Металлочерепица технология укладки: Правильная технология монтажа металлочерепицы. Только полезная информация!

Технология укладки металлочерепицы на крышу

Производители металлочерепицы (МЧ) разработали подробную инструкцию для ее монтажа, выполнение рекомендаций поможет избежать ошибок, обеспечит кровле надежность и долговечность.

Для проведения работ понадобятся следующие инструменты:

• инструмент для резки стальных листов;
• шуруповерт;
• металлическая линейка, рулетка, маркер;
• крепеж – саморезы с резиновой EPDM-прокладкой, оцинкованные гвозди.

Правила техники безопасности требуют наличие страховочных поясов, обуви с нескользкой резиновой подошвой, перчаток. Следует очистить близлежащую территорию от строительного мусора и травмоопасных предметов.

Подъем листов металлочерепицы на высоту:

• для подъема от земли до карниза устанавливают опоры, по которым МЧ подают наверх;
• держать листы нужно за стыковочные края, подавать снизу также придерживая за оба края;
• во время подъема нельзя находиться в зоне их возможного падения.

Кровельные работы с металлочерепицей проводят в слабо ветреную сухую погоду, в условиях сильного ветра листы приобретают парусность.

depositphotos

Подготовка основания

Монтаж металлочерепицы – завершающий этап кровельных работ, формирующий верхний слой кровельного пирога. Количество и толщина его остальных слоев зависит от того, холодное или отапливаемое помещение располагается непосредственно под крышей.

Технологии укладки кровельного пирога посвящена отдельная статья, в ней можно прочитать об отличиях в его устройстве для теплой мансарды и холодного чердака.

Важным моментом монтажных работ является подготовка основания – обрешетки под металлочерепицу. У нее две функции – быть несущей опорой для МЧ и выровнять скатную плоскость стропильной системы.

Высота брусков контробрешетки должна быть достаточной для циркуляции воздуха между стальными листами и гидроизоляционным слоем. Узнать подробнее о вентиляции кровли из металлочерепицы

Под металлочерепицу устанавливается разреженная обрешетка, она изготавливается из сухих однородных брусков или досок. По всей площади крыши их высота должна образовывать ровную плоскость, без перепадов. Стандартный шаг между досками обрешетки равен волне металлочерепицы и составляет 35 см.

Вокруг мансардных окон, дымоходов, ендов обрешетка делается сплошной.

Порядок установки элементов

Листы металлочерепицы и доборные элементы устанавливают на обрешетку в следующей последовательности:

• карнизная планка;
• нижние элементы ендовы, места примыкания к трубам, стенам, вентиляционным выходам;
• листы металлочерепицы;
• торцевые планки;
• верхние элементы ендовы и места примыкания;
• коньковая планка.

Установка карнизных планок

Перед монтажом металлочерепицы на лобовую доску карниза устанавливается карнизная планка с нахлестом одна на другую 5–10 см. Ее функция – защищать деревянные элементы свеса крыши от конденсата и дождя. Крепится этот элемент оцинкованными гвоздями с расстоянием между ними около 30 см. Края гидроизоляционной пленки выводятся на обрешетку и укладываются поверх карнизной планки.

После установки карнизной планки и нижних ендов (подробнее тут) начинается последовательный монтаж листов металлочерепицы: от фронтона или от ендов – оба варианта допустимы.

Способы укладки листов

Если монтаж ведется слева направо, то край каждого последующего листа МЧ укладывается под предыдущий. Если кровельные работы осуществляют справа налево, то край каждого второго листа накладывают на предшествующий. Величина выступа нижнего края металлочерепицы над карнизом составляет 4–5 см.

Важный момент – выравнивание длинных листов металлочерепицы по скату. Оно осуществляется не относительно фронтонного торца, а относительно горизонтальной линии карниза.

Рекомендуется сначала положить лист, зафиксировав у коньковой планки одним саморезом. Затем добавить еще 2–3 листа, скрепить их с первым и между собой в один блок по швам саморезами, не фиксируя к обрешетке. Далее следует выровнять блок относительно карниза и только после этого закрепить окончательно.

