Каркас деревянный как сделать: видео-инструкция по монтажу своими руками, каркасное строительство, СНиП, чем обшить металлическую конструкцию, фото и цена

видео-инструкция по монтажу своими руками, каркасное строительство, СНиП, чем обшить металлическую конструкцию, фото и цена

Статьи

Нередко при строительстве зданий и различных сооружений перед строителями возникает необходимость сборки деревянного каркаса. Конечно, в каждом отдельном случае он изготавливается по-разному, однако, существуют общие правила сборки каркасных конструкций.

В данной статье мы рассмотрим основные принципы того, как осуществляется деревянное каркасное строительство своими руками.

Каркас деревянного дома

Общие сведения

Каркасное строительство из дерева пользуется большой популярностью. Причем потребность в нем зачастую возникает не только перед профессиональными строителями, но и домашними мастерами. К примеру, такие сооружения, как беседки, веранды, навесы и даже заборы в большинстве случаев имеют деревянный каркас.

Кроме того, деревянные каркасы применяются в мебельной отрасли. К примеру, при умении обращаться с деревом, можно самостоятельно сделать деревянный каркас для кровати или стола.

Ниже в качестве примера рассмотрим, как осуществляется сборка каркасов для небольших сооружений, таких как беседки, теплицы, бытовки,всевозможные кабинки, и пр.

Каркас теплицы

Изготовление каркаса

Выбор материала

В первую очередь следует сказать, что лучше всего выполнять монтаж каркаса из деревянного бруса. Этот материал достаточно прочный, к тому же удобный в обработке и сборке. Правда, в некоторых случаях за неимением бруса можно воспользоваться и бревнами.

При этом, вне зависимости от типа материала, прежде чем приступить к строительству, необходимо обратить внимание на следующие моменты древесины:

Параметры	Требования
Качество	Древесина не должна быть гнилой или растрескавшейся, так как это сильно скажется на прочности и долговечности конструкции. Кроме того, нежелательными являются сучки.
Влажность	Максимальное значение влажности не должно превышать 20 процентов. В противном случае имеется угроза деформации, загнивания и растрескивания дерева.
Сечение	Зависит от предполагаемой нагрузки на конструкцию. Следует учитывать, что материал должен обеспечивать некоторый запас прочности.

Брус из сосны

Обратите внимание! Согласно СНиП на каркасные деревянные конструкции № II-25-80, в процессе сборки конструкций необходимо предусмотреть защиту древесины от биоповреждений, переувлажнения и возгораний. Для этого все деревянные элементы следует обработать защитными составами.

Что касается выбора породы, то чаще всего она значения не имеет, но в то же время от этого зависит цена материала.Большой популярностью пользуется брус из сосны и ели, который обладает хорошими эксплуатационными качествами, но при этом стоит относительно дешево.

Проект

Прежде чем приступить к работе над любым деревянным каркасом или сооружением, необходимо составить его проект на бумаге. Он должен отображать все детали будущего изделия, их размеры и способ крепления.

На схеме изображен деревянный каркас для шкафа

Наличие схемы упростит дальнейшую работу, а также позволит заранее рассчитать материалы. Конечно, чтобы составить чертеж, предварительно необходимо определиться с размерами будущего изделия и его конструкцией.

Фундамент

Вне зависимости от типа возводимого сооружения, начинать строительство следует с обустройства его основания.Последнее может быть выполнено в виде отдельного фундамента, к примеру, столбчатого или ленточного, или в виде стоек, вкопанных в землю.

Пример столбчатого фундамента

Для небольших каркасных строений обычно используют мелкозаглубленный столбчатый фундамент из блоков, который выполняется следующим образом:

• Выкапываются лунки под блоки на глубину около 20-25 см.
• Затем дно лунок засыпается слоем песка и щебня толщиной не менее 15 см. При этом подушка тщательно утрамбовывается и выравнивается.
• На подготовленную подушку укладываются блоки и гидроизолируются несколькими слоями рубероида.
• Затем на блоки монтируется ростверк – брус, который связывает все блоки. По сути, ростверк является основой каркаса, к которому впоследствии крепятся стойки.

Схема установки деревянной опоры в землю

Зачастую, когда выполняют деревянный каркас для веранды или беседки, не делают для него отдельный фундамент, а устанавливают столбы прямо в грунт.

