Монтаж стеновых блоков подвала — Фундаментные работы
Монтаж стеновых блоков подвала
Стеновые блоки устанавливают после проверки правильности укладки фундаментных блоков. Предварительно поверхность блоков очищают, затем наносят 30-сантиметровый слой обмазочной или проникающей гидроизоляции (ее можно использовать в качестве выравнивающего раствора). Разметку производят так же, как и при устройстве фундаментных блоков: Подготовка постели для укладки блоков выполняется-последовательно: сначала очищается поверхность блоков, смачивается водой, раствор раскладывается и разравнивается лопатой, но разравнивать раствор лучше всего рейкой, с помощью которой достигается идеально гладкая поверхность, причем сохраняется толщина слоя. Монтаж блоков начинают с установки маяков в углах и на местах пересечений стен. Все последующие блоки поднимают за две петли и укладывают на постель из свежеприготовленного раствора. Контроль укладки производят по осям маячных блоков. При обнаружении неправильности укладки блок поднимают, раствор с нижней грани счищают, добавляют раствор на постель, где был перекос, после чего снова укладывают блок. Скобами закрепляют причальный шнур и по,нему укладывают блоки. Излишек раствора срезают кельмой. Если, наоборот, раствора не хватает, его следует добавить и уплотнить. После укладки двух первых рядов укладку последующих ведут так же, как предыдущих, размечая на нижнем ряду укладку верхнего слоя. После укладки первых рядов для укладки следующих требуются подмостки.
Читать далее:
|
|
|
|
|
|
|
ру». — информационная система по ремонту и строительству.|
Навигация: Монтаж стен наземной части зданий из крупных блоков Монтаж стен наземной части зданий из крупных блоков В крупноблочных зданиях крупные блоки располагаются в стенах рядами, которые делят ее плоскость горизонтальными линиями. Такое расчленение стены называют разрезкой стен. По числу рядов крупных блоков, размещающихся на высоте одного этажа, разрезка стен бывает однорядной, двухрядной, трехрядной и четырехрядной. Отклонения в размерах блоков наружных и внутренних стен от проектных не должны превышать по длине и высоте: —8, + 4 мм; по толщине ±5 мм; по разности диагоналей одной грани 10 мм; в положении закладных деталей 5 мм. Простеночные блоки, ограничивающие оконные и дверные проемы, должны иметь антисептированные деревянные вкладыши-пробки. Лицевые поверхности блоков должны иметь не более одного повреждения длиной и глубиной не более 10 мм. На остальных углах на 1 м длины ребра должно быть не более двух отколов шириной до 10 мм и глубиной до 20 мм. Неровности на поверхности граней допускаются не более 3 мм. В паспорте на кирпичные блоки дополнительно должны быть указаны: марка кирпича и раствора, а также бетона (ддя облегченных конструкций). Отклонения в размерах сантехнических и вентиляционных блоков от проектных не должны превышать: по длине ± 10 мм; по ширине сечения ±10 мм; по толщине сечения ±5 мм. Монтаж стеновых блоков, как и большинство сборных железобетонных элементов, выполняет звено из четырех монтажников конструкций. Для успешного ведения монтажа комплексное монтажное звено должно быть обеспечено следующим комплектом инструментов, приспособлений и инвентаря: ящики-контейнеры для раствора — 4—6; подмости блочные—1—2; скобы для причалок— 6; ломы монтажные — 2; шуровка — 1; подштопка — 1; ковш-лопата — 1; кельмы комбинированные—1—2; рейка-отвес длиной 2 м — 1; правйло длиной 1,5 м — 1; зубила —2; топор — 1; скарпели — 2; кувалда весом 4—5 кг—1; пневматическая трамбовка; совковая лопата—1; ведро с носиком — 1; отвесы весом 600 г — 2; шнур для причалки — 60 м; комплект инструментов и приспособлений для электросварщика — 1; комплект приспособлений для временного крепления сборных элементов — 1; электровибратор с гибким валом— 1. Перед установкой стеновых блоков в проектное положение на выровненной поверхности перекрытия или нижележащего ряда должна быть проведена разметка положения каждого блока на основании монтажного чертежа стен. Если при разметке мест установки блоков выявляют, что разница между фактическими и проектными размерами по длине здания не превышает 4 см, а между осями соседних стен — 2 см, то ее устраняют за счет увеличения или уменьшения толщины вертикальных швов. При этом следует учитывать, что нормальная толщина вертикальных швов 15 мм может быть увеличена не более чем до 20 мм или уменьшена не более чем до 10 мм. После разметки монтируют маячные блоки. Для монтажа рядовых блоков на маячных блоках закрепляют причалку, которую перед установкой каждого рядового блока опускают вниз, чтобы она не мешала подаче блока к месту установки. При наличии на блоках выступающего междуэтажного пояса причалку натягивают на высоте 10—12 см от перекрытия. Монтаж начинают с блоков наружных стен здания, которые устанавливают по маячным блокам, располагаемым в углах, в местах пересечения стен и между ними с разрывом 10—15 м. Рис. 1. Монтажный чертеж торцовой стены крупноблочного здания После монтажа наружных стен в пределах секции монтируют блоки внутренних стен. Стены, имеющие между собой перевязку блоков, монтируют одновременно. Захватными приспособлениями для блоков служит двухветвевой строп или траверса. Пустотелый блок стропуют только траверсой, подвески которой должны занимать вертикальное положение. Это условие необходимо соблюдать во избежание повреждения тонких межпустотных стенок блока. Высокие простеночные блоки и панели следует стропить с переносной раздвижной стремянки. Применять для этой цели приставные лестницы не разрешается. Установка каждого блока производится в такой последовательности: прежде всего очищают верхнюю поверхность блоков нижележащего ряда, и одним из изложенных в § 69 способов подготовляют растворную постель под устанавливаемый блок в пределах границ, отмеченных рисками для данного блока. Устраивать постель при четырехрядной разрезке стен целесообразно при помощи рамки с установкой подкладок и клиньев, при двухрядной разрезке постель разравнивают зубчатой гребенкой. Рис. 2. Посадка простеночного блока на место при монтаже стен Рейка-отвес состоит из деревянной реики или металлической полосы длиной (в зависимости от высоты блоков) около 2,0—2,5 м. В верхней части к рейке под прямым углом прикреплена короткая планка для подвешивания ее на блок. На некотором расстоянии от верха и низа параллельно короткой планке к линейке прикреплены два упора одинаковой длины. В середине верхней части рейки закреплен шнур с отвесом, а внизу рейки нанесена шкала с делениями. При проверке вертикальности устанавливаемого блока рейку-отвес навешивают на верхнюю грань блока таким образом, чтобы к боковой грани (вертикальной) блока были прижаты своими торцами верхний и нижний упоры. При вертикальном положении блока шнур отвеса будет проходить по среднему делению шкалы линейки. При проверке вертикальности боковых граней рейку-отвес навешивают на обе грани. Положение блока в плоскости стены проверяют визированием на ранее установленные блоки, рейкой-отвесом в двух местах около боковых граней или правйлом, прикладывая его к устанавливаемому и смежному блоку. Подоконные блоки (вставки) при четырехрядной разрезке стен монтируют непосредственно после установки смежного простеночного блока. При двухрядной разрезке стен подоконные вставки монтируют после установки всех простеночных блоков на участке и после затвердения раствора в горизонтальных швах. Положение верха подоконного блока до его установки отмечают рисками на боковых гранях установленных простеночных блоков, отмеряя от верха бокового ребра блока размер оконного проема в свету. Внутренние стены монтируют после перенесения межсекционных осей на перекрытие и разметки положения каждого блока по монтажному чертежу стальной рулеткой. Для блоков первого ряда риски наносят на перекрытия; для последующих рядов — на боковые грани нижележащих блоков. Вертикальность граней выверяют по величине зазора между блоками, рейкой-отвесом или отвесом с руки. Установку блоков внутренних стен в плоскости стены проверяют рейкой-отвесом. Оконные блоки и дверные коробки при двухрядной разрезке стен устанавливают после монтажа простеночных и подоконных блоков, а при четырехрядной разрезке — по окончании монтажа второго ряда блоков. Блоки-перемычки устанавливают после окончательного закрепления простеночных блоков на монтажном участке и установки оконных блоков. Рядовые блоки-перемычки устанавливают на растворную постель. Их положение выверяют причалкой, натянутой по маячным блокам, по размерам вертикальных и горизонтальных швов, по обрезам нижележащих блоков, отвесом с руки и правйлом. При наличии на блоках-перемычках профилированного пояса линии его профиля должны совпадать с направлением линий профиля ранее установленных блоков. Чтобы избежать перекоса блока в стене и сократить время яа его выравнивание, некоторые строительные организации перед кладкой каждого этажа рекомендуют устанавливать по всему периметру здания в одной горизонтальной плоскости (монтажном горизонте) маяки, представляющие собой плитки из раствора размерами в плане 10×20 см, и на них ставить первый ряд стеновых блоков. Монтаж блоков с дымовыми и вентиляционными каналами ведут на тяжелом пластичном растворе, точно совмещая оси каналов. Горизонтальные швы между блоками тщательно заполняют раствором, а при возможности затирают со стороны канала для исключения возможности проникновения газов во время эксплуатации здания. Чтобы раствор при устройстве растворной постели не попал в каналы, их закрывают инвентарными шаблонами. После расстилания раствора излишнюю часть его срезают рейкой и шаблон снимают. Очень важно правильно устанавливать блоки и панели с дымовыми и вентиляционными каналами, так как такие каналы не должны иметь искривлений по всей высоте здания. При монтаже санитарно-технических блоков и отопительных железобетонных панелей необходимо следить за тем, чтобы не засорить заделанные в них трубы. Поэтому заглушки, которыми закрывают концы труб различных проводок при изготовлении санитарно-технических блоков, снимают только при соединении труб этих блоков. В целях обеспечения соблюдения технологической последовательности монтажных работ, определения потребности числа рабочих исходя из заданного срока строительства, а также для наблюдения за ходом работ по возведению наземной части здания составляется календарный график производства работ, аналогичный графику возведения подземной части здания. Из графика видно, что на монтаж каждого этажа предусмотрено шесть рабочих дней; из них три дня на монтаж стеновых ограждений и три дня на монтаж внутренних железобетонных конструкций. Общая продолжительность возведения наземной части здания составляет 48 рабочих дней. Технология монтажа крупных кирпичных стеновых блоков аналогична технологии монтажа крупных стеновых бетонных блоков. Требования к качеству монтажа стеновых блоков. Все поверхности сборных элементов, обращенные внутрь помещения, должны быть тщательно выровнены и не требовать дополнительной обработки, за исключением шпаклевки и окраски (в случае надобности). При монтаже крупных блоков и сборных деталей могут быть допущены следующие отклонения (допуски) фактических размеров от проектных (в мм): по толщине стен ±5, по отметке обрезов фундамента и этажей ±10, по ширине простенков —5, по ширине проемов ± 5, по смещению осей смежных оконных проемов ± 10, по смещению несущих конструкций ± 4, по смещению осей стен ±15. Похожие статьи: Навигация:
Главная → Справочник → Статьи → Блог → Форум
|
|
|
В зависимости от места расположения блоков в стене и их назначения различаются следующие разновидности блоков: простеночные, подоконные, блоки-перемычки, сантехнические, вентиляционные и карнизные.
Все каналы и отверстия должны быть выполнены в соответствии с проектом и очищены.
С этой целью на перекрытие переносят и закрепляют рисками углы здания и межсекционные оси. Затем, пользуясь стальной рулеткой, размечают место установки для каждого блока аналогично тому, как это делают для блоков стен подвала.
Подаваемый блок останавливают на высоте 0,2—0,3 м над местом установки и, придерживая его за боковые грани, развертывают в нужном направлении. Контролируют правильность посадки боковой грани по рискам, а фасадной грани по обрезу стены и по причалке. Стропы после посадки блока на постель до окончания выверки должны оставаться натянутыми. Выверяют установленный блок по расположению верхней, нижней и боковых граней и положению блока в плоскости стены. Положение верхней грани по высоте проверяют причалкой или визированием на маячные блоки, установленные по нивелиру. Незначительное опускание нижней грани блока после посадки на место можно исправить, передвигая его монтажным ломом в горизонтальной плоскости. При значительной осадке блок необходимо поднять и постель устроить заново. Выверяют положение нижней грани блока при установке его на место по шаблону, рискам, а также по положению боковых граней. Правильность положения (вертикальность) боковых граней у простеночных блоков проверяют рейкой-отвесом, у блоков четырехрядной разрезки стен — провешиванием отвеса с руки.
При необходимости значительного перемещения блока его поднимают, отводят в сторону, очищают от раствора и после устройства растворной постели вновь устанавливают на место и выверяют в плоскости стены. После установки блока шов уплотняют подштопкой и расстроповыва-ют. При монтаже крупных блоков на глухих участках стен с двухрядной разрезкой стены следует приставлять один к другому последовательно, не заводя один блок между двумя ранее установленными, за исключением монтажа последнего замыкающего блока перед угловым маячным блоком.
В целях сокращения срока монтажа подоконные блоки можно подавать по 2 шт. за один подъем четырехветвевым стропом. В этом случае один блок временно устанавливают на перекрытии обязательно над нижележащей поперечной стеной. Монтируемый блок останавливают на высоте 10—15 см от перекрытия, разворачивают в нужное положение и, придерживая за стропы и верхнюю грань, заводят между блоками. Блок устанавливают на растворную постель с зубчатой поверхностью. Опущенный на постель блок должен иметь вертикальное положение или небольшой наклон внутрь помещения. Установленный блок выверяют по высоте, правильности положения основания и боковых граней по риске на простеночном блоке или правилом, проверяют также размер вертикальных швов и пазов. После установки блока в проектное положение горизонтальные швы уплотняют и блок расстроповывают.
Для маячных блоков, устанавливаемых в местах примыкания продольных и поперечных стен, риски наносят на блоки наружной стены, отмечая верх маячного блока внутренней стены. Растворную постель под блоки делают зубчатой. Правильность установки маячных блоков проверяют по рискам на перекрытии и на наружной стене, а рядовых блоков — визированием на маячные блоки и по причалке. Положение основания блока определяют по осевым рискам, причалкой или по положению верхнего ребра блока нижележащего ряда.
Сначала с помощью металлического метра определяют и отмечают риской середину простеночных блоков, затем при помощи нивелира или гибкого уровня наносят на стеновые блоки условную отметку, находящуюся на 1 м ниже проектной опорной поверхности панелей перекрытия. После разбивки положения блоков по горизонтали и вертикали устанавливают маячные блоки на растворную постель, выверяя нивелиром или гибким уровнем положение опорной плоскости (четверти) блока, которая должна быть на 10 мм ниже проектной отметки потолка возводимого зтажа.
Для определения толщины каждого маяка все точки на уровне перекрытия, где должны быть заложены маяки, нивелируют. Отметки этих точек заносят в ведомость. Толщина маяка в каждой точке определяется как разность между проектной отметкой горизонта, на котором должны устанавливаться стеновые блоки данного этажа, и фактическими отметками точек заложения маяков.
Следует иметь в виду, что в летнее время поверхность нижележащих кирпичных блоков перед устройством растворной постели следует смачивать водой для предупреждения отсасывания воды из расстилаемого раствора. Следует также учитывать, что отклонения в размерах кирпичных блоков от проектных ‘практически значительно больше, чем отклонения в бетонных блоках, вследствие чего при монтаже должен производиться тщательный подбор блоков с допусками, имеющими незначительное расхождение.
Отклонения поверхностей стен от вертикали на один этаж допускаются в пределах ±5, а на все здание ±20. Отклонение рядов блоков от горизонтали на 10 м длины стены может составлять ±10, смещение от проектной оси фундамента ±5. Неровности на вертикальной поверхности стен (вогнутости и выпуклости, обнаруженные прикладыванием рейки длиной 2 м в различных направлениях) ±5. Толщина швов должна быть не более 20 мм и не менее 10 мм.Как построить подпорную стенку самостоятельно
Эти инструкции предназначены в качестве общего руководства только для стен менее 4 футов.
Пожалуйста, ознакомьтесь с техническими характеристиками выбранной вами формы стены для получения более подробных инструкций по установке.
Техническую информацию о стенах CypressStone™, Roman Cypress™ и CornerStone® высотой более 4 футов, требующих проектирования и усиления, можно получить у представителя Mutual Materials.
Шаг 1
Шаг 2
Уложите базовый ряд блоков подпорной стены. Используя веревочную линию позади блоков для выравнивания, разместите блоки рядом на гравии, проверяя уровень в обоих направлениях.
СОВЕТ: Начинайте укладывать блоки в самой нижней точке стены. Также легче начать с прямой части стены. Завершите базовый курс, прежде чем переходить ко второму курсу.
Магазин Подпорные стеныНайти подрядчика
Установка подпорной стены Укладка базового слоя
Шаг 3
Начните укладывать второй курс.
Сосредоточьте каждый блок на швах первого ряда.
При использовании ManorStone®, CottageStone® Advantage или VineyardStoneTM соединительная кромка должна быть направлена вниз, чтобы выступать за задний край базовых блоков.
При использовании RomanStack®, StackStone®, CypressStone™ или Roman Cypress™ нижняя канавка должна располагаться над язычком на базовых блоках.
При использовании Celtik Wall® вставьте зажимы, как показано в техническом паспорте Celtik Wall®. Это обеспечит прилегание к стене для лучшей устойчивости. При использовании CornerStone® соединительные выступы должны быть направлены вниз, чтобы зафиксироваться в сердцевинах блока под ними.
Чтобы вырезать блоки для концов стены или в крутых изогнутых участках, используйте молоток и долото, чтобы надрезать блок со всех сторон.
Ударяйте долотом по линии разреза, пока блок не расколется. Всегда надевайте защитные очки при раскалывании блоков. Если требуется много распилов, можно воспользоваться арендой пилы.
Установка заглушек подпорной стены RomanStack, Stackstone, RomanCypress, CornerStone
Этап 4
После укладки каждого ряда засыпьте за стену промытый 3/4-дюймовый гравий или дренированный камень и уплотните слоями от 3 до 4 дюймов. Этот шаг важен, чтобы помочь дренажу и предотвратить просачивание почвы через поверхность стены.
Для дополнительной защиты между засыпкой и дренажным камнем можно использовать ландшафтную ткань.
Для дренажа за более высокими стенами также следует использовать перфорированную гибкую водосточную трубу. Уложите гравий за стеной так, чтобы труба, проложенная за стеной, имела уклон 1 дюйм (25 мм) на каждые 4 фута (1,2 м) в сторону желаемой зоны стока.
Магазин Подпорные стеныНайти подрядчика
Установка подпорной стены Добавить дренажный камень
Установка подпорной стены Гибкая труба для более высоких стен
Шаг 5
При использовании RomanStack®, StackStone®, Celtik Wall®, CypressStone™, RomanCypress™ или CornerStone® уложите последний слой, используя заглушки для придания законченного вида.
Вариант отделки стены — закрепить верхний ряд строительным клеем. Нанесите каплю клея с помощью пистолета для герметика. Положите верхний ряд на бортик и плотно прижмите.
Завершите засыпку за стеной.
Магазин Подпорные стеныНайти подрядчика
Все еще нужно произвести расчеты?
Вам все еще нужно рассчитать площадь вашего проекта? Оцените количество блоков подпорной стены, которые вам понадобятся для вашего проекта, с помощью нашего инструмента оценки проекта.
Добавление курсов по установке подпорной стены
Готовая подпорная стена с обратной засыпкой
Стенограмма видео
- Какие инструменты потребуются для установки подпорной стены? — Стенограмма видео
- Как выбрать блок подпорной стены – стенограмма видео
Какие инструменты потребуются для установки подпорной стены? – Стенограмма видео
Кендалл: Что ж, мы готовы приступить к работе, поэтому, вероятно, имеет смысл немного поговорить об инструментах, которые нам понадобятся для работы.
Марти: Верно, большинство инструментов, которые вы уже найдете в своем доме, у вас будет лопата с закругленным острием, отлично подходящая, знаете ли, если у вас есть растения, которые можно перемещать, как у нас. Рытье и закладка фундамента, лопата с квадратным лезвием для выравнивания и закладки камней, базовый камень, который мы собираемся сделать, грабли, очевидно, для выгребания уровня, трамбовка, кирка. Надеюсь, нам не придется использовать медиатор, но всегда хорошо, что он у них есть.
Кендалл: Зависит ли это от типа почвы, которую мы рассматриваем?
Марти: Да, вы знаете район Сиэтла — много камней, много речных камней, так что мы знамениты этим, а глина и кирка — отличный инструмент для этого. Уровень, разные молотки, у вас есть молоток, а затем снова молоток для забивания кольев, а также пистолет для герметика и клей, если нам нужно приклеить нашу крышку и если мы собираемся делать какие-либо шаги, которые в этом проекте мы собираются делать.
Кендалл: Что ж, это очень хорошо, и мы будем говорить обо всех этих инструментах по ходу процесса, один за другим.
Как выбрать блок подпорной стены – Стенограмма видео
Кендалл: Итак, следующим шагом будет обсуждение типа стены, которую мы собираемся использовать для проекта, и для этого мы выбрали римский камень.
Марти: Правильно, римский стопочный камень — это вертикальный штабелированный стеновой камень, высота которого оценивается в два фута. В римской стопке есть пять различных компонентов, поэтому вы придаете ей вид случайного камня, обращенного с обеих сторон, потому что ее можно использовать в качестве разделителя или садовой стены, она может быть змеевидной или прямой.
Кендалл: Хорошо, и если я оцениваю свой рост в два фута, это означает, что это максимум, на который вы можете пойти, верно?
Марти: Верно, это рекомендация.
Кендалл: Хорошо, очень хорошо, и когда вы говорите, что это два фута в высоту, я знаю, что часть стены находится под землей — это в двух футах от нижнего блока или от земли?
Марти: С земли, по сути, это то, что вы хотите сделать.. и опять же, вы знаете, вес блока определяет силу, и вы действительно не хотите его превышать.
Кендалл: Хорошо, очень хорошо. И есть ли другие типы блоков, которые мы могли бы использовать в подобном проекте?
Марти: Верно. Есть несколько других типов блоков, размеров и цветов на выбор. У большинства других есть губа на спине, и у них есть жидкое тесто, поэтому они отступают на каждый курс.
Кендалл: Хорошо.
Марти: Кроме того, они больше и тяжелее, что, опять же, означает, что они будут держаться на месте, и вы можете складывать их немного выше, возможно, до четырех футов.
Кендалл: Хорошо, давайте поговорим о парочке таких разных блоков.
Марти: Что у вас есть, вот снова римский стопочный камень, вот пять разных компонентов, две крышки, 12 и 8 — полевой камень, опять же, а в римском стопке у вас есть прорезь посередине, а затем этот канал сверху. который получает эти исследования, и они складываются вертикально и снова разделяются спереди и сзади, у вас есть гигант 8 на 8, 12 дюймов и 8 дюймов, которые можно использовать снова случайным образом, чтобы сделать вашу стену более интересной, а затем у нас есть угол 90 градусов. Итак, если мы хотим повернуться на 90 градусов, что мы собираемся использовать в этом проекте, для шагов, у вас также есть это.
Кендалл: Похоже, это довольно просто. Они просто подходят друг другу?
Марти: Верно, они уже расположены под углом, так что мы можем чередовать их, чтобы создать прямую стену, или повернуть их, чтобы сделать радиус.
Кендалл: А, хорошо.
Марти: О, очень простой в использовании.
Очень просто, а затем снова разрезая, мы будем использовать наш молоток и долото или пилу и разделить их пополам.
Кендалл: Что ж, давайте поговорим о других доступных блоках.
Марти: Верно. У нас есть усадебный камень размером 6 на 16 и весом 60 фунтов, а затем камень для коттеджа 4 на 12, который весит 40 (фунтов) нормально, и это блок для губ.
Кендалл: Так какая разница, можешь показать?
Марти: Конечно, у вас есть выступ на задней части блока, который действительно помогает вам выровнять блок. Таким образом, это будет лежать сверху, и следующий ряд будет лежать сверху, и губа, которую вы вытолкнете, и это выровняет блок, губы можно выровнять для базового курса … но, опять же, это просто вид инструмента, который поможет вам выровнять блок.
Кендалл: Но… губой ты не сможешь сделать вертикальную стену, верно?
Марти: Да, так работает эта губа; это даст вам отступ от 3/4 дюйма до 1 дюйма, и вам нужно помнить об этом, когда вы кладете свою стену — что если вы собираетесь пройти четыре или пять рядов в высоту, что стена будет, знаете ли, на четыре или пять дюймов сзади, ну, знаете, сзади.
Так что имейте это в виду, когда будете рыть землю.
Кендалл: О, отлично. Что ж, давайте и приступим!
Какие инструменты нужны для установки подпорной стены?
Лето — это сезон благоустройства двора для домовладельцев, и кажется, что многие люди наслаждаются экономией средств и чувством удовлетворения от завершения проекта по благоустройству территории «Сделай сам» (DIY). Здание с блоком подпорной стены — популярный выбор для проектов по ландшафтному дизайну своими руками, начиная от приподнятых садовых клумб и заканчивая укрощением склонов холмов и созданием террас или лестниц. Не знаете, что хотите построить? Вот несколько идей подпорных стен и вдохновляющих проектов.
Для энтузиастов своими руками хорошая новость заключается в том, что большинство инструментов, которые вам потребуются для создания проектов подпорных стен, являются обычными.
ПЕРЕЧЕНЬ ИНСТРУМЕНТОВ ДЛЯ ПРОЕКТОВ ПОДПОРНЫХ СТЕН
Лопата с круглым концом
Это полезно, когда вам нужно переместить растения, выкопать и заложить фундамент.
Лопата с квадратным лезвием
Подходит для засыпки таких заполнителей, как гравий или песок, и выравнивания территории.
Грабли
Полезны для выравнивания основания.
Тампер
Трамбовка участков.
Уровень
Определите, выровнены ли рабочая зона и ряды подпорной стенки.
Молотки
Может оказаться полезным иметь молоток и 5-фунтовую кувалду, чтобы вбивать колья в землю.
Pick
Возможно, вам это не понадобится, в зависимости от типа почвы. Кирки полезны для разрыхления твердой и каменистой почвы.
Пистолет для герметика и клей
Эти дополнительные предметы будут полезны, если вы хотите приклеить отделочные заглушки или добавить ступени
Вот короткое видео об инструментах, которые вам понадобятся для установки подпорных стенок. Это короткое видео является частью целой серии видеороликов по установке подпорных стен, которые вы можете найти на нашем сайте.
Руководство по установке подпорной стены своими руками
Шаг 1. Выберите материалы
Улучшенный дизайн строительных материалов является одной из основных причин, по которой домовладельцы строят подпорные стены. Штабелируемые бетонные блоки создают прочную, но красивую стену. Фасады этих блоков выглядят как отесанный вручную камень или состаренная каменная кладка. Но блоки также имеют размерную канавку сверху и кромку снизу. Точно спроектированная кромка входит в канавку, которая будет направлять конструкцию, а также создавать замковое соединение для увеличения прочности вашей стены.
В дополнение к штабелируемым блокам большинство систем подпорных стен также имеют верхние блоки, которые создают ровную поверхность верхней части подпорной стены заднего двора или подъездной дороги.
Существует так много дизайнов, что вам не составит труда найти стену, идеально соответствующую общей архитектуре вашего дома.
Кроме блоков вам понадобятся:
- лопата
- долото для кирпича
- резиновый молоток
- деревянных колышков, веревка и леска 9 уровня0086
- острый гравий
- трамбовка почвы
- уровень
- рабочие перчатки
- Грабли для гравия
- Гофрированная дренажная труба и патрубок
- и пистолет для герметика
Клей для бетона
Шаг 2. Разметка места размещения стены
Теперь необходимо отметить место, где будет установлена стена. Используйте лопату, чтобы отметить землю. По краям стены вбейте деревянные колья. Привяжите веревку к каждой стойке на желаемой высоте вашей стены. Если ваша стена длиннее восьми футов, вбейте кол посередине, чтобы ни один столб не находился на расстоянии более восьми футов друг от друга. Используя линейный уровень, убедитесь, что вы все время соблюдаете желаемую высоту.
Шаг 3. Выкопайте траншею
После того, как вы разметили стену, пора начинать копать.
Вы хотите создать траншею глубиной около восьми дюймов. Вы также должны убедиться, что траншея хотя бы немного шире, чем блоки, которые вы устанавливаете. Убедитесь, что вы режете прямо лопатой, так как вы хотите оставить нетронутой как можно большую часть окружающей почвы.
После того, как вы удалили землю, вам нужно утрамбовать оставшуюся землю.
Когда закончите утрамбовывать почву, добавьте четыре дюйма гравия, разровняв ее. Используйте свой уровень, чтобы убедиться, что ваш гравий ровный, и удалите гравий по мере необходимости.
Чрезвычайно важно, чтобы ваш первый ряд блоков был частично под землей. Вот почему вы копаете восьмидюймовую траншею и заменяете только четыре дюйма гравием. Если первый ряд находится под землей, стена будет закреплена и станет намного прочнее.
Шаг 4. Накройте первое блюдо
Теперь пришло время накрыть первое блюдо. Есть несколько факторов, которые определят, с какой стороны стены начать. Если ваша стена встречается с другой архитектурной особенностью, вам нужно начать с конца, который упирается в нее.
Если ваша стена идет против наклона топографии, начните с самого нижнего конца. Если ни один из этих критериев не подходит, просто начните с наиболее видимого конца вашей стены.
Когда вы кладете каждый камень, очень важно проверять каждый из них на свой уровень. Убедитесь, что каждый камень выровнен спереди назад и из стороны в сторону. Если камень слишком низкий, вам может понадобиться добавить больше гравия. Если он немного неровный, вы можете использовать резиновый молоток, чтобы забить камень в нужное место.
Правильно наложив первое блюдо, вы значительно облегчите остальную часть процесса.
В зависимости от конструкции вашего блока в блоках могут быть полые сердечники. Если это так, заполните эти ядра дополнительным гравием, чтобы увеличить прочность и устойчивость.
Шаг 5. Установка дренажной трубы
После того, как вы установили первый ряд, вы можете проложить дренажную трубу. Убедитесь, что он покрыт рукавом, чтобы предотвратить засорение в будущем.
Поместите выход трубы там, где вы хотите, чтобы вода шла.
Шаг 6: Добавление слоев
Теперь вы подошли к самой интересной части. Убедитесь, что ваш базовый слой гладкий, сметая весь скопившийся мусор. Сложите следующий курс поверх первого. Если вы делаете стыки в шахматном порядке, начните с блока, разрезанного пополам, чтобы конец оставался гладким. Будьте осторожны, чтобы выровнять выступы и канавки, чтобы ваша стена сохранила свою прочность сцепления.
Если вы правильно настроили первый курс, эта часть должна пройти быстро. Тем не менее, вы хотите продолжать проверять свои блоки, чтобы убедиться, что они выровнены. Кроме того, вы хотите убедиться, что они сидят плотно и не шатаются.
Шаг 7. Укладка верхних блоков
Как только вы приблизились к нужной высоте, пришло время добавить верхние блоки. Позаботьтесь о том, чтобы последний слой стандартных блоков был максимально очищен от мусора и пыли.
С помощью пистолета для герметика нанесите полоску клея для бетона на верхний ряд стандартных блоков.
Возьмите верхние блоки и поместите их на клей, убедившись, что они плотно прижаты, проверяя, что они выровнены.
Клей должен схватиться, поэтому обязательно ознакомьтесь с инструкциями производителя. Если топперы слегка неровные, используйте резиновый молоток, чтобы внести небольшие коррективы.
Шаг 8: Обратная засыпка
После того, как топперы полностью затвердеют — большинство людей предпочитают оставить их на ночь — пришло время добавить засыпку и завершить проект. Вы должны были уже покрыть дренажную трубу гравием, но если вы этого не сделали, сделайте этот шаг перед засыпкой.
В зависимости от количества засыпки, которую вы добавляете, некоторые домовладельцы покрывают подпорную стенку ландшафтной тканью. Если вы добавляете только небольшое количество обратной засыпки, вам может не понадобиться это делать.
Уложите слой гравия между стеной и обратной засыпкой. Это повысит прочность стены и облегчит дренаж.
После укладки гравия при необходимости можно заполнить обратной засыпкой.
Однако помните, что вы не хотите, чтобы засыпка достигала верхней части стены. Оставьте место для слоя верхнего слоя почвы, который покроет и гравий, и засыпку.
Во время засыпки используйте трамбовку для почвы, чтобы убедиться, что засыпка не слишком рыхлая. Рыхлая засыпка будет подвержена эрозии и может в конечном итоге привести к разрушению стены.
Шаг 9: Добавьте верхний слой почвы
После того, как вы добавили засыпку, добавьте слой верхнего слоя почвы. Выберите верхний слой почвы, который подходит для того типа ландшафтного дизайна, который вы собираетесь делать.
Теперь вы готовы к ландшафтному дизайну! Если вы добавляете растения, сажайте их! Если вы добавляете слой дерна, распределите его! Строительство подпорной стены — физически сложная работа, но она вознаграждает. И если вы все сделаете правильно, вы будете пожинать плоды долгие годы!
Важность правильной установки подпорной стены
Подпорные стены не просто декоративны.
Они должны противостоять невероятной силе земли, которую они сдерживают. Эта сила известна как боковое давление грунта. И это давление не статично в течение года. Если земля за стеной пропитается дождевой водой, увеличение гидростатического давления создаст еще большую нагрузку на подпорную стену.
К сожалению, многие неправильно построенные подпорные стены выходят из строя во время сильных дождей. В зависимости от их расположения в вашем ландшафте, неисправная подпорная стена может быть либо досадным неудобством, требующим дорогостоящего ремонта, либо еще более тревожным событием, которое угрожает стабильности вашего дома.
Таким образом, несмотря на то, что нетерпеливый мастер своими руками, безусловно, может построить подпорную стенку, проект требует точности и строгого соблюдения рекомендаций производителей используемых продуктов.
Кроме того, важно ознакомиться с местными строительными нормами. В то время как домовладельцы обычно могут без проблем возводить небольшие подпорные стены, в некоторых районах действуют нормы, регулирующие установку больших стен.
Хорошее эмпирическое правило — расчищать все, что выше трех-четырех футов, в соответствии с местными строительными нормами, а все, что выше 4 футов, проконсультироваться с инженером для правильного проектирования подпорной стены. И эти стены в любом случае требуют дополнительного усиления конструкции. Кроме того, наберите 811, чтобы определить, есть ли какие-либо инженерные сети под предлагаемой стеной. Даже если вы не будете глубоко копать землю, изменение давления, создаваемое подпорной стенкой, может повредить инженерные коммуникации.
Доверьтесь эксперту-производителю
Конечно, качество вашей подпорной стены зависит от качества используемых вами материалов. Вот почему вам необходимо сотрудничать с производителем каменной кладки, который знает, как делать красивые, но прочные и долговечные блоки для подпорных стен.
Здесь, в Nitterhouse Masonry Products, у нас есть широкий ассортимент блоков для подпорных стен, идеально подходящих для любого ландшафтного или ландшафтного дизайна, а также для столь же широкого диапазона бюджетов.