Как правило, металлочерепица поставляется нарезанными листами по длине ската. Если длина листов меньше, монтаж МЧ на крышу производится в несколько рядов.

Последовательность укладки выглядит следующим образом: фиксируются два листа подряд в первом ряду, а третий помещают над первым во второй ряд. Далее все четные по счету листы – 4, 6, 8 укладываются в первый ряд, а нечетные – 3, 5, 7 – над ними во второй ряд. Стыковка по длине осуществляется с нахлестом в 10 см.

При необходимости лист металлочерепицы можно отрезать, делают это специальным инструментом. Читайте в статье, чем лучше резать металлочерепицу.

Применение болгарки запрещено, сильный нагрев расплавляет и выжигает защитное покрытие и лишает гарантии производителя. Места среза во избежание коррозии обрабатывают аэрозольной эмалью для ремонта полимерных покрытий или окрашивают.

depositphotos

Крепеж листов

Листы крепятся в обрешетку кровельными оцинкованными саморезами с прокладкой из EPDM-резины.

Саморезы нужно завинчивать перпендикулярно обрешетке, чтобы избежать протечек и обеспечить внешнюю эстетику крыши. Их вкручивают в прогиб МЧ в шахматном порядке через одну волну, исключение – первый нижний ряд над карнизной планкой, сюда крепежные элементы ввинчивают в каждую волну.

Плотное прилегание листов металлочерепицы к обрешетке предотвращает ее вибрацию и излишний шум. Достигается это за счет отсутствия перепадов высот брусков и равномерным расположением крепежных элементов – 6–8 штук на 1 кв. метр.

Монтаж торцевых планок

После завершения укладки листов металлочерепицы поверх фронтонных досок устанавливают торцевую планку, которая препятствует попаданию под покрытие бокового ветра и осадков.

Начинают монтировать планки снизу и продолжают вверх в направлении конька. Крепят их кровельными саморезами с шагом 1 м к фронтону и коньковыми с шагом 30–80 см в деревянную обрешетку поверх металлочерепицы. Для герметичности соединения торцевые планки накладываются одна на другую с нахлестом 10 см.

Последними устанавливают коньковые планки, верхние планки ендовы и элементы безопасности. Читайте как правильно установить снегозадержатели на металлочерепицу.

Соблюдение последовательности монтажа, рекомендаций по резке и правил крепления металлочерепицы обеспечит долговечность кровли и сохранит гарантию производителя.

Технология укладки металлочерепицы — Nesmetnoe.ru

• Главная страница

• Строительство

• Кровля

org/Person»>
Автор: АндрейПриходько

5

Рейтинг 5.00 (148 Оценок)

• Содержание

• Технология укладки металлочерепицы
• 1. Установка
• 2. Стропильная система
• 3. Крепление карнизной планки
• 4. Гидроизоляция
• 5. Устройство контробрешетки
• 6. Установка ендовы
• 7. Укладка первого листа
• Рекомендации
• Видео — Процесс установки металлической кровли

Рассмотрим способ укладки крыши из металлочерепицы.

Этот материал в сегодняшнее время все чаще используется при кровельных работах, благодаря своему малому весу, несложному монтажу, прочности и различным цветовым решениям.

Следует отметить сразу минусы этого покрытия, а именно, не жесткая поверхность, большой расход запасных метров черепицы, нагрев под солнечными лучами.

1. Установка металлочерепицы

Черепица сверху покрывается несколькими защитными слоями для повышения качества при эксплуатации. Чтобы материал служил долго, необходимо соблюдать правильную технологию установки.

Толщина металлочерепицы составляет от полумиллиметра до 0,7мм согласно СНиП II-26-76 «Кровли».

Возможен небольшой перепад по толщине, допустимая норма +/- 5 %.

Толщина оцинковки по стандартным параметрам 275гр./м кв. Это требование желательно выполнять, предварительно проверив технические данные при покупке.

Листы черепицы должны быть ровные по геометрии и без изгибов, особенно с накрывной части. Края должны плотно примыкать друг к другу. Если геометрия не очень качественная, то это будет заметно.

Или стук будет настолько неровный, что его выпирание испортит весь вид, а также может попасть влага под лист, а значит, ускорит все разрушительные процессы. Вряд ли возможно исправить эти недостатки саморезами.

Важно выбрать нужный оттенок цвета металлочерепицы.

Металлочерепицу покрывают полиэстром, они есть нескольких видов: РЕ, РЕМА, Пурал и другие.

Как понять сколько нужно метров металлочерепицы, например, для крыши с двумя скатами 8х8 метров?

Чтобы рассчитать сколько понадобится листов для покрытия одного прямоугольного ската, мы его длину поделим на ширину листа черепицы.

Обязательно учитывать запас на нахлест. При длине ската 8 метров для покрытия понадобится 7,27 листов, то есть восемь, а для двух скатов достаточно 15 листов.

Для расчета более сложных крыш можно использовать конструктор или выполнить чертеж всех частей крыши и схематично расположить листы на нем.

При сложных конфигурациях крыши расход покрытия будет больше, чем в простых вариантах.

Длина листа металлочерепицы совпадает с высотой одного ската с запасом на карниз, примерно 5 см.

Если лист большой длины, то материала на перегиб уйдет меньше, правда, слишком длинные листы сложнее монтировать, и их доставку тоже делать сложно.

Длинный лист более 6 метров рекомендуется разделить на двечасти.

В комплекте для установки должны быть наружняя и внутренняя ендовы, карнизная и торцевая планки, коньковая планка.

Для расчета доборных элементов берется длина закрываемой поверхности, делится на 1,9 погонных метров, запас для нахлеста составляет 30 см.

Для нашей двускатной крыши нужно 5 штук конька, и 9 штук для карниза, 11 торцевых планок.

Для этого варианта ендова не требуется. Расход саморезных гвоздей составит 7 штук на метр черепицы и 3 штуки на погонный метр доборного элемента.

Желательно выбрать их или окрасить под цвет листа для завершенного вида. Саморезы продаются в упаковках по 250 штук.

Установите уплотнительную ленту под коньковую планку. Утеплитель под черепицу равен общему объему скатов.

Приготовьте молоток, рулетку, отверстку, шуруповерт, маркер, ножовку.

Воспользуйтесь советом: не резать черепицу болгаркой! Покрытие в области среза разрушается и лист начнет ржаветь.

Если вам нужно некоторое время хранить металлочерепицу перед укладкой, то лучше делать это правильно. Расположить на ровной площадке, защитить от влажности, солнца и желательно в проветриваемом помещении. Планки для добора хранят тоже в горизонтальном положении.

2. Стропильная система под металлочерепицу

На этапе выполнения обрешетки важно крепить детали стропильной системы на правильном расстоянии.

Между второй и первой доской 30 см, потом 35 см, это расстояние называется «тайл».

Там, где окна, дымоход, обрешетку делают сплошной.

3. Крепление планки для карниза

По карнизной доске стекает вода с крыши в водосток.

На карниз устанавливают желоба для водостока.Короткие можно установить в конце работ по укладке.

4. Пленка гидроизоляции

Для защиты крыши в случае дождя используется пленка с эффектом защиты от проникновения влаги.

Она монтируется под стропильную конструкцию с нахлестом в 10 см, для пологих скатов – 25 см.

Прикрепляется специальным степлером для данного вида работ. В местах дымохода, вентиляции нужно сделать запас 4-5 см.

5. Установка контробрешетки

Контробрешетканужна для обеспечения вентиляционного промежутка между пленкой и листом черепицы.

Используется планка длиной 135 см.

6. Установка нижней ендовы

Это для тех случаев, если конфигурация крыши сложная.

Крепить лучше на кляймера, это снизит возможность затекания.

7. Установка первого листа металлочерепицы

Лист поднимается на крышу с помощью полозьев. При сильном ветре листы могут прогнуться. Каждый следующий накрывает ячейку для стекания воды на предыдущем. Первый лист выравнивается по торцу ската и карнизу. Сверху закрепляется саморезом.

Второй устанавливается также, и соединяется с первым. Далее они плотно закрепляются на обрешетке.

Рекомендации по установке

Для работы лучше использовать обувь с мягкой основой, чтобы не повредить металлочерепицу.

Если вы разрезаете лист, то место разреза нужно закрасить. Если есть упаковочная пленка, то ее снять нужно заранее.

Читайте также:

Ондулин — современный аналог шиферу

Естественная вентиляция в загородном доме

Видео: Процесс установки металлической кровли

Поделитесь если вам понравилось:

Похожие материалы

• Монтаж гибкой битумной черепицы своими руками

• Как возводят зеленые кровли в Германии

• Кровельная металлочерепица

• Установка волнового шифера

• Особенности установки скатной кровли

• Популярный кровельный материал — металлочерепица

• Гибкая медная черепица

• Материалы для гидроизоляции кровли

• Саморезы для кровли

Недостаточно прав для комментирования

10 инструментов для укладки плитки, которые помогут вам в вашем следующем проекте плитки

К

Ли Уоллендер

Ли Валлендер

Ли имеет более чем двадцатилетний практический опыт реконструкции, ремонта и улучшения домов, а также дает советы по благоустройству дома более 13 лет.

Узнайте больше о The Spruce’s
Редакционный процесс

Обновлено 14.08.22

Рассмотрено

Джонатан Брюэр

Рассмотрено
Джонатан Брюэр

Джонатан С. Брюэр II — лицензированный генеральный подрядчик, специализирующийся на ремонте кухонь, ванных комнат и общем строительстве с двадцатилетним профессиональным опытом.

Узнайте больше о The Spruce’s
Наблюдательный совет

Факт проверен

Сара Скотт

Факт проверен
Сара Скотт

Сара Скотт занимается проверкой фактов и исследователем, работала в сфере индивидуального строительства в сфере продаж, маркетинга и дизайна.

Узнайте больше о The Spruce’s
Редакционный процесс

Ель / Лиз Московиц

Правильные инструменты значительно упрощают и упрощают проект по укладке плитки. Если вы раньше не занимались мозаикой, скорее всего, у вас не будет большей части того, что вам нужно, в вашем наборе инструментов.

Хорошей новостью является то, что все необходимые специальные инструменты могут стоить менее 150 долларов, и вы можете найти все, что вам нужно, в любом магазине товаров для дома. Если вы планируете большую работу по укладке плитки, вы можете разориться и купить пилу для мокрой плитки или арендовать ее на день или два. В противном случае можно обойтись строго ручными инструментами практически для любого плиточного проекта.

• 01
  из 10

  Мокрая пила для плитки или плиткорез

  Ель / Лиз Московиц

  Пила для мокрой плитки — лучший инструмент для резки всех видов плитки, включая фарфор, керамику, камень и стекло. Его лезвие, которое не имеет зубьев, а состоит из алмазного или карбидного зерна, во время резки заливается водой, чтобы предотвратить перегрев лезвия и плитки. Вы можете арендовать мокрую пилу для плитки примерно за 50 долларов в день или купить ее, начиная примерно со 100 долларов.

  Ручной альтернативой мокрой пиле является резак для плитки, простой настольный инструмент, который вы используете, чтобы надрезать плитку и защелкнуть ее по линии надреза. Лучше всего он работает с керамической, фарфоровой и стеклянной плиткой.

• 02
  из 10

  Затирочный поплавок

  Ель / Лиз Московиц

  Терка для затирки похожа на каменную или бетонную кельму, но имеет резиновую основу. Используется для нанесения затирки на швы между установленными плитками.

  Используйте терку, чтобы вдавить затирку в швы и соскребать затирку заподлицо с поверхностью плитки. Нет никакого другого инструмента, который бы справился с этой работой, поэтому терка для затирки – действительно обязательный инструмент для укладки плитки.

• 03
  из 10 шт.

  Лопасть для перемешивания

  клуб / Getty Images

  Предварительно смешанные растворы и затирки значительно экономят время, к тому же вам не нужно беспокоиться о правильном соотношении воды и сухой смеси. Но у них есть существенный недостаток: стоимость.

  Вот тут-то и пригодятся лопасти для смешивания. Если вы собираетесь использовать гораздо более дешевый сухой раствор или цементный раствор, трудно избежать покупки лопастей для смешивания для вашей дрели.

  Смешивание тяжелых мешков с сухой смесью вручную оставляет пустоты и большие сухие куски, которые трудно перемешать. Но с помощью смесительной лопатки стоимостью от 15 до 25 долларов, которую вы добавляете к концу своей дрели, вы сможете легко смешивать тяжелые мешки с раствором и цементным раствором.

  Лопасти для смешивания Экономьте деньги

  После двух-трех мешков с сухой смесью или цементным раствором вы уже заплатили за лопасти для смешивания, сэкономив на стоимости предварительно смешанных материалов.

• 04
  из 10

  Губка для затирки швов

  Ель / Лиз Московиц

  Губка для затирки – это большая плотная губка с закругленными краями и углами. Используется для выравнивания затирочных швов (после нанесения затирочной терки) и удаления излишков затирки с лицевой стороны плитки.

  Хотя может показаться приемлемым использовать для этой работы обычную бытовую губку, острые края стандартных губок вытягивают раствор из швов, а их небольшой размер делает их в значительной степени неэффективными. Вместо этого всегда используйте настоящую губку для затирки.

• 05
  из 10 шт.

  Зубчатый шпатель

  Ель / Лиз Московиц

  Зубчатые шпатели используются для нанесения плиточного клея на пол или стену. Мастерки с квадратными зубьями используются для разжиженного раствора (для напольной плитки), а мастерки с V-образными зубьями — для плиточной мастики (для настенной плитки). Мастерки бывают с зубьями разного размера; используйте размер, рекомендованный производителем разбавителя или мастики.

  Не допускайте высыхания и затвердевания отвердителя на инструментах для плитки. Смыть сразу после использования.

• 06
  из 10

  Кусачки для плитки

  Ель / Лиз Московиц

  Кусачки для плитки или кусачки помогают делать неправильные разрезы — например, полукруги, — которые не могут сделать мокрая пила или кусачки. У них есть ручки, похожие на плоскогубцы, и кусающие челюсти, которые откусывают плитку, как триммер для ногтей.

  Хотя можно закончить работу по укладке плитки без использования кусачек для плитки, это очень удобный инструмент, который нужно иметь наготове для выполнения всевозможных нестандартных разрезов.

• 07
  из 10

  Меловая линия

  tfoxfoto / Getty Images

  Тайлинг — это прямые линии. И есть один старинный метод нанесения прямой линии, который работает и сегодня: линия мелом.

  Наполните инструмент меловым порошком, встряхните его и размотайте нить до нужной длины. Защелкните тетиву, как если бы вы стреляли из лука и стрелы, и вы получите четкую, хотя и нечеткую синюю линию на полу или стене. Меловая линия используется для определения основной области мозаичного покрытия перед началом мозаичного покрытия.

• 08
  из 10

  пузырьковый уровень

  Ель / Лиз Московиц

  Если вы выполняете какие-либо работы по дому, у вас, вероятно, уже есть пузырьковый уровень, также называемый спиртовым уровнем или уровнем плотника. Вы используете его для разметки вертикальных, горизонтальных или диагональных линий разметки на стене или для проверки линии плитки, чтобы убедиться, что она вертикальная (отвесная) или ровная. Это также делает удобную линейку для проверки выравнивания плитки на стене или полу.

• 09
  из 10

  Резиновый молоток

  ezza116 / Getty Images

  Используйте резиновый молоток для аккуратного постукивания плитки по месту. Обернуть молоток чем-то мягким (ткань, поролон и т. д.) не получится. Площадь ударной поверхности слишком мала, а головка все еще недостаточно мягкая, чтобы не сломать плитку. Купите недорогой молоток и избавьте себя от бесчисленных треснувших плиток.

• 10
  из 10

  Пластиковые ведра

  Ель / Лиз Московиц

  Ведра необходимы для смешивания раствора и затирки, а также для полоскания губки для затирки. Вам не нужно специальное ведро для работы с плиткой; просто хороший размер, который легко носить с собой, но он достаточно велик, чтобы достать раствор с помощью терки, шпателя и губки.

  В идеале у вас под рукой должна быть пара ведер, по крайней мере, несколько из них наполнены чистой водой. Наличие большого количества воды может помочь ускорить процесс затирки, так как вода может стать мутной, а вам нужно, чтобы губка для затирки оставалась как можно более чистой.

CE Center – Technology Transforms Tile

Сегодняшняя керамическая плитка с прецизионной конструкцией может быть там, где раньше не было плитки

Этот тест больше не доступен для кредита

На очень тонком конце спектра (3,7–5 миллиметров), толщина и вес уменьшены настолько, насколько это возможно, чтобы соответствовать или превосходить механические требования для конкретных сред. Сокращение резко повлияет на стоимость плитки в проекте и на диапазон проектов, в которых плитка может быть эффективно использована.

Как правило, уменьшение толщины плитки на 1 миллиметр (0,04 дюйма) соответствует уменьшению веса на 10 процентов. Это основано на 10-миллиметровой средней толщине традиционной плитки.

Морские перевозки, внутренние автомобильные перевозки, железнодорожные перевозки и пошлины являются важным фактором стоимости доставки (общая цена товара по прибытии в конечный пункт назначения). Эта стоимость перевозки составляет примерно 30–45 процентов от стоимости плитки для ее конечного пользователя в Северной Америке, в зависимости от порта происхождения и того, как рассчитывается допустимый вес при доставке до двери.

Влияние уменьшения толщины плиточного продукта на стоимость доставки может быть указано в упрощенном виде следующим образом:

Стоимость доставки равна (стоимость продукта за квадратный фут) плюс (стоимость доставки, внутренние перевозки) плюс (стоимость контейнера), деленная на (квадратные метры на контейнер по весу).

Стоимость доставки, составляющая, как отмечалось выше, 30–45 процентов стоимости продукта, снижается на 10 процентов за миллиметр. Уменьшенная толщина плитки позволяет упаковывать больше плитки в каждый контейнер.

Уменьшенный вес снижает стоимость доставки на начальных этапах транспортировки, но экономия продолжает накапливаться на протяжении всего проекта, как подробно описано ниже.

• Продукт попадает к дистрибьютору, и наценка учитывается. Накладные расходы (транспортировка в филиалы, маркетинг и т. д.) учитываются в себестоимости продукта до установления цены продажи. Более низкая стоимость доставки для дистрибьютора означает, что стандартные проценты наценки применяются к меньшим количествам, что приводит к более низкой стоимости для потребителя.
• Работа по упаковке и доставке. Опять же, меньший вес материала означает, что стоимость подрядчиков или частных компаний по доставке меньше в расчете на квадратный фут материала по мере того, как продукт перемещается от точки продажи до рабочей площадки.
• Работа на месте. Более легкий материал часто требует меньшего количества бригад для перемещения материала по площадке и крепления к поверхностям, что опять же снижает общую стоимость. Калиброванную плитку также легче резать и маневрировать, а при наличии опытной монтажной бригады можно снизить стоимость и сложность установки.

Помимо финансовых затрат, у тонколистового керамогранита есть и другие преимущества. Например, в тонких плитах очень большого формата меньше и почти незаметны швы швов. Это очевидное преимущество в жилых кухнях и ванных комнатах, и эстетика может быть впечатляющей во многих типах помещений; например, с использованием очень масштабной цифровой графики, показанной на предыдущем фото.

Минимизация затирки также очень функциональна; например, в ресторанах и медицинских учреждениях, где растворы могут собирать жир или бактерии. В коммерческих ванных комнатах или других местах с интенсивным движением, которые должны легко и быстро очищаться, тонкий керамогранит с малым раствором можно наносить непосредственно на старые, изношенные или требующие более тщательного ухода плиточные полы.

Выбор самой тонкой плитки, эффективной для данного применения, также оказывает положительное влияние на окружающую среду, начиная с снижения расхода сырья с самого начала. Для многих современных производителей, уже оптимизированных для производства калиброванной плитки, оборудование и процедуры также используются для достижения существенной экономии энергии. После изготовления возможность загрузки значительно большего количества более тонкой и легкой плитки в контейнеры и грузовики не только снижает финансовые затраты, но и снижает выбросы CO 9 .0199 2 и загрязняющие вещества.

Небольшой вес и улучшенные эксплуатационные характеристики самого тонкого керамогранита открывают творческие возможности в традиционных интерьерах и совершенно нетрадиционных применениях, как описано в следующих разделах.

Ремонт

Использование калиброванной керамогранитной плитки в ремонте быстро растет. При толщине чуть более 1/8 дюйма новые тонколистовые плитки концептуально представляют собой керамический ламинат с твердой поверхностью. Они могут быть установлены непосредственно поверх звуковой и подготовленной существующей укладки плитки. Для полов старая керамическая плитка выступает в качестве твердой подложки, а тонкая плитка укладывается поверх нее. Таким образом, использование тонкой плитки экономит время и деньги, а также устраняет необходимость вывоза отходов на свалку.

Долговечность новой плитки означает, что цикл обновления, обычно от шести до восьми лет для общественных мест, может быть продлен до многих десятилетий. В таких приложениях, как отели и медицинские учреждения, это также значительно сокращает дорогостоящее время и простои, необходимые для каждого ремонта,

Высококачественный шпон для столешниц, шкафов и мебели

Пример использования физических характеристик керамогранита по-новому: керамогранит с более толстыми профилями в диапазоне 12–30 миллиметров (около ½–1 дюйма). ), используются для создания рабочих поверхностей рабочих поверхностей и столешниц. Используя передовые методы цифрового декорирования, поверхности можно придать вид и ощущение практически любого материала. В одной новаторской системе сквозное декорирование позволяет профилировать края, как любой другой материал с твердой поверхностью, а структуры прожилок однородны по всему материалу. Еще одно изобретательское приложение объединило производителя плитки и производителя индукционной плиты для ламинирования индукционной варочной поверхности внутри плиты. Твердость плитки, высокая тепловая масса и низкая проводимость делают ее единственным материалом, физически подходящим для такого типа систем. Эти и другие подобные конструкции означают, что повара могут готовить, резать, готовить и есть на одной и той же бесшовной кухонной поверхности, которую затем можно сразу же использовать в качестве обеденного стола или, как на фото ниже, письменного или рабочего стола.

Фото предоставлено Tile of Spain

Столешницы из ламинированного калиброванного керамогранита толщиной менее полудюйма могут интегрировать функции приготовления пищи, приема пищи и работы на поверхности керамической плитки.

Акустические потолки

Традиционные подвесные потолки, используемые в корпоративных и других коммерческих помещениях, часто в лучшем случае являются второстепенными, а спецификаторы выбирают наименее неприятный вариант, а не то, что может быть положительной особенностью дизайна. Использование калиброванной керамогранитной плитки может предложить неограниченные возможности дизайна, но плитка также может быть компонентом акустического подвесного потолка с высоким значением R и почти нулевым рейтингом распространения пламени. Некоторые производители теперь специализируются в этой нише, добавляя звукопоглощающие подложки и текстуры поверхности в форматах, которые можно интегрировать в обычные системы направляющих для подвесных потолков. Керамическая плитка обеспечивает исключительный эстетический, тепловой и акустический вариант.

Фото предоставлено компанией Tile of Spain.

Керамогранит Advanced Gauge достаточно легкий и тонкий, чтобы его можно было использовать в акустических потолках и полах с интенсивным движением. Текстуры поверхности и узоры повторяют широкий спектр других материалов.

Вентилируемые фасады

Навесные или дождевые экраны из керамической плитки, установленной на наружных стенах с металлическими перилами, представляют собой высокоэнергоэффективные и устойчивые к атмосферным воздействиям формы наружной облицовки. Между внешней стороной фасада и несущей стеной здания создается физическое разделение, обеспечивающее обмен воздуха. Фасадный материал представляет собой усовершенствованный калиброванный керамогранит, обычно в пределах от 3,7–12 миллиметров (примерно от 1/8 до ½ дюйма) в зависимости от системы крепления и допустимых динамических нагрузок конструкции.

Эти инновационные тонкие и легкие фасады могут быть спроектированы таким образом, чтобы оптимизировать пассивные теплопотери или приток тепла в зависимости от окружающего климата и потребностей здания путем регулировки глубины воздушной камеры между несущими стенами и фасадом. Энергопотребление для систем HVAC может быть снижено на 30 процентов только за счет включения одной из этих систем.