Такая конструкция также может быть достаточно долговечной, однако, при условии соблюдения следующей технологии:

• Вначале выкапываются лунки для стоек на глубину промерзания грунта. В среднем он составляет 1,2-1,3 м.
• Дно лунок засыпается слоем песка и щебня.
• Далее подготавливаются столбы – обрабатываются защитной пропиткой, после чего на нижнюю их часть, которая будет располагаться под землей, наносится битумная мастика.
• Подготовленные деревянные столбы устанавливаются в лунки и выставляются по строительному уровню или отвесам. В вертикальном положении их необходимо зафиксировать распорками.
• Затем лунки заливаются бетоном, причем на поверхности бетон должен образовывать бугорки, чтобы вода не скапливалась возле стоек.
• После застывания бетона место его стыка с деревянной поверхностью следует промазать силиконовым герметиком.

Обратите внимание! При изготовлении заборов и ограждений столбы устанавливаются по этой же схеме. Причем, после установки забора обычно собирают и каркас для ворот из дерева, который впоследствии обшивается досками и монтируется на опоры.

На этом процесс обустройства основания завершен.

Схема монтажа стоек

Сборка каркаса

Следующим шагом является непосредственно сборка каркаса.

В качестве примера рассмотрим как сделать каркас беседки из дерева:

• Если конструкция возводится на столбчатом фундаменте, то нижней обвязкой служит ростверк. К нему следует прикрепить стойки по углам конструкции.

Вариантов их монтажа существует довольно много. Чаще всего стойки устанавливают «в стык» и укрепляют раскосами и металлическими уголками. Чтобы получить более прочное крепление, можно установить стойки «в пол дерева», как показано на схеме выше, и дополнительно сбоку прикрепить их саморезами к ростверку.

Если конструкция монтируется на столбах, установленных в грунт, выполняется нижняя обвязка, которая объединяет опоры в единую конструкцию. Для этого между стойками крепятся перекладины. Принцип их монтажа аналогичен установке стоек.

На фото — пример крепления верхней обвязки

• После монтажа нижней части конструкции монтируется верхняя обвязка. Для этого обычно используется деревянный брус или доски, которые крепятся к торцам стоек или сбоку.

Для крепления верхней перевязки могут использоваться гвозди и саморезы. Дополнительно укрепить верхнюю обвязку следует раскосами.

• Для придания жесткости конструкции посередине между стойками можно установить перекладины или раскосы.
• Когда основная часть конструкции будет выполнена, нужно собрать каркас кровли из дерева. Он может быть одно- двух- или четырехскатным.

В качестве примера рассмотрим изготовление двухскатной конструкции. В ее основе лежат стропильные фермы, которые состоят из двух стропильных ног.Нижней частью стропильные ноги опираются на верхнюю мауэрлат, которым служит обычно верхняя обвязка конструкции, а вверху соединяются в коньковом узле.

Схема устройства двускатной крыши

• Далее стропильные ноги соединяются между собой затяжкой – горизонтально расположенной перекладиной.
• Затем все стропильные фермы соединяются коньковым пролетом.
• После этого к стропильным ногам с каждой стороны крепятся деревянные доски параллельно коньковому пролету, которые служат обрешеткой.
• В завершение работы на нижнюю обвязку укладываются доски, которые служат полом, а также монтируется кровельное покрытие.

Совет! Имея навыки работы с металлом, для деревянных сооружений можно делать и металлические каркасы. К примеру, на загородных участках зачастую можно увидеть деревянный забор на металлическом каркасе. Единственное, перед тем как обшить металлический каркас деревом, в металлических деталях необходимо предварительно просверлить отверстия под болты.

Вот собственно, и вся инструкция по сборке каркаса для беседки. По такому же принципу можно сделать и каркасы для других строений или даже домов.

Вывод

Деревянные каркасы применяются в самых разных областях строительства. Они достаточно просто собираются и при этом обеспечивают сооружения хорошей прочностью. Единственное, для этого необходимо соблюдать определенные правила сборки конструкций и обеспечивать надежное соединение деталей.

Получить дополнительную полезную информацию по данной теме можно из видео в этой статье.

видео-инструкция по монтажу своими руками, особенности плавающих, двойных конструкций, для обшивки снаружи, строений с мансардой, цена, фото

Статьи

Каркас дома из дерева обязан быть предельно надежным, поскольку именно он будет выступать в роли основного несущего элемента. Вот почему и к расчету, и к возведению конструкции нужно подходить весьма ответственно, тщательно продумывая каждый шаг.

В нашей статье мы расскажем, из чего можно возводить каркасные дома, а также опишем технологию их постройки.

Несущие конструкции следует делать с расчётом на то, что простоять они должны не один десяток лет

Преимущества каркасной технологии

В последнее время деревянные дома с двойным каркасом стали весьма популярны: по этой методике возводятся самые разные здания, начиная от простых дачных домиков и заканчивая высококлассными коттеджами.

