Нижний венец сруба: Как защитить нижний венец сруба из бруса от гниения и плесени?

Как защитить нижний венец сруба из бруса от гниения и плесени?

Нижний венец сруба из бруса требует повышенного внимания, так как он будет находиться ближе всего к почве, и именно он подвергается наиболее частому контакту с влагой. Он устанавливается непосредственно на фундамент будущего здания, поэтому ему предстоит контактировать с агрессивной средой, которая может спровоцировать быстрое гниение древесины. Существуют специальные способы защиты от влаги, позволяющие избежать преждевременного разрушения нижних венцов сруба.

Факторы разрушения первого венца

Контакт с атмосферной и почвенной влагой создает благоприятную среду для жизнедеятельности гнилостных бактерий и десятков разновидностей грибков. Даже предварительно высушенная древесина содержит не менее 15% влаги, кроме того, она будет постоянно находиться во влажной среде из-за природных факторов. Разрушению способствуют постоянные перепады температуры, свойственные баням и саунам.

Древесине угрожают десятки видов грибков, в том числе плесень, синева, трутовые грибы – со временем они способны полностью разрушить структуру дерева изнутри. Кроме того, древесине угрожают грызуны, жуки-древоточцы и другие биологические факторы.

Способы защиты нижнего венца от разрушения

При постройке дачного дома, коттеджа или бани из бруса важно соблюдать следующие правила:

• Обязательно проводится гидроизоляция фундамента, на который устанавливается нижний венец сруба. Для этой цели может использоваться рубероид, битумная или каучуковая мастика. Гидроизоляционный слой препятствует разрушению нижнего венца, так как снижает риск контакта с влагой.
• Проводится пропитка нижнего винца перед укладкой. Для этого используются специальные средства глубокого проникновения для защиты древесины от воздействия микроорганизмов. Вместе с пропиткой можно покрыть брус специальными антисептиками для противодействия грибкам и бактериям или просто обработать его олифой.
• Важно не допустить попадания атмосферной влаги на стены дома и нижний венец. Для этого в процессе строительства необходимо обеспечить оптимальную длину кровли, установить козырьки для водоотведения, водосточную систему.
• Важно обустройство вентиляции подпола. Для этого в фундаменте оставляются отверстия, помогающие предотвратить появление сырости в подвале и предотвратить гниение бруса. В подвале не будет застаиваться влага, это позволит продлить срок службы нижних венцов.

Соблюдение этих правил обеспечивает защиту нижнего венца от опасных факторов и многократно увеличивает срок эксплуатации.

Особенности укладки нижнего венца

Срок службы первого ряда бруса во многом зависит от соблюдения технологий строительства. Важное требование – достаточная высота фундамента: он должен подниматься над поверхностью земли минимум на 40 см. Если грунт влажный или существует угроза подтопления весной, рекомендуется поднять здание минимум на 1 метр от поверхности земли. Гидроизоляция фундамента укладывается в несколько слоев, это обеспечит более надежную защиту от сырости.

При выборе материала для укладки первого венца рекомендуется отдать предпочтение дубу или лиственнице: древесина этих пород намного менее боится влаги, чем ель или сосна. Антисептиком обязательно обрабатывается не только сам первый венец, но и лаги и балки пола. Это позволяет предотвратить появление плесени и предотвратить ее распространение.

Соблюдение требований строительства увеличивает срок службы брусового дома и позволяет избежать преждевременного разрушения. При необходимости первый венец в доме из бруса можно заменить, для этого потребуется специальное оборудование.

Ознакомьтесь с проектами из нашего каталога, лидерами продаж.

Срок строительства — от 10 дней. Бесплатная доставка домокомплектов до КАД и МКАД. Даем гарантию на работы.

Дома из бруса в «тёплый угол»

Все дома из бруса

Дома из бруса в чашу

Все дома в чашу

У вас уже есть проект? Отправьте нам на бесплатный расчет!

Отправить

Также рекомендуем прочитать другие наши статьи

Герметик для деревянного дома: назначение и правила выбора

16 / 06 / 2018

При строительстве деревянного дома между венцами неизбежно остаются щели, через которые жилище будет терять тепло. Кроме того, со временем в дереве могут появиться трещины, они станут входными воротами для гниения и плесени.

