Кладка первого ряда газобетона на ленточный фундамент: Кладка первого ряда газобетона

Кладка первого ряда газобетона на ленточный фундамент

Грамотная кладка первого ряда газобетона – это основа ровных стен и надёжности вашего строения. Кажется, что с газобетоном работать достаточно просто, однако сам процесс укладки имеет множество важных нюансов.

Первый ряд – это основа. Чтобы он был ровным, достаточно знать основные технологические приёмы выполнения кладки – их соблюдение позволит добиться отличных результатов. При этом многое зависит от качества исходного материала, а оно, в свою очередь, зависит от качества оборудования, на котором изготовлены газоблоки. Подробнее про линии для производства газобетона вы можете узнать здесь.

Инструменты для работы с газобетонными блоками

Перед тем как начать укладывать 1 ряд блоков, надо подготовить весь необходимый инструментарий:

• Штроборез. Он пригодится вам для изготовления штроб на поверхности газоблоков, в которые потом будет уложена арматура.
• Каретка с дозатором. Нужна для укладки раствора ровным слоем.
• Пила для распила газоблоков под необходимые размеры.
• Рулетка для разметки блоков и отмеривания расстояний, карандаш.
• Шлифовальная доска и рубанок для выравнивания поверхности.
• Резиновая киянка. С её помощью нужно будет подбивать блоки.
• Уголки для крепления уложенных элементов.
• Шнур для ориентира (он используется и как уровень).
• Лазерный уровень для определения верхнего угла и контроля укладки.
• Ёмкость для смеси.

Кроме того, вам понадобится клеевой раствор для «склеивания» газоблоков между собой (при желании можно использовать ЦПС).

Кладка первого ряда газобетона на ленточный фундамент

Если у вас уже есть ленточный фундамент, укладка первого ряда газобетона значительно упрощается, так как вы будете выставлять блоки уже на более или менее ровную поверхность. Для начала определяем наиболее высокий угол на фундаменте (проверяем правильность его положения со всех сторон при помощи лазерного уровня). Именно с этого места и стоит начать укладывать блоки.

Далее подготавливаем раствор, берём каретку с дозатором и начинаем укладывать блоки. Предварительно на верхнюю часть фундамента укладывается гидроизоляция (можно использовать обычный рубероид). После того как первый блок уложен, укладываем ещё три блока на каждый из углов. Наша задача – выровнять блоки по высоте так, чтобы они находились на одном уровне.

После этого необходимо натянуть шнур между блоками: он позволит контролировать ровность кладки. Для дополнительного контроля качества вы ещё можете выполнить сравнение диагоналей. Для этого возьмите рулетку и измерьте расстояние между диагонально противоположными углами; оно должно совпадать.

Кладка первого ряда газоблока осуществляется с выравниванием каждого блока по вертикальным и горизонтальным плоскостям. Для выравнивания мы используем резиновую киянку (металлический молоток может расколоть блок). Так, постепенно выравнивая блок за блоком и ориентируясь по шнуру, мы укладываем каждую из сторон.

Обычно в конце укладки ряда возникает необходимость в доборном элементе. Тогда мы отмеряем нужный нам «кусок», выполняется разметка карандашом и при помощи пилы отпиливается нужный элемент. Все уложенные блоки должны иметь одинаковую высоту. Для этого поверхность блоков обрабатывается рубанком и шлифовальной доской; кусочки блока и пыль удаляем с поверхности сразу. После того как эта работа будет закончена, ждём 2-4 часа: раствор должен застыть, и тогда можно продолжить строительство.

Кладка первого ряда газобетона закончена, но подготовительные работы для следующего ряда ещё нет. Теперь нужно выполнить армирование первого ряда: это предотвратит образование трещин. Берём штроборез и делаем канавки на расстоянии 60 мм от краёв блока и далее проходим штроборезом по всей длине кладки. На углах делаем дуговые штробы; в дальнейшем туда будет уложена арматура той же формы. Толщина канавки должна быть чуть больше толщины арматуры.

Далее в полученные пазы заливаем клей и укладываем арматуру по всей длине кладки. После того как раствор схватится, мы можем укладывать 2-ой и последующие ряды блоков.

Видео монтажа первого ряда газоблоков своими силами

Укладка газоблока — процесс математически точный, а устройство первого ряда требует терпения и сноровки, потому что это значительно облегчает дальнейшее возведение стен и экономит стройматериалы.

Важные нюансы

Приобретайте газобетонные блоки известных марок, тогда будете уверены, что кирпичики имеют точные геометрические параметры. «Кустарный» газобетон не может похвастаться идеальностью форм, что негативно скажется на качестве.

Не так давно на рынке появились элементы, которые оснащены системой «шиппаз». Благодаря ей стыковка в ряду значительно упрощается. Укладку газобетона проводят на ЦПС или специальный клей. Мастера предпочитают клеевую смесь, потому что толщина такого шва составляет всего 1-2 мм. Цементный раствор накладывают слоем в 10-12 мм, что в дальнейшем приведет к существенной теплопотере. Качественный клей не затвердевает сразу, поэтому есть время исправить недочеты. Цемент не дает такой возможности, и «кривые» изделия придется отрывать ломом.

Подготовительные работы

Мастеру необходим набор инструментов:

• уровень;
• уголок;
• сабельная пила;
• мастерок;
• штроборез;
• резиновая киянка;
• строительный миксер.

Газоблоки сильно впитывают в себя влагу, поэтому необходимо защитить основание стены от ее попадания. Для этого между фундаментом и первым рядом устраивают прослойку из гидроизоляции. Проверьте горизонтальность фундамента, замесите раствор и приступайте к укладке.

Технология работы

Монтаж начинают с размещения блоков в углах фундамента. Строители называют их маячными. Первым ставят кирпич в самом высоком углу и нивелиром измеряют разницу в высоте основания. В идеале перепад не должен превышать 3 см. Между маяками протягивают сигнальный шнур. По нему будет равняться остальная кладка. Посреди стены, длина которой превышает 10 м, ставят дополнительный маячок, чтобы шнур не провисал.

Газобетонные блоки первого ряда монтируют на ЦПС, который наносят непосредственно на гидроизоляцию, толщина шва — не менее 2 см. Правильность обязательно контролируется с помощью строительного уровня. Кирпичики «подгоняются» один к другому постукиванием по ним резиновой киянкой. Протяженность стены редко кратна длине элемента, поэтому придется отпилить кусочек от цельного кирпича сабельной пилой.

Укладку внутренних несущих стен производят из того же газобетона, что и наружных. По технологии во внешнем блоке вырезают нишу и вставляют в него внутренний, скрепляя конструкцию клеящим раствором.

Закончив с первым рядом, не спешите двигаться дальше. Выждите 1-2 часа, чтобы цементная смесь схватилась. Размещение остальных рядов проводят с помощью специального клея. Поверхность блоков после монтажа каждого ряда необходимо шлифовать рубанком. Кирпичи выравниваются, что облегчает работу. Абразивную пыль, которая осталась после шлифовки, аккуратно собирают в закрытую емкость. Она пригодится в дальнейшем для замазывания технологических отверстий.

Стандартные ошибки

1. Отказ от армирования. Стены могут пойти трещинами вследствие усадки, если их не укрепить. Проводят контурное армирование по первому ярусу, а далее по каждому четвертому. Каркас закладывается в пазы, проделанные штроборезом по периметру кладки. Внутренние стены нуждаются в армировании, как и внешние. Не поленившись заложить арматуру, вы получите крепкий дом, который простоит много лет.

2. Частичное заполнение вертикальных швов раствором. Технология требует отсутствия пустот между блоками, чтобы избежать сквозного продувания стен. Недопустимо растирать излишки клеящей смеси по поверхности блоков. Следует дождаться, когда клей просохнет, и срезать его шпателем.

3. Кладка первого ряда керамическими кирпичами. Такое «усовершенствование» может сослужить плохую службу, потому что в результате происходит деформация стен. Без дополнительного армирования они могут потрескаться.

4. Неправильный подбор газоблоков. Использование в ходе строительства кирпичей разных размеров, изделий с видимыми изъянами приведет к появлению трещин в ходе эксплуатации здания.

5. Несоблюдение технологии приготовления клея. Засыпают сухой концентрат в воду тонкой струей, и ни в коем случае наоборот. Раствор замешивается строительным миксером до консистенции густой сметаны, после замеса его оставляют на 5 минут для «созревания». Использовать необходимо в течение 20 минут с момента приготовления. Загустевшую массу нельзя перемешивать со свежей смесью. Опытные мастера используют в работе каретку, которая выкладывает ее ровным слоем и одновременно удаляет лишний клей.

Автор: Валентин Токарев

Укладка первого ряда газобетона

Как видите, все достаточно просто. Важна последовательная кладка газобетонных блоков – первый ряд тут самый главный элемент. Краткая технология укладки выглядит так:

• Выравниваем поверхность ленточного фундамента. Если она ровная, обеспыливаем, обмазываем мастикой и укладываем рубероид.

• Находим при помощи рулетки и лазерного уровня верхний угол и укладываем первый блок; по нему укладываем блоки по углам.
• Натягиваем шнур между блоками и начинаем укладку с выравниванием блоков по вертикали и горизонтали.
• Ждём, когда раствор застынет, после чего выполняем армирование.
• Укладываем следующий ряд блоков.

Горизонтальная гидроизоляция под кладку

Кладке стен обязательно должна предшествовать гидроизоляция фундамента, дабы в будущем влажность последнего не смогла передаться газобетону. Для этой процедуры лучше всего подойдут современные битумные материалы, которые продаются в рулонах, легко режутся на части строительным ножом и хорошо укладываются.

Краткая инструкция горизонтальной гидроизоляции

1. Обеспыливаете поверхность ленты;
2. Мажете ленту битумной мастикой;
3. Разрезаете рулоны гидроизоляции на полоски нужно ширины;
4. Укладываете на ленту с нахлестом минимум 150 мм;
5. Прижимаете.

Кладка первого ряда газобетона своими руками

Монтаж газоблоков достаточно прост, поэтому возможна кладка первого ряда газобетона своими руками, без привлечения профессионалов. Самое главное – соблюдать технологию, тогда и стены будут ровными, и дом простоит долго.

Если вы или организация, в которой вы работаете, возводит знания из газоблоков, возможно, вам будет интересно приобрести оборудование по их изготовлению. Компания АлтайСтройМаш продаёт высококачественное оборудование для изготовления неавтоклавного газобетона. Всю необходимую информацию по данной теме вы можете найти на нашем сайте. Возможна поставка оборудования в любую точку мира: по всей России, в страны СНГ (Узбекистан, Казахстан) и др.

Перейти в каталог

Руководство по строительству дома из газоблока от БлокЭксперт.ру Тюмень.

У любого начинающего строителя, который решил возвести дом из газобетонных блоков, неизбежно появляется множество вопросов, связанных со строительством из этого материала.

Фундамент под дом из газобетона

Любое здание нуждается в крепком фундаменте, из какого бы современного материала оно не было построено. Дом из газобетонных блоков — не исключение.

Фундамент под газобетонное здание устраивается для предотвращения появления трещин и других деформаций конструкции от движения, пучения основания. Существует три вида фундаментов, которые используются под конструкции из различных материалов, в том числе и из газоблока.

Все эти три вида могут быть устроены под здание из газоблоков. Главное — фундамент должен быть заглубленным. Выбор вида фундамента зависит от размеров Вашей конструкции и объема средств на его устройство; от типа грунта, его пучинистости и подвижности; уровня грунтовых вод; климата и рельефа местности.

Какие это три вида?

Монолитный железобетонный (плитный) фундамент.

Монолитный фундамент представляет собой железобетонную плиту, которая располагается по всему основанию дома. Это дорогой, но в то же время самый надежный и оптимальный из фундаментов под дом из газоблоков. Он может устраиваться на любых типах грунтов, даже самых подвижных.

Плита предотвратит появление трещин и деформаций в стенах от движения основы.

Ленточный фундамент.

Ленточный фундамент — это самое популярное и дешевое основание под дома из газобетона. Он может быть мелкозаглубленным (для одноэтажных строений) или заглубленным (для домов с подвалами).

Дешевизна основания имеет обратную сторону: оно должно быть измерено и уложено с особой тщательностью, иначе конструкция не прослужит долго. Само основание должно быть хорошо армировано и связано жесткой железобетонной лентой.

Тщательно армируются также стены, создается армопояс на верхних этажах.

Столбчатый фундамент.

Столбчатый (или свайный) фундамент является самым дешевым вариантом (дешевле ленточного). Но его можно использовать только на «благополучных» основаниях и в несуровых климатических условиях.

Использование такого типа основы дома исключает устройство гаража или подвала.

Выбор толщины стен

Как известно, чем плотнее стройматериал, тем выше его прочность и больше вес, но ниже теплоизоляционные характеристики. Поэтому очень важно правильно подобрать вид газоблока для устройства эффективных теплых стен.

Известно также, что потери тепла в жилом доме через стены составляют 20-25%. Производители (Бетолекс) рекомендуют для оптимального сохранения тепла при таком проценте потерь использовать блок марки плотности D500 или D600 класса прочности В2,5 толщиной 400 мм.

Максимально энергоэффективная несущая стена из газоблока должна иметь ширину 500-600 мм при использовании блока марки плотности D500 или D600 класса В2,5. По строительным нормам теплая стены из газоблока должна иметь толщину не менее 440 мм (сравните с кирпичной: 2100 мм!).

Для маленьких дачных домиков, гаражей, сараев и т.п. можно использовать блок марок D400 или D500 толщиной 150-200 мм. И все желательно для таких целей использовать блок толщиной 300 мм для надежности.

Стены зданий в теплом климате могут иметь толщину всего лишь 200-250 мм.

Приведем примерную таблицу толщины стен снаружи и внутри зданий в условиях сурового уральского климата.

Выбирая теплый блок, не забывайте о том, что необходимо также правильно подобрать клей для блоков. Правильно выбранный клей поможет Вам обеспечить наилучшую теплоизоляцию помещений и избежать появления мостиков холода.

Выбор сухой строительной смеси

В отличие от традиционных строительных материалов (например, кирпича), газобетонные блоки кладутся не на цементно-песчаную смесь, а на особый клеевой состав.

Использование клея позволяет сохранить теплоизоляционные свойства газобетона, а также уменьшить время кладочных работ и их стоимость.

Казалось бы, выбор такого простого материала как клей — дело последнее и незатейливое, но это не так. Клей для укладки газобетонных блоков, как и сами блоки, выпускается в разных видах, и выбирать его нужно исходя из времени, целей и материалов строительства.

Во-первых, определимся, какой должна быть нормальная сухая строительная смесь. Клей для кладки газоблока должен обладать:

• Хорошей адгезией с поверхностью. Как и любая строительная смесь, клей должен хорошо сцепляться с поверхностью, надежно соединяя блоки между собой. Помните, однако, какой бы хорошей адгезией ни обладал клей, поверхность блока перед кладкой должна быть очищена от пыли, грязи, масляных пятен и т.п.
• Схожестью состава с составом газоблока. Клеевая смесь для газоблока должна быть изготовлена на основе портландцемента и песка точно так же, как и сам блок. Таким образом при засыхании они образуют монолитную и прочную конструкцию.
• Быстрым схватыванием и высыханием. Быстрое время схватывания и засыхания клея позволит Вам существенно сократить время кладочных работ. Но помните, что такая смесь допускает «поправки» только в течение нескольких минут (в среднем 1-3 минуты).
• Влаго- и морозостойкостью. Устойчивостью к влаге, морозу и перепадам температур обладают не только «зимние» клеевые смеси, но и обычные «летние». Устойчивость к этим воздействиям им придают различные добавки в их составе.
• Пластичностью. Этот показатель клея достигается добавлением в него искусственных пластификаторов. Важно, чтобы смесь обладала пластичностью во избежание появление трещин в швах.
• Хорошей упаковкой. Сухая строительная смесь должна быть надежно и герметично упакована, чтобы храниться в течение долгого времени. Клей фасуется в мешки по 25 кг.
• Нормальным соотношением цены и качества. Смесь не должна иметь слишком низкую или слишком высокую цену. Стоимость клея должна соответствовать его составу, добавкам в нем и назначению.

Вот основные правила выбора клеевой смеси для Ваших газобетонных стен:

1. Определитесь, из какого блока Вы будете строить. Многие производители выпускают клеевые смеси для своей продукции, чтобы обеспечить наилучшее качество работ.
2. Определитесь с сезоном проведения строительных работ. Если Вы будете строить летом или осенью, когда температура выше нуля, используйте обычный универсальный клей. Если же Вы собираетесь производить кладку зимой, то воспользуйтесь «зимним» клеем с повышенной морозостойкостью, который допускает проведение работ при температуре до −10 °C.
3. Определитесь с объемом средств. Дешевые клеи — универсальные, более дорогие имеют повышенные характеристики морозо-, влагоустойчивости, лучше предотвращают появление «мостиков холода».
4. Прочитайте отзывы о выбранном клее для газобетона. Ознакомьтесь с опытом использования выбранного Вами клея через знакомых или Интернет. Это позволит Вам не ошибиться в выборе и не пожалеть о покупке.

Выбор перемычек

Для повышения прочности конструкции из газоблоков используются, помимо всего прочего, так называемые перемычки. Перемычки — это армированные бетонные изделия, которые устанавливаются под оконные и дверные проемы с целью укрепления конструкции.

При строительстве здания из газобетонных блоков Вы можете воспользоваться как традиционными железобетонными перемычками, а можете использовать современные газобетонные.

Армированные железобетонные перемычки придают конструкции очень высокую прочность, но имеют большой вес и нуждаются в дополнительном утеплении (обязательно при использовании их в газобетонной кладке).

Кроме этого, готовые монолитные перемычки не всегда подходят под нестандартные оконные и дверные проемы. Чтобы сделать строительство из газобетона более эффективным, производители выпускают не только блоки, но и перемычки.

Газобетонные перемычки представляют собой U-образные ячеистые блоки, которые также подвергаются автоклавной обработке, а значит, имеют такую же высокую прочность. При строительстве из газоблока используются сборные перемычки из газобетона.

В борозду U-образного блока закладывается сварной арматурный каркас, который при необходимости дополняется утеплителем. Все это кладется на деревянную опалубку над оконным или дверным проемом.

Газобетонная перемычка может быть сборно-монолитной, когда паз с арматурным каркасом заливается тяжелым бетоном.

Основные преимущества газобетонных перемычек — это:

• Несущая функция. Прочный автоклавный газобетон, дополнительно армированный, отлично справляется с нагрузками.
• Снижение нагрузки на конструкцию. При высокой прочности такая перемычка имеет малый вес и не оказывает высокой нагрузки на стены и фундамент здания.
• Теплоизоляция. Перемычка имеет пористую структуру, как и блоки, поэтому не нарушает их теплоэффективности.

Выбор панелей перекрытий

Производители газобетонных блоков выпускают и панели перекрытий, чтобы строительство производилось из одного и того же материала. При выборе панелей перекрытий для Вашего здания Вы должны опираться на 2 параметра. Это:

1. нагрузка плиты перекрытия;
2. длина плиты перекрытия.

Нагрузка определяется назначением плиты, то есть тем местом, где эта плита будет использована. Приведем таблицу нагрузки плит перекрытий в различных конструкциях.

Тип перекрытия	Нагрузка, кг/м2	Толщина перекрытия, мм	Марка плотности газобетона (кг/м3)	Класс прочности газобетона
Межэтажные перекрытия	600	240	D600	B3,5
Межэтажные с увеличенной нагрузкой (общественные здания, гаражи и т. п.)	800	300	D600-D700	B3,5
Перекрытия подвалов и цокольных этажей	600	300	D600	B3,5
Устройство кровли, мансарды, чердака	450	400	D500	B2,5

Длина плиты перекрытия выбирается исходя из длины пролета перекрываемого помещения и опоры перекрытия на стены. Длина пролета измеряется по внутренним габаритам помещения.

Опорная часть плиты перекрытия должна составлять не менее 100 мм на каждую сторону (то есть минимум на 200 мм длиннее перекрываемого пролета).

Отделка стен из газобетона

Многие производители уверяют, что газобетонные блоки совсем не нуждаются в отделке, но это не так. Газоблок нуждается в обязательном штукатурении и защите от внешних воздействий.

Как любой камень, газобетон подвержен воздействию ветра и воды. Структура с открытыми порами делает газоблок особенно беззащитным, поэтому необходимо тщательно позаботиться о его отделке.

Кроме того, отделка стен из газобетона производится в декоративных и даже теплоизоляционных целях. Отделку газоблоков можно произвести тремя различными способами.

Выбор зависит от толщины стен, уровня их утепления, Ваших средств и предпочтений.

Оштукатуривание.

Кладка из газоблока отделывается цементной штукатуркой, которая наносится на армированную сетку, прикрепленную к блокам. Штукатурка кладется в несколько слоев, обычно в 3.

Существует вариант нанесения штукатурки на прикрепленные к блокам плиты утеплителя (базальтовой ваты).

При выборе данного способа облицовки газобетонных блоков нужно обязательно помнить, что штукатурка не должна препятствовать блокам «дышать». Для этого выбираются особые «дышащие» виды цементных штукатурных смесей.

Навесной фасад.

Навесной, или вентилируемый, фасад (вентфасад) — очень популярный сегодня вид отделки стен. Вентфасад крепится к стенам или утеплителю на них с помощью металлического каркаса.

Снаружи на каркас может быть прикреплен сайдинг, керамогранит или другой декоративный материал. Между внешним слоем и стеной (или утеплителем) остается пустой вентиляционный зазор, который позволяет стенам «дышать» и обеспечивает дополнительную теплоизоляцию.

Несмотря на прочность блоков, навесной фасад не должен оказывать сильной нагрузки на стены конструкции.

Многослойная кладка.

Не менее популярна отделка стен из газоблоков облицовочным кирпичом, ведь такая конструкция будет сочетать в себе надежность газобетона и привлекательный внешний вид кирпича.

Облицовка слоем кирпича предусматривается заранее, еще на этапе закладки фундамента и цоколя здания, так как предполагает увеличение ширины стен. Кирпич кладется вплотную к блокам, через слой утеплителя или вентзазор.

Распространены следующие вариации трехслойной кладки:

1. Блок + Зазор + Кирпич
2. Блок + Утеплитель + Кирпич
3. Блок + Кирпич (на некотором расстоянии)

Мастер-класс по кладке стен из газоблока

Для укладки стен здания из газоблока Вам понадобятся:

• Сам блок
• Клей для кладки блоков и ведерко для его разведения
• Инструмент (щетка для смахивания пыли, ножовка по газобетону, металлический уголок для резки блоков, кельма, шпатель, терка, резиновая киянка, строительный уровень, шпатель).

Укладка блоков производится в несколько простых этапов, с которыми может справиться даже начинающий строитель.

1. Сухая строительная смесь для кладки блоков разводится по инструкции, указанной на упаковке. Разведенный водой клей тщательно перемешивается до густой консистенции. Через несколько минут клей желательно перемешать второй раз.
2. Укладка первого ряда блоков должна осуществляться на гидроизолирующий материал, например, рубероид.
3. Первый ряд газоблоков укладывается с угла. Угловой блок кладется гребнями наружу, гребни спиливаются ножовкой.
4. Первый ряд блоков выкладывается на раствор для горизонтального выравнивания, затем поверхность блоков тщательно очищается от пыли и грязи щеткой. Далее на блоки с помощью кельмы или шпателя наносится клей тонким слоем. Удаление излишков клея и затирание швов производятся шпателем. Клеевой шов должен составлять 1-3 мм.
5. Ровность укладки проверяется с помощью строительного уровня.
6. Блоки укладываются таким образом, чтобы пазы и гребни надежно соединялись. Захваты для рук помогут в легкой укладке блоков.
7. Второй и последующие ряды выкладываются аналогичным образом, начиная с угла.
8. Газобетонная кладка выравнивается резиновой киянкой.
9. При необходимости уложенный ряд выравнивается теркой.
10. Для создания доборных блоков, арок и т.п. воспользуйтесь ножовкой и уголком для резки газобетона.

Ваши стены из газобетонных блоков готовы!

на ленточном фундаменте и под газобетон, армирование

Кирпичный цоколь защищает материал стены от впитывания влаги. Также его устройство помогает распределить нагрузку, создаваемую внешними стенами здания.

Содержание

1. Функциональное назначение и особенности кирпичного основания
2. Расчет количества кирпича
3. Выбор кирпича
4. Расчет ширины и высоты основания
5. Гидроизоляция и утепление
6. Алгоритм работ
7. Подготовка
8. Возведение
9. Устройство отмостки

Функциональное назначение и особенности кирпичного основания

Плинтус как промежуточная конструкция, защищающая стены от сырости

Плинтус на фундамент является промежуточным конструкция между фундаментом и несущими стенами. Он защищает последнюю от влаги, поступающей с осадками, и приподнимает конструкцию над почвой. Эти функции обусловлены конструкцией цоколя из бетона или кирпича – прочных материалов, обладающих достаточной стойкостью к воздействию жидкостей.

В большинстве регионов России здания, не имеющие такой конструкции, не будут иметь хороших эксплуатационных характеристик. Если пол находится на высоте поверхности почвы, возникают лишние теплопотери, и стены становятся сырыми. Плинтус берет на себя эти негативные факторы. В этом случае стеновая конструкция может служить дольше, что особенно важно в случае с газобетоном и другими материалами с разной пористостью.

Часто кирпичный цоколь рассматривается в разрезе ленточного основания, но его можно монтировать и на плиту. Преимуществом использования материала являются его хорошие теплоизоляционные качества, которые способствуют улучшению микроклимата на нижнем этаже здания. Хотя укладка отдельными небольшими блоками выполняется медленнее, чем заливка бетона, она не требует периода отверждения в несколько недель. Промежуточная конструкция помогает равномерно распределить нагрузку стены на фундамент.

Цоколь кирпичного дома по несущим качествам уступает бетонному. Кроме того, большое количество швов в кладке и способность материала впитывать влагу требуют большого внимания к гидроизоляционным мероприятиям.

Расчет количества кирпича

Правильная кладка кирпича при возведении цоколя

Цокольная кладка требует предварительного расчета расхода материала. С высотой все просто – вертикаль всегда образуется целым числом выложенных рядов. Ширина зависит от типа кладки: чаще всего это цоколь из двух кирпичей, но можно сделать конструкцию и в один или в полтора. Для расчета количества материала можно опираться на площадь ленты.

При выполнении работ используется прием перевязки: блоки укладываются так, чтобы места швов были закрыты целыми брикетами. Существуют разные схемы обустройства кирпичного цоколя на ленточном фундаменте. Ложковый метод прост в исполнении, но не предусматривает возможности перевязки наружного и внутреннего рядов. Поэтому его чаще комбинируют с другой техникой. Один ряд кладут ложковым способом, а в следующем кирпичи укладывают поперек оси стены.

Выбор кирпича

Полнотелые керамические блоки лучше всего подходят для кладки цоколя/цоколя

Не все виды кирпича подходят для устройства связи между фундаментом и стенами. Например, цоколь из силикатного кирпича категорически не рекомендуется. Хотя этот материал эстетичен, его эксплуатационные характеристики применительно к данной конструкции оставляют желать лучшего. Это связано с его низкой несущей способностью и впитыванием большого количества влаги.

Полнотелые керамические блоки – хороший вариант. Эти кирпичи не слишком дороги, но их характеристики лучше всего подходят для этой задачи. Применение пустотелого материала допустимо при работе на легком здании, но предпочтительнее полнотелые варианты из-за их несущих качеств. Иногда можно встретить рекомендации использовать для цоколя клинкерный кирпич, объясняя это его практически нулевой гигроскопичностью. Эта характеристика имеет как плюсы, так и минусы. Для хорошего сцепления со смесью требуется способность впитывать влагу. В противном случае швы начинают делать это. При замерзании они увеличиваются в размерах, что приводит к повреждению кирпичной кладки цоколя.

Расчет ширины и высоты цоколя

Перед тем, как приступить к закладке цоколя, необходимо определиться с его размерами. Ширина зависит от толщины ростверка и стеновых конструкций. Возможны следующие виды плинтусов:

• Выступающий наружу — в этом случае его толщина превышает толщину стены. Из-за этого на него попадают осадки, разрушающие кирпич. Такая конструкция должна быть защищена специальным козырем и облицовкой.
• Вровень со стеной. После монтажа облицовки она утолщается и начинает немного выступать.
• Затонувший — немного тоньше стены. После укладки плинтуса его можно обшивать, добившись совмещения с плоскостью стены.

Ширина выбирается путем сравнения несущих свойств материалов и размеров фундамента. Последние создают определенные ограничения на возможную толщину конструкции. Высота зависит от уровня пола и выраженности снежного покрова зимой, типичного для данной местности.

Гидроизоляция и изоляция

При использовании гидроизоляции цоколь не впитывает влагу

Если кирпич укладывать непосредственно на бетон, то в процессе эксплуатации основание будет впитывать жидкость. Это опасно и может привести к повреждению конструкции. Поэтому большое внимание необходимо уделить гидроизоляционным мероприятиям. Для этой цели часто используют рубероид. Этот материал сочетает в себе доступность и долговечность. Перед укладкой кирпича ленту обкладывают утеплителем в 2 слоя, а между ними промазывают битумной мастикой. Чтобы защитить саму кладку, ее можно покрыть специальной оклейочной пленкой или обработать лакокрасочным составом.

Для утепления конструкции широко применяют пенополистирольные плиты и керамзит. Также можно использовать клей, не содержащий сорбент и ацетон. При выполнении монтажа нужно следить за тем, чтобы не было зазоров. Если они все же появились, их следует заделать минеральной ватой или пенополиуретаном.

Алгоритм работы

После создания гидроизоляционной облицовки можно приступать к кладке кирпича. Заранее нужно подготовить сырье для замешивания раствора.

Подготовка

Перед кладкой заранее готовится раствор с меньшей плотностью, чем у кирпича.

Марка смеси подбирается так, чтобы ее ценность была вдвое меньше, чем у кирпича. Например, при использовании керамического полнотелого материала М200 покупают состав М100. При изготовлении раствора своими руками нужно соблюдать соотношение цемента (марки М400 или М500) к песку как 1:4 или 1:5. Так как смесь необходимо использовать сразу после приготовления, необходимо организовать обрабатывать так, чтобы он поступал свежим на участок прямо перед укладкой. Если вы решили купить готовый поезд, вам необходимо вовремя согласовать доставку на объект и начало работы.

При наличии высотных перепадов и других неровностей на основании их необходимо заранее исправить цементным раствором. После его полного высыхания подготовьте гидроизоляционный слой и приступайте к укладке.

Возведение

Начальный ряд выкладывается в поперечном положении по длине. Иногда советуют делать это без раствора, учитывая, что он не сцепляется с кровельным материалом. На самом деле степень адгезии вполне удовлетворительная. Кроме того, смесь позволяет сделать пучок для вертикальных швов. Продольные ряды чередуются с поперечными по принципу перевязки.

Угловые детали сначала выкладываются без раствора для примерки. Это позволяет оценить выраженность прямых углов и горизонтальности поверхности. Уложив контрольные шнурки, приступайте к «финишной» укладке с использованием смеси. Необходимо обеспечить взаимную перевязку угловых кирпичей. Нельзя допускать, чтобы один вертикальный шов находился под другим. Точность прямых углов помогает оценить сравнение значений диагоналей (они должны быть одинаковыми).

Конструкция отмостки

Отмостка защищает фундамент от влаги

Данная конструкция нужна для защиты ленты фундамента от попадания влаги. При правильном монтаже отмостки атмосферные осадки и талая вода не будут проникать в зазоры засыпанной траншеи. Сама конструкция представляет собой бетонную отливку, примыкающую к внешней стене фундамента или цоколя. Ширина отмостки может достигать 0,6 м и немного превышать ширину выступающей части крыши. Опалубка для него состоит из вертикально поставленных досок. Между ними и стеной выкладывается арматурная сетка для повышения прочности и предотвращения растрескивания. Грунт укрывают геотекстилем.

На последний ряд кирпичей наносится слой смеси с последующим выравниванием. После его высыхания устанавливается гидроизоляция, аналогичная той, что между цоколем и фундаментом: 2 слоя рубероида с промазкой между ними мастикой. Устанавливается утеплитель и вертикальная влагозащита. Кладка может быть облицована искусственным или натуральным камнем.

выбор строительных материалов и технологии строительства

Если вы собираетесь покупать автомобиль, то для него потребуется гараж. Для многих это приобретение знаковое, поэтому новоиспеченные владельцы собственных средств передвижения стараются своими руками построить недорогой гараж. Современные технологии строительства позволяют возвести его в кратчайшие сроки, затрачивая минимум средств.

Выбор материала

Самыми дешевыми решениями для стен будут шлакоблоки и пеноблоки. Последние поддаются укладке, поэтому потребители чаще всего выбирают ячеистый бетон. Если вы задумались над вопросом, как построить гараж недорого, то стоит обратить внимание на пеноблок, который имеет малый вес, поэтому с процессом работ сможет справиться даже один человек. Для такого гаража подойдет ленточный фундамент из бетона, ширина конструкции может быть около 200 мм.

Задумываясь над вопросом, как построить гараж недорого, необходимо помнить, что фундамент лучше делать невысокий, что сделает строительство более доступным. Три куба бетона понадобятся для постройки стандартного гаража размерами 3 х 6 м. При этом цоколь нужно будет заземлить на 0,9 м. Следует помнить, что этот параметр не является стандартным, так как необходимо размещать фундамент ниже отметки линии промерзания грунта.

Желая построить недорогой гараж своими руками, нужно позаботиться еще и о недорогой крыше. Традиционно он односкатный с деревянной каркасной системой и шиферным покрытием. Для максимального удешевления стоимости достаточно будет установить только обрешетку под шифер. От использования ондулина лучше отказаться, так как он увеличит стоимость кровельного покрытия почти в два раза.

Строительство гаража из газобетона

Если вы задумываетесь над вопросом из чего построить гараж, то можете выбрать газобетон. Фундамент может быть не только облегченным ленточным, но и монолитным. Специалисты рекомендуют использовать железобетонную плиту. С его помощью удастся максимально равномерно распределить нагрузку, что сведет деформацию осадка к минимуму.

Если вы преследуете цель максимально удешевить постройки, лучше использовать ленточный или комбинированный фундамент, который выполняется из железобетона и столбчатого монолитного пояса. После завершения фундамента и заливки бетона можно приступать к возведению стен.

Первый ряд следует выполнять по ранее уложенному слою, а если вы решили использовать монолитную железобетонную плиту, то газобетонные блоки укладываются непосредственно на поверхность основания. Это позволит провести качественную гидроизоляцию с использованием рулонного материала. Специалисты рекомендуют покупать гидростеклоподъемники, которые укладывают поверх битумной мастики.

Возведение стен

Если при решении вопроса, из чего строить гараж, вы выбрали газобетонные блоки, то их укладку следует производить с перевязкой швов. Использовать в качестве кладочной смеси цементный раствор или клей. Последний вариант обойдется немного дороже, но работать с такой смесью гораздо удобнее и проще. Толщина шва может достигать предела от 3 до 5 мм, тогда как при использовании раствора этот параметр будет увеличен до 1 см.

Через каждые два ряда кладки должна быть армирующая сетка из металла, ее края на несколько сантиметров должны выступать за стены, что позволит контролировать установку арматуры. При использовании газобетона балки размещают над проемом для ворот. Для одной машины ширина проема составляет примерно 3 м, тогда как для двух машин можно сделать общий проем шириной до 6 м.

Перемычка должна быть выполнена из двух профильных уголков, каждый из которых имеет полку 100 мм. По краям блоков следует поставить уголки и зафиксировать металлическими полосами или арматурой в нескольких местах. Затем элементы нужно покрыть грунтовкой. Мост следует укладывать на тот же раствор, который используется при кладке газобетонных блоков. Край бруса с обеих сторон должен располагаться на стенах на протяжении 200 мм. Если вы планируете обустроить более широкий проем, вам потребуется рассчитать балку с учетом нагрузки на изгиб.

Строя гараж из газобетона, вам нужно будет завершить возведение стен, только после этого вы сможете перейти к их обвязке поясами. Их конструкция будет зависеть от типа кровельного покрытия, перекрытия и особенностей стен. Необходимо учитывать нагрузки. Если предполагается возведение второго этажа, то необходимо будет уложить железобетонный монолитный пояс. Чтобы устроить крышу из деревянных ферм, нужно уложить мауэрлат, представляющий собой бревно или деревянный брус. Его следует закрепить, а перед укладкой обвязочного бруса на стены нужно уложить гидроизоляцию из битумной мастики и рулонного материала.

Дополнение в виде смотровой ямы

Гараж из газобетона может потребовать обустройства смотровой ямы. Для этого выкапывается котлован, размеры которого будут следующие 1,5 х 0,8 х 1,8 мм. Внутренние стены ямы необходимо обложить кирпичом, а затем покрыть штукатуркой. Для проведения таких работ необходимо использовать шлакоблок, обладающий высокой водостойкостью.

Для оштукатуривания необходимо использовать часть цемента и 4 части песка, разбавленных водой. На завершающем этапе стены окрашиваются. По периметру можно установить каркас, сваренный из уголков профиля. Для бетонирования пола можно применить тот же раствор, что и для фундамента. Толщина слоя составит примерно 70 мм.

Строительство гаража из шлакоблоков: возведение фундамента

Гараж из шлакоблока можно возводить на бетонном фундаменте. Это будет не только дешево, но и максимально просто в исполнении. Для начала выкапывается траншея, на дно которой слоями укладывается бутовый камень. Слои следует заливать цементом. Нужно использовать раствор М-150 или выше.

Для самостоятельного приготовления портландцемент 400 необходимо смешать с песком и водой. Жидкости понадобится столько, чтобы добиться подвижности смеси. Для установки цоколя по периметру траншеи необходимо установить деревянную опалубку. Вдоль цоколя укладывается гидроизоляция из двух слоев рубероида.

Возведение стен и крыш

Приобретая дешевые строительные материалы, вы можете начать строить стены. А пока устанавливаются ворота, которые по мере возведения будут армироваться в кладке. При монтаже шлакоблоков необходимо соблюдать перевязку швов. Начинайте монтаж изделий с углов, натянув между ними шнур.

Для перекрытия следует использовать двутавровые балки 120 мм. Их длина должна быть на 25 см больше ширины комнаты. Поперек гаража расположены элементы с шагом 80 см, чтобы элементы повторяли уклон длинной стены. После завершения этих работ можно переходить к пошиву пола. Снизу идут брусья 40 мм, поверх которых укладывается рубероид.

Следующий этап – укладка шлака, полужесткой минеральной плиты или керамзита. Строя дешевый гараж своими руками, следует позаботиться о том, чтобы в процессе эксплуатации он не требовал ремонта и дополнительных затрат. Для этого при укладке кровли необходимо отвести ее сзади и спереди на 20 см. Такие козырьки исключают намокание стен во время дождя. Поверх рубероида и шлаковой стяжки используется, толщина которой должна быть 20 мм. На завершающем этапе кровлю защищают от влаги рубемастом или акваизолом.

Особенности строительства гаража из металлопрофиля

Гараж из профильной трубы стоит всего 30 000 р. Для сборки каркаса можно использовать сварочный аппарат или болтовые соединения. После завершения сборки каркаса его поверхность необходимо защитить грунтовкой и на завершающем этапе нанести слой краски.

Готовый каркас обшивается листами профилированного металла. Для защиты рамы можно использовать специальные красители, которые подходят даже для ржавых поверхностей. Такой выбор сэкономит не только деньги, но и время. При нанесении краски создается защитный слой, исключающий коррозию.

Строительство гаража из дерева

Гараж из досок сможет выдержать монолитный фундамент, который также будет выполнять роль прочного пола.