Этапы сооружения дома и его основные элементы

Такая востребованность каркасных конструкций объясняется их очевидными преимуществами:

• Во-первых, сооружение сравнительно легко возводится своими руками, без привлечения тяжёлой техники и большого количества подсобных рабочих. Для реализации основных операций достаточно бригады из двух-трех человек, а отделку можно выполнять и в одиночку.
• Во-вторых, масса возведенного строения будет примерно в 4-5 раз меньше, чем масса аналогичного габаритам кирпичного дома. Соответственно, и нагрузку на основание оно будет создавать куда меньшую, а значит, мы сократим затраты на закладке фундамента.
• В-третьих, при соблюдении технологии срок эксплуатации конструкции составит 100-150 лет.

Проект многокомнатного здания с габаритами

• В-четвертых, каркасные стены позволяют разместить в них эффективные теплоизоляционные материалы, что даст нам возможность обеспечить оптимальный микроклимат.

Естественно, все эти преимущества можно реализовать только в том случае, если при строительстве учитывать все нюансы технологии, начиная с подбора материалов и заканчивая методикой обшивки каркаса.

Необходимые материалы и инструменты

Для возведения сооружения нам потребуются соответствующие материалы, а также определенный набор инструментов для работы. Полный перечень можно будет составить только после детального анализа выбранного нами проекта, так что в таблице ниже мы приводим лишь список, на который необходимо ориентироваться:

Для работы нам понадобятся брусья разного сечения

Без соответствующего набора инструментов нам не обойтись

Монтаж каркаса

Подготовка фундамента

Любая инструкция по монтажу каркасного здания начинается с описания закладки фундамента, и наша не будет исключением.

Для дома, построенного по каркасной технологии, не нужно массивное капитальное основание, потому чаще всего реализуют такие технологии:

• Ленточный малозаглубленный фундамент – по периметру всего здания и под внутренними несущими стенами заливается полоса из армированного бетона глубиной до полуметра и шириной до 30 см. При обустройстве выкапывается траншея, на дно которой засыпается около 10 см песка, после чего монтируется опалубка, устанавливается арматура и заливается бетон.
• Столбчатый фундамент – под углы дома, а также под длинные стеновые пролеты устанавливаются бетонные или кирпичные столбики, заглубленные в грунт примерно на 40 см и приподнятые над его уровнем на 15-20 см. Все столбики тщательно выравниваются, так, чтобы их верхние срезы должны находиться в одной плоскости.

Схема основания на винтовых сваях

• Свайно-винтовой фундамент. В грунт завинчиваются металлические сваи, которые затем заполняются бетонным раствором. Верхние части свай срезаются на одном уровне, а затем объединяются с помощью деревянных или металлических балок – так называемого ростверка.

В принципе, возможна реализация любого из этих вариантов, однако на практике обычно выбирают тот, цена которого минимальна.

Установка нижней обвязки

Фото фундамента с нижним рядом брусьев

Когда основание готово, на него необходимо установить нижнюю обвязку – т. е. брусья, которые будут служить опорой всей конструкции:

• Для изготовления нижней обвязки берем деревянный брус сечением минимум 150х150 мм, пропитываем его влагозащитным составом и на углах фундамента соединяем его с другими такими же деталями «в полдерева».
• Поверх бетонных частей основания в месте, где они будут соприкасаться с древесиной, укладываем минимум два слоя рубероида. Этот материал защитит дерево от увлажнения.
• Укладываем обвязку на фундамент и фиксируем анкерами диаметром 12-16 мм.

Обратите внимание!
Если есть возможность, то анкера для крепления нижней обвязки можно заложить в основание еще на этапе бетонировки.
Естественно, эти детали должны быть установлены строго вертикально.

Крепление обвязки на анкер

• Внутри нижней обвязки на специальные кронштейны устанавливаем лаги – толстые доски или бруски, на которые будет опираться настил пола. Шаг между лагами желательно выбрать около 60 см — так мы существенно сэкономим время на утеплении нижнего перекрытия, поскольку плиты из минеральной ваты можно будет укладывать без подрезки.
• Поверх лаг настилаем временный пол из необрезных деревянных досок, по которому мы будем ходить во время выполнения строительных работ.

Основная конструкция

Следующий этап предполагает собственно возведение несущей конструкции здания:

• На углах дома устанавливаем вертикальные стойки из бруса сечением 150х150 мм. В нижней части каждую стойку укрепляем подкосами — диагональными брусками, соединяющими опору и нижнюю обвязку.

Обратите внимание!
Вместо подкосов можно использовать стальные скобы, представляющие собой изогнутый в форме буквы «П» арматурный прут сечением 8 – 12 мм.
Скоба вбивается таким образом, чтобы один ее конец вошел в стойку, а второй – в брус нижней обвязки.

• Затем формируем каркас стен, устанавливая с шагом 600-700 мм промежуточные опоры из брусьев 100х100 мм. Шаг между опорами также стоит выбирать с учетом ширины используемого теплоизоляционного материала.