Отличие двухскатной крыши от ломаной: особенности конструкций

16 / 06 / 2018

Отличие двухскатной крыши от ломаной: особенности конструкций
Важный этап проектировки деревянного дома – выбор типа крыши и возможности использования подкровельного пространства. Правильно просчитанная конструкция позволяет создать в доме дополнительную …

Стены дома из бруса: толщина капитальных стен и перегородок

14 / 06 / 2018

Перед началом строительства дома из профилированного бруса одним из самых важных вопросов является правильный выбор сечения стенового пиломатериала. От этого будет зависеть энергоэффективность жилья, его итоговая стоимость, а также возможность эксплуатации в …

Выставочный центр

Выставка в СПБ
«EXPODOM Kudrovo»

Территория ТРЦ «Мега Дыбенко» в Санкт-Петербурге Выставочный дом № 2

Приглашаем посетить
наш выставочный дом

Ждём вас с ПН по ВС с 10:00 до 19:00

Записаться на экскурсию

Выставка в МСК
«Выставка домов»

Московская область, метро Домодедовская, Каширское шоссе 63 к 1 (дублёр)

Приглашаем посетить
наш выставочный дом

Ждём вас с ПН по ВС с 10:00 до 19:00

Записаться на экскурсию

Контакты

Как правильно уложить первый венец сруба и чем заделать зазор над фундаментом?

Как известно, в деревянном домостроении мелочей не бывает. Дерево — материал благодарный, но небрежного отношения не прощает. Даже самый, казалось бы, малозначительный элемент конструкции может как продлить, так и сильно сократить жизнь сруба

Одним из таких «элементов» является зазор под двумя параллельными бревнами в первом, окладном венце сруба. Он образуется за счет того, что пара продольных бревен (лежней) опираются всей плоскостью на фундаментную ленту, а два других — поперечных — перекрывают их, как бы зависая на некотором расстоянии от фундамента. О заполнении этого пространства и пойдет речь. Но для начала рассмотрим монтаж обвязки сруба в целом.

Монтаж обвязки

Для нижнего венца используют самые толстые бревна, желательно из особо прочных, стойких к гниению лиственницы или дуба; век сосны, даже тщательно обработанной для повышения влагостойкости, будет сравнительно недолгим. Стены должны быть в обязательном порядке отсечены от фундамента двумя-тремя слоями рулонной битумной гидроизоляции, которая не допустит подъема в древесину капиллярной влаги из бетона. Предварительно ленту можно покрыть битумной мастикой.

Сооружая фундамент дома, необходимо позаботиться об устройстве отмостки. Она не только снижает гидронагрузку на его подземную часть, но и защищает от намокания и загрязнений цоколь, а также нижние венцы сруба

Как правило, под лежни из сосны помещают пропитанную антисептиками подкладную доску (желательно лиственничную или дубовую) толщиной 50 мм и шириной примерно на 10 см меньше, чем диаметр бревна. Такая доска, особенно при невысоком цоколе, будет первой принимать на себя все негативные воздействия, предохраняя низ сруба от ускоренной порчи, а также при необходимости упростит замену обвязки или ремонт фундамента. Если окладной венец изготовлен из лиственницы или дуба, в подкладной доске как защитной прослойке надобности нет. Однако в технологическом плане она может быть очень полезной.

Так, в европейском деревянном домостроении принято, чтобы бревна первого венца слегка выступали за плоскость фундамента (примерно на 2 см). Отлив в этом случае не ставят, так как атмосферная влага, стекая со стен, не попадает на цоколь. В наших условиях, когда цоколь обычно утепляют, а следовательно, еще и отделывают, его толщина образует выступ — цокольную полку, которая нуждается в монтаже отлива. А крепить его лучше всего именно к подкладной доске: поскольку она ýже стенового бревна, вода сверху не сможет затекать под отлив. К тому же это гораздо удобнее. Ведь при фиксации отлива к бревну будет довольно сложно обойти угловые перерубы (понадобится выкраивание фигурных козырьков), а щель на стыке со стеной придется герметизировать.

Помимо того, использование подкладной доски позволяет выровнять мелкие дефекты на поверхности фундамента, а если он имеет небольшой уклон, допустимо выставить доску по горизонтали, подложив под нее фанеру. Все щели между основанием, фанерными листами и доской следует тщательно запенить. Важный момент: к подкладной доске нельзя крепить ветрозащиту перекрытия, так как это чревато продуванием и промерзанием пола в доме. Правильное решение — установить опорные балки выше уровня доски и зафиксировать изоляционную пленку на стене, прижав ее бруском.

Стремясь как можно лучше предохранить подкладную доску от разрушения, некоторые застройщики оборачивают ее в рубероид или густо промазывают битумом. Эффект будет обратным: в такой «оболочке», лишенная возможности дышать, древесина сгниет еще быстрее. Кроме того, спорной является рекомендация крепить доску к основанию анкерами: если она потребует замены, приподнять домкратами сруб на несколько сантиметров и просто вытащить ее не получится — придется либо вывешивать дом на бóльшую высоту, либо извлекать ее по частям, выбивая стамеской, и частями же ставить новую. По сути, смысла в фиксации доски к фундаменту нет, так как она будет прижата всей массой стен, и никакое смещение ей не грозит.

Узел соединения деревянной стены с фундаментом

Независимо от того, используется подкладная доска или нет, чтобы лежни прилегали к основанию максимально плотно, их стесывают на 4–5 см и кладут на межвенцовый уплотнитель. Стесанную поверхность следует не менее трех раз промазать антисептиком. Понятно, что если уложить поверх перекрывные бревна, под ними появится просвет высотой примерно в половину диаметра бревна. Его нужно закрыть, притом сделать это без мостиков холода и щелей, куда может затекать вода.

Для проветривания пространства под домом служат продухи — специальные отверстия диаметром 100–150 мм, располагаемые по одному на 2–3,5 м стенки цоколя. Оптимальная высота продухов для средней полосы России — не менее 60 см от земли. От проникновения в подполье грызунов их защищают сеткой

Способы заполнения зазоров

1. Самый надежный в плане долговечности вариант — заложить зазоры кирпичом марки М120–150. Делать это надо через год, когда постройка даст основную усадку, а пока они послужат для вентилирования конструкции сруба.

2. Еще один способ — заполнить «брешь» располовиненным вдоль отрезком бревна, так называемой замятиной. Несмотря на пропитку антисептиком и укладку на посмоленную паклю, срез, раскрывающий глубокие слои заболони, значительно повышает уязвимость древесины перед неблагоприятными факторами, особенно это касается гнили и плесневых грибов. Устанавливают замятины одновременно с возведением сруба, изготавливая их из материала с тем же уровнем влажности, так как усаживаться они должны равномерно с венцами. Вместо полубрёвен используют также деревянные бруски; и те и другие укладывают с уплотнением стыков. Несущим элементом замятина не является, так что со временем может быть безболезненно заменена.

Закладка зазора кирпичом

Замятина под перекрывным бревном

Чтобы обвязка сруба и проложенный под ним уплотнитель меньше страдали от стекающей со стен воды, косого дождя и снега, над нижним венцом нередко закрепляют металлический козырек. Получается своего рода цокольная планка, только поднятая над фундаментом на высоту одного бревна

3. Практикуется и такой способ заполнения зазоров, как бетонирование. Перекрывное бревно оборачивают двумя слоями рубероида, прихватывая его степлером, сколачивают опалубку и заливают смесь. Более технологичное решение — сразу отлить фундамент, две противоположные стороны которого доведены до уровня перекрывных бревен. Щели в углах, где концы лежней прилегают боком к завышенной бетонной стенке, должны быть заполнены раствором. Для этого подогнанный по месту лежень аккуратно приподнимают, защищают рубероидом, поверхность фундамента обеспыливают и грунтуют, после чего бревно опускают и аккуратно, чтобы не допустить его сдвига, бетонируют стык. Чтобы в результате отливка точно повторяла округлость бревна, бетон следует хорошо утрамбовать. Для дополнительной защиты лежня от затекания под него воды верхнюю кромку фундамента можно срезать болгаркой под углом примерно 45⁰. Тогда внешний край бревна будет слегка заступать за срез, не давая стекающей по стенам воде увлажнять нижнюю, стесанную поверхность лежня.

