Кладка первого ряда газобетона видео: Кладка первого ряда стены из газобетонных блоков — Информационный портал города Мичуринска. Афиша

Содержание

Кладка пеноблоков и газоблоков — видео коллекция

Содержание статьи

Видео коллекция
- На каких фундаментах можно строить газобетонный дом?
- Разметка для кладки первого ряда блоков
- Кладка первого ряда газоблоков
- Армирование кладки
- Кладка пеноблока на монтажную пену
- Кладка газоблока на клей
- Выбор клея
- Ошибки при кладке газоблока
Кладка пеноблоков и газоблоков: знакомимся с технологией возведения стен с использованием популярного материала

Видео коллекция

На каких фундаментах можно строить газобетонный дом?

Разметка для кладки первого ряда блоков

Кладка первого ряда газоблоков

Армирование кладки

Кладка пеноблока на монтажную пену

Кладка газоблока на клей

Выбор клея

Ошибки при кладке газоблока

Кладка пеноблоков и газоблоков: знакомимся с технологией возведения стен с использованием популярного материала

Кладка изделий из газо- и пенобетона, на первый взгляд, кажется достаточно простой. И действительно, данную работу может исполнить практически каждый, но только в случае, если внимательно ознакомится с особенностями, присущими материалам и требованиями, изложенными в специализированных документах.

Почему это так важно? Ответ достаточно прост: все дело в том, что вышеуказанные изделия выделяются среди других рядом характеристик, таких как: гигроскопичность, соотношение коэффициента теплопроводности и прочностных показателей, некоторая хрупкость и многое другое. Возможно, звучит несколько удивительно, но все это стоит учитывать.

Помимо этого, существует еще большое количество нюансов, требующих внимания. Например: предварительное устройство нужного типа фундамента, подготовка основания к кладке, гидроизоляционные работы, выбор клеевого состава и так далее.

Более того, необходимо точно исполнять порядок работ, своевременно проводить армирование, не забывать о перевязке.

А вы когда-нибудь слышали о том, что пено- и газоблок могут быть уложены с использованием монтажной пены?

Обо всем этом и не только будет подробно рассказано в видео инструкциях. Они содержат информацию, являющуюся определенно полезной для любого застройщика, остановившего свой выбор на ячеистых бетонах.

Кладка первого ряда газобетона — АлтайСтройМаш

Грамотная кладка первого ряда газобетона – это основа ровных стен и надёжности вашего строения. Кажется, что с газобетоном работать достаточно просто, однако сам процесс укладки имеет множество важных нюансов.

Первый ряд – это основа. Чтобы он был ровным, достаточно знать основные технологические приёмы выполнения кладки – их соблюдение позволит добиться отличных результатов. При этом многое зависит от качества исходного материала, а оно, в свою очередь, зависит от качества оборудования, на котором изготовлены газоблоки. Подробнее про линии для производства газобетона вы можете узнать здесь.

Инструменты для работы с газобетонными блоками

Перед тем как начать укладывать 1 ряд блоков, надо подготовить весь необходимый инструментарий:

Штроборез. Он пригодится вам для изготовления штроб на поверхности газоблоков, в которые потом будет уложена арматура.

Каретка с дозатором. Нужна для укладки раствора ровным слоем.

Пила для распила газоблоков под необходимые размеры.

Рулетка для разметки блоков и отмеривания расстояний, карандаш.

Шлифовальная доска и рубанок для выравнивания поверхности.

Резиновая киянка. С её помощью нужно будет подбивать блоки.

Уголки для крепления уложенных элементов.

Шнур для ориентира (он используется и как уровень).

Лазерный уровень для определения верхнего угла и контроля укладки.

Ёмкость для смеси.

Кроме того, вам понадобится клеевой раствор для «склеивания» газоблоков между собой (при желании можно использовать ЦПС).

Кладка первого ряда газобетона на ленточный фундамент

Если у вас уже есть ленточный фундамент, укладка первого ряда газобетона значительно упрощается, так как вы будете выставлять блоки уже на более или менее ровную поверхность. Для начала определяем наиболее высокий угол на фундаменте (проверяем правильность его положения со всех сторон при помощи лазерного уровня). Именно с этого места и стоит начать укладывать блоки.

Далее подготавливаем раствор, берём каретку с дозатором и начинаем укладывать блоки. Предварительно на верхнюю часть фундамента укладывается гидроизоляция (можно использовать обычный рубероид). После того как первый блок уложен, укладываем ещё три блока на каждый из углов. Наша задача – выровнять блоки по высоте так, чтобы они находились на одном уровне.

После этого необходимо натянуть шнур между блоками: он позволит контролировать ровность кладки. Для дополнительного контроля качества вы ещё можете выполнить сравнение диагоналей. Для этого возьмите рулетку и измерьте расстояние между диагонально противоположными углами; оно должно совпадать.

Кладка первого ряда газоблока осуществляется с выравниванием каждого блока по вертикальным и горизонтальным плоскостям. Для выравнивания мы используем резиновую киянку (металлический молоток может расколоть блок). Так, постепенно выравнивая блок за блоком и ориентируясь по шнуру, мы укладываем каждую из сторон.

Обычно в конце укладки ряда возникает необходимость в доборном элементе. Тогда мы отмеряем нужный нам «кусок», выполняется разметка карандашом и при помощи пилы отпиливается нужный элемент. Все уложенные блоки должны иметь одинаковую высоту. Для этого поверхность блоков обрабатывается рубанком и шлифовальной доской; кусочки блока и пыль удаляем с поверхности сразу. После того как эта работа будет закончена, ждём 2-4 часа: раствор должен застыть, и тогда можно продолжить строительство.

Кладка первого ряда газобетона закончена, но подготовительные работы для следующего ряда ещё нет. Теперь нужно выполнить армирование первого ряда: это предотвратит образование трещин. Берём штроборез и делаем канавки на расстоянии 60 мм от краёв блока и далее проходим штроборезом по всей длине кладки. На углах делаем дуговые штробы; в дальнейшем туда будет уложена арматура той же формы. Толщина канавки должна быть чуть больше толщины арматуры.

Далее в полученные пазы заливаем клей и укладываем арматуру по всей длине кладки. После того как раствор схватится, мы можем укладывать 2-ой и последующие ряды блоков.

Укладка первого ряда газобетона

Как видите, все достаточно просто. Важна последовательная кладка газобетонных блоков – первый ряд тут самый главный элемент. Краткая технология укладки выглядит так:

Выравниваем поверхность ленточного фундамента. Если она ровная, обеспыливаем, обмазываем мастикой и укладываем рубероид.

Находим при помощи рулетки и лазерного уровня верхний угол и укладываем первый блок; по нему укладываем блоки по углам.

Натягиваем шнур между блоками и начинаем укладку с выравниванием блоков по вертикали и горизонтали.

Ждём, когда раствор застынет, после чего выполняем армирование.

Укладываем следующий ряд блоков.

Кладка первого ряда газобетона своими руками

Монтаж газоблоков достаточно прост, поэтому возможна кладка первого ряда газобетона своими руками, без привлечения профессионалов. Самое главное – соблюдать технологию, тогда и стены будут ровными, и дом простоит долго.

Если вы или организация, в которой вы работаете, возводит знания из газоблоков, возможно, вам будет интересно приобрести оборудование по их изготовлению. Компания АлтайСтройМаш продаёт высококачественное оборудование для изготовления неавтоклавного газобетона. Всю необходимую информацию по данной теме вы можете найти на нашем сайте. Возможна поставка оборудования в любую точку мира: по всей России, в страны СНГ (Узбекистан, Казахстан) и др.

Перейти в каталог

Влажная заморозка первого блюда | ICF Builder Magazine

В любом проекте ICF получение первого ряда опалубки под прямым углом, по уровню и отвесу абсолютно необходимо. Это может быть выполнено одним из двух способов.

Первый и наиболее распространенный метод – «сухая заморозка» первых блюд. Здесь подрядчик выкладывает стену и начинает укладку после высыхания фундамента. Это дает подрядчику все время, необходимое для того, чтобы убедиться, что дорожки выровнены, и относительно легко вносить коррективы, прокладывая или сбривая пену по мере необходимости, чтобы получить хорошую посадку. (См. Получение ровной поверхности в выпуске за октябрь 2006 г., стр. 26)

Недостатком этого метода является то, что он создает холодный шов в основании, и МКВ необходимо прикреплять к затвердевшему бетону с помощью пенного клея или металлической направляющей. Некоторые установщики обнаруживают, что вертикальная арматура значительно смещена, и приходится сверлить и приклеивать новую сталь.
Второй, менее распространенный метод заключается в «мокрой установке» опалубки, когда первый ряд блоков помещается непосредственно в мокрый бетон.

Недостаток схватывания всухую заключается в том, что он создает холодный шов в основании, и МКВ необходимо прикреплять к затвердевшему бетону с помощью пенного клея или металлической направляющей.

Этот метод с высокими ставками может сэкономить много времени, если он выполняется правильно. Он устраняет холодный шов и особенно полезен для стенок ствола, поскольку насосному агрегату требуется всего один выезд на рабочую площадку. Кроме того, он обеспечивает центрирование арматурной стали в бетонном ядре стены и снижает угрозу безопасности, вызванную открытой вертикальной арматурой. А поскольку опалубки заделываются непосредственно в бетон, отпадает необходимость крепления МКФ к фундаменту.

Однако без хорошего, обученного экипажа и точной планировки мокрая установка может иметь катастрофические последствия. Здесь скрывается «фактор ошибки», учитывая временные ограничения работы с влажным бетоном, а ошибки на уровне фундамента обычно усиливаются по мере возведения стен.

К счастью, за последний год или два было разработано несколько новых систем, которые устраняют большую часть риска и делают мокрое отверждение проще, чем когда-либо прежде.

TraditionalWet-Set
Несмотря на риски, некоторые подрядчики по-прежнему доверяют традиционному методу мокрого отверждения, который обычно включает следующие этапы: Во-первых, как и при любой работе, раскладываются и закрепляются фундаментные формы. Затем над формами устанавливается набор строковых линий. Эти нити соответствуют точной высоте первого ряда блоков МКФ и отмечают внешний край стены МКФ. Очень важно, чтобы эти струнные линии были абсолютно ровными, идеально квадратными и точно в нужном месте, поскольку вся сборка будет точно такой же точной, как и струнные линии.

Опытные подрядчики рекомендуют размещать струнные колышки далеко за пределами опалубки фундамента, чтобы предотвратить случайное задевание их при заливке фундамента.
После того, как струны установлены, залейте фундамент, выровняйте верхнюю часть и быстро перепроверьте ровность и перпендикулярность струн, чтобы убедиться, что они не сместились во время заливки.

Внесите необходимые коррективы, затем аккуратно поместите угловые формы, строя к середине. Подобно блочному каменному зданию с CMU, каждый ICF выравнивается по струне и регулируется до идеальной высоты.
Брэд Партридж, установщик из Флориды, который использует этот метод, говорит, что работа пойдет быстрее и проще, если несколько форм будут соединены встык, прежде чем размещать их на основании. «Мы обнаружили, что использование пластиковых стяжек между блоками на первом ряду помогает удерживать блок на одной линии и ускоряет работу на втором ряду», — говорит он. Стяжки будут работать с любым ICF. Некоторые бренды, такие как Arxx (Claw) и PolySteel (Carolina Clippers), разработали для этой цели специальные проволочные стяжки.

Пластиковые скобы из Pro Set удерживают формы по центру во время заливки. Они работают с любой несъемной системой опалубки.

После укладки первого слоя бригада втыкает вертикальную арматуру во все еще влажный бетон.
Крис Джонсон, подрядчик из Напы, Калифорния, предупреждает, что этот метод работает, только «если у вас достаточно большая бригада, чтобы у вас были ребята, заливающие, выравнивающие, устанавливающие блок и проверяющие его точность по прямой, отвесу и уровню одновременно, », который, по его оценке, требует экипажа минимум из четырех или пяти человек.

Ключом к этому методу является точная раскладка струн и большая, обученная команда, которая хорошо работает вместе.
Дэйв Таггетт из компании Mikey Block без проблем применил ICF с мокрым отверждением в десятках проектов, большинство из которых — прямо на уровне грунта. «Для этих приложений мы используем ICF с цементным покрытием, что делает его немного тяжелее, чем большинство ICF на рынке», — говорит он. «Это устраняет все плавание и движение, которые могут возникнуть с блоками, полностью состоящими из EPS».
Таггет устанавливает свои струны так, чтобы блоки входили в основание на полдюйма. Видео, демонстрирующее его метод, доступно на нашем сайте.

Для стволовых стен и других применений, по словам Тэггетта, панели очень хорошо работают: цементный блок на дне, а остальная часть стены построена из обычных МКФ. (Дополнительную информацию о панелях см. в статье на стр. 28 этого выпуска)

Моно-заливка
Другой метод, иногда называемый «моно-заливкой», требует больше подготовительной работы, но может выполняться с меньшим количеством сотрудников. . Джонсон объясняет, как это делается. «Ваша опалубка или траншея готовы к установке фундамента, два ряда блоков установлены и подвешены над фундаментом со всей установленной арматурой/дюбелями», — говорит он. «Как только вы убедитесь, что блок прямой, вертикальный и ровный, вы заливаете фундамент и примерно 6 дюймов вверх в первый блок ICF (это оставляет достаточное количество арматуры для дюбеля для правильного бесконтактного соединения внахлестку). Этот метод требует двух парней, которые знают, что делают».

Pro-Set
В прошлом году компания 440 Products представила пластиковый кронштейн Pro Set, предназначенный для более плавного выполнения монолитных работ.

«Наша основная цель при разработке Pro Set заключалась в том, чтобы разработать профессиональный способ формования с влажным отверждением», — говорит Дэн Мур, изобретатель продукта. «Однако есть дополнительные преимущества, такие как возможность заливки плиты, нижних колонтитулов и до 4 вертикальных футов ICF за одну операцию».

Система довольно проста: опорная скоба Pro Set привинчивается к верхней части опалубки через каждые 3–4 фута по периметру. ProSet рассчитан на 20-дюймовый нижний колонтитул, которого достаточно для большинства жилых помещений. Компания разрабатывает систему для фундаментов шириной до 3 футов. Направляющие в верхней части опоры можно отрегулировать в соответствии с любой стандартной шириной ICF.

«Подвал 32×50 будет иметь 164 линейных фута нижнего колонтитула, для чего потребуется 41 опора», — считает Мур. «Два человека могут создать проект такого размера примерно за полтора часа после установки угловых штифтов, что позволяет установить и залить нижние колонтитулы и первый ряд ICF до полудня».

Преимущества Pro Set включают в себя хорошо закрепленный ряд опалубки, идеально центрированный по основанию, который не сдвинется при заполнении бетоном. При текущих ценах 41 опора для приведенного выше примера работы будет стоить около 525 долларов США плюс налоги и стоимость доставки и не подлежит повторному использованию.

FastfootMethod
Пол Менцель, подрядчик ICF из Айдахо, разработал еще один метод монолитной заливки с использованием Fab-Form. «Это действительно простой способ получить идеальную основу», — говорит он. «Вам не нужно ничего убирать, и это дешевле, чем пиломатериалы».

Он начинает с того, что вбивает в землю колья и прикрепляет к ним 2×4 на высоте верхней части фундамента. После того, как доски выровнены, он укладывает ткань Fastfoot поверх досок и закрепляет центральную линию, отмеченную на материале, к земле. Затем он прикрепляет материал к 2×4 с помощью молотка и скоб 3/8 дюйма, используя регулировочные линии, напечатанные на ткани, чтобы гарантировать, что Fastfoot остается по центру и поддерживает правильную ширину на земле.

В методе Fastfoot используется запатентованная ткань в сочетании с системой многократно используемых колышков, дорожек и досок для создания прочной монолитной системы.

Затем он прикручивает «шляпную дорожку» или звуковой канал через верхние части досок через каждые два фута в центре. Они используются для подвешивания горизонтальной арматуры к фундаменту.

Затем Fastfoot откидывается назад поверх направляющей для шляпы и прикручивается уголками из листового металла, вставляя Fastfoot между ними. Расстояние между угловыми планками равно ширине блока МКФ.
Фундамент готов к укладке.

Мензел использует пластиковые стяжки, чтобы прикрепить блоки к направляющей для шляпы и устранить люфт, но говорит, что ввинчивание листового металла в полоски обшивки также сработает.

«Вы можете убедиться, что ваши стены выровнены по лазерному уровню, отвесны и ровны, прежде чем приступить к заливке», — говорит Мензель.
Наливает два курса с опорой. Если стена будет выше, он заклеивает верхние части блоков, чтобы замки оставались чистыми, а остальное складывает и заливает позже.
«Я знаю подрядчиков, которые монолитно заливали восемь футов блока поверх Fastfoot», — говорит он. «Опасность здесь в том, что на ваших формах висит огромный груз стали, поэтому они должны быть достаточно закреплены и закреплены».

После затвердевания бетона древесину можно зачистить и использовать повторно. Доски должны быть идеально чистыми, потому что они были обернуты тканью. Скот Смит, подрядчик, который использовал этот метод для своего дома в Колорадо, переработал все свои фундаментные доски, используя их для оконных накладок.

Мензель говорит: «Первый процесс займет некоторое время, но как только вы привыкнете к системе, все будет просто».

KeyFootingForms
Форма Key Footing Form, разработанная Нилом Лесмайстером в течение последних нескольких лет, представляет собой наиболее сложное решение для задач мокрой заливки или монолитной заливки. Используя стальные опалубки, можно установить и укрепить всю стену ICF до заливки фундамента.

Основные формы фундамента создают колоколообразный фундамент, который монолитно со стеной. Залитые в лифтах, стены высотой до 10 футов были залиты одновременно с фундаментом без каких-либо проблем. Большинство раскосов легко адаптируются к формам (вставка)

«У него огромные преимущества, — говорит Лесмайстер. «Вы избавляетесь от заливки, что исключает насосную установку, еще один набор арматуры, другую компоновку. Это огромная экономия труда. Во-вторых, вы получаете более качественную работу, без холодных стыков, без мусора в стене и тому подобного. В-третьих, ваше качество повышается, потому что стена абсолютно ровная, вертикальная и идеально центрируется на основании каждый раз. Наконец, существует фактор безопасности, заключающийся в том, что стальные дюбели никогда не торчат из фундамента. Вы бросаете арматуру один раз, сверху, после того, как вся стена уложена».

Опалубки изготовлены из толстостенной стали, рассчитанной на весь срок службы, и образуют колоколообразную основу. Распорки, изготовленные из трубы ПВХ сортамента 40, контролируют ширину полости. Лесмайстер говорит, что в среднем для фундамента потребуется труба стоимостью около 25 долларов, и ее можно разрезать менее чем за пять минут. Распорки удерживаются на месте обычными болтами и клиновыми ключами.

После сборки формы устанавливаются на место и обрабатываются разделительным составом. Затем можно начинать сборку ICF. Lesmeister рекомендует соединять угловые опалубки с опорными опалубками с помощью мощных винтов и соединять промежуточные блоки с распорками из ПВХ с помощью стяжек-молний, чтобы предметы не двигались.
Если стена достаточно высока и требует раскосов, прикрепляется специальная опорная плита с помощью самореза, на которую крепится спинка. Система совместима с любой системой крепления.

«Максимальная высота заливки за один день — 14 футов», — говорит Лесмайстер. «Опалубка достаточно прочная, чтобы удерживать 16 футов обычных стальных стеновых опалубок, поэтому вы, вероятно, могли бы подняться на высоту до 20 или 30 футов».
На стандартном ICF с 6-дюймовым бетонным сердечником ключевое основание будет иметь размеры 12 дюймов в глубину и 20 дюймов в ширину. «Поскольку это форма колокола, — говорит Лесмайстер, — вы получаете прочность этой дополнительной глубины, но при этом используется не больше бетона, чем в обычном фундаменте размером 8 x 20 дюймов. Кроме того, когда вы оцениваете объем, он всегда точен».
Видео этого метода доступно на веб-сайте icfmag.com.

Заключение
Технологии мокрого отверждения явно претерпели значительные изменения за последние несколько лет. Используя новые технологии, упомянутые выше, подрядчики ICF могут обнаружить значительную экономию времени и труда, особенно при строительстве стволовой стены. Используя один из методов заливки монолитом, перечисленных выше, бригада могла построить и залить всю стену ствола за время, ранее необходимое для установки фундамента.

Имейте в виду, однако, что мокрое отверждение всегда связано с гонкой со временем, и перед заливкой все должно быть закреплено и надежно закреплено.

Джонсону, установщику из Калифорнии, на форуме ICF задали вопрос, что лучше: традиционная мокрая заливка или монолитная заливка. «Оба метода хороши для использования в зависимости от вашей рабочей силы», — отвечает он. «Я управляю небольшими бригадами, поэтому метод 2 [моно-заливка] работает для меня».

«Но, — предупреждает он, — ни тот, ни другой метод не для новичков и новичков. Залейте обычный фундамент, подождите, пока он начнет устанавливаться, закрепите линии и затем начните укладку».

Как установить фиброцементный сайдинг

По мере того, как фиброцементный сайдинг становится все более популярным, и все больше домовладельцев открывают для себя его ценность для защиты и украшения своих домов, растет потребность в лучше обученных и оснащенных монтажниках. больше установщиков сайдинга должны научиться правильно устанавливать его, чем когда-либо прежде. Во многих отношениях установка фиброцементного сайдинга аналогична установке деревянного сайдинга, но есть некоторые отличия, которые необходимо учитывать для правильной установки.

Как видно из этого видео, для правильной установки сайдинга необходимо выполнить очень точные шаги. Тем не менее, кривая обучения проста, и вы обнаружите, что с практикой вы можете укладывать фиброцемент так же быстро и легко, как и другие материалы, с которыми вы работали ранее.

Резка фиброцемента

По возможности режьте фиброцементные плиты в перевернутом виде, чтобы получить самые четкие линии. Как и в случае со всеми сайдингами, образующими пыль, передовой опыт включает использование пылезащитных масок и инструментов, которые сводят к минимуму количество пыли, образующейся при резке сайдинга. Существуют даже инструменты, которые позволяют выполнять установку без пыли.

Грунтовка и краска

Фиброцементные плиты можно приобрести готовыми к установке в широком диапазоне красивых цветов и окрасок. Или вы можете загрунтовать и покрасить их на месте. Какой бы метод вы ни использовали, вам нужно будет покрыть латексной краской все срезанные концы сайдинга перед установкой сайдинга. Как правило, это делается на пиле лицом, разрезающим сайдинг. Его можно сразу установить.

Установка сайдинга

Как и в случае большинства сайдингов, фиброцементные плиты будут устанавливаться снизу вверх при использовании традиционной горизонтальной укладки внахлест. Вы начнете со стартовой полосы с дренажными отверстиями, через которые влага будет легко выходить. Вам потребуется зазор от уровня, который соответствует инструкциям по установке или местным строительным нормам (в зависимости от того, что больше). Затем вы установите фиброцементный уголок и оконную накладку.

Разместите первый ряд сайдинга на ¼ дюйма ниже стартовой планки и прибейте сайдинг к шпилькам на 1 дюйм ниже верхней части сайдинга. Используйте оцинкованные сайдинговые гвозди и убедитесь, что гвозди проникают в каркас как минимум на 1-1/4 дюйма. Не перегружайте ногти. Держите гвозди на одном уровне с сайдингом. Кроме того, за каждым стыковым соединением рекомендуется установить гидроизоляционную полосу, чтобы вода могла стекать.

Продолжайте укладывать каждый ряд, оставляя зазоры, требуемые производителем, во всех местах отделки, например, вокруг окон и дверей, а также по краям установки для приема герметика. За исключением большей ширины, фиброцементный сайдинг прибивается вслепую, то есть один гвоздь, удерживающий сайдинг, прячется за следующим рядом сайдинга внахлестку.

Как и при любом другом монтаже сайдинга, важно выполнить обшивку поверх всех горизонтальных окончаний, например над окнами, дверями и другими выступами сайдинга. Не забудьте оставить зазор в дюйм между сайдингом и окладом во всех местах оклада, например, на каждом горизонтальном конце. Когда сайдинг будет полностью установлен, вы закроете вертикальные зазоры между сайдингом и отделкой.

Фиброцементный сайдинг может быть установлен поверх пенопластовой изоляции толщиной до 1 дюйма, если он соответствует нормам и стандартам.

Стать лучшим установщиком

Убедитесь, что вы храните сайдинг в горизонтальном положении и накрытым, когда он не используется, и обращайте внимание на руководство по установке. Фиброцементный сайдинг может быть материалом, отличным от дерева или винила, но хорошая установка несложна и не требует много времени.

Выполните следующие действия и просмотрите видео выше, чтобы убедиться, что вы знаете правильную процедуру установки фиброцементного сайдинга.