кровель. Они абсолютно не пропускают через себя воду снаружи внутрь, и легко выпускают пар наружу. Часто выполняются многослойными, для получения соответствующих свойств. Ну и на стенах их применять конечно тоже можно. Они абсолютно не продуваются ветром.
  • Технология укладки ветрозащиты

    Перед тем как начать монтаж ветрозащитной мембраны приготовьте:

    1. Необходимое количество пленки, пересчитав квадраты стен.
    2. Степлер и скобы, скобы еще в карман, когда держишь полотно длиной в четыре метра, очень не хочется бежать за кончившимися скобами.
    3. Скотч для приклеивания полотен. Ищите самый хороший, рекомендованный для этих целей.
    4. Помощник, желательно не один, особенно на крыше.

    Принцип укладки пленки как на стены, так и на скатную кровлю практически аналогичен.

    1. Раскатываем необходимой длины полосу вдоль стены дома, проверяем на правильность положения гладкой стороной наружу (вообще на пленке должно быть написано какой стороной наружу, поэтому если этого нет, то почитайте документацию к мембране)
    2. Натягиваем ветрозащиту по стене дома без фанатизма, затем пробиваем степлером к стойкам либо плитной обшивке, в зависимости от конструкции здания.
    3. Наклеиваем специальный двусторонний скотч к верхнему краю пленки, не убираем бумагу со скотча. Ее в последствии выдернем из-под верхней пленки
    4. Раскатываем следующий ряд пленки и также пристреливаем его. Продолжаем до полного заполнения стены снизу вверх.
    5. Выдергиваем бумагу со скотча и тщательно проклеиваем мембраны между собой.
    6. Прибиваем вертикальные бруски, для организации вентзазора, с частотой необходимой для конкретного вида фасада. Именно на эти рейки крепим фасад здания.

    Брусок вентиляционного зазора

    Важно закрыть ветрозащиту как можно скорее, со временем пленка теряет свои свойства в результате воздействия солнечных лучей. У каждой пленки есть свои сроки, но я бы закрыл в первый месяц после установки мембраны.

    Для крыши все делается аналогично, снизу вверх, и с проклейкой. Только следует соблюдать осторожность, очень неудобно лазить по стропилам, и щелкать степлером. Руки надо длинные или вертолет)))

    Как сделано у меня

    В своем доме я применял два типа мембран, для стен я взял обыкновенную ветрозащитную пленку, а для наклонных частей мансарды супердиффузионку.

    При утеплении мансарды применение супердиффузионной мембраны более актуально. При укладке утеплителя можно не парится с зазором между пленкой и утеплителем, а укладывать минералку вплотную. Этот зазор необходим при применении обычной ветрозащитной пленки.

    Стена дома

    Растягивал полотно как описывал, начал с одного угла и обошел с рулоном весь дом, попутно пристегивая пленку к стойкам. Когда закончил первый ряд, принялся за второй, и так до самого верха.

    Интересно было крепить мембрану к стропилам, рулон широкий, стропила высоко, как мы только не извращались, но мы сделали это! Два ряда мембраны на каждом скате супердиффузионки, и один ряд обычной ветрозащиты. Обычную поставил там, где неутепленная часть ската.

    Три ряда ветрозащиты

    Для проклейки брал скотч, той-же фирмы Ондутис, сразу хочу сказать, на солнце высыхает моментом, и все отклеивается. Где закрыл сайдингом не отклеилось, и все-то липнет. По идее клеевое вещество этих скотчей не должно высыхать ни при каких условиях… Проклеивал еще раз после установки сайдинга, вроде держится.

    Что возможно переделаю

    Как говорится век живи – век учись. При покупке мембран я руководствовался тем что имелось на рынке. Спросил про Тайвек, глаза таращат, предлагают всякие экоспаны и другие «агрилы». Нашел наиболее плотную мембранку А120, по ощущениям плотная, прочная, работать с ней приятно.

    Когда закатал весь дом то в контуре исчезло движение воздуха. Все начало работать как надо. Но в последствии возникли подозрения, будет ли эта пленка держать натиск постоянного ветра.

    Это нехорошее ощущение возникло после установки утеплителя, когда я начал делать пароизоляцию дома. В сильные порывы ветра пароизоляцию как-бы надувает, совсем незначительно, и медленно. Но факт движения воздуха сквозь ветрозащиту и сайдинг присутствует.

    Супердиффузионка держит мертво, а на фронтонах возникало явление

    Возможно этот эффект исчезнет после установки гипсокартона. Нечего просто надувать будет. Посмотрим, как поведет себя зимой. Если будет выдувать дом в ветреную погоду, то буду переделывать, установлю плитную обшивку, в качестве ветрозащиты дома.

    Куплю гринборд какой-нибудь, или что-то в этом роде, но не ОСБ, у него плохая паропроницаемость, и пирог стены испортится. Ветрозащита для стен каркасного дома нужна хорошая, если будет выдувать, то какое бы утепление не делали расходы на отопление могут оказаться больше ожидаемых. Да и кому приятно, что чуть ветер и дома стены начинают остывать.

    Делать это придется, сняв сайдинг и брусок вентфасада. Надеюсь до этого не дойдет, и все будет нормально, возможно поддувало снизу под мембрану, по цоколю. Всё-таки прямые потоки сдерживает сайдинг, а остальное должна взять на себя пленка.

    Как показала практика проживания в доме, в течение двух сезонов, дом не боится ветра. Дома одинаково тепло как в ветреную погоду так и в штиль. Мои опасения оказались напрасны. )))

    Пока строил мне в нескольких местах мне подпортили пленку рогатые хулиганы. Повадились приходить и чесаться об постройки. Пришлось ставить заплаты снаружи.

    Начесались, а мне чини…

    Сейчас вокруг дома каркас и стены завалинки, дотянуться до дома не могут, но гады чешутся об нее.

    Каркас завалинки возле дома

    Ну что думаю пора закончить на этой ноте. Вроде довольно детально описал процесс и принцип работы ветрозащиты в доме. Не забываем подписываться на обновления, делиться записью в социальных сетях, оставлять комментарии к статье.

    Как правильно выполнять монтаж ветрозащиты

    Если в доме повышенная влажность, то такая постройка не простоит долго, особенно если она изготовлена из дерева. Плесень и грибок активно размножаются уже при 20% влажности и могут сделать жизнь домочадцев просто невыносимой. Чаще всего подобное происходит из-за того, что при возведении дома был уложен утеплитель, а о ветрозащите либо забыли, либо установили ее неправильно.

    В итоге от перепадов температур постоянно будет образовываться конденсат. Он в свою очередь впитается в утеплитель. Так как чаще всего его роль выполняет минеральная вата, то она будет задерживать влагу, а значит всегда будет пребывать в мокром состоянии и потеряет все свои характеристики. Для решения этой проблемы нужно обязательно использовать ветрозащиту. Она бывает листовой или рулонной.

    Особенности ветрозащиты

    Если речь идет о листовом материале, то тут все более или менее понятно. Но, если мы говорим о рулонной ветрозащите, то перед монтажом стоит учесть, что этот материал может быть в виде пергамента, пленки или мембраны. Первые тип является самым простым и дешевым, но и наименее надежным. Специализированные пленки монтируются внутри помещения, чтобы защитить утеплитель от пара изнутри. Они гладкие с одной стороны и шершавые с другой. Мембрана же выглядит одинаково со всех сторон. Но, монтируется она уже с внешней стороны, то есть поверх утеплителя, но со стороны улицы. Мембранные материалы обладают паропроницаемостью и одновременно с этим защищают утеплитель от пагубного влияния с улицы.

    Главная особенность, которую нужно запомнить – пленка укладывается гладкой стороной на утеплитель. Мембрану можно класть, как угодно. Но, чаще всего рулонный материал раскатывается так, как он лежит в рулоне. Также некоторые производители наносят отметки, какой именно стороной нужно прикладывать материал к утеплителю.

    Полезно! Как правило с наружной стороны материала наносится логотип компании производителя. Если никаких «опознавательных знаков» нет, то можно раскатывать материал, как удобнее.

    Листовая ветрозащита может быть в виде плит ОСБ, фибролитовых плит, изоплата и многих других материалов. Она также устанавливается с наружной стороны. Конечно, у каждого материала есть свои тонкости, но обычно больше всего вопросов возникает при монтаже рулонной ветрозащиты.

    Правила укладки рулонного материала

    У каждого производителя может отличаться порядок укладки в зависимости от конкретного типа материала. Однако общий принцип остается одинаковым:

    • Сначала нужно прибрести нужные инструменты. Если речь идет о рулонном материале, то потребуется специальный строительный степлер для крепежа самого материала, шуруповерт для монтажа обрешетки и монтажную ленту (на некоторых мембранах присутствует липкий слой, но лучше перестраховаться).
    • После этого отмеряем высоту и длину стены и нарезаем ветрозащиту полосами нужной длины. Некоторые просто раскатывают рулон по поверхности и отрезают материал по мере необходимости.
    • Укладываем полосы горизонтально, фиксируя их снизу вверх с нахлестом в 15 см по вертикали и 10 см по горизонтали. Не стоит жалеть степлер (некоторые для надежности используют оцинкованные гвозди). Мембрана должна плотно прилегать к стене. Также важно следить за тем, чтобы она не доходила до земли. В этом месте должен быть сток для того, чтобы отводит конденсат с самой мембраны.

    Полезно! Если уложить рулонную ветрозащиту вертикально, то повышается риск того, что под нее будет затекать вода. Особенно если стыки проработаны не качественно.

    • Герметизируем края мембраны при помощи монтажной ленты или сильно их прижимаем, если на них есть клеевой слой.

    Полезно! На коньках, углах и других местах, которые хорошо продуваются или могут легко прорвать мембрану материал нужно укладывать в два слоя.

    • Проверяем, что на поверхности пленки не образовалось дыр.
    • Создаем так называемые вентиляционные зазоры. Для этого нужно обустроить обрешетку (ее рекомендуется выполнить при помощи вертикальных брусков толщиной 40-60 мм) или создать кирпичный отступ от стены. В итоге лицевой материал укладывается на обрешетку. Между ним и ветрозащитой должно быть не менее 25-50 мм.

    Полезно! Некоторые обрабатывают материалы для обрешетки антисептиком.

    Но, в стенах есть окна, соответственно в этих областях ветрозащиту придется обрезать.

    Как уложить мембрану возле окна и на крыше

    Если речь идет об окнах, то лучше всего в этом случае завернуть мембрану немного внутрь, заведя ее в оконный откос, если таковой имеется. Если у вас окно установлено вровень со стеной, то в этом случае нужно сделать нахлест на саму раму. После этого он закроется наличником и ничего не будет видно.

    Также не стоит забывать о вентиляции в области оконного проема. Для этого обычно делают отверстия в области подоконника или набивают вертикальные рейки. В этом случае вы не создадите изолированных воздушных камер.

    Если речь идет об отделке кровли, то в этом случае рекомендуется укладывать мембрану непосредственно под стропила или под панель кровельной конструкции. Только после этого идет каркас или утеплитель.

    Также стоит учесть, что при монтаже ветрозащиты для кровли под контррейки нужно укладывать уплотнительную ленту. Если она отсутствует, то это увеличивает вероятность того, что утеплитель будет намокать. Также нужно учитывать, что контррейка крепится к стропилам на саморезы, которые создают в ветрозащитной мембране отверстия. Через них в утеплитель проникает вода. Уплотнительная лента позволит избежать этого, так как места крепления контррейки будут герметизированы.

    Полезно! Для крыши стоит покупать только специализированную кровельную ветрозащиту.

    Но, как мы уже говорили есть не только рулонный, но и листовой материал. Безусловно, его монтаж осуществляет по совершенно другой схеме.

    Как правильно укладывать листовую ветрозащиту

    Если мы говорим о наиболее популярном сегодня каркасном строительстве, то следует придерживаться правильной последовательности слоев стен. Например, после отделочного материала внутри дома должна идти пароизоляция и утеплитель. После них идет обрешетка для вентиляционного зазора и только потом слои ветрозащиты и фасадная отделка.

    Полезно! Стоит уточнить, что некоторые материалы для ветроизоляции обладают также паропроницаемостью и могут быть использованы даже в качестве дополнительного утепления. В этом случае от некоторых слоев стены можно и отказаться.

    Общий алгоритм установки листовой ветрозащиты выглядит следующим образом:

    • Сначала нужно убедиться, что что все поверхности просохли. Тоже самое касается и пропиток.
    • Потом проводится полный монтаж теплоизоляции. Если используются листы минеральной ваты, то важно следить за тем, чтобы они плотно прилегали друг к другу.
    • На следующем этапе листы ветрозащиты нарезаются так, чтобы они устанавливались вертикально (по высоте). Можно монтировать и горизонтально, но это не очень удобно.
    • Укладывать листы стоит шершавой стороной вниз (если таковая имеется). Это позволит значительно упростить последующие отделочные работы.
    • Крепятся листы с помощью дюбелей (рекомендуется выбирать те, у которых шляпки большего размера). Как правило, на 1 «квадрат» требуется не менее 5 крепежных элементов.

    Конечно у каждого конкретного материала есть свои нюансы. Однако независимо от того, выбран рулонный материал или листовой, начинающие строители часто совершают ряд ошибок.

    Каких ошибок стоит избегать при монтаже ветрозащиты

    Разумеется, первая ошибка – это монтировать пленку снаружи дома и, наоборот, паропроницаемую мембрану внутри помещения. Нужно запомнить, что мембрана не может выполнять функцию гидроизоляции, а вот пленка вполне с этим справится.

    Также стоит учитывать особенности самой постройки и погодные условия. Если в регионе штормовые предупреждения не являются редкостью, дом подвергается усадке, перепадам температур и прочему, то это все оказывает влияние на соединения листов ветрозащиты. Поэтому часто вертикальные нахлесты дополнительно прижимаются рейками.

    Некоторые используют ветрозащиту в качестве временной кровли. Такой «парник» долго не выдержит. Так как мембрана не предназначена для таких нагрузок, она быстро порвется. Даже на стенах не рекомендуется долго оставлять мембрану незащищенной. От ливня, урагана или града она повредится. То же самое касается и листовой ветрозащиты. Она может намокнуть. Поэтому стоит планировать работы так, чтобы как можно быстрее закрыть этот слой.

    Монтаж мембраны пароизоляции и ветрозащиты.

    Какой стороной укладывать?

    ⇒Изоспан А — гладкой стороной наружу

    ⇒Пароизоляционную ИзоспанВ пленку следует укладывать  гладкой внутренней стороной на утеплитель, а ворсистая сторона смотрит наружу.(Рекомендация производителя «ИЗОСПАН»
    ⇒Изоспан АМ, AS ,AQ-  к утеплителю белой стороной.

    В каркасном домостроении большое значение уделяется таким аспектам, как гидрозащита и пароизоляция. Иногда эти понятия смешивают, называя общим термином «парогидроизоляция», это неправильно.
    Пар или влага?

    Пар и влага – абсолютно разные понятия. Влага – вода в жидком состоянии, которую можно увидеть или почувствовать, а пар – газообразное вещество, которое нельзя увидеть. Струйка из носа чайника, клубы в бане – это сконденсировавшийся в туман пар, влага. Не путать эти два термина сложно, но необходимо, чтобы разобраться во всем.
    Газ и жидкость – совершенно разные состояния вещества, и ученые создали материалы, пропускающие пар, но непроницаемые для воды. Существуют пленки, пропускающие пар в обе стороны, а воду – только в одну. Это и есть гидроизоляционная паропроницаемая мембрана, называемая ветрозащитой.

    Пароизоляция – строительная пленка, непроницаемая и для жидкой, и для газообразной воды. Данный материал одинаково хорошо задерживает и воду и пар. Науке пока не удалось создать пленку, пропускающую пар в одном направлении: или пропускает в обе стороны, или абсолютно не проницаема.
    Существует два вида материалов для каркасных стен и кровли:
    1.     пароизоляционная пленка, не пропускающая ни пар, ни воду;
    2.     гидроизоляционная паропроницаемая пленка, пропускающая пар в обе стороны и непроницаемая для воды или пропускающая ее в одну сторону.
    Эти строительные пленки имеют разные свойства, и если это не учитывать, то можно собственными руками создать сложности.
    Нужны ли пленки в каркасной стене или кровле, и куда их ставить?
    Пар идет от теплого к холодному, движение пара почти постоянно направлено из помещения наружу. Если стена сложена из однородного материала, то пар просто выходит наружу, просочившись сквозь кирпич, дерево или бетон.
    Все меняется, если стена сложена из разнородных материалов. В такой конструкции каждый следующий слой должен обладать более высокой паропроницаемостью. Это необходимо, чтобы пар не оставался в толще стены и не успел там сконденсироваться.
    Если не соблюсти это правило, то можно заполучить кучу проблем в виде мокнущих несущих и вспомогательных конструкций, разрушающихся в таких условиях гораздо быстрее. Проникнув в утеплитель, влага резко меняет его характеристики, отбирая у каркасной стены ее главное достоинство – замечательную теплоизолирующую способность.
    Наиболее действенное решение – установить пароизоляционную пленку изнутри, чтобы пар вообще не попадал в стену или кровлю. Используют обычный строительный полиэтилен, надежный и доступный. Главное – добиться максимальной герметичности.
    Гидроизоляционную паропроницаемую мембрану ставят снаружи утеплителя. Задача этой пленки – защита теплоизолирующего материала от попадания влаги. Паропроницаемость нужна, чтобы пар не скапливался внутри, если каким-то образом он попадет в утеплитель. Ставить пароизоляцию (полиэтилен) снаружи утеплителя противопоказано.
    Устройство гидроизоляции в кровле осуществляется по аналогичному принципу. Мембрана, пропускающая пар, но отталкивающая воду, монтируется поверх утеплителя, перед вентиляционным зазором. Именно кровельщики часто называют паропроницаемую мембрану ветрозащитной или супердиффузной пленкой.
    Ошибочность термина «парогидроизоляция» Последствия неправильного
    Применяя этот термин, частные застройщики вводят себя в заблуждение. Размывается различие между двумя абсолютно не похожими материалами, начинается путаница. Самые тяжелые последствия получают, если сделали наоборот: пароизоляцию поставили снаружи, а паропроницаемую мембрану изнутри.
    При таком расположении пленок пар из помещений свободно проникает в стену или кровлю, но не может выйти. В результате утеплитель намокает и перестает выполнять свою функцию, деревянные части начинают гнить и конструкция может полностью разрушиться.

    Ветрозащитные мембраны



    Добрый день.

    Необходимо ли склеивать стыки мембраны Ютовек 95 в вентилируемом
    фасаде.

    Дом каркасный, Утеплитель минвата, фасад дерево (имитация бруса),
    мембрана будет прижата рейками с шагом не более 500мм

    Если да, то чем?


    Мембрана Ютавек 95 применяют при внешнем утеплении вертикальных стен
    объектов. Монтаж ветрозащиты осуществляется непосредственно на
    теплоизоляцию светлой стороной к утеплителю. Между мембраной и внешним
    фасадным покрытием (сайдинг, вагонка и т.п.) обязательно предусматривается
    вентиляционный зазор. При необходимости отдельные полотна мембраны
    склеиваются соединительной лентой Ютафол СП1 между собой, но это не
    является обязательной нормой.

    Можно ли использовать пленку Ютавек 85 в качестве подкровельной
    гидро-ветрозащиты в утепленной мансарде? Спасибо.


    Добрый день!


    Мембрана Ютавек 85 является ветрозащитной мембраной и применяется при
    внешнем утеплении вертикальнеых стен обьектов. В качестве подкровельной
    гидрозащиты не используется.


    Производитель рекоменует использовать в качестве подкровельного материала
    пленки Ютавек от 100 г/м2 (Ютавек 100) и выше.

    При применении ютавек с наружной стороны утеплителя в каркасном дома,
    какой стороной наружу, нужно крепить плёнку? Согласно того, что пар
    должен выходить из стен и не накапливаться там, а ветер не должен
    попадать внутрь, при продувании плёнка работает как раз в одно
    направлении, значит располагать ещё нужно соответственно, так, чтобы из
    дома мог выходить пар, но все утверждают наоборот. Прошу дать
    разъяснение.


    Добрый день!


    Согласно

    инструкции по монтажу

    ветрозащиту следует укладывать белой (светлой) стороной внутрь (к
    утепелителю без зазора), а цветной стороной на ружу (к улице).

    Сколько стоит ютавек 95, и как можно его приобрести..



    Добрый день! Подскажите где можно ознакомится с протоколом испытаний
    Ютавек 85.



    возможно ли использовать Ютавек 85 в конструкции пола первого этажа над
    холодным вентилируемым подполом. высота от грунта до нижней черновой
    обрешетки 600мм. Обрешетка из доски толщиной 25 и шириной 150мм,
    прибита к лагам пола снизу, с промежутком меж досками 50мм, на
    обрешетку укладка Ютавек85 с огибанием лаг, затем на Ютавек85
    минеральная вата, затем пароизоляция, вентзазор и чистовой деревянный
    настил.



    Добрый день.Я преобрел Ютавек 85 и не могу понять порядок
    монтажа,пожалуйста можно обьяснить поочередно(послойно),что после чего
    и какой стороной чёрный и какой белый монтировать.Спасибо.


    Добрый день!


    Ветрозащитную мембрану Ютавек 85 применяют при внешнем утеплении
    вертикальных стен объектов. Монтаж ветрозащиты осуществляется
    непосредственно на теплоизоляцию светлой стороной к утеплителю, а темной
    стороной наружу. Между мембраной и внешним фасадным покрытием (сайдинг,
    вагонка и т.п.) обязательно предусматривается вентиляционный зазор.

    Советы по установке ветрового стекла Fence | Блог CoverSports

    Пример неправильно установленного лобового стекла

    Вы только что потратили сотни, а может и тысячи долларов на новое покрытие для забора. Без сомнения, вы хотите установить его правильно, чтобы он выглядел как миллион долларов!

    Прочтите, если вы хотите, чтобы ваше лобовое стекло было максимально долговечным и долговечным, а также имело профессиональный вид без складок, который улучшал внешний вид вашего помещения.

    Предлагаемая процедура установки и советы:

    1.Начните с одного конца ограждаемой области. Разложите панель целиком вдоль покрываемой области. Прикрепите втулку верхнего угла к забору стяжкой (или шнуром). Затем прикрепите вдоль верхней части, натянув крышку с каждой втулкой примерно на 10 футов.

    Совет 1. Используйте несколько S-образных крючков, чтобы временно повесить панель на заборе. «Поднимая» панель, она снижает вес и упрощает прикрепление и затягивание стяжки на втулке.

    Важно! Прикрепите к каждой втулке.Не пропускайте люверсы. Крепление ко всем втулкам распределяет усилие при сильной ветровой нагрузке. Использование меньшего количества втулок для крепления приводит к большей нагрузке на прикрепленные втулки и большей вероятности разрыва стяжек. Когда крышка ветрового стекла вырывается и ударяется о забор, она может быть повреждена без возможности ремонта в течение нескольких часов.

    Совет 2: прикрепите стяжную ленту к забору в направлении, в котором тянется панель (а не немного назад). По мере затягивания стяжки крышка будет туго натягиваться.Убедитесь, что галстук надежно закреплен, но не затягивайте завязки слишком сильно (слишком сильное затягивание может привести к сморщиванию обложки и недостаточному пространству для распрямления панели). После того, как панель будет полностью прикреплена, при необходимости стяжки можно затянуть еще сильнее, чтобы минимизировать оставшиеся складки.

    2. Вернитесь до конца и сверху вниз прикрепите вертикальный край к ограждению до самого низа, снова натягивая, чтобы закрепить каждую стяжку.

    3. Продолжайте прикрепление вдоль дна примерно на 10 футов, натягивая крышку и делая ее максимально свободной от складок.

    Совет 3: Если над панелью работают два или более человека, пусть один человек начинает прикрепление сверху, а второй — снизу, работая примерно на 10 футов позади первого.

    4. После того, как первые 10 футов ветрового стекла прикреплены сверху и снизу, вернитесь к верху и прикрепите вдоль следующих 10 футов, туго натягивая.

    5. Продолжайте крепление сверху / снизу, пока панель полностью не встанет на место.

    6. Продолжите установку остальных панелей, используя ту же процедуру.

    Совет 4. Не устанавливайте в ветреный день. Ветер усложнит установку.

    Магазин лобовых стекол

    Пример правильно установленного лобового стекла

    Одинаковы ли дворники левого и правого стекла на автомобиле?

    Одинаковы ли дворники левого и правого стекла?

    По эксперту по продукту | Опубликовано в Часто задаваемые вопросы, советы и рекомендации в пятницу, 10 января 2020 г., в 21:47

    Если ваш дворник со стороны водителя тормозит, один временный
    Решением может быть установка стеклоочистителя со стороны пассажира на сторону водителя.Это возможно? Стеклоочистители левого и правого стекла одинаковые, или есть
    различия между ними?

    Взаимозаменяемость стеклоочистителей

    Одинаковы ли дворники для левого и правого лобового стекла?
    зависит от вашего автомобиля; в то время как некоторые автомобили имеют равную длину слева и
    правые дворники, другие используют разную длину для каждой стороны.

    На рынке новую езду? Ознакомьтесь с нашим обширным ассортиментом подержанных автомобилей!

    Как узнать, одинаковые ли дворники у меня?

    Чтобы точно определить, что дворники у вас
    одинаковой длины, рекомендуем просто измерить их рулеткой.Это будет
    дать вам их точную длину. Это особенно важно, если вы собираетесь
    магазин для покупки новых лезвий.

    Все дворники разные?

    Хотя некоторые автомобили имеют дворники одинаковой длины,
    у большинства есть тонкие различия между левой и правой стороной. Это подтверждается
    за счет того, что при покупке новых лезвий большинство идет с драйвером и
    сторона пассажира отдельно обозначена.

    В чем разница между водительским и пассажирским сиденьями?
    дворники?

    Иногда два дворника пронумерованы, причем №1 относится к
    со стороны водителя и № 2 со стороны пассажира.Иногда со стороны водителя
    дворник отмечен крошечной буквой «D» где-то на дворнике, а со стороны пассажира
    есть соответствующая крошечная буква «П». Некоторые предпочитают использовать буквы, а водительские
    сторона обозначается буквой «А», а сторона пассажира обозначается буквой «А».
    а (как вы уже догадались) «Б.»

    Помимо обозначений, некоторые предполагают, что существуют
    тонкие различия в дизайне между обеими сторонами. Один может быть более изогнутым или
    под разными углами.

    Знаете ли вы?

    Стеклоочистители состоят из трех частей: нижнего рычага стеклоочистителя, металлической щетки и резиновой щетки.Резиновое лезвие — это то, что вытирает лобовое стекло. «Замена щеток стеклоочистителя в автомобиле» означает замену резиновой детали.

    Когда-либо задавались вопросом: почему на Ближнем Востоке так много нефти?

    • Facebook

    • Твиттер

    • Pinterest


    Эта запись была опубликована
    в пятницу, 10 января 2020 г., в 21:47 и находится в разделе «Часто задаваемые вопросы», «Советы и рекомендации».Вы можете следить за любыми ответами на эту запись через канал RSS 2.0.

    И комментарии и запросы в настоящий момент закрыты.

    Как установить баннер на лобовое стекло

    Что в коробке:

    • 1 — предварительно обрезанный виниловый баннер 3M размером 55×12 дюймов, цвет на ваш выбор
    • 2 — Наклейки с логотипом и цветом по вашему выбору

    Что вам понадобится:

    • Очиститель окон
    • Полотенце из микрофибры
    • Ракель (или кредитная машина)
    • Малярная лента
    • Лезвие для бритвы
    • Измерительная лента
    • Магниты (опционально)

    Как установить собственный баннер на лобовое стекло

    1.) Подготовить машину к установке

    Первое, что вам нужно сделать, это подготовить стекло к установке. Очистите лобовое стекло от мусора, чтобы ничего не застряло под виниловым материалом. Используя очиститель для стекол и полотенце из микрофибры, тщательно очистите лобовое стекло от грязи и пыли. Даже самая маленькая пылинка просвечивает сквозь винил и выглядит как воздушный пузырь.

    2.) Найдите центральную точку

    Перед тем, как положить материал на автомобиль, вам нужно найти центральную точку лобового стекла.На большинстве автомобилей зеркало заднего вида размещается по центру лобового стекла, но каждый автомобиль индивидуален. Сначала измерьте расположение заводской маркировки, чтобы убедиться, что она действительно находится в центре. Поместите наклейку с логотипом (с еще включенной подложкой) на окно, чтобы решить, насколько низко вы хотите разместить логотип. В этом примере я решил разместить баннер на линии AS1, напечатанной на стекле. В зависимости от размера окна и личных предпочтений вам может потребоваться больше или меньше баннеров, чем в этом примере.На стекле некоторых автомобилей будут нанесены небольшие линии и стрелки, показывающие, где на лобовом стекле не должны выходить оттенки или баннеры. Для этого 350z 2007 года это было 6,75 дюйма от верхнего уплотнения. О том, насколько глубоко я хотел бы, чтобы баннер прошел по лобовому стеклу.

    * Обратите внимание, что в разных штатах действуют разные законы о том, какой материал и сколько материала может быть на переднем ветровом стекле, поэтому, пожалуйста, ознакомьтесь с местными законами, прежде чем покупать баннер для лобового стекла.*

    Найдите центр и расстояние падения и отметьте его лентой перпендикулярно так, чтобы у вас была горизонтальная и вертикальная контрольные линии.

    Найдите секунду, чтобы изучить уплотнение окна, представив, куда вы поместите лезвие, прежде чем вы положите на него материал и больше не сможете увидеть саму печать.

    3.) Отмерь дважды Отрежь один раз

    Затем вам нужно будет положить баннер (на бумажной основе) на лобовое стекло, чтобы начать следить за положением баннера.Постарайтесь, чтобы с обеих сторон было одинаковое количество лишнего материала. Он не обязательно должен быть идеальным, так как эти баннеры предназначены для максимального размера, поэтому у вас должно быть много лишнего материала, выступающего за оконные уплотнения с обеих сторон.

    Я использую магниты, чтобы удерживать баннер на месте, но у меня есть возможность внести незначительные изменения в количество материала, свисавшего с каждой стороны. Как только он станет почти центрированным, начните измерять расстояние от угла лобового стекла до нижней части вашего баннера.Вдавите палец в материал, чтобы почувствовать, где уплотнение встречается со стеклом.

    Когда размеры совпадут с обеих сторон, используйте скотч, чтобы полностью закрепить баннер на месте, чтобы ветер или другие помехи не повлияли на размещение.

    4.) Поместите половину баннера на стекло

    У вашего баннера должна быть предварительно обрезанная линия на обратной стороне бумажной основы. Если вы видите небольшой отступ на самом баннере от линии предварительного разреза, вы не увидите эту линию, когда баннер будет нанесен и успеет осесть на стекле.Полностью закрепив одну половину баннера, снимите другую сторону с лобового стекла и удалите бумажную основу. Медленно отогните бумагу, следя за тем, чтобы виниловый материал не складывался сам по себе, если он медленно отслаивает материал от себя.

    Как только бумага будет удалена, начните укладывать баннер вниз от центральной точки, продвигаясь к краю стекла. Попутно используйте ракель (завернутый в полотенце из микрофибры), чтобы поддерживать прямую вертикальную линию, двигаясь горизонтально к краю стекла.* Голый пластиковый ракель поцарапает материал, поэтому во время установки не забудьте завернуть инструмент в полотенце из микрофибры. *

    Не торопитесь с этой порцией, терпение — ключ к успеху. Этот материал на удивление щадящий, поэтому, если вы заметите образование сильной складки, просто снимите материал со стекла и повторно скребите эту часть до тех пор, пока не останется ровная вертикальная линия. Многие пузырьки воздуха будут выдавливаться, когда вы будете делать больше проходов по стеклу.В этом материале есть крошечные отверстия для воздуха, поэтому до тех пор, пока складка не загибается, пузырьки воздуха будут выдавливаться.

    Переместите ракель в вертикальном направлении после того, как баннер будет уложен поперек окна, продвигаясь к верхнему уплотнению и низу баннера, создавая как можно более плотное прилегание материала к уплотнению окна. В дальнейшем это значительно упростит удаление излишков. Пройдите к углу лобового стекла и постарайтесь вытолкнуть как можно больше воздуха из углов.

    Я использовал более тонкий край ракеля (без полотенца), чтобы создать более плотное уплотнение на краю, но будьте осторожны, чтобы не задеть голый ракель по материалу, так как вы сразу увидите, как образуются царапины.

    5.) Повторить на противоположной стороне

    На этой стороне будет немного легче, так как баннер с меньшей вероятностью двинется, так как линия уже установлена ​​к первой половине. Снова начните с центра и продвигайтесь к боковой стороне лобового стекла, сохраняя вертикальную линию по пути.

    Когда обе стороны уложены, посмотрите на баннер со всех сторон, чтобы убедиться, что все пузырьки воздуха выдавлены. Если вы столкнетесь с одним, из которого вы не можете выбраться, не бойтесь оторвать материал от стекла и повторно использовать ракель с этого места. В зависимости от заказанного цвета материал может быть немного тоньше и более подверженным растяжению, что изменит линию, установленную при размещении первой половины. Будьте осторожны, не натягивайте материал слишком сильно.

    Проведите ракелем по всему периметру баннера, чтобы обеспечить плотное прилегание к уплотнению окна.

    6.) Удалите лишний материал

    Лезвия

    не порежут и не поцарапают стекло, поэтому вы сможете провести лезвием прямо по стеклу, чтобы удалить излишки материала. Вы хотите узнать, где ваша печать встречается со стеклом, и приложите все усилия, чтобы либо слегка провести лезвием под уплотнителем, либо слегка прижать к стеклу в том месте, где уплотнение встречается, чтобы не повредить уплотнение вашего окна.Как правило, более быстрый и ровный срез приводит к получению более гладкой и менее неровной линии. Слишком медленное движение может привести к получению более грубой линии реза.

    В зависимости от автомобиля у вас может быть более четкое уплотнение или линия окна, в некоторых окнах даже есть небольшой желоб между стеклом и уплотнением, что упрощает движение лезвия по стеклу.

    Я предпочитаю начинать по бокам и двигаться к углам, а затем двигаться к верхней части лобового стекла. После того, как стороны и верх были обрезаны, я предпочитаю обрезать углы в последнюю очередь, чтобы убедиться, что все остальное размещено правильно.Используйте ракель, чтобы раздавить и разгладить складки или пузыри в последнюю минуту.

    Сделайте шаг назад и оцените это размещение. Не удаляйте эту центральную ленту!

    7.) Поместите наклейку с логотипом на баннер

    Последний шаг — разместить наклейку с логотипом на баннере. Вы должны были получить две наклейки с логотипом в своем заказе, чтобы у вас была резервная копия, если вы потеряли первую, или у вас есть возможность наложить их на слои или даже попробовать один логотип и поменять его на другой.

    Размещение стикера очень похоже на размещение баннера.

    Используйте центральную ленту слева на лобовом стекле, чтобы центрировать логотип на баннере. Приклейте логотип скотчем и сделайте несколько измерений наклейки, чтобы убедиться, что она находится по центру.

    Для этой установки я измеряю расстояние от нижней части буквы G до линии баннера, а затем от нижней части буквы L до линии баннера. Это гарантирует, что логотип выровнен с линией баннера.

    Сложите логотип, как вы делали баннер, и удалите бумажную подложку с одной половины, взяв с собой ленту для переноса изображения и цветную наклейку.Если логотип не соскальзывает с бумажной основы с лентой для переноса, положите его обратно на бумагу и повторно скрепите логотип и ленту для переноса. Приложите давление, чтобы убедиться, что лента приклеилась к материалу логотипа. Ракель от центра к краю окна. Удалите как можно больше пузырьков воздуха с переводной ленты. Повторите для другой стороны.

    После того, как логотип уложен ровно, продолжайте выдавливать пузырьки воздуха из ленты для переноса и медленно начинайте снимать ленту для переноса с баннера.Если держать ленту как можно ближе к стеклу и почти перекатывать ленту назад, после удаления на ленте не останутся буквы. если буквы начнут отслаиваться, попробуйте снова наложить ленту и снова скрести эту часть, чтобы усилить контакт с надписью на стекле.

    После удаления переводной ленты удалите остатки малярной ленты и сделайте шаг назад, чтобы убедиться, что вы довольны выбором и размещением логотипа, если вы не попробуете еще раз со вторым логотипом в вашем отправлении 🙂

    Что делать, если разбивается лобовое стекло

    Это может быть неприятным переживанием, когда разбивается лобовое стекло, и возникает опасность последующего
    несчастный случай
    очень реально.Многие аварии со смертельным исходом, которые в противном случае необъяснимы, вполне могут быть вызваны неправильной реакцией водителя после разбития лобового стекла.

    Экстренная процедура

    Если лобовое стекло разбивается, не паникуйте. Если вы все еще можете видеть сквозь него, остановитесь и осторожно остановитесь, когда это будет безопасно. Если вы не видите, сначала протолкните экран ладонью.

    Закройте все вентиляционные отверстия и защитите капот, затем вытолкните остальную часть ветрового стекла из автомобиля.Отломите оставшиеся куски стекла. Заверните все битое стекло и утилизируйте его позже.

    Типы экрана

    При производстве ветровых стекол используются два типа безопасного стекла — многослойное и закаленное. Многослойное стекло, как следует из названия, представляет собой два тонких листа стекла, разделенных прозрачным пластиковым листом — пластиной. Эта пластина предотвращает попадание осколков стекла в машину в случае аварии.

    Самая частая причина поломки лобового стекла при ударе летящим камнем — ламинированный экран не разбивается, обычно он просто «звенит» в месте контакта. Если с этого места появятся небольшие трещины, они могут распространиться, когда экран находится под прямыми солнечными лучами.

    Стекло второго типа, закаленное, изготавливается с использованием специальной
    термическая обработка
    Техника, при которой стекло подвергается стрессу, так что при ударе оно превращается в тысячи мелких гранул. Возникающие в результате «кристаллы» с гораздо меньшей вероятностью могут вызвать травму, чем острые осколки, которые образуются при разбивании обычного стекла.Однако экран остается практически непрозрачным, особенно ночью; Чтобы преодолеть это, производители теперь делают стекло таким образом, чтобы зона прямо перед водителем раскалывалась на более крупные кристаллы, благодаря которым можно было сохранить некоторый вид на дорогу.

    Большинство новых автомобилей имеют ламинированный экран, но в бюджетных моделях ветровые стекла могут быть из закаленного стекла. Чтобы узнать, какой у вас автомобиль, ознакомьтесь со спецификацией или обратитесь к дилеру или производителю.

    Закаленные экраны

    Закаленное стекло получают путем термообработки и выборочного охлаждения необработанного стекла, так что внутренняя и внешняя оболочки экрана подвергаются предварительному напряжению больше, чем центр секции.

    Более закаленные экраны имеют другой рисунок разбития перед водителем, чтобы обеспечить некоторый обзор, когда стекло разбито.

    Ламинированное стекло

    Многослойное стекло — это просто ламинат (слои) стекла и пластика. Эти экраны изготавливаются путем размещения двух тонких стеклянных панелей с каждой стороны внутреннего прозрачного пластикового листа. В результате, даже если стекло разбивается, пластиковый лист удерживает его вместе и помогает свести к минимуму травмы, не позволяя острым краям выступать за поверхность.

    Если лобовое стекло ламинировано, на нем обычно есть этикетка.

    Как реагировать

    Ветровое стекло может разлететься с грохотом, что еще больше усугубит ситуацию. Первое, что нужно помнить, — не паниковать и сильно тормозить. При резком торможении автомобиль может съехать в одну или другую сторону, и при отсутствии четкого обзора вперед, одно только это может привести к аварии.

    Убрав ногу с
    ускоритель
    и при плавном торможении вы сможете видеть достаточно хорошо, чтобы подъехать медленнее, но безопасно и без драматизма.Если вы плохо видите, вам придется проделать дыру в разбитом стекле. Ударьте по экрану
    пятка
    руки, держа пальцы вытянутыми. Это гарантирует, что отверстие, которое вы сделаете, будет достаточно большим, чтобы его можно было увидеть, и снизит риск травмы руки.

    Как только вы остановили автомобиль и припарковали его на дороге, он

    На

    лучше не ездить, потому что у вас нарушено переднее зрение. Вы также сидите за
    Рамка
    полный битого стекла, которое может легко упасть и причинить травму.

    Вождение на

    Если необходимо ехать, придется снимать экран. Сначала закройте вентиляционные отверстия демистера тканью или мятой газетой. Затем поместите листы газет внутри автомобиля, а также на капот, чтобы уловить остатки стекла.
    Стучать
    экран наружу, используя защищенную руку или доступный инструмент.

    Если нет необходимости, чтобы вы немедленно продолжили поездку, найдите ближайший телефон и позвоните в службу замены ветрового стекла или в ближайший гараж.В наиболее полном
    мотор
    страховые полисы, претензии по замене ветрового стекла не влияют на бонус без претензий.

    Вождение без экрана

    Если у вас нет альтернативы, вы можете ездить без лобового стекла. Обязательно удалите все стекло вокруг отверстия и наденьте средства защиты глаз, если они у вас есть. Держите все окна закрытыми.

    Хотя сначала это будет похоже на сидение в шторме, вы, вероятно, обнаружите, что при определенной скорости воздух
    давление
    который накапливается внутри автомобиля, уравновесит давление воздуха, пытающегося ворваться внутрь, и поездка станет более комфортной.

    Купите временный экран как можно скорее — на большинстве станций техобслуживания они имеются в наличии разных размеров, подходящих для большинства автомобилей.

    Установка временного ветрового стекла

    Удалите осколки стекла, которые остаются прикрепленными к внешней стороне проема экрана — используйте перчатки, если они у вас есть, или кусок дерева, чтобы их сломать. Как вариант, вытащите разбитое стекло из резиновой окантовки ветрового стекла с помощью отвертки.

    Удалив все битые стекла, раскатываем временный экран на капоте самоклеющейся лентой вверх.Убедитесь, что корпус вокруг проема экрана чистый и сухой, иначе будет невозможно закрыть экран по его верхнему и нижнему краям.

    Положите экран на место, при необходимости приподняв дворники. Откройте пассажирскую дверь, расположите экран по центру и захлопните дверцу, чтобы она удерживалась на месте. Снимите подложку с самоклеящихся кромочных полос и приклейте экран вниз.

    Сложите дворники обратно над экраном — это поможет удерживать его внизу.Откройте дверь водителя, плотно натяните экран и втяните его в машину, когда войдете в него. Ударьте по нему дверью, чтобы удерживать ее на месте — это может помочь сдвинуть экран вдвое для дополнительного сцепления.

    Как предотвратить обледенение лобового стекла

    Уксус-спрей

    Каждую ночь опрыскивайте лобовое стекло раствором уксуса. Смешайте три части уксуса и одну часть воды в пульверизаторе. Вынесите смесь на улицу и обильно распылите ее на лобовое стекло, боковые окна и заднее стекло.Затем протрите каждое окно старой тряпкой или шваброй. Если вы забыли сделать это накануне вечером, не беспокойтесь. Раствор растворяется при контакте с ним, поэтому опрыскайте окна и получите небольшую помощь от дворников. Никогда не используйте горячую воду, поскольку лобовое стекло чувствительно к резким перепадам температуры. Горячая вода в сочетании с чрезмерным давлением на стекло из-за царапания может треснуть лобовое стекло.

    Медицинский спирт

    Смешайте две части медицинского спирта и одну часть воды в пульверизаторе.

    Соленая вода

    Если у вас нет уксуса или медицинского спирта, надеюсь, у вас есть соль. Такой же эффект окажет раствор соленой воды. Наука, лежащая в основе всех трех из них, заключается в том, что они замерзают при более низкой температуре, чем обычная вода.

    Лук

    Идея использования корнеплодов может показаться странной, но натирание половинкой луковицы стекла и лобового стекла ночью предотвратит образование мороза утром.Нарежьте лук вдоль и нанесите накануне вечером. Масло из лука покрывает стекло твердая пленка.

    Крышка лобового стекла

    Чтобы действительно предотвратить попадание снега, льда или инея на лобовое стекло, вы можете красиво накрыть его собственным маленьким одеялом. Эти чехлы легко надеть и снять за считанные секунды. Когда они не используются, их можно быстро убрать, и они легко поместятся в багажнике и перчаточном ящике. Найдите тот, который подходит вашему автомобилю, и очистить ваши окна будет проще простого.

    Нет крышки лобового стекла, нет проблем

    Если у вас нет крышки лобового стекла, подойдут и другие предметы. Коврики работают хорошо, и обычно их легко найти и легко достать. Хотя они не покрывают все лобовое стекло, они покрывают большую часть. Подойдут любые остатки ковра, старые скатерти и занавески для душа.

    Парк, выходящий на восток

    Всегда, когда есть возможность, припаркуйте машину лицом на восток и позвольте матери-природе очистить ваше лобовое стекло.Поскольку солнце встает на востоке, оно естественным образом размораживает ваше лобовое стекло, и вы не застрянете, скребя лед на морозе. С помощью этого трюка вы сможете использовать дворники для облегчения работы за вас.

    Помните об этом в ежедневной битве со снегом, льдом и морозом. Не расчищайте крошечное пространство с помощью кредитной карты, а затем уезжайте, как командир танка, с очищенной лишь крошечной дырочкой. Потратив несколько минут, вы сэкономите много времени и сделаете себя и других в большей безопасности на дорогах.

    Если вам требуется ремонт или замена лобового стекла, свяжитесь с Auto Glass Express по телефону 651-494-9252 или запросите ценовое предложение.

    Похожие сообщения:

    Лучший способ удалить лед с лобового стекла

    Рекомендации по уходу за лобовым стеклом зимой

    Winter Advisory Советы по лобовому стеклу

    Как уберечь стеклоочистители от льда

    Когда ремонтировать или заменять поврежденное лобовое стекло

    В чем разница между сколом и трещиной на лобовом стекле?

    Типичная микросхема лобового стекла.Это считается «комбинированным брейком».

    Незначительные повреждения лобового стекла обычно имеют две основные формы — сколы и трещины. Скол — это обычно повреждение лобового стекла, которое четко отмечает место удара обломками. Эта точка удара может быть в виде звездообразного разлома (короткие трещины, образующиеся наружу от центра), «бычий глаз» (круговой), частичный «бычий глаз» (форма полумесяца), скола (небольшая трещина в лобовом стекле менее 1 дюйм) или ямка (долблень). Трещины образуют четкую линию на стекле, которая может варьироваться от дюйма до ширины лобового стекла.Обычно они идут горизонтально прямой или несколько волнистой линией.

    Иногда можно исправить даже длинные трещины на лобовом стекле.

    Можно ли отремонтировать автомобильное стекло с трещинами или сколами?

    Имейте в виду, это относится только к лобовым стеклам, которые сделаны из многослойного стекла. Большинство боковых окон и заднего стекла необходимо заменить, поскольку они изготовлены из закаленного стекла, которое не подлежит ремонту.

    Возможность ремонта лобового стекла зависит от трех основных факторов: размера, глубины и местоположения.Более крупные и глубокие трещины в стекле, доходящие до краев лобового стекла, с гораздо большей вероятностью потребуют замены, чем мелкие мелкие сколы вдали от краев лобового стекла. В случае сомнений выберите замену.

    Ниже мы подробнее рассмотрим эти три решающих фактора при ремонте или замене трещин на лобовом стекле:

    Размер

    Технология ремонта лобового стекла — быстроразвивающаяся отрасль, поэтому возможность ремонта крупных сколов или трещин часто меняется и может варьироваться в зависимости от ремонтной компании.Вообще говоря, сколы размером менее четверти и трещины длиной до трех дюймов можно легко отремонтировать. Руководство по ремонту ламинированного автомобильного стекла (ROLAGS), администрируемое Национальной ассоциацией по ремонту лобовых стекол (NWRA), определяет ограничения на ремонтные размеры в зависимости от типа повреждения («яблочко», ямка, трещина и т. Д.) С верхними пределами. скола составляет три дюйма, а трещина — до 14 дюймов. Опять же, эти размеры могут отличаться в зависимости от места повреждения, а также возможностей магазина.Для получения дополнительных технических характеристик, ознакомьтесь с полным руководством ROLAGS полное руководство ROLAGS.

    Иногда можно исправить даже длинные трещины на лобовом стекле.

    Глубина

    Это тесно связано с размером повреждения, но с тем, насколько глубоко повреждение проникает в лобовое стекло. Лобовое стекло представляет собой стеклянный сэндвич — внешний слой стекла, пластиковую прослойку и внутренний слой стекла. Если повреждение проходит через внешний и внутренний слой стекла, значит, он слишком глубок для ремонта лобового стекла.

    Расположение

    Местоположение повреждения сильно влияет на возможность ремонта лобового стекла. Если повреждение пересекает более одного внешнего края стекла, существует большая вероятность того, что структурная целостность ветрового стекла будет нарушена. Поскольку лобовое стекло обеспечивает до 60% прочности конструкции в случае опрокидывания автомобиля, его необходимо заменить должным образом на новое лобовое стекло.

    Еще одно место, где не следует ремонтировать лобовое стекло, находится в пределах прямой видимости водителя (стекло, закрытое стеклоочистителем).Ремонт часто вызывает некоторые искажения, которые могут ухудшить обзор дороги водителю, если он находится в пределах его прямой видимости.

    И, наконец, повреждение в поле зрения датчиков, таких как датчики дождя, системы предупреждения о выезде с полосы движения, системы автоматического торможения или другие компоненты, относящиеся к автоматизированным системам помощи водителю (ADAS), могут не подлежать ремонту. Эти датчики требуют кристально чистого обзора, и даже почти безупречный ремонт может привести к неисправности.

    Когда заменять автомобильное стекло

    Замените треснувшее лобовое стекло, если указанные выше факторы не соблюдены.Всегда лучше, чтобы ваше автостекло осмотрел лично профессионал. Но, как показывает практика, вы захотите заменить автостекло, если:

    • Стекло закаленное, а не ламинированное
    • Трещина длиннее долларовой купюры
    • Трещина или скол достаточно глубоки, чтобы проникнуть в лобовое стекло более чем на половину
    • Трещина или скол доходит до внешнего края лобового стекла
    Безопасность

    Безопасность превыше всего.Многие потребители считают, что ездить с трещиной на лобовом стекле — это нормально. Это не так — на самом деле это может представлять угрозу безопасности.

    Согласно данным Совета по безопасности автомобильных стекол, при лобовом столкновении лобовое стекло обеспечивает до 45% структурной целостности кабины транспортного средства, а при опрокидывании — до 60%. Важно обеспечить структурную целостность лобового стекла, поэтому как можно скорее обратитесь к профессионалу и сделайте любой рекомендуемый ремонт.

    Мобильные мастера по лобовым стеклам используют специальное оборудование для почти безупречного ремонта.

    К кому обращаться для ремонта и замены лобового стекла

    Что это означает, когда камень или другой мусор ударяется о лобовое стекло и причиняет ущерб? Это означает, что когда придет время исправить эту сколу или трещину, вам нужно будет выбрать компанию, которая установит лобовое стекло должным образом. Выберите компанию на Glass.com и обратите особое внимание на тех, у кого есть значок AGSC. Не упускайте время, когда случаются повреждения.Найдите надежную компанию и установщика и позвоните прямо сейчас.

    Glass.com пытается предоставить точную информацию, но не несет ответственности за любую предоставленную или упущенную информацию. Вы всегда должны работать с лицензированным, застрахованным и авторитетным стекольным магазином, который может оценить ваши конкретные потребности и местные строительные нормы и правила и предложить профессиональные услуги. Никогда не пытайтесь резать, устанавливать или иным образом работать со стеклом самостоятельно. Весь контент предоставляется только для ознакомления.

    Авторские права © Glass.com Inc. Все права защищены. Воспроизведение без письменного разрешения запрещено. Вопросов? Связаться с нами [email protected]


    Дэниел Сноу

    Дэниел Сноу занимает пост вице-президента по операциям Glass.com, а также является внештатным редактором. Он получил степень бакалавра в области управления бизнесом в Университете Джорджа Мейсона и имеет опыт работы в сфере недвижимости. После школы Дэниел даже некоторое время работал в семейном стекольном магазине и является сертифицированным установщиком Совета по безопасности автомобильных стекол.

    В свободное время Дэниел любит проводить время на открытом воздухе, особенно у воды, где он занимается серфингом, рыбалкой и катанием на лодках. Он страстно любит возвращать к жизни старые автомобили и любит работать руками над реставрацией автомобилей, лодок и мотоциклов.


    Как производится замена лобового стекла?

    Если у вас есть большая трещина или скол на лобовом стекле, или если лобовое стекло затуманивается между стеклами стекла, вам может быть назначена встреча для замены лобового стекла.Это относительно простой процесс, который занимает пару часов. Однако, если вы никогда этого не делали раньше, вы можете задаться вопросом, какие шаги выполняет профессионал, удаляя старый и устанавливая новый. Вот шаги, которые выполняются при замене лобового стекла.

    Снятие облицовки

    Первым шагом в процессе снятия ветрового стекла является снятие старой облицовки, которая удерживает ветровое стекло на месте.Думайте об этом, как о том, чтобы удалить конопатку вокруг окна вашего дома, чтобы удалить окно. Бритвой часто снимают обшивку, ослабляя лобовое стекло.

    Снятие лобового стекла

    После снятия облицовки ветровое стекло можно будет снять с автомобиля. Большие присоски с ручками можно использовать, чтобы выдвинуть лобовое стекло с места, чтобы оно не разбилось.

    Очистка и подготовка сварного шва

    После снятия лобового стекла сварной шов необходимо очистить и подготовить.Щипковый сварной шов — это небольшой зазор между лобовым стеклом и кузовом вашего автомобиля, который удерживает или зажимает края лобового стекла. Старый уретан, грязь и пыль со временем могут накапливаться в этой области. Очистка перед установкой нового ветрового стекла важна для обеспечения того, чтобы ветровое стекло могло войти в сварной шов, позволяя ему полностью удерживать ветровое стекло.

    Применение уретана

    После очистки прижимного шва на края прижимного шва наносится уретан.Уретан действует как клей или клей, удерживающий лобовое стекло на месте. Уретан необходимо наносить равномерно, но быстро, чтобы гарантировать, что он не начнет высыхать или схватываться до того, как ветровое стекло можно будет установить на место.

    Установка нового лобового стекла

    Последним шагом в процессе замены лобового стекла является установка нового лобового стекла.

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован.