Крепеж стропил к мауэрлату: основные варианты с запилом и без — Информационный портал города Мичуринска. Афиша

Содержание

основные варианты с запилом и без

Важным элементом кровельной конструкции считается мауэрлат, поскольку крыша фактически опирается именно на опорный брус. Он помогает равномерно и рационально распределить его крыши. К нему же присоединяют стропила.

Крепление стропил к мауэрлату – значимый этап при возведении крыши. Прочность и безопасность кровли зависит во многом от качества монтажа стропильной системы, в частности, от правильного выбора крепежных элементов и грамотного соединения узлов несущей конструкции.

Узлы крепления стропил к мауэрлату ↑

Способов крепления стропил к мауэрлату – два:

жесткий и
скользящий.

Очевидно, что от технологии крепления стропильной ноги к опорному брусу будет зависеть ее «поведение» в различных погодных условиях. К примеру, при перепадах температур, снежных завалах несущая конструкция не может быть статичной. Действительно, в условиях повышенной влажности древесина расширяется, а высокая температура вызывает сжатие. Если использовать жесткую фиксацию, то возникает риск смещения, нельзя исключать даже разрывов. Из-за неграмотного монтажа может появиться распорное усилие, представляющее опасность для стен. Поэтому грамотное крепление стропил к мауэрлату – определенный гарант безопасности.

Различают следующие узлы опирания:

одна степень свободы. Дает возможность балке из дерева или металла поворачиваться по кругу. Такого состояния можно добиться, используя при фиксации один ввинченный гвоздь либо саморез;
две степени свободы. Допускается вращение балок по кругу или небольшое перемещение в горизонтальной плоскости. Достигается путем крепления стропилин либо с использованием салазок, либо при помощи скользящей опоры – ползуна из крепежных уголков;
три степени свободы. Передвижение стропил возможно по кругу, а также в вертикальной и горизонтальной плоскостях. Подобный эффект получают за счет специально изготовленного шарнира, который ввинчивают в мурлат;

нулевая степень свободы. Концы балки жестко зафиксированы с обоих концов, что не дает ей смещаться. Такой вариант преимущественно используют в кирпичных строениях.

Варианты крепления стропильной ноги ↑

Для выполнения нижнего узла опирания стропильной ноги на опорный брус в основном выбирают один из следующих способов:

скользящий, представляющий собой подвижное соединение: нижний конец балки удерживается на мауэрлате только с помощью крепежных элементов, которые не препятствуют его скольжению по брусу;
распорный – это неподвижный узел сцепления с жесткой опорой стропилин в брус.

Оба эти варианта имеют одинаковое право на жизнь и используются с учетом формы крыши, особенностей стропильной системы.

Способы крепления с запилом и без ↑

Сразу отметим, что крепление стропил к мауэрлату без запила используют исключительно в случае скользящего соединения. Для удержания свободно лежащей на мауэрлате нижней кромки стропильных ног, как правило, используют уголки. Очевидно, что подобная фиксация может не выдержать существенных нагрузок, поэтому его рекомендуется использовать преимущественно при перекрытии сравнительно небольших пролетов.

Значительно надежнее считается устройство нижнего узла сопряжения, в котором используется крепеж с запилом, блокирующим зубом. Его выпиливают в стропильной доске. Как правило, он занимает не более четверти балки. Выполнить его можно по-разному:

жесткая фиксация, которая работает на сжатие, образованное упором, направленным на внутреннюю сторону опорного бруса;
подвижная фиксация, образованная зубом на внешней стороне. Чтобы стропильные ноги не соскальзывали с мурлата, их фиксируют крепежными элементами, которые работают на растяжение, к примеру, скобами либо уголками.
запил в стропильном брусе доске порой заменяют упорным бруском, который прибивают к стропильной ноге.

Рекомендуем

Запил рекомендуется выполнять на стропилинах, а не на опорном брусе, чтобы не ослабить или деформировать мауэрлат.

Крепеж для стропил и правила работы с ними ↑

Современный строительный рынок предлагает широкий ассортимент элементов крепежа. Помимо классических вариантов – скоб, крученых гвоздей или проволоки-катанки, которую складывают в несколько рядов, здесь можно найти специальные комплекты, предназначенные для работ со стропилами.

Внимание!

В процессе соединения деталей из дерева при помощи шурупов (болтов) под ними обязательно используют металлические шайбы. Этот нехитрый прием поможет избежать утапливания крепежей в древесине.

Работы по выполнению крепления осуществляют в определенном порядке. Предлагаем вашему вниманию несколько самых простых методов распиловки и последующей подгонки стропил.

Низ опирается на мурлат, верх – упираются один в другой или рядом.

Низ упирается в мурлат, верх упирается в прогон за счет горизонтальной врубки.

Низ упирается в мурлат, верх – в прогон.

Стропильные ноги фиксируют одним из вариантов крепежа. Следует учесть, что каждый из них имеет свои тонкости. В основе выбора лежат такие параметры, как угол наклона скатов и оптимальный узел опирания.

Гвозди забивают в опорный брус через стропильную доску под углом. Для правильного соединения необходимо использовать два гвоздя, прибитые с обеих сторон по направлению друг к другу. Иначе говоря, гвозди перекрещиваются внутри мурлата. Завершает крепеж еще один гвоздь, забитый вертикально.
Один конец скобы забивают примерно в центр опорного бруса с его внутренней стороны. Другой – в стропилину, развернув его на прямой угол.

Катанку, сложенную в четыре ряда, используют для изготовления хомута. С его помощью стропильную ногу прикручивают к брусу по направлению снаружи вовнутрь. Проволоку можно заменить на специальную перфорированную ленту. Нередко стяжку при помощи проволоки или скобы используют в качестве резервного крепления как дополнение к другим типам соединений.
Уголки при помощи шурупов прикручивают с обеих сторон к стропилам и стропил и к верхней грани мурлата. Соединение будет более надежным , если использовать уголки, имеющие два ряда отверстий и ребро жесткости.

На заметку

Уголки можно заменить на специальные пластины, концы которых под прямым углом.

Среди специальных крепежных элементов стоит отметить уголки‑«салазки», имеющие скользящую пластину. Подобные уголки не только обеспечивают надежность соединения, но также полностью компенсируют деформацию.

После устройства нижнего узла стропил переходят к его соединению с коньковым брусом.

схемы и способы крепления стропил

Рейтинг автора

Автор статьи

Руководитель фирмы по монтажу кровли

Написано статей

Стропила – самая существенная часть кровельного скелета. Ноги стропил передают распор на мауэрлат и несущие стены дома. От чего же зависит качество всей стропильной системы и крыши в целом? Специалисты напоминают, что надежность любой кровельной конструкции будет зависеть, в первую очередь, от качества крепления стропила к мауэрлату. Какие принципы и особенности этого процесса должен знать каждый начинающий строитель и как крепить стропила к мауэрлату своими руками, вы узнаете прямо сейчас.

Крепление стропил к мауэрлату: немного «матчасти»

Для начала, предлагаем рассмотреть иллюстрацию, на которой показаны два вида стропильных систем:

Место крепления стропильной ноги с основой называется опорным узлом. Таких узлов в системе много, но мы коснемся подробно именно нижних креплений рамы со стропилами. Мауэрлат и стропильные ноги практически всегда изготавливаются из древесины, реже – из металла. Дерево использовать выгоднее и удобней, так как этот материал легок по весу, прост в монтаже и долговечен при правильной установке и эксплуатации.

Виды опорных узлов по уровню жесткости

Опорные узлы — места, в которых стропила крепится к элементам крыши:

В случае железных соединений, узлы являются неподвижными, жесткими (сварка или болты). Дерево – материал более мягкий и динамичный, который может набухать, рассыхаться и деформироваться. В связи с этим, специалисты рекомендуют выполнять опорные узлы с поправкой на возможные изменения формы древесины. Такие узлы могут иметь разную степень подвижности:

Узел нулевой подвижности – жесткое крепление уголками с обеих сторон, при котором крепление стропила к мауэрлату остается неподвижным.
Соединение первой степени подвижности – балка может вращаться по кругу.
Соединение второй степени подвижности – круговое вращение со смещением, предусматривается установление специальных ползунов или салазок.
Подвижное соединение третьей степени – возможность горизонтального, вертикального и кругового движения.

Для любого узла, будь он подвижный, либо нет, следует применять, как минимум, два вида фиксации. Например, зарубленные планки дополнительно фиксируются изнутри с помощью опорного бруса, а динамичные соединения укрепляются болтами и специальными стальными уголками.

О типах крепежа стропилин к основе

Поговорим о современных крепежных элементах. Для прочности и долговечности опорных узлов используются разнообразные металлические крепления: держатели балок, равносторонние, крепежные, анкерные, усиленные уголки, пластины, опоры, профиля, соединители, анкера и пр. Все эти запчасти сделаны из качественного металла. Для динамических узлов (1,2 и 3 типа) используют ползуны, уголки и перфорированные пластины. Для жесткого крепления применяют стационарные соединители, анкера и уголки.

Такие крепежи для стропильной системы используют чаще всего:

Для самостоятельного монтажа, более других, подходят перфорированные крепления, так как они имеют много отверстий для саморезов и болтов.

Жесткие или подвижные соединения: что выбрать

Итак, мы отметили, что опорные узлы, соединяющие мауэрлат с досками, могут быть разной степени подвижности: от «0» до «3». Нулевая степень – это жесткие крепления, которые исключают любые изменения положения балок.

Жесткие соединения: когда они необходимы

Мауэрлат устанавливают тогда, когда необходимо передать распорную нагрузку от стропил на несущие стены. Это делается, в основном, в домах из кирпича, панелей и блоков. Деформацию и усушку кровли в данном случае стараются исключить, чтобы не допустить изменения нагрузки на опорные стены. Здесь и появляется необходимость неподвижного соединения стропильной системы с мауэрлатом.

Неподвижные узлы, закрепляемые с запилом

Многие специалисты рекомендуют делать соответствующе запилы в месте крепления стропил к балкам перекрытия для большей прочности и неподвижности соединительных узлов. Эти запилы должны плотно стыковаться с мауэрлатом. Дополнительно такие узлы укрепляются болтами, анкерами и металлическими пластинами:

Или же длинными саморезами:

И еще один важный момент: размер запила бруска не должен превышать 1/3 его сечения. В противном случае стропильная система может потерять свои несущие способности:

Жесткие узлы без заруба стропил

Способ крепления с помощью подшивного бруска используется в наслонных стропильных системах. Стропилина срезается по шаблону и скашивается (для придания крыше нужного уклона) в месте прилегания к мауэрлату. Изнутри такие стропила усиливаются опорными брусками и укрепляются уголками с двух сторон к раме основы:

Еще один вариант не стыкового узла – жесткое крепление стропил, усиленное брусьями-накладками с обеих сторон. Две доски длиной не менее метра окаймляют каждую стропильную ногу. Один конец таких опор срезается под углом, который соответствует наклону ската крыши (в том числе, стропилин). Доски крепятся срезом к мауэрлату с помощью длинных болтов и усиленных стальных уголков. Брусья крепятся по заранее размеченным местам, сначала по одному. Затем вплотную к накладкам с одной стороны монтируются сами стропила, которые сразу укрепляются такой же накладкой с другой стороны. Есть вариант установки сразу двух брусьев-накладок, а после, стропил, но этот способ используют реже, так как он требует более точных расчетов.

Когда нужно делать подвижные соединения?

Вот мы и подошли к динамичным опорным узлам – соединениям, которые могут менять свое положение. Для чего это нужно? Вспоминаем физические свойства материалов – многие из них дают усушку либо набухание. В первую очередь, это касается зданий из чистого дерева – бруса, сруба и пр. Натуральная древесина обязательно дает усадку, благодаря которой ваша крыша может не только деформироваться, но и разрушиться основательно. Чтобы избежать таких фатальных последствий, мастера рекомендуют выполнять скользящие крепления стропильных ног с мауэрлатом (либо верхним венцом сруба).

Обязательное условие при установке скользящих узлов – опора стропильной рамы на прочный коньковый брус. Так как опорные нижние узлы динамичные, то максимальная жесткость должна быть достигнута на коньке кровли. Верхние края стропил подпиливаются для плотного соединения между собой и коньковым брусом, соединяются и усиливаются ригелями, металлическими лентами, пластинами и уголками. Лучше соединять с венцом сруба уже закрепленный в коньке стропильный элемент.

Что представляет собой скользящее крепление?

Подвижное соединение выполняется с помощью установления скользящих креплений, называемых «салазки» или «ползуны». Такой узел предусматривает определенную свободу стропильных ног, что позволяет предотвратить деформацию кровельной системы после естественной усадки деревянных строений:

Вот какие виды скользящих опор бывают:

Делать ли запил на стропилах, если дом из бруса: альтернативное мнение эксперта

Я предлагаю все-таки запиливать, но не стропила, а верхний венец. Во-первых, в этом случае снижается риск искривления стропил, во-вторых — уменьшается «мостик холода», в третьих – уменьшается касательное давление на мауэрлат (верхний брус сруба) и в-четвертых — упрощается утепление крыши в дальнейшем. Недостаток такого способа — при запиле верхнего венца балки уменьшается высота конька, поэтому, если в будущем планируется поднятие высоты потолка, следует предусмотреть на 1 венец больше. Но! Такие схемы годятся только для домов из дерева, так как в кирпичных и бетонных строениях мауэрлат должен быть целым, чтобы сохранить несущие качества.

Как правильно закрепить стропила к балкам?

В простых домах, в основном каркасных, мауэрлат может быть и упразднен. В этом случае стропила крепятся к балкам перекрытия. Самый надежный вариант сборки такой системы – подготовка стропильных ферм. Каждая ферма состоит из двух стропильных ног, соединительного ригеля и нижней затяжки. Для прочности фермы усиливают центральными балками и подкосами:

Балки перекрытия укладываются в таком направлении, чтобы стропильные фермы пересекали их перпендикулярно в разных плоскостях. Затяжка выполняет основные несущие функции, крепится к балкам перекрытия анкерами, сквозными болтами, шпильками и усиливается пластинами и металлическими уголками.

Возможен вариант крепления стропильных ног прямо на балку, которая и будет дополнительно выполнять функции затяжки. Для создания качественных опорных узлов в такой системе рекомендуется два способа крепления:

Соединение стропил с балкой двойным зубом – запилы выполняются на балке и скосе стропильной ноги (по два стыковых заруба на каждой).
Крепление болтом и хомутом. Может предусматриваться сквозное крепление, но если доски имеют большое сечение, делаются врубки и детали соединяются длинными болтами.

Крепление стропила к мауэрлату: поэтапное описание

Для примера опишем процесс жесткого крепления соединений стропила к мауэрлату на простой двускатной крыше.

I. Подготовка мауэрлата и стропил к работе

На этом этапе необходимо выпилить стропильные ноги заданной длины и произвести разметку их шага на основе. Оптимальная длина шага стропильных ног – 60-200 см. Также следует точно определить угол наклона стропил.

Мастер-класс по монтажу мауэрлата:

II. Создание запила

Выполняем запил на каждой стропильной ноге для плотного соединения с основой. Для усиления прочности можно предусмотреть дополнительный заруб на раме либо стропилине и установить упорный брус под каждую стропильную ногу.

III. Установка стропил на мауэрлат

Накладывать стропилины нужно аккуратно, чтобы не повредить остальные элементы здания (окна, стены и пр. ). Заводим доски срезом на балки и опираем их на коньковый брус. Сначала устанавливаем крайние стропильные ноги, между которыми нужно протянуть нитку для выравнивания всех остальных стропилин.

IV. Крепление каждого стропила к мауэрлату

Теперь, когда все фермы установлены на свои места, нужно прочно закрепить опорные узлы. Используем для этого несколько из предложенных выше креплений:

Гвозди + стальные уголки по левой и правой стороне стыков между доской и основанием.
Сквозные болты или шпильки + опорный брус под укос стропилины.
Анкера или болты + уголки или стальные пластины и пр.

Усилить крепление помогут две накладные доски с обеих сторон стропильной ноги, установленные на заранее размеченных местах мауэрлата. Также можно использовать проволочное крепление, как усилитель прочности соединений. Для этого нужно подготовить стальную проволочную скрутку из 2-3 проволок. Ее длины должно хватить на обвитие стропильной ноги в месте стыка с мауэрлатом и закрепления концов скрутки на металлическом костыле. В качестве костыля можно взять длинный стальной болт, который монтируется в стену на 30-40 см ниже мауэрлата, строго под опорным узлом.

Также рассмотрим один из дедовских способов — крепление скобами:

И в завершение предлагаем посмотреть видеоролик:

В чем секрет качества стропильной системы: три главных правила мастера

Качественный пиломатериал – полдела на пути к успешному строительству. Мауэрлат и стропила не должны иметь трещин, червоточин и сучков.
Точность измерений, запилов и однородность положения креплений – не менее важный момент. Если все стропильные ноги одинаковой длины и сечения, то лучше подготовить шаблон для выполнения срезов и зарубок.
Запилы на мауэрлате – потеря несущих функций основы на 50% и выше. Процент снижения прочности зависит от глубины зарубок.

Когда стропильная система готова, приходит очередь монтажа обрешетки, утепления и настила кровельного материала. Но это уже другая интересная тема, о которой мы обязательно расскажем в следующей статье. А пока, желаем вам добротных материалов, легкой работы и хороших помощников!

опирание, как правильно крепить стропильную ногу, уголки для крепежа, кронштейн, узлы

Содержание:

Грамотное крепление стропил к мауэрлату обеспечит долговечность кровли, позволит избежать множества проблем.

Элементы для крепления стропил к мауэрлату

В процессе выполнения работы потребуются всевозможные врезки и различные крепежи.

Необходимые элементы крепления:

крепежные элементы LK;

резьбовые изделия;

проволочные стяжки;

монтажная лента с перфорацией;

уголки;

пластины;

гвозди;

кронштейны для стропил.

При креплении стропил желательно использовать кронштейны. В такой ситуации не требуется врезка в стропилине, которая ослабила бы конструкцию. Подходящие кронштейны должны быть стальными, с толщиной слоя в 0.2 мм. Материал коррозионностойкий. Для фиксации кронштейна к брусу или стропилине используются гвозди резьбовые элементы.

Как правильно и чем лучше крепить

Крепежные элементы LK предназначены для опирания стропил к мауэрлату и соединения других деталей. При их использовании не требуется посадка на анкерные болты.

Перфорированная монтажная лента позволяет повысить прочность узлов крепления стропил. Ее использование обеспечит большую надежность соединения, при этом не нарушает целостность несущих конструкций, а также никак их не ослабляет. Для монтажа перфорированной лентой нужны гвозди либо винтовые крепежи.

Уголок для стропил КР, а также его разновидности — часто используемый крепежный элемент в строительстве. В нашем случае он задействован в фиксации стропильных ног. Его использование позволит сделать узлы соединения более прочными. Такие детали дают конструкции дополнительной надежности, препятствуют смещением стропилин. Монтаж уголка возможен на саморезы или ершенные гвозди, в которых имеются выступы.

Необходимо выбирать качественные крепежные элементы, в которых присутствует антикоррозийная защита. В противном случае конструкция получится недостаточно надежной, значительно возрастет риск поломки.

Когда нужен мауэрлат

Мауэрлат — деревянная конструкция, предназначенная для закрепления стропил и равномерному распределению давления на стены и фундамент постройки. Делается она из бруса или бревна. Такую конструкцию еще часто называют фундаментом крыши.

Рекомендация: если идет постройка дома из бруса либо бревна, в качестве опоры для стропилин выступает обвязка стен. При этом не нужен монтаж дополнительных конструкций.

Для построек, у которых стены состоят из штучных материалов (например, кирпича, газобетонных блоков и так далее), требуется установка мауэрлата. Необходимость появляется ввиду того, что стены таких сооружений неспособны выдержать точечные нагрузки. А у пенобетонных блоков недостаточная прочность для поддержки стропильной системы, высокая нагрузка просто вырвет крепеж. Теперь разберемся, как правильно крепить стропила к мауэрлату.

Специалисты советуют делать бетонный пояс с дополнительным армированием в верхней части стен. Тогда получится прочно закрепить деревянный брус на основании.

Нужно подобрать цельную балку по ширине такую же, как и стена, и высотой 20 сантиметров. В нее надежно устанавливается крепеж для опорного бруса. Обычно для этого выбирают анкерные болты, их можно заменить шпильками с диаметром не меньше 14 миллиметров, расположить их нужно вертикально. Необходимо загнуть нижние концы крепежных элементов, это исключит возможность их вырывания под действием нагрузки. Для закладного крепежа максимальный шаг составляет 1.5 м.

Совет: если использовать шпильки меньшего диаметра, то они не выдержат всю нагрузку и деформируются.

В брусе для установки мауэрлата нужно проделать отверстия для ранее вмурованных шпилек, а затем соединить обе части. Перед монтажом бруса необходимо обустроить гидроизоляцию, в противном случае возможно гниение древесины.

Монтаж стропил к мауэрлату

Выполнение данной работы потребуется для выполнения различных стропильных систем. При монтаже наслонных или висячих стропил можно использовать жесткое или скользящее соединение. Выбор конкретного вида крепления стропил зависит от особенностей конструкции.

Мастера советуют делать врубку не в мауэрлате, а в стропилине. Связано это с тем, что в противном случае несущая способность мауэрлата будет ослаблена.

При жестком соединении элементы надежно зафиксированы, никакое их смещение невозможно. Добиться такого варианта крепления получится, если для монтажа опирания стропильной ноги на мауэрлат используются уголки с опорным бруском. Альтернативный вариант — сделать вырез «седло» в стропилине. Он дополнительно закрепляется с помощью гвоздей, резьбовых крепежных изделий и болт. Помимо этого, еще потребуется проволочная скрутка, чтобы соединить узел крепления, и анкер в стене.

Опирание стропильных ног — основные правила

Для крыш деревянных домов необходимо использование так называемых салазок. Это специальные крепежные элементы, обеспечивающие скользящее соединение. С помощью «салазок» получится сделать крепление стропил к мауэрлату с возможностью движения конструкций. Тогда в случае усадки дома не произойдет деформации кровли.

Выбор способа крепежа стропил к мауэрлату должен основываться на конструктивных особенностях крыши. Если сооружение не деревянное, то необходимо делать жесткие сочленения.

Для способа выполнения задачи с вырезкой «седла» необходимо придерживаться следующей инструкции:

Первый шаг — вырез в стропильной ноге. Его нужно сделать таким образом, чтобы получилось поставить стропилину на брус. Нельзя забывать, что угол ее наклона должен соответствовать наклону крыши.

Затем стропилину нужно посадить на гвозди. По одному с каждой боковой стороны, вбивать под углом, чтобы они скрестились в мауэрлате, еще один гвоздь сверху.

С помощью скоб и проволоки-катанки укрепляется узел соединения.

Такой подход к монтажу стропил позволяет добиться максимальной надежность узлов крепления. Конструкция прослужит весь свой срок без каких-либо поломок.

Использование уголка

Существует схема крепления стропила к мауэрлату.

Крепление стропил на металлический уголок:

Для начала нужно сделать вырез стропильной ноги под таким углом, чтобы получился необходимый наклон кровли.

Подшивной брус размещается по краю мауэрлата. Его длина должна составлять примерно 1 м. В брус будут упираться стропила согласно линии давления. В таком случае исключено смещение стропильной ноги при распорных нагрузках.

Для фиксации стропилины с боковых сторон к мауэрлату используются металлические уголки. Их применение позволяет исключить поперечное смещение стропилины.

Проволока-катанка позволяет придать дополнительной прочности узлу крепления.

Необходимо четко придерживаться инструкции, чтобы выполнить работу максимально качественно. В продаже имеются уголки для крепления стропил к мауэрлату.

Разновидности уголка КР:

«КР5» — уголок с большой несущей способность;

«КР 6» (еще называется усиленным уголком) — стальной элемент (толщина — 3 мм), присутствует анкерное отверстие, предназначается для фиксации тяжелых конструкций;

«КР11» и «КР21» — модернизированные модели уголков «КР1» и «КР2», в них присутствуют отверстия для анкерных болтов, их использование снижает риск вырывания крепежа в случае повышенной нагрузки или осадки постройки.

Вспомогательные и несущие части стропильной системы фиксируются с помощью уголка КМ, который сделан из перфорированной стали. Среди достоинств данного элемента можно выделить возможность крепления на шурупы или саморезы, а также простоту монтажа.

Усиленный уголок KMPR используется для скрепления элементов под прямым углом. С его помощью получится надежно зафиксировать стропила на опорном брусе. Возможна регулировка уголка, чтобы подстроить элемент под конструкцию.

Крыша Дома

Циркулярная пила и другие инструменты, которые нужны для самостоятельной укладки кровли
Самостоятельная укладка кровли из шифера, металлочерепицы или профнастила не обходится без электрифицированного и ручного инструмента. На разных этапах выполнения кровельных работ задействованы разные приборы и приспособления.

Glims — современная надёжная гидроизоляция
Со временем эксплуатационные свойства подземных и заглубленных сооружений ухудшаются, что приводит к аварийным ситуациям на объектах, а иногда и к разрушению целой системы.

Как рассчитать высоту крыши правильно – самый простой и верный способ
Кровля является одним из важнейших элементов конструкции частного дома, поскольку препятствует проникновению атмосферных осадков, талых вод и холодных воздушных масс в помещения. Если знать, как правильно рассчитать высоту крыши и конька, ее устройство позволит самотеком отводить с кровельной поверхности влагу, не увеличивая нагрузку на систему стропил.

Как сделать утепление перекрытия холодного чердака – чем лучше утеплить
Чтобы снизить потери тепла в частном доме, одной эффективной системы отопления недостаточно – для их минимизации необходимо утепление всех элементов постройки. Это же касается и кровли. Если не планируется обустройство мансарды, потребуется утепление перекрытия холодного чердака.

Какую доску для обрешетки крыши лучше использовать
Долговечность кровельной конструкции зависит от качества обустройства основания, на которое предстоит укладывать слои кровельного пирога. Для создания обрешетки часто используют разнообразные пиломатериалы, в том числе и доску для кровли крыши.

Как вывести трубу через крышу из профнастила – избегайте ошибок
Дымоотводящая конструкция является элементом, который характеризуется повышенной пожарной опасностью, поэтому к решению проблемы, как сделать отверстие в крыше под трубу, следует подходить ответственно. Также важна защита кровли от проникновения влаги, в противном случае срок ее службы значительно сократится.

Какой кровельный поликарбонат лучше выбрать для крыши
На отечественном рынке стройматериалов появилось много современной продукции, среди которой значится и кровельный поликарбонат. Светопропускающие крыши, возведенные с его использованием, позволяют создать устойчивую связь между внешним пространством и внутренним интерьером домовладения, что является новым направлением в архитектуре.

Как сделать демонтаж шифера – как правильно снять материал с крыши
Перед тем, как приступить к реконструкции или выполнению капремонта стропильной конструкции, а также, если нужно поменять прежнее покрытие кровли из листов асбестоцемента на новый современный материал, следует продумать, как снять старый шифер с крыши.

Как сделать расчет водостока правильно – нюансы в деталях
Во время проливного дождя или обильного снегопада на всех крышах зданий собирается значительное количество осадков. Чтобы они не попадали в грунт под фундамент или не скатывались потоком по стенам, необходимо обустройство конструкции водоотведения.

Как сделать подшивку фронтонов – варианты отделки свесов крыши
С целью защиты кровли от негативного воздействия окружающей среды производится подшивка фронтонов. Кроме этого она придает строению завершенный внешний вид. Это мероприятие выполняется после завершения кровельных работ.

Как сделать стропила мансардной крыши – особенности установки стропильной системы
Надежность каркаса кровли с жилым чердаком зависит от того, насколько качественно выполнен монтаж стропил мансардной крыши. Сложность данного процесса объясняется необходимостью учитывать нескольких важных составляющих, оказывающих воздействие на стропильную конструкцию.

Как выбрать профлист для кровли — технические характеристики кровельного материала
Приобретая профнастил, особое внимание следует уделить параметрам листа данной кровельной продукции, поскольку от этого зависит количество мест стыковки при его монтаже, а значит и герметичность создаваемой поверхности. Подбирают формат кровельного материала, исходя из размеров скатов, благодаря чему удается минимизировать количество отходов.

Оптимальный и минимальный уклон кровли из профлиста – допуски и нормативы
Профнастил имеет отличные эксплуатационные качества, благодаря чему он получил широкое применение в гражданском и промышленном строительстве. Создать качественное покрытие крыши с его использованием можно при условии соблюдения технологии укладки и уклона кровли из профлиста.

Какая вентиляция на крышу дома нужна – выбираем элементы системы
Влага может проникать в дом извне в виде выпавших осадков и изнутри в качестве конденсата. Ее наличие в помещениях приводит к распространению вредных микроорганизмов и плесени, справиться с которыми будет сложно. Предотвратить это и увеличить срок эксплуатации домовладения с теплой мансардой поможет система вентиляции кровли.

Как сделать расчет водосточной системы правильно – инструкция по шагам
Одной из важных защитных мер, способствующих увеличению срока эксплуатации фасада, основания и кровельного покрытия строения, является надежная конструкция водоотведения атмосферных осадков с поверхности крыш.

Крыша Дома

Крепление стропил к мауэрлату — как выполнить правильно?

Надежность конструкции крыши напрямую зависит от того, насколько правильно будет смонтирована вся ее несущая система. А основными ее элементами являются стропила. Вся же система состоит из стропильных ног, которые поддерживают и распирают дополнительные элементы, такие как подкосы, затяжки-ригели, боковые прогоны, опорные стойки и растяжки. Стропильные ноги соединяются на коньковой балке сверху, а нижние их края очень часто опираются на мауэрлат, закрепленный на боковых несущих стенах здания.

Крепление стропил к мауэрлату

Так как на мауэрлат выпадает самая большая нагрузка, его изготавливают из мощного бруса. Его сечение определяется массивностью всей стропильной системы, но в основном размер составляет от 150 × 150 до 200 × 200 мм. Этот несущий элемент предназначен для равномерного распределения нагрузки от всей конструкции крыши и кровли на несущие стены строения. Крепление стропил к мауэрлату осуществляется различными способами. Они выбираются по месту в зависимости от типа стропильной системы (которая может быть наслонной или висячей), ее сложности и массивности, от величины суммарных нагрузок, которым будет подвергаться вся конструкция крыши.

Разновидности соединительных узлов «стропила — мауэрлат»

Прежде всего, существуют скользящие и жесткие крепления стропил к мауэрлату.

1. Скользящие крепления состоят из двух отдельных элементов, один из которых имеет возможность перемещаться относительно другого.

Эти крепления могут быть разными по конструкции — закрытыми и съемными.

Закрытое скользящее крепление

Закрытое крепление состоит из уголка, который крепится одной стороной к мауэрлату, а на другой стороне имеет специальную щелевидную проушину. В ней устанавливается металлическая петля с отверстиями для креплений к стропилу. Благодаря свободной, не закрепленной вертикальной стороне уголка, крепление дает возможность стропилу при необходимости несколько смещаться, не оказывая деформирующего воздействия на стены здания.

Подвижное скользящее крепление открытого типа

Открытое крепление устроено по тому же принципу, и отличается лишь тем, что металлическая петля не вставляется в проушину, а просто верхняя часть вертикальной полки уголка после монтажа загибается вниз, фиксируя тем самым соединение.

Видео: пример установки подвижного крепления на стропильную ногу и мауэрлат

2. Видов жестких креплений — гораздо больше. Они выбираются в зависимости от массивности деревянных элементов конструкции и способа установки стропила на мауэрлат.

Разнообразные жесткие крепления

Сюда можно отнести металлические уголки разных размеров, крепления LK, которые надежно зафиксируют стропило, устанавливаемое с помощью запила, не повредив его крепежными саморезами или гвоздями.

Крепление ЛК1

Крепления LK производится в нескольких размерных вариантах, поэтому их можно подобрать под любую толщину бруска или доски. Толщина металла, из которого изготавливаются это крепежные элементы, составляет 2 мм, какой бы размер они ни имели. В зависимости от величины, крепежные детали имеют разное обозначение.

Обозначение	Размер в мм
LK-1L	40 × 170
LK-2P	40 × 170
LK-3L	40 × 210
LK-4P	40 × 210
LK-5L	40 × 250
LK-6P	40 × 250

Необходимо отметить, что эти крепления подходят не только для соединения стропил на мауэрлате – их используют и для фиксации узлов «балки перекрытия – мауэрлат».

Крепления ЛК в деле

Главное преимущество этой крепежной детали — это максимальная жесткость и надежность соединения деревянных элементов.

Закрепление стропил с запилом на мауэрлате с помощью уголков осуществляется с двух сторон, что обеспечивает требуемую жесткость.

Уголок с усиленным ребром жесткости на изгибе

Существуют уголки, предназначенные для крепления стропил без запилов. Они имеют более высокие полки и прикручиваются большим количеством саморезов. Их производят из металла толщиной в 2; 2,5 или 3 мм.

Крепление стропил к мауэрлату уголками

Обозначение	Размер (длина, высота, ширина, толщина металла) в мм	Обозначение	Размер (длина, высота, ширина, толщина металла) в мм
Усиленный уголок	105 × 105 × 90 × 2	Усиленный уголок KP5	140 × 140 × 65 × 2,5
Усиленный уголок	130 × 130 × 100 × 2	Усиленный уголок KP6	105 × 172 × 90 × 3,0
Усиленный уголок	105 × 105 × 90 × 2	Усиленный уголок KP7	145 × 145 × 90 × 2,5
Усиленный уголок	50 × 50 × 35 × 2	Усиленный уголок KP8	145 × 70 × 90 × 2,5
Усиленный уголок	70 × 70 × 55 × 2	Усиленный уголок KPL1	90 × 90 × 65 × 2
Усиленный уголок	90 × 90 × 40 × 2	Усиленный уголок KPL11	90 × 90 × 65 × 2
Усиленный уголок KP1	90 × 90 × 65 × 2,5	Усиленный уголок KPL2	105 × 105 × 90 × 2
Усиленный уголок KP11	90 × 90 × 65 × 2,5	Усиленный уголок KPL21	105 × 105 × 90 × 2
Усиленный уголок KP2	105 × 105 × 90 × 2,5	Усиленный уголок KPL3	90 × 50 × 55 × 2
Усиленный уголок KP21	105 × 105 × 90 × 2,5	Усиленный уголок KPL4	70 × 70 × 55 × 2
Усиленный уголок KP3	90 × 50 × 55 × 2,5	Усиленный уголок KPL5	50 × 50 × 35 × 2
Усиленный уголок KP4	70 × 70 × 55 × 2,5	Усиленный уголок KPL6	60 × 60 × 45 × 2

О некоторых уголках, приведенных в таблице, нужно сказать несколько слов дополнительно, так как их описание требует уточнений:

— КР11 и КР21 — это усовершенствованные уголки, маркированные часто, как КР1 и КР2. В этих элементах имеется отверстие для анкерного крепления, имеющее овальную форму, которое снижает риск срыва болта в случае усадки конструкции.

Уголки серии КР

— КР5 и КР6 — это уголки, применяемые для крепления элементов, на которые выпадает большая несущая нагрузка. Уголок КР6 тоже снабжен овальным отверстием, и его рекомендовано использовать при создании стропильной системы на новом доме, который будет еще давать усадку. Эти модели востребованы при монтаже конструкций, имеющих большой вес.

Уголок КМ

— Уголок КМ произведен из перфорированной стали и используется для крепления стропил с большим сечением. Особенно он хорошо подходит для деревянных строений. Этот уголок закрепляет элементы конструкции очень надежно, и при его использовании не требуется врезки стропила в мауэрлат — достаточно на первом выпилить правильный угол.

Усиленный уголок серии KMRP

— Уголок KMRP используется для скрепления деталей стропильной системы под прямым углом, в том числе и стропила с мауэрлатом. Он также отличается от обычных уголков своим вытянутым отверстием, с помощью которого возможно смещение при усадке без повреждения крепежного болта. Его можно использовать в конструкции, где нельзя сделать врезку одного элемента к другому.

Производятся уголки KMRP из стали толщиной в 2 мм. Выпускаются три разновидности:

Обозначение уголка	Размеры в мм
	a	b	c
KMRP1	60	60	60
KMRP2	80	80	80
KMRP3	100	100	100

Другим вариантом закрепления стропил на мауэрлате является установка их между двумя досками, спиленными под определенным углом, и дополнительно в нижней части зафиксированных с помощью металлических уголков или креплений LK.

Крепление стропила между двумя дощатыми накладками

Такое закрепление стропил дает хорошую жесткость и надежность. Этот способ хорошо подходит в тех случаях, когда стропило нужно закрепить под нужным углом, приподняв его над горизонтальной плоскостью мауэрлата, но закрепив его на вертикальную внешнюю сторону.

Способ крепления стропил на мауэрлат, сделанный из бруса не слишком большого сечения. Осуществляется путем усиления бруска с помощью деревянных подкладок, имеющих необходимую толщину.

Крепление с применением усиливающей подкладки

Отрезки досок прикрепляются к мауэрлату с помощью гвоздей или саморезов, в тех местах, где будут установлены стропильные ноги.

В этом случае в стропилах делаются вырезы нужной конфигурации и глубины. Надежно фиксируются стропильные ноги к стене с помощью стальной проволоки, которую закрепляют на вбитый стальной костыль.

Фиксация с помощью проволочной скрутки

Кроме вышеописанных способов крепления, стропила прибиваются к мауэрлату с помощью скоб. Нужно отметить, что этот метод достаточно распространен и используется уже очень давно. При правильном закреплении этих элементов, стропильная система прослужит долгие годы.

Крепление «по-старинке» — скобами

Скобы могут иметь различный размер, вбиваются в разных местах соединения.

Еще один крепежный элемент, который применяется как вспомогательный — это перфорированная лента ТМ. Ее используют для усиления крепежного узла при необходимости дополнительной его фиксации.

Часто на помощь приходит металлическая перфорированная лента

В некоторых случаях этот элемент может быть незаменим, поэтому его тоже нельзя исключать при установке стропильных ног на мауэрлат.

Далее целесообразно рассмотреть устройство стропильных систем – так проще будет понять, какие крепления для них больше подходят и почему.

Особенности стропильных систем

Стропильная система выбирается в зависимости от расположения несущих стен здания. У каждой из систем предусмотрены свои дополнительные подпорные или стягивающие элементы.

Разновидности стропильных систем

Наслонные стропила

Система с наслонными стропилами отличается тем, что имеет одну или несколько опорных точек, кроме несущих стен. В связи с этим, с боковых стен снимается значительная часть нагрузки.

Наслонные стропила с опорой на капитальную перегородку

В виде дополнительных подпорных элементов применяют боковые стойки и «бабки», подпирающие конек и закрепляющиеся на балки перекрытия. А сами балки, в свою очередь, одновременно служат затяжками для конструкции, и также облегчают нагрузку от стропильной системы на несущие стены.

Стропила со скользящими креплениями

Наслонные стропила крепятся к мауэрлату чаще всего скользящими соединениями, которые способны сдвигаться при усадке или деформации стен, оставляя невредимой конструкцию крыши. Особенно это важно учесть в новых постройках, так как любое недавно выстроенное здание обязательно дает усадку под влиянием колебаний температуры и грунтовых подвижек.

Висячие стропила

Висячими стропила называются в связи с тем, что они не имеют других опор, помимо двух боковых несущих стен. Получается, что они как бы нависают над внутренним пространством строения. В этом случае вся нагрузка от конструкции каркаса крыши выпадает именно на мауэрлат.

Стропила в системе висячего типа

Для крепления к мауэрлату висячих стропил используются жесткие крепления с отсутствием степени свободы движения, так как каркасная конструкция имеет всего две точки опоры.

Жесткое крепление стропил к мауэрлату

Висячая система стропил является распорной, поэтому оказывает большое давление на стены.

Висячая система с дополнительными элементами

Для снятия части нагрузки со стен строения применяются такие дополнительные элементы, как подкосы, «бабки» и затяжки-ригели, которые, подтягивают систему к коньковому бруску и равномерно распределяют нагрузку на все стены. Ригели устанавливаются параллельно балкам перекрытия и стягивают стропила между собой. Без этих дополнительных деталей конструкция может стать ненадежной.

Расчет установки стропил

Чтобы стропильная система была надежной и прочной, кроме оптимального способа соединения нужно выбрать правильный шаг расположения стропильных ног. Этот параметр выбирается в зависимости от размеров стропил (их сечения и длины между точками опоры), а также – от конструкции крыши.

В данной таблице можно получить информацию о необходимых параметрах для монтажа надежной стропильной системы.

Шаг установки стропильных ног в мм	Длина стропильных ног в мм
	3000	3500	4000	4500	5000	5500	6000
600	40×150	40×175	50×150	50×150	50×175	50×200	50×200
900	50×150	50×175	50×200	75×175	75×175	75×200	75×200
1100	75×125	75×150	75×175	75×175	75×200	75×200	100×200
1400	75×150	75×175	75×200	75×200	75×200	100×200	100×200
1750	100×150	75×200	75×200	100×200	100×200	100×250	100×250
2150	100×150	100×175	100×200	100×200	100×250	100×250	—

Воспользуйтесь калькулятором расчета длины стропильных ног для разных типов крыш, в статье на нашем портале.

Цены на различные виды крепежа для стропил

~~Крепеж для стропил~~

Несколько правил по креплению стропил к мауэрлату

Для того чтобы крепления были надежны, необходимо соблюдать ряд правил, которые предусмотрены для этого процесса:

Если для крепления используются металлические соединительные детали, то они должны быть закреплены к деревянным соединяющимся элементам с максимальной тщательностью – качественными саморезами нужной длины.
Если стропила будут укладываться в запилы в мауэрлате, то размеры должны быть точно выверены. Это позволит обеспечить плотную надежную установку стропила в подготовленный запил, которые должен иметь глубину на ⅓ мауэрлата. Однако, следует помнить, что такое правило будет справедливо лишь в том случае, если мауэрлат изготовлен из мощного бруска, имеющего размер в сечении не менее 150 × 150 мм.

Запилы на мауэрлате

Чтобы не ослаблять мауэрлат, чаще всего запилы выполняют в самой стропильной ноге под нужным углом, а дополнительно узел затем фиксируются уголками. Запил не должен в этом случае превышать ¼ толщины стропила. Это крепление — жесткое и может быть применено в висячей стропильной системе.

В данном варианте запил делается на стропильной ноге

При использовании болтов для скрепления стропил с откосами, затяжками и другими деревянными элементами, нужно обязательно устанавливать на болт шайбу или металлическую пластину, во избежание затопления гайки в древесину и, соответственно, ослабления конструкции.
Крепление стропил к мауэрлату только на гвозди или саморезы считается ненадежным, поэтому нужно обязательно использовать уголки или другие металлические крепежные элементы различных конфигураций.

Богатый выбор металлических крепежных деталей

При установке стропил на деревянные стены, будь то висячая или наслонная система, рекомендовано крепить их к мауэрлату скользящим креплением, особенно в том случае, если кровельный материал имеет достаточно большой вес.

Видео: несколько примеров крепления стропил к мауэрлату

Конструкция крыши получится прочной и прослужит длительный срок, не деформируясь по, самыми разными внешними воздействиями, если расчеты всех элементов произвести верно, грамотно подобрать и правильно смонтировать все крепежные узлы.

Крепление стропил к мауэрлату — как крепить стропильныую ногу, узлы опирания, способы соединения

Приветствую всех! Сегодня речь пойдет о таком важном элементе кровельной системы как сочленение стропил с мауэрлатом. Но начнем, пожалуй, с краткого определения.

Мауэрлатом называют массивный брус или бревно, смонтированный поверх несущих стен здания. При изготовлении металлической кровли в этом качестве может выступать швеллер или двутавр.

Это своего рода «фундамент» крыши, ее основная опорная часть (а в варианте висячих стропил единственная) поэтому соединение стропил с мауэрлатом считается самым важным элементом кровельного каркаса. В деревянном доме в качестве мауэрлата используется верхний венец бревен или брусьев.

Общие рекомендации по креплению стропил

Перед тем как крепить стропила к мауэрлату, надо убедиться, что монтаж последнего выполнен правильно и надежно. Затем следует определить наиболее подходящий вид опорного узла, рассчитать, сколько и какого крепежа потребуется.

При монтаже стропил необходимо помнить не только о прочности креплений, но и о контроле за размещением верхнего края стропил в одной плоскости, чтобы крыша не пошла “волнами”.

Виды опорных узлов

Под опорным узлом понимается место соединения стропильной ноги с мауэрлатом. Существуют разные способы крепления стропил к мауэрлату.
По типу соединения:

жесткий – стропильная нога намертво фиксируется к брусу;
скользящий, при котором стропильная нога обладает определенной степенью свободы перемещения вдоль своей продольной оси.

По типу упора:

врубка;
нашивка упорного бруска.

Соединение мауэрлата и стропила методом запила

По наличию запилов на стропильной ноге или мауэрлате:

с запилом;
без запила.

Какой именно узел опирания стропил подойдет в том или ином случае, зависит от типа дома, наклона крыши, ширины стропил, предполагаемых нагрузок и других параметров. Для лучшего понимания рекомендуем ознакомиться с видео по узлам опирания стропил:

Жесткое крепление стропил

Для жесткого типа соединений используются следующие виды креплений:

Уголки. Одной стороной уголок крепится саморезами или гвоздями к мауэрлату, а второй к стропилу. Существует много разновидностей данного вида креплений, назовем лишь основные.
Прежде всего, это обычный уголок KP. Усиленный уголок KP отличается наличием треугольного ребра жесткости на изгибе. Уголок KP с овальным отверстием для анкеров снижает риск срыва крепежа при смещении конструкции;
Уголок KM, его основное отличие – большая ширина;
Уголок LK – плоскости смещены в разные стороны относительно друг друга, подразделяется на правые и левые.
Пластины. Используются для соединения стропила с упорным бруском, крепятся сбоку.
Скобы. Один конец скобы вбивается в стропило, другой в мауэрлат с внутренней стороны стены.
Иллюстрация крепления стропил с помощью скоб
Гвозди. Стропило прибивается к мауэрлату с боков крест-накрест, один гвоздь забивается сверху.
Саморезы. Могут использоваться вместо гвоздей аналогичным способом.
Болты и шпильки в паре с шайбами и гайками. В стропильной ноге и мауэрлате просверливается сквозное отверстие, в которое вставляется болт или шпилька, затем надевается шайба, фиксируется соединение гайкой. Трудоемкий, но очень надежный способ крепления.
Проволока. Стропильная нога перехватывается сверху хомутом из нескольких рядов проволоки, под ногой проволока скручивается косичкой и крепится к анкеру, вбитому в мауэрлат или стену. Проволочное крепление стропил к мауэрлату обычно используется в качестве дополнительного.
Перфорированная лента. Отрезок ленты фиксируется гвоздями или саморезами на стропильной ноге и мауэрлате. Как и проволока, применяется для усиления другого крепления.

Ниже представлено видео о жестком способе сочленения стропил с мауэрлатом.

Сколько креплений необходимо использовать при монтаже и какой именно вид стоит предпочесть, зависит от величины нагрузок на стропильную систему.

Соединение стропильных ног с мауэрлатом нашивкой упорного бруска

Брусок пришивается к стропилу снизу, предварительно для равномерного распределения нагрузки упорная плоскость бруска запиливается таким образом, чтобы обеспечить плотное прилегание к мауэрлату. Для получения дополнительного упора сзади брусок можно немного утопить в стропильной ноге, сделав соответствующую выборку.

Брусок может упираться как во внутреннюю вертикальную плоскость мауэрлата, так и в верхнюю горизонтальную. В первом случае, чтобы ребро мауэрлата не мешало посадке стропила, потребуется угловой запил. Во втором случае соприкосновения стропильной ноги с мауэрлатом не происходит, поэтому запил не нужен – этот момент проиллюстрирован на фото.

Роль упора также может играть кусок доски, пришитый с одной или обеих сторон стропила и выступающий за нижнюю плоскость стропильной ноги. Другой вариант – врезать доску в поперечный паз в стропильной ноге таким образом, чтобы она упиралась широкой боковой плоскостью в мауэрлат (пример показан на фото ниже).

При использовании досок надежность крепления будет выше, если действующие нагрузки будут направлены поперек волокон.

Как сделать жесткое крепление стропил с помощью врубки

При жестком креплении способом врубки в мауэрлат упирается непосредственно стропильная нога, в которой сначала делается П-образный запил, затем стропило садится на мауэрлат сверху. Образовавшийся блокирующий зуб-запил упирается во внутреннюю вертикальную плоскость мауэрлата. Для усиления крепление стропил к мауэрлату с помощью врубки можно сочетать с нашивкой упорного бруска или досок.

Следует отметить, что П-образная форма посадочной пятки – опирающейся о мауэрлат части стропила – возможна только при небольшом угле наклона крыши и достаточной ширине стропильной ноги.

В противном случае стропило придется срезать по длине заподлицо с мауэрлатом, а вынос за пределы стены осуществить с помощью кобылки – пришитого к стропильной ноге сбоку бруска.

Скользящий метод крепления стропил

Установка стропил на мауэрлат должна учитывать перекос, который возникает при естественной усадке бревенчатого или брусового дома. Скользящий метод дает стропильной ноге возможность двигаться вдоль продольной оси и помогает компенсировать изменение положения стропил (в случае жесткой фиксации грозящее деформацией стен и крыши, а в некоторых ситуациях даже обрушением потолка).

Виды скользящих креплений

Встречается несколько видов скользящих креплений (другое название – салазки, ползуны, скользячка):

Съемный. Состоит из направляющей пластины и уголка. Конец одной из сторон уголка загнут в плоский крючок.
Закрытый. Отличается от предыдущего вида тем, что вместо крючка на одной из сторон уголка находится плоская проушина.
С прорезью. Представляет собой уголок с продольной прорезью, идущей вдоль одной из сторон.

Как производится крепление стропил

При монтаже закрытых и съемных креплений сначала к мауэрлату прикручивается уголок, затем направляющая пластина продевается в крючок или проушину и выполняется крепление к стропильной ноге параллельно ее наклону.

Если мауэрлат имеет форму бруса, уголок можно закрепить как на горизонтальную поверхность мауэрлата, так и на верхний внешний угол, предварительно стесав его в плоскость.

На бревне самая подходящая точка для крепления уголка располагается напротив точки соприкосновения стропила с мауэрлатом, то есть уголок монтируется под прямым углом к направляющей пластине. Крючок съемного крепления после установки можно при необходимости отогнуть и поднять стропило вверх.

Уголок с прорезью крепится сплошной стороной к стропилу параллельно наклону, а сторона с продольной прорезью фиксируется саморезом с напрессованной шайбой на мауэрлате.

Не рекомендуется прикручивать саморез вплотную к уголку, поскольку при малейшем отклонении от параллели при движении стропильной ноги саморез будет вытягиваться из гнезда.

Для обеспечения максимального хода все скользящие крепления должны устанавливаться в самое крайнее положение. В мауэрлате необходимо выполнить поперечный пропил для стропильной ноги. Назначение пропила:

увеличивается площадь контакта, поэтому не происходит разноуровневого опускания стропильных ног из-за неравномерного истирания опорного угла мауэрлата;
стропило жестко фиксируется по горизонтали.

Видео: крепление скользящего крепления к стропилу

Несколько общих практических советов

Нагрузки на узлы опирания стропил настолько велики, что экономия в данном случае неуместна, поэтому весь применяемый крепеж обязательно должен быть очень хорошего качества и с антикоррозионным покрытием.
Гвозди надо брать ершенные, с поперечными насечками – они более надежно сидят в дереве. Болты необходимо устанавливать в комплекте с шайбами, чтобы предотвратить утягивание головки или гайки в древесину, так как это ведет к ослаблению узла крепления.
Скользящие крепления, пластины и уголки устанавливаются с обеих сторон стропила. Иногда строители устанавливают по два уголка с каждой стороны – один на горизонтальной плоскости мауэрлата и один на внешней вертикальной. Для подстраховки следует сочетать разные способы фиксации.
Типичной ошибкой является полное игнорирование необходимости монтажа скользячки при скользящем методе крепления стропил.
В опорных узлах не должны попадаться сучковатые места, ослабляющие надежность крепления. Хорошие результаты по соблюдению данной рекомендации даст отказ от использования для стропильного каркаса низкосортной сучковатой древесины.
Особое внимание следует обратить на грамотное проведение расчетов, точную разметку с помощью шаблонов и аккуратное внимательное выполнение запилов и врубок, так как правильно сделанный вырез обеспечит плотное прилегание деревянных конструкций и ровную плоскость крыши без использования подкладок. Как сделать расчет запилов и врубок – смотрит на видео:
Применение подкладок крайне нежелательно из-за их постепенной деформации, чреватой нарушением геометрии кровли, потерей герметичности кровельного покрытия и неверным распределением нагрузок.
Запилы и врубки необходимо выполнять только в стропильной ноге, чтобы не ослаблять прочность мауэрлата. Исключение составляет скользящий метод крепления. Запиливание элементов каркаса допускается не более чем на одну треть ширины или толщины, при конструктивной невозможности выполнения данного условия нужно использовать кобылку.

Когда и почему нельзя устанавливать стропила на мауэрлат

Если углы наклона скатов отличаются (например, при устройстве вальмовой крыши или эркера), то концы стропил при равной длине будут находиться на разной высоте. Если же выровнять их по высоте, то концы окажутся на разном расстоянии от стен, то есть ширина карниза у стен будет отличаться. В этом случае вместо мауэрлата нужно использовать схему опирания стропил на балки перекрытия.

Аналогичным образом придется действовать при неудовлетворительном состоянии верхней части стены, так как под воздействием распорных нагрузок может произойти ее обрушение. Другой возможный вариант – сделать перекладку или укрепление верхних рядов, но это дорого и долго, что опять же возвращает нас к варианту с креплением в балку.

Надеюсь, представленная информация будет полезна для вас. Если после прочтения статьи остались вопросы – прошу озвучивать их в комментариях.

Крепеж для крыши. Особенности крепления стропил к мауэрлату

Прочное и устойчивое основание — залог безопасности и долговечности любого здания. Особенно это касается капитальных элементов, из которых формируются стены и кровля любого объекта. Стропильные ноги или стропила являются основными конструктивными элементами каждой кровли. Надежное и правильное крепление мауэрлата и стропил к нему исключает риск деформации и разрушения кровли в результате внешних нагрузок и собственного веса.О том, как прикрепить стропила к мауэрлату, будет рассказано далее в этой статье.

Основные крепления стропил

Хомуты.
Таблички.
Кронштейны WB.
Болты и шпильки в комплекте с шайбами и гайками.
Кр уг.
Саморезы.
Крепеж ЛК.
Лента перфорированная (монтажная).
Гвозди.

Крепление стропил к мауэрлату иногда выполняется с помощью скоб.Использование такого соединения не предусматривает изготовления вставок в стропила, чтобы не ослабить эту ключевую конструктивную деталь. Монтажные кронштейны доступны из оцинкованной стали толщиной 0,2 см. К мауэрлату и стропилам из дерева кронштейны крепятся гвоздями, анкерами или саморезами.

ЛК-крепления обеспечивают отличное крепление мауэрлата и стропил друг к другу, а также позволяют соединять другие части системы. При использовании этого типа крепежа анкерное крепление не используется.

Использование перфорированной ленты для крепления укрепляет стык. Эта лента укрепляет связи между ножками стропил и мауэрлатом, при этом несущие элементы конструкции не ослабляются, так как не врезаются, оставляя их целыми. Для крепления перфорированной ленты понадобятся обычные гвозди или саморезы.

Уголки КП — часто используемый крепеж для стропильной системы. Его применяют, когда требуется особая надежность при укладке стропил на мауэрлат.Уголок дополнительно укрепляет соединительные узлы, повышая несущие свойства конструкции, а также исключает смещение стропил в результате повышенных внешних нагрузок. Врезать уголок в деревянные детали стропильной системы не нужно, его фиксируют саморезами или специальными гвоздями с выступами.

Необходимо проверить, что металлические стропильные крепежи изготовлены из качественного материала, надежно защищенного от коррозии.

Важно: неподготовленному строителю часто бывает непросто разобраться в большом количестве различных крепежных элементов.

Как закрепить стропила — когда нужен мауэрлат?

Прежде чем разобраться, как крепить стропила, нужно определиться, где их установить и закрепить. Чаще всего стропила крепят на специально построенный фундамент (основание) кровли — мауэрлат. Этот элемент, изготовленный из бревна или бруса, обеспечивает не только стабильное крепление стропил, но и позволяет равномерно распределять нагрузку на капитальные стены и даже фундамент жилищного строительства.

В домах, построенных полностью из деревянных балок или бревен, ферма наружных стен наверху выполняет опорную функцию для стропил, другие части не устанавливаются.

Для домов и построек, капитальные стены которых возведены из таких строительных материалов, как кирпич, газовые, пенобетонные или шлакобетонные блоки, мауэрлат устанавливается в обязательном порядке. Это требование связано с тем, что стены такого типа очень плохо выдерживают нераспределенные точечные нагрузки. Также штучные стройматериалы недостаточно прочны для хорошей фиксации стропильной конструкции, так как под нагрузкой крепеж может разрушить блок и вырвется из него.Поэтому укладка мауэрлата для таких домов обязательна.

Для наиболее прочного крепления деревянных балок мауэрлата, уложенных по периметру на капитальные стены дома, необходимо создать армирующий пояс из бетона в верхней части стен. Крепления опорных балок закладываются в монолитную балку 20х20 см. Обычно для такого крепежа используются анкеры или металлические шпильки диаметром не менее 1,4 см, расположенные в монолитной балке строго вертикально. Нижние концы анкеров и шпилек загибают, чтобы они не вырвались из пояса якоря под действием нагрузки.Элементы такого крепежа располагаются на расстоянии не более 1,5 м друг от друга.

Важно: Использование шпилек диаметром менее 1,4 см часто приводит к деформации нагруженных крепежных элементов.

№

В стержнях мауэрлата проделываются отверстия, соответствующие расположению анкеров или шпилек в стенах. На анкер надевается штанга, на ее свободную часть с резьбой надеваются шайбы, затем накручиваются гайки. Такая технология обеспечивает надежность крепления фундамента крыши к стенам дома.

Перед укладкой балок наносится гидроизоляционный состав (например, рубероид), чтобы предотвратить разрушение дерева балок под действием воды.

Как прикрепить стропила к мауэрлату

Это будет необходимо установить стропила на опоре балки, когда без упорных и распорных систем стропильных возводятся. Размещение стропильных или подвесных ножек на мауэрлате выполняется с использованием двух типов соединений: жестких или скользящих. Способ крепления стропил на мауэрлат выбирается с учетом всех особенностей стропильной конструкции.

Во избежание потери надежности и несущей способности пропил делается в стропиле, а не в балках мауэрлата.

Жесткое крепление относительно друг друга предотвращает полное смещение деталей и позволяет избежать проблем конструкции, таких как сдвиг, изгиб или скручивание. Требуется жесткость соединительных узлов получаются, если ноги стропил прикреплены к мауэрлату балок с углами с опорной панелью, или если специальный вырез выполнен в стропиле — «седло».Сам врезной участок в стропиле дополнительно крепится скобами, саморезами, болтами. Кроме того, выполняется скрутка проволоки, соединяющая место крепления ножек стропил к мауэрлату и закрепленный в капитальной стене анкер.

При возведении и креплении кровли домостроения из деревянных элементов используется специальная деталь — «горка», обеспечивающая раздвижное соединение. Узел крепления стропильных ног мауэрлатом, имеющий возможность небольшого смещения стропил, позволяет избежать деформации кровли при усадке деревянного домостроения из балок или бревен.

Как крепить стропила с помощью уголка

Выбирая способ крепления стропильных ног к мауэрлату, нужно учитывать конструктивные нюансы кровли. Например, если стропильная нога устанавливается с вырезом под седло, то последовательность монтажных работ будет следующей:

В стропиле делается пропил, чтобы его горизонтальную часть можно было легко установить на брус, причем угол наклона стропила обязательно должен был совпадать с углом наклона плоскости ската.
Стропильная нога фиксируется 3 гвоздями, 2 из них прибиваются под углом с противоположных сторон стропил (так, чтобы они перекрещивались в брус мауэрлата), а 3 гвоздя забиваются сверху строго вертикально.
Для большей надежности узел крепления фиксируется скобами или проволокой.

Это крепление стропил к мауэрлату имеет необходимую жесткость и прочность крепления.

Распространенным методом крепления является крепление стропил к мауэрлату стальным уголком и подгибом.Технология крепления стропил следующая:

Стропила срезаются под правильным углом, чтобы уклон ската крыши соответствовал параметрам, указанным в проекте строительства кровли.
По краям балок мауэрлата укладывается и закрепляется подшивочный брус длиной около метра, при этом стропила должна плотно прилегать к ней по линии наибольшей нагрузки — такая конструкция обеспечит устойчивость стропильной системы при натяжении. нагрузка.
С обеих противоположных сторон стропила крепится к мауэрлату с помощью уголков из оцинкованной стали — такой вариант крепления гарантирует, что стропила не смещается вбок.
Готовое крепежное соединение дополнительно фиксируется проволокой.

Только правильное крепление стропильных ног к мауэрлату обеспечит надежную и долгую работу кровельной конструкции. Существует множество вариантов крепления стропил и мауэрлата друг к другу, но есть общие требования для создания таких креплений:

при использовании резьбовых соединений необходимо установить стальные шайбы (пластины), чтобы гайки не провисали внутри деревянных детали, так как это способствует постепенной деформации и разрушению узла крепления; №
категорически не рекомендуется использование различных футеровок: со временем они разрушаются, это приводит к неправильному изменению нагрузок конструктивных элементов кровли и их последующему преждевременному разрушению.

Важно при проведении монтажных работ произвести максимально плотное соединение всех поверхностей деревянных деталей, что потребует выверенного и особенно тщательного изготовления всех необходимых деталей (пропилов и надрезов).

Одним из основных этапов частного строительства является возведение кровли, и насколько она будет надежной, зависит от того, правильно ли выбрано стропильное крепление. Значит, на это следует обратить особое внимание.

Что такое стропильная система?

Итак, прежде чем разбираться, как крепить стропила, давайте разберемся, что это за система и какова ее роль в кровле. Конечно, даже ребенок знает, что крышу нужно чем-то поддерживать, а не просто висеть в воздухе. Именно этой незаменимой опорой выступает стропильная система. Это набор различных конструктивных элементов, таких как рейки, стойки, контр-рейки, раскосы и т. Д.

Очевидно, что у данной системы очень ответственная миссия.Ведь он должен выдерживать не только вес рубероида (шифер, черепица и т. Д.), Но и ряд дополнительных нагрузок. Какой бы хорошей и качественной ни была крыша, тем не менее, рано или поздно она потребует реставрации, тогда по ней придется ходить, устанавливать необходимое оборудование, и она должна свободно выдерживать весь этот вес. Кроме того, не стоит забывать о сильных ветрах, ливнях и, конечно же, снеге, который может оставаться на крыше несколько месяцев в зависимости от климата региона, в котором вы живете.

Виды стропильных систем

Перед тем, как разобрать крепления стропил, обсудим их виды. Системы различаются по следующим характеристикам: материал и дизайн. По первой классификации они могут быть деревянными или металлическими. Штанги имеют ряд преимуществ — это и относительная простота установки, и легкость, и невысокая стоимость. Однако такой материал требует предварительной обработки, потому что, как известно, дерево гниет, боится термитов, на нем заводится грибок, и оно прекрасно горит.Правда, все эти проблемы можно решить, не напрягаясь, достаточно просто пойти в специализированный магазин и приобрести там средства, которые устранят все вышеперечисленные недостатки.

Но металл пока что не имеет себе равных по прочности, к тому же этот материал абсолютно не боится огня. Но и здесь не обошлось без подводных камней. Во-первых, стропила такого типа монтировать сложнее, и потребуется специальное оборудование, что тоже нельзя отнести к достоинствам.Во-вторых, металл боится коррозии, поэтому его придется покрыть слоем специальной краски. В-третьих, стоимость такой конструкции будет несколько завышена. И, в-четвертых, из-за большого веса к самому зданию будут предъявляться особые требования.

Теперь несколько слов об особенностях конструкции стропильных систем. Их можно подвесить без использования дополнительных опор. Такой вид актуален, если стены дома легкие.Следующий вид — слоистый, с дополнительными опорами посередине. В этой роли средняя несущая стена или просто промежуточные столбчатые опоры.

Крепление стропил — особенности

Итак, вроде бы после проведения всех необходимых расчетов и выбора подходящего материала можно браться за дело, но еще нужно определиться, каким образом будут крепиться стропила. Все элементы крепятся с помощью известных гвоздей, болтовых соединений, саморезов, а также специальных накладок … Осталось только правильно посчитать их количество.

Если вы решили использовать многоуровневую систему, то стропила могут быть закреплены с помощью распорной конструкции или, наоборот, без прокладки. В последнем случае на стропильных ногах делают специальные пропилы, которые имеют горизонтальную опорную плоскость. А чтобы компенсировать продольные силы, нужна перекладина. Что касается подвесной системы, то она встречается только проставочного типа.

Крепление стропил различается для подвесной и многоуровневой системы, для последней также имеет свои особенности, в зависимости от проставки и варианта без проставки.

Как закрепить висячие стропила?

Получив достаточно общей информации, следует переходить к более конкретным случаям. А точнее узнаем, как осуществляется монтаж того или иного вида крепления, применяемого для установки стропильных систем. В качестве примера рассмотрим, как устанавливается стропильная система подвесного типа.

Как прикрепить подвесные стропила — пошаговая схема

Шаг 1: Подготовительные работы

Как и в любом другом деле, начинать нужно с подготовки рабочего места.В данном случае речь идет о крыше и некоторых ее элементах, поэтому перед тем, как подняться на высоту с целью установки балок, стоит подготовить подмости или другое приспособление, с помощью которого вы будете доставить строительный материал вверх. Также учтите, что приступать к работе по обустройству стропильной системы можно только в том случае, если вы уже установили на стены дома опорный брус — мауэрлат.

Шаг 2: подготовка элементов

На обеих стропильных ногах делают насечки, причем делать это нужно таким образом, чтобы брус соединился с упором, так как соединение внахлест не сможет обеспечить должной надежности, даже если оно дополнительно закреплено крепежными элементами.

Шаг 3: Непосредственная установка

Стропильные ноги крепятся к мауэрлату гвоздями: первая пара — с одного края кровли, вторая — с противоположного. Причем, чтобы повысить надежность крепления, следует использовать и дополнительные элементы — шинки. Далее между ними натягивается не провисающая нить, в этом качестве можно использовать леску. Таким образом можно точно отрегулировать высоту других стропильных ног. Иногда конструкцию нужно связать, то есть стягиваем, соединив несколько досок вместе.А для увеличения жесткости эта конструкция из реек также соединяется с коньком стропильной пары.

Крепежные элементы для стропильной системы наклонного типа

Теперь осталось рассмотреть, что такое слоистые стропила. В предыдущем абзаце уже было сказано, что эта конструкция бывает двух типов: безупорная и проставочная. Причем последние можно назвать чем-то средним между навесными и слоистыми безупорными стропилами. Ниже приведены характеристики каждого крепления.

Конструкция без расширения No.1. С одной стороны, сконструированы «ползунки», за счет которых обеспечивается возможность небольшого поворота и сдвига. Второй конец стропил, опирающийся на коньковую балку, может быть закреплен, в свою очередь, двумя способами: жестко или также иметь небольшую степень поворота. Верхние части конструкции упираются друг в друга и фиксируются. Нижняя часть в дополнительных элементах не нуждается.

Expansionless дизайн № 2 В принципе этот способ аналогичен первому, разница в том, что нижняя части системы крепится к мауэрлату с помощью ранее сделанные разрезов или опорным стержнем.Верхняя часть имеет горизонтальный вырез, упирающийся в гребень.

Установки слоистой системы типа спейсера также осуществляется несколько способов, однако, общий для всех из них является наличием стропильной ноги, которая компенсирует расширяющееся давление на стенках. Оказывается, в этом случае фиксируются обе опоры. В принципе, схемы установки для как без тяги и распорок типов стропильных систем аналогичны. Только в последнем случае фиксация нижней части осуществляется не с помощью «ползунков», а с помощью петель, так что получается только одна степень свободы.Нижняя опора крепится к мауэрлату.

Стропила — особый конструктивный элемент, который возводится при строительстве скатных крыш … Состоит из нескольких основных элементов, среди которых вертикальные стойки, стропильные ноги и наклонные подкосы. В некоторых случаях их соединяют снизу с помощью балок. Обычно стропила делают из бруса. Для крепления используются специальные застежки. О том, какие бывают крепления для стропил, стоит поговорить подробнее.

Стропила и плиты для их крепления

Эти элементы могут быть разными.Сами системы чаще всего выполняются в форме треугольника, но иногда для экономии места используются альтернативные варианты. Примером может служить чердак. В этом случае расположение стропил такое, что позволяет освободить дополнительное пространство, где могут жить люди. Очень удобный способ обустройства системы.

Крепеж для стропил может быть самым разным. Крепежные элементы используются для соединения элементов крыши между собой. Здесь можно выделить следующие его виды: плиты, раздвижные опоры, уголки, опоры, крепления для стропильных балок и так далее.

Таблички

занимают особое место в этой серии, так как они являются практически универсальными элементами. В них есть специальные отверстия, через которые вкручиваются саморезы, служащие для соединения двух и более элементов конструкции между собой. В этом случае на соединяемые детали с двух сторон накладываются пластины. Их легко подстричь ножницами по металлу по размеру. Ведь речь не всегда идет об универсальной установке.

Существуют также ногтевые пластины, имеющие на одной стороне ряд гвоздей.Они используются только в промышленных условиях. Не забивайте гвозди. Здесь крепление осуществляется путем сдавливания элементов между собой. Крепежные элементы для стропил такого плана очень распространены как среди профессиональных строителей, так и среди любителей.

Стропила надежные

Для соединения перпендикулярных элементов конструкции применяют стропильно-балочные крепления. Эти элементы конструкции опираются друг на друга в перпендикулярном направлении. Чтобы крепление было более надежным, пара соединительных элементов устанавливается в противоположных направлениях.Один из них поворачивает в обратном направлении.

Иногда возникает ситуация, когда необходимо расположить конструкцию под определенным углом. Такое расположение используется в деревянных постройках. В этой ситуации используются раздвижные стропила. Детали не всегда можно зафиксировать неподвижно. Раздвижные системы позволяют элементам конструкции перемещаться в случае усадки кровли. Очень важный элемент всей кровельной системы, позволяющий в процессе монтажа не делать поправки на усадку древесины.

Балочные опоры помогут закрепить горизонтальные элементы конструкции под прямым углом ко всем остальным частям крыши. Конечно, если нужно. Здесь крепление к основной опоре может осуществляться с помощью гвоздей или саморезов. Принципиальной разницы нет. Самое главное, чтобы стропильные крепления хорошо держались на своих законных местах. Опоры балок могут иметь самые разные конструктивные размеры. Все зависит от того, какие именно элементы будут связаны с их помощью.

Кронштейн для балки скрытого монтажа применяется в тех случаях, когда монтаж необходимо скрыть от посторонних глаз. После установки такой элемент полностью скрывается в теле балки.

Стропила прочие

Выше были перечислены только основные элементы конструкции, которые используются для соединения определенных частей стропил. Однако в этой серии есть и другие, не менее важные крепления для стропил, которые также используются довольно часто.

Один из них — уголок профиля.Это значит, что купить уголок можно в любом специализированном магазине, занимающемся распространением металлических строительных материалов.

Углы могут иметь самые разные геометрические размеры.

С их помощью элементы конструкции стропил соединяются между собой под прямым углом. Если используются уголки, специально предназначенные для работы с кровлей, то в них есть специальные отверстия, через которые осуществляется крепление. В этом случае необходимо использовать саморезы, так как гвозди не способны обеспечить достаточную жесткость элементов конструкции.

Если речь идет о самодельных уголках, то их нужно вырезать по определенным размерам, указанным в документации на крышу. Далее в элементах просверливаются отверстия для соединения стропил. Все очень просто. При этом можно неплохо сэкономить, так как готовые уголки довольно дороги. Эти элементы чаще всего используются для соединения вертикальных и горизонтальных балок. Крепежные элементы для стропил такого плана довольно распространены.

Некоторые производители предлагают приобретать уголки с продолговатыми отверстиями.Они специально разработаны для крепления на болтах. Это довольно интересный способ соединения деталей. При усадке можно будет регулировать положение конструкций относительно друг друга. Также доступны углы под углом 135 градусов. Они используются для соединения элементов под углом друг к другу. Конструкция кровли довольно сложная, поэтому они и находят здесь свое применение.

Т-образное крепление для стропил также применяется очень часто. Это обеспечивает надежное соединение всех перпендикулярных элементов между собой.

Некоторые функции

В современной жизни есть стропильные конструкции, которые отличаются весьма оригинальными названиями. Пример — костыль. Это имя он получил неспроста. Такое устройство используется для соединения прогнивших элементов стропильной конструкции. Сначала нужно забить его в кладку, а затем соединить с балкой.

Если в процессе возведения кровли использовать не плоский, а перфорированный крепеж, то можно значительно ускорить процесс соединения деталей между собой.В этом случае получается более жесткая конструкция, которой не будут страшны никакие внешние агрессивные факторы.

Таким образом, можно предположить, что сегодня многочисленные крепления для стропил нашли свое применение. Все они используются для тех или иных целей. Сегодня крышу высочайшего качества можно легко построить благодаря развитию крепежных материалов. Теперь вы можете купить практически любой элемент, который будет соединять между собой части стропильной системы.

Более того, это соединение не обязательно должно располагаться под прямым углом или лежать в одной плоскости с балкой.Здесь можно смело рассказывать об установке под углом. Это позволяет возводить грамотные конструкции, в которых нет лишних деталей. При устройстве мансардной крыши не обойтись без специальных креплений. Сэкономить место можно, только если некоторые элементы соединить под определенным углом наклона.

Рассмотрев основные особенности и нюансы таких продуктов и способы работы с ними, вы будете максимально осведомлены о предстоящем процессе и сможете сделать правильный выбор при покупке.Удачи!

Стропа. Основные недостатки при установке сборки стропильной системы

В любом здании основными элементами, на которые выпадает максимальная нагрузка, является фундамент, стены и крыша. Качество монтажа кровли во многом зависит от того, выполнено устройство или нет. стропильная система. Если узлы крепления стропильной системы не соответствуют определенным требованиям, то без ремонтных работ такая кровля не прослужит минимальный срок эксплуатации.

Требования к стропильной системе

Стропильная система любой кровли должна соответствовать таким важным требованиям как:

Максимальная жесткость. Любой узел каркаса должен выдерживать нагрузку, не подвергаясь деформации или смещению. Полученный при устройстве стропильной системы треугольник должен обеспечивать жесткость конструкции, а также ее максимальную устойчивость;
Оптимальный вес. В зависимости от кровельного материала Выберите материал, из которого изготовлены стропила.Обычно выбирают деревянный брус, но для тяжелых кровель можно использовать и металлический.
Важно! Чтобы предотвратить повреждение стропил, их гниение и образование грибка на древесине, ее обрабатывают антисептиком, а металлические конструкции — антикоррозийными составами.
Использованы высококачественные материалы. Древесина, используемая в качестве опор для сплава, не должна иметь трещин и сколов.

Разновидности стропильных систем

Крыша может быть оборудована одним из видов стропильной системы, которых всего два:

Стропила подвесные;
Стропила щелевые.

Подвесная стропильная система

Такая система оптимальна в случае откидной крыши, когда расстояние пролета между стенами не более 6 метров, но при установке дополнительных элементов Применяется для более широких вариантов открывания. Нижним основанием для опоры служит мауэрлат, верхние части конструкции опираются друг на друга. Такая конструкция также содержит затяжку — необходимую для снятия нагрузки со стен из-за обжатия струны.Балки натяжные устанавливаются снизу стропильной балки и могут выполнять функции балок перекрытия.

Внимание! Роль затяжки не обязательно может выполнять деревянный брус, это может быть перекрытие железобетонных конструкций, которым в некоторых домах оборудуется верхний этаж.

Если затяжка расположена выше нижней части стропильной системы, то она называется ригель. К важным моментам устройство стропильной системы данного типа можно отнести:

Нельзя допускать, чтобы вздутие кровли приходилось на нижнюю часть стропильных ног, которая очерчивается за пределами стен.В такой ситуации лучше всего использовать пленку (ширина раковины устанавливается в пределах одного метра). При таком расположении стропило будет опираться на мауэрлат. Сечение груди для фикера выбирается меньше, чем для стропил;
Для придания кровле дополнительной жесткости, предотвращения ее тентования и разрушения сильными порывами ветра к мауэрлату от конька прибивается ветровая доска;
При влажности материала, используемого для устройства стропильной системы, более 18% следует обеспечивать непроницаемость, которая будет вызывать постепенное высыхание древесины.Именно поэтому крепление следует осуществлять болтами или шурупами, а не гвоздями.

Наклонная система

Такое расположение применимо к крышам с расстоянием между стенами от 10 метров (максимум 16 метров). Уклон можно выполнять под любым углом, а внутри здания есть несущие стены или опорные колонны. Сверху для рафтинга основная опора — бег скунса, а внизу выполняется маурилалат. Опора для внутреннего прогона осуществляется либо внутренней стенкой, либо стойкой.Благодаря наличию только вертикального типа нагрузки отпадает необходимость в монтаже затяжки.

При размахе 16 метров замену стержня конька производят на две боковые конструкции, опора для которых будет служить стойкой.

Важно! Отсутствие изгибов стропильных ног обеспечивают такие узлы, как копоть и риглели.

Особое внимание при устройстве кровли стропильной системой хозяйственного типа стоит обратить на такие нюансы:

Особенности расчета стропильной системы дюскальной кровли Просмотр на видео:

Основные узлы стропильных систем

К основным узлам стропильной системы кровли можно отнести:

Стропила.Они выполняют функцию каркаса, обеспечивая опору для внутренних и внешних элементов кровли, а также служат основанием для прокладки коммуникаций;
Maurylalat. Это своеобразный кровельный фундамент, представляющий собой балку, на которую устанавливается вся конструкция. Выполняет важную функцию — равномерное распределение нагрузки на всю конструкцию;
Бег. Он предназначен для крепления рафтинговых ног и может располагаться как сверху, так и сбоку;
Затяжка.Служит для крепления стропил внизу конструкции;
Откосы и стойки. Обеспечить максимально устойчивое расположение рафтинговых балок;
Konk. Место соединения кровельных стержней;
Подделки. Это продолжение стропильных ног, которыми иногда оснащают;
Ригель. Необходим для качественной и надежной поддержки несущих элементов;
Подоконник. Поперечный брус, необходимый для распределения нагрузки.

Кроме перечисленных элементов, в конструкцию включены узлы оконечной кровельной системы.Когда они выполняются, необходимо соблюдать определенные правила.

Важно! Выполнять простое крепление основания к перекладине категорически не стоит, так как это может привести к полному разрушению стропильной системы.

Следует использовать следующие типы приспособлений:

Упор на конец перекладины;
Зубы в упоре;
Зубья в шипе.

Выбор количества зубьев следует подбирать в зависимости от наклона конька, а дополнительную надежность конструкции можно создать с помощью металлических уголков.

К основным узлам крепления стропила относятся:

Балочный узел;
Узел мауэрлат;
Узел скаунский.

Узел балочный

При таком узле соединения элементов в стропилине выполняется вставка от зубцов шипа, а в поперечном сечении ригеля выполняется выемка, соответствующая зубцам. Такое углубление или гнездо должно составлять не более 30% сроков бруса.

Крепление выполняется из специальных металлов с металлическими уголками или деревянными брусками, шипами и накладками.

Внимание! Если крыша сделана из материалов с меньшим весом, а уклон ее конька не превышает значения 35º, то основания опоры следует размещать таким образом, чтобы они опирались на площадь, большую, чем сама балка. .

Узел мауэрлат

Такое крепление может выполняться как в герметичной технике, так и в скользящей. Жесткая технология предполагает установку между мауэрлатом и прочным соединением стропил, предотвращая возможность образования накипи, прогиба или лопания.Для этого используются специальные опорные уголки с брусками. Полученный узел скрепляется проволокой с помощью фурнитуры. При этом гвозди следует забивать так, чтобы они вошли в древесину в искусстве. Последний гвоздь нужно впивать вертикально.

В случае раздвижного крепления совмещение выполняется с помощью специального механизма, позволяющего перемещать стропильную ногу в нужном направлении. Для этого выполняется прошивка на опорах, на которые затем укладывается мауэрлат. Конструкция фиксируется, как и в предыдущем случае, перекрещенными гвоздями.Такой способ расположения узлов соединения позволяет всем узлам стропильной конструкции смещаться в некоторых пределах.

Внимание! Жесткое крепление по неопытности строителей может привести к повреждению стен конструкции.

Узел Skown

В этом случае крепление также может быть выполнено двумя видами — домкратом и флешом. При соединении соединения опора опоры срезается скосом, как угол наклона крыши.В их основе лежат одинаковые обрезанные противоположные опоры. Крепление осуществляется гвоздями в количестве двух штук. Они забиваются сверху под определенным углом. Швы, которые образуются между опорами, соединяются металлической накладкой или пластинами. Во втором случае склейка осуществляется стыковкой латуни не торцевыми частями, а по боковым участкам и фиксируется при помощи болтов.

Заключение

При выполнении работ по устройству кровли устройство стропильной системы следует уделять тщательному вниманию, не допуская нарушения технологических процессов.Это обеспечит конструкции прочность, долговечность и надежность.

Кровельная система является частью кровельного устройства снаружи, которое поддерживается несущей конструкцией. Он включает в себя каркас и стропильную систему. Треугольник, лежащий в основе этой системы, должен быть жестким и наиболее экономичным конструктивным элементом, содержащим узлы крепления стропил крыши.

Основные характеристики узлов строповочной системы

Основные узлы крепления стропильной системы кровли показаны на рис.1. Подразумевают наличие стропильной стопы (мауэрлат — 1), стропильной стопы (коньковый бег — 2), стоек (стяжка — 3). Конструкция стропильной системы является основным несущим элементом кровли.

Все узлы крепления кровли должны иметь достаточную прочность, это должно исключать значительную степень риска, связанного с обрушением кровли. Последствия допущенной ошибки при соединении элементов могут быть самыми непредсказуемыми.

Рисунок 1. Основные монтажные узлы стропильной системы кровли: 1 — мауэрлат, 2 — коньковый ход, 3 — стяжной.

Изначально установка стропил на мауэрлат при наличии кирпичных стен не имела. Подобные узлы предусмотрены и для блоков из бетона, тогда необходимо создать железобетонный пояс жесткости, и в его конструкцию необходимо вставить шпильки. Их расположение должно быть от 1 до 1,5 м друг от друга, а диаметр — более 14 мм. Сверху шпильки должны быть украшены специальной резьбой.

В мауэрлате просверливают отверстия, необходимые для крепления на нем элементов.Каждое из отверстий должно иметь размер, совпадающий с диаметром шпильки, а его шаг должен соответствовать расстоянию между шпильками. На каждый выступающий конец пятки наденьте гайку и затяните ее, за счет чего обеспечивается прочность соединения Мауролата со стенкой. Соединять стропила мауэрлатом следует так, чтобы не было ослабления их несущей способности.

Описание основных креплений для монтажа стропильной системы

Если при строительстве дома использовалось оцилиндрованное бревно или брус, то создавать ароматы не нужно.Их производят на верхней планке либо на стенке бревно. С этой целью на мауэрлате со стропилами применяют разные методы морщин (ов).

Какие крепежи фиксируются стропилами по металлу:

Таблички.
Крепеж ЛК.
Уголки.
Кронштейны WW.
Саморес.
Разновидности уголка кр.
Стяжка проволока.
Лента монтажная перфорированная ТМ.
Болты с гайками.
Кронштейны WW.

Если при соединении стропил мауэрлатом используются кронштейны, то их вставки на стропила не производятся, что способствует усилению несущей способности.Обычно кронштейны изготавливают из металла, причем металл оцинкован и имеет толщину 0,2 см. Кронштейны укрепляют гвоздями, анкерными болтами или шурупами.

С помощью монтажного элемента ЛК можно создавать узлы крепления не только стропил с мауэрлатом, но и других различных элементов, составляющих конструктивную конструкцию. Крепеж LK крепится к дереву, как и кронштейны, и исключением будет использование анкерных типов болтов.

Монтажная перфорированная лента позволяет усилить узлы соединения при возведении кровельных систем.Его используют не только для создания более прочных узлов, но и для усиления элементов для дополнительного использования с целью придания жесткости или прочности системе в целом. Перфорированную монтажную ленту крепят шурупами или гвоздями, поэтому ее используют для усиления конструкции стропильной системы любой кровли, целостность которой не будет нарушена.

Используя уголки КР и их различные модификации, узлы крепления усилены так, чтобы они могли эффективно участвовать при соединении мауэрлата и стропил.Обеспечение соответствующей прочности узлов кровли допустимо при использовании уголков, что дает возможность повысить несущие характеристики конструкции кровли.

Применение соединительных элементов из металла не связано с врезкой уголков в кровельную систему. Это не будет поводом для понижения несущей способности кровельной системы. Накладывать уголки для соединения можно с помощью шурупов или гвоздей, выступы которых напоминают ушки.

Как узлы соединяются в скунсовой части?

Существует три основных типа крепления коньковых частей кровельной системы:

Подключение задания.
Крепление на основе конькового хода.
Скалинг Джек Вангест.

Для крепления первым способом закрепите коньковую часть за верхний край под углом, который совпадает с углом крыши крыши. Затем он упирается в необходимое стропило, которое также следует обрезать под углом, но с противоположной стороны крыши. Для обрезки углов иногда используют специальный шаблон.

Гвозди для соединения рамы под конек должны быть 150 мм и более, их нужно две штуки.Каждый гвоздь забивается в стропила в их верхней части под соответствующим углом. Острый конец гвоздя обычно входит в стропу с противоположной стороны. Усиления стыка конька можно добиться, применив сбоку пластины из металла или деревянную накладку так, чтобы ее было достаточно натянуть болтами или гвоздями.

Подключение вторым способом, то есть через лыжную трассу, связано с усилением сплава на коньках. Прогон является одной из дополнительных опорных балок Ор Брюсова, являющейся опорой стропил.Он располагается параллельно коньку или мауэрлату. Метод отличается от предыдущего тем, что между стропилами проложена лыжная балка, которая срезается под углом, что является трудоемким процессом, поэтому этот метод применяется реже.

Более распространен способ, который аналогичен первому, но отличается тем, что крепление осуществляется с помощью кронштейна, а метод соединения не применяется. Стропила должны соприкасаться с торцами, а не с боковыми поверхностями. Ступеньки стропил должны быть на болтах или шпильках, гвоздях.Это соединение применяется на практике многими мастерами.

В целом, на мауэрлат можно установить стропила, создав конструкции стропильных систем кровли, являющиеся распорными или несостоятельными. Это определяет выбор соответствующего способа соединения мауэрлата и стропил, которые могут быть похожи на конек.

Основные недостатки при установке сборки стропильной системы

Проблема выбора способа крепления рафтинговой системы к конструкции сооружения очень актуальна при создании узлов крепления.Часто при создании узлов мауэрлат служит опорой для стропила. Монтаж мауэрлата Brous осуществляется «натянутым» с помощью анкерных болтов с усиленным убеждением жесткости.

Возможный недостаток — независимый поясной ремень, который может привести к опрокидыванию мауэрлата и нарушению устойчивости системы кровельных линий. Крыша расшатывается, и она сползает. Из-за ошибочного размещения анкерных болтов или неправильно выполненных отверстий крепление уже малоэффективно.

Если гайки закручивать болтами, узел крепления становится хрупким и подвергается сильному разрушению. Для создания узла крепления иногда используется скрутка проволоки.

При возведении стропильной системы следует соблюдать безопасность составов.

Например, если стропильная конструкция совмещена с перекрытием без учета несущей способности мансарды мансарды, то это наиболее опасный момент, который может привести к разрушению конструкции.

Если затяжку изменить на сборную железобетонную балку, предназначенную для гибки, то применение сборных железобетонных балок должно быть эффективным из-за их жесткого закрепления в армированном поясе жесткости перекрытия, который устраивается с помощью арматуры. Рамка. Его ось должна идти в одном направлении с действующими силами.

Однако наличие недостатков в процессе создания стропильной системы, представляющей собой несущую деревянную конструкцию перекрытия, часто возникает из-за непонимания функций, выполняемых стяжкой и ригелем во всей кровельной системе.Затяжка отличается от reiguel тем, что она продольная, а балка — поперечная.

Возведение стропильной системы связано с созданием дистанционной системы, работающей по принципу несоответствия по низу плоскостей, что происходит под действием не только собственного веса, но и нагрузки, приходящейся на линию. пересечение плоскостей, которые должны мешать поперечной балке, то есть затяжка.

Приступая к работе с устройством кровли, следует выяснить все моменты, связанные с назначением тех или иных ошибок, возникающих при выполнении работ по устройству соло-системы. Устройство кровли связано с возможными трудностями и недостатками, не позволяющими достичь цели.

Мауэрлат — один из основных элементов кровельной конструкции. Крепится к стропилам. От качественного создания стропильной конструкции зависит срок эксплуатации всей кровли.

Основные способы опоры стропил

На мауэрлате построено несколько опорных технологий. Можно произвести жесткую фиксацию конструкции. Не допускает смещения стропильной стопы. Чтобы сделать это, воспользоваться вкладышем бар, благодаря которому проскальзывание стропила предотвращается на месте ссылки, и металлические углы, которые исключают любой дизайн бокового смещения.

Стропа стропильной ноги применяется в деревянных домах. Причем основным элементом его упора является верхний венец, а не мауэрлат.Чтобы не повредить кровлю, опорный узел делают максимально свободным. Для этого используют скользящую опору, которая при усадке бревно подвергается смещению направляющей на стопе.

Узел раздвижной опоры может быть выполнен по другой технологии. В стропилах сделали, что надо подвести к верхней стойке. Для крепления балок допустимо использовать любой крепеж: кронштейны, гвозди или стальные пластины.

Крепеж для монтажных работ

Для качественного соединения узлов стропил с мауэрлатом потребуются такие материалы и инструменты, как:

сухой пруток;
досок;
топор;
ножовка по металлу;
молоток;
рулетка;
отвес;
уровень;

Отвертка

;
дрель;
болгарский.

Особое внимание следует обратить на наличие всех крепежных элементов. Крепление консолей балки происходит с помощью кронштейнов балки из оцинкованной стали, которые не снижают несущую способность конструкции. Кронштейны в балки врезать не нужно.

Необходимо купить перфорированную и монтажную ленту, которая укрепит узлы Мауролалат. С его помощью выполняется прочное соединение всех элементов конструкции. Лента тоже не врезается в балки.Для его надежной фиксации применяются гвозди и саморезы.

Кроме скоб и перфорированной ленты, для выполнения надежной опоры необходимо приобрести стропила к мауэрлату:

соединители стержневые универсальные;
крепеж для стропил;
ипотечных поддержки;

Катанка

;
стальных уголков;
крепежные стеллажи;

Саморез

;
гвоздей;
скоб;
тарелок;
гвоздей оцинкованные;
шпильки с шайбами и гайками;
анкерных болтов.

Изготовление конька и установка низа рафтинга

Монтажные работы начинаются со скунсовой части кровельной конструкции. Монтаж стропил может осуществляться одним из трех способов:

Конструкция домкрата предполагает распил верхней части стропила. Делается это под углом, равным уклону кровельного ската. На коньке стоит пара ступней. Чтобы получить такой же опорный узел, следует использовать элементы Мауролалат по готовому шаблону.

Особенностью крепления стропил на прогоне является наличие скунсовой балки.Такой вариант обустройства мауэрлата отличается повышенной надежностью. Но часто такая система опорных стропил предполагает установку дополнительных опорных конструкций, что снизит функциональность мансарды. Естественно, для небольших крыш такой способ не подходит.

Технология крепления рафтов Ванцлеста во многом схожа с их установкой на коньках бега. Основное отличие состоит в том, что верхние части ножек имеют место. Это приводит к сильной конструкции конструкции, так как шпильки удерживают сразу два элемента.

Соединение нижних концов стропил выполняется в зависимости от материала конструкции стен. При наличии деревянного домостроения верхушка стены может выступать опорным элементом. Если при строительстве дома использовались пеноблоки (или газобетон), то опора стропила производилась на мауэрлате.

Устройство железобетонного пояса — оптимальное решение при кладке строительных материалов. Такая технология не предусматривает создания каких-либо способов крепления стропильной системы.Вертикально расположенные анкерные болты выступают как элементы крепления. Главное, чтобы при заливке бетонного раствора стойки располагались строго вертикально.

Соединение стропил балками и мауэрлатом

После крепления верхней и нижней части стропила их следует закрепить на балках. Понятно, что соединить стропила балкой можно просто гвоздями. Но это не лучшее решение. Такое крепление будет не максимально надежным. Для предотвращения проскальзывания всех элементов фиксация стропильной конструкции к балкам происходит с помощью соединений «шип» и «зуб».

При наличии крутого ската крыши (более 35º) технологии с одиночным зубом не существует. В нижней части стропила делается зуб с шипом. Гнезда, создаваемые в балке, должны иметь глубину на уровне 30% толщины балки. Устройство рафальных составов осуществляется на расстоянии 0,3-0,4 м от крайней части балки. Это предотвращает появление сколов балок в результате большой нагрузки от давления ног.

При регулировке кровли с наклоном до 35º комплект стропил производится путем расширения площади сопряжения основных элементов конструкции.Обычно быстрая нога перекрывается балкой. Для этого в стропильной ноге вырезают отверстия под два зубца:

шип с упором;
другой упор.

Глубина капельницы при креплении стропил к балке не превышает 30% толщины балки.

Более качественные соединения можно получить, если использовать болты или хомуты. Такая технология предполагает использование проволочных петель, с помощью которых узел крепится к анкерным болтам, расположенным в стене стены.

Вариант на Маурилалате — самый распространенный вариант крепления низа стропила. В стропильной ноге делается вырез такого размера, чтобы его можно было без проблем надеть на мауэрлат. Иначе в процессе эксплуатации кровли может произойти перекладина.

В некоторых случаях мауэрлат следует «оборудовать» обратной выемкой. Это зависит от дерева, из которого изготовлен брус. Если для его изготовления использовалась древесина твердых пород, то делается прорезь, которая в сочетании со стропой стропила будет создавать запорный элемент.При изготовлении бруса хвойного дерева вырез не потребуется, так как это приведет к ослаблению конструкции.

Самый приемлемый вариант мауэрлата — жесткая парная стропильная система.

Данная технология может быть выполнена одним из двух способов:

с помощью приточных стержней и уголков из металла;
по устройству, опоры на стропила.

Первый вариант заключается в том, что для размещения стропила к мауэрлату используется эталонный брус.Делает жесткую опору для стропильной стопы. Надежная фиксация конструкции осуществляется металлическими уголками. Это предотвращает перекрестную смену конструкции.

Второй вариант более популярен. Для крепежа используются гвозди, которые направляются друг к другу и забиваются под углом. Два забитых гвоздя перекрещиваются. После этого забивают еще один гвоздь. Третий гвоздь должен располагаться вертикально. Скрепляемый узел будет характеризоваться максимальной жесткостью, если сделать дополнительное крепление катанкой.

В начале планировки мансардной крыши Выбирается стропильная система. опорный дизайн. Требуемый тип стропильной системы определяется исходя из типа кровли.

В зависимости от выбранной системы это могут быть деревянные бруски, используемые в качестве кровельного каркаса, которые ограничивают композитные строительные материалы всей конструкции, или определенные элементы, образующие опоры, называемые быстрыми опорами. Перед началом работ деревянные детали пропитывают специальными составами, защищающими кровлю от возгорания и гниения.От качества выполнения этой процедуры зависит долговечность кровли.

Разновидности стропильных систем и устройство их узлов

Стропильная система делится на два основных типа: Токовая и. Поскольку узлы соединений в каждой из систем имеют разные характеристики, выбирается определенный тип стропила на основе свойств предпочтительной крыши, включая ее архитектурные особенности.

Основные факторы при выборе желаемого типа системы:

общий функционал кровли;
сила давления кровельных материалов для строительства;
распространенность и повторяемость атмосферных осадков на территории, где расположен дом.

Подвесной тип не имеет опор, расположенных в промежутках. По этой причине возникает армированное пространство, передаваемое на стены конструкции по горизонтали. Для снижения этого показателя в опорный узел вводится протяженный элемент из дерева или металла, предназначенный для совмещения стропильных ног. Таким образом, узлы подвесных стропил приобретают форму треугольника. Вытянутый элемент размещается внизу ножек, он выполняет функцию перекладины (чаще всего используется в бартальных конструкциях кровли) и работает на изгиб и сжатие.От высоты вытянутого элемента зависит прочность соединения опор с основанием.

Последний тип стропил часто оборудуют в зданиях, где установлена центральная опорная колонна или несущая стена. Стропила опирается на конечности в сторонах конструкции, а центральная часть приходится на колонну или другую опору внутри дома. Такой конструктор рассчитан на гибкое функционирование. Опоры Curvas создают меньшую нагрузку на компоненты конструкции, поэтому их установка не так трудоемка, как в случае подвесных рафилов.К тому же не требует больших материальных затрат.

Также существуют варианты устройства крыш, сочетающие оба типа стропил. При этом каждый вид чередуется, то есть зоны без несущих стен оборудуют подвесными стропилами, а участки с необходимыми опорами — перегородками.

Грамотное устройство стропильной системы

Основным фактором высокой прочности кровли будущего здания является грамотное расположение всех узлов и опорных точек.

В случае городских стропил для чердачной крыши предполагается не менее 3-х опорных точек. Это значение может измениться, если величина пролета превышает стандартные нормы. Например, если величина пролета не более 10 м, потребуется всего одна дополнительная опора.

Сцепка подвесной опоры собирается в зависимости от размера пролета. На малых пролетах вытянутый элемент чаще всего заменяют на ригель. При больших размерах пролета сохраняются вытянутые элементы, а опоры идут гнутся.

Таким образом, удары навесного типа могут иметь следующие отличия в размерах пролета:

Рисунок 1. Схема устройства Маузерата.

9 мес. Опоры необходимо держать с помощью деревянного бруса, установленного перпендикулярно мансардному этажу. В зоне основания его укрепляют скобами, а вытянутые элементы крепят на специальных зажимах.
13 г. Крепление осуществляется с помощью помпы, верх которой опирается на основание, а нижняя часть — на перпендикулярную штангу.Расстояние между опорами не должно быть более 5,5 м.
17 м. Основание необходимо наращивать специальными приспособлениями. Для голенищ используется конструкция шпрегеля: к двум деревянным брускам крепятся вытянутые элементы, между ними монтируется ригель.

Способы крепления узлов

Вне зависимости от того, требуется ли существующая стропильная система или ее возведение с нуля, при креплении ее узлов необходимо соблюдать определенный свод правил.

Прежде всего, следует избегать простейшего крепления перекладины и основания опоры, так как это может иметь разрушительные последствия для всей кровельной системы.

Рисунок 2. Крепление рафтовой ноги к мауэрлату.

Другими словами, из-за нагрузки, создаваемой строительными материалами или атмосферными осадками, концы опор срываются, и система подошвы повреждается. Это приводит к его полному обрушению. Чтобы не допустить такого исхода, необходимо повысить надежность этих узлов.Это достигается с помощью следующих типов приспособлений:

зубьев шипа;
очагов зубов;
упор на конец перекладины.

В зависимости от наклона можно использовать один или два зубца. Для повышения надежности соединения можно создать дополнительный крепеж с металлическим уголком.

Узлы крепления кровельной обрешетки

Основными узлами крепления стропильной системы являются:

Застежка-узелок

Рисунок 3.Схема конькового соединения стропильной системы.

В стропильной подошве зубцы выполнены в шипе, а в перекладине прорезана выемка, что соответствует срезанным зубьям. При этом гнездо должно занимать не более 30% всей толщины перекладины.

Если при возведении кровли используются легкие материалы, а ее уклон менее 35 °, основания опор размещают так, чтобы их площадь упора была значительно больше балки.Этого можно добиться, применив вставку с двумя зубцами по 2 шипа, фокусировкой (с шипом или без), а также двумя шипами в замке.

Системные узлы крепятся либо к метамам с помощью металлических уголков, либо к деревянным стержням, накладкам и шипам.

Узел крепления мауэрлата

Существует 2 технологии опор крепежа мауэрлата: жесткая и скользящая (рис. 1).

В первом случае между стропилами и мауэрлатом устанавливается прочное соединение без возможности проскальзывания, прогиба и выскакивания.Это достигается путем размещения специальных углов с опорной панелью. Сформированный узел должен быть выполнен из надежной проволоки с фурнитурой. Ногти забиваются под определенным наклоном в сторону, так что у мауэрлата они находятся в перекрещенном состоянии. Последний гвоздь прибивается вертикально. Этот метод самый популярный.

Во втором случае крепление осуществляется с помощью специального механизма, допускающего конкретный элемент (в этом случае стропило перемещается в нужном направлении (рис. 2).

Для создания такого компаунда потребуется выполнить вставки на опорах, а затем уложить их на Маурилалат.Как и в предыдущем случае, обе части узла закрепляют с помощью двух скрещенных гвоздей и одного вертикального сверху. Доски мауэрлата фиксируются металлическими скобами. После этого опорная база освобождается от стены и крепится с помощью пластин и салазок. Таким образом, упор делается на мауэрлат, но все составляющие стропильной системы могут двигаться в допустимых пределах.

Этот метод чаще всего используется при строительстве кровельной системы деревянных построек (бревна, сруб), для которой характерно образование отложений.Стоит помнить, что при жестком креплении велика вероятность повреждения стен конструкции.

Узел крепления скунов

Такой узел может быть создан двумя способами: домкратом и брезентом (рис. 3).

Первый метод подразумевает обрезку верхних частей опор под таким же наклоном, что и угол крыши. Их пьют в противоположные подставки, которые тоже нужно разрезать. Крепление создается с помощью двух гвоздей (150 мм), забиваемых сверху под определенным углом, чтобы они правильно располагались внутри каждого стропила.Для повышения надежности швы между опорами заделывают деревянными пластинами или металлическими пластинами.

Второй способ наиболее популярен. От первого способа отличается способ его стыковки. При этом опоры соединяются не концами, а боковыми частями, после чего фиксируются на болтах.

Монтажные планки для стропил. Крепление стропил

Прочное и устойчивое основание — гарантия безопасности и долговечности любой конструкции.Особенно это касается капитальных элементов, из которых формируются стены и кровля любого объекта. Стропила или стропила являются основными конструктивными элементами каждой кровли. Надежное и правильное крепление мауэрлата и стропил к нему исключает риск деформации и разрушения кровли в результате внешних нагрузок и собственного веса. О том, как закрепить стропила к мауэрлату, мы расскажем далее в этой статье.

Основные элементы крепления стропил

Винты из проволоки.
Таблички.
Кронштейны WB.
Болты и шпильки в комплекте с шайбами, гайками.
КР-уг.
Саморезы.
Крепеж ЛК.
Лента перфорированная (монтажная).
Гвозди.

Крепление стропил к мауэрлату иногда проводят с помощью скоб. Использование такого соединения не предусматривает изготовления стропил в стропилах, чтобы не ослабить эту ключевую конструктивную деталь. Монтажные кронштейны изготовлены из оцинкованной стали 0.Толщиной 2 см. К мауэрлату и стропилам из дерева крепят кронштейны с помощью гвоздей, анкеров или саморезов.

ЛК-крепления обеспечивают отличное крепление мауэрлата и стропил друг к другу, а также позволяют соединять другие части системы. При использовании крепежа этого типа анкерный стык не используется.

Использование перфорированной ленты для монтажа усиливает блок подключения. Эта лента усиливает стыки стропил и мауэрлата, при этом конструктивные элементы конструкции не ослабляются, так как не делают врезок, оставляя их в целости и сохранности.Для крепления перфорированной ленты понадобятся обычные гвозди или шурупы.

Уголки КР — часто используемые крепежи стропильной системы. Его применяют, когда нужна особая надежность при размещении стропил на мауэрлат. Уголок дополнительно укрепляет соединительные узлы, повышая несущие свойства конструкции, а также исключает смещение стропил в результате повышенных внешних нагрузок. Нарезание уголка на деревянные части стропильной системы не требуется, его крепят саморезами или специальными шлейфами с выступами.

Необходимо проверить, что крепеж металлических ферм изготовлен из качественного материала, надежно защищен от коррозии.

Важно: неподготовленному строителю зачастую сложно разобраться в большом количестве различных крепежей.

Как закрепить стропила — когда нужен мауэрлат?

Перед тем, как разобраться, как закрепить стропила, нужно определиться: куда их устанавливать и крепить. Чаще всего стропила крепят на специально построенный фундамент (основание) кровли — мауэрлат.Этот элемент, изготовленный из бревна или бруса, обеспечивает не только стабильное крепление стропил, но и позволяет равномерно распределять нагрузку на стены и даже фундамент дома.

В домах, построенных полностью из деревянных балок или бревен, несущей функцией стропил является обвязка внешних стен выше, а другие части не устанавливаются.

Для домов и построек, капитальные стены которых возведены из таких строительных материалов, как кирпич, газ, пенопласт или шлакоблоки, мауэрлат устанавливается в обязательном порядке.Это требование вызвано тем, что стены такого типа очень плохо выдерживают нераспределенные точечные нагрузки. Также штучные стройматериалы недостаточно прочны для хорошей фиксации конструкции стропил, так как под нагрузкой крепежные элементы могут разрушить блок и оторваться от него. Поэтому укладка мауэрлаты для таких домов обязательна.

Для наиболее надежного крепления деревянных балок мауэрлата, уложенных по периметру на капитальные стены дома, необходимо создать армирующий пояс из бетона в верхней части стен.В монолитную балку 20х20 см закладываются детали крепления опорных планок. Обычно для такого крепежа используются анкеры или металлические шпильки диаметром не менее 1,4 см, которые располагаются в монолитной балке строго вертикально. Нижние концы анкеров и штифтов загибают, чтобы их не вырвало из рук под действием нагрузки. Элементы такого крепежа располагаются на расстоянии не более 1,5 м друг от друга.

Важно: использование штифтов диаметром менее 1.4 см, часто приводит к деформации нагруженного крепежа.

В балках мауэрлата проделываются отверстия, соответствующие расположению анкеров или шпилек в стенах. Балка надевается на анкер, на ее резьбовую незакрепленную часть надеваются шайбы и затем накручиваются гайки. Такая технология обеспечивает надежность крепления фундамента кровли к стенам дома.

Перед укладкой балок укладывается гидроизоляция (например, рубероид), чтобы предотвратить разрушение балок дерева под действием воды.

Как крепить стропила к мауэрлату

При возведении незащищенных и раздвижных стропильных систем потребуется крепление стропил на опорные балки. Размещение на мауэрлате стропильного корпуса или подвесных ног выполняется с помощью двух типов соединений: жестких или скользящих. Как крепить стропила на мауэрлат — выбирается с учетом всех особенностей стропильной конструкции.

Во избежание потери надежности и несущей способности распил делается в стропилах, а не в балках мауэрлата.

Жесткое крепление относительно друг друга предотвращает полное смещение деталей и отсутствие конструктивных проблем, таких как сдвиг, изгиб или скручивание. Требуется жесткость суставов получаются, если ноги стропил прикреплены к Mauerlate балок по углам с опорной панелью или если специальный разрез производится в стропилах — в «седле». Участок пропила в стропиле дополнительно скрепляется скобами, саморезами, болтами. Кроме того, выполняется скрутка проволоки, которая соединяет место крепления опор стропил к мауэрлату и анкеру, установленному в капитальной стене.

При возведении и креплении кровли домостроения из деревянных элементов используется специальный компонент — «салазки», обеспечивающие раздвижное соединение. Узел крепления стропильных ног мауэрлатом, имеющий возможность небольшого смещения стропил, позволяет избежать деформации кровли при усадке деревянной конструкции дома из бруса или бревна.

Как закрепить стропила с помощью уголка

Выбирая способ крепления стропильных ног к мауэрлату, нужно учитывать конструктивные нюансы кровли.Например, если стропило установлено «седельным» пропилом, то последовательность монтажных работ будет следующей:

В стропиле пропил делается таким образом, чтобы его горизонтальная часть легко устанавливалась на балку со стороны дерево, причем угол наклона стропила обязательно должен совпадать с углом наклона плоскости ската.
Стропильная ножка 3 крепится с помощью гвоздей 2, прибиваемых под углом с противоположных сторон стропил (так, чтобы они пересекались в мауэрлате стержня), и 3 гвоздя молотком сверху по вертикали.
Для большей надежности фиксирующий узел фиксируется хомутами или проволокой.

Это крепление стропил к мауэрлату имеет необходимую жесткость и прочность узла крепления.

Распространенным способом крепления является крепление стропил к мауэрлату стальным уголком и подшивкой. Технология крепления стропил следующая:

Рафтинг срезают под прямым углом таким образом, чтобы уклон скатной поверхности крыши соответствовал параметрам, указанным в проекте строительства кровли.
На краях досок мауэрлат сложены и обеспеченный подшивной бар около одного метра в длину, с стропила должны плотно прилегать в него при более высокой линии нагрузки — это конструкция обеспечивает систему стропил стабильность под нагрузкой спейсером.
С обеих противоположных сторон стропила крепится к мауэрлату стальными оцинкованными уголками — такой вариант крепления гарантирует отсутствие бокового смещения стропила.
Готовый фиксирующий шов дополнительно фиксируется проволокой.

Только правильное крепление опор стропил на мауэрлате обеспечит надежную и долгую работу кровельной конструкции.Вариантов крепления стропил и мауэрлата друг к другу существует множество, но есть общие требования к созданию таких креплений:

при использовании резьбовых соединений необходимо установить стальные шайбы (пластины) так, чтобы гайки не сошлись. утонуть в деревянных деталях, так как это способствует постепенной деформации и разрушению узла крепления; №
категорически не рекомендуется использование различных подкладок: со временем они разрушаются, это приводит к неправильному изменению нагрузок конструктивных элементов кровли и их последующему преждевременному разрушению.

Важно при сборочных работах сделать более плотное соединение всех поверхностей деревянных деталей, что потребует тщательного и особенно тщательного изготовления всех необходимых деталей (пропилов и надрезов).

Стропилами называют особый строительный элемент, который возводится при строительстве скатных крыш. Он состоит из нескольких основных элементов, к которым относятся вертикальные стойки, стропильные ноги и наклонные подкосы. В некоторых случаях они соединяются снизу с помощью балок.Обычно стропила делают из бруса. Для крепления используется специальная застежка. О том, какое крепление для стропил, и стоит поговорить более подробно.

Стропила и плиты для их крепления

Эти элементы могут быть разными. Сами системы часто выполняются в форме треугольника, но иногда для экономии места используются альтернативные варианты. Примером может служить мансардное устройство. В этом случае расположение стропил такое, что позволяет освободить дополнительное пространство, где могут жить люди.Очень удобный способ расстановки системы.

Крепления для стропил могут быть различными. Крепеж используется для соединения элементов кровли между собой. Здесь можно выделить следующие виды: плиты, раздвижные опоры, уголки, опоры, крепления для стропильных балок и так далее.

Таблички

в этой серии занимают особое место, так как являются практически универсальными элементами. В них есть специальные отверстия, через которые вкручиваются саморезы, служащие для соединения между собой двух и более элементов конструкции.В этом случае пластины кладут на соединяемые детали с двух сторон. Их легко можно обрезать ножницами по металлу до нужного размера. Ведь дело не всегда в универсальной установке.

Есть также ногтевые пластины, у которых на одной стороне есть несколько гвоздей. Их используют только в промышленных условиях. Гвозди нельзя забивать. Здесь крепление осуществляется путем сдавливания элементов между собой. Крепления для стропил такого плана очень распространены как среди профессиональных строителей, так и среди любителей.

Крепеж надежный для стропил

Для соединения перпендикулярных элементов конструкции применяют стропильно-балочный крепеж. Эти элементы конструкции Они опираются друг на друга в перпендикулярном направлении. Чтобы крепление было более надежным, пару соединительных элементов устанавливают в противоположных направлениях. Один из них поворачивает в обратном направлении.

Иногда возникает ситуация, когда необходимо расположить конструкцию под определенным углом.Такое расположение используется в постройках из бруса. В этой ситуации используются накладки для стропил. Детали не всегда можно исправить. Раздвижные системы обеспечивают смещение элементов конструкции при усадке кровли. Очень важный элемент всей кровельной системы, позволяющий не делать скидки на усадку древесины при монтаже.

Балочные опоры помогут закрепить горизонтальные элементы конструкции под прямым углом ко всем остальным частям кровли.Конечно, если нужно. Здесь крепление к основной опоре может осуществляться с помощью гвоздей или саморезов. Принципиальной разницы нет. Самое главное, чтобы крепеж для стропил хорошо оставался на своих законных местах. Опоры для балок могут иметь самые разные конструктивные размеры. Все зависит от того, какие именно элементы будут связаны с их помощью.

Скрытый кронштейн балок применяется в тех случаях, когда монтаж необходимо скрыть от посторонних глаз.После установки такой элемент полностью скрывается в теле балки.

Крепления стропильные прочие

Выше мы перечислили только основные конструктивные элементы, которые используются для соединения тех или иных частей стропил. Однако в этом ряду есть и другие не менее важные крепления для стропил, которые также используются довольно часто.

Один из них — уголок профиля. Это значит, что купить уголок можно в любом специализированном магазине, занимающемся распространением строительных материалов из металла.

Углы могут иметь самые разные геометрические размеры.

С их помощью элементы конструкции стропил соединяются между собой под прямым углом. Если используются угловые уголки, специально предназначенные для кровли, в них есть специальные отверстия, через которые осуществляется крепление. В этом случае необходимо использовать саморезы, так как гвозди не могут обеспечить достаточную жесткость элементов конструкции.

Если речь идет о самодельных уголках, то их нужно обрезать на определенные размеры, указанные в документации на крышу.Далее в отверстиях просверливаются отверстия для соединения стропил. Все достаточно просто. При этом можно неплохо сэкономить, ведь готовые уголки довольно дороги. Эти элементы чаще всего используются для соединения вертикальных балок с горизонтальными. Крепления для стропил такого плана довольно распространены.

Некоторые производители предлагают приобретать уголки с продолговатыми отверстиями. Они специально разработаны для болтового соединения. Это довольно интересный способ соединения деталей.При усадке можно будет регулировать положение конструкций относительно друг друга. Оформляются углами и под углом 135 градусов. Они используются для соединения элементов, расположенных под углом друг к другу. Конструкция крыши довольно сложная, поэтому здесь они находят свое применение.

Т-образное крепление для стропил также используется очень часто. Это обеспечивает надежное соединение всех перпендикулярных элементов между собой.

Некоторые функции

В современной жизни существуют крепления для стропил, которые отличаются весьма оригинальными названиями.Пример — костыль. Это название не зря. Применяли такое приспособление для соединения прогнивших элементов стропильной конструкции. Его нужно сначала забить в кладку, а затем соединить с балкой.

Если в процессе возведения кровли использовать не плоский, а перфорированный крепеж, то можно ускорить процесс соединения деталей между собой. В результате получается более жесткая конструкция, которой не страшны никакие внешние агрессивные факторы.

Таким образом, можно считать, что в настоящее время применено множество креплений для стропил.Все они используются для различных целей. Сегодня легко построить крышу высочайшего качества благодаря развитию крепежных материалов. Теперь вы можете купить практически любой элемент, который будет соединять между собой части стропильной системы.

И не обязательно, чтобы это соединение располагалось под прямым углом или лежало в одной плоскости с балкой. Здесь смело можно сказать об установке под углом. Это позволяет возводить грамотные конструкции, в которых нет лишних деталей.При обустройстве мансардной крыши без специального крепления не обойтись. Сэкономить место можно, только если некоторые элементы соединить под определенным углом наклона.

Рассмотрев основные особенности и нюансы аналогичных товаров и методы работы с ними, вы будете максимально осведомлены о предстоящем процессе и сможете правильно определиться с выбором при покупке. Удачи!

Стропильная система — это каркас всей крыши. Именно такая конструкция принимает на себя все нагрузки и является основой кровли.Но чтобы эта система работала правильно и надежно, необходимо правильно закрепить стропила. Эту работу можно выполнять разными способами. Многое будет зависеть от места крепления стропильных ног, а также от типа самой системы. Итак, как правильно выполнить поставленную задачу? Какие варианты крепления стропил существуют? Об этом и пойдет речь.

Крепим к Мауэрлату

Стропильная система довольно сложная конструкция. Он включает в себя множество элементов.Вот почему очень важно правильно прикрепить каждую деталь в нужном месте. При возведении каркаса будущей кровли по периметру стен дома. Этот элемент должен равномерно распределять все нагрузки. Именно здесь чаще всего производится крепление нижней части стропил. Исключение может быть только в том случае, если роль мауэрлаты играет верхний брус деревянного дома. Но в этом случае крепежные элементы выполняются аналогично.

Итак, как это сделать? Какие варианты предлагают профессиональные строители? Существует несколько способов крепления, а именно:

Это основные виды соединения стропил и мауэрлата.Нередко их сочетают. Например, если вам нужно застелить сруб (стены выкладываются из бревен), то применяется раздвижной метод. Но для большей прочности в стропилах делают развертку по дуге. Этот способ более трудоемкий и может не каждый «новичок».

Видео по теме:

Прикрепляем к коньку прогон и друг к другу

Крепление стропил нужно производить не только в нижней части, но и вверху. Здесь многое будет зависеть от типа самой системы.Если используется многослойный вариант, то крепление стропил будет производиться к коньковой балке или прогону. В случае применения дела обстоят немного иначе. В этом случае стропила нужно закрепить между собой.

А как закрепить стропила в верхней части? Какие методы я могу здесь использовать? Специалисты ответят на эти вопросы так:

Видео по теме:

Есть и другие варианты такого крепления. Например, некоторые специалисты рекомендуют использовать систему «шип-паз».Но этот метод требует серьезных навыков столярного дела. Поэтому его используют не так часто.

Как шить

Если дом небольшой по ширине, то с поиском материала для строительства особых проблем не возникнет. Но если конструкция большая, то может понадобиться такая операция, как крепление стропил из нескольких частей или постройки. И как ты справишься с этой задачей? Здесь строители советуют скреплять детали между собой одним из следующих способов:

Диагональные или опорные стропила не всегда можно сделать из цельной доски или бруса.В этой ситуации без склейки двух деталей не обойтись. Но, выполняя эту работу, нужно помнить основное правило. Такое соединение должно быть прочным, ведь на него будут воздействовать большие нагрузки. Поэтому крепление нужно производить качественно и медленно.

Что используется при работе

Как крепить стропила к мауэрлату или друг к другу, об этом рассказывалось чуть выше. Есть много вариантов выполнения этой работы. Но чтобы стык был прочным, следует использовать правильные фиксирующие приспособления.Конечно, в первую очередь речь идет о ногтях. Именно с их помощью чаще всего выполняется крепление стропил и других элементов системы. Но есть и другие приспособления.

При строительстве кровли дома могут применяться следующие элементы:

специальная монтажная перфорированная лента;
металлические уголки;
пластины стальные;
Балка опорная и балка;
пластины для гвоздей;
стяжки проволочные;
болты с гайками;
скоб;
уголков КР;
кронштейны WB;
крепеж ЛК и тд.

Крепление для стропильной системы доступно в широком ассортименте. У каждого из них есть свои особенности, достоинства и недостатки. Довольно часто для надежного крепления используются металлические уголки и пластины. Такой крепеж для стропил позволяет надежно удерживать последние на месте. На коньке чаще всего применяют уголок.

Плиты для крепления стропил могут быть как простыми стальными полосами, так и иметь вид гвоздя. Последний вариант не требует дополнительного крепления (здесь не используются гвозди и шурупы).На тыльной стороне пластины уже есть тонкие и острые выступы, с помощью которых она крепится. Но здесь есть одна тонкость. Гвоздь платиновый можно использовать только в том случае, если стропило собирается на горизонтальной поверхности, и только потом ставится на его место.

Очень часто используется другой фиксирующий элемент — это скобы. Они представляют собой металлический стержень, согнутый с обоих концов под прямым углом. С помощью кронштейнов можно укрепить места крепления стропил к мауэрлату или к коньковой балке.

Уголки КР выпускаются в большом ассортименте. Их основная цель — не допустить расшатывания болтового соединения. Кронштейны WB используются для крепления стропил к балкам стен. При этом нет необходимости урезать. Поэтому их использование значительно упрощает и ускоряет работу.

Крепление стропил к коньковому прогону, мауэрлату или между собой — важная задача. Для правильного выполнения этой работы следует воспользоваться следующими рекомендациями специалистов:

vigas con — Перевод на английский — примеры испанский

Эти примеры могут содержать грубые слова, основанные на вашем поиске.

Эти примеры могут содержать разговорные слова, основанные на вашем поиске.

Dos casos de homicidio invucran vigas con la misma medida.

В двух случаях убийства было задействовано лучей с одинаковыми измерениями.

Приведем решение об ошибке vigas con un valor de giro negativo.

Observamos la unión de las vigas con mauerlat.

un garaje lleno de vigas con Fuegos artificiales ilegales!

Ponemos el aislamiento y lo fijan a las vigas con los soportes.

Укладываем утеплитель и крепим его к балкам скобами .

Simplemente puede fijar el subsuelo a las vigas con tornillos, pero en este caso el riesgo de consguir un poco sesgada.

Можно просто закрепить черновой пол к балкам саморезами , но в этом случае есть риск получить небольшой перекос.

Las vigas con perfiles HSS redondos y desde trayectorias curvas no mostraban el perfil correamente.

Балки с круглыми профилями из быстрорежущей стали и изогнутыми путями, где профиль не отображается правильно.

Contempla vigas con un ancho máximo de 9 pulgadas.

Вмещает балок с максимальной шириной 9 дюймов.

Desvío de la luz vigas con los gadgets for resolver rompecabezas intrigantes!

Отводите лучей света с помощью гаджетов, чтобы решать интригующие головоломки!

En el curso superior del valle son invadidas todas las grandes vigas con los manantiales de todo cerca de polutora la decena de los estanques pintorescos.

В верхнем течении долины перекрыты все крупные балок с родниками, всего около полутора десятков живописных прудов.

Corte de canales o vigas con ranuras profundas

Destacan por su belleza las vigas con adornos entrecruzados en rojo, rosa, blanco y verde.

Балки с чередующимися украшениями красного, розового, белого и зеленого цветов выделяются своей красотой.

El método de la barra Equivalent es más apropiado para sistemas simples, como pilares articulados o vigas con coacciones laterales y torsionales.

Метод эквивалентных элементов подходит для довольно простых систем, таких как шарнирные колонны или балки с боковыми ограничениями и ограничениями на кручение .

Omezo esperó tres segundos más y se dejó caer de las vigas con una mano sobre su espada.

Омезо подождал еще три секунды и упал со стропил , положив одну руку на меч.

Una vez apoyada y sin soltar los ganchos, se apuntalan las vigas con puntales de obra.

После того, как крюки поддерживаются и удерживаются, они подкрепляют рабочую балку стойками .

Como variantes se описывает vigas con más de dos apoyos, y vigas en ménsula (único apoyo).

Варианты включают балок с более чем двумя опорами, а также кронштейны балок (одинарные опоры).

Расход топлива на мадере 422 кг / м3 для vigas con uncontenido de humedad de 12%.

Плотность древесины составила 422 кг / м3 для балок с содержанием влаги 12%.

Se ajusta el material en el techo entre las vigas con la ayuda de soplado de la instalación, lo que permite proporcionar un aislamiento sin fisuras.

Укладывается материал на крышу между стропилами с помощью надувной установки , что позволяет обеспечить бесшовную изоляцию.

2, основной материал из неокисляемого материала, вигас с солдат, инконсутиль-дель-тубо, прямоугольный, особенная деформация, прочный и прочный.

2, основным материалом рамы является нержавеющая сталь, балок с прямоугольной бесшовной сваркой, специальная деформация рамы, прочная и долговечная.

Si las tablas del suelo crujen o un poco flojo, que se pueden unir a las vigas con tornillos, y la superficie potsiklevat y masilla.

Если половицы скрипят или немного болтаются, их можно прикрепить к балкам саморезами , а поверхность поциклевать и зашпаклевать.

Установка стропила по газобетонным блокам. Правильное крепление мауэрлата к газобетону — возможные варианты, проверенные на практике.Технологические новинки

Тот, кто интересовался постройкой частного дома или тем более строил такие постройки, знает, что такое мауэрлат и насколько важно его правильное крепление для всей конструкции в целом. Для тех, кто не знаком со строительным корпусом, поясним, что мауэрлат — это особая деревянная конструкция, целью которой является принятие основной нагрузки с кровли и ее равномерное распределение по стенам дома.Дело в том, что к нему крепятся ножки стропил, и они обеспечивают конструктивную устойчивость всей кровли.

Надежное и грамотное крепление мауэрлата к стенам — ответственная операция, так как от ее точности зависит не только прочность всей кровли, но и ее долговечность. На самом деле Маурилалат может быть даже в виде двухсторонней стальной балки или швеллера, если стропила тоже представляют собой металлическую систему, но такие случаи, особенно в частном строительстве, встречаются крайне редко.

Надежность крепления к газобетону напрямую зависит от точности всех предварительных расчетов и способов монтажа. Минимальное сечение деревянного бруса или бревна — 10х10 см, но лучше. Если в качестве мауэрлалата планируется использовать бревно, его нужно класть с одной стороны так аккуратно, чтобы оно плотно прилегало к верхнему краю стены из газобетона.

Выбор материала и расчет параметров

Балки две основные функции:

Равномерное распределение нагрузки с крыши на все несущие стены дома.
Крепление конструкции крыши к строительной коробке.

В качестве основы используется брус размером от 10х10 до 15х15 см.

За основу берется деревянный брус размером, как было сказано выше, от 10х10 до 15х15 см. Лучше всего брать барана из древесины твердых пород, которую необходимо предварительно обработать антисептиками. Все бруски должны равномерно закрывать весь верх стен, а для их надежного скрепления используется прямой замок. При этом замок лучше дополнительно укрепить, загнав на склеивание гвоздей.

В результате у вас будет единая жесткая система, когда бруски надежно скреплены двумя соседними и образуют надежную опору для будущих стропил. Бруссия всегда немного больше, чем кладка из газоблоков, поэтому их нужно сместить на внутренний край, чтобы между брусом и внешним краем стены оставалось свободное пространство шириной не менее 5 см. В некоторых случаях по внешнему краю кладут несколько кирпичей, в которые будут стекать боковины Мауролата.

Помните, что перед тем, как перейти на домашнее хозяйство, необходимо будет проложить между деревом и стеной качественную гидроизоляцию.

Монтажные крепления Muerolat

Есть несколько способов крепления мауэрлата к газобетону. В связи с тем, что этот крепеж должен быть максимально прочным и не допускать даже малейших конструктивных сдвигов, в современной строительной технологии используется несколько высоконадежных видов фиксации этих элементов. Это крепление с:

надежная стальная проволока;
запутался в усиленных анкерах ремня;

Из железобетонной ленты торчат

металлических шпилек.

Рассмотрим эти виды крепления к газобетону.

Проволока стальная

Крепление Maurolalat Wired: 1 — стяжка, 2 — мауэрлат, 3 — гидроизоляция, 4 — рафило, 5 — проволока, 6 — крепеж.

При кладке стены за два-три ряда до ее верха между кирпичами проложена стальная проволока так, что она зафиксирована ее серединой.

Оба конца должны быть такой длины, чтобы их хватило для надежного крепления штанги к стене.Для этого проволока должна пройти через отверстие в мауэрлате и надежно зажать.

Количество таких связок не регламентируется, но их количество лучше равняется количеству ножек.

Крепление анкерных болтов

Для лучшего крепления опытные строители Maurolalat советуют армированный ремень. Помимо того, что с таким бетонным поясом крепление к синяку будет удобным и надежным, Аропояс еще и увеличивает прочность всей коробки в целом, делает ее более жесткой.Кроме того, армированный пояс позволяет идеально выровнять по горизонтали верхнюю границу стен, что крайне важно для обеспечения и прочности, и надежности.

Если стены дома построены из газобетона, то крепление Maurelast невозможно без армопоя, так как пенобетон слишком мягкий, чтобы обеспечить надежность крепления анкерных болтов, шпилек или другого крепежа.

Усиленный пояс лучше всего строить с помощью специальных блоков U-образной формы, которые укладываются вдоль верхней грани стен таким образом, чтобы образовывалась единая непрерывная линия желоба.По углам используются блоки с боковой линией позвоночника, чтобы линия водостока не прерывалась. Именно в этот желоб устанавливается арматура из стержней диаметром 12 и 6 мм (поперечные). После монтажа каркаса арматуры паз заливают бетонной смесью, при этом делают это непрерывно и однократно.

Но еще до заливки бетоном в армированном поясе желоба устанавливаются анкеры с резьбой. Они прикреплены с помощью вязальной проволоки.Их крепления должны быть максимально гладкими, для этого используется протяженный шнур или леска. Анкеры должны располагаться как можно ближе к верхней поверхности бетона и к перегибу, соответственно, перпендикулярно линии мауэрлата.

Количество креплений не регламентируется, но их количество должно быть не меньше количества стропил, при этом размещать их нужно так, чтобы они не оказались перекрытыми, поэтому постарайтесь разместить точки крепления как можно точнее .

После замораживания бетонного раствора анкеры оказываются надежно закрепленными в его толще. Это крепление — самый надежный из всех мыслимых вариантов.

После доработки бетонный пояс и анкеры укладываются друг на друга таким образом, чтобы анкеры проникали в заранее просверленное в дереве отверстие. После этого крепление происходит закручиванием гаек с шайбами.

Чтобы точно рассчитать места будущего отверстия под анкерные болты, нужно надеть балку на болты, а затем несколько раз ударить пянкой или ее аналогом сверху.В дереве будут вмятины от контакта с болтами, вот в этом месте и нужно просверлить отверстия.

Иногда это не сплошная бетонная лента для экономии по всей длине стены, а отдельные бетонные подушки. То есть делают аналог котлована в кирпичной кладке, в который укладывают арматуру и заливают бетон по той же технологии, что и пояс. Также необходимо прикрепить анкерные гнезда к стержням арматуры.

Крепление металлическими шпильками

Если у вас домик и давление на него со стороны крыши не должно быть слишком большим, то для крепления стен мауэрлалатовым веником можно использовать более легкий вариант крепления — стены на шпильках.Эти шпильки представляют собой стальные крепления в виде болтов с крестообразным ответвлением или основанием в виде квадрата со стороной 5 см.

Еще на этапе возведения кирпичной кладки в стене шпильки шпилек настраиваются, их устанавливают в один-два ряда до конца строительства. Свободной длины разливов должно быть достаточно, чтобы пройти через планку или заблокировать контргайки.

Дальнейшая технология напоминает фиксацию анкерными болтами. Также есть места для сверления отверстий, устанавливаются планки и затягиваются гайки.

Важность гидроизоляции при установке

Выбрав один из предложенных вариантов крепления, произведите точный расчет необходимого крепежа и их будущего расположения. Кроме того, необходимо провести одно важное мероприятие.

Это обеспечивает хорошую гидроизоляцию.

Между стеной и балкой необходимо нанести несколько слоев подходящей гидроизоляции.

Это может быть как простой каучукоид или полиэтилен, так и дорогие современные материалы.Необходимость такой изоляции крайне важна, так как без нее в месте соприкосновения будет скапливаться влага, способная в кратчайшие сроки разрушить всю структуру древесины. Только после укладки выбранной изоляции можно продолжить монтаж мауэрлата.

Как правило, под такие несущие элементы конструкции заливается сплошной железобетонный пояс. Однако некоторые строители-любители видимо из соображений времени и материалов пытаются найти способы закрепить Маурилалат на газобетоне без Армопояса.Посмотрим, насколько это возможно, и стоит ли прибегать к такому решению.

Несколько слов о важности мауэрлата

Что такое мауэрлат и для чего он нужен? Человек, которого настаивали в вопросах строительства, это мудрое слово часто ничего не говорит. Между тем, мы говорим об одной из самых важных опорных деталей здания.

Что такое фундамент — знаете, наверное, все. Так что по функциональности Маурилалат можно сравнить с фундаментным поясом.Правда, он отвечает за нагрузки, передаваемые от всего здания в целом, а мауэрлат — только за те, которые образуются при эксплуатации всей конструкции кровли — стропильной системы, кровли, изоляционного «пирога», внутренней обшивки кровли. кататься на коньках (если есть) и ТП

И нагрузки здесь могут быть немалыми, и что самое опасное — иметь проезд, перпендикулярный поверхностям стен стен, то есть работать над их разрушением. Все дело в углах кровельных стержней — именно это и дает такое расширение векторов приложения сил, как от тяжести самой конструкции крыши, так и от внешних нагрузок — снега и ветра.

Особо опасные аналогичные точечные нагрузки, передаваемые от стропильных ног для стен, выложенных из кусков — кирпичей или кладочных блоков (например, пенобетон). Значит, необходимо максимально распределить падающую нагрузку по всей длине стены. И, опять же, по аналогии с фундаментной лентой, с этим может справиться мощный деревянный брус, который плотно упирается в всю стену в торце стены.

Второе замечательное качество Maurolalat — это значительное облегчение монтажных работ при установке прочной системы.Согласитесь, крепить каждую стропильную ногу к капитальной стене гораздо сложнее, чем, как говорят, «дерево к дереву». Благодаря наличию Maurolalat, очень широкие возможности применения различных составных схем, от «глухих» до мобильных, с использованием разнообразных застежек.

В качестве мауэрлата обычно применяется деревянный брус сечением от 100 × 100 мм и выше (как правило, в зависимости от массивности конструкции крыши выбирают 100 × 150 × 200 мм, 150 × 200 мм. ). Очень часто в принципе делают ставку на клетчатую, но действенное правило — толщина мауэрлалата должна быть не менее двух толщин стропильных ног.

Ширина — в зависимости от толщины стены, на которую устанавливается. При этом брус старается расположить так, чтобы его не приходилось лететь вместе с поверхностью стены ни снаружи, ни внутри. Так проще защитить древесину от негативного воздействия внешней среды, утеплить это довольно сложно с точки зрения обеспечения нормальной теплоизоляции узла. Это правило не является обязательным, но если вы читаете советы мастеров, то все они практически в один голос советуют оставлять от края не менее 50 мм с каждой стороны.

Можно сделать мауэрилалат и бревна, но такое решение не рассматривается как оптимальное — операция крепления к стене, а затем врезка стропильных ног значительно усложнится и, соответственно, потребует повышенных навыков в столярные изделия.

Понятно, что из-за высокой ответственности этого элемента конструкции кровли для таких целей стараются выбирать наклонную древесину первого сорта, не имеющую кривизны, тяжелой замесы, трещин, признаков биологического разложения. , и другие дефекты.

Для мауэрлата рекомендуется отборная древесина твердых пород. Но найти такой материал непросто, поэтому чаще всего используют качественную сосну, но лишь подвергая ее очень придирчивому выбору: экономия на качестве в этом случае абсолютно недопустима.

Кстати, Маурилалат не может быть деревянным. Например, если стропильную систему планируется создать из сборных или сварных металлических ферм, стальная балка будет применяться как мауэрлалат — обычно швеллер или двухсторонний.Однако в практике частного строительства такие решения нечасты — «классикой» остается дерево.

Мауэрлат

нельзя наносить на стены из бруса или бревна (его роль будет выполнять последний ряд — верхняя обвязка), а на каркасные дома — по той же причине. Иногда отказываются от мауэрлата, когда стены возводятся из прочных, стойких точечных и распиловочных нагрузок материала (например, бетона), а при этом конструкция кровли предполагает крепление стропила к внешнему концу балки перекрытия.Для стен, сложенных из штучных материалов, без мауэрлата обойтись ни в коем случае не удастся.

Понятно, что для того, чтобы мауэрлат полностью выполнял свои функции, надежность его крепления на стене не должна вызывать никаких опасений. С бетонными, каменными, кирпичными стенами — проще, так как есть много способов надежно закрепить брус на торце стены. Например, при кладке керамического или силикатного кирпича делают закладки из деревянных брусков. Это позволяет использовать обычные стальные кронштейны для крепления Maurolalate.Но выполнять такие закладки из газобетона — занятие абсолютно бесперспективное, можно даже не пробовать, так как никакой надежности не будет. Необходимо поискать другие пути, о которых пойдет речь далее в статье.

На стенах из газобетона мауэрлат рекомендуется выполнять по «замкнутой схеме», то есть в виде каркаса, полностью охватывающего весь периметр здания — достигается максимальная надежность конструкции .Однако это не всегда возможно — например, когда Fronton показывает из тех же пеноблоков. Следовательно, тем надежнее нужно выполнять крепление планки к торцу стены.

Как рассчитывается балочная стропильная система?
В ходе презентации мы уже отправили читателю размер стропильной стопы — от этого в определенной степени зависит сечение мауэрлата. Но с учетом углов крутизны и всех выпадающих нагрузок — читайте в специальной публикации нашего портала.

Как прикрепить штангу мауэрлата к газовой стене без рукавов?

Прежде всего, строителю, перед которым у нее возникла подобная проблема, следует четко ответить на вопрос — «Неужели у меня нет возможности заливать железобетонный пояс, чтобы не было проблем в принципе?» Почему? — Да, потому что ни один из предложенных ниже вариантов не лишен определенных недостатков. К тому же возможность установки мауэрлата без Армопояса довольно сомнительна и принимается с большим количеством оговорок.

Сколько не ищите, вряд ли удастся найти четкие критерии, когда специалисты внятно говорят — да, на этой газосиликатной стене можно обойтись без армированного бетона. Есть только много всяких «если», в которых вроде бы можно надеяться на успех такой установки.

Цены на газобетон

газовая кнопка

Если дом или хоз постройка небольшая (критериев оценки, увы, нет).
Если кровля имеет не слишком сложную и тяжелую конструкцию (допустим, речь идет о простой из, например, профнастила или металлочерепицы — все остальные кровельные материалы вместе с их обрешеткой будут тяжелее).
Если климатические условия района строительства не предполагают большой снеговой нагрузки и ветрового давления (а где гарантия, что погодной аномалии не произойдет?).
Если конструкция стропильной системы позволит минимизировать распиловочную нагрузку. Это может быть предоставлено:

— Применение подвесных подушек, жестко натянутых горизонтальных сказок.

— с использованием утилизирующих стропил, с обязательной опорой в точке соединения конька, если в месте соединения стропильных ног между собой предусмотрено шарнирное соединение, а монтажный узел к мауэрлату подразумевает использование подвижных, скользящие составы.

Короче, список условий для того, чтобы попытаться обойтись без Армопояса (и без полной уверенности в успехе), достаточно велик. И, наверное, нужно десять раз подумать, прежде чем выбрать этот путь.

Однако в Интернете есть несколько способов установить Maurolala Brusa прямо на газосиликатную стену без заливной брони. Попробуем в них разобраться.

Крепление мауэрлата на проволоку

Один из самых простых способов, который часто применяется при возведении кирпичных стен.В этом случае примерно за 4 ÷ 5 рядов до окончания кладки между рядами укладываются балки из стальной проволоки диаметром около 3 мм (3 ÷ 4 жилы в балке) так, чтобы они смотрели наружу снаружи и с внутренней стороны стены. Длина выпуска этих «болванок» обеспечивает покрытие мауролалата, установленного на конце кладки, и позволяет без проблем очистить и затянуть проволочную петлю. Шаг перемещения таких выходных закладок обычно выбирается равным шагу рафалинга, чтобы узлы крепления мауэрлата учитывались между соседними быстрыми парами.

По готовности стены на ее торцевую подгонку. Затем брус устанавливается сверху, выравнивается, а затем создается и затягивается проволочная петля. Герметичность обычно осуществляется с помощью ломика (крепления), добиваясь максимально плотного прижатия бруса к стене.

Казалось бы — вот оно, простейшее решение. Однако посмотрите: Все показанные примеры относятся только к кирпичной стене. Написано, что этот метод полностью работает с газосиликатными блоками, только прокладку проволоки «болванками» проводят примерно в два ряда до конца кладки.

Написано написать, но ни одного достоверного доказательства надежности такого метода с газосиликатными стенами найти в интернете не удалось.

По личным ощущениям — не будет провода при больших нагрузках, а уж тем более — при возможной вибрации, например, при сильном ветре, работать «ножовкой», постепенно взламывая газосиликатный блок (который может резать ручной ножовкой)? Ведь это и нарушение целостности кладки, и ослабление фиксации мауэрлата на стене со всеми вытекающими отсюда последствиями.

Короче не все так просто …

Крепление стержня анкерами или дюбелями

Казалось бы — самый простой и надежный способ, проверенный практикой и временем. Все так, но только если речь не идет о газосиликате. Повышенная хрупкость этого материала вполне может преподнести сюрприз, когда при затяжке анкера или завинчивания дюбеля образуется трещина или даже озноб.

Конечно, в продаже в наше время можно найти немалый ассортимент крепежа, рассчитанный именно на газобетонные стены.Но, согласитесь, одно дело смонтировать мебель, предметы интерьера или даже каркас для утепления стен — и совсем другое мощное, которое становится основой всей конструкции крыши.

Учитывая, что удерживающие свойства газосиликата невелики, придется приобретать анкеры максимальной длины — около 300 ÷ 500 мм, чтобы с учетом толщины мауролалата можно было «прилипнуть» » через стену. Но стоимость таких длинных мощных анкеров немалая, поэтому об этом тоже нужно помнить.

Работы по установке мауэрлата на анкеры ведутся примерно в такой последовательности:

Иллюстрация
	Прежде всего, необходимо обеспечить надежную гидроизоляцию между газосиликатным и штабелированным брусом. В противном случае очаг сырости неминуемо появится в месте контакта древесины с другим строительным материалом в результате биологического разложения.
	Для гидроизоляционного барьера вполне подойдет шаг из качественного раннероида — его ставят так, чтобы он полностью закрыл весь торец стены. Если немного уйдет по бокам — не страшно, так как эта простая потом обрезается. Укладывать полосу можно сухим способом, то есть без использования битумной мастики.
	После этого Маурилалат кладется на стену стены. В данном примере используется качественная доска 50х150 мм, что, кстати, смотрится заглядыванием в толщину. Но принцип крепления от этого не меняется.
	Брус укладывается ровно на свое место, как предусмотрено проектом, выравнивается.
	Требуемая разметка выполнена. В принципе, в данном случае все сводится к наметке участков установки стропильной стопы — тогда между ними могут располагаться анкеры крепления мауэрлата — и взаимного натяжения не будет.
	Место крепления стропильных ног намечено. Анкеры можно расположить произвольно, повторяя шаг стропила.
	Вот он анкерный болт. Сразу, в этом примере, наверху газиликатной стены Армопуа все еще затоплен, поэтому мастер использует относительно небольшие анкеры, диаметром 12 мм и длиной 150 мм. В зрелом бетоне такое крепление обеспечит необходимую надежность. Но если Армопояса нет, придется ставить самую длинную застежку — аж до полуметра.
	Далее сверлом устанавливают сверло в форме страха на дереве (в данном случае диаметром 12 мм), и просверливают сквозные отверстия в БРУСе Мауэрлала, до конца стены. Рекомендуется сразу укладывать опилки, чтобы они не упали обратно в канал.
	Далее следует перфоратор со сверлом на 12. Прямо через отверстие в дереве просверливает канал для анкера в материале стены.
	После того, как отверстие будет готово, в него вставляется анкер. Далее анкерный молот забивается обязательно на всю длину, пока шайба под гайку под гайку в дереве.
	И последнее действие остается, с помощью соответствующего ключа затянуть все анкеры, плотно прижимая брус мауэрлата к торцу стены.

Будет ли это соединение надежным? С бетоном — однозначно да. С газосиликатом напрямую — вопрос сложный даже с большой длиной анкера. В любом случае ни одного исследования или результатов изучения опыта по этому вопросу в Интернете найти не удалось — ни положительного, ни отрицательного.

Я сосредотачиваюсь на другом моменте. Часто длины бруса для того, чтобы выложить мауэрлат на стену одним отрезком, не хватает, и приходится прибегать к сращиванию. Опытные плотники умеют выполнить очень интересные и надежные замковые соединения, а непрофессионалу достаточно будет сделать соединительный узел «в Полтереве». Обязательное условие: на этом месте тогда нужно будет предусмотреть — анкер или шпильку для затяжки места соединения.

Цены на профнастил

профессор

Аналогичный подход и в углах стыка брусков соседних стен — замковое соединение с последующей затяжкой выбранного крепежа.

Кроме того, чтобы связать все стороны мауэрлата с максимально жестким каркасом, отрабатывают соединение по углам с помощью стальных скоб. На одной из схем выше это хорошо показано.

Еще один совет — если на стене две секции перекладины, то следует стремиться к тому, чтобы они были примерно одинаковой длины. Например, по стене длиной 8,5
метр лучше использовать штанги не 6 + 2,5
, например, 4,2 + 4,3
г.

Технологические новинки — Химические анкеры

Десяток лет назад об этих инновационных методах крепления деталей из различных материалов мало кто слышал. Сегодня химические анкеры широко представлены в продаже, однако назвать их общедоступными по цене — пока невозможно.

Кстати, такие технологии крепления у многих домашних мастеров осуществлялись без специальных химических анкеров — речь идет о тех случаях, когда в отверстие заливалась смесь отвердителя эпоксидной, а затем вставлялась деталь — надежный подключение было проведено.

Реклама, сопровождающая такие химические анкеры, придает им высочайшее качество прочности. Правда, претензии потребителей уже можно встретить, хотя, возможно, они связаны с тем, что очень много некачественных подделок такой химии. А если говорить об авторитетных производителях таких материалов, то вам следует ориентироваться в «Сормат», «Hilti», «Nobex», «Fischer», «Tox», «TecSeal», «Tecfix», «Technox», «Kew». «и некоторые другие.

Сами химические анкеры могут различаться по принципу использования.

Итак, один вид имеет капсульное (ампульное) расположение.

В анкер вставляется ампула, содержащая одно- или двухкомпонентный состав, который начинает быстро затвердевать после смешивания и контакта с воздухом.

После закладки ампулы в отверстие вставляется сам якорь (шпилька) и забивается на нужную глубину. При движении якорь разрушает ампулу, колбаса заполняет все пространство канала. В том числе между стенками и витками ниток шпилек.При нормальной температуре воздуха через 25 ÷ 45 минут состав полностью полимеризуется, застывает, обеспечивает надежное удержание и неподвижность анкера даже при значительной нагрузке.

Другой вид химических анкеров предполагает использование картриджей (туб) с полимерным составом (чаще — двухкомпонентным) и специального пистолета-дозатора. Пистолет похож по конструкции на тот, который мы обычно наносим с силиконовыми герметиками или «жидкими гвоздями». А некоторые виды химических якорей рассчитаны прямо на простейшие пистолеты.

Кроме того, в зависимости от материала стены могут применяться дополнительные устройства. Например, давайте посмотрим, как устанавливается химический анкер, разработанный специально для пористого бетона.

Рисунок	Краткое описание работы
	На иллюстрации показаны возможные компоненты комплекта химических анкеров «Фишер» — это сами патроны с разной скоростью застывания составов, пистолеты-дозаторы. Канал под любой химический анкер всегда нужно беречь от пыли — для этого есть специальный насос для продувки и откачки, щетки разного диаметра. Сверло со специальной насадкой позволяет делать конические отверстия (именно то, что нужно для пористого бетона). Ну и, наконец, различные переходники, переходные направляющие, сетчатые гильзы под изнашиваемые стенки, а сами анкеры разной длины.
	В данном случае интересует тема статьи именно газосиликатная стена — пористый бетон.
	Начинается бурение канала под анкер. Для этого используйте специальную дрель с круглым упором-ограничителем и сферической насадкой.
	Сначала просверливается прямое отверстие — до упора в ограничитель.
	Ограничитель упирался в стенку, и из-за сферической формы сопла отверстие начинает иметь коническую форму — как показано на рисунке.
	По готовности канала Метла ставится ровно и аккуратно, чтобы случайно не сорвать конус, вынутый из лунки.
	После этого возьмите ручной насос — необходимо тщательно очистить канал от пыли. Продувка начинается с полного погружения зонда насоса в отверстие.
	Затем проходной зонд постепенно удаляется из канала, не останавливая продувку. При необходимости отпустить перемычку соответствующего диаметра. Такую операцию продувки следует повторить не менее четырех раз — наличие пыли резко снижает надежность химического анкера. В идеале нужно стремиться к тому, чтобы канал был абсолютно чистым.
	После очистки в отверстие вставляется пластиковая муфта. Он «улучшит» край отверстия и, самое главное, обеспечит положение вставленного анкера (шпилек) перпендикулярно поверхности стены.
	Подготовка к работе «Химия». Патрон вставлен в пистолет, носик-миксер прикручен. Небольшой тираж состава наносится на любую поверхность — необходимо следить за тем, чтобы все компоненты были полностью перемешаны — это покажет ровный цвет уходящей смеси.
	После этого запускается излив в муфту, ограничивающую отверстие, и начинается заполнение полости композитным составом.
	Обычно полость заполняется примерно на ее объема.
	Далее берется анкер-шпилька необходимой длины и аккуратно ввинчивается (в прямом смысле этого слова) в пластиковую массу, заполняющую коническую полость — для этого на данном этапе имеется достаточное усилие пальцев. Важно следить за тем, чтобы штифт занимал перпендикулярное положение стенки — направляющая муфта помогает, но все равно не мешает. Стойка вкручивается до упора в стену.
	Осталось подождать всего 45 минут — и при нормальной температуре (около +20 ° С) анкер будет готов к испытанию нагрузки.

Что еще говорит о преимуществах химических анкеров:

Крепление считается высокопрочным, долговечным — срок службы оценивается в 50 лет.
Используемый полимерный композит полностью инертен к атмосферному, биологическому и химическому воздействию.
При установке такого анкера внутри пористого бетона отсутствуют распиливающие нагрузки, то есть практически исключен риск растрескивания или скола.
В то же время проникновение композита в газобетонный канал, прилегающий к ведущему каналу, обеспечивает максимальную степень химического сцепления дюбелей со стеновым материалом.

Ну а теперь — о недостатках.Их немного, но судите сами:

Стоимость химических дюбелей высока, а крепление мауэрлата обойдется в весьма внушительную сумму. Более того, для нашей задачи нужны очень глубокие каналы с их полным заполнением композитом — так что картриджей потребуется изрядное количество.
Химические анкеры не отличаются высокими температурами. Понятно, что при температуре мауэрлата выше 100 градусов в принципе брать негде, но тем не менее …
Никаких достоверных данных о сроках и результатах эксплуатации химических анкеров для крепления Мауролалата к газобетону без Армопоя — не выявлено.То есть есть предположения, что вроде бы неплохо — но результатов тестов пока нет. Может ты хочешь быть первым?

Видео: Демонстрация работы с химическим анкером фирмы «HILTI»

Крепление Maurolalat на шпильке

Если еще до монтажа мауэрлата с торца стены выступают на нужное расстояние друг от друга — процесс монтажа упрощается до предела.

Маркеры укладки переносятся на брус — для этого достаточно поставить мауэрлат сверху и немного потянуть — от шпилек останутся следы, которые станут центрами сверления отверстий.
Далее гидроизоляционная лента «накачивает» эти шпильки.
Затем прокатывают пруток с просверленными отверстиями.
На шпильки надеваются широкие шайбы, гайки голые — и есть вполне понятная процедура лазания мауэрлата до торцевой части стены.

Все очень просто, но кроме одного — а как в газобетонной стене, ударные шпильки. Здесь начинаются трудности.

Есть такие наконечники — глубокие, около 500 мм, отверстие диаметром примерно на 3-4 мм больше диаметра шпильки.Затем канал заливается кладочным клеем или цементным молочком. После этого его вводят в него до упора стилета — и в таком виде оставляют до полного схватывания раствора.

Это было легко, казалось бы, но некоторые мастера, опробовавшие такой способ, явно не в восторге от него — растворы могут давать усадку, сложно избежать пустотных участков, да и качество такого узла все же не самое высокое. Некоторые крепежи можно разделить от динамической нагрузки или вибрации, и это чревато обычным ослаблением конструкции, появлением трещин на газосиликатных блоках — со всеми вытекающими печальными последствиями.

Еще один вариант — инсультная установка. В этом случае их приваривают перпендикулярно металлическим пластинам, которые будут устроены в шве кладки перед установкой последнего ряда газосиликатных блоков. Форма тарелок большой роли не играет — например, они могут быть такими, как показано на рисунке.

Главное, чтобы пластины создавали опору для шпильки и одновременно работали против тянущей нагрузки. При таком подходе в блоках верхнего ряда заранее, перед установкой их в кладку просверливаются отверстия, затем там запрягаются шпильки, при необходимости «ритмичные» края блока, чтобы он не попал в пластина из толщины пластины.После этого выполняется кладка — и по готовности стены сразу идет ряд закладных шпилек для крепления мауролалата.

Пластины скрываются в швах кладки, а шпильки становятся удобными помощниками для надежной фиксации мауэрлата.

Тем не менее, максимально надежная установка закладных обеспечивается только при заливке армированного пояса.

Разумно ли отказываться от заливки Армопоя?

А теперь, наоборот, прямой вопрос читателю — а насколько серьезны ваши устои, чтобы отказаться от этой простой, но очень надежной, проверенной, гарантирующей прочность созданной конструкции крыши операции по Заливке Армопояса? Давайте еще раз посмотрим, насколько это просто и понятно, прежде чем принимать окончательное решение.

Процесс набивки армированного ремня — ничего сложного!

Рисунок	Краткое описание работы
	Если посмотреть всевозможные инструкции и руководства, посвященные строительству домов из газобетонных блоков, то вопрос крепления бруса мауэрлата торцом стен без железобетонного пояса даже не рассматривается. И только где-то в тексте может быть скромное упоминание: в виде исключения, например, для небольших хозяйственных построек, с крышами небольшой площади, если климатические условия региона не предполагают сильных снеговых и ветровых нагрузок, и т.п. Одним словом практически на ваш страх и риск. Неужели так сложно залить Армопуа, чтобы однажды уйти от этой зависимости — «если»?
	Кстати, ничего особо сложного в этом нет, то есть такого, что не смог бы сделать даже начинающий строитель, нет. Производители строительных материалов из газобетона представили в своем ассортименте особый вид блоков, предназначенный для последнего ряда кладки. Они имеют характерную форму, для которой название U-образное (для сходства с этой буквой латинского алфавита). По сути, из газобетона в заводских условиях сделали некоординатную опалубку под заливку армированного пояса.
	Посмотрите на иллюстрацию — на ней показаны П-образные блоки из пенобетона различных размеров. Самый маленький блок (толщиной 200 мм) имеет симметричную форму, у всех остальных одна стенка толще другой. Эта утолщенная стена должна смотреть в сторону улицы — она выполняется шире из соображений максимального сохранения теплоизоляционных качеств.
	Размер «канала» под сам армированный пояс не такой уж и большой, то есть бетона много не понадобится, да и дачному дому средней стоимости будет легко самостоятельно прямо на место работы. Причем заливать его все равно придется вручную, так как автобетононасос в этом случае не будет помощником — слишком узкая и маленькая «лента». Количество бетона для этой операции будет описано ниже. Казалось бы, зачем вообще думать о способах, как можно без Армопоя — не лучше ли сразу начать заливать его в заливку? Однако многих останавливает то, что П-образные блоки, на которых меньше материала при производстве, в то же время значительно дороже, так как обычно продаются поштучно.Но оказывается, что такие блоки можно делать и самостоятельно, используя стандартные стены, или вообще без них, применяя другие технические решения.
	Итак, П-образные блоки можно вырезать из стандартных стен.
	Для начала, естественно, проводится разметка — ширина вырезанного фрагмента …
	… и его глубины.
	Проведенные линии, по которым будут выполнены разрезы. В данном случае мастер решил вырезать «швеллер» шириной 120 и глубиной 160 мм. Этого для армированного ремня будет достаточно.
	Если возводились стены из газосиликатных блоков, то наверняка у мастеров есть инструмент для их резки. Это обычно мощная ручная ножовка с большим зубом. Начинает выполнять прорези по очерченным линиям — до глубины «канала».
	Чтобы добиться ровности паза по глубине, блок попеременно опускают, добиваясь необходимого пикирования пил сначала одной…
	… а потом с другой стороны. Кстати, рисунка у нас нет, но, судя по заверениям мастеров, такую ровную и такую же по глубине прорезь можно провести циркулярной пилой. Правда выпуск пил может быть недостаточным (нужна глубина пропила не менее 100 мм) — Здесь, наконец, можно поработать ручной ножовкой. Что не вариант?
	Блок с проделанными пазами ставится «на зад».
	Далее перфоратор. В его патрон вставляется машина — диаметр не так важен (обычно скорее 8 ÷ 12 мм), а вот длину лучше взять побольше, около 400 мм, чтобы просверленное отверстие доходило примерно до середины блока. Линия, определяющая дно «созданного канала», просверливается рядом отверстий с расстоянием между их центрами около 15 мм.
	Затем блок переворачивается, и аналогичная операция выполняется на противоположной стороне.
	После этого обычно бывает достаточно легкий удар молотка — и осколок выпадает из блока с трех сторон. Кстати, эти фрагменты, если они не раскололись, выбрасывать нельзя — они еще могут пригодиться в процессе строительства.
	А для заливки армированного ремня есть вот такой самодельный U-образный.
	При необходимости оставшиеся неровности можно прорезать долотом…
	… Жилье Крошево и Дуст …
	… и отправьте готовый блок на место их хранения до начала кладки.
	После того, как подготовлено достаточное количество самодельных П-образных блоков, переходите к кладке последнего ряда стены. Работа обычно начинается с угла.
	Клей для газобетона готовится из сухой смеси. Выполняется последовательное отображение блоков. Все как при обычной укладке — сначала наносим клеевой слой нужной толщины …
	… Затем этот слой разглаживается и распределяется зубчатым шпателем …
	… и затем устанавливается еще один газосиликатный U-образный блок. Работа продолжается аналогичным образом, пока не будет выложен весь диапазон — пока не образуется «Канал» под заливкой Армопояса.
	Особое внимание на углах и в местах примыкания к стенам — здесь придется подумать, как послушать U-блоки, чтобы не прерывался «канал» для Армопояса. На иллюстрации показан один вариант, но возможны и другие решения.
	Кому-то такой подход может показаться излишне трудоемким и к тому же сопровождаться большим количеством отходов. Что ж, в какой-то мере правильно, и для создания опалубки для Армопоя вполне возможно применить другие приемы. Вот один из них. Для создания стен из этой своеобразной несъемной опалубки в данном случае используются газосиликатные блоки меньшей толщины — их часто называют хорошими. Например, можно применить блоки толщиной 100 мм — для создания внешней стены.
	Ряд этих блоков умещается на клей по внешнему контуру стены (на рисунке показан только пример установки).
	Любой аркпуп в силу специфических теплотехнических качеств бетона всегда превращается в мощный «мост холода». Чтобы уменьшить этот недостаток, желательно сразу предусмотреть слой утеплителя — уложить вдоль внешней стены несъемную опалубку (если это позволяет ширина стенового блока) экструдированный пенополистирол толщиной около 50 мм.
	На противоположной стороне стенка нашей «опалубки» образует тонкий блок толщиной 50 или 75 мм. Эта серия также устанавливается на газосиликатный клей.
	В итоге получается вот такая картина — канал для дальнейшего заполнения армированного ремня (на иллюстрации показан с уже уложенным арматурным каркасом). Кстати, можно немного уменьшить глубину «Канала», если он окажется слишком большим.На дно, также на клей, можно положить вырезанные из хороших блоков фрагменты, с таким расчетом, чтобы глубина получилась в районе 150 ÷ 180 мм — этого вполне достаточно.
	Есть еще варианты. Например, с одной стороны тот же газосиликатный блок 100 мм и слой утеплителя, а с другой — это просто деревянная (или OSP) опалубка, прижатая к поверхности или выставленная ровно до конца со стены.
	Но вариант и вообще без использования газосиликатных блоков. Деревянная опалубка устанавливается с двух сторон. А снаружи по опалубочным доскам уложена полоса пенополистирола толщиной 100 мм и шириной, соответствующей высоте созданного для Армопоя «канала».
	Этот вариант, так сказать, живой — с уложенным утеплителем по внешнему периметру опалубки. Хотя изоляция не является обязательной в данном случае, пренебрегать им не стоит — об этом уже говорилось выше. А вот на межкомнатных стенах он не нужен — если там еще планируется заливка армированного пояса, то с двух сторон будет только деревянная опалубка.
	После того, как опалубка (в любом ее варианте) выставлена, переходите к стыковке арматурного каркаса. Как правило, для Аропояса под Маурилалат слишком сильное армирование не требуется — достаточно четырех стержней периодического профиля (класс A-III) диаметром 10 мм.
	Пространственное положение арматурных стержней может быть обеспечено различными способами. «Классик», конечно же, это хомуты из гладкой или гофрированной арматуры сечением 6 или 8 мм. — примерно как на ленточном фундаменте.
	Но часто эту схему упрощают — она все равно «тяжелая» наверху стены. Если посмотреть на представленные примеры, то многие мастера используют весьма нестандартные решения. Это, например, нарезанные квадраты из готовой арматурной сетки сварного шва для стяжки — и используются их в качестве своеобразных схем зажима.
	Тяга производится в обычном порядке — с помощью стальной вязальной проволоки.
	И эта картинка получается после увязки аккуратной пространственной конструкции из четырех продольных стержней арматуры.
	А вот еще оригинальное решение. Судя по всему, у собственника есть возможность недорого (или даже задача) получить отходы производства металлических изделий. Такому творчеству можно только позавидовать!
	Как бы то ни было, правила стыковки арматуры, особенно в участках усиления (продольное соединение стержней, витков, прилегающих узлов), никто не отменяет.Поэтому делаются соответствующие загибы, соенбиты, зажимы и т. Д. — Все по правилам ленточного фундамента. Кстати, обратите внимание на чрезвычайно важный нюанс. Наличие армированного ремня практически не оставляет трудностей для последующего монтажа Мауролалата — спелый бетон отлично удержит даже обычные распорные анкеры. И все же перед заливкой бетона можно проделать еще одну операцию — заранее установить шпильки, прикатав их Армокаркасом. После того, как ремень замерзнет, мастера сразу изготовят готовый надежный крепеж для бруса.
	Вариантов установки шпилек тоже несколько. Например, на дне канала просверливается направляющее отверстие, а сама пяточка соединяется с усиливающей конструкцией перемычки (как показано на рисунке).
	Шпилька может располагаться и смещаться от осевой линии Армопояса — все зависит от ее ширины и планируемого места укладки Мауролата. На рисунке показано, как закладываются стержни продольной арматуры.
	Здесь показано, как для экономии сегментов резьбовых шпилек их просто приваривают к зажимам поперечной арматуры. Правда, владеть навыками электросварки уже нужно очень хорошо.
	Если внизу шпильки накрутить гайку и надеть широкую шайбу, надежность полученного крепежа значительно повысится. После полного созревания прикрученной бетонной ленты вытащить такую шпильку будет практически невозможно.
	Рулевая ступенька обычно принимается как этап будущего монтажа стропильных ног. При этом желательно, чтобы эти сборки Maurolalat были стропильными — чтобы они не мешали дальнейшим монтажным работам.
	После установки и соединения шпилек, а верхнюю резьбовую часть вместе с гайкой с газом рекомендуется закрыть стрейч-пленкой — чтобы резьба не задевала при заливке бетона.
	Необходимо проследить стержни арматуры для определенного снятия со стен самодельной «опалубки» — для создания защитного слоя бетона. Для этих целей можно применить специальные лайнеры — они обеспечат необходимый просвет и снизу, и сбоку.
	Готовится бетонный раствор. Как правило, для такого аропоя достаточно марки бетона М200 (но не ниже). В доме среднего размера большого количества бетона для этих целей не нужно — можно обойтись самостоятельным производством в бетономешалке.
	Далее готовый раствор подается наверх (ведра), и постепенно они заполняются «Каналом» Армопоя.
	Очень важно добиться того, чтобы при заливке не оставалась пустота. Для этого залитый бетон тщательно «выщипывают», то есть протыкают по всей длине залитый участок арматуры или остроконечной деревянной рейки — это позволит пузырькам воздуха.
	После «пробки» раствор максимально уплотняют кельмой или шпателем, выравнивая поверхность использованной ленты.
	Так продолжайте последовательно по всей длине создаваемого ремня.
	Ремень затоплен и выровнен. На этой иллюстрации показан вариант без шпилек — владелец предполагает использование обычных распорных анкерных креплений для крепления мауэрлата.
	Но есть вариант со связанной ипотекой. После набивки пояса и его окончательного созревания для мастеров, которые займутся стропильной системой — уже готовый крепеж. В любом случае Аропоясе нужно дать время для качественного созревания — желательно, чтобы дальше роботы были чем через месяц после заливки.

Как и было обещано выше — несколько вспомогательных материалов:

Армирование ленточного фундамента — как правильно?
В таблице уже упоминалось, что принципы пространственного армирования пояса осени аналогичны фундаментному поясу — особенно в вопросах армирования в местах пересечения, регулировки и углов.Подробности приведены в специальной публикации нашего портала. И в другой статье дается. Плюс в обеих статьях есть удобные калькуляторы для расчета материалов.

И, наконец, калькулятор, который поможет быстро и точно определить необходимое количество бетона М200 для заливки арматуры и количество компонентов для его изготовления.

Мауэрлат — специальный деревянный, реже металлический конструкционный элемент кровли. Он необходим для равномерного распределения давления кровли на несущие опоры, а также для крепления стропильного каркаса к стене из газобетона.От того, насколько точна и долговечна, зависит надежность и долговечность всей конструкции.

Маурилалат правильно выполняется из бревна или бревна размером не менее 10х10 см, обработанных асептическими растворами, просушенных, без трещин и сучков. В том случае, если используется необработанная древесина, то обязательным условием является наличие регулировочной гайки анкера, которую в последующем один раз в год в течение 5 лет подряд необходимо подтягивать.

Редко разрешается использовать швеллер или балку для постройки, но в этом случае стропила должны быть металлическими, а нагрузка на газобетон увеличивается в разы, а приставки в основном необходимы, да и стоимость такого проект не впишется во все рамки бюджета.

Направляющая для крепежа

Изначально для равномерного распределения давления на каркас здания сооружается железобетонный пояс, чтобы избежать вспашки пенобетона. Представляет собой бетонную ленту размером 20х15 см, проходящую по периметру топливобетонной стены.

Армирующий пояс строится по следующей схеме:

Сборка опалубки по верху стены.
Размещение П-образных блоков внутри деревянного каркаса.
Стержень арматурный 10 мм.
Установка с привязкой к арматурной рамке резьбонарезчика диаметром 14 мм для надежного крепления Мауролала на расстоянии 1 м друг от друга.
Заливные формы бетонного раствора марки М-200.

Важным моментом технологии подготовки крепления является расчет количества шпилек и их расположения. Количество рафтинговых ног и креплений должно быть одинаковым. Устанавливайте их таким образом, чтобы не пересекаться с местами соединения Мауролалат со стропильной системой.Высота подбирается с учетом величины планки плюс 4 см.

Через неделю опалубка снята и лента готова к дальнейшей работе. Крепления замешиваются в бетон, привязаны к арматурному каркасу, обеспечивая максимально надежное соединение из возможных. На шпильки накладывается брус, на последних штампуются места крепления. Просверливаются отверстия нужного диаметра. Маурилалат плотно надевается на застежки и фиксируется шайбами и гайками.

Есть варианты, когда вместо ремня рейнчинга собирается так называемая монолитная подушка. Его длина, как правило, не более 40 см, а также содержит арматурный каркас с привязанным анкером, бетонную смесь. Эта особенность характерна в основном для кирпичных стен.

Как исправить мауэрлат без Армопоя?

Если возведение арматурного пояса практически невозможно, то крепление к стене одноэтажного дома из газобетона осуществляется без него.

Существует несколько видов крепежа, которые можно выполнить своими руками с помощью: стальной проволоки

;
анкера;
шпильки;
копий

Также последующее крепление Мауролалата к газобетону может осуществляться двумя способами:

1. Механическим — болтами с резьбой М 12-14 и дюбелями со специальными гарпунами. После прикручивания элементов дюбельные детали расширяются в ячеистые блоки из газобетона, надежно захватывая их внутри.Отрицательная сторона этого метода — дороговизна оборудования.

2. Химическая — Используются специальные капсулы с клеевым составом из полимерной смолы. Этот вариант более доступен по цене. Суть метода заключается в том, что химический реагент, растекаясь в порах газобетона, прочно захватывает металлический стержень со стеной. При этом глубина подготовленного отверстия должна составлять 2–3 слоя кладки.

Химический анкер дает более стойкое соединение по сравнению с механическим.Такие подходят для использования в тонкостенных конструкциях, так как не дают резки. Таким образом обеспечивается дополнительная гидро- и теплоизоляция газобетона. Единственный недостаток — невозможность проведения сварки из-за разрушения полимерной смолы под действием высоких температур.

Лучший вариант крепления без армопояша и самый простой — стальная проволока. В этом случае схема действий следующая: За 3-4 ряда блоков до края стены он складывается пополам и проходит под кирпичи так, чтобы концы свободно выходили наружу.Длина тетивы рассчитывается с запасом, чтобы ее хватило, чтобы через просверленные отверстия в планке на расстоянии 25-30 см закрутить как можно плотнее. Количество обвязки должно соответствовать количеству стропил.

Анкерное крепление применяется при отсутствии армирующего ремня, но чаще всего используется в комплекте с его конструкцией. Тогда технология монтажа будет отличаться заменой бетонных шпилек на установку анкеров гарпунными дюбелями после постановки раствора или с подвязкой к арматурному каркасу.

Крепление шпильками выполняется, когда конструкция и кровля небольших размеров и давление на опору не предполагает больших нагрузок. По отдельности этот процесс выполняется с помощью болтов или специальных металлических стержней М-образной или Т-образной формы длиной не менее 1 м и диаметром 8-24 мм. Подобные стальные элементы встраиваются в стену за 2-3 ряда кладки до верхнего края.

Важно: Вывод стержня осуществляется на величину, равную двум высотам мауэрлата.После заливки кладки кладется брус, притягивающий к газобетону орехи.
№

Инструкция по креплению опоры с молекулами подразумевает использование деревянных пробок, предварительно обработанных гидроизоляционными средствами. Такие устройства монтируются в стену из газобетона или крепятся под камнем. Маурилалат фиксируется металлическими скобами. Количество креплений должно быть равно количеству стропил.

Советы и общие инструкции

1. Создание дополнительной оси жесткости;

2.Препятствие к деформации и нарушению геометрии конструкции при сезонной усадке;

3. Выровнять поверхность стен по горизонтали, например, под неровности кладки;

4. Равномерное распределение статической нагрузки на каркас здания.

При использовании шпилек и анкеров важно правильно подготовить отверстия. Отверните строгую вертикаль для надежной фиксации. В частности, химический метод прыжков, при котором после сверления требуется тщательная очистка и промывка отверстий для лучшего схватывания реагента.В некоторых случаях в сверле создается конусообразное расширение для ввода большего количества клеящей массы и, соответственно, более прочного соединения.

Одно из важных условий: гидроизоляция из битумно-полимерного материала перед креплением деревянной опоры. Рубероид в этом случае применяется реже, как полиэтиленовая пленка. Дело в том, что при соприкосновении материалов дерево — бетон происходит активный процесс гниения деревянной детали. В силу этого рекомендуется укладывать мауэрлат современными гидроизоляционными материалами в два слоя.

Работы по устройству кровельной системы, надежное крепление конструкции к стене из газобетона провести достаточно проблематично, особенно при отсутствии должного опыта строительства. Поэтому такое мероприятие, начиная с проектирования будущей кровли, лучше доверить профессиональным подрядчикам.

В конструкции небольшого дома из газоблоков с простой скатной крышей нет особой необходимости заливать армирующую ленту, гораздо дешевле и быстрее крепить мауэрлат к пенобетону без Армопоя.Технология удешевляет время, строительство происходит быстрее, но не получается проще, так как такой способ крепления мауэрлата непосредственно на стене требует аккуратности и аккуратности.

Особенности крепления мауэрлата к газобетону без армопояша

Проще говоря, не зная технологических приемов правильного монтажа, лучше не рисковать и использовать классический способ, с укладкой арматуры и лентой бетонирования. С другой стороны, проблема только в соблюдении технологии, секретов в этом нет, и при должном терпении и аккуратном закреплении деревянного бруса без Армопоя не составит большого труда.

В первую очередь необходимо знать условия, при которых можно крепить мауэрлат к газобетону без Армопоя:

В конструкции каркаса крыши стропила не должна создавать дополнительную режущую нагрузку на верхний край крыши. стены;
Здание и крыша в первую очередь ориентированы на землю, поэтому потоки ветра создают минимальное давление на кровельные стержни;
Наклон крыши выбран достаточно большим, чтобы зимой сильный снежный покров выдавил стропила и мауэрлат за верхний край стен.

Совет! Способ крепления мауэрлата без Армопоя нужно выбрать до того, как будут выложены стены. Необходимо принять решение до того, как будут размещены последние три ряда блоков. Именно на уровне третьего-сверху в строю уложен предпоследний слой стеновой арматуры, который удобно использовать для того, чтобы закрепить брус прямо на стене из газобетона.

Ситуация со стропилами станет более понятной, если посмотреть на схему ниже.

Подвесные рафтинговые балки после установки и выравнивания на коньке и мауэрлате обязательно соединяются-затягиваются горизонтальными бруспетами.

Если балка рукава находится на лыжной трассе с помощью петли, то пятку стропила, которая опирается на поверхность мауэрлалата, необходимо закрепить на скользящей резиновой смеси. В противном случае под тяжестью кровли деревянный брус свалится с поверхности.

Веские аргументы против Армопояса

Большинство мастеров, занимающихся строительством зданий из газобетона, уверены, что устройство Армопояша решит все проблемы с устройством мауэрлата и кровли.На самом деле это не совсем так, по одной простой причине — будущий дом строится из крайне непрочного газобетона. Поэтому нельзя переносить на стены из газобетона приемы и технологии Армопояса, успешно работающие на кирпичных, блочных и бетонных зданиях.

Принципиальных возражений против Аропояша всего два:

Во-первых, при любой схеме производителя аропояза можно закрепить только верхний ряд газобетона, поэтому крыша тоже имеет ограничения, как в тот случай, когда этого ремня нет.Бетонный каркас хорошо перераспределяет нагрузку подвеса, но все усилия от Армопояса приходится только на верхний ряд газобетона, отсюда и появление трещин на верхнем крае стен;
Поддерживать Маурилалат на Аропоясе — значит создавать огромные проблемы с мостом холода в той части крыши, где пенобетон хуже всего. Слабо помогает даже укладка слоя утеплителя из ЭППС, нужно искать способы устроить производство по удалению конденсата из Армопояса.

Третий аргумент против бетона связан с затратами. Сводка царской ленты оставит сумму примерно трети части сметы на возведение фундамента. Для дома 4х8 м это примерно 60-100 тысяч рублей. Понятно, что скрепить мауэрлат и каркас крыши на мауэрлат, жестко связанный армоцементами бетона, намного проще. Иногда мастера-кровельщики даже отказываются класть крышу по газобетону без Армопоя, но технологически это вполне возможно.

Как крепить мауэрлат к пенобетону без армопояша

Существует несколько надежных и проверенных способов, позволяющих надежно закрепить брус мауэрлант на пенобетонных стенах. Рекомендуемые варианты:

Использование разливов с закладными элементами;
Укладка пиломатериалов стальной отожженной проволокой;
Схемы, позволяющие обезопасить пиломатериал химией;
Использование пайки.

К сведению! Помимо перечисленных вариантов, закрепите Маурилалат с помощью анкерных болтов.

Крепление мауэрлата к газобетону без армопояша Анкеры

Это единственный способ, от использования которого нужно сразу отказаться, без Армопояса лучше не рисковать.

Анкерное крепление отлично работает на Армопоясе из бетона, кирпича, шлакоблока, но из-за небольшой площади поверхности контактной втулки крепеж может вырвать из корпуса газобетона первый сильный ветер .

Для крепления мауэрлата анкерами потребуется в три раза больше точек крепления, на каждую из которых придется нанести дорогостоящий клеевой состав.Стоимость такого крепежа будет не меньше, чем стоимость традиционных армуров, а пользы для бетона практически нет.

Шпилька крепления

Самый простой способ построить здание из газобетона без армирующего пояса для закрепления деревянного бруса с помощью закладного элемента и шпилек с резьбой не менее М16. Способ очень похож на вариант с анкером, но отличается глубиной и диаметром стержня с резьбой, который нужно будет закрепить в газобетонном блоке.

В этом способе вложения есть один нюанс. Перед укладкой последних трех рядов коробчатых блоков необходимо провести намеченные линии установки будущего резьбового крепежа Maurolat. Обычно просто наносят на стены вертикальные линии. Далее под уложенную стальную арматуру кладут закладные элементы, чаще всего это стальные пластины толщиной 5 мм с приваренной гайкой М16. Оставшиеся ряды газобетона выкладываются на стенах в обычном порядке.

Для того, чтобы закрепить стойки в стене потребуется:

Просверлить вертикальное отверстие диаметром 20-25 мм до уровня плит, уложенных в газобетон, обычно необходимо просверлить коричневый до метра глубины;
Вкрутите стержень с резьбой в гайку с пластиной;
Чтобы правильно закрепить шпильку, ее нужно будет выровнять по уровню и выставить в отверстии;
После того, как удалось выровнять и закрепить все стержни, свободное пространство заливается бетоном или клеевой смесью.

Через день можно наносить мауэрлат прямо на газобетон. Это единственный способ закрепить мауэрлат на стене с минимальными затратами и максимальной степенью надежности. Другой вариант установки мауэрлата на газобетон без армирования приведен на видео

Установка мауэрлата на наглый

Понятно, что не всегда предусмотрительно закладывать плиты в стены из газобетона, а горизонтально прошить шуртен до застежки просто невозможно.Если ящик из газобетона имеет небольшие размеры, то партия мауэрлата без Армопояса может быть столярной, с применением пайки.

Технология практически ничем не отличается от предыдущего способа. Изначально в мауэрлате, уложенном на газобетон, просверливаются центровочные отверстия, брус обыкновенными самозатяжками высовывается на поверхность стен. Это позволяет правильно выровнять и бороться с мауэрлатом до окончательного крепления.

Под брус последовательно наносится гидроизоляция, укладывается каучукоид, после чего можно просушить 25-30 мм дырки под пайкой дуба на глубину 70-80 см.Осталось залить клеем и закрепить стержни. У стержней срезаются верхушки, столярный саморез вклинивается внутрь, позволяя разделить раструбы и тем самым жестко закрепить мауэрлат. На первый взгляд такой способ производит впечатление самого ненадежного, но практика установки мауэрлата говорит об обратном. Особенно если вспомнить, что большинство брусчаток собирают с помощью пайки.

Крепление химическими анкерами

Относительно новый метод позволяет закрепить брус или доску практически в любом месте стены из газобетона.Для удержания в Maurolalat используются резьбовые анкеры, но они заворачиваются не в корпус из газобетона, а в специальную полость, залитую быстротвердеющей смолой.

Сделайте предварительную разметку на стенах точек, в которых планируется строительство бруса. Далее демонтируются доски мауэрлата, а в газобетоне просверливаются отверстия для устройства химических пробок. Чтобы анкерный болт прочно держался в толще газобетона, необходимо, чтобы диаметр пробковой полости был не менее 35 мм.

Полость под заливкой самонаклоняющейся смолы вырезается специальным приспособлением. Наклонный резец представляет собой сверло с загнутым под углом 15 ° на режущей кромке. Насадка устанавливается на сверло и последовательно в несколько проходов просверливается полость под трубку конической формы.

Перед закреплением анкера отверстие продувается воздухом. Вы можете использовать ручной насос для накачки шин или любое подобное устройство. Далее на отверстия необходимо закрепить пластиковую насадку, через которую шприц давится смолой, смешанной с отвердителем.

Через 10 минут необходимо завершить анкерный болт, выровнять его по вертикали и временно закрепить до окончательного отверждения пластика. Перед установкой анкера нужно тщательно очистить от пыли и обезжирить растворителем. Еще час мауэрлат можно закрепить на газобетоне. Достоинством химических анкеров является простота технологии и высокая надежность крепления без использования Армопояса. Минусом остается дороговизна самонаклоняющейся смолы и невозможность закрепить мауэрлат при температуре ниже 15 o C.

Крепление Маурилалата к газобетонной проволоке

Для крепления Маурилалата к стенам из газобетона не потребуются дорогостоящие материалы или специальные инструменты. Достаточно иметь электрическую дверцу с длинным сверлом с насадкой, ножницами для резки проволоки и строительным стержнем диаметром 5 мм. Иногда его дополнительно используют с проволокой толщиной 2 мм для перевязки арматуры.

Совет! Если стены из газобетона кладут другие мастера, а расположение арматуры неизвестно, также будет нелишним воспользоваться ручным прибором для поиска скрытой проводки.

Достоинством этого метода является исключительная простота процесса. Чтобы закрепить планку Mauerlalat на стене, достаточно соединить проволочную петлю и натянуть древесину на опорную поверхность, как на видео

Перед тем, как приступить к установке, вам необходимо решить две задачи. Во-первых, необходимо будет сразу установить на стены толстый и очень тяжелый брус и сразить отдельные детали мауэрлата за один проход.

Во-вторых, нужно будет выбрать линию и расположение отверстий.Лучшим вариантом считается просверливание отверстий ниже уровня укладки последнего армирующего слоя. Однозначно не подходят участки стен над оконными и дверными проемами.

Перед тем, как закрепить Маурилалат, отрежьте провод и зажгите, чтобы он стал более мягким и пластичным. Материал пропускается в отверстие и накручивается на угловой край мауролалата путем монтажа, оставшиеся усы срезаются ножницами.

Некоторые мастера перед креплением бруса надевают проволочную спиральную пружину, намотанную из кусков прутьев толщиной 2 мм.Самодельная труба вставляется в просверленное отверстие в газобетоне, чтобы избежать резания материала стены сильным натяжением крепежа. Метод не гарантирует стопроцентной сохранности газобетона при неправильной балансировке стропила, но и не дает проволочной оплетке разрезать стену, как ножовкой, при порывах ветра.

Так как под мауэрлатом нет прочных бетонных арматур, то особое внимание нужно уделить правильной и равномерной затяжке гаек на пятках или анкерах.Обычно застежки заворачивают на ключ, соблюдая правило диагонали. То есть каждая следующая точка для гаек должна располагаться на противоположной стороне стены от предыдущей гайки.

Заключение

Выбор способа, каким именно крепить мауэрлат к газобетону без Армопоя, необходимо производить с учетом толщины стен, размеров здания и конструкции крыши. Для бани лучшим вариантом станет застежка на проволоку, для небольшого дачи на даче можно использовать химнкенер или шпильки.Двухэтажные дома лучше строить армирующими арматурами из стального проката.

Мауэрлат — конструкция принимает и равномерно распределяет нагрузку , создаваемую кровлей и воспринимаемую стенами. С его помощью обеспечивается устойчивость кровли при условии, что монтаж мауролата производился по всем правилам. Для этого нужно знать, что такое мауэрлат, как крепится к стене из газобетона, а также в какой последовательности следует работать.

Мауэрлат нужен?

Без мауэрлата возможна установка кровельных систем на каркасные дома, а также постройки из бруса и бревна. У них особенность этого конструктивного элемента может выполнять верхний венец бревна или верхний брус . Для построек из газобетона это недопустимо, и поэтому монтаж мауэрлата необходимо проводить в обязательном .

С его помощью вы можете:

значительный укрепить строительный ящик ;
увеличить жесткость навесной крыши;
выровнять в горизонтальной плоскости верхний венец стены;
обеспечивает крепление кровельной конструкции и стен здания.

Толщина маузерласта зависит от конструктивных особенностей устанавливаемой крыши. Чаще всего для его изготовления используется брус размером 150 х 150, 150 х 100 или 80 х 180 мм. Также допустимо использование бревен, очищенных от коры и обрезанных с одной стороны. Обрезка производится с целью обеспечения максимального прилегания конструкции к поверхности стены.

Влажность используемой древесины должна соответствовать нормативным требованиям. При использовании «сырой» древесины должна быть предусмотрена возможность регулировки гайки анкера один раз в пятилетке .После высыхания бруса усадка влажной древесины будет происходить менее интенсивно, а значит, натягивание гаек должно быть менее вероятным.

Подготовленная древесина подвергается специальной обработке Состав антисептика Для защиты конструкции от гниения и повреждения насекомыми. Перед укладкой бревна стоит обернуть гидроизоляционным материалом, например, битумно-полимерным. От использования каучукоида лучше отказаться.

Если монтируется металлический каркас, для изготовления мауролалата используется аренда: камерная или двухсторонняя.Может обрабатываться антикоррозийными составами.

Особенности установки мауэрлата

Укладка Maurelala должна производиться таким образом, чтобы оставалось определенное расстояние до внешнего края стены. Как правило, около 5 см. Иногда предусматривается выступ, в который должна капать смонтированная конструкция . Впоследствии к этой конструкции придется пристроить кровельную систему.

Для увеличения срока службы конструкции из дерева обязательно предусматривается гидроизоляция.Для этого используется раннероид или любой другой гидроизоляционный материал.

Способы крепления к топливобетонной стене

Предпочтительным вариантом можно назвать установку элемента по периметру стены. Для соединения отдельных элементов в единое целое желательно использовать прямой замок , размеры которого напрямую зависят от геометрических параметров используемых ГРМ. Для надежности замок дополнительно забивают гвоздями для образования жесткой прочной системы, к которым впоследствии крепятся стропила.

Для закрепления мауэрлата можно использовать несколько способов:

В первом корпусе использовалось специальных крепежных капсул . Химикат, проникая внутрь материала, обеспечивает надежную фиксацию мауэрлата. Это улучшает состояние верхнего слоя и увеличивает степень тепло- и гидроизоляции. Капсулы, используемые для крепления, отличаются стоимостью.

Для изготовления мауэрлата необходимо использовать только качественные материалы.В дереве не должно быть суки. Слой гидроизоляции не должен иметь повреждений, что достигается с помощью специального инструмента.

При механическом креплении необходимо соблюдать определенную процедуру:

В заранее подготовленные отверстия вставляется дюбель

;
крепеж прикручен;
зубцов гарпуна плотно вдавлены в газобетон;
расширенная поверхность;
литой.

Монтаж Maurolalat должен производиться таким образом, чтобы соседних звеньев не были связаны друг с другом .Это позволяет повысить устойчивость конструкции. Однако механическое крепление связано с созданием усилий для отбора проб, которые могут спровоцировать некоторые проблемы на краю конструкции.

Крепление анкерными болтами и арматурой

Для построек из газоблоков наличие Армопояса обязательно. Так как этот строительный материал недостаточно прочен, что может вызвать определенные трудности при монтаже крепежа, особенно анкерных болтов. Поэтому вопрос, нужен ли мауэрлат, в данной ситуации не актуален: без него точно не обойтись.

Крепежные элементы для Maurolat необходимо уложить заранее. Для устройства армированного ремня целесообразно использовать П-образные блоки , с помощью которых можно сформировать характерный желоб по всему периметру внешней стены. Чтобы исключить образование зазоров, угловые блоки одеты.

Сборка каркаса арматуры производится с помощью 12-миллиметровой арматуры, которая поставляется с 6-миллиметровыми перемычками. Анкер с резьбой крепится к проложенному внутри водосточному желобу.Они должны занять определенное пространственное положение, которое контролируется с помощью натянутой лески или шнура. Анкер ставят под прямым углом к мауэрлату как можно ближе к верхней щетке.

Крепежные узлы должны располагаться по всему периметру стены. Их количество напрямую зависит от количества стропил: как минимум, их должно быть столько же или больше. Крепление необходимо таким образом, чтобы в будущем не было контакта со стропилами. С целью снижения финансовых затрат можно заливать не сплошным армопоясом по периметру стены, а только отдельные бетонные подушки .

После того, как арматурный каркас вместе с анкерными болтами будет залит в заранее сформированный бетон, производится бетонирование. Чтобы сформировать монолитную конструкцию, процесс заливки нельзя прерывать. Работы следует вести непрерывно вдоль наружной стены. Желоб нужно заливать бетоном за один проход.

После полного высыхания бетона анкеры надежно фиксируются в заданном пространственном положении. В то же время для очень важно обеспечить их точное позиционирование во время соло .

Как только бетон наберет необходимую прочность, на бетонную ленту укладываются стержни и анкеры, которые должны быть внутри заранее просверлены в дереве отверстий. Затем затяните гайки крепления штанг.

Чтобы определить расположение отверстий в стержне, его предварительно укладывают поверх болтов, а затем обеспечивают силовой эффект , достаточный для появления вмятин на дереве. В этих местах просверливаем отверстий, предназначенных для анкеров .

Как поставить стропила на дом, когда нужно делать срочно? Как установить грузовую систему двухскатной крыши

Монтаж кровли — сложный многоэтапный процесс.Чтобы собрать и установить соло-систему самостоятельно, необходимо внимательно изучить способы соединения элементов, рассчитать длину стропила и угол наклона, подобрать соответствующие материалы. Если нет нужного опыта, то для сложных конструкций не стоит. Оптимальный вариант для жилого дома небольших размеров — двухвинтовая крыша своими руками.

Стандартная крыша этого типа состоит из следующих элементов:

Мауэрлатом называют брус, уложенный на стены по периметру постройки.Крепится стальными стержнями с резьбой или анкерными болтами. Брус должен быть из древесины хвойных пород и иметь квадратное сечение 100х100 мм или 150х150 мм. Мауэрлат принимает на себя нагрузку от стропила и передает ее на наружные стены.

Стропильные ножки — это длинные доски сечением 50х150 мм или 100х150 мм. Они крепятся друг к другу под углом и придают крыше треугольную форму. Конструкция их двух стропильных ног называется фермой. Количество ферм зависит от длины дома и типа кровли.Минимальное расстояние между ними — 60 см, максимальное — 120 см. При расчете шага стропильных ног следует учитывать не только вес покрытия, но и ветровую нагрузку, а также количество снега зимой.

Расположен в самой высокой точке крыши и чаще всего представляет собой продольную перекладину, соединяющую оба конька вместе. Снизу к брусу подпирают вертикальные стойки, а по бокам крепятся стропила. Иногда варочная панель состоит из двух досок, которые с двух сторон прилегают к верхней части стропила и соединяются под определенным углом.

Стойки — вертикальные бруски сечением 100х100 мм, расположенные внутри каждой фермы и служащих для передачи нагрузки от пробега конька на несущие стены внутри дома.

Насосы изготовлены из деревянных обломков и установлены под углом между стойками и стеллажами. Боковые грани фермы усилены мойкой, увеличивается несущая способность конструкции.

Затяжка представляет собой брус, соединяющий нижние части стропила, основание треугольника фермы.Вместе с розовым такая балка служит для закалки фермы, повышает ее устойчивость.

Ими называются длинные ГРМ сечением 100х100 мм, проложенные вдоль центральной несущей стены, в основе которой лежат вертикальные стойки. Лежан применяется при установке стропил-рукавов, когда расстояние между внешними стенами превышает 10 м.

Галька — это доски или брус, набитые на стропило. Светильник бывает сплошным и с зазорами, в зависимости от типа кровли. Его всегда крепят перпендикулярно направлению стропил, чаще всего горизонтально.

Если расстояние между внешними стенами и несущей стеной не превышает 10 м, устраивают в средней подвесной стропильной системе. При такой системе верхние концы соседних стропил заглушают под углом и соединяют гвоздями, исключая установку стоек и конькового бруса. Нижние концы рафтинговых опор опираются на внешние стены. Благодаря отсутствию стеллажей чердачное пространство можно использовать для обустройства чердака. Очень часто функцию дымовых газов выполняют балки перекрытия.Для упрочнения конструкции рекомендуется устанавливать верхний натяжитель на расстоянии 50 см от конька.

Если имеется центральная опорная стена, то расположение более оправдано действующей стропильной системе.
. На стену кладут подстилку, на ней закрепляют опорные стойки, а стойки для коньков подпитывают. Такой способ установки достаточно экономичен и более прост в исполнении. Если потолки в интерьере спроектированы на разном уровне, стойки заменяют кирпичную стену, разделяя чердак на две половины.

Процесс монтажа кровли включает в себя несколько этапов: Крепление Мауролалата к стенам, монтаж стропильных ферм, установка стропил на перекрытия, устройство коньков, крепление обрешетки. Все деревянные элементы перед началом сборки тщательно обрабатываются любым антисептическим составом и просушиваются на воздухе.

Для работы вам понадобится:

пруток 100х10 мм и 150х150 мм;
доски 50х150 мм;
доски для обрешетки толщиной 30 мм;
рубероид;
металлических шпилек;
электроловка и ножовка;
молоток;
гвоздей и самоотверженность;
венчик и строительный уровень.

В деревянных домах
Функции мауэрлата выполняют бревна последнего ряда, что значительно упрощает рабочий процесс. Для установки стропила достаточно вырезать с внутренней стороны бревна паза соответствующего размера.

В кирпичных домов
Или постройки из блоков Монтаж мауэрлата происходит следующим образом:

Brussia Maurolalat должен образовывать правильный прямоугольник и находиться в одной горизонтальной плоскости. Это облегчит дальнейший монтаж кровли и обеспечит необходимую устойчивость конструкции.В заключение на брусьях делаем разметку под стропила и вырезаем пазы по толщине бруса.

При выборе подвесной стропильной системы необходимо собирать фермы на земле, а затем устанавливать над перекрытиями. Для начала нужно составить чертеж и рассчитать длину стропильных ног и угол их соединения. Обычно угол наклона кровли составляет 35-40 градусов, но на открытых, сильно продуваемых участках он уменьшается до 15-20 градусов.Чтобы узнать, где соединить стропила под каким углом, угол наклона кровли умножается на 2.

Зная длину прогона между внешними стенами и угол соединения стропил, можно рассчитать длину стропильных ног. Чаще всего он равен 4-6 м с учетом вздутия роговицы шириной 50-60 см.

Верхние концы стропил могут быть обработаны несколькими способами: вангестом, домкратом и «в лапу», то есть с вырезанными пазами.Для фиксации используются металлические накладки или болты. Далее монтируются нижняя и верхняя затяжки, а затем готовые фермы поднимаются вверх и устанавливаются над перекрытиями.

Первые фермы монтируются: водопроводом ставят вертикально, регулируют длину свеса и крепят к мауэрлату болтами или стальными накладками. Для того, чтобы в процессе установки ферма не двигалась, ее укрепляют временными синяками. После установки крайних стропил, остальные, соблюдая одинаковое расстояние между ними.Когда все фермы закреплены, берем доску сечением 50х150 мм, длина которой на 20-30 см больше длины карниза, и питаем ее по верхнему краю конька. То же самое проделываем и с другой стороны крыши.

Вариант первый: на стропильной ноге в месте примыкания к мауэрлату вырезается прямоугольный паз на 1/3 ширины бруса. Ставки от ящика сверху 15 см, стальной костыль вбивается в стену.Стропило выставляют по уровню, пазы совмещают, затем сверху прикрепляют хомут из проволоки и притягивают балку вплотную к стене. Концы проволоки надежно закрепите на костыле. Нижние края стропил аккуратно обрезаем дисковой пилой, оставляя СЗЛ 50 см.

Второй вариант: верхние ряды стен выложены ступенчатым карнизом из кирпича, а мауэрлат имеет небеса с внутренней поверхностью стены и врезан в нее под стропу. Кромка стропильной руки обрезается по уровню верхнего угла карниза.Этот способ проще остальных, но подошва получается слишком узкой.

Третий вариант: балки перекрытия изготавливаются по краю наружной стены на 40-50 см, а на балки устанавливаются стропильные фермы. Концы стропильных ног обрезаются под углом и упираются в балки, фиксируя металлические накладки и болты. Такой способ позволяет немного увеличить ширину мансардного помещения.

Устройство прокатной линии

1 показывает слово частей стропила в легенде, уложенных на промежуточные опоры, а на фиг.2 — Опора стропильной ноги на мауэрлат

Порядок работы при установке системы револьверных линий:

При закреплении основных элементов поверхность стропила обрабатывается антипиренами. Теперь можно переходить к изготовлению обрешетки.

Для обрешетки подойдет брус 50х50 мм, а также доски толщиной 3-4 см и шириной 12 см. Под обрешетку обычно кладут гидроизоляционный материал для защиты соло-системы от намокания.Гидроизоляционная пленка обжигается горизонтальными полосами от карниза до конька кровли. Материал присыпается 10-15 см, после чего стыки скрепляются скотчем. Нижние края пленки должны полностью закрывать концы стропила.

Между досками и пленкой необходимо оставить вентиляционный зазор, поэтому предварительно пленку набивают деревянными рейками толщиной 3-4 см, располагая их вдоль стропила.

Следующий этап — обшивка стропильной системы досками; Их набивают перпендикулярно налетам, начиная от карниза крыши.На шаг вала влияет не только тип кровельного покрытия, но и угол наклона: чем больше угол, тем больше расстояние между досками.

После завершения монтажа обрешетки приступают к обшивке и подошве. Закрыть Frontton можно закрыть досками, пластиковыми панелями, вагонкой, водостойкой фанерой или профнастилом — все зависит от финансовых возможностей и личных предпочтений. Прикрепляется обрезка боковины стропила, в качестве крепежа используются гвозди или саморезы.Сладости тоже скармливают разными материалами — от дерева до сайдинга.

Видео — Две кровли своими руками

При строительстве любого здания окончанием основных работ считается возведение такого элемента, как крыша. Его значение является исключительным в целом для всего сооружения, потому что в основе лежит особая система сплава. Именно стропила для крыши в будущем должны будут выдерживать любые нагрузки со стороны внешних неблагоприятных факторов.

В этой статье

Начало работы

Устройство кровли любого здания выполняется с использованием деревянных или металлических стропил.Это специально разработанная система последовательно соединенных элементов, обеспечивающих несущую способность всей кровли в целом.

При подготовке к сборке стропил для крыши необходимо составить чертеж с указанием всех размеров. Он понадобится при расчете необходимого количества стройматериалов.

Для деревянных стропил стоит использовать тощую древесину, не имеющую повреждений грибком и гнилью. А также нельзя использовать дерево, если на нем есть большие трещины и сколы.

Металлические стропила для кровли не должны иметь видимых и скрытых деформаций. Не допускается наличие участков коррозии. И самое главное, ни в коем случае нельзя устанавливать стропила для крыши без обработки антикоррозийными составами.

Стропила деревянные

Деревянные стропила для кровли своими руками не представляют особых проблем даже для людей, не имеющих специального архитектурного образования.

Но нужно помнить, что есть определенные основы, которые нельзя оставлять. Прежде всего — это существующие виды рафтинговых систем.

Размеры сплавных элементов

Для деревянных стропил наиболее распространено использование бруса и досок.

За эталонные элементы принимается сечение бруса 100 * 100 мм. Если используется доска, то минимум 100 * 50 мм. Допускается также размер доски 200 * 50, но не более. Если в целях экономии было решено использовать бревна, их минимальный диаметр должен быть от 100 мм.И при этом их необходимо обрабатывать и чистить.

Перед тем, как поставить стропила на крышу, вы можете воспользоваться специальным интернет-сервисом, чтобы точно определить желаемый размер всех элементов, где нужно внести основные параметры кровли. Или вы можете произвести все расчеты вручную, учитывая данные с учетом снеговой и ветровой нагрузки в нужном регионе страны.

Необходимо помнить, что минимальное расстояние между стропилами должно быть от 60 до 100 см. В противном случае крыша может оказаться ненадежной и не выдержать последующей эксплуатационной нагрузки.

Порядок монтажа элементов деревянной стропильной системы

Чтобы построить надежную крышу своими руками, нужно соблюдать определенную последовательность действий.

Огнезащитный состав повышает степень огнестойкости деревянных материалов при очаге возгорания в случае возникновения аварийной ситуации.

Крепление стропильных элементов

Для крепления всех элементов деревянных стропил следует использовать саморезы длиной более 70 мм.Они должны быть изготовлены из нержавеющего металла или обработаны антикоррозионным покрытием. Это способствует предотвращению возникновения точечной гнили, которая впоследствии может распространиться на все элементы.

Специальные монтажные пластины, держатели балок и штекерные соединители с монтажными уголками также должны быть из антикоррозионных материалов.

Для стыковки каждого элемента необходимо сделать геометрические барабаны. С их помощью будет обеспечено дополнительное сцепление между элементами дизайна.

Для установки металлических стропил может потребоваться специальное сварочное оборудование, так как, помимо гаечного ключа, некоторые элементы требуют этой сварки.

Что в результате?

Соблюдая такие незамысловатые правила и условия, можно будет самостоятельно построить стропильную систему практически любой сложности и необходимого типа, в зависимости от потребностей хозяина дома.

Стоит помнить, что ни в коем случае нельзя экономить на качестве стройматериалов. А при сомнениях в правильности своих действий и неуверенности в собственных силах необходимо обращаться за помощью к профессионалам.

Крыша — сложный и ответственный архитектурный элемент любого здания.К его возведению необходимо отнестись с особым вниманием, необходимо помнить, что для монтажа стропильной системы есть немалый опыт выполнения подобных работ и специальный инструмент. Необязательно брать для создания кровли тем, кто сначала держит в руках плотника и измерительный прибор — результаты деятельности могут быть очень отрицательными.

Есть два типа крыш в зависимости от количества и расположения точек участка стропила, но каждый застройщик может по своему усмотрению изменить конкретную конструкцию системы подстилки.При этом указаны условия эксплуатации конструкции, назначение чердачного помещения, климатическая зона расположения, технические характеристики Пиломатериалов и кровельных покрытий. Конечно, вид стропильной системы влияет на личный опыт и предпочтения разработчиков.

Перед тем, как приступить к производству стропил, необходимо определиться с их видом, способом крепления и линейными размерами. Только в этом случае можно быть уверенным в прочности и безопасности конструкции.

Как различные факторы влияют на параметры Стропиллина?

Физический фактор	Краткое описание влияния на параметры Стропиллина
	Стропила должны выдерживать снеговые и ветровые нагрузки. При расчетах нужно брать из таблиц строительных норм и правил фактические максимальные значения снежного покрова, учитывать силу и скорость ветра.Данные позволяют узнать общую нагрузку на лямки крыши в зависимости от ее площади и угла наклона. Далее уже можно определить размеры стринглина, их количество и шаг. При этом закладывается коэффициент запаса прочности. Дело в том, что пиломатериалы не имеют стабильных и одинаковых значений прочности, на эти показатели влияет слишком много неожиданных факторов. В большинстве случаев для изготовления ног для сплава используют доски 50 × 150 мм или 50 × 200 мм или 50 × 200 мм.
	Крыши Duscal могут быть городскими и навесными. Для навесных крыш нужно делать стропила из более прочных досок. При этом учитывается способ крепления элементов к мауэрлату. Если делается запястье, то ширина досок должна увеличиваться на величину живости. Дело в том, что пропил в этом месте автоматически уменьшает ширину материала, воспринимающего нагрузку. Если на доске толщиной 200 мм сделать поперечный разрез длиной 60 мм, то учитывается только оставшаяся ширина 140 мм.Соответственно, если при расчете нагрузок выбраны нагрузки досок 200 мм, но при креплении возникают непредвиденные пропилы 60 мм, ширину заготовок для Стропилина увеличивают до 260 мм. Этот комментарий сделан для тех, кто любит ругать различные акваланги и стрижки за упорные участки концов Стропиллина. В настоящее время существует множество специальных приспособлений, позволяющих надежно зафиксировать рафилик в нужном положении, не высовываясь.
	Для жилых домов у рафировщиков должен быть запас прочности в количестве не менее 1.4 из рассчитанных значений. Для нежилых построек коэффициент снижается до 1,2. Вывод — размер досок для сплава на домах больше, чем на гаражах и других пристройках.
	Жилые чердачные помещения (мансарды) должны иметь утепленную крышу. Ширина стропилина должна соответствовать толщине изоляционного слоя. При этом нужно регулировать шаг между быстрыми ножками в зависимости от стандартной ширины утеплителя.Если в этой климатической зоне оптимальная толщина утеплителя кровли 200мм, то такую же ширину рекомендуется выбирать для рафалина. Различные постройки узких опор при утеплении кровли не считаются правильным решением.

Эти знания помогут принять правильные решения как при изготовлении стропил, так и при их фиксации непосредственно на месте. Ошибки при строительстве стропильной системы слишком дороги, не стоит проявлять излишнюю самоуверенность.

Что влияет на выбор размеры I. способы крепление Stropyl

Очень важный момент. Задача любой фиксации — обеспечить устойчивость составного узла, и он может быть фиксированным или иметь одну или несколько степеней свободы. Этого нельзя добиться без знания нагрузок, воздействующих на стропильные ноги. Нагрузки могут быть постоянными и временными, динамическими и статическими, однонаправленными и разнонаправленными.

Постоянные вертикальные усилия .Возникают из-за воздействия кровельных и изоляционных кровельных материалов. В связи с тем, что стропильные ноги расположены под углом к вертикальной прочности, на них действуют изгибающие и движущие нагрузки. Величина усилий определяется после сооружения шлейфа, толщина и ширина досок для Стропилина выбирается исходя из конкретных усилий изгиба и распиловки. Крепления должны предупреждать расклад стропильной системы.
Регулируемые вертикальные усилия. Появляются зимой, значение зависит от высоты снежного покрова.
Усилие восходящего ветра. Из-за сильного ветра на крыше возникают подъемные силы. Размеры стропильных ног не влияют, усилия учитываются только при выборе типа фиксации, он должен обеспечивать и удерживать такие нагрузки.
Боковое усилие. Значение зависит от покрытия крыши. В результате порыв ветра на стропильную систему влияют боковые усилия. Они увеличивают изгибающие нагрузки и отрыв.Эту особенность также следует учитывать при изготовлении и установке рафтинговых ног.

Есть варианты жесткого крепления рафтинговых ферм, для этого используются металлические пластины, уголки, саморезы и гвозди.

Иногда необходимо применить плавающие соединения строк, чтобы компенсировать изменение размера. Деревянные дома. Для плавучих составов используются специальные крепежи и болты. Второй позволяет стропильным ногам в верхней части немного поворачиваться.

Еще один пример бесплатного подключения Стропилина — раздвижной. Используемый деревянный срубач А дает возможность компенсировать естественную усадку в домашних условиях.

Какие элементы используются для повышения устойчивости и несущей способности Stropilin

В результате правильный выбор Стропильная система и способы крепления ее элементов конструкция должна быть устойчивой, компенсировать естественные колебания линейных параметров и выдерживать различные нагрузки, возникающие во времени.Для выполнения условий при фиксации рафалина могут применяться дополнительные элементы фиксации.

циклов

Чаще всего монтируется в скунсовую часть системы, верхние концы стропильных ног выходят наружу. Для повышения устойчивости может быть оказано давление. Верхнее соединение жесткое или плавающее на болтах. На больших крышах прогоны можно устанавливать посередине стропильных ног или в других местах с критическими нагрузками.

Vita но стеллажи для льна

Устанавливается на усиление струн, за счет использования стоек возможно изготовление элементов из более тонких пиломатериалов.Вертикальные стойки верхним концом опираются на стропила, а низ подстилки или перекрытия балок перекрытия.

Угол около пор

Держите усилие на изгиб и расширение, универсальное использование. Угловые упоры можно ставить в любых местах стропила, вызывая опасения по поводу прочности. Благодаря таким настоям значительно повышается устойчивость рафинилиса к изгибающим и разрушающим усилиям.

Затяжка (Rigel)

Назначение — удерживать рафтинговые опоры от раскладывания, используются на подвесных рафтинговых системах.Чаще всего в верхней части фермы можно использовать доски толщиной примерно 20-25 мм. Дело в том, что они работают на растяжку, пиломатериал хорошо держит такие усилия. Платы плохо работают на сжатие, быстро выпрашиваются и теряют первоначальные показатели прочности.

Накл ADCI

Используется в верхней скунсовой части рафалина, за счет использования натяжений увеличивается прочность узлового соединения. Затяжка может производиться из дерева, фанеры, ОСП или металлических пластин.

Baries (остановки)

Есть много специфических предметов. Есть обычные отрезки досок длиной 30-40 см и толщиной 40-50 мм, закрепленные в нижней части рафалина. Убрать около мауэрлата и не допускать скольжения конструкции. Использование коклюшек позволяет выполнять жесткое соединение элементов без укуса стринглина. Нам рассказали о проблемах, возникающих в связи с хранением.

Варианты соединения конькового узла стропила

Конк — один из основных и наиболее нагружаемых элементов стропильной системы. Узел имеет несколько вариантов подключения, выберите следующие варианты в зависимости от общих параметров крыши.

При большой длине конька гриф лучше не использовать, а вместо него поставить два параллельных прохода и натянуть ригелем. Такую конструкцию сделать проще, она стабильнее и безопаснее.

Для навесных крыш следует выбирать наиболее надежные способы соединения стропильных ног, эти системы имеют минимальное количество дополнительных упоров.

Стефал Ин. из т. связь но новки Лропил

Для рафтинга используются доски хвойные 50х200 мм, брус первого сорта. На плитах не должно быть следов гнили или грибка, значительных дефектов развития и глубоких трещин.Применять для изготовления стропильной системы некачественный пиломатериал категорически запрещено.

Для повышения защиты элементов кровли от гниения рекомендуется использовать абстракцию пламени.

Заготовки Stropilin следует замачивать не менее двух раз, при этом материал должен быть сухим и чистым. Обработка производится на ровном участке при сухой и ясной погоде.

Можно пропитать валиком, кисточкой или пневматическим отростком.Применять бытовые ручные распылители не рекомендуется — слишком долго и сильно. Верхние доски можно поднимать после полного высыхания пропитки.

Наша кровля из бартала имеет лыжную трассу, вертикальные опоры на литр опираются на несущую стену в середине конструкции.

Практические советы. Если дом достаточно высокий, а доски тяжелые, рекомендуется защитить оконные проемы от повреждений, сделав элементарный прибор. Для этого выбирают две доски, длину и ширину с учетом параметров проема.Устройство устанавливается на подоконник, при этом стропильные доски не повреждают пеноблоки при подъеме.

Подготовительные операции

Изготовление стропил начинается с подготовительных операций.

Шаг 1. Подъем на чердачной доске для Стропилина. Для удобства разместите их равномерно по длине постройки, одним концом наденьте мауэрлат, а вторым — ёжика прогона. Изначально нужно установить крайние стропила по обеим сторонам крыши дома, протянуть между ними нить и установить и выровнять все оставшееся.

Шаг 2. Проверьте положение конькового хода. Он должен располагаться ровно посередине крыши. Его смещение в 1-2 сантиметра не повлияет на прочность кровли в целом, но несколько усложнит производство рафалина и укладку рубероидов. Кроме того, опытный строитель может заметить несоответствие размеров стержней и, соответственно, несимметричность кровли. Рекомендуется добиваться ситуации, чтобы коньковый ход располагался по линии симметрии, если это не связано с большими трудностями.Окончательное решение принимает мастер на месте и зависит от величины смещения и объема работы по исправлению ошибок.

Как выровнять ход?

Прикрепите доску для обрешетки к мауэрлату, она проще, легче поднимать и фиксировать. Второй конец должен лежать на ходу. Доска к мауэрлату прибивается обычным гладким гвоздем или крепится саморезом.
Заберитесь на вершину трассы и рулеткой проверьте расстояние от края преследования до мауэрлатама, установленного на противоположных стенах.Работайте очень аккуратно, желательно использовать страховку. К сожалению, на практике мало кто соблюдает технику безопасности, и зря. Падение с высоты становится очень серьезной травмой.
Выровняйте пробег по центру и закрепите доску. Для увеличения жесткости зафиксируйте ту же доску и по другую сторону бега.

Теперь все готово, можно приступать к изготовлению и установке Stropilin.

Установка Стойка

Если вы работаете один, то для пробежки по месту фиксации первого рафирена нужно прикрутить отрезной сегмент.Он будет временно прикреплен к доске для рафтинга, чтобы предотвратить его уменьшение.

А в это время можно выполнить работы по изготовлению и подготовке к соединению верхней части рафалина.

Шаг 1. Поднимите и замените пластину для стропила, прижмите зажимом к закрепленной ранее граблям.

Шаг 2. Проведите линию для срезания труднопроходимой области. Это делается в два этапа. Сначала — проведите горизонтальную линию.Для этого рейка, угольник или другой гладкий предмет плотно прижимают к горизонтальной поверхности прогона.

Секунда — проведите вертикальную черту. Теперь к боковой поверхности прогона следует прижать линейку или угольник.

Важно. Ширина стропы должна быть не более 2–3 см, не нужно делать глубокий шелушение и сильно уменьшать ширину стропильной ноги, она теряет максимальную оседающую силу.

Сделайте такую же разметку внизу рафилика.Только теперь леску нужно прижать к поверхности Маурола.

Шаг 3. Снимите доску и аккуратно вырежьте посадочные места. Можно работать ножовкой или ручной дисковой электрической пилой.

Практические советы. Если прутки изготавливаются электропилой, то резать лучше за два приема. Первый раз разрезать вперёд до метки, затем перевернуть доску тыльной стороной и снова разрезать до метки. Молотком сбиваем нарезанный кусок, а оставшийся выступ снимаем стамеской или битой.Не нужно заходить в пилу за линией и пытаться отрезать выступ справа. Этот способ увеличивает пропил на 3-5 см в зависимости от диаметра диска, что значительно снижает параметры сплава носителя.

Шаг 4. Устанавливаем подготовленную рафину на место и проверяем правильность ее изготовления. Те же операции и со второй ногой фермы.

Шаг 5. Поместите рафироиды с упором на Маурилалат и бегите, закатывая их зажимом вверху.Найдите середину забега и переложите белье на рафироидов, используйте уровень или конструктор (только когда плоскость бега строго горизонтальна).

Шаг 6. Пение одновременно двух разложенных вертикальных линий. Доски необходимо крепко зажать хомутами. Будьте максимально внимательны, полотно пилы должно быть перпендикулярно плоскости стропилина. Если помыть мусор, лыжный блок соединения будет легко сложить, а это снижает устойчивость стропильной системы и считается явным браком конструкции.

Док Стропил

При отсутствии практического опыта выполнения подобных работ первая ножка может иметь щель в скунсовом участке, если он в пределах 1-2мм, то ничего страшного нет. Если он больше 4 миллиметров, то нужно подкорректировать элемент. Посмотрите, какие плоскости упрямых участков не позволяют верхнему срезу плотно прилегать. Примерно обозначьте количество дополнительного пропила. Снимите порог и удалите мешающие выступы. Еще раз проверьте соединение, если остались зазоры — повторите операцию.Как показывает практика, опыта и дальнейших исправлений делать опыт на втором-третьем рафиранче не нужно.

Шаг 8. Крепко закрепите рафтовые опоры на местах. Для этого рекомендуется использовать металлические пластины и уголки, работать с ними просто и легко, прочность полностью соответствует требованиям, предъявляемым к стропильной системе.

На каждую пару стропил понадобится одна большая реформируемая пластина для соединения конькового узла, два угла 50 × 50 мм для крепления к балке и два 60 × 80 мм для прикручивания к мауэрлату.Толщина металла не менее двух миллиметров.

Таким же образом установите крайние стропила с другой стороны дома, натяните между ними нити. Один вверху и внизу и один посередине. Чтобы они не мешали при изготовлении струн, сделайте зазор между нитью и плоскостью примерно один сантиметр.

Эти профессионалы никогда не делают ни одной линии на чердаке дома. Такой алгоритм работы значительно увеличивает время строительства, усложняет сам процесс и делает его небезопасным.Работа с электроинструментом на неподходящих участках очень опасна, травмы от них тяжелые, часто приводят к инвалидности.

Если дом оценен качественно с точным соблюдением размеров и правил, то стропильные ноги изготавливаются по одному шаблону, а не высаживаются. Готовые элементы собирают на крыше. Такая технология увеличивает производительность труда в 3-5 раз, при этом качество стропильной системы представлено, она более надежна и долговечна. Конечно, пропорционально увеличивается зарплата строителей.Они работают с разработкой и получают деньги не за время, проведенное на чердаке, а за собранную крышу.

Видео — Изготовление и установка стропила по бартальной крыше

Самый ответственный и сложный этап — монтаж стропильной системы. Эксплуатация кровли связана с постоянными и периодическими нагрузками в виде снега или порывистых ветров.

Чтобы разобраться, как сделать стропильную систему своими руками, необходимо определиться с ее составляющей.Каркас рафтинг применяется для крыш любого типа, отличается уровнем сложности при установке. Одно- и двухуровневые крыши считаются простыми конструкциями. Вальмовые или шатровые крыши обеспечивают надежную крышу, но сложны в расчетах и установке стропил.

При выборе размера материала для каркаса необходимо учитывать множество факторов. Сечение стропильного и несущего основания должно выдерживать вес кровли, климатические нагрузки, массу закрепленных на крыше приборов (при наличии).

Основные элементы

Для сердцевины двуплексной кровли необходимы следующие элементы:

Мауэрлат — таран крупногабаритных размеров 150 × 150 мм или 200 × 200 мм, который укладывается и закрепляется по периметру стен. Он соединяет систему грузовика и конструкцию здания в общую конструкцию, распределяет нагрузку на стены.
Конк — самая высокая точка крыши, в которой соединяются рафтинговые опоры. Продольная балка помогает удерживать конструкцию, обеспечивает устойчивость при ветровых нагрузках.
Стропила — изготавливаются из доски сечением 70х150 мм, на них приходится вся нагрузка. Из досок создаются рафтинговые ножки, которые крепятся с шагом не менее 60 см.
Лена — баран, расположенный параллельно коньку. Его размеры равны мауэрлату. Лежалан — это подставка для стоек и других элементов.
Затяжка — ригели из досок, соединяющие стропильную ногу.
Стойки — штанги устанавливаются вертикально, они устанавливаются для поддержки бега конька.
Swees — части стропил, выступающие за пределы стен. Они позволяют удалить из дома отложения.
Откосы — служат для усиления стропил, позволяют создавать прочные конструкции.
Doom — Доски, необходимые для обвязки стропил и укладки рубероида.
Подделки — когда длины стропила не хватает для мойки, набиваются дополнительные доски «Пленки».

Разновидности стропильных систем

Для устройства каркаса рядной кровли применяют несколько видов стропильных систем.

Wissing — выбор такой конструкции предполагает наличие опоры в виде стены в центре здания. Они получают три точки опоры и испытывают нагрузку только для того, чтобы согнуться. Верхняя часть стропильных ног опирается на прогон, а нижняя — на мауэрлат. Эта система позволяет использовать более тонкие пиломатериалы, снизить затраты и выполнить конструкцию с меньшим весом.

Подвешивание — стропильные ноги опираются на стены, поэтому испытывают большую нагрузку. Чтобы придать силу затяжке.Такие стропила обычно собираются внизу и служат непосредственно для установки.

Сложные формы крыш требуют нестандартных решений, для них используются комбинации подвесных и прокатных стропил.

При установке четырехсекционной кровли каркасом каркаса служат диагональные стропила, соединяющие лыжную трассу и углы здания. В их основе лежат нароны — короткие стропила, которые вместе с обычными боковыми стропилами составляют основу кровли кровли.

Подготовка материала

Срок службы стропильной конструкции зависит от качества пиломатериала и его обработки. Для элементов конструкции необходимо подбирать сухую древесину с влажностью ниже 22%. Он должен быть ровным и без сучков. Перед установкой все детали обрабатываются двумя слоями антисептика и средства, предотвращающего пригорание. При обработке необходимо использовать кисть, а не спрей, тогда состав лучше впитывается.При выборе пиломатериала предпочтение отдается древесине хвойных пород.

Крепление

Стойкость конструкции обеспечит грамотный монтаж стропильной системы своими руками. Для соединения стропил используются разные виды крепления: скобы, гвозди, фасонные стальные детали — уголки и платиновые, которые вкручиваются самовытяжкой.

Поперечный разрез тимидатэ

На размеры бруса, используемого для стропил, влияют:

величина пролета;
влияние климатических особенностей;
угол конька и шаг крепления.

Постоянная нагрузка рассчитывается от общего веса кровельного материала, утеплителя и гидроизоляции. При увеличении расстояния между рафилями требуется материал большего сечения. При расчете сечения обязательно закладывается коэффициент ветровой и снеговой нагрузки. Полученные размеры стропила составляют 50 × 150 мм и 60 × 200 мм.

Длина стропила

Основание симметричной черновой крыши Представляет собой цепной треугольник.Зная высоту конька, можно рассчитать длину стропила по теореме Пифагора. В данном случае это гипотенуза, а половина ширины дамы и высота крыши — картец.

Установка ГРМ

Первым этапом монтажа стропильной системы на любую кровлю является укладка и крепеж Maurolat. Под ним обязательно кладут гидроизоляцию в виде каучукоида. В этом брусе требуется просверливание отверстий по длине, в которые вставляются стилеты на шпильках и затягиваются гайкой.

Создавая каркас для каркаса, изготавливается шаблон, по которому на земле собираются все стропильные ноги для подвешивания системы. Для создания образца возьмите две тонкие доски, равные длине стропила, и закрепите на концах гвоздями. Эта заготовка устанавливается на ширину прогона, а полученный угол фиксируется пропилами доски.

Для разметки установок используется второй шаблон в верхней и нижней части стропила. Это основа фанеры.Собирая ножки, нужно строго следовать шаблону, чтобы не пришлось переделывать конструкцию. Верхняя часть стропила соединяется с деревянной или металлической пластиной.

Если собранные рафтинговые хозяйства имеют значительный вес, придется использовать технику или приспособления для подъема.

На противоположных фасадах устанавливается первая пара стропил. Фиксируется временным розовым цветом и настраивается. Между ног натягивают шнур как ориентир для установки остальных рафтинговых ферм.Конструкция соединена ригелями, штифтами и опорами.

При малом пролете стропила коньковой пробегом не крепится. Кровля шириной более пяти метров требует усиления конструкции коньковой балкой. Эта планка крепится как под рафилками, так и над ними. Связь происходит с штампами и пластинами. При большой длине на стропило устанавливаются опорные стойки, которые защищены от провисания.

Завершением монтажа стропильной системы будет крепление обрешетки.

Чтобы узнать, как правильно выполнить стропильную конструкцию, можно посмотреть видео, рассказывающее об этапах работы.

Видео

Для хорошей кровли очень важно, чтобы каждый шаг при ней прошел идеально. Основа всей конструкции крыши — это рафтовая система, от конфигурации которой зависит тип верхней части постройки. Существуют разные типы подобных систем, среди которых необходимо выбрать наиболее подходящие для себя, ведь от правильности вашего выбора зависит функциональность и качество всей кровли.

Виды стропильной системы

Устройство кровли при строительстве здания необходимо. А чтобы крыша была достаточно прочной, особое внимание уделяется несущим системам, которые делятся на:

комбинированный;
висит;
крышка.

Крыша — довольно сложная конструкция, состоящая из множества деталей. Основное требование к крыше —
Это способность защищать конструкцию от всевозможных погодных условий и выдерживать разные нагрузки.

Основные нагрузки кровли приходится на стропильную систему, поэтому очень важно выбрать необходимые материалы, очень правильно рассчитать и произвести монтаж в соответствии с технологией.

Установка подвесного рафала

Стропила подвесные предназначены для зданий, внутри которых отсутствуют капитальные перегородки, а расстояние между общими несущими и боковыми стенами не более 10 метров. Конструкция крыши в этом варианте ложится на капитальные стены здания, но из-за этого подвергается большим нагрузкам.Для того, чтобы напряжение было немного послабее, применяют дополнительные детали (затяжки или риглели), которые скрепляют ферму в горизонтальном положении.

В зависимости от длины пролета в конструкции подвесных стропил применяются различные упрочняющие элементы

Нижние затяжки подключаются в основании стропила и могут применяться как балки для чердачного перекрытия, при этом их необходимо ставить на мауэрлат. Для изготовления подвесных стропил обычно берут доску сечением 50х200 мм, но для каждой отдельной постройки нужны свои конкретные расчеты.

Последовательность действий по установке подвесных стропил:

Установка раскатного рафала

Щелевые стропила устанавливают в основном в тех зданиях, где есть несущие перегородки. Монтируются они намного проще, чем подвесная система, так как прочные несущие стены, расположенные внутри дома, являются надежной опорой для стропила. К тому же эта система требует минимального количества строительных материалов.

Доска для катания на коньках в данном случае служит ориентиром.Устанавливается такая кровельная система в одном из трех вариантов:

Для крепления стропил в нижней части кровли необходимо использовать раздвижные крепления, избавляющие несущие перегородки от дополнительного напряжения. В этом случае стропила закреплены не очень плотно, чтобы при усадке здания они могли двигаться, не перегружая конструкцию крыши.

Но в некоторых случаях можно использовать распорную систему, которая плотно крепится к мауэрлату снизу. В конструкции монтируются откосы и затяжки для снижения нагрузки на стены.Этот метод называется интегрированным, так как объединяет элементы двух систем.

Такая кровельная система применяется в основном для строительства частных домов, поэтому стоит упомянуть монтажные работы, которые производятся в следующей последовательности:

Монтажные работы по устройству инженерных коммуникаций следует начинать с настила из досок по балкам перекрытия. Такой прибор поможет работать комфортно и безопасно.

Комбинированная кровельная система

Стропила комбинированные имеют в своей конструкции элементы водосточной и подвесной систем.Их используют при изготовлении мансардной крыши. Стены комнат второго этажа получаются благодаря вертикальным стойкам, которые для сплавных балок являются сюжетной точкой.

Турники, которые были установлены поверх стоек, выполняют две функции: для верхних стержней они мауэрлат, а для бруса боковых коньков. Часть стропильной системы, которая соединяется над концом стоек, одновременно становится затяжкой для верхних элементов и креплением для коньков, расположенных по бокам.

В комбинированной кровле используются фрагменты перепадов и подвесные стропильные системы

Для увеличения прочности конструкции необходимо установить воздуховод, в котором фиксируются стропила и вертикальные стойки крыши. Перемещать комбинированные стропила немного сложнее других систем, но трудоемкость работ окупается увеличением несущих характеристик кровли и наличием полноценного помещения под кровлей.

Фотогалерея: варианты стропов

В конструкции скатной кровли использованы стропила кровли с нарезной крышей, аналогично чердаку в конструкциях ломаной кровли в местах стыков стыков, есть специальные стропила, поддерживающие фонды многолинейных кровель. состоят из нескольких разных стропильных систем, объединенных в один и тот же элемент может быть одновременно мауэрлатом и коньком

Монтаж стропильной кровельной системы

Сплав изготовлен из древесины хвойных пород.Можно использовать доски или брус, который перед установкой обработан антисептическими веществами. Крепежные детали могут быть следующие:

шарфы для деревьев;
металлических пластин;
разнообразных слов;
гвоздей.

Приступая к работе со стропилами, снимают уровень перекрытий и несущих стен, после чего выполняется заливка гидроизоляции. Субтропическая конструкция необходима для того, чтобы не допустить деформации стропила. В качестве опорных элементов, придающих устойчивость стропильной системе, могут быть:

лежаков;
смола;
пробегов;
стоек.

Утепление кровли необходимо, но для этого следует выбрать материал гидро-, тепло- и пароизоляции. Монтаж осуществляется послойно и только в той последовательности, в которой это необходимо: сначала пар, затем утепление и завершение влагоизоляционного материала.

Перед укладкой кровли монтируются необходимые защитные материалы с соблюдением установленных вентиляционных зазоров.

Для обеспечения длительной работы соло-системы необходимая циркуляция воздуха производится с помощью устройства вентиляционных отверстий.Чтобы не протекала, возле отверстий делают «хомуты», не позволяющие воде проникать в крышу.

Видео: монтаж стропильной системы своими руками

Как прикреплен Мауелалат

Мауэрлат — это основа кровли, поэтому к его укреплению стоит отнестись ответственно. В противном случае ремонт кровли в будущем будет неизбежен. Последовательность работы:

Способы крепления кровельного мауэрлата и сращивания стропил

Мауэрлат крепится к стенам здания по периметру, при этом насадки должны находиться в непосредственной близости от внутренней части стены.Снаружи дома деревянная деталь защищена небольшим выступом стены. Также изначально определяется место для крепления.

Как прикрепить мауэрлат к стене

Мауэрлат к стене можно крепить следующими способами:

Крепление стропил к мауэрлату

Все варианты крепления стропильной системы к мауэрлату можно разделить на такие виды:

Как крепятся стропила на уровне конька

Самый распространенный вариант крепления к коньку — стыковое соединение:

Варианты стыковки по времени

В сфере строительства повсеместно используются различные варианты сращивания стропил, при выборе конкретной технологии необходимо обращать внимание на особенности конструкции стропильной системы, на которые влияют:

приобретенных материалов;
технические данные строительной площадки;
монтаж ступенчатых стропил.

Стропила можно разделить следующим образом:

Каждый тип стропильной системы имеет свои особенности и подходит только для определенного типа конструкции крыши. Именно от правильного монтажа зависит не только надежность, но и прочность кровли, поэтому к этому этапу работ необходимо подойти с максимальной ответственностью.

Виды чертежа стропил. Стропильная система крыши: элементы, виды, крепления, расчет

В малоэтажном строительстве для изготовления деревянных мансардных крыш, как правило, используют пиломатериалы хвойных пород.

Для различных стропильных элементов и деталей древесной системы применяют дерево определенного вида и сорта. При использовании пиломатериалов в стропильно-балочной системе необходимо учитывать следующие свойства и показатели древесины: прочность на изгиб, сжатие, растрескивание, плотность древесины и ее влажность.

Деревянные кровельные конструкции обязательно должны соответствовать особой степени огнестойкости помещения. Их обязательно нужно обработать специальными антипиренами и.

Существует огромное множество вариантов и элементов устройства деревянных ферм. Существуют следующие типы стропильных конструкций: стропильные или подвесные, комбинированные, с затяжкой и др. Самыми популярными стропильными конструкциями считаются подвесные и подвесные.

Стропильные деревянные конструкции

Стропила головные

Самый дешевый из известных видов стропил. Их используют, если расстояние между всеми опорами не более 6 метров.

Их установка осуществляется в зданиях и помещениях со средними несущими или столбчатыми промежуточными опорами, опирающимися торцами на внешние стены дома, а средней частью на внутренние стены или опоры.

Привычные деревянные стропильные системы выпускаются с другим количеством стоек — это позволяет значительно увеличить ширину всего пролета здания или строения.

Конструкция крыши

Рассмотрим свои варианты:

Стойки одинарные

— подходят для пролетов не более 12 м, сечением 13–18 см.При установке деревянной деревянной стропильной конструкции с определенной средней опорой под коньковый прогон монтируется стойка со специальными подкосами, что позволяет повысить жесткость всей стропильной конструкции и значительно увеличить расстояние между крайними опорами. Подкосы располагаются в верхних зонах подкровельного пространства.
двойные стойки — увеличьте расстояние между крайними опорами за счет двух средних опор, но не более 16 м.

Стойки

тройные — идут на пролеты шириной не более 16 м при наличии поперечных деревянных стен.Деревянные стропильные системы с дополнительными опорами на чердаках применяют редко, как правило, для чердаков со свободной планировкой студии. Также такие стропильные деревянные конструкции можно использовать для создания оригинальных интерьеров, где стеллажи будут служить декоративными элементами и будут его неотъемлемой частью.

Стропила подвесные — это части и элементы стропильных конструкций, расположенные в одной вертикальной плоскости и соединенные между собой с помощью пропилов, болтов, гвоздей, хомутов и скоб.

Существует комбинированная стропильная система — это установка как многослойной, так и подвесной стропильной конструкции, которые чередуются по очереди. Там, где нет промежуточных опор, используются подвесные стропильные системы, а там, где они есть, — многослойные стропильные системы.

Стропило с затяжкой

Используются для полетов до 15 м. Для полета заданной длины требуются определенные промежуточные прокладки, то есть специальные затяжки. Их монтируют на высоте конструкции между двумя стропилами и соединяют.А продольные распорки предотвратят поперечный изгиб.

Затяжка стропил

Все конструкции с подпорными деревянными балками следует собирать в виде ферм, усиленных специальными опорами, которые будут опираться на поперечные балки и все несущие стены, а также в виде стропильных систем. Концепция шпренгеля — это конструктивный элемент типа открытой треугольной стержневой системы, который соединяется с основными несущими конструкциями стропил.

Конструктивная жесткость этой крыши дает продольную распорку или распорку. Использование подкосов дает снижение общей нагрузки на всю конструкцию. Вертикальные подкосы обычно крепят прутьями или стойками с помощью обрезков, цапф, стальных пластин.

Шпренгельные подвесные стропильные системы деревянные

Шпренгель

Вся нагрузка от стропильных ног поступает на стойки, которые передают ее дальше на несущие капитальные стены. При такой конструкции нагрузка будет распределяться между всеми несущими стенами.Стойки монтируются в головах основных несущих стен. Нижние концы всех стоек крепятся с помощью подвесных цапф.

Ферменные балки изготавливаются из массива массивной древесины или клееного массива. Обычно они небольшого роста. Хорошая и качественная несущая способность ферменных балок достигается за счет стропильной системы и поддерживающих ее деревянных балок.

Шренгельные лучи могут перекрывать огромные пролеты. Иногда их оснащают стальными ремнями.

Сложные стропильные системы

Доступен в виде ферм.Решетчатые фермы делятся на типы по форме зазоров: треугольные, трапециевидные или параллельные пояса. Обычно решетчатые фермы изготавливаются симметричными, но возможны и другие варианты, например,. Обычная решетчатая ферма включает в себя верхние и нижние пояса, подкосы и раскосы.

Надежное и качественное соединение несущих деревянных конструкций с центральными опорами в единую систему называется каркасом. Стойки и балки, соединенные с каркасом, обязательно скрепляются или входят друг в друга.На сегодняшний день существует два основных типа рам — двухшарнирные и трехшарнирные. Двустворчатые рамы снабжены перекладиной, проходящей по всей ширине готовой рамы. Эти рамы лучше всего подходят для конструкций с небольшим углом наклона. Трехшарнирные рамы состоят из двух равных половин, которые поддерживают друг друга в районе конька кровли. Трехшарнирные рамы используются там, где нужен более значительный угол наклона.

Доверьте специалистам расчет стропильных конструкций и окончательный подбор их элементов и деталей. Действуют огромные нагрузки. Помимо собственного веса, на него действуют ветровые нагрузки, проливные дожди, град, снег и лед. Кровля часто претерпевает самые разные деформации: от температурных до сейсмических.

Каждый день на земле появляются новые дома, построенные по совершенно другим технологиям. Методом проб и ошибок люди выбирают для себя оптимальную конструкцию, которая прослужит им долго и качественно. Выбор конструкции кровли — один из важнейших вопросов, который необходимо решить в процессе проектирования дома.В настоящее время становится популярной стропильная система крыши, которая используется давно и имеет множество преимуществ.

Кровельная система называется несущей конструкцией крыши, которая является основой герметичности крыши и устойчивости стен. То есть от качества проделанной работы в этом направлении зависит, насколько прочным будет дом. Это каркас крыши, который состоит из ряда взаимодействующих частей.

Элементы стропильной системы

Это довольно сложная конструкция, и важность каждой из ее составных частей не следует недооценивать.Из чего обычно делают:

Стропила или стропильная нога. Это брус, который используется для формирования угла наклона всей крыши. Кроме того, стропила также служат опорой для крыши. К выбору материала, из которого будет изготовлена стропильная стопа, нужно отнестись серьезно, ведь на него будут влиять ветер, вес людей, осадки. Поэтому эти элементы стропильной системы изготавливаются из досок, имеющих большой размер сечения, особенно в вертикальном направлении.
Puff Это брус или доска, соединяющая стропила, находящиеся на противоположных откосах. Он расположен горизонтально и не дает разрастаться стропилам.
Пробег. Это балка, служащая опорой для стропил вверху или посередине.
Стойка. Этим элементом поддерживают прогон или стропила. Стенд — это элемент системы, расположенный вертикально; стены часто служат ему опорой.
Мауэрлат. Этот брус чаще всего квадратной формы, опора для низа стропил. На стены укладывается мауэрлат по всему периметру конструкции.
Ветровая балка. Этот элемент соединяет стропила между собой, образуя скат крыши. Это доска, которая крепится под углом к стропилам с чердака. Благодаря ветровой балке стропила не двигаются при сильном ветре.
Скоба. Стропильная система кровли подразумевает наличие балки, которая должна поддерживать стропила, чтобы они не прогибались.Стойка крепится под углом к вертикальным элементам конструкции.
Шпренгель. Это балка из бревна или бруса, благодаря которой усиливается вся конструкция. Расположение его горизонтальное. Шпренгель стоит на соседних стенах, правильно будет установить его перпендикулярно биссектрисе угла, который создают эти стены.
Кобылка. Это доска, которая крепится к стропилам, а именно к их нижней части. Основная роль этого элемента — создание свеса крыши.
Шредер. Это было стропило, но укороченное, опирающееся с одной стороны на мауэрлат, а с другой на диагональную ножку.

Особенности стропильной системы двускатной крыши

Двускатная крыша — наиболее распространенный вид кровли для домов до 3 этажей включительно. Смонтировать такую крышу совсем несложно, можно сделать своими руками. Такой монтаж стропильной системы предполагает наличие двух наклонных друг к другу прямоугольных плоскостей, которые делают верхнюю часть конструкции треугольной.

Двускатные крыши состоят в основном из стропил и мауэрлата. Существует многоуровневая и подвесная стропильная система этого типа кровли. При многоуровневой системе стропила перекрывают крышу и имеют пролет до 7 м. При необходимости перекрытия пролета большего размера прибегают к установке промежуточных опор, что увеличивает пролёт до 12-15,5 м. бревенчатый дом. В качестве опоры выступают средняя и нижняя части стропильных ног.

Стропильная система подвесной крыши — это конструкция, в которой стропила опираются на несущие стены без промежуточных балок.Такой тип кровли приемлем для домов, в которых стены выполнены из легкого материала. Преимущество подвесной системы в следующем: она отлично подходит для формирования длинных пролетов. Чтобы конструкция была прочной, используйте прогоны, подкосы, стойки.

Стропильная кровельная система: достоинства и недостатки

Четырехскатная крыша — одна из самых популярных для современных частных домов. Имеет ряд преимуществ:

устойчивость к ураганам;
устойчивость к деформации;
хорошая защита фасадов зданий от атмосферных осадков;
красота внешнего вида.

Однако есть и недостатки у такой стропильной системы:

конструкция дороже фронтона;
пандусов уменьшают площадь мансарды;
установить четырехскатную стропильную систему самостоятельно очень сложно.

Основные крепления стропильного каркаса крыши

Чтобы знать, как правильно сделать каркас крыши, нужно понимать, каковы основные узлы стропильной системы. Основные узлы следующие:

Крепление к балке. Стропильную ногу необходимо прикрепить к балке с помощью зуба с шипом (в стропилах) и гнезда (в балке). При этом глубина гнезда должна составлять 25-30% от объема балки. Если это крыша с углом наклона менее 35 °, применяется узел с двумя шипами. Для создания конструкции используются саморезы, гвозди, уголки, болты, а также деревянные косынки, шипы и бруски.
Крепление мауэрлата. Для крепления делается прорезь, или седло на стропилах, затем соединение фиксируется гвоздями, скобами и проволокой.Два гвоздя скрещены между собой, а третий между ними в центре забывают. Так крепятся стропила двускатной крыши и мауэрлат.
Узел конькового соединения. Можно крепить встык, внахлест и на коньковую балку. Чаще всего это делается внахлест, в этом случае стропила касаются друг друга не торцами, а плоскостями. Крепление происходит шпилькой, гвоздями или болтом.

Видео с ошибками при строительстве стропильной системы.Нельзя построить так:

Пример расчета стропильной системы обычной двускатной крыши

Построить кровлю самостоятельно вполне реально, важно уметь правильно рассчитать количество материалов, необходимых для этих работ, а также учесть все существенные нюансы.

Надо рассмотреть конкретный пример расчета стропильной системы крыши, и тогда все станет полностью понятно. Итак, возьмем дом шириной 4 м и длиной 6 м.При этом угол наклона стропил составляет 120 °. Будет реализовано между стропилами 1 м. 0,5 — припуск на козырек крыши.

Находим высоту центральной опоры: 0,5х (Ширина домика) / tgY / 2 = 0,5х4 / 1,73 = 1,2 м.
Рассчитываем длину стропильной ноги. Размер стропил для крыши следующий: 0,5х (Ширина дома) / sinY / 2 + 0,5 = 2,8 м.
Площадь крыши: (Длина дома) х (Длина стропил) х2 = 33.6 м². Это количество листов металла, которое вам понадобится для кровли.
Рассчитываем длину балки: 2х (Длина стропильной ноги) + (Ширина дома) + (Высота центральной опоры) = 75,5 погонных метра.
Так как длина дома 6 м, а расстояние между стропилами 1 м, потребуется 7 стропил.

Монтаж стропил

Начните работу с балочных перекрытий. Чтобы понять, как установить стропила на крышу, нужно разбираться в вариантах установки.Если вы не планируете использовать чердак в качестве жилья, можно взять доски 50х150 мм. Если вам нужно сделать чердак, вам понадобится брус 150х150 мм, который будет устанавливаться на несущие стены дома.

Процесс установки стропил состоит из следующих этапов:

Подготовка элементов конструкции. Для этого с помощью циркулярной пилы изготавливаются доски и балки необходимого размера.
Разметка всех составных частей конструкции по шаблонам.
Монтаж стропильной системы крыши по маркировке. После выполнения этих работ следует отметить все элементы.
В стропильных ногах и других элементах подбирают гнезда. Все крепления производятся с помощью гвоздей, шурупов, шурупов, металлических уголков, дюбелей и проволоки.

Стропила, имеющие небольшие пролеты, вполне возможно собрать вне строительной площадки на специальных предприятиях и приобрести их уже в таком виде. Благодаря этому каркас крыши изготавливается намного быстрее.

Стропильная система не зря выбрана для устройства кровли, ведь она проста и надежна. Зная алгоритм действий, можно создать прочную крышу, которая защитит от ветра, холода и осадков.

Видео по установке стропильной системы:

Разнообразие стропильных конструкций скатных крыш дает архитекторам и дизайнерам неиссякаемые возможности для создания уникальных, неповторимых крыш, придающих загородным домам эффектный, стильный вид.Современные домовладельцы уже не готовы довольствоваться стандартными архитектурными решениями, поэтому, заезжая в любой коттеджный поселок, мы видим самые необычные, причудливые формы крыш. Однако все эти невероятно сложные на первый взгляд конструкции состоят из стандартных элементов, известных каждому опытному кровельщику или архитектору частного жилья, а их внутреннее устройство мало чем отличается от известных всем скатных крыш.

В арсенале архитекторов множество возможностей сделать крышу дома оригинальной: многочисленные ломаные скаты, башенки, эффектные карнизы и выступы.Между тем практически любая, даже самая сложная крыша состоит из более простых элементов, которые сочетаются друг с другом и в результате образуют необычный ансамбль кровли. Например, часто используется сочетание обычной двускатной крыши с двускатной, конической или пирамидальной крышей. В результате получилась красивая крыша, напоминающая старый замок где-то в самом сердце Европы. Вот самые популярные виды кровельных конструкций:

односкатная;
фронтон;
четырехскатная;
тент;
универсальные щипцы;
конический;
бедра и полубедра и т. Д.

Элементы стропильной системы

Любая стропильная система состоит из нескольких частей, соединенных между собой в определенном порядке. Конструкция стропильной системы призвана обеспечить надежный прочный каркас для последующего монтажа кровли. Основные элементы конструкции крыши:

мауэрлат — основа стропильной системы. Это брус, уложенный на внешние стены каменного дома. В деревянных постройках эту роль выполняет верхний венец. Мауэрлат поддерживает стропила;
стропила (стропильные ноги) — основной элемент стропильной конструкции.Уклон стропил определяет угол уклона кровли. Их делают из прочного бруса с достаточно большим сечением. Два соединенных вверху стропила образуют стропильную пару;
стяжка, или распорка — балка, уложенная параллельно стропилам между брусьями мауэрлата. Необходимо придать жесткость всей конструкции. За счет совмещения затяжек, мауэрлата и стропильных пар образуется ферма;
прогон — брус, расположенный поперек стропил. Коньковый прогон закрепляют в месте стыка стропильной пары, боковые прогоны проходят на середине высоты стропильной ноги;
стеллаж — вертикально расположенная балка.Он располагается под коньком прогона и служит дополнительной опорой для всей конструкции. Стойки также можно разместить попарно примерно посередине стропил;

Стойка

— балка, расположенная наклонно и соединяющая основание стойки и среднюю часть стропил. Придает необходимую жесткость и прочность всей конструкции стропильной системы;
лежа — балка, уложенная на внутреннюю несущую стену. Этот элемент является составной частью системы многослойных стропил.На него опираются стойки и подкосы;
обрешетка — балки или доски, уложенные перпендикулярно поверх стропил. Они являются основой для укладки кровли;
Контррешетка — бруски, расположенные на стропилах под обрешетку. Они прижимают стропила к стропилам и создают необходимый воздушный зазор между ними и кровлей.

Основные элементы стропильной конструкции скатной кровли составляют прочный каркас

Внимание!
Все детали стропильной конструкции необходимо тщательно обработать специальными средствами для защиты древесины от вредителей.Обработка древесины антипиреном также необходима для защиты от огня. Металлический крепеж должен соответствовать требованиям по коррозионной стойкости.

Кровельные системы

Стропильные конструкции бывают двух типов: многослойные и навесные.

Стропила крыши соединены между собой вверху и опираются на мауэрлат. Дополнительную опору конструкция получает за счет установленных на скамейке стоек — балки, расположенной вверху внутренней стены. Подвесная стропильная система опирается только на мауэрлат.За счет этого в конструкции образуется очень сильная растягивающая сила. Для его выравнивания используются дополнительные бруски — стяжки, которые укладываются перпендикулярно мауэрлату. В результате образуется ферменная ферма — треугольная конструкция из двух опор фермы и стяжки. Такая система сложнее в реализации и применяется в тех случаях, когда в доме нет внутренних стен.

Коттедж с шатровой крышей на даче

Узлами соединения элементов стропильной системы называют.Каждый узел должен быть выполнен с максимальной прочностью — это обеспечит надежность всей кровли. Соединения производятся как традиционным способом — с помощью резки и гвоздей, так и с использованием современных крепежных элементов — металлических пластин, болтов, строительных скоб. Их использование значительно облегчает и ускоряет процесс сборки стропильных конструкций, что снижает требования к квалификации мастера-кровельщика. Однако это не значит, что гвозди можно забивать в любом месте в неограниченном количестве: это может привести к растрескиванию балки и ослаблению всей системы.Сборка отдельных элементов стропильных конструкций осуществляется на земле. Это позволяет производить более точную резку, а также — просто удобнее и безопаснее.

Стропильная конструкция кровли

Кровли четырехскатные различаются шатровыми и шатровыми. Шатровая крыша состоит из четырех скатов, каждый из которых имеет форму равнобедренного треугольника, сходящихся в одной точке. Этот вид конструкции крыши устанавливается, если дом в плане имеет форму квадрата. Вальмовая крыша состоит из двух трапециевидных скатов, соединенных коньком, и двух треугольных, верхняя точка которых соединяется с концом конька.Эти треугольные элементы крыши называются вальмовой. Четырехскатная крыша не имеет фронтона, что делает ее более экономичной.

Стропильная система четырехскатной кровли довольно сложна в исполнении. Также может быть двух видов: подвесной или подвесной. Первый вид построить проще.

Стропильная система может иметь даже такой сложный вид

Угол наклона будущей кровли может быть разным и зависит от архитектурного решения, а также от материалов, планируемых для покрытия кровли.Например, мягкая черепица укладывается на кровли с уклоном от 11 до 90 градусов, шифер и металл используются для уклона от 14 до 60 градусов, а керамическая черепица — от 30 до 60 градусов.

Ферменная конструкция четырехскатной крыши подразумевает использование стропил определенного типа — диагональных или наклонных. Соединяют угол домика с концом конька. Диагональные стропила длиннее по сравнению с другими, поэтому их обычно приходится составлять из двух частей, соединяющих две балки. Кроме того, в конструкции присутствуют обычные стропила и шпоры — короткие стропила, которые верхним концом опираются по диагонали, а нижний — на мауэрлат.Чтобы распределить нагрузку на стропила, на них в разных местах устанавливают изливы.

Если длина стропил более 7 м (а такое бывает в большинстве случаев), их необходимо заменить дополнительными опорами в виде стоек, опирающихся на низ диагональных стропил. Для поддержки нижнего конца стойки используется так называемая ферменная ферма. Он состоит из балки, соединяющей под углом две соседние стены дома, самой стойки и подкосов, соединяющих концы балки и верх стойки.

Ферма — незаменимый элемент навесной кровельной системы двускатной крыши

Есть три способа установки и крепления стропил крыши:

Если конструкция имеет один гребневой прогон, то нарезка производится по конец стропил, после чего сборка стыкуется на ходовой консоли.
При возведении конструкции с двумя коньковыми пролетами наклонные стропила опираются на ферму, которая монтируется на консолях балок вместе со стойкой.Такой способ выбирают, если диагональные стропила из досок.
Если в качестве материала стропил используется балка, то диагональные стропила вальмовых откосов могут опираться на короткую доску, укрепленную к основным стропилам трапециевидных откосов немного ниже конька. Эта доска называется беговой дорожкой. Если выполняется стропильная система для так называемой датской (полувальмовой) кровли, то прилив фиксируется значительно ниже конькового прогона. Таким образом, вальмовые откосы также приобретают трапециевидную форму, а в верхней части могут быть установлены мансардные окна.

Вальмовая четырехскатная кровля является наиболее привлекательной и надежной, поэтому приобрела большую популярность в частном строительстве.

Привлекательная и надежная вальмовая крыша

Конструкция стропильной системы тентового типа

Эта стропильная система не менее популярна благодаря своей простоте и надежности. Применяется на зданиях, которые в плане имеют форму, близкую к квадрату. В нем есть некоторые отличия от бедра, а главное — отсутствие конькового хода.Здесь тоже присутствуют диагональные стропила, но они стыкуются между собой в верхней части кровли. Для усиления системы желательно установить центральную стойку, но если она не может быть установлена по каким-либо причинам, необходимо будет оборудовать подвесную стропильную систему, которую выполнить и отремонтировать сложнее. Чтобы конструкция приобрела дополнительную прочность, мы используем шпренгели, затяжки, распорки и распорки.

Шатровая крыша не имеет конька

Важно!
Особенно необходимо при возведении ферм подвесных ферм.Они значительно повышают жесткость и прочность стропильной системы, придают ей долговечность.

Такую стропильную систему может построить только специалист

Рассмотренные выше конструкции четырехскатных крыш, несомненно, надежны и могут придать дому эффектный и эстетичный вид. Однако что делать, если этого не требуется, а достаточно просто соорудить над баней или загородным коттеджем надежную и прочную крышу? В таких случаях отличным выходом будет стропильная система скатной кровли.Он надежен, не требует сложных расчетов, прост в исполнении и экономичен. Такую крышу вполне может «осилить» обыватель. Но в том случае, когда важны надежность и эстетичный внешний вид, а то и объем работы значительный — гораздо разумнее привлекать к работе специалистов.

Конструкция крыши

Любой малоэтажный жилой дом строится таким образом, чтобы при минимальных затратах материалов получить долгий срок службы и максимально полезную площадь.С этой точки зрения особый интерес представляют чердачные помещения, позволяющие увеличить полезную площадь вдвое без каких-либо дополнительных изменений. С другой стороны, строительство крыш, стропильные системы которых предназначены для создания жилого чердака, будет более сложным.

Виды крыш

Сегодня при строительстве загородных домов используют несколько видов крыш:

Скользкий. Это самый простой вариант, так как здесь часто можно обойтись без конькового бруса и даже без ряда других элементов, которые в остальных случаях являются обязательными.Обычно такие решения используются при строительстве подсобных помещений, хозяйственных построек и гаражей, но они подходят и для жилых домов с небольшой площадью.

Крыши этого типа являются одними из самых экономичных. Для них требуется минимальное количество рубероида и древесины, из которой изготавливаются стропильные фермы.

Гейбл. Это второй тип кровли, который сложнее всего создать, так как здесь требуется всего два ската, и стропильная система, как правило, ничем не отличается.Кровли этого типа являются одними из самых популярных в современном загородном строительстве, поскольку, несмотря на свою простоту, хорошо справляются с ветровыми и снеговыми нагрузками, а также подходят для создания мансарды.
Четырехскатный. В эту категорию входят вальмовые, шатровые и скатные крыши. В последнем случае стоит оговориться, что речь идет о своеобразной двускатной крыше, получившей четыре ската из-за излома. Такие конструкции более сложные, чем два предыдущих варианта, однако эстетика постройки вместе с ними выше.
Двускатный и многоскатный. Продуманные точки крепления стропил, особая технология устройства и необходимость тщательного расчета — вот причины, по которым такие крыши строят только профессионалы. Вы, конечно, можете попробовать что-то построить самостоятельно, но только если вы специалист в этой области.

Выбор типа кровли зависит от климата региона и ветровой нагрузки. Второй момент — это угол наклона откосов, который зависит от расположения здания, наличия рядом массивов построек или деревьев и климата.

Угол наклона

Идеальный вариант для любой кровли — это конструкция, требующая минимального внимания со стороны хозяина. Самоочищающиеся крыши в целом привлекательны тем, что позволяют не беспокоиться о скоплении большого количества снега.

Нельзя пренебрегать скоплением снега, так как его масса после сильного снегопада может достигать 200 кг на м2, а значит, такой вес выдерживают только очень прочные стропила.

Альтернативой является установка оригинальной кровли наподобие альпийских домов, с очень большим уклоном скатов, часто спускающимся почти до земли.Стоит отметить, что для получения эффекта уборки снега потребуется угол в 45 градусов. В этом случае осадки будут катиться по покрытию под собственным весом.
С другой стороны, увеличение уклона откосов приводит к повышенному расходу кровельных и строительных материалов. Более того, если планируется построить чердак, то утеплитель будет дорогим, ведь чем выше высота конька, тем выше расход этого материала. Помимо стоимости скатной кровли, на выбор уклона влияет ее внешний вид.Для неэксплуатируемых кровель не требуется использования большого количества утеплителя, однако увеличение угла наклона не всегда себя оправдывает.

Главный признак неэксплуатируемой кровли — другая схема стропильной системы и отсутствие зазора между потолком и внешней защитной конструкцией. Обычно это плоские крыши или те, которые имеют очень небольшой уклон. Их главный недостаток в том, что во время сильных снегопадов могут образовываться сугробы, которые не только создадут нагрузку на потолок, но и вызовут «наводнение» во время оттепели.

Тип рубероида нужно будет определить заранее, так как его нужно обязательно учитывать при расчете угла стропил. Обычно для гипсовых конструкций выбирают гибкие материалы и битумные покрытия. Например, металлочерепица, профнастил или оцинкованное железо. Другие варианты, например, шифер или черепица, лучше подходят для крыш, имеющих простую конфигурацию.

Классическая плитка сегодня используется редко, так как требует достаточно большого угла наклона откосов, составляющего от 30 до 60 градусов.

Битумные материалы можно использовать даже при малых углах наклона (от 8 градусов), а предельное значение для них составляет 18 градусов. Металлические и асбестоцементные листы используются под углом от 14 до 60 градусов. Мы не будем подробно останавливаться на рассмотрении кровельных материалов, так как этот вопрос уже освещался на нашем сайте.

Распорка и несущие стропила

Это два вида стропил, один из которых выбирается с учетом формы дома, крыши и размеров будущей конструкции.Стропила — это вариант, подходящий для односкатных или двускатных крыш. Их главная особенность в том, что они используют две точки опоры. Стропильная нога с одной стороны упирается в конек крыши, а с другой — на стену дома.
Несвайные многослойные стропила монтируются таким образом, чтобы исключить разрывное давление на стену дома. Обычно стропильные конструкции крыши создаются с использованием одного из следующих вариантов:

Ступня стропила опирается на мауэрлат.Он подпиливается бруском и фиксируется срезанием зуба. Кроме того, предоставляется дополнительная страховка телеграфного перевода. Верхняя часть бруса крепится на коньковый прогон. Крепление осуществляется по принципу скользящей опоры.
Низ стропил крепится с помощью подвижного соединения. В качестве точки крепления можно использовать не только мауэрлат, но и штучные бруски. Верхняя часть фиксируется болтом, гвоздями или иным способом после укладки на коньковый прогон.
Третий вариант предполагает установку накладных стропил с жестким креплением к прогону.Здесь можно использовать гвозди, шпильки или другую фурнитуру.

Если толщина стропил, которая была выбрана изначально, недостаточна, то при работе можно использовать опоры, которые монтируются под слишком длинные элементы в тех местах, где ожидается максимальный прогиб.

Стропила

Стропила распорные. В этом случае предполагается создать такую конструкцию, где разрывная сила будет передаваться стенам дома.Способ крепления в этом случае такой же, как и в предыдущем, однако крепление стропильных ног является фиксированным, поэтому вся система будет получать внутреннее напряжение. Стоит сказать, что этот вариант представляет собой переходную схему, разделяющую бесспорные многослойные стропила и навесные.

Стропила подвесные

Такая конструкция стропильной системы будет идеальной, когда необходимо перекрыть большие пролеты, длина которых превышает 7 м. В этой ситуации остается только одна точка опоры для стропильной ноги — стена.Верхняя часть балки соединяется с встречным элементом, расположенным на другом склоне. Вариантов стыков несколько: полудревно, шип с прорезью, металлические пластины.
Для того, чтобы стропильные ноги были надежно закреплены, необходимо их соединить затяжкой. Обычно — это цельная балка, снизу которой крепятся эти элементы. Конечно, его можно расположить и выше, но в этом случае нагрузка увеличится, а значит, вес балки тоже нужно будет увеличить.В такой ситуации можно использовать один из следующих вариантов крепления стропил:

Стропильная нога соединяется с мауэрлатом с помощью дополнительной прорези и надежно удерживается гвоздями. Второй вариант предполагает использование металлических уголков. Затем стыковываются встык верхние части стропил, а нижние удерживаются затяжкой. В этом случае верх стропил можно прижать к прогону конька, который будет опираться на шпиндель.
Затяжки устанавливаются так, чтобы пятки стропил упирались срезанным зубцом в края затяжек, которые, в свою очередь, крепятся к мауэрлату.Верхние части стропил удерживаются деревянной обшивкой.
На роль затяжек можно подобрать балки перекрытия. В этом случае их концы должны выходить за стены не менее чем на 55 см. Валка зубных гнезд производится не ближе 25-40 см от края стены.
В домах из бревна крепление стропил производится на верхнем венце через соединение шип-раструб. Также можно использовать специальные металлические крепления, такие как ползунки, салазки и т. Д. Последний вариант позволит элементам конструкции двигаться и избежать возникновения дополнительных напряжений.

Сами затяжки могут быть сплошными балками или компонентами. Стяжка брусьев осуществляется любым удобным способом, например, с косым зубом, внахлест и т.д. Затяжки можно устанавливать не только на уровне пяток стропил, но и в любом другом месте.

Если используются стропила для кровли, размеры которых более восьми метров, то мы рекомендуем создавать конструкцию из шпиндельной бабки и подкосов, а также использовать стойки и ригели, повышающие надежность стропильной системы.

Стропила для разных типов крыш

Самым простым вариантом является устройство односкатной крыши, стропила которой упираются в стены здания. Длина этих элементов не может превышать 4,5 метра, но есть и решение для покрытия больших площадей. В этом случае рекомендуется использовать подкосы или стойки, которые будут удерживать длинную конструкцию.
Большинство двускатных крыш похожи друг на друга как двойные, но их внутренняя структура может быть самой разной.Сегодня используются четыре варианта:

Приложить коньковый прогон, на который опираются стропила. Уклоны улучшены за счет использования стропильных ног, а бег удерживается в вертикальном положении. Сами стойки устанавливаются на скамейку. Ширина такой кровли может достигать 10 м.
Второй вариант предполагает использование стропильных ног, нижние части которых упираются в стойку конькового прогона, а верхние — в схватку (затяжку), соединяя стропильные ноги ближе к коньку. В этом случае ширина кровли увеличивается до 14 м.
Нет конькового хода. Его заменяет брус, расположенный под одним из пандусов. Кроме того, используется затяжка, анкерные ножки и подставка, опирающаяся на лежачее положение. Угол наклона стропил варьируется от 45 до 53 градусов. Этот вариант по сравнению с предыдущим не дает большого выигрыша в ширине кровли, однако подходит в том случае, когда несущая стена расположена не по центру здания, а смещена в сторону.
В случае, когда требуется перекрытие широких построек, можно использовать симметричные конструкции с использованием двух прогонов, расположенных параллельно под стропилами откосов.Такие двускатные крыши предполагают использование двух затяжек, верхняя из которых соединяет стропила, а нижняя — стойки и стропильные ноги. Ширина конструкции в этом случае может достигать 16 м.

Расстояние между стропилами выбирается с учетом их длины и сечения. Например, для сечения 40х150 мм необходим шаг 60 см, для 50х150 — 90 см, а для 100х150 — 215 см.

Вальмовая крыша — еще один распространенный сегодня вариант, хорошо зарекомендовавший себя для загородных домов.Отличается тем, что не имеет фронтонов, место которых занимают дополнительные откосы — шатры. В общем случае конструкция предполагает наличие прогона, а на основных откосах — обычных, а сбоку — вальмовых. Вальмовые стропила основаны на длинных диагональных элементах, где они стыкуются с верхними частями обычных стропильных ног. Для таких крыш рекомендуется использовать армированный трубопровод.
Покатая крыша завершает список, так как имеет довольно сложную конструкцию.Здесь используется метод, предполагающий создание каркаса для стропильных ног, состоящего из горизонтальной балки и вертикальных стоек, после чего устанавливаются остальные элементы. Верхняя перекладина П-образного каркаса выступает в качестве перекрытия мансарды, но на нее опирается и конек конька.

Расстояние между стропилами стропильной системы в этом случае следует выбирать с учетом нагрузки, действующей на крышу, толщины используемой балки и угла наклона скатов.

основные варианты с запилом и без

Узлы крепления стропил к мауэрлату ↑

Варианты крепления стропильной ноги ↑

Способы крепления с запилом и без ↑

Крепеж для стропил и правила работы с ними ↑

схемы и способы крепления стропил

Крепление стропил к мауэрлату: немного «матчасти»

Виды опорных узлов по уровню жесткости

О типах крепежа стропилин к основе

Жесткие или подвижные соединения: что выбрать

Жесткие соединения: когда они необходимы

Неподвижные узлы, закрепляемые с запилом

Жесткие узлы без заруба стропил

Когда нужно делать подвижные соединения?

Что представляет собой скользящее крепление?

Делать ли запил на стропилах, если дом из бруса: альтернативное мнение эксперта

Как правильно закрепить стропила к балкам?

Крепление стропила к мауэрлату: поэтапное описание

I. Подготовка мауэрлата и стропил к работе

II. Создание запила

III. Установка стропил на мауэрлат

IV. Крепление каждого стропила к мауэрлату

В чем секрет качества стропильной системы: три главных правила мастера

опирание, как правильно крепить стропильную ногу, уголки для крепежа, кронштейн, узлы

Элементы для крепления стропил к мауэрлату

Как правильно и чем лучше крепить

Когда нужен мауэрлат

Монтаж стропил к мауэрлату

Опирание стропильных ног — основные правила

Использование уголка

Рекомендации по крепежу

Крыша Дома

Крыша Дома

Крепление стропил к мауэрлату — как выполнить правильно?

Цены на различные виды крепежа для стропил

Крепление стропил к мауэрлату — как крепить стропильныую ногу, узлы опирания, способы соединения

Общие рекомендации по креплению стропил

Виды опорных узлов

Жесткое крепление стропил

Соединение стропильных ног с мауэрлатом нашивкой упорного бруска

Скользящий метод крепления стропил

Виды скользящих креплений

Как производится крепление стропил

Видео: крепление скользящего крепления к стропилу

Несколько общих практических советов

Когда и почему нельзя устанавливать стропила на мауэрлат

Крепеж для крыши. Особенности крепления стропил к мауэрлату

Основные крепления стропил

Как закрепить стропила — когда нужен мауэрлат?

Как прикрепить стропила к мауэрлату

Как крепить стропила с помощью уголка

Что такое стропильная система?

Виды стропильных систем

Крепление стропил — особенности

Как закрепить висячие стропила?

Как прикрепить подвесные стропила — пошаговая схема

Шаг 1: Подготовительные работы

Шаг 2: подготовка элементов

Шаг 3: Непосредственная установка

Крепежные элементы для стропильной системы наклонного типа

Стропила и плиты для их крепления

Стропила надежные

Стропила прочие

Некоторые функции

Стропа. Основные недостатки при установке сборки стропильной системы

Требования к стропильной системе

Разновидности стропильных систем

Подвесная стропильная система

Наклонная система

Основные узлы стропильных систем

Узел балочный

Узел мауэрлат

Узел Skown

Заключение

Основные характеристики узлов строповочной системы

Описание основных креплений для монтажа стропильной системы

Как узлы соединяются в скунсовой части?

Основные недостатки при установке сборки стропильной системы

Основные способы опоры стропил

Крепеж для монтажных работ