Компьютерный блок питания 12 вольт: Как взять 12 вольт из блока питания компьютера? Какое напряжение у блока питания компьютера?

Блок питания 12 Вольт 180 Ватт.

$14.87

Перейти в магазин

В работе я часто использую различные блоки питания, в основном для питания систем видеонаблюдения. В основном пользуюсь продукцией одной именитой фирмы, но цена на них сейчас весьма немаленькая, потому захотелось попробовать (а заодно потестировать) альтернативный вариант мощного 12 Вольт блока питания.
Описание, фотографии и выводы читайте под катом.

Вообще стоит сказать, что подобные блоки питания ко мне уже попадали (в том числе и на ремонт), но меньшей мощности, вот захотелось посмотреть, что внутри у более мощного варианта данного типа блоков питания.

Поставляется блок питания в беленькой коробочке, впрочем все блоки питания такого типа идут в одинаковых белых коробочках :).

Блок питания 12 Вольт 180 Ватт.

Корпус так же стандартный, с перфорированным кожухом.
Размеры 198х99х42мм
На фото видно погнутый угол корпуса, похоже ему досталось в дороге, хотя на упаковке следов удара я не видел. Будем считать, что БП прошел дополнительный стресс тест.

Блок питания 12 Вольт 180 Ватт.

На боковой стороне расположена наклейка с указанием характеристик данного блока питания.
Под наклейкой находятся три винта, два крепят промежуточную алюминиевую прокладку, один прижимает к ней диодную сборку.

Блок питания 12 Вольт 180 Ватт.

На торце установлен клеммник для подключения кабелей.
У клеммника присутствует очень удобная крышка, так же рядом с клеммником находится подстроечный резистор для регулировки выходного напряжения и светодиод индикации работы блока.
В принципе это все типично для всех блоков питания такого типа, но просто выкладывать фотографии не хочется, потому будут небольшие комментарии. 🙂

Блок питания 12 Вольт 180 Ватт.

Собственно общий вид внутренностей блока питания.
На фото просматривается маркировка силового трансформатора, как ни странно, но маркировка у него 12 Вольт 16.5 Ампер, а не 15, как указано на наклейке блока питания.
Корректор коэффициента мощности в данном блоке питания отсутствует.

Блок питания 12 Вольт 180 Ватт.

Блок питания собран по классической полумостовой схеме, такое решение применяется в большинстве компьютерных блоков питания, сначала АТ, а потом и АТХ.
На фото видно два силовых транзистора J13009, ШИМ контроллер TL494, развязывающий трансформатор с токовой обмоткой, а так же обвязка всех этих элементов.

Блок питания 12 Вольт 180 Ватт.

Здесь видно силовую выпрямительную сборку MBR30100, дроссель и выходные сглаживающие конденсаторы 1000мкФ х 25 Вольт.

Блок питания 12 Вольт 180 Ватт.

Блок питания собран с использованием самого популярного ШИМ контроллера TL494CN, как вариант, второго по популярности после UC384x.
Схемотехника самая классическая, в интернете куча информации по ремонту блоков питания такого типа. С одной стороны это плюс, проще ремонтировать, с другой минус, так как хотелось бы что-то поновее. Для меня скорее плюс наверное.
Я не буду делать заключений по поводу оригинальности контроллера, установленного в этом БП, главное, что работает.

Блок питания 12 Вольт 180 Ватт.

В блоке питания присутствует полноценный входной фильтр питания, никаких специально обученных перемычек, так же виден переключатель диапазона входного напряжения 110-220 Вольт (хотя я больше привык к 115-230, на самом деле разницы нет).
Лучше данный переключатель не трогать, если включить блок питания с установленным режимом 110 Вольт в розетку с 220 Вольт, то БП гарантированно выйдет из строя.

Блок питания 12 Вольт 180 Ватт.

Общий вид платы, не распаянных элементов немного (видимо просто унифицированная печатная плата), есть место под разъем для подключения вентилятора, даже допускаю, что эта плата может применяться в более мощном БП, но с активным охлаждением. В пользу этого говорит и то, что установлен трансформатор, промаркированный как 200 Ватт.

Блок питания 12 Вольт 180 Ватт.

Монтаж односторонний, пайка довольно качественная, флюс смыт, никаких претензий.

Блок питания 12 Вольт 180 Ватт.

Хотя нет, одна претензия все таки имеется, небольшая капля припоя, прилипшая под ШИМ контроллером.

Блок питания 12 Вольт 180 Ватт.

Конденсаторы входного фильтра питания установлены Nippon chemi-con (по крайней мере так на них написано), емкость удивила.
На конденсаторах указана емкость 220 мкФ, конденсаторы включены последовательно, соответственно получается 110мкФ, для блока питания такой мощности это маловато, обычно емкость желательно ставить не меньше 1мкФ на 1 Ватт выходной мощности.
Но когда я решил измерить, то был сильно удивлен, емкость каждого конденсатора была около 340мкФ, два последовательно дали соответственно 170мкФ. Первый раз я вижу конденсаторы, с таким отклонением, да еще и в плюс.
Кстати, конденсаторы применены на 250 Вольт, а не 200, как обычно ставят в похожих БП.

Блок питания 12 Вольт 180 Ватт.

С выходными все немного банальнее, вся батарея конденсаторов (их установлено 5 штук параллельно) дает 5500мкФ, разброс в +10% у новых конденсаторов вполне нормален.
Я обычно предпочитаю ставить выходные конденсаторы из расчета 1000мкФ на 1 Ампер выходного тока, но это с запасом. Практика показала, что выходная емкость для этого Бп вполне достаточна. Конденсаторы рассчитаны на 25 Вольт, я бы ставил на 35, но с учетом того, что в компьютерных БП по шине 12 Вольт вообще ставят 16 Вольт конденсаторы, то 25 это еще вполне нормально.

Блок питания 12 Вольт 180 Ватт.

 Теперь можно перейти к тестированию

 Небольшой допилинг, куда же без него 🙂

А это сравнение двух блоков питания, обозреваемого 180 Ватт и 12 Вольт 150 Ватт от Менвела.
Размеры у них одинаковые, но так как схемотехника кардинально отличается, то сравнивать их в работе не совсем корректно.
Скажу лишь, что данный Менвелл стоит в два с половиной раза дороже.

Блок питания 12 Вольт 180 Ватт.

Резюме.
Плюсы.
Довольно хорошее общее качество сборки и элементной базы.
Вполне приемлемые нагрузочные характеристики.
Хорошее соотношение качества-цены.

Минусы.
Плохо обработанная прокладка для установки силовой диодной сборки.
Все таки лучше не нагружать длительно на 100%
Старая элементная база, но данное решение проверено временем, потому не сказал бы, что это совсем уж минус.

Мое мнение.
Блок питания вполне имеет право на жизнь, конечно как всегда рекомендуется, ставить блоки питания с запасом по мощности. За эти деньги 180 Ватт БП это на мой взгляд неплохо.
Я бы заменил конденсаторы выходного фильтра на 1000х35 Вольт, думаю, что это положительно сказалось бы на увеличении надежности. Но в целом блок питания оставил довольно приятное впечатление.

Данный блок питания, для обзора и тестирования, был бесплатно предоставлен магазином gearbest.

P.S. В данном случае на БИКе дороже :)

$14.87

Перейти в магазин

Ремонт компьютерного блока питания — Практическая электроника

Для более доступного объяснения данного материала настоятельно рекомендую прочесть статью по основам ремонта компьютерных блоков питания.

Проверяем входное сопротивление

Итак, дали в ремонт блок питания Power Man на 350 Ватт

Что делаем первым делом? Внешний и внутренний осмотр. Смотрим на «потроха». Если ли какие сгоревшие радиоэлементы? Может где-то обуглена плата или взорвался конденсатор, либо пахнет горелым кремнием? Все это учитываем при осмотре. Обязательно смотрим на предохранитель. Если он сгорел, то ставим вместо него временную перемычку примерно на столько же Ампер, а потом замеряем входное сопротивление через два сетевых провода. Это можно сделать на вилке блока питания при включенной кнопке «ВКЛ». Оно НЕ должно быть слишком маленькое, иначе при включении блока питания еще раз произойдет короткое замыкание.

Замеряем напряжения

Если все ОК, включаем наш блок питания в сеть с помощью сетевого кабеля, который идет вместе с блоком питания, и не забываем про кнопочку включения, если она у вас была в выключенном состоянии.

Далее меряем напряжение на фиолетовом проводе

Мой пациент на фиолетовом проводе показал 0 Вольт. Беру мультиметр и прозваниваю  фиолетовый провод на землю. Земля — это провода черного цвета с надписью СОМ. COM — сокращенно от «common», что значит «общий». Есть также некоторые виды «земель»:

Как только я коснулся земли и фиолетового провода, мой мультиметр издал дотошный сигнал «ппииииииииииип» и  показал нули на дисплее. Короткое замыкание, однозначно.

Ну что же, будем искать схему на этот блок питания. Погуглив по просторам интернета, я нашел схему. Но нашел только на Power Man 300 Ватт. Они все равно будут похожи. Отличия в схеме были лишь в порядковых номерах радиодеталей на плате. Если уметь анализировать печатную плату на соответствие схемы, то это не будет большой проблемой.

А вот и схемка на Power Man 300W. Щелкните по ней для увеличения в натуральный размер.

Ищем виновника

Как мы видим в схеме, дежурное питание, далее по тексту — дежурка, обозначается как +5VSB:

Прямо от нее идет стабилитрон номиналом в 6,3 Вольта на землю. А как вы помните, стабилитрон — это тот же самый диод, но подключается в схемах наоборот. У стабилитрона используется обратная ветвь ВАХ. Если бы стабилитрон был живой, то у нас провод +5VSB не коротил бы на массу. Скорее всего стабилитрон сгорел и PN переход разрушен.

Что происходит при сгорании разных радиодеталей с физической точки зрения? Во-первых, изменяется их сопротивление. У резисторов оно становится бесконечным, или иначе говоря, уходит в обрыв. У конденсаторов оно иногда становится очень маленьким, или иначе говоря, уходит в короткое замыкание. С полупроводниками возможны оба этих варианта, как короткое замыкание, так и обрыв.

[quads id=1]

В нашем случае мы можем проверить это только одним способом, выпаяв одну или сразу обе ножки стабилитрона, как наиболее вероятного виновника короткого замыкания. Далее будем  проверять пропало ли короткое замыкание между дежуркой и массой или нет. Почему так происходит?

Вспоминаем простые подсказки:

1)При последовательном соединении работает правило больше большего, иначе говоря, общее сопротивление цепи больше, чем сопротивление большего из резисторов.

2)При параллельном же соединении работает обратное правило, меньше меньшего, иначе говоря итоговое сопротивление будет меньше чем сопротивление резистора меньшего из номиналов.

Можете взять произвольные значения сопротивлений резисторов, самостоятельно посчитать и убедиться в этом. Попробуем логически поразмыслить, если у нас одно из сопротивлений параллельно подключенных радиодеталей будет равно нулю, какие показания мы увидим на экране мультиметра ? Правильно, тоже равное нулю…

И до тех пор пока мы не устраним это короткое замыкание путем выпаивания одной из ножек детали, которую мы считаем проблемной, мы не сможем определить, в какой детали у нас короткое замыкание. Дело все в том,  что при звуковой прозвонке, ВСЕ детали параллельно соединенные с деталью находящейся в коротком замыкании, будут у нас звониться накоротко с общим проводом!

Пробуем выпаять стабилитрон. Как только я к нему прикоснулся, он развалился надвое. Без комментариев…

Дело не в стабилитроне

Проверяем, устранилось ли у нас короткое замыкание по цепям дежурки и массы, либо нет. Действительно, короткое замыкание пропало. Я сходил в радиомагазин за новым стабилитроном и запаял его. Включаю блок питания, и… вижу как мой новый, только что купленный стабилитрон испускает волшебный дым)…

И тут я сразу вспомнил одно из главных правил ремонтника:

Если что-то сгорело, найди сначала причину этого, а только затем меняй деталь на новую или рискуешь получить еще одну сгоревшую деталь.

Ругаясь про себя матом, перекусываю сгоревший стабилитрон бокорезами  и снова включаю блок питания.

Так и есть, дежурка завышена: 8,5 Вольт. В голове крутится главный вопрос: «Жив ли еще ШИМ контроллер, или я его уже благополучно спалил?». Скачиваю даташит на микросхему и вижу предельное напряжение питания для ШИМ контроллера, равное 16 Вольтам. Уфф, вроде должно пронести…

Проверяем конденсаторы

Начинаю гуглить по моей проблеме на спец сайтах, посвященных ремонту БП ATX. И конечно же, проблема завышенного напряжения дежурки оказывается в банальном увеличении ESR электролитических конденсаторов в цепях дежурки. Ищем эти конденсаторы на схеме и проверяем их.

Вспоминаю о своем собранном приборе ESR метре

Самое время проверить, на что он способен.

Проверяю первый конденсатор в цепи дежурки.

ESR в пределах нормы.

Находим виновника проблемы

Проверяю второй

Жду, когда на экране  мультиметра появится какое-либо значение, но ничего не поменялось.

Понимаю, что виновник, или по крайней мере один из виновников проблемы найден. Перепаиваю конденсатор на точно такой же, по номиналу и рабочему напряжению, взятый с донорской платы блока питания. Здесь хочу остановиться подробнее:

Если вы решили поставить в блок питания ATX электролитический конденсатор не с донора, а новый, из магазина, обязательно покупайте LOW ESR конденсаторы, а не обычные. Обычные конденсаторы плохо работают в высокочастотных цепях, а в блоке питания, как раз именно такие цепи.

Итак, я включаю блок питания и снова замеряю напряжение на дежурке. Наученный горьким опытом уже не тороплюсь ставить новый защитный стабилитрон и замеряю напряжение на дежурке, относительно земли. Напряжение 12 вольт и раздается высокочастотный свист.

Снова сажусь гуглить по проблеме завышенного напряжения на дежурке, и на сайте rom.by, посвященном как ремонту БП ATX  и материнских плат так и вообще всего компьютерного железа. Нахожу свою неисправность поиском в типичных неисправностях данного блока питания. Рекомендуют заменить конденсатор емкостью 10 мкФ.

Замеряю ESR на конденсаторе…. Жопа.

Результат, как и в первом случае: прибор зашкаливает. Некоторые говорят, мол зачем собирать какие-то приборы, типа вздувшиеся нерабочие конденсаторы итак видно —  они припухшие, или вскрывшиеся розочкой

Да, я согласен с этим. Но это касается только конденсаторов большого номинала. Конденсаторы относительно небольших номиналов не вздуваются. В их верхней части нет насечек по которым они могли бы раскрыться. Поэтому их просто невозможно определить на работоспособность визуально. Остается только менять их на заведомо рабочие.

Итак, перебрав свои платы был найден и второй нужный мне конденсатор на одной из плат доноров. На всякий случай было измерено его ESR. Оно оказалось в норме. После впаивания второго конденсатора в плату, включаю блок питания клавишным выключателем и измеряю дежурное напряжение. То, что и требовалось, 5,02 вольта… Ура!

Измеряю все остальные напряжения на разъеме блока питания. Все соответствуют норме. Отклонения рабочих напряжений менее 5%.  Осталось впаять стабилитрон на 6,3 Вольта.  Долго думал, почему стабилитрон именно на  6,3 Вольта, когда напряжение дежурки равно +5 Вольт? Логичнее было бы поставить на 5,5 вольт или аналогичный, если бы он стоял для стабилизации напряжения на дежурке. Скорее всего, этот стабилитрон стоит здесь как защитный, для того, чтобы в случае повышения напряжения на дежурке, выше 6,3 Вольт, он сгорел и замкнул накоротко цепь дежурки, отключив тем самым блок питания и сохранив нашу материнскую плату от сгорания при поступлении на нее завышенного напряжения через дежурку.

Вторая функция этого стабилитрона, видать, защита ШИМ контроллера от поступления на него завышенного напряжения. Так как дежурка соединена с питанием микросхемы через достаточно низкоомный резистор, поэтому на 20 ножку питания микросхемы ШИМ поступает почти то же самое напряжение, что и присутствует у нас на дежурке.

Заключение

Итак, какие можно сделать выводы из этого ремонта:

1)Все параллельно подключенные детали при измерении влияют друг на друга. Их значения активных сопротивлений считаются по правилу параллельного соединения резисторов. В случае короткого замыкания на одной из параллельно подключенных радиодеталей, такое же короткое замыкание будет на всех остальных деталях, которые подключены параллельно этой.

2)Для выявления неисправных конденсаторов одного визуального осмотра мало и необходимо либо менять все неисправные электролитические конденсаторы в цепях проблемного узла устройства на заведомо рабочие, либо отбраковывать путем измерения прибором ESR-метром.

3)Найдя какую либо сгоревшую деталь, не торопимся менять её на новую, а ищем причину которая привела к её сгоранию, иначе мы рискуем получить еще одну сгоревшую деталь.

Блок питания — что о нем нужно знать

18 сент. 2016 г. 21:49:29

Большинство пользователей знают, что блок питания является жизненно важной частью ПК, и покупать самую дешевую модель неизвестной марки — не лучшая идея. Несмотря на это, существуют различные мифы и заблуждения об источниках питания и принципах их работы.

Позвольте мне познакомить вас с важными проблемами с электропитанием и помочь вам выбрать устройство, которое наилучшим образом соответствует вашим потребностям.

Принцип работы блока питания

Вкратце, блок питания ПК (PSU) преобразует переменный ток (230 В переменного тока или 115 В переменного тока, в зависимости от региона) в постоянный ток (DC) гораздо более низкого напряжения, необходимого компьютеру (точнее, +12 В, +5 В, +3,3 В и -12 В).

Для ПК трансформаторный линейный блок питания не годится, поэтому необходим импульсный блок питания. Чтобы не утомлять вас, я не буду вдаваться в подробности.

Сертификаты и эффективность

Как и все устройства, преобразующие энергию, блок питания не работает со 100% эффективностью. Во время преобразования часть мощности теряется в виде тепловой энергии.

Приведенная ниже система сертификации поможет вам легко определить эффективность блока питания. Он показывает эффективность, которая должна быть достигнута при определенных нагрузках, чтобы пройти определенные сертификации. Конечно, чем выше КПД, тем лучше.

В таблице выделяются три вещи:

• Титановый сертификат является золотым стандартом,
• Только сертификат Titanium содержит требования относительно нагрузки 10 %,
• Требования для входа 115 В переменного тока ниже, чем для 230 В переменного тока.

Вы можете четко увидеть разницу в эффективности в зависимости от входного напряжения переменного тока

Ниже приведены сертификационные значки, которые можно найти на коробках с продуктами и в маркетинговых материалах поставщиков.

Процесс сертификации платный, поэтому некоторые производители не тестируют бюджетные устройства. Это плохо? Это зависит от обстоятельств, но я склонен так думать, потому что поставщики иногда поставляют устройства с очень хорошим соотношением цена/качество. Вместе с сертификатом, однако, они должны были бы быть более дорогими. Хорошим примером является Antec VP400PC — он позиционируется как «соответствующий спецификации 80+ Bronze», но на самом деле он не сертифицирован. Но это не делает его плохим устройством: на самом деле это отличный выбор для бюджетного ПК.

Но сертификация является маяком общего качества, поэтому, если вы хотите питать что-то большее, чем простой ПК для работы в Интернете, вам следует искать сертифицированный блок питания. Но не поддавайтесь на самый высокий рейтинг. Безусловно, чем выше КПД, тем лучше – меньше электроэнергии теряется в виде тепла. Но в какой-то момент разница в цене между источниками питания становится настолько большой, что экономия на электроэнергии даже в течение длительного периода ее не покроет.

Блоки питания

Titanium круты как по своим рабочим температурам, так и по статусу, который они придают своим пользователям. Но дополнительные деньги, которые вы заплатите за них по сравнению с агрегатами с идентичными параметрами и эффективностью Gold, никогда не вернутся вам в виде экономии на счетах за электроэнергию. В этот момент Я бы рекомендовал 80+ блоков питания Bronze для базового использования (офисные и бюджетные ПК) и 80+ блоков Gold для более требовательных пользователей . Блоки питания Platinum предназначены для энтузиастов, а блоки Titanium — для тех, кто хочет получить все самое лучшее. Устройства с серебряным рейтингом также приемлемы, хотя и менее популярны — пользователи, ориентированные на бюджет, по-прежнему выбирают бронзу, а люди с более высокими ожиданиями выбирают золото.

Система сертификации кажется заслуживающей доверия, хотя были сообщения о том, что поставщики требуют сертификаты самостоятельно. Однако рискну сказать, что маловероятно, что крупнейшие и наиболее уважаемые бренды опустятся до такого поведения.

Миф: Некоторые люди думают, что блок питания мощностью 800 Вт потребляет 800 Вт все время, пока он включен. Это заведомо неверно, и вам не нужно покупать блок питания с самой низкой мощностью, который вы можете найти, чтобы решить эту проблему. Блок питания потребляет столько энергии, сколько нужно ПК в данный момент, плюс потери, связанные с эффективностью блока питания. Учтите следующее: если компоненты ПК потребляют 200 Вт при подключении к блоку питания мощностью 800 Вт с КПД 90 %, весь блок в целом будет потреблять 220 Вт.

Обратите внимание: Блоки питания обычно работают как от 115 В, так и от 230 В переменного тока. Некоторые старые блоки питания когда-то были оснащены специальными переключателями, которые позволяли вам переключаться между 115 В или 230 В, а новые переключаются автоматически. Но для устройств с маркировкой «ЕС» эти дни прошли — они не работают с напряжением 115 В переменного тока.

Класс 80+ Plus с четким указанием «только 230 В перем. тока»

Факт 1: Тесты иногда доказывают, что, например, блок питания с рейтингом Silver может соответствовать требованиям уровня Gold. Это показывает, насколько хороши такие подразделения.

Факт 2: Иногда блоки питания точно такие же, но с разным номиналом 80+ и мощностью. Super Flower — яркий тому пример. Leadex 1300 W с сертификатом 80+ Gold полностью аналогичен Leadex 1000 W с рейтингом Platinum. Единственное отличие состоит в том, что защита от перегрузки по току установлена ​​ниже в версии 1000 W для соответствия требованиям Platinum (пожалуйста, читайте больше о защитах в следующей главе этой серии).

Рельсы

Как я уже упоминал, в блоке питания есть три основные шины — +3,3 В, +5 В и +12 В. Линия -12 В пренебрежимо мала, поэтому, когда я пишу 12 В, я имею в виду + ​​12 В.

В эпоху Pentium III шины 3,3 В и 5 В были очень важны, потому что они питали процессор. Сегодня они не так важны — энергоемкие процессоры и видеокарты получают питание от шин 12 В , поэтому вам нужен блок, в котором выходная мощность шины (шин) 12 В совпадает или почти совпадает с выходной мощностью всего устройства .

792 Вт на шину 12 В в блоке питания 800 Вт

Если блок питания, рассчитанный на общую выходную мощность 25 А на шинах 12 В, помечен как блок питания мощностью 500 Вт, задумайтесь, даже если, строго говоря, это не ложь. Наверняка линии 3,3 В и 5 В очень сильные в таком блоке питания, и он мог бы выдавать 500 Вт, но на шинах, которые вас не интересуют . Это очень распространенная ловушка для неопытных пользователей и простой способ отличить старомодный блок питания от продуктов, соответствующих современным стандартам или устанавливающих их.

Линии 12 В намного слабее, чем линии 3,3 В и 5 В – сегодня вам не нужен такой блок

Количество шин 12 В также важно.

Существуют блоки питания с одной шиной 12 В и блоки питания с несколькими шинами 12 В. Это одно из следствий устаревшего стандарта ATX, который вводил странные ограничения для шин 12 В. Стандарта давно нет, но тенденция сохраняется, поэтому некоторые блоки питания все еще имеют более одной шины 12 В. Если есть несколько рельсов, они обычно маркируются как 12V1, 12V2, 12V3 и так далее. В руководствах по блоку питания должно быть указано, какая вилка подключается к какой шине, а иногда это даже указано на самом блоке питания.

Изображение из руководства Enermax Platimax – каждый разъем имеет четкое обозначение, с какой шины 12 В он питается от

С практической точки зрения лучше использовать блок с одной шиной 12 В . Их многочисленные аналоги на 12 В не дают никаких преимуществ. Представьте, что у вас есть блок питания мощностью 800 Вт с двумя шинами 12 В, каждая из которых предлагает 35 А. Помните, что производитель полностью зависит от того, как кабели подключаются к линиям, поэтому может случиться так, что вы подключите Core i7 59.60X и Radeon R9 390X в 12V1 и ничего в 12V2. С такими энергоемкими компонентами блок питания под нагрузкой сработает на защиту от перегрузки по току и отключится. Если бы разъемы ЦП были подключены к 12V1, а разъемы PCI Express к 12V2, блок питания и, следовательно, весь ПК работал бы нормально.

Теперь представьте, что у вас есть четыре энергоемких карты и шесть относительно слабых шин 12 В… Даже если ваш блок питания, как говорится, достаточно силен для работы всех компонентов, с несколькими шинами 12 В вы можете с трудом организовать все соединения или полностью перестать питать систему под нагрузкой. Если у вас достаточно мощности с одной шиной, вы просто подключаете все оборудование, и все работает.

Следовательно, Я настоятельно рекомендую одиночные 12-вольтовые блоки питания .

Как рассчитать мощность: Это проще, чем вы думаете. Просто перемножьте вольты и амперы и, вуаля, у вас есть ватты. Если шина 12 В рассчитана на 20 А, ваш расчет: 12 В x 20 А или 240 Вт.

Предупреждение: При проверке блока питания всегда смотрите на реальную/длительную мощность . Пиковая мощность аналогична мощности PMPO в динамиках и не является репрезентативной для реальной производительности.

Факт 1: Некоторые блоки оснащены перемычкой или переключателем, который позволяет работать с несколькими шинами 12 В и с одной шиной 12 В.

Факт 2: Хотя это и не является обычным явлением, некоторые блоки питания имеют ручки, позволяющие регулировать напряжение на каждой шине. Взгляните на SilverStone Zeus ZM1350, чтобы взглянуть на одно из таких устройств.

3 видимых отверстия сверху для ручек 3,3 В, 5 В и 12 В соответственно

Факт 3: Старые блоки питания поставлялись с шиной -5 В, но современные блоки отказались от них. Это необходимо, например, для того, чтобы OCZ Booster отображал текущее напряжение на дисплее.

Факт 4: Если вы посмотрите на характеристики блока питания, то увидите, что цифры не всегда совпадают. Например, блок мощностью 1200 Вт (100 А) может иметь четыре линии 12 В по 30 А каждая, хотя должно быть 4 линии по 25 А. Основная защита в таком блоке настроена таким образом, чтобы общая сумма не превышала 100 А, в то время как защитные устройства для отдельных линий настроены не более чем на 30 А. Таким образом, вы можете запустить, например. 12V1 @ 30 A, 12V2 @ 30 A, 12V3 @ 20 A и 12V4 @ 20 A, но одновременная нагрузка 30 A на каждой линии невозможна.

4x 25 А дают 100 А, но общая мощность шин 12 В составляет 62 А

Обратите внимание: Я поэкспериментировал и успешно соединил восемь шин 12 В на SilverStone Strider 1500 W (SST-ST1500) в одну массивную шину, спаяв их вместе. Но, пожалуйста, , не связывайтесь со своим блоком питания, если вы действительно не знаете, что делаете .

Флюс, нанесенный на блок питания во время пайки, на заднем плане видно олово

Хотите еще?

Перейти к части II моего руководства по блоку питания

Гжегож Иван
Экстремальный разгонщик-любитель из Польши, один из двух поляков, преодолевших барьер тактовой частоты процессора 8 ГГц. Энтузиаст и коллекционер железа, представитель философии PCMasterRace; Вы можете найти фан-страницу Иванова здесь.

Модуль питания ATX

Последнее обновление Суббота, 31 марта 2012 г.

Блок питания ATX в качестве преобразователя постоянного тока 12 В

В электромобилях установлены большие аккумуляторные батареи с напряжением от 72 до более 360 вольт.

Для питания всех обычных 12-вольтовых автомобильных аксессуаров необходим преобразователь постоянного тока в постоянный. Это устройство преобразует высокое напряжение, поступающее от аккумуляторной батареи, в 12-14 вольт. Затем это низкое напряжение питает фары, указатели поворота, внутреннее освещение и аксессуары.

Хотя вы можете потратить более 700 долларов на специализированный преобразователь постоянного тока, предназначенный для электромобилей, я решил сделать его практически бесплатно.

Блок питания ATX для ПК — один из самых распространенных и недорогих блоков питания. Он компактный, тихий, легкий, чрезвычайно энергоэффективный, почти ничего не стоит и обеспечивает несколько фиксированных, регулируемых выходов напряжения при сверхвысокой силе тока.

Блок питания ATX — настоящее чудо инженерной мысли. Сначала я экспериментировал с блоком питания Dell для ПК, потому что у меня валялась пара.

Я выбросил его по следующим причинам:

• Было слишком назойливо пытаться разобраться в нестандартной фирменной цветовой маркировке проводов.
• Он был в 3 раза тяжелее стандартного блока ATX.
• Он имел селекторный переключатель 120/240 В и дополнительный трансформатор, из-за чего секция постоянного тока требовала слишком высокого напряжения.
• Было всего 300 Вт. Со всеми аксессуарами (включая дальний свет) он отключился.
• Это был старый запас и, возможно, в лучшем случае эффективность составляла всего 65%.

Я купил блок питания 80+ ATX мощностью 400 Вт по сделке Newegg Shell Shocker за 35 долларов с доставкой на дом.

При поиске блока питания ATX я рекомендую покупать тот, который соответствует следующим требованиям:

• 80+ Bronze или выше. Он будет работать тише, холоднее и немного увеличит запас хода вашего электромобиля.
• Выходная мощность 400 Вт или выше. Аксессуары на 12 В потребляют много энергии.
• Имеет одну шину 12 В на 30 А (или выше). Освещение и аксессуары будут питаться от одного источника 12 В, как в обычном автомобиле.

Обновление: подождите, следующее намного сложнее, чем должно быть.

Через несколько месяцев после всех этих хлопот я обнаружил, что можно просто подключить высоковольтный источник постоянного тока напрямую к обычной вилке 120 В переменного тока на блоке питания ATX. Никакой модификации блока питания ATX не требуется.

Так что избавьте себя от хлопот и пропустите оставшуюся часть этой статьи.

Предупреждение. Вскрытие блока питания ATX может привести к опасному высокому напряжению. Делайте это на свой страх и риск.

Внимание! Вскрытие блока питания ATX также аннулирует гарантию.

Если вы случайно убьете его, не бойтесь, просто купите еще один за 35 долларов. Newegg обычно заключает шокирующую сделку по блоку питания не реже одного раза в неделю. С деньгами, которые вы сэкономите, вы потенциально можете пройти через 20 таких вещей, прежде чем у вас останется столько же денег, сколько стоит 1 обычный преобразователь постоянного тока в постоянный.

Я убил свой новый блок питания ATX, когда случайно замкнул провод 120 В постоянного тока с другой частью цепи импульсного питания. Я временно отключил один из своих компьютеров, чтобы закончить работу и водить грузовик на следующий день.

Я купил еще 2 блока ATX, чтобы иметь под рукой запасной. Если основной выйдет из строя, я могу быстро заменить его на запасной.

Блок питания ATX не включится, пока линия «включение питания» (зеленый провод) не будет замкнута на землю. Схему подключения питания ATX можно найти в Википедии здесь.

Для его включения также должна быть небольшая постоянная нагрузка либо на линию 5В, либо на 12В. Я согнул небольшой кусок провода и воткнул его в гнезда 15 и 16 20/24-контактного разъема, который обычно подключается к материнской плате ПК.

Это позволит вам подключить блок питания ATX, включить его и протестировать, не требуя подключения материнской платы.

Шаг 1. Аннулирование гарантии. Убедившись, что блок питания работает, разберите его и снимите печатную плату. Будьте максимально осторожны, чтобы не повредить компоненты и не сломать провода. Сохраните все винты, так как они понадобятся вам при повторной сборке.

Шаг 2: Определите схему мостового выпрямителя. Это будет черный квадратный корпус с 4 контактами (в некоторых источниках питания используются 4 дискретных диода). Обычно на его выходе имеется 1 или несколько больших конденсаторов для фильтрации. При отключении источника питания ATX от 120 В переменного тока с помощью вольтметра вы сможете измерить 154 В постоянного тока на выходе + и — постоянного тока выпрямителя.

Первая ступень импульсного питания (после сетевой фильтрации и подавления перенапряжения) – выпрямление. Этот каскад преобразует переменное напряжение линейного уровня в постоянное напряжение высокого напряжения. Поскольку батарея электромобиля уже является постоянным током, нам нужно обойти этапы сетевой фильтрации и выпрямления.

Шаг 3:

Припаяйте пару многожильных проводов 12-14 калибра к этому высоковольтному выходу постоянного тока. Добавьте предохранители, которые легко доступны.

Шаг 4:
Просверлите новое отверстие в оригинальном корпусе и пропустите через него провода постоянного тока калибра 12-14. Используйте втулку, чтобы провода случайно не порезались об острые края и не замкнули на землю.

Шаг 5 : Соберите блок питания обратно в корпус. Блок питания ATX теперь будет питаться напрямую от высоковольтного постоянного тока. Я оставил розетку переменного тока и сетевой фильтр на месте, хотя теперь они бесполезны. В крайнем случае, я мог бы вытащить эту штуку из своего грузовика и закинуть обратно в компьютер.

Шаг 6:
Соедините все желтые (12 В) провода вместе. Соедините все черные (земляные) провода вместе. Используя старую проводку генератора и 12 В аккумуляторную батарею, подключите источник питания ATX к оригинальному автомобильному блоку предохранителей. 

Шаг 7:
Установите модифицированный блок питания ATX в свой электромобиль рядом с аккумуляторной батареей и вдали от мест, где он может намокнуть.

Я предпочитаю подключать питание ATX, чтобы оно всегда было включено. Таким образом, все аксессуары автомобиля будут иметь питание, даже если ключ не находится в положении зажигания. Дополнительные нагрузки транспортного средства достаточны для нагрузки, необходимой источнику питания ATX для первоначального включения.

Чем эффективнее блок питания ATX, тем меньше энергии он потребляет из аккумуляторной батареи. Подача 80+ даст EV немного больший запас хода, чем менее эффективная подача.

В прошлом году я тщательно помыл свой электромобиль. Затем я узнал, что вода попала в подачу, отключив ее. После просушки в течение нескольких часов блок ATX вернулся к жизни.

Я добавил запатентованную крышку ведерка для мороженого, чтобы защитить блок питания ATX от проникновения воды в будущем.

На сегодняшний день (3/2012) я использовал этот же источник питания ATX почти 7 месяцев и более 6000 миль.

Недостатки: 

• Немного затемнить фары. Обычный генератор в бензиновом автомобиле выдает 14 вольт постоянного тока. Блок питания ATX выдает только 12 вольт. Я установил более яркие фары, чтобы компенсировать разницу. В итоге хочу получить светодиодные фары.
• Блок питания ATX не будет работать с аккумуляторными блоками со слишком низким или слишком высоким напряжением.