Фундамент с разноуровневыми стенками

Срез кромки фундамента

Существует способ укладки обвязочного венца, при котором просвет под перекрывными бревнами отсутствует как таковой. В данном случае лежни стесывают наполовину. Такие полубрёвна в основании избы в старину назывались завалинами, поскольку для утепления низ сруба в этом месте отсыпали землей. Получалась та самая завалинка — уступ у стены, который накрывали досками и использовали как скамейку. Перекрывают располовиненные лежни бревнами, подтесанными на 4–5 см, так как они тоже должны плотно прилегать к фундаменту. Проблема заполнения просвета, таким образом, снимается. Однако возникает другая: дерево с обнаженными внутренними слоями сильно теряет в устойчивости к влаге и биологическим поражениям. Так что обвязку следует изготавливать исключительно из лиственницы или дуба. Венец подобного типа из сосны, даже если он как следует, в несколько приемов, промазан антисептиком, прослужит гораздо меньше, чем тот, где лежни только немного подтесаны, а перекрывные бревна оставлены в целости.

Как заменить нижний венец бревенчатого дома

Комплектация:

1. Диагностика венца;
2. Ставим домкрат;
3. Изменение журналов;

Замена пары бревен нижнего венца или всего венца сруба работа кропотливая, но технически не очень сложная. Однако, к сожалению, готового рецепта никто не даст. Ремонт порой сложнее нового строительства — полет вашей творческой фантазии ограничен жесткими рамками существующей конструкции со всеми ее достоинствами и недостатками. Для каждого конкретного случая приходится искать свое техническое решение. Тем не менее, есть способы и приемы, которые пригодятся в любом случае.

Диагностика кроны

Ваш дом «заболел», и «болезнь» прогрессирует — болеет древесина. Начните с постановки диагноза: важно понять причину разрушения бревен и фундамента. Освободите нижний венец и часть основания от всего прибитого, прислонившегося, насыпанного, доберитесь до естественного грунта, а не только снаружи, но и изнутри.

Какими бы крепкими ни казались бревна венца при осмотре, постучите по ним молотком, не пожалеете, и станет ясно, где здоровая древесина, а где пыль. Случаи, когда бревно сгнило по всей длине, довольно редки. И это может означать только то, что вы поняли слишком поздно. Определите наиболее прочные участки — места установки домкратов, временных опор, клиньев и т. п.

Ставим домкрат

Обычно ядро ​​и верхняя сторона бревна сохраняют достаточную прочность. Там, где вы будете ставить подъемные приспособления, удалите истлевший слой. Домкрат — единственный инструмент, который вам понадобится. В принципе, можно использовать грузоподъемные механизмы любого типа с достаточной грузоподъемностью (от пяти тонн). Например, железная дорога – это хорошо, но не все ее видели, а вот обычный автомобильный гидравлический домкрат имеется в каждом полноценном грузовике. Хотя вам нужно иметь два таких инструмента для работы, вы можете обойтись одним, если хотите.

Определить степень и место разрушения — это только полдела. Важно понять причину. Первым врагом древесины является влага, а уж потом насекомые. Найдите, где гидроизоляция нарушена, где неграмотно, то есть когда изоляционный слой, тот же рубероид, препятствует свободному стоку дождевой воды, задерживает ее между фундаментом и венцом. Необходимо устранить причины, чтобы через пару лет не пришлось повторять такую, в общем-то, неблагодарную работу.

Замена лаг

Технология замены нижнего венца показана на следующих рисунках.

Рисунок 1 (слева). На этом рисунке показан вариант подъема сруба, установленного на фундаменты из столбов. Бревенчатый дом приподнят, нижнее бревно перевязки 1 свободно, и его можно снять. Установите временные опоры 4 под нижнее бревно второго венца 6 и можно опустить домкраты. Вместе с ними упадет и верхнее бревно нижнего венца 2 . Замените его новым и нажмите на домкрат, чтобы можно было снять временные опоры 4 . Домкрат должен стоять на жесткой подушке 5 . Может служить щитом, размером примерно 50х50 см, из прочных досок. Можно использовать изношенный колесный диск, заполненный песком. Головка домкрата опирается не на бревно, а на металлическую пластину 3 или толстую, прочную доску (что, впрочем, хуже). Даже при заглубленной штанге домкрат имеет свою высоту, поэтому чаще всего приходится делать тоннель. По рисунку легко представить начальный момент подъема, шток домкрата заглублен, сруб опущен.