Крепление стоек укосами

• Верхние части стоек соединяем с помощью брусьев верхней обвязки (100х150 мм). Для более надежного соединения в нижней плоскости каждого такого бруса можно сделать выборку глубиной около 30 мм под торец стойки.
• Полученный каркас усиливаем поперечными и диагональными брусками 50х50 мм, которые придадут конструкции необходимую жесткость.
• В выбранных местах между опорами устанавливаем короба, предназначенные для закрепления оконных и дверных конструкций. Для большей надежности под каждый оконный короб предусматриваем дополнительную стойку.

Основа первого этажа готова

• Если мы делаем каркас деревянного дома с мансардой или используемым чердаком, то балки перекрытия нужно выбирать достаточно толстые. Если же подкровельное пространство не будет использоваться, то вполне можно ограничиться установкой на ребро досок 50х150 мм.

Каркас кровли

Далее нам необходимо установить стропила:

Стропильная система

• Для изготовления стропил берем толстые доски, в нижней части которых делаем косой срез под закрепление на верхней обвязке.
• Доски устанавливаем на каркас и фиксируем каждое стропило скобами или стальными кронштейнами.
• Верхние части стропил соединяем между собой (при сборке шатровой крыши) или с коньковой балкой (для двускатных и вальмовых модификаций).
• Усиливаем конструкцию вертикальными стойками и подкосами, поддерживающими средние части стропил.
• При необходимости из бруса 50х50 мм делаем стойки, на которых будет держаться обшивка фронтонов.

Прежде чем приступить к обшивке, нам необходимо выполнить обработку всех деревянных деталей влагозащитными средствами. Для достижения максимального эффекта стоит выбирать те пропитки, в состав которых входят также огнезащитные и антисептические добавки.

Каркас, готовый к обшивке

Обшивка и утепление

Несущая часть здания готова, теперь нам остается лишь утеплить и обшить ее фанерой или ОСБ, сделав пригодной для отделки.

Утепление пола

Работы начинаем с кровли:

• С внутренней стороны на стропила набиваем контробрешетку из реек, на которую укладываем теплоизоляционный материал.
• Сверху накрываем стропила гидроизоляционной мембраной, после чего набиваем сплошную обрешетку под битумную черепицу или опорные планки для установки металлочерепицы.
• К лагам пола крепим нижний накат, на который укладываем слой гидроизоляции. Между лагами размещаем плиты минеральной ваты, которые сверху закрываем пароизоляционной мембраной.
• Поверх утеплителя монтируем черновой пол из досок или толстой фанеры.
• Снаружи обшиваем стены фанерой или плитами ОСБ, которые закрепляем поверх гидроизоляционной пленки. Дополнительный монтаж каркаса для обшивки деревянного дома снаружи осуществляется в том случае, если в качестве отделочного материала используется вагонка или сайдинг.

«Пирог» стены каркасного дома

• Изнутри устанавливаем панели теплоизоляционного материала, который перекрываем пароизоляционным слоем (пергамин, мембрана или фольгированный утеплитель). Поверх теплоизоляционного слоя набиваем контррейки, на которые устанавливаем обшивку из вагонки, ОСБ или гипсокартона под отделку.
• Под обшивкой размещаем трубы или негорючие металлорукава, в которых прокладываем проводку. Также здесь можно скрыть части водопроводной и канализационной сети.

Плавающий каркас на подвижных кронштейнах

Обратите внимание!
Если под утеплитель монтируется отдельная обрешетка, то оптимальным выбором будет плавающий каркас в деревянном доме.
Для его установки используются специальные кронштейны, обеспечивающие движение стоек в вертикальной плоскости и компенсирующие усадочные деформации.

На завершающем этапе выполняем установку оконных и дверных конструкций, обшивку цоколя деревянными панелями или специальным сайдингом, а также кровельные работы. После этого можно переходить к отделке дома.

Заключение

Деревянные каркасы домов, построенные по такой схеме, отличаются значительной надежностью и длительным сроком службы. Конечно, новичку возвести подобную конструкцию будет непросто, но если вы внимательно изучите приведённые рекомендации и освоите методики, показанные на видео в этой статье, то успех вам будет обеспечен.

Деревянная рамка со стеклом на заказ «сделай сам»

Учебники «Сделай сам» | Повседневный домашний декор | Домашний декор | Проекты и ремесла

20 сентября 2021 г. 20 сентября 2021 г.

Делитесь любовью

Эта сделанная своими руками деревянная рамка со стеклом может стать ответом на ваше необычное произведение искусства! И что самое приятное, никаких электроинструментов!

ДЕРЕВЯННАЯ РАМА СО СТЕКЛОМ СДЕЛАТЬ СВОИМИ РУКАМИ – БЕЗ ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТОВ

Вам когда-нибудь хотелось обрамить в рамку произведение искусства необычного размера, но стоимость рамы была слишком высока?

Что ж, такое случалось со мной в прошлом, но недавно я поручил моей любимой первой племяннице нарисовать акварелью мою новую ванную комнату.

А Бекка (@timewithbekka) нарисовала для меня не одну работу, а ДВЕ… и позволила выбрать, какая больше понравилась!

Они ОБЕ были прекрасны! Одна была горной сценой, а другая — прибрежной сценой. Угадайте, что я выбрал?! Хе-хе!

Бекка сказала мне, что это изделие нестандартного размера, но я не представлял себе, насколько ДОРОГО будет эта рама!

Итак, конечно же, я начал придумывать самодельную деревянную раму со стеклом! И сегодня я собираюсь показать вам, как сделать деревянную раму своими руками без электроинструмента!

Как сделать индивидуальную деревянную раму со стеклянным фасадом

Теперь я должен быть честным. В первый раз, когда я сделал эту рамку (да, я сказал *первый* раз), она отлично сработала, но я просто чувствовал, что она была немного подавляющей для акварельной живописи.

Что вы думаете?

Мне очень нравится цвет морилки на дереве, но она была слишком «широкой», понимаете?

Итак, я решил изменить ширину отделки и оставить естественный цвет. Я покажу вам оба в конце поста, и вы можете «проголосовать» за тот, который вам больше нравится!

Все, что нужно сказать, обучающие фотографии будут состоять из фотографий обоих мастеров. Хе-хе!

Этот пост может содержать партнерские ссылки без дополнительной оплаты для вас. Для получения дополнительной информации см. мое полное раскрытие ЗДЕСЬ.

Что вам понадобится

Для этого проекта вам понадобится несколько предметов, но в долгосрочной перспективе это все равно обойдется вам дешевле, чем покупка рамы нестандартного размера за 50-100 долларов. Если бы у вас уже были все инструменты, материалы для рамы стоили бы менее 25 долларов!

• Штифт/накладка 3/4 x 36″ (для этого проекта мне понадобилось два), (2) детали, отрезанные до 18 3/4″, и (2) детали, отрезанные до 8 3/4″
• 1/ 4 х 36″ дюбеля/обрезки (для этого проекта мне понадобился один) (2) куска, обрезанные до 17 3/4″, и (2) кусочки, обрезанные до 7 3/4″ (приблизительно)
• Японская бритвенная пила (пила), 7 дюймов (я использую эту пилу ВСЕ время)
• Клей для дерева Gorilla
• Пружинные зажимы или С-образные зажимы (я купил три С-образных зажима, которые я буду использовать в будущих проектах).
• Поворотные кнопки
• Вешалки для рам
• Листовое стекло
• Набор для резки стекла
• Защитные перчатки (подходят садовые перчатки)
• Рулетка
• Отвертка
• 0 Отвертка 90 9 Молоток
• Острогубцы (необязательно)
• Ткань или полотенце

Как измерить и вырезать деревянную раму в деревенском стиле

• ПЕРВЫМ измерьте размер вашей работы. Затем купите достаточно материала для создания отделки. Лично я предпочитал 3/4-дюймовую окантовку для большей части рамы, а затем использовал 1/4-дюймовую окантовку для удержания стекла (вы поймете, что я имею в виду чуть позже).
• У картины, которую я обрамлял, длинные стороны были 18 дюймов, а короткие — 8 дюймов. Так как основная отделка 3/4 дюйма (фото 1), я добавил 3/4 дюйма к каждому измерению. Таким образом, я мог расположить детали в шахматном порядке и сделать прямые разрезы вместо того, чтобы срезать углы. Поэтому я вырезал две части по 18 3/4 дюйма (фото 2) и две части по 8 3/4 дюйма.

• Для отделки со стеклянными вставками 1/4-дюймовая отделка на самом деле *укорочена* на 1/4 дюйма для эффекта ласточкина хвоста. Две части были вырезаны примерно по 17 3/4 дюйма, а две части были вырезаны по 7 3/4 дюйма. Тем не менее, прежде чем разрезать 1/4-дюймовую накладку, вам необходимо склеить 3/4-дюймовые детали, а затем измерить внутреннюю часть рамы, чтобы получить точные размеры для 1/4-дюймовой накладки.
• Разметьте накладку чуть-чуть (да, «чуть» — это слово) больше, чтобы можно было резать (фото 3), затем используйте лобзик (бритвенную пилу), чтобы разрезать накладку (не забудьте подложить кусок дерева). под накладкой для резки).

Шлифование и приклеивание деревянной накладки для индивидуальной рамы

• Накладки имеют шероховатые и окрашенные концы. Просто обрежьте концы (фото 5) и просто отшлифуйте их до гладкости (фото 6). Отшлифуйте все концы перед склеиванием. Но не шлифуйте концы 1/4-дюймовой накладки, пока не убедитесь, что они подходят правильно (после сборки 3/4-дюймовых деталей).

• ) обрежьте и добавьте к ним столярный клей (фото 7), затем используйте зажим (либо пружинный зажим, либо С-образный зажим), чтобы скрепить детали. Я склеивал по одному уголку. Сдвиньте деревянные детали вместе, удерживая их зажимом, и убедитесь, что детали находятся на одном уровне друг с другом (фото 8).

Добавление накладок со стеклянными вставками и специального оборудования для рамы

• Не забудьте измерить внутренний проем рамы, вычесть 1/4 дюйма и вырезать 1/4-дюймовые накладки. Затем поместите детали внутрь рамы, чтобы убедиться, что все подходит. Если кусочки слишком маленькие, вам нужно будет разрезать их снова (поэтому я всегда режу их немного больше). Если кусочки слишком большие, просто отшлифуйте их. Но будьте осторожны… шлифовка может сделать их слишком маленькими всего за пару-тройку «проходов»!
• После того, как детали подойдут друг к другу, нанесите клей на отделку (фото 9) и добавьте к переднему краю большой отделки и зажмите ее (фото 10). Опять же, убедитесь, что детали находятся на одном уровне, и при необходимости отрегулируйте. Кроме того, я делал по одной штуке, потому что не хотел покупать кучу струбцин. Инвестиций в три из них было достаточно. 😉

• Добавьте кнопки поворота на заднюю часть рамки. Вы можете заменить шурупы меньшими шурупами, как это сделал я. Это предохраняло древесину от расщепления. Да, и убедитесь, что круглая часть кнопки находится на расстоянии от края рамки (см. стрелку на фото 11). Это обеспечит правильную установку стекла.
• Затем добавьте вешалки к раме. Гвозди очень крошечные, поэтому использование пары игольчатых пирсов для удержания гвоздя отлично работает! Убедитесь, что вешалка перевернута на ту сторону, которую вы хотите использовать (фото 12). (Для этой широкой рамы я использовал две вешалки).

Как вырезать стекло для нестандартной рамы

• Вы бы боялись вырезать стеклянную вставку для нестандартной рамы? Я был! Но это было очень просто и безопасно! Положите тряпку или полотенце на плоскую поверхность. Очистите стекло средством для мытья окон, а затем измерьте кусок стекла, который вы хотите отрезать. Этот кусок из Home Depot был размером 16 x 20 дюймов, поэтому было легко вырезать кусок размером 8 x 18 дюймов. Просто используйте линейку (я использовал режущую кромку Fiskar) и нанесите отметки вдоль стекла (фото 13).
• Возьмите режущий инструмент и окуните его в масло. Крепко удерживая режущую кромку одной рукой, возьмите режущий инструмент и слегка надавите на стекло. НЕ забивайте больше одного раза (фото 14).

• Наденьте перчатку на руку (я использовала хорошую садовую перчатку), поместите пальцы прямо на намеченную линию и слегка прижмите (фото 15). Стекло «лопнет» на части (фото 16)! Вот и все!

Теперь поместите стекло в рамку, добавьте свою работу, а затем вырежьте кусок картона, чтобы закрыть обратную сторону работы. Это защитит искусство от повреждения пылью и влажностью.

Готовая самодельная деревянная рама со стеклянной вставкой

Как я уже сказал, я сделал ДВЕ версии этой деревянной рамы на заказ без использования электроинструмента.

Вот первая версия:

Разве картина не прекрасна? Я хотел что-то спокойное и с морской атмосферой.

Однако я не уверен в размере края рамки или цвете. Цвет пятна действительно хорош для картины, но не уверен, что он подходит для цветов ванной комнаты.

Извините за отражение в стекле… Урок выучен снимать стекло для фото в следующий раз!

А вот и вторая рамка, в натуральном цвете…

Опять же, отражение в стекле делает картину «шаткой». Это действительно идеальная картина!

В этой раме картина кажется более выразительной, что мне и нравится.

И вы можете увидеть только часть столешницы слева. Цвет рамы гармонирует с цветом столешницы.

Вот несколько крупных планов рамы и рисунка.

Здесь вы можете увидеть, как внутренняя отделка выглядит как «ласточкин хвост».

После того, как Бекка отдала мне картину, она спросила меня, хочу ли я, чтобы она подписала картину. «Конечно!» был мой немедленный ответ.

Часть «деревенского» вида включает в себя некоторые стыки, которые не подходят идеально.

Здесь вы можете увидеть, как большая планка расположена «в шахматном порядке», а маленькая — «ласточкин хвост».

И вы тоже можете взглянуть на преображение ванной комнаты!

Итак, что вы думаете? Вам больше нравится первая или вторая версия? А как насчет окрашивания более тонкой рамы более темным цветом? Дайте мне знать ваши мысли в комментариях!

Почтовые теги:
#ремесленные проекты#проекты своими руками#быстрый домашний декор своими руками

Похожие сообщения

Домашний декор на каждый день | Организуйте это! | Храните это!

Лучшие органайзеры для выдвижных ящиков для небольших домов

Делитесь любовью

Делитесь любовью187   Иметь маленькое жилое пространство весело, легко и иногда сложно, когда дело доходит до эффективной организации некоторых областей. Давайте посмотрим на некоторые из лучших органайзеров для выдвижных ящиков для небольших домов. Всем привет! Да, на этой неделе ДВА поста по будням, и я в восторге! Итак, мы надеемся и молимся, чтобы…

Подробнее Лучшие органайзеры для ящиков для небольших домовПродолжить

Собери простые деревенские фоторамки за 20 минут

Собирать осеннюю мантию было слишком весело! Я так вдохновлен, странно, как это иногда происходит. Одна или две вещи сходятся воедино, а затем все продолжает развиваться.

Я так рад поделиться с вами окончательным открытием на следующей неделе, но до этого, вот последний компонент, который мне нужно было построить, чтобы собрать все воедино. Мне нужны были рамки для фотографий, чтобы поместить мою распечатку для демонстрации на осенней мантии, поэтому я сделал несколько 🙂 

Я хотел несколько простых, но деревенских рамок для фотографий, чтобы они подходили к остальной части моего осеннего декора. У меня не было восстановленной древесины, но у меня было несколько 1×3, которые были не очень красивыми.

Древесина была не очень гладкой и имела много сучков, идеально подходящих для деревенского стиля!

В итоге я сделал 2 деревенские рамы для картин для своей мантии, одну более толстую рамку, чтобы вместить 8 1/2 x 11 дюймов для печати, и другую, которая была больше для картины 12 x 16 дюймов, но была более узкой рамкой.

 Не могу решить, какой из них мне больше нравится, я люблю их обоих, а вместе люблю еще больше.

Лучшее в деревенской раме для фотографий – ее изготовление занимает всего 20 минут, включая покраску. Они представляют собой быструю сборку, идеально подходящую для новичка. А так как вам нужен деревенский вид, вы не шлифуете его перед покраской.

И, наконец, рисование выполняется сухой кистью, что позволяет просвечивать множество различных текстур. На каждый кадр уходит всего пара минут и требуется всего один слой. Я люблю строить, но не всегда люблю отделочные работы, поэтому эти фоторамки — мой новый фаворит DIY 🙂

Необходимые материалы:

• 1x доски (ширина на ваше усмотрение)*
• Кольцевые шурупы Kreg или отделочные гвозди
• Клей для дерева

* Я использовал чуть менее 60 дюймов доски 1×3 для более широкой рамы 8 1/2 x 11 дюймов и 65 дюймов доски 1×1 для более узкой рамы 12 x 16 дюймов. Чтобы получить доску 1 × 1, я использовал свою настольную пилу, чтобы разорвать 1 × 3 на 2 части 1 × 1 (фактический размер в готовом виде был 3/4 дюйма x 1 дюйм).

Необходимые инструменты:

• Торцовочная пила
• Квадрат скорости
• Рулетка
• Приспособление Kreg или пистолет для гвоздей
• Настольная пила

** Я использовал настольную пилу, чтобы вырезать 1/4 паза на задней внутренней стороне рамы, чтобы картина находилась внутри нее с подложкой, или вы можете вставить в нее стекло. Нет необходимости вырезать заднюю часть, поэтому, если у вас нет настольной пилы, вы можете пропустить этот шаг. Или, если у вас есть фрезер, вы можете использовать его, чтобы вырезать древесину, но у меня нет фрезера… пока (Дорогой Санта, надеюсь, вы это читаете).

Чтобы сделать эти сверхбыстрые рамки, начните с надрезов дерева (если хотите). Я установил свою настольную пилу так, чтобы высота лезвия составляла 1/4 дюйма, а направляющая находилась на расстоянии 1/4 дюйма от лезвия. Затем пропустите доску дважды, один раз кладя плашмя и вверх сбоку, чтобы получилась красивая маленькая выемка 1/4 дюйма.

После того, как древесина надрезана, вы соберете каркас. Вы хотите, чтобы окно рамы было немного меньше, чем предназначенное изображение. Я использовал 8 1/2 x 11 дюймов для первого кадра, поэтому я измерил 8 3/4 дюйма внутри выемки, чтобы отверстие было около 8 1/4 дюйма, и у меня было место для маневра, чтобы изображение поместилось внутри с небольшая комната вокруг него для центрирования.

Затем я использовал свой стропильный угольник, чтобы нарисовать угол 45 градусов через мою метку. Этот инструмент очень удобен, и я использую его почти каждый раз, когда достаю свою торцовочную пилу (а это почти каждый день). Теперь вы можете заметить, что на этом снимке мой угол был обращен назад, сторона с выемкой предположительно находится внутри окна рамы и, следовательно, меньше, чем снаружи.

Но в первый раз я обрезал неправильно, а потом забыл правильно сфотографировать ракурс, так что представьте, что это правильно, и постарайтесь не обрезать неправильно, как я 🙂

После того, как мои 4 доски были вырезаны, 2 на 8 3/4 дюйма, измеренные на внутренней стороне канавки, и 2 на 11 1/4, измеренные на внутренней стороне канавки, я использовал приспособление Kreg, чтобы проделать 2 отверстия в по одной доске каждого угла. Я использовал приспособление Kreg только для широкой рамы 1×3. Для рамы шириной 1 дюйм я использовал свой пистолет для гвоздей и вбил отделочные гвозди в каждую сторону угла с внешней стороны рамы.

После того, как отверстия были сделаны, я намазал стык небольшим количеством столярного клея, а затем зажал его плоско, чтобы он не двигался, когда я вкручиваю шурупы.

Затем продолжайте использовать клей и шурупы и закрепите каждый угол.

И все готово. Готов к покраске.

Я использовал сухую кисть с небольшим количеством кремово-белой краски. Затем я взболтал его на старой крышке от йогурта, чтобы на конце кисти осталось немного сухой краски.

Быстро нанесите эту краску на грубую нешлифованную древесину. Если пятна стали слишком тяжелыми, не волнуйтесь, просто сотрите их старой тряпкой, пока они не высохли.

Мне просто нравится, как просвечивает текстура, и она выглядит такой деревенской. Идеальные деревенские рамки для фотографий для моей осенней мантии. Краска сохнет всего около часа, потому что это такой тонкий слой, и здесь еще довольно тепло.

Для моей рамки 12 x 16 дюймов я использовал черную краску и ту же технику сухой кисти. Похоже на угольное пятно. Мне очень нравится, как это получилось.

И вот у меня есть две деревенские рамки, и на обе у меня ушло менее 1 часа, включая фото процесса.

Чтобы удерживать фотографии в рамке, я решил не использовать стекло, а использую подложку позади фотографий, чтобы они были прочнее и ровнее. Я использую действительно причудливую основу из картона и скотча.

И да, я много ходил по магазинам Fabric для следующего проекта ;).

Кажется, я пристрастился к изготовлению этих деревенских рамок. Для чего еще я могу его построить?

И если вам нравится забавная распечатка яблока, вы можете скачать ее бесплатно здесь.

Материалы

• 1x доски (ширина на ваше усмотрение)*
• Саморезы Kreg или отделочные гвозди
• Клей для дерева

Инструменты

• Торцовочная пила
• Стропильный квадрат
• Рулетка
• Приспособление Kreg или пистолет для гвоздей
• Настольная пила

Инструкции

1. начните с надрезов дерева (если хотите). Установите настольную пилу так, чтобы высота лезвия составляла 1/4 дюйма, а направляющая находилась на расстоянии 1/4 дюйма от лезвия. Пропустите доску дважды, один раз кладя плашмя и вверх сбоку, чтобы получилась красивая маленькая выемка 1/4 дюйма.
2. Для рамы 8 1/2 x 11 дюймов отмерьте 8 3/4 дюйма внутри выемки, чтобы отверстие было примерно 8 1/4 дюйма. Это оставляет некоторое пространство для маневра, поэтому изображение поместится внутри с небольшим пространством вокруг него для центрирования.
3. С помощью угольника начертите через отметку угол 45 градусов.
4. После того, как 4 доски будут вырезаны, 2 по 8 3/4 дюйма, измеренные внутри паза, и 2 по 11 1/4, измеренные по внутренней стороне паза, используйте приспособление Kreg, чтобы сделать 2 отверстия в одной доске из каждый угол широкой рамки 1×3. Для рамы шириной 1 дюйм используйте пистолет для гвоздей и вбейте отделочные гвозди в каждую сторону угла с внешней стороны рамы.
5. Нанесите немного столярного клея на стык, а затем прижмите его, чтобы он не двигался при завинчивании.