Когда лучше пересаживать растения осенью или весной: Посадка и пересадка растений осенью: какие деревья и кустарники можно посадить?

Когда пересаживать комнатные растения и нужно ли это делать вообще?

Всем известно, что правильный уход за комнатными цветами способствует их росту и развитию, а наряду с тем – значительно продлевает срок их жизни. Многие предполагают, что уход подразумевает лишь своевременное увлажнение земляного кома и решают эту проблему довольно просто – комнатные растения в горшках с автополивом чувствуют себя прекрасно. Но даже в таком случае они могут замедлить свой рост, начать сбрасывать листву и т.д. Если вы соблюдаете «ежедневные» процедуры по уходу, но «самочувствие» цветка оставляет желать лучшего, то вероятнее всего проблема в том, что вы забыли его вовремя пересадить. Стоит помнить о том, что своевременная пересадка необходима для обеспечения благоприятных условий для роста и развития комнатного цветка.

Содержание:

1.Зачем нужна пересадка?

2.Идеальное время для пересадки растений

3.Когда нельзя выполнять пересадку?

4.Регулярность и способы пересадки

Регулярность и правила пересадки для всех комнатных растений различны, тем не менее, их можно систематизировать. Руководствуясь принципами правильной пересадки и базового ухода, вы сможете не сомневаться в том, что «зеленый друг» чувствует себя отлично.

Зачем нужна пересадка?

Вы принесли цветок из магазина или посадили отросток в небольшой горшочек. С течением времени корневая система растения увеличивается в размерах, но при этом горшочек – нет. В дополнение к этому, грунт утрачивает свои полезные свойства. Очевидно, что при недостатке места и питательных веществ растение не способно нормально развиваться. А значит, требуется пересадка в новый, больший по размерам горшок, и обновление субстрата.

Помните о том, что:

Оптимальный период для пересадки комнатного растения совпадает с окончанием периода его покоя. В условиях, когда скоро начнется активная вегетация, цветок намного проще и «безболезненнее» перенесет пересадку, которая в любом случае является для него стрессом. Период покоя для всех видов растений индивидуален, но есть общие принципы:

• Если комнатное растение дает цветки весной, то следует дождаться окончания периода цветения, и лишь после этого выполнять пересадку.
• Хвойные растения правильнее всего пересаживать в первые летник дни. В это же время пересаживают азалии и камелии.
• Кактусы лучше всего переносят пересадку зимой.

Если случилось так, что подходящее время для пересадки уже прошло, но ее нужно выполнить, то лучше всего сделать это в начале осени. Температура окружающей среды еще довольно высокая, а солнечного света в изобилии – в таких условиях растение сможет довольно быстро восстановиться после стресса.

Когда нельзя выполнять пересадку?

Пересадка растения – это всегда риск навредить ему. А наибольший стресс они испытывают при пересадке:

• Сразу после покупки. Принеся цветок из магазина домой, выждите минимум 15-20 дней, чтобы он смог адаптироваться к новым условиям. Даже «проживание» в очень маленькой транспортировочной емкости на протяжении пары недель не окажет такого негативного влияния, как пересадка сразу по прибытию на новое место.
• Во время болезни. Если растение атаковали вредители, пересаживать его нельзя. Сначала нужно начать лечение, добиться первых заметных результатов, а уже после выполнять пересадку. В противном случае и так ослабленное растение может погибнуть, не выдержав дополнительной нагрузки.
• В период цветения. Развитие завязей и бутонов, цветов и даже плодов отнимает много сил у любого комнатного растения. Если «добавить» к этому еще и пересадку, то цветок может просто погибнуть от истощения.
• Зимой. В период холодов все процессы замедляются, а значит, растению будет значительно труднее восстановиться после пересадки. Исключение составляют лишь кактусы, их пересаживать зимой можно и нужно.

Регулярность и способы пересадки

Если говорить обобщенно, то многолетним комнатным растениям пересадка требуется один раз в 1-2 года, а для медленнорастущих экземпляров регулярность может составлять один раз в 3 года.

При пересадке важно выбрать подходящий способ:

• Перевалка. Такая процедура не подразумевает нарушение существующего земляного кома. Она идеально подходит для молодых растений, которые активно развиваются, а также взрослых и крупногабаритных растений.
• Пересадка с частичной или полной заменой земляного кома. В случае, если комнатный цветок «чувствует» себя хорошо, можно поменять лишь часть субстрата: например, верхний слой, а также добавить недостающий объем. Пересадка с полной заменой субстрата требуется для растений с поврежденными корнями.

Автор

Лилия Иванова

Флорист, внештатный бренд криэйтор и автор статей блога сайта Artplants.ru

О сроках пересадки плодовых деревьев на участке

О сроках пересадки плодовых деревьев

Пересаживать плодовые деревья практически можно в течение круглого года, но все же меньшие затраты труда и средств будут при пересадке в период покоя растений – ранней весной, до начала роста, осенью, в период массового листопада, и зимой при температуре воздуха не ниже -5-6⁰. В условиях средней полосы России лучшим сроком для пересадки плодовых деревьев считают раннюю весну.

Возраст пересаживаемых деревьев

Плодовые деревья целесообразнее пересаживать в возрасте не старше 20-25 лет, но здесь учитывают некоторые сортовые особенности растений.

Деревья рано вступающих в плодоношение сортов обычно считают менее долговечными, их пересаживать следует не старше указанного возраста. Иное дело сорта долговечные, пересадка которых допустима и в более старшем возрасте.

В обоих случаях важно, чтобы предназначенные для пересадки деревья были здоровыми, нормально развивающимися, не имели повреждений штамба и ветвей. Безусловно, непригодны для пересадки дуплистые деревья.

Пересадка с почвенным комом

Плодовые и декоративные деревья пересаживают по-разному: а) с почвенным комом, б) без кома (с обнаженными корнями), в) с предварительной подготовкой деревьев к пересадке.

Наиболее распространена пересадка с почвенным комом.

При современной технике выкопка и транспортировка деревьев с довольно тяжелым комом почвы не представляют особых трудностей. Не сложна пересадка и в условиях приусадебных и коллективных садов с применением простейших подручных приспособлений.

Размеры кома пересаживаемых деревьев определяются в зависимости от их возраста: для 7-10-летних диаметр кома 1,0-1,25 м, для 10-15-летних – 1,3-1,5 м, для 20-30-летних -1,7-2,0 м.

Учитывая глубину наибольшего распространения активных корней яблони, высоту кома устанавливают 60-70 см.

Форма почвенного кома может быть в виде цилиндра или куба. В зависимости от этого и окапывают дерево круговой или в форме квадрата канавой шириной 40-50 см.

Встречающиеся при копке корни обрезают садовым ножом в уровень со стенкой кома. Толстые корни обрубают лопатой, топором, спиливают пилой-ножовкой, но после этого концы корней зачищают ножом для образования гладкой, лучше заживающей раневой поверхности.

Для удобства в работе при подрубании кома снизу и вытаскивании его из ямы одну из стенок канавы делают наклонной.

При дальних перевозках и пересадках из рыхлых рассыпающихся грунтов почвенный ком обшивают рогожей, проволочной сеткой, а лучше досками. Круглый ком обкладывают досками вертикально и стягивают прочной проволокой, а ком в форме куба, несколько суживающегося книзу, обшивают с боков и со дна досками в горизонтальном направлении и скрепляют их болтами. Удобны для обшивки заранее сбитые щиты по размеру боков и дна кома. При этом получается, как бы разборный ящик. Так, например, делают работники Мичуринского сада на Выставке достижений народного хозяйства России.

Снизу ком вместе с вертикальными корнями не сложно подрезать прочной проволокой, перекинутой петлей вокруг нижней части кома и обоими концами прикрепленной к трактору. При движении трактора вперед проволока отсекает почву под дном кома, одновременно обрезая и корни.

Для извлечения подготовленного кома из ямы применяют железный лист-волокушу, на который подтягивают и устанавливают дерево с комом. Вытаскивают его по наклонной стенке ямы трактором. Для подъема дерева с комом применяют также подъемные краны, лебедки и др.

При пересадке взрослых деревьев на приусадебных участках и в коллективных садах используют простейшие приспособления: подкапывают почвенный ком лопатами, подрубая корни топором, из ямы поднимают, пользуясь катками, бревнами, треногами, а для передвижения – железными листами-волокушами.

Перевозка плодовых деревьев

Перед погрузкой на автомашины при перевозке на дальние расстояния ветви деревьев связывают, а всю крону и штамб обертывают рогожами. Деревья в кузове машины размещают в наклонном положении и обязательно комом к кабине водителя. Если ветви ложатся на борта машины, подкладывают рогожи или брезент во избежание повреждений ветвей при трении о борта.

При перевозках на близкие расстояния можно деревья устанавливать вертикально, закрепив ком прочными веревками, проволокой, чтобы не допустить перемещения дерева по дну кузова машины.

Прибывшие к месту посадки деревья осторожно снимают подъемным краном или спускают по доскам, бревнам в заранее подготовленную для посадки яму.

Посадка плодовых деревьев

Ямы для посадки готовят по глубине и ширине несколько больше размеров кома дерева, чтобы после посадки пространство между стенками ямы и комом заполнить хорошей питательной почвой.

Посадить дерево нужно на такую же глубину, как оно росло на прежнем месте (учесть возможность оседания кома после посадки). Рекомендуется сохранить его прежнее положение по отношению к странам света. Достигнуть этого не сложно: надо еще до выкопки дерева сделать на одной из сторон штамба отметку мелом, краской или привязать кусочек материи, шпагата на каком-либо суке. Такие отметки позволят правильно установить дерево в яме.

Пространство между комом и стенками ямы засыпают питательной почвой, уплотняют ее и, завершив работу, хорошо поливают.

Хотя достаточно тяжелый почвенный ком и придает устойчивое положение дереву после посадки, все же требуется дополнительное укрепление прочными проволочными растяжками.

Уход после посадки

Несмотря на то, что дерево пересажено без листьев, через поры штамба и ветвей продолжается испарение воды, а подача ее из почвы сильно уменьшена вследствие значительной потери корней при выкопке. Это может привести к подсыханию надземной части, плохой приживаемости, а возможно, и к гибели растения.

Учитывая это, после пересадки, а удобнее даже до нее, скелетные ветви укорачивают примерно на ⅓ их длины или крону значительно прореживают, удаляя некоторые ветви. Лучше вырезать 2-3 крупные ветви, чем много мелких.

Раны, как и обычно после обрезки, обмазывают садовым варом (петролатумом).

Штамб и нижние части скелетных ветвей обвязывают мхом, рогожами, мешковиной, соломенными жгутами для предупреждения излишнего испарения воды. В течение лета почву под кроной дерева систематически поливают, обвязку периодически увлажняют (опрыскивают). Полезно после пересадки все ветви в кроне дерева опрыснуть известковым раствором. Важно также следить за возможным появлением вредителей, особенно листогрызущих и тлей, принимать меры борьбы с ними. Образовавшиеся в первый год цветки оставлять не следует, их обрывают.

Пересадка с предварительной подготовкой

Этот случай лучше предыдущего, хотя и требует несколько больше времени. Заключается он в следующем. Как и в первом случае, весной вокруг дерева роют круговую или квадратной формы канаву, заполняют ее хорошо удобренной рыхлой почвой, поливают и оставляют в таком состоянии до следующей весны.

На концах, подрезанных и зачищенных ножом при копке корней образуются новые мочковатые корни, которые хорошо растут в удобренной почве канавы.

Следующей весной дерево выкапывают. Канаву теперь роют несколько дальше прошлогодней, чтобы не повредить образовавшиеся в течение лета новые корни. Такое дерево менее болезненно переносит пересадку и скорее приживается на новом месте.

В этом и заключается способ пересадки деревьев с предварительной их подготовкой, остальные работы те же, что описаны выше.

Дерево можно пересадить без кома

В этом случае оставляют более длинные (до 1-1,5 м в зависимости от возраста дерева) корни, чем при выкопке с почвенным комом, и обязательно предохраняют их от подсушивания. Отступя от штамба на расстояние длины корней, копают круговую канаву глубиной 1 м. Затем осторожно снимают слой почвы сверху кома до первых корней. Заостренным колом или отмывкой водой постепенно освобождают корни от земли, ссыпая ее в канаву. По мере наполнения канавы землю выбрасывают. Нужно следить за сохранностью корней, не допуская их обрывая под тяжестью земляных комьев.

По мере оголения корни прикрывают сырым мхом, увлажненной мешковиной, травой. В конце выкопки дерево начинает терять устойчивость в яме и его нужно временно закрепить проволочными растяжками. Особенно это необходимо при подрубании нижних корней.

В случае дальней перевозки корни связывают, как и ветви в кроне, и упаковывают. Условия перевозки, посадки на новом месте и первичный уход не отличаются от описанных выше при пересадке деревьев с комом.

Как видно из сказанного, пересадка взрослых деревьев с обнаженными корнями удобнее, легче при поднятии дерева из ямы, его погрузке и выгрузке, но зато освобождение корней от земли требует больше времени, внимания и осторожности.

Можно ли пересадить дерево зимой?

Можно, при температуре не ниже минус 6⁰. В это время передвижение деревьев по санному пути облегчает работу, не требуется и обшивка кома досками.

Деревья окапывают канавой поздно осенью. Чтобы не опустить сильного промерзания кома, а следовательно, и корней, канаву нужно засыпать торфом, навозом. На новом месте одновременно готовят посадочную яму.

После промерзания кома (примерно в середине декабря) дерево извлекают из ямы и перевозят. Некоторая сложность заключается в том, чтобы найти талую землю для засыпки канавы после посадки. Приствольный круг утепляет слоем навоза, торфа, хорошо окучивают снегом.

Будет ли урожай в плодовом саду?

Заснежен сад. Надежно укрыта снежным покрывалом корни плодовых деревьев, а у ягодных кустарников и ветви почти доверху прикрыты. Земляника под снегом хорошо себя чувствует.

Весна еще не скоро, а садоводу, конечно, уже сейчас хочется знать, как перезимовали деревья, не подмерзли ли ветви и особенно цветковые почки, можно ли надеяться, что будет урожай? Ведь на зиму не раз «прихватывало» морозцем деревья, были и крепкие, опасные для деревьев.

Знать возможность подмерзания плодовых растений нужно не просто ради любопытства, а чтобы в случае сигналов об опасности подготовиться к весеннему уходу за подмерзшими деревьями. А как же это сделать?

Как только минуют сильные морозы, срежьте секатором несколько побегов и ветвей с цветковыми почками, опустите в посуду с водой и подержите в отапливаемом помещении 2-3 дня. Слой воды в посуде должен быть не выше 5-6 см.

Вынув ветку из воды, перережьте ее поперек садовым ножом и внимательно осмотрите поверхность среза. Неповрежденные части ветви светлые. Если сердцевина побурела, она подморожена, почернела, сильно обмерзла. По таким же признакам определяют подмерзание клеток древесины. Если незначительно подмерзли сердцевина и древесина, это еще не означает полной гибели ветви, и есть надежда, что впоследствии они постепенно будут восстанавливаться за счет образования камбием новых древесинных клеток. Когда морозом сильно повреждено (почернело) круговое кольцо камбия – это уже гибель ветви.

Пройдет неделя- другая, и в почках пробуждается жизнь: они набухают, распахивают верхнюю одежду, из-под которой проглядывает зелень будущих цветков, листьев. Вот и цветки распустились бледно-розовыми пахучими лепестками, теперь их можно осмотреть (лучше через лупу). Бывает так, что все части цветка свежие, зеленые, и сам пестик зеленый, а его вершина (рыльце) почерневшая, свидетельствующая о гибели от морозов. Нужно еще раз проверить целостность ветвей после зимовки.

Камбий – наиболее морозостоек и повреждается при более низкой температуре, чем сердцевина и древесина.

Подмерзание однолетних побегов яблони можно еще установить следующим способом, предложенным в свое время проф. М.М. окунцевым (г. Томск). Срежьте 1-2 черенка с однолетнего прироста и поместите их в промытую пробирку или небольшую баночку, наполненную чистой некипяченой водой. Перед погружением черенки оботрите сырой тряпочкой. В отапливаемом помещении на 2-3-й день будет виден результат: если вода в посуде станет желтоватой или других оттенков, значит, древесина не жизнеспособна. При более сильном обмерзании вода темнее. Если вода останется чистой – древесина здорова.

Заодно убедитесь в сохранности цветковых почек, ведь в них урожай текущего года. Бритвенным лезвием аккуратно разрежьте вдоль (от вершины к основанию) точно пополам такую почку. Здоровая почка на срезе светло-зеленая. Внутри нее заметны теснящиеся один к другому зачатки пестика и тычинок, укрытых снаружи лепестками и покровной чешуей. Если в середине почки окажется чернота, это и есть результат подмерзания.

Особенно опасно почернение сосудистых пучков у основания плодовой почки.

Пестик – самая чувствительная к морозам часть цветка; находясь в еще не распустившейся почке, он часто подмерзает. В этом случае подовое дерево весной зацветет, покроется белой пеной пахучих цветков, а урожаю не быть.

Опыт с ветками и почками можно продолжить, оставив их в воде до распускания. Только в этом случае надо нижние концы веток косо подрезать и слегка обновлять срезы при замене воды через 2-3 дня.

Вишня цветет, а урожая не дает

Так иногда бывает, и садоводы часто спрашивают: «Почему?» Причина того – зима, подмерзание цветковых почек.

Видит весной садовод: «Как молоком облитые, стоят сады вишневые». Но это только внешнее благополучие, кажущееся. Потрудитесь подойти поближе к вишневому деревцу, вплотную к его цветкам, разглядите их внимательно, а лучше вооружившись лупой. В окаймлении бледно-розовых душистых лепестков, манящих к цветку мохнатых тружениц – пчел, выглядывают бледно-зеленые тычинки с пыльниками, среди них пестик. Внешний беглый осмотр цветка вроде ни о чем не говорит, а внимательно присмотритесь и увидите, что верхняя часть пестика (рыльце) почерневшая. Это означает, что важнейшая часть пестика погибла, опыления и оплодотворения завязи быть не может. Следовательно, не будет и урожая.

Цветковые почки, как мы знаем, менее морозостойки, чем ростовые, а наиболее чувствительная к морозам часть цветка – пестик. Он не выносит больших пониженных зимних температур и часто вымерзает в еще не раскрывшейся цветковой почке.

Если пестик не вымерз, а урожая все же нет, тогда причина иная. Возможно, для этого сорта нет опылителя – другого сорта, одновременно с ним цветущего. Это, правда, бывает очень редко, так как на общей площади коллективного сада всегда имеется большой набор всевозможных сортов, а пчелы ведут опылительную работу в радиусе 2-2,5 км. Тому же способствует и другие насекомые.

Безусловно, надежность опыления во многом зависит от погодных условий: холод, дождь, ветер ограничивают полеты насекомых, да и процесс прорастания пыльцы на рыльце пестика связан с температурными и другими условиями дня.

В некоторых районах, например, в садах Подмосковья, вишня редкие годы радует садовода своими плодами. Значит, не следует увлекаться рекламируемыми сортами, не проверенными на устойчивость в местных условиях, а высаживать рекомендуемые, так называемые районированные. Этим сортам надо предоставить соответствующий уход, не изнеживающий растения, подготавливающий их к благополучной перезимовке.

Близятся весенние заморозки

Садоводам известно, какой ущерб хозяйству наносит весенний заморозок, если он наступил в период цветения и первые дни роста завязей плодов и ягод. Заморозки опасны тем, что действенных гарантированных мер борьбы с ними пока нет, а возможные очень сложны.

По многолетним метеорологическим наблюдениям установлено, что в условиях средней полосы России самым поздним сроком заморозков можно считать 6-10 июня.

Заморозки бывают двух видов. Местные, распространяющиеся в определенных районах (утренники), обычно непродолжительны, хотя они могут через несколько дней повторяться. Такие заморозки называют радиационными. Но понижение температуры может наступить в результате вторжения холодных воздушных масс с севера (адвективные заморозки). Защита сада от таких холодов очень сложна, так как они захватывают большую территорию, сопровождаются сильными холодными ветрами и могут держаться несколько дней. Чаще бывают заморозки радиационные.

Бутоны большинства плодовых и ягодных растений повреждаются заморозками при минус 4⁰, раскрывшиеся цветки при минус 2⁰, а молодые завязи плодов еще чувствительнее и повреждаются даже при минус 1-1,5⁰.

Действие заморозка во многом зависит от местоположения плодового сада

Большое значение имеет рельеф площади сада. В пониженных местах и особенно в замкнутых котловинах, на непродуваемых полянах при заморозке температура всегда на несколько градусов ниже, чем на повышенных местах и на склонах, поэтому опасность повреждения заморозками там больше. Холодный тяжелый воздух на открытых местах, не встречая растительных и других преград, стекает с возвышенных участков в более низкие и накапливается здесь.

Редко встречаются случаи повреждения садов весенними утренниками около больших водоемов, в поймах рек.

Степень повреждения заморозками зависит и от характера почвы, ее покрова. Увлажненная и уплотненная поверхность почвы менее охлаждается, чем рыхлая и сухая. Поверхность, покрытая растительностью, охлаждается больше, чем свободная от нее.

Из всего сказанного следует, что выбор места для закладки плодового сада имеет особенно важное значение не только в отношении создания благоприятных условий для произрастания плодовых и ягодных растений, но и, в частности, для предупреждения возможных повреждений сада заморозками в урожайнее годы.

Местные признаки наступления заморозка

Очень важно определить заранее вероятность наступления заморозков и своевременно подготовиться к защите цветущего сада.

По центральному радио и телевидению, по местному радиовещанию и трансляционной сети в передачах Гидрометцентра работники сельского хозяйства предупреждаются о возможном наступлении заморозков.

Передаваемые прогнозы погоды и предупреждения о возможном наступлении заморозка имеют отношении к довольно большой территории – области, реже району, поэтому для местных условий возможны и неизбежны некоторые отклонения в прогнозах.

Существуют местные признаки приближения заморозка: после жаркого дня вдруг к 19-20 часам температура воздуха резко снижается, и ртуть термометра продолжает к ночи так же резко опускаться; в воздухе тихо, безветренно; небо совершенно безоблачное; воздух сухой, роса на растениях и почве отсутствует.

Если же признаки состояния погоды к вечеру противоположны перечисленным выше (затянутое облаками небо, ветрено, выпала роса и т.д.), это указывает отсутствие вероятности заморозка.

На ветвях деревьев, а лучше на кольях на высоте уровня глаз развешивают термометры. В крупных садоводческих хозяйствах термометры устанавливают на нескольких различных по рельефу участках: в низине, на возвышенных местах. Обычно об угрозе заморозка первыми сигнализируют термометры, установленные на пониженных участках.

Сигналом для начала работ по защите сада от заморозка служат следующие показания термометра: если при резком ночном снижении к полуночи или несколько позднее температура воздуха упала до +2⁰ и продолжает снижаться, это сигнал к началу работ по защите сада.

Простейшее устройство для определения возможности наступления заморозка

Для этого нужно иметь два наружных термометра. У одного из них ртутный или спиртовой шарик обертывают кусочком марли, конец которой опускают в стаканчик с водой. Марля смачивает шарик термометра, и его показания будут различны по сравнению с термометром сухим. Разница в показаниях обоих термометров и определяет возможность наступления или отсутствия заморозка.

Все, что вам нужно знать о пересадке растений

Итак, у вас есть сад, полный растений. Это явно отлично. Но, может быть (и это природа сада), некоторые из ваших цветочных друзей находятся не в том месте, и они будут выглядеть красивее и процветать в другом месте вашего сада. Или, возможно, вы узнали, что срок годности некоторых ваших растений истекает, и их срочно нужно разделить и пересадить.

Одним из первых уроков, которые я получил от своего отца-садовода, было то, как делить и пересаживать бородатые ирисы. К сожалению, его метод был более — как бы это повежливее сказать? — беззаботнее, чем у большинства. Он злобно протыкал мясистые корневища лопатой, раздирал комки, как дикарь, а затем «сажал» (читай: выбрасывал) ирисовые клубнелуковицы через плечо в сад и надеялся на лучшее. К вашему сведению: это не как правильно делить и пересаживать.

Ниже указан правильный способ:

1. Что такое пересадка?

Пересадка — или пересадка — важное событие в жизни растения, похожее на переезд в новый дом, когда растение выкапывают и либо разделяют, либо целиком перемещают на новое место.

2. Зачем вообще пересаживать растения?

Вверху: некоторые растения, такие как бородатый ирис, необходимо разделить и пересадить, чтобы они процветали. Фотография Клэр Коулсон, из книги «Все, что вам нужно знать о бородатом ирисе».

Некоторые растения нуждаются в пересадке для повторного цветения. Такие растения, как лилейники, хосты, пионы и бородатые ирисы, необходимо разделить и, следовательно, пересадить. Не каждый год нужен, наверное, каждый третий год. Этим растениям может потребоваться некоторое время, чтобы восстановиться, но таким образом их необходимо омолодить.

Еще одна причина для пересадки: это помогает распространять богатство. Может быть, вы заметили, что почвопокровный покров превосходно распространяется в вашем саду, и вы хотите, чтобы его было больше поперек дорожки для непрерывности. Разделив некоторые из существующих зарослей, а затем пересадив их, вы моментально добились большего успеха. Это похоже на покупку продуктов в собственном саду. Вы можете посмотреть, что процветает, и решить, можете ли вы разделить это, а затем пересадить.

Совет: чтобы разделить растение, вам не нужен причудливый инструмент. Старый зазубренный нож может правильно разрезать корневую систему. Просто выкопайте все растение, а затем разделите его, убедившись, что вы сохранили достаточно корневой системы. Потом заново посадить.

3. Когда лучше пересаживать?

Время решает все. Как правило, для достижения наибольшего успеха пересаживайте растение до того, как оно зацветет. Если ваше растение цветет весной, то вы должны сделать свой ход пораньше, задолго до того, как оно осыпается лепестками.

Или подождите немного после завершения. Если ваш раннецветущий цветок очень вынослив, вы можете пересадить его осенью. Летнецветущие красавицы тоже пересаживайте осенью. Кроме того, чтобы свести шок от пересадки к минимуму, выбирайте самое прохладное время дня, раннее утро или вечер. По сути, лето — худший сезон для перемещения растений.

4. Как правильно проводить пересадку?

Вверху: острая ручная копалка, такая как эта Гаррета Уэйда, может разбить уплотненные корни при пересадке. Фотография Джона Меркла.

Хотя для каждого растения потребуется несколько иной метод, вот основы: во-первых, отметьте, куда вы хотите переместить растения. Затем убедитесь, что корневой ком растения, которое вы перемещаете, хорошо полит. Затем выкопайте яму в два раза шире корневого кома и по крайней мере такой же глубины; это максимально сохраняет корневую систему. Не делайте шероховатыми стороны корневого кома. Вместо этого убедитесь, что стороны вашей посадочной ямы имеют неровности, чтобы корни легко проникали внутрь. Теперь сделайте твердый конус из почвы в центре лунки, куда вы поместите корневой ком. Следующий шаг — полить почву в том месте, где будет стоять ваше растение, осторожно опустить растение в яму и убедиться, что оно находится немного выше уровня почвы. Заполните яму садовой землей, смешанной с богатой посадочной смесью, и аккуратно утрамбуйте ее, чтобы ваш трансплантат лег в грядку. Совет: вы также можете добавить столовую ложку костной муки в почвенную смесь, чтобы стимулировать рост корней. Наконец, тщательно полейте.

5. Что теперь?

Убедитесь, что уязвимые недавно пересаженные растения ежедневно поливаются, особенно в теплую погоду. Кроме того, немного обрежьте растение, чтобы оно могло сосредоточиться на отрастании корней. Для многолетников обрежьте примерно одну треть растения. И если вы можете обеспечить небольшую тень для своих пациентов-растений, это тоже превосходно.

6. Что делать, если вы пересаживаете кучу растений?

Вверху: Держите оголенные корни влажными, пока не будете готовы их пересадить. Фотография Клэр Коулсон из журнала « Ландшафтный дизайн 101: как посадить живую изгородь с голыми корнями» .

Хотя может показаться заманчивым выкопать все растения, которые вы хотите переместить, сразу, это очень вредно для корней, так как они будут открыты и могут быстро высохнуть. Вместо этого выкапывайте по одному растению и сразу же пересаживайте, а затем переходите к следующему.

7. Что делать, если трансплантат завял?

Перемещение растения может привести к повреждению корней и деформации растения. Растения, которые поникли после пересадки, страдают от легкого шока от пересадки. Кроме того, растение может быть обезвожено, так как тонкие корни, которые поглощают большую часть воды, часто повреждаются или разрушаются, когда растения беспокоят. Но не волнуйтесь, они обычно восстанавливаются и оживляются через несколько дней полива — если, конечно, их неправильно пересадили или растение было старым, уже больным или недоедающим.

Чтобы помочь пересадке восстановиться, попробуйте следующий прием: сделайте слабый сахарный раствор из простого сахара, смешанного с водой, и дайте его растению после пересадки, чтобы ускорить время восстановления. Этот коктейль также можно использовать в качестве средства предотвращения шока при пересадке, если применять его во время пересадки.

Дополнительную информацию по садоводству см. по адресу:

• Zero Waste DIY: как вырастить рассаду с помощью газетной бумаги
• Садоводство 101: как использовать кофейную гущу в саду
• Практически бесплатно

(посетили 20 раз, 20 посещений сегодня)

Вам необходимо войти или зарегистрироваться, чтобы просматривать и управлять своими закладками.

4 причины, по которым осень — идеальное время для пересадки деревьев и кустарников на вашем участке

Листья только сейчас меняют цвет в Атланте. Рубиново-красные, выдающиеся апельсиновые и сверкающие золотые будут продолжать извергаться по мере того, как погода остывает.
Весной, после долгой зимы, людям не терпится выйти на улицу и посадить. Весна — это новое начало. Но если весна — это время обновления ландшафта, то осень — наоборот.
Осень кажется завершением года. Яркие цвета, как грандиозный финал фейерверка или выход на бис в театральной постановке, всегда сигнализируют о времени изменения пейзажа, о времени закрытия.
Хотя осень может показаться концом вегетационного периода, это идеальное время для планирования улучшений вашей коммерческой недвижимости в Атланте.
Это идеальное время для осенней посадки или пересадки деревьев и кустарников в вашем ландшафте. Вот почему.

Прохладный воздух, теплые почвы

Хотя осень — не единственное время для посадки или пересадки деревьев и кустарников, это оптимальное время. Почему? Потому что после того, как, например, с дерева начинают опадать листья, растение становится бездействующим и менее активным. Но почва остается достаточно теплой, чтобы стимулировать рост корней, что очень необходимо для поддержания дерева в течение его первого критического года в ландшафте. Таким образом, посадка или пересадка деревьев осенью приводит к значительному расширению корней, которые будут готовы помочь всему растению весной. Когда погода снова потеплеет и листья развернутся, эти усиленные корни смогут лучше получать воду, необходимую им для роста.

Стабильность

Весной обильные дожди могут затруднить посадку. Кроме того, внезапная жаркая и сухая погода, которая может наступить летом после часто слишком короткой весны, может нанести вред нежным новым саженцам.
С другой стороны, осенью преобладают умеренные и относительно стабильные температуры воздуха, а температура и влажность почвы обычно находятся в устойчивом диапазоне. Это способствует быстрому развитию корней, которые необходимы растениям, чтобы прижиться на новом месте.

Пониженное напряжение

Благодаря тому, что у них более плавный старт, деревья, посаженные или пересаженные осенью, лучше приспособлены к жаре и засухе, которые могут наступить в следующем сезоне.