Рис. 1 (справа). Тот же снимок, только со стороны нижнего бревна перевязки. Этот лог уже удален, 4 временные опоры установлены. Эти опоры не обязательно такие, как на картинке. Можно использовать любой подручный материал — бревна, сложенные доски, бетонный блок. Важно только, чтобы все это было прочным и давало минимальный сквозняк. На рисунке показан момент, когда снимаются старые бревна венца и устанавливается новое верхнее бревно перевязки, которое поджимается домкратом. Еще полсантиметра вверх — и можно снимать временные опоры и укладывать нижнее бревно перевязки на фундаменты, после чего синхронно и медленно опускают домкраты. Конечно, сначала нужно отремонтировать фундамент, восстановить изоляцию. И бревна нижнего венца уже подготовлены, и пакля для конопатки тоже имеется в достаточном количестве.

Рис. 2 (слева). Бревенчатый дом стоит на ленточном фундаменте. Придется искать слабые места в фундаменте со стороны верхнего бревна перевязки 1 (нижнее на рисунке не показано), пробить сквозные отверстия, достаточные для того, чтобы получить рычаг 2 под бревно . Рычагом может служить швеллер, блок, просто бревно с двухметровыми концами. Домкраты желательно устанавливать как можно ближе к фундаменту 4 , а опоры 3 под внутренний конец рычага, наоборот, подальше. Опорой 3 для внутреннего конца рычага может быть бревно, стопка прочных коротких, но широких досок и т. д.

Рис. 2 (справа). Бревенчатый дом поднимают на высоту, достаточную для освобождения нижнего бревна перевязки 1 и его снятия. Перед опусканием домкратов установите временные подпорки под второе нижнее бревно перевязки, в принципе, то же, что и в Рис. 1 (справа) . Но в случае с ленточным фундаментом это намного проще: нет необходимости готовить площадки под опоры, их полностью заменит сам фундамент, а опорами могут служить те же клинья 3 , их еще нужно быть удалены перед опусканием. А порядок замены лаг нижнего венца тот же: сначала меняют верхнюю лагу 2 , запрессовывают те же рычаги, укладывают нижнюю лагу перевязки на фундаментную ленту, домкраты и рычаги удаленный. Работа закончена, осталось только заделать технологические отверстия в фундаменте, те, куда вставлялись рычаги.

Рис. 3. Варианты установки домкратов в корпусах со столбчатыми и ленточными фундаментами. В правом верхнем углу и на отдельном фрагменте показан случай, когда использование клиньев невозможно (разрушена часть фундамента или основательно сгнил участок бревна). Необходимо подпереть выступающий за домкрат внешний конец рычага.

Идеи по благоустройству садаКонструкции и инструменты

Замена нижних углов сруба и его резьба — пошаговый пример | Сделай сам

Содержание ✓

• ✓ 1. Замена нижних крон
• ✓ Методы замены коронок
• ✓ Локальный ремонт
• ✓ Подъем дома
• ✓ 2. Ложный сокращение
• ✓ Дом

955 ✓ Расширение

• 5 ✓ ФАЛЬШРЕЗ
• ✓ ЗАМЕНА ФУНДАМЕНТА ДОМА И СЛОЖНЫЙ ПОДЪЕМ — ВИДЕО

Нижние венцы деревянного дома несут основную нагрузку и больше всего страдают от воздействия талых и грунтовых вод, атмосферных осадков. Со временем, изношенные и сгнившие, они требуют реставрации или полной замены.

1. ЗАМЕНА НИЖНИХ КОРОНОК

Грамотная замена коронок в домашних условиях дело хлопотное и требующее определенных знаний. И первое, что нужно выяснить, действительно ли пора менять нижний венец? Для этого нужно провести диагностику. Специалисты советуют простукивать каждый элемент киянкой или обухом топора.

ВСЕ НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ЭТОЙ СТАТЬИ ЗДЕСЬ >>>

Приглушенный звук говорит о том, что бревно сгнило — внутри него хлам, а не плотное ядро. Итак, поражение бревна сильное, и долго оно не продлится. Другой способ — просверлить бревно и определить его состояние с помощью стружки. Также можно сделать стамеской небольшой образец древесины, чтобы определить размер и глубину поражения. Однако необходимо осмотреть второй и третий обод, так как есть вероятность, что гниль распространилась выше.

МЕТОДЫ ЗАМЕНЫ КОРОНОК

Объем предстоящих работ зависит от степени повреждения нижних венцов и типа основания. Существует несколько основных способов ремонта нижних венцов:

1. локальный ремонт поврежденных участков сруба без подъема дома. Это самый простой и наименее затратный способ устранения повреждений.
2. замена нижнего венца или отдельных поврежденных участков каменной кладкой.
3. полная разборка и переустановка стен. Это сложный и длительный метод, при котором демонтируются все венцы и заменяются поврежденные бревна новыми. Применяется, если необходимо заменить не только нижние венцы, но и другие части стены.
4. Замена венца с подъемом дома домкратом. Самый распространенный способ замены закладных бревен и при необходимости ремонта или замены фундамента.

НАШ СОВЕТ

Оценив состояние сруба, одновременно осмотрите фундамент на предмет разрушения. При подъеме коробки в домашних условиях замену венцов будет легко совместить с работами по фундаменту.

МЕСТНЫЙ РЕМОНТ

Снятие и полная замена закладных бревен дома не всегда необходима. Если фундамент не разрушен и большая часть бревна цела, то иногда достаточно заменить только поврежденный участок бревна, не поднимая дома. Локальный ремонт начинают с того, что отступив от гнилого участка с обеих сторон по 40 см, устанавливают вертикальные стяжки, равные по длине высоте трех венцов изнутри и снаружи дома. Далее бензопилой выпиливается поврежденный элемент бревна, а в венце, требующем ремонта, делаются пропилы. По размерам распиленных бревен изготавливается новая вставка из предварительно обработанных бревен того же диаметра с ответными надрезами и вставляется в освободившееся место. Вставка фиксируется, как правило, с помощью штифтов. Трещины замазать. Используя этот метод, вы можете отремонтировать несколько областей. Он также подходит для ремонта угловых соединений. Однако, по мнению некоторых специалистов, применять его можно только в крайних случаях, так как прочность конструкции после ремонта несколько снижается.

ДОМАШНИЙ ПОДЪЕМ

Чаще всего обновляют нижнюю часть сруба, поднимая дом домкратами. Перед началом работ подготавливается конструкция: снимается часть внешней обшивки (если есть), снимаются оконные блоки и дверные рамы, при необходимости снимаются полы, разбирается печь и дымоход. Хорошие бревна, которые невозможно заменить, закрепляют вертикальными деревянными досками снаружи и изнутри дома. Затем в сгнивших участках бревен делают пропилы для установки домкратов. Нижний венец можно заменить сразу полностью или по частям.

ДЛЯ УВЕДОМЛЕНИЯ

Между фундаментом и новыми венцами необходимо проложить гидроизоляцию (два слоя рубероида), а древесину предварительно обработать антисептиком.

В первом случае дом вывешивают, фиксируют в таком состоянии, страхуя от падения специальными приспособлениями. Затем настройте новую корону.

Более простым и безопасным методом является последовательная замена нижнего венца, когда его заменяют участками длиной не более половины длины стены. В этом случае вам не придется долго вывешивать весь дом. Кроме того, проще подогнать по размеру кусок бревна, чем целый новый венец.

При замене бревен приходится временно поднимать здание

Выпиливается гнилое бревно, ставится домкрат прямо под стену

При замене бревен на углах ориентируются на исходный образец

Чтобы избежать опасных перекосов, сруб равномерно поднят

ремонт деревянного дома замена нижних венцов и замена фундаментной части 2

Посмотреть это видео на YouTube

Рекