Крепить углы примыкания металлочерепицы: Правила устройства примыканий и дополнительных элементов

виды и монтаж планки примыкания на металлочерепицу

Скат металлочерепичной кровли часто стыкуется с вертикальной поверхностью, такой, как стена, кирпичная труба, другая строительная конструкция.

Планка примыкания для металлочерепицы герметизирует место стыка и защищает внутреннее пространство дома от воды, стекающей по вертикальной поверхности во время дождя и сильного ветра.

Закрывая зазор на крыше, элемент позволяет также сохранить тепло. При монтаже планок примыкания используют герметизирующие составы.

Конструкция и назначение

Планка примыкания металлочерепицы – это доборный элемент, изготовленный из того же материала, что и основная кровля. Он имеют аналогичное защитное покрытие и окраску. Металлический лист изогнут под прямым углом вдоль длинной стороны, по длинным кромкам сделана отбортовка.

Планка примыкания предназначена для того, чтобы закрыть зазор, образующийся в месте стыка ската с вертикальными поверхностями. Это может быть стена, кирпичная труба и другие вертикальные строительные элементы.

Даже при самом точном раскрое невозможно добиться идеально плотного прилегания листов металлочерепицы к кирпичной, оштукатуренной или деревянной стене. Кроме того, при повышении температуры воздуха металл расширяется, и зазор необходим во избежание деформации листов.

Для того, чтобы перекрыть остающийся зазор, и применяют планки примыкания для кровли. Они устанавливаются на металлочерепицу или заводятся под нее и выполняют следующие основные функции:

• Гидроизоляция. Дождевая или талая вода, стекающая по скату или по вертикальной поверхности при сильном ветре, не попадает внутрь дома.
• Теплоизоляция. Перекрывается путь для утечки тепла из отапливаемого объема здания.
• Внешний вид. Элемент закрывает край металлочерепицы, выглядящий непрезентабельно.

Использование изделий стало естественным для владельца, заботящегося об эксплуатационных и эстетических качествах крыши своего дома.

Виды планок и их назначение

В зависимости от назначения различают следующие виды изделий для кровли из металлочерепицы:

Верхняя

Этот элемент фиксируется кровельными саморезами поверх листов. Она предназначена для отведения воды, стекающей по вертикальной поверхности. К вертикальной поверхности она клеится герметиком и может дополнительно фиксироваться саморезами.

Нижняя

Элемент заводится под листы металлочерепицы. Он служит для отведения воды, стекающей по скату. Он крепится к доскам обрешетки, которую следует в данном месте усилить.

Декоративная

Монтируется поверх нижней планки для того, чтобы улучшить эстетическое впечатление от места стыка поверхностей.

Фрейм «IFRAME»

Размеры планки примыкания

Большинство производителей выпускает элементы стандартных размеров.

Нижняя планка имеет размеры 140*255мм, отбортовка под 90^о на вертикальной стороне — 12 мм, на горизонтальной под 45^о — 10мм.

Верхняя планка выпускается размером 146*250мм, отбортовка по 10 мм загнута в плоскость изделия.

Стандартная длина элементов — 1 м и 2 м.

На заводе можно заказать и собственные размеры планок примыкания. Они будут выглядеть лучше, но и обойдутся дороже.

Монтаж планки примыкания для металлочерепицы

Как крепить элемент?

Чтобы кровля прослужила долго и не протекала, следует тщательно подготовиться к монтажу планки примыкания. Необходимо провести точные замеры по месту и аккуратно раскроить металл.

Установка узла примыкания к печной трубе проводится в таком порядке:

• до настила кровли крепят внутренние элементы;
• крепят элемент, расположенный под трубой;
• устанавливают боковые планки так, чтобы их нижние кромки накрывали установленную первой планку;
• монтируют изделие над трубой;
• проводят монтаж металлочерепицы, следя за соблюдением теплового зазора между кромкой листа и вертикальной поверхностью.

Аналогично монтируются и остальные узлы. От тщательности подгонки деталей напрямую зависит надежность стыка как с точки зрения гидроизоляции, так и предотвращения утечек тепла.

Опытные строители сформулировали ряд рекомендаций:

• для установки применяют оцинкованные кровельные саморезы с резиновой шайбой;
• не стоит завинчивать саморезы чаше, чем через 20 см — это ухудшает герметичность;
• герметик наносят на сухую, обезжиренную и очищенную поверхность

Существует два способа установки планок примыкания: со штроблением и без штробления.

В первом случае вертикальная сторона изделия крепится к стене саморезами на дюбелях и проклеивается герметиком. Этот способ боле быстрый и экономичный. Однако главные его недостаток — очень высокие требования к качеству состава и аккуратности при герметизации.

Установка со штроблением предусматривает выполнение в стене из кирпича канавки глубиной 15 мм на уровне верхней кромки планки по всей длине стыка. В эту канавку заводится верхний край планки, отогнутый под 45^о, и герметизируется.

Даже если по каким-либо причинам слой герметика разрушится, вода все равно не попадет внутрь стыка.

Такой способ существенно более трудоемкий и требует наличия перфоратора с насадкой для штробления.

Для стены из бруса канавка пропиливается дисковой пилой.

Статьи » Инструкция по монтажу металлочерепицы

Вполне возможно, что в ходе строительства могут возникнуть отклонения от существующего проекта. Поэтому, выполнение проверочного измерения скатов крыши, после того, как будут установлены стропила, является необходимым шагом. Измерение диагоналей скатов позволит проверить плоскостность и прямоугольность крыши и в случае выявления маленьких недостатков, можно, используя доборные элементы скорректировать их.

Стандартные параметры

Следует учесть, что угол уклона при укладке металлочерепицы и профнастила должен составлять не меньше 14 градусов. При расчете длины листа, требуемого для покрытия крыши от карниза до конька, нужно принять во внимание свес листа с карниза крыши. Для этого к общей длине прибавляется еще 40 мм. В некоторых случаях покрытие собирают из двух или более кусков. В основном тогда, когда длина ската больше 6-7 метров. Из-за линейного расширения материала укладывают их внахлест (150 мм). Несмотря на то, что в этом случае получается больше стыков, работать с короткими листами удобно. Если для покрытия используется более жесткий профнастил, то, даже не смотря на большую длину (до 12 метров), используются цельные листы.

Конденсат и вентиляция

Как известно, образование конденсата является следствием температурных перепадов. В случае кровельного покрытия подобное явление наблюдается из-за того, что испарения, образованные внутри помещения, охлаждаются. В результате утеплитель подвергается воздействию образованной влаги, что в конечном итоге приводит к снижению его качеств. Если же утеплитель снижает свои теплотехнические свойства, крыша будет промерзать, влага будет скапливаться, а значит, деревянные стропила будут гнить и в помещении будет сыро. Выходом из подобной ситуации помимо того, что нужно использовать более плотный слой утеплителя, будет использование специальной гидроизоляционной и пароизоляционной пленки. Гидроизоляционная пленка предназначена для защиты утеплителя от влаги и располагается со стороны металлочерепицы. Пароизоляционная пленка предохранит утеплитель от испарений внутри помещения. Немаловажную роль играет вентиляция. Необходимо, чтобы от карниза к коньку воздух проходил беспрепятственно. При проектировании, нужно учесть, что для естественной вентиляции между металлочерепицей и гидроизоляцией нужно создать зазор высотой около 40 мм. Щели в 50мм — в подшивке свесов, а специальные отверстия — в уплотнителе конька.

Сборка гидроизоляции

Начинают раскатывать рулоны гидроизоляции от карниза в горизонтальном направлении по стропилам. Провис в этом случае составляет 20 мм. Полотнища укладываются внахлест (150мм). Если сторона, которой укладывается пленка, не имеет значения для супердиффузионных мембран Тайвек, то пленки типа Д 96 Сильвер, Д 110 Стандарт и Антикон 130 УФ должны быть выложены только таким образом, чтобы снаружи оказалась сторона пленки с логотипом.

Сборка утеплителя

Как только будет выполнена работа по гидроизоляции, становится возможным совместить работу по обеспечению тепло и звукоизоляции внутри помещения с устройством кровельного покрытия. Чтобы избежать скапливания влаги и порчи утеплителя, нужно таким образом установить между стропилами маты и плиты теплоизоляции, чтобы между утеплителем и пленками Д 96 Сильвер, Д110 Стандарт и Антикон 130 УФ, создавался зазор в 20 мм. Если используется пленка Тайвек, необходимость в зазоре отпадает, так как супердиффузные мембраны обладают достаточно высокой паропроницаемостью. Раскраиваются теплоизоляционные плиты при помощи специального ножа, край которого имеет зазубринки как у пилы, позволяющие выполнять нарезку более качественно.

Сборка пароизоляции

Листы пароизоляционной пленки Рефлект 110 Ал, Н 96 Сильвер или Н 110 Стандарт при помощи степплера крепятся к внутренней поверхности стропил. Бутиловая лента СП-1 используется для герметичного соединения внахлест уложенных полотнищ пленки. Установка внутренней облицовки будет следующим шагом.

Обрешетка

Из брусков сечением 50х50 мм, предварительно обработанных специальным антисептическим раствором и досок 32х100 мм (размеры приблизительные) состоит обрешетка для металлочерепицы. Первый шаг – это крепление к стропилам спадающих брусков 50х50 мм. Прибиваются они от конька к карнизу сверху гидроизоляции. Доски обрешетки горизонтально крепятся к уже забитым брускам. Толщина доски обрешетки, которая будет первой от карниза, должна быть толще других на 10-15 мм. Если выкладывается металлочерепица “МП МОНТЕРРЕЙ” или “МП СУПЕРМОНТЕРРЕЙ”, то между началом первой доски до середины второй доски обрешетки, должно быть расстояние 300 мм. Если же выкладывается металлочерепица “МП МАКСИ” – 350 мм. ДЛЯ МП МОНТЕРРЕЙ” или “МП СУПЕРМОНТЕРРЕЙ” между серединами других досок обрешетки, сечением 32х100 мм, должно быть расстояние 350 мм, а для “МП МАКСИ” – 400 мм. Обрешетка с шагом 500 мм устанавливается для кровельного профнастила С-21х1000, НС-35х1000, МП-20х1100. Толщина досок обрешетки должна быть больше, если между стропилами есть пространство более1000 мм. Обрешетка может быть и сплошной. Обычно такой тип обрешетки используется в ендовах, вокруг мансардных окон и дымоходов. Две дополнительные доски должны быть укреплены по сторонам коньковой планки. Разница в высоте расположения рядовой обрешетки и торцевой планки должна равняться высоте профиля металлочерепицы или профнастила.

Крепление ендов

Нижняя ендова крепится саморезами к сплошной обрешётке в местах внутреннего стыка скатов. С учётом угла наклона крыши планки стыкуются внахлёст, размер которого 100-150 мм. Укладка профнастила или металлочерепицы производится после предварительной размётки и подрезания. Как правило, стык кровельных листов выглядит неэстетично, поэтому требует декоративной обработки, заключающейся в укладке планки верхней ендовы. Следует помнить, что стыки и швы крыши требуют предельного внимания, поэтому от того, насколько ответственным будет подход к их устройству, зависят дальнейшие эксплуатационные характеристики кровли.

Монтаж планок примыкания

Чтобы прилегание участков кровли к стенам и печным трубам было герметичным, необходимо на скате крыши смонтировать внутренний фартук. Для этого предназначены нижние планки примыкания. Процесс организации внутреннего фартука состоит из нескольких этапов. Первый шаг — размётка верхней кромки планки на стенках трубы. После того, как место стыка будет намечено, болгаркой пробивают канал, именуемый штробой. Прежде чем приступить к следующему этапу, штробу очищают от пыли и промывают. Затем, начиная с нижней стенки трубы, устанавливают планку примыкания и фиксируют её при помощи саморезов. Далее установку фартука производят по всем стенкам, монтируя планки внахлёст 150мм и герметизируя. Далее организуют специальный галстук – плоский лист укладывают под нижний край фартука. Галстук, по которому будет происходить сток воды, направляют в ендову или к карнизу. Следующий этап – монтаж кровельных листов на фартук и галстук. После этого можно приступать к устройству наружного фартука, выполняющего так же декоративную роль. Для этого используются верхние планки примыкания. Технология монтажа наружного фартука аналогична предыдущей, с той лишь разницей, что его верхний край крепится непосредственно к стене.

Установка держателей желоба

Держатели желоба устанавливаются на нижней доске обрешётки, учитывая правила монтажа водосточной системы. Чтобы обеспечить сохранность желоба при сходе снега с кровли, его устанавливают таким образом, чтобы край располагался на 30 мм ниже края кровельного покрытия.

Установка карнизных планок

После монтажа водосточной системы производится установка карнизных планок. Планки крепятся к обрешётке таким образом, чтобы их нижние края перекрывали край желоба. Подкровельная гидроизоляция укладывается на последнюю доску обрешётки и карнизную планку. Такая конструкция обеспечивает стекание конденсата прямо в желоб. В зависимости от конфигурации свеса крыши предусмотрен вариант вывода гидроизоляции без покрытия последней доски обрешётки.

Установка мансардных окон

Чтобы определить необходимое количество оконных проёмов в помещении, производится расчёт соотношения полезной площади к поверхности пола в пропорциональности 1:8 -1:12. Оптимальная высота нижнего края от поверхности пола от 90 до 110 см. При установке двух окон небольшого размера, расположенных на расстоянии друг от друга, вы получите гораздо большесвета, чем при монтаже одного большого окна. Кроме того, установка окон в комбинированных, вертикальных, горизонтальных композициях существенно увеличивает динамику освещения. Окна устанавливаются на обрешётку и фиксируются в стропильные балки. Если устанавливаются окна большого размера, следует внимательно отнестись к стропильной конструкции и при необходимости подогнать её под размер оконного проёма, используя контррейки для фиксации. Следует так же учитывать размер проёма, куда будет устанавливаться окно. Он должен быть выше на 45 см и шире на 40-60 см самого окна.

Правила резки кровельных листов

Листы металлочерепицы и профнастила перед укладкой требуют некоторой обработки, а именно, резки под конструкцию крыши. Для резки этого строительного материала следует использовать только специальные инструменты, но, ни в коем случае нельзя применять абразивный круг. Оставшиеся после резки детали треугольной формы могут быть использованы вторично для листов симметричного профиля. После нарезки и настила листов следует удалить все металлические опилки, дабы избежать их ржавления и негативного воздействия на поверхность крыши. Для декоративной обработки срезов и устранения повреждений используйте специальную краску из баллончика.

Укладка металлочерепицы

Металлочерепицу начинают монтировать с нижнего угла прямоугольного ската, со стороны, противоположной капиллярной канавке. Канавка устраняет капиллярный эффект, когда вода поднимается по капилляру, образованному двумя плотно прижатыми листами металлочерепицы. Монтаж удобно начинать с левого нижнего угла, когда следующий лист накрывает предыдущий. Допускается и иной способ укладки листов, при котором один лист подсовывается под другой, но при этом высока опасность поцарапать покрытие.

Каким бы сложным не был скат, листы укладывают параллельно карнизу, выровненному строго горизонтально, со свесом 40 мм за карниз. Так как на углах стыкуется до четырех листов толщиной 0,4-0,5 мм, то углы листов, наложенных друг на друга в одном ряду, при их горизонтальном расположении будут иметь все увеличивающееся смещение. Поэтому металлочерепицу укладывают с небольшим поворотом по часовой стрелке, стремясь, чтобы правые углы листов в одном ряду находились на одной прямой. Несколько соседних листов крепятся одним саморезом в верхней половине листа, выравниваются и затем закрепляются окончательно. Для красоты и облегчения монтажа самые длинные листы устанавливают в нижнем ряду. Необходимо выровнять не только листы относительно карниза, но и волны каждого листа относительно соседних.

Средний расход кровельных саморезов — 6-8 шт. на м2 и 3 шт. на погонный метр аксессуаров с каждой стороны. Аксессуары крепятся в каждую поперечную волну с шагом 350 мм или в продольную через одну (с примерным шагом 366 мм) в верхний гребень. Для завинчивания саморезов лучше всего пользоваться шуруповертом или дрелью на низкой скорости вращения патрона. С помощью сверла на конце саморез просверливает металл, поэтому допускается даже крепление металлочерепицы к металлической обрешетке. Для точности отверстие можно предварительно накренить.
Общие правила крепления:

Металлочерепица всегда крепится в нижний гребень волны в месте прилегания к обрешетке. При таком способе крепления отсутствует рычаг между точкой крепления и точкой приложения усилий к саморезу.
К начальной обрешетине нижние листы привинчиваются над ступенькой в каждую волну, так как на этот край приходятся наибольшие ветровые нагрузки.
К остальным обрешетинам металлочерепица крепится как можно ближе к ступеньке снизу. Во-первых, в этом месте металлочерепица имеет наибольшую жесткость, во-вторых, эти места обычно находятся в тени, падающей от ступеньки, и шляпки саморезов не так заметны.
Со стороны ветровой планки металлочерепица крепится в каждую волну.
Все листы должны быть притянуты к каждой обрешетине, крепление в каждую вторую обрешетину — через волну.
Для лучшего прилегания соседних листов желательно сместить на 5 мм центры крепежа в стыкуемых волнах (верхнего листа — в сторону нахлеста, а нижнего — от). При этом нижний лист прижимается к верхнему.
В местах нахлеста листов металлочерепица крепится через волну. В этих местах возможно дополнительное крепление в каждую волну металлочерепицы для лучшего прилегания верхнего листа.

Резать металл лучше вырубными электроножницами. Допускается резка ручными ножницами, или циркулярной пилой с крупными победитовыми зубьями. Ни в коем случае нельзя резать металлочерепицу болгаркой: при этом происходит прожигание ее искрами, нагрев и отслоение покрытия.
Саморезы

Качественные саморезы изготавливаются из легированной с цинковым покрытием или нержавеющей стали с порошковой окраской и уплотнителем. Саморезы окрашивают в цвет металлочерепицы с последующим термообжигом в печи.

Рисунок 9. Неправильное крепление самореза.

Саморезы завинчиваются строго перпендикулярно обрешетине. Так как лист металлочерепицы притягивается вплотную к обрешетине, то неправильное завинчивание и перекос уплотнителя самореза могут привести к образованию сквозного отверстия.

В случае применения саморезов в условиях длительного воздействия кислой и щелочной среды необходимо применить саморезы с пластиковыми колпачками.

Установка торцевых планок

Торцевые планки предназначены для обработки торца кровли. Фиксация планок производится саморезами длиной от 28 мм до 80 мм в зависимости от местоположения. Саморезы вкручиваются через каждые 500 мм. Необходимо соблюдать нахлёст между планками в 50 мм.
Установка коньковых планок

Коньковые планки бывают двух видов — круглые и плоские. При монтаже круглой коньковой планки используются саморезы или заклёпки, при помощи которых она крепится к торцу кровли или плоской заглушки. Саморезы вкручиваются через одну волну кровельного настила. Если используется плоская коньковая планка, то заглушки не применяются. В начале работы на конёк стелется уплотнитель с вентиляционными отверстиями, на который в последующем и крепится коньковая планка. Планки укладываются внахлёст размером 100 мм.

Монтаж антенных выходов

Чтобы осуществить монтаж антенных входов, необходимо действовать поэтапно. В первую очередь нужно срезать верхушку выхода антенны. Размер среза должен быть на 20% меньше диаметра трубы. Далее соединяется край выхода и трубы. Затем основанию выхода нужно придать форму кровли и обработать места стыка специальным составом, обеспечивающим герметичность. После этого антенный выход фиксируется относительно кровли саморезами.

Правила установки элементов вентиляции

Монтаж выхода вентиляционного блока производится с учётом установки каждого элемента на 60 кв. м кровли, но не далее, чем в 60 см от конька. Если архитектура кровли достаточно сложна, обладает большим количеством пересечений и ендов, то количество вентиляционных выходов увеличивается. Кровельный материал расчерчивается по лекалу и вырезается необходимое число отверстий. Вентиляционный выход фиксируется саморезами к кровле без использования герметика. Основной вентиляционный выход устанавливается соответственно уровню воздуховода. После закрепления кровельного материала с отверстиями в основной выход вставляется изолированная труба, которая напрямую соединяется с внутренним воздуховодом. При назначении вентиляционного выхода в канализационных ходах используется гофрированный шланг. В местах прохождения трубы через элементы паро — и гидроизоляции показано применение герметиков в виде уплотнителей и клеящих лент.

Монтаж кровельной лестницы

Чтобы произвести качественный монтаж кровельной лестницы к крыше, необходимо запастись кронштейнами. После того, как кронштейны надеты на лестничные балки и закреплены болтами, в тех местах, где соединяются лестница и кронштейн, просверливаются 8 миллиметровые отверстия. Следующий шаг – это крепление лестницы к обрешётке, которое осуществляется саморезами сквозь резиновую прокладку, кровельное покрытие. Саморезы М8×60 вкручиваются в прогиб волны. Далее происходит набор секций лестницы соответственно длине ската крыши. Последняя секция лестницы требует прочной фиксации к коньку при помощи кронштейнов. Если возникла необходимость установки стеновой лестницы, следует произвести расчёт и монтировать лестницу так, чтобы верхняя ступень максимально точно находилась на одном уровне с краем карниза. Кронштейны для стеновой лестницы одевают хомутами на балки на расстоянии 450 мм от края и прикручивают болтами. Крепление кронштейнов к стеновой поверхности производится при помощи анкеров. Верхние кронштейны необходимо дополнительно закрепить подвесными кронштейнами, зафиксировав их к стропилам. Далее можно к краям лестницы прикрепить поручни. Осуществляют это при помощи болтов М10х35 в верхней части крепления и скоб различной конфигурации к балкам кровельной лестницы или непосредственно к кровле. В зависимости от обстоятельств, длина поручней, кронштейнов, секций регулируется.

Установка кровельного ограждения

Кровельное ограждение крепится строго на уровне карниза. В том месте, где планируется фиксация ограждения, монтируют сплошную обрешётку. Опры ограждения укрепляются в обрешётку через кровельный настил и резиновую прокладку при помощи саморезов М8х50 с шайбами, ввинчиваемых в подошву волны. Шайбы в этом случае предохраняют рабочую поверхность от повреждений. Опоры ограждения устанавливаются на расстоянии 900мм, и производится регулировка угла наклона опоры к углу наклона крыши. После регулировки производится фиксация опор болтами М8х16. Следующее действие – крепление самого ограждения к опорам. В тех участках, где опора соприкасается с ограждением, сверлится сквозное отверстие. В верхней части отверстие вертикальное, в нижней – горизонтальное. Через эти отверстия и отверстия в опоре ограждения осуществляется фиксирование решётки и непосредственно опоры при помощи болтов М8х40 и М8х60. Секции ограждения также крепятся болтами М8х40.

Установка переходного мостика

Для монтажа переходного мостика необходимо наличие саморезов М8Х50. Крепление производится через настил кровли и резиновую прокладку в подошву волны. При установке переходного мостика можно обойтись без сплошной обрешётки. Крепёж длинных кронштейнов производится на расстоянии 75 см друг от друга. Кронштейн меньших размеров фиксируется к платформе болтами М8х16. В обязательном порядке производится регулирование угла наклона мостика относительно кровли, который не должен превышать 45 градусов. После регулировки осуществляется крепление мостика болтами с использованием специального Г-образного уголка, обеспечивающего жёсткость и устойчивость всей конструкции.

Установка снегозадержателя

Монтаж снегозадержателя включает в себя несколько этапов. В первую очередь в отверстия, просверленные в креплениях вставляется труба. Далее производится фиксация снегозадержателя при помощи саморезов. Крепление осуществляется к обрешётке в нижнюю часть кровельной волны через резиновую прокладку. Для установки снегозадержателя наличие сплошной обрешётки необязательно. Если трубы снегозадержателя устанавливаются в ряд, то производится их стыковка один в один с использованием болтов М8х30. Снегозадержатели устанавливаются в таких местах, как пространство над входом и окнами, а так же, в обязательном порядке, на каждом уровне кровле, если она состоит из нескольких уровней. Если крыша имеет достаточно большую длину ската, то следует предусмотреть установку дополнительных снегозадержателей. Если устанавливается трубчатый снегозадержатель, то конструкцию можно усовершенствовать при помощи специальной планки контролирующей осыпание ледовой крошки. Такая планка фиксируется специальными коньковыми саморезами в верхнюю часть волны к обрешётке.

euro-molodi.ru

Угловые профили и угловые кромки для плитки, уникальные решения для укладки | Блог

Угловые профили и угловые кромки для плитки — это решения, которые имеют большое значение при проектировании или реконструкции здания, будь то жилое, промышленное или коммерческое использование. Среди всех декоративных или функциональных аксессуаров для установки, доступных в архитектуре, угловые элементы являются одними из наиболее используемых, поскольку они сочетают в себе красоту и элегантность с функциональностью и практичностью. Такие функции необходимы, когда речь идет о профилях.

Существуют сотни различных решений для любых нужд. От решений для быстрой установки, таких как угловые профили, до динамичных и инновационных решений, таких как угловые профили.

Как правильно выбрать угловой профиль для керамической плитки

Выбор идеального углового профиля зависит не только от личных потребностей, но и от конструкции здания, в котором профиль будет установлен.

Вот почему существует так много различных моделей угловых профилей и угловых кромок: для удовлетворения любых потребностей в соответствии с их типом.

Они относятся к большой категории, которая для правильного понимания должна быть разделена на подгруппы:

• Профили для наружных углов: лабиринтные визуальные решения, позволяющие избежать среза керамической плитки под углом 45° и скрыть их недостатки , они также скрывают и защищают острые края, делая переход между двумя разными перпендикулярными стенками более плавным;
• Внутренние угловые профили: в основном используются в ванных комнатах для вертикального монтажа стыков между полом и покрытием.
• Угловые профили для примыкания стены к полу: также известные как гигиенические бухты , устанавливаются в ванных комнатах, чтобы избежать скопления пыли и грязи между полом и покрытием, также используются для скрытия или замены силиконовых герметиков, которые со временем неизбежно желтеют.

Угловой профиль Roundjolly RJ для плитки цвета слоновой кости в современном баре

Наружные угловые профили для укладки плитки

Внешние угловые профили были созданы для защиты стыка между двумя вертикальными стенами , покрытыми керамикой. Острые края между покрытиями могут быть опасны для окружающей среды; установка профиля, помимо улучшения общей эстетики , соединяет две стены , сглаживая внешний угол , благодаря полностью или частично закругленным поверхностям, в зависимости от сечения профиля. Формы и размеры гарантируют широкий выбор в соответствии с вашим вкусом и потребностями. Сочетание цветов – еще один аспект, на который стоит обратить внимание. Выбор материала вместо другого позволяет провести различие между эстетическими потребностями и функциональными потребностями, что упрощает выбор.

Полка с угловым профилем Squarejolly SJ и декоративными элементами

Типы угловых профилей

Выбор формы углового профиля в основном зависит от внешнего вида, тонкая ограниченная поверхность может лучше подойти для гостиной в стиле модерн и минимализм. окружающей среды, в то время как более элегантная закругленная секция может лучше соответствовать коммерческим зонам и большим помещениям, где отделка профиля подчеркивает их детали. Рассмотрим основные типы угловых профилей:

• Закругленные угловые профили : их полностью закругленная поверхность плавно соединяет две стены. Например, Roundjolly RJ — универсальный профиль с очень простой конструкцией, но широко используемый в качестве углового профиля. Он предлагает один из самых широких вариантов отделки на рынке благодаря версиям из стали, алюминия и синтетической смолы.
• Квадратные угловые профили : категории с менее выраженной — и, следовательно, более технической и квадратной — кривизной, но в то же время функционально безопасные. Это особенности Squarejolly SJ, многоцелевого профиля, предлагающего невидимую установку, как и предыдущий. Он доступен в широком диапазоне декоративной отделки в соответствии с современными архитектурными тенденциями.

Квадратный угловой профиль Squarejolly SJ из нержавеющей стали

Материалы для углового профиля

Что отличает технический профиль, так это его материал , их различные природные свойства определяют, какая среда является наиболее подходящей для установка углового профиля, чтобы предотвратить его повреждение со временем. Термические условия , влажность, воздействие воды и химикатов определяют их правильную установку. Давайте посмотрим на некоторые особенности:

• Угловые профили из нержавеющей стали : безусловно прочный материал, который можно устанавливать в помещениях с повышенной влажностью , таких как ванные комнаты и бассейны, он устойчив к воде и химическим веществам — . Он подвергается сложным процессам отделки, таким как полировка, шлифовка и чистка кистью, чтобы повысить его визуальную ценность и воздействие. Пример? Trimtec TR, очень тонкий и минималистичный, имеет значительный визуальный эффект, когда контрастирует со светлыми покрытиями.
• Угловые профили из анодированного алюминия : с этим материалом легче обращаться, так как он режется с помощью точных процессов экструзии , в отличие от стали, формы которой получаются с помощью листогибочного пресса. Секции алюминиевых угловых профилей точны в каждой детали, что обогащает внешние края здания сложными и изысканными формами из очень прочного материала, хотя и не такого прочного, как сталь.
• Угловые профили из синтетической смолы: экономичные и неизбежно менее долговечные решения по сравнению с предыдущими, их визуальный результат почти такой же благодаря качеству их отделки, хотя их долговечность никогда не будет конкурировать со сталью и алюминием. Это легкий материал, который может получают особые и особенные отделки для тех, кто ищет особенные цвета. Цвета такие же, как у Roundjolly RJE, профиль с закругленной поверхностью доступен в различных цветах, среди которых его полированные лакированные версии.

Тонкий алюминиевый угловой профиль Kerajolly KJ

Как упростить выбор угловых профилей для плитки вам нужно понять идеальное решение для ваших нужд.

Во-первых, вам необходимо оценить высоту вашей настенной плитки , которая должна быть совместима с уровнем секции профиля , точность этого шага очень важна, чтобы избежать неприятных сюрпризов после завершения проекта.

Другим аспектом, который следует учитывать, является область установки , так как мы видели, что не все тепловые и экологические условия подходят для материалов профилей, поэтому идеальное решение требует правильного баланса между долговечностью и эстетикой.

Художественно-конструктивные особенности форм угловых профилей нельзя недооценивать, так как установка профиля, отделка которого не соответствует окружающей среде, может создать резкий контраст со стилем здания. Несмотря на то, что профиль является небольшим декоративным элементом, выбор правильной отделки может иметь большое значение.

Угловой профиль Squarejolly SJ для плитки на современной кухне

Внутренние угловые профили для укладки плитки

Внутренние угловые профили для покрытия в основном используются в ванных комнатах , так как они соответствуют стыкам между стенами и полом, c завершая установку вертикально. Например, Sanitec SB 12 представляет собой анодированный алюминиевый профиль, также доступный в хромированном исполнении. Его форма довольно оригинальна, так как после установки его поверхность создает приятный эффект соединения двух стен под углом 45°, что облегчает его очистку.

При строительстве или ремонте ванной комнаты лучшим решением будет производить монтаж покрытий одновременно с напольными покрытиями , чтобы выбрать, использовать ли гигиенические углубления для внутренних углов на полу в сочетании с угловыми профилями покрытий.

Алюминиевый внутренний угловой профиль Sanitec SB 12

Переходной угловой профиль между стеной и полом

Стандарты гигиены и здоровья 0007 для общественных мест, таких как туалеты, предприятия пищевой промышленности и бассейны. Они упрощают уборку внутренних углов, где обычно скапливается грязь и микробы. Использование гигиенической бухты облегчает переход между полом и покрытием через криволинейные поверхности, благодаря чему уборка будет быстрее и эффективнее. Важно различать их два разных применения, до и после укладки плитки. Линейка Sanitec предлагает оба решения: Sanitec SB из нержавеющей стали должен быть установлен между полом и стеной во время установки. Он совместим с внутренними и внешними угловыми соединениями, которые могут быть полезны в зависимости от типа окружающей среды, и трехсторонним пересечением для вертикального завершения установки. Sanitec SB 20 легко наносится после установки, благодаря прочной клейкой ленте на обратной стороне его поверхности, он изготовлен из алюминия, подвергающегося процессам анодирования, которые повышают его сопротивление.

Sanitec SB 20 гигиеническая бухта, один из переходных угловых профилей между стеной и полом площадь ванной комнаты. Они используются, когда плиточная поверхность покрытия не полностью закрывает стену под ним, создавая своего рода ступеньку , часто скрытую торцевыми профилями . Таким образом, эти профили выполняют физическую защитную функцию от острого края плитки и визуальную защитную функцию от дефектов, неизбежно возникающих при резке плитки. Профиль Trialjolly TJ может быть подходящим профилем для использования в таких ситуациях, его изогнутая под углом 45° форма делает переход между плиткой и стеной очень гладким и декоративным, выполняя при этом вышеупомянутые функции.

Угловой концевой профиль Trialjolly TJ

Различия между угловыми кромками и угловыми профилями

В мире профилей, кроме слова «угловые профили», еще одним очень распространенным термином является «угловые кромки». В чем разница?

Угловые профили относятся к большой категории, включающей все различные типы профилей, упомянутые до сих пор, предназначенные для защиты и перехода между двумя стенами. Угловые ребра имеют те же функции, но разница в том, что они применяются после установки . Это делает их идеальными для переходов между керамическими поверхностями, а также между различными материалами. Как и поверхности, угловые грани также могут иметь различные характеристики. Они изготовлены из алюминия, латуни, стали, синтетической смолы и ПВХ. Их размер заметно больше , чем ваши обычные внешние угловые профили, поэтому защищенная зона также больше. Это делает их пригодными для использования в коммерческих целях или в больницах , где ключевую роль играют защита и снижение риска.

Среди самых популярных решений мы видим Keracorner CO , доступный в нескольких материалах и отделках, которые можно наносить на покрытие с помощью клея или клея, в зависимости от состава материала.

Защитная пленка для стен WA имеет меньшее визуальное воздействие, так как изготовлена ​​из синтетической смолы, но ее резиновая вставка делает ее одной из самых безопасных из всей линейки.

Угловая кромка из нержавеющей стали Keracorner CO

Какие угловые профили можно использовать в медицинских учреждениях?

Когда мы говорим о профилях для учреждений здравоохранения , безопасность и функциональность, безусловно, важнее эстетики. Но что, если эти два аспекта можно было бы объединить? Это то, что происходит с профилями из ПВХ и синтетических смол, очень популярными решениями в учреждениях здравоохранения и местах, посещаемых детьми . Они обладают удивительной способностью поглощать удары , что еще больше снижает риск несчастных случаев и травм.

Доступно несколько вариантов отделки, причем очень оригинальных, благодаря процессам декорирования, в основном связанным с поверхностью материала. Визуальный аспект угловых профилей из ПВХ очень близок к аналогам из анодированного алюминия, хотя он неизбежно имеет некоторые ограничения. Блеск, придаваемый некоторыми алюминиевыми покрытиями, никогда не сравнится с пластиковой поверхностью.

ПВХ и синтетические смолы по-прежнему являются приемлемыми альтернативами по более низкой цене, чем версии из металла, но безопасными и эффективными.

Wallprotection WA – угловая кромка из синтетической смолы для медицинских учреждений

Типы угловых профилей из ПВХ 

Среди нескольких решений угловые профили из ПВХ и синтетической смолы предлагают широкий выбор благодаря их различным формам . Среди наиболее популярных альтернатив мы видим Roundjolly RJS: включает классическую полностью закругленную часть, но его дополнительную ценность придает изысканная отделка под мрамор . Таким образом, он может сочетаться с качественной плиткой с оригинальным декором и быть почти незаметным, полностью совпадая с окружающими цветами. Преемственность, которую он создает между покрытиями одного и того же типа, является замечательной дополнительной ценностью для этого углового профиля плитки.

Свойства материала делают версии из ПВХ подходящими также для коммерческих и промышленных помещений, особенно угловые кромки из синтетической смолы с аналогичными характеристиками. Серия Wallprotection является прекрасным примером.

Угловой ПВХ-профиль Roundjolly RJS

Теперь вы знаете все, что нужно знать о настенных угловых профилях, но это лишь малая часть всего нашего ассортимента: хотите узнать больше? Кликните сюда.

Не знаете, какой угловой профиль вам подходит? Свяжитесь с нами, и мы поможем подобрать идеальный угловой профиль для вашего проекта.

Теги:

profilec,
архитектура

ТЕХНИЧЕСКИЕ ВЗГЛЯДЫ

Как уложить плиткой наружные углы — Rubi Blog USA

Укладка плитки — это долгий и трудный проект, который нужно решить . Некоторые работы могут занять несколько дней. Если у вас есть сложные углы для плитки, это еще сложнее. Внешние углы означают, что вам нужно сделать выбор, как скрыть обрезанные края. Вы должны решить , как замостить внешних углов.

У вас есть много вариантов для этого и нет неправильных ответов. Единственное, что имеет значение, это ваш вкус, бюджет и наличие выбранной вами плитки.

Это руководство расскажет вам обо всех вариантах облицовки угла плиткой и о том, где найти нужные инструменты для завершения работы.

Отделка

Это самое простое решение для облицовки углов плиткой. Это простая тонкая полоска, которая прилегает к углу , чтобы скрыть обрезанные края вашей плитки . Они могут быть пластиковыми или металлическими и бывают разных цветов.

Пластиковая отделка будет более дешевым вариантом. Разнообразие цветов, из которых вы можете выбрать при покупке, означает , вы должны легко найти те, которые соответствуют выбранной вами плитке. Это хороший вариант для тех, кто хочет более простой дизайн.

Металл, напротив, будет более прочным. Он может прослужить намного дольше, чем пластиковая отделка. Металлическая отделка также является хорошим выбором для более современного и элегантного вида для вашего дизайна.

Они отлично герметизируют облицованную плиткой стену, защищая ее от повреждения водой, и просты в установке. Это потому, что вы устанавливаете их аналогично остальной части вашей плитки.

Закругленные края

Закругленные края — это плитки с закругленными краями. Они предназначены для размещения на концах конструкций или в углах. Закругленный край означает, что некрасивый край не будет отображаться в вашем окончательном дизайне .

Их также будет довольно легко установить, потому что они также предназначены для установки таким же образом, как и остальная часть вашей плитки. Хорошей новостью является то, что большинство плиток будут поставляться с соответствующими закругленными краями. Это может сделать этот метод облицовки ваших внешних углов легкой задачей.

Плохая новость заключается в том, что не каждый тип плитки имеет одинаковые закругленные края. В этом случае можно создавать собственные закругленные кромки. Для этого вам понадобится плиткорез, наждачная бумага и, возможно, даже полировальный круг. Имейте в виду, что этот метод лучше всего использовать на некоторых плитках , таких как натуральный камень или керамика. Прежде чем приступить к проекту, потренируйтесь делать закругленные края.

Скошенные кромки

Скошенные кромки труднее всего снять, и это должны делать те, у кого есть опыт резки плитки. Это достигается путем обрезки краев двух плиток под углом 45 градусов, чтобы они образовывали угол в девяносто градусов, когда их кладут вместе. Это нужно сделать по всей длине угла.

Однако это трудно сделать из-за требуемой точности. Если все сделано правильно, обрезанные края плитки вообще не должны быть видны. Именно так многие специалисты создают эффект «водопада» плитки на столешнице.

В результате должен получиться угол, который выглядит полностью бесшовным после завершения проекта. Вот почему опытные плиточники должны делать эту часть. Им понадобятся только лучшие плиткорезы, чтобы осуществить это.

С помощью этого метода можно создать потрясающий современный дизайн. Это может быть один из самых сложных методов в использовании, но он, безусловно, самый полезный. Это хороший выбор для внешнего угла плитки метро, ​​так как плитка не имеет странной формы.

Глазурованные кромки

Глазурованные кромки представляют собой альтернативу выпуклым и скошенным кромкам. Если вы спрашиваете, как выровнять внешние углы без обрезки, то это, пожалуй, самый простой способ .

Глазурованная плитка окрашена и покрыта глазурью по бокам так же, как и на верхней части плитки. Это означает, что если вы оставите сторону открытой, вы не будете смотреть на некрасивый, голый, обрезанный край плитки. Вместо вы можете разместить эти плитки там, где будут видны края , потому что вы будете видеть только красиво окрашенные стороны.

Это позволяет легко создавать прочный дизайн, который не кажется прерываемым, без тяжелой работы, связанной с созданием скошенных углов. Основным недостатком этого является то, что вам придется искать плитки с глазурованными краями, которые соответствуют вашему видению вашего дизайна . Если вы склонны придирчиво относиться к дизайну своего интерьера, то, возможно, этот вариант r не для вас.

Угловая плитка

Угловая плитка специально разработана для наружных углов. Это делает их еще одним простым вариантом для облицовки внешнего угла. Они устанавливаются аналогично остальной части вашей плитки.

Они могут быть двух разных типов: закругленные и прямоугольные . Тип, который вы решите использовать, действительно зависит от наличия и вашего личного стиля. Здесь нет неправильных ответов.

Плитка с прямым углом будет выглядеть так же, как остальные ваши плитки, за исключением того, что она будет иметь две ответвления, образующие прямой угол. Они могут быть сделаны для внутренних или внешних углов.

Плитка со скругленными углами должна быть меньше, чтобы помещаться между двумя обычными плитками. Он должен соответствовать цвету и стилю остальной части дизайна. Прежде чем вы решите, как облицевать закругленные внешние углы, вы должны приобрести подходящие плиткорезы для этой работы.

К сожалению, этот метод чрезвычайно зависит от доступности .