Утепление стен пенопластом снаружи. Как делать правильно (инструкция).
Утепление дома — серьёзный процесс, к которому стоит подходить максимально серьёзно. В первую очередь это касается выбора теплоизоляционного материала.
Как показывает практика, наиболее популярным утеплителем является пенопласт. Ниже будут описаны основные преимущества и отличия от аналогичных материалов.
Преимущества пенопласта
Во-первых, утепление пенопластом позволяет сместить точку росы за пределы стены. Это хорошо тем, что в доме всегда будут сухие стены, а значит проблема их промерзания отпадёт.
Во-вторых, стены будут накапливать тепло. Таким образом, при проветривании дома зимой потери тепла будут восстановлены за счёт того тепла, которое накоплено в стенах
В-третьих выполнять утепление можно в любое время года. Такой подход не приведёт к каким-либо дополнительным затратам.
Кроме того, пенопласт имеет низкую теплопроводность, небольшую стоимость и возможность применения без специальных навыков и оборудования.
Технология утепления стен пенопластом достаточно проста, однако о некоторых хитростях при монтаже пенопласта знать необходимо.
Инструкция по утеплению стен пенопластом снаружи
Этап No1. Выбор материалов.
Для утепления стен снаружи лучше всего использовать пенопласт ПСБ-С-25. Это связано с тем, что у данной марки пенопласта идеальные показатели плотности и прочности. Для утепления стен также можно использовать пенопласт ПСБ-С 15, но он более хрупкий и плохо затирается тёркой.
В зависимости от желаемого результата, местоположения и материала из которого изготовлена стена, толщина пенопласта может меняться. Особое внимание необходимо уделить утеплению кирпичных стен пенопластом. При использовании слишком тонких или слишком толстых листов, качество утепления будет приравниваться к нулю, а срок службы здания значительно сократится. Стены из древесины не рекомендуется утеплять пенопластом из-за особенностей данного материала.
Для утепления стен пенопластом потребуются:
- листы из пенопласта;
- стартовый профиль;
- строительный клей для пенопласта;
- дюбели-грибки или дюбели-зонтики с широкой шляпкой;
- перфорированный уголок с армирующей сеткой;
- полимерная армирующая сетка;
- профиль для откосов;
- штукатурка;
- краска для фасадных работ.
Этап No2. Подготовка поверхности стен.
Для начала необходимо внимательно осмотреть поверхность стены. Все неровности нужно устранить. Отслоившаяся краска, старая штукатурка и биологические наросты счищаются. При наличии трещин и вмятин, их также нужно заделать. Для этого необходимо загрунтовать место заделки, а в качестве заделочного материала использовать цементно-песчаный раствор или строительную пену.
Когда все внешние дефекты устранены, пора грунтовать поверхность стены. Для грунтовки лучше всего использовать универсальный грунтующий раствор глубокого проникновения. Это защитит стену от грибка и прочей биологической активности.
Этап No3. Монтаж пенопласта на стену.
Установка стартового профиля — это то, с чего начинается монтаж пенопласта. Стартовый профиль крепится в самом низу стены строго по горизонтали. Этот профиль позволит ровно укладывать ряды из пенопластовых листов. К тому же многие утверждают, что стартовый профиль защитит нижний ряд пенопластовых листов от грызунов.
Для того, чтобы избежать проблем с расширением металла при повышении температуры, рекомендуется между профилями оставлять зазор в 5 мм.
Технология монтажа пенопласта имеет несколько модификаций, которые немного отличаются друг от друга. Например, для закрепления листов пенопласта можно использовать следующие подходы:
нанести клей на край листа и сделать несколько мазков по площади листа. Такой способ подходит для неровной стены;
нанести клей зубчатым шпателем по всему листу. Вариант для относительно ровной стены;
нанести специальный клей из баллона. Такой клей подобен строительной пене. При этом, работать с ним гораздо проще, нежели с клеевым раствором. Плюс, его не нужно замешивать, он прочно крепит лист к стене.
Каждый новый ряд пенопласта крепится со смещением, как в кирпичной кладке. Такой способ крепления имеет массу преимуществ.
Так по порядку укладываются все ряды вплоть до последнего.
Оконный отлив после установки пенопласта придется заменить.
Для того чтобы в местах примыкания утеплителя к раме металлопластикового окна или двери не было потерь тепла, нужно установить специальный оконный профиль. Благодаря тому, что профиль имеет самоклеящуюся полосу он легко устанавливается на оконную раму.
Этап No4. Дополнительное крепление пенопласта к стене.
Дополнительное крепление пенопласта с помощью дюбелей повышает прочность крепления листов. Устанавливать дюбель нужно таким образом, чтобы его шляпка была слегка утоплена в листе. Классическое расположение дюбелей на один лист — 5 штук по углам и один по центру.
Зазоры, образовавшиеся в месте стыка двух листов, заделывают пеной. При зазоре шириной более 20 мм, зазор заделывается обрезками пенопласта.
После устранения щелей необходимо обрезать части листов, которые торчат по углам после чего можно приступать к затирке.
Этап No5. Отделка углов и откосов пенопластом.
Перфорированный уголок с армирующей сеткой позволит защитить углы от ударов и скрыть дефекты обрезки.
Крепится он на клей и плотно прижимается. На этом этапе дом готов к дальнейшей отделке.
Этап No6. Фасадная штукатурка по пенопласту.
Пенопласт защищает здание от потерь тепла, а вот что же защитит пенопласт? Для этого существует множество материалов, но мы рассмотри декоративную штукатурку.
Для отделки фасада штукатуркой потребуется армирующая сетка с ячейкой 3х3, 4х4, 5х5. Она нужна для повышения прочности штукатурного слоя. Плотность сетки находится в пределах 140-160 г/м.кв.
Крепится армирующая сетка на клей для пенопласта с нахлёстом в 10 — 15 см. Толщина клеевого слоя должна быть такой, чтобы сетка «утонула» в нём. Далее наносится слой штукатурки для выравнивания неровностей, если они есть. После полного высыхания штукатурки производится финишная обработка поверхности (нанесение декоративной штукатурки, окрашивание и т. п.).
Жилищное строительство — Связующие узы
Что это? Галстук Hohmann and Barnard Masonry, состоящий из двух частей!
Какое мне дело? Продолжай читать!
Я уверен, что большинство людей смотрят на каменный или кирпичный фасад и думают не только о том, насколько он эстетичен, но и о том, насколько прочной и устойчивой должна быть кладка.
Камень и кирпич — отличные материалы для внешней отделки зданий: они практически не требуют ухода, они очень долговечны и служат вечно. Тем не менее, большая часть каменной кладки, сделанной сегодня, представляет собой каменную фанеру, когда у вас есть 3-4-дюймовая стопка каменной кладки, отделенная от основной стены (обычно деревянными или металлическими стойками с обшивкой) воздушным зазором.
Воздушный зазор критически важен для системы, так как он позволяет влаге, которая мигрирует через кладку (кирпич и камень пропускают некоторое количество влаги), собираться и удаляться через просачивания в нижней части стены. Обычно воздушный зазор составляет 1 дюйм, но многие проектировщики используют зазоры большего размера, чтобы обеспечить соблюдение просвета в 1 дюйм — это особенно важно для камня, который имеет менее однородную толщину, чем кирпич, и для каменщиков, которые не так осторожны.
На этом изображении от Hohmann and Barnard показана типичная сборка каменной стены.
На нем показаны металлические шпильки, но деревянные шпильки аналогичны. Белый — это обшивка, а розовый — жесткая изоляция. Вы можете видеть воздушный зазор между кладкой и изоляцией и то, как кирпичная стяжка перекрывает этот зазор. Обратите внимание, что проволока в кирпичной кладке рассчитана на сейсмическую нагрузку.
Как и в массивных каменных стенах, вес камня в каменной кладке вертикально передается через камень на фундамент. Разница возникает, когда вы смотрите на ветровые нагрузки. Ветровая нагрузка на здание очень сложная и зависит от скорости ветра, высоты стены, площади стены, рельефа и окружающих зданий. Давление ветра может легко достигать 20-60 фунтов на квадратный фут и может либо нагнетаться, либо высасываться в зависимости от направления ветра. Это может показаться не таким уж большим, но если его умножить на площадь стены, получится сумма. Скажем, у вас есть 20-футовый двухэтажный фасад, даже с 20 фунтами на квадратный фут, это 8000 фунтов сил на здание при толщине кирпичной кладки 4 дюйма.
Чтобы передать эту нагрузку конструкции дома, которая рассчитана на эти нагрузки, мы используем небольшие металлические соединители, называемые кирпичными стяжками.
Существует много различных типов и форм кирпичных связей, но все они предназначены для передачи горизонтальной нагрузки от кладки на стены. Если вы находитесь в сейсмической зоне, которой, к счастью, нет в Остине, к кирпичным связям также предъявляются дополнительные требования, чтобы помочь справиться с уникальными нагрузками землетрясений, воздействующими на здания. Анкеры крепятся к стене, а затем устанавливаются в кладочный раствор, чтобы создать соединение для передачи горизонтальных усилий. Анкеры должны выдерживать сжатие (продавливание стены) и растяжение (вытягивание стены). Чтобы помочь равномерно распределить нагрузку и поддерживать низкую нагрузку на каждую отдельную стяжку, нормы требуют, чтобы кирпичные стяжки устанавливались на каждые 2,67 SF стены.
Жилые связи
Традиционно жилые связи представляют собой гофрированные полоски из оцинкованной стали шириной 7/8 дюйма, которые прибиваются к стене (желательно к стойке, а не только к обшивке), а затем сгибаются, чтобы попасть в швы кладочного раствора.
Эти галстуки недороги и просты, но есть несколько проблем, которые необходимо решить перед их использованием. Во-первых, они не рекомендуются для воздушных зазоров больше 1 дюйма, а поскольку воздушные зазоры по нормам не должны быть меньше 1 дюйма, вам лучше иметь зазор в 1 дюйм. Во-вторых, если изгиб стяжки не соответствует креплению к стене, нагрузка может развиться (особенно при всасывающем давлении) так, что стяжки скорее прогнутся, чем перенесут нагрузку. В-третьих, я читал, что есть опасения по поводу того, что эти стяжки более подвержены износу со временем, чем проволочные. В-четвертых, эти связи не были рассчитаны на жесткую изоляцию, нанесенную на обшивку. С положительной стороны, связи в основном используются в жилых домах, которые имеют меньшую площадь стен и больше входов и выходов, которые позволяют каменной стене поддерживать себя.
Жилой галстук справа, простой коммерческий галстук слева .
Коммерческие шпалы
Коммерческие шпалы обычно состоят из двух частей, в которых есть анкер, который крепится к стене, а затем проволочный треугольник, который вбивается в кладку.
Обычно между двумя деталями имеется какая-то регулировка высоты, так что проволочные стяжки могут находиться в стыке кладки и при этом оставаться идеально горизонтальными с настенным креплением. Это обеспечивает передачу нагрузки по горизонтали. Эти галстуки дороже, чем жилые, потому что они состоят из большего количества материала и состоят из нескольких частей. Многие стяжки были разработаны для жесткой изоляции из пенопласта.
Это стяжка Hohmann and Barnard, которая устанавливается перед изоляцией. Преимущество здесь в том, что вы можете видеть рисунок гвоздя и убедиться, что завязки прикреплены к шпилькам, а не только к обшивке. Стяжка легко охватывает жесткую изоляцию, но изоляция должна быть натянута вокруг стяжек.
Изоляция из пеноматериала
Одним из самых больших изменений в облицовке кирпичной кладки стало более широкое использование жесткой изоляции на внешней стороне стен, чтобы помочь увеличить R-коэффициент сопротивления стен и уменьшить тепловые мостики в стенах (в настоящее время этот код требуется для зданий с металлическими каркасами).
Эта жесткая изоляция усложняет кладку кирпича, потому что она помещает полусжимаемый материал между нагрузкой и стеной, которая воспринимает нагрузку. Если вы используете жилые анкеры и просто прибиваете изоляцию гвоздями, анкеры будут сжимать пенопласт при нажатии на стену, и это может привести к тому, что анкеры со временем ослабнут. Существует ряд коммерческих стяжек, которые предназначены для жесткой изоляции. Если вы используете жесткую наружную изоляцию из пенопласта, я настоятельно рекомендую вам использовать коммерческие стяжки, рассчитанные на толщину изоляции, или, по крайней мере, проконсультироваться со своим инженером-строителем.
Извлеченные уроки
В моем доме высокие (местами почти 30 футов) каменные стены, жесткая изоляция ¾ дюйма и воздушный зазор от 1,25 до 1 1,5 дюйма в зависимости от отдельных камней, поэтому мы используем стяжку Hohmand and Barnard с винтом, который вставляется через изоляцию и оболочку в стойки, и проволочные стяжки, которые вставляется в прорезь в винтовом узле.
Сроки очень важны для кладочных связей. Если у вас снаружи стен жесткий пенопласт, будет трудно увидеть, где расположены шпильки. Это еще более усугубляется, если ваша сухая стена находится внутри стены, и вы не можете осмотреть изнутри, чтобы убедиться, что шпалы ударяются о камень. Некоторые коммерческие системы стяжек предназначены для крепления к обшивке перед изоляцией, что может быть хорошей идеей, хотя может возникнуть проблема с определением последовательности установки стяжек и установки изоляции в стяжки.
Распылительная пена: будьте осторожны! Озеленение домов
8 сентября 2020 г.
Охрана помещений, планирование ремонта, эффективное использование ресурсов
Напыляемый пенополистирол стал отраслевым стандартом для изоляции домов. Как правило, подрядчики любят его из-за его высокой изоляционной способности и низкой проницаемости, что устраняет необходимость в воздушном барьере. Это решение «два в одном», которое, на первый взгляд, предоставляет домовладельцам простой и дешевый вариант модернизации энергоснабжения.
Но на словах «легко и дешево» далеко не уедешь. К сожалению, этот отраслевой стандарт может создать несколько проблем в будущем, которые дорого обходятся и могут поставить под угрозу качество воздуха в помещении.
Проблемы начинаются, когда подрядчик не может применить строительную науку к проекту. Такой подход обязателен при ремонте старых домов в Торонто, чьи неизолированные стены имеют много щелей и далеко не герметичны.
Это не означает, что мы не можем безопасно улучшить энергетические характеристики столетнего дома. Нам просто нужно учитывать соответствующие настенные сборки. Распылительная пена редко является наиболее подходящим выбором.
Вот почему. По крайней мере, два дюйма распыляемой пены, требуемой нормами, на кирпичных стенах сильно ухудшают паропроницаемость. Пар переносит влагу. Если некуда деваться, влага может скапливаться внутри кирпича. Со временем эта влага из-за солнечной влаги и циклов замерзания / оттаивания может ослабить швы кирпича и раствора, что приведет к дорогостоящему ремонту.
Изоляция, хотя и важна, является лишь одним из аспектов энергетической модернизации. Надлежащая изоляция воздуха и механическая вентиляция также необходимы для обеспечения энергоэффективности, долговечности и хорошего качества воздуха в помещении. Работы по модернизации должны рассматривать дом как целостную взаимосвязанную систему.
Я видел дома, герметизированные для повышения энергоэффективности, но не задумывающиеся о необходимости удаления спертого, влажного воздуха внутри помещений. Без HRV плесень росла на стенах, где была расставлена мебель из-за отсутствия притока воздуха.
Хотя плесень может быть токсичной, аэрозольная пена тоже может быть токсичной. Во-первых, он буквально производится у вас дома. Во время установки на месте смешиваются два жидких химиката. Это должен делать сертифицированный специалист, одетый в соответствующие средства индивидуальной защиты. Домовладельцы должны отсутствовать дома не менее 24 часов. Во-вторых, если распыляемая пена неправильно перемешивается при нанесении, что случается слишком часто, пена может постоянно выделять газ.
Последствия для здоровья включают проблемы с дыханием, головные боли и раздражение глаз/горла.
«Если вы не хотите играть в русскую рулетку со своим домом, мы предлагаем вам не использовать монтажную пену», — пишет 475 High Performance Building Supply. Я не мог не согласиться.
Хотя распыляемая пена может быть отличным изолятором, ее «воплощенный углерод» очень высок, что приводит к чистому негативному влиянию на попытки противостоять глобальному потеплению.
Специалист по строительству Крис Мэгвуд исследовал величину воплощенного углерода, которую он определяет как «общие выбросы парниковых газов при сборе урожая, транспортировке и производстве строительных материалов».
По словам Криса: «по некоторым оценкам, до 11 процентов глобальных выбросов приходится на производство строительных материалов! В то время как эффективность важна, сокращение выбросов материалов происходит немедленно и, следовательно, более эффективно для снижения концентрации углерода в атмосфере сейчас, чем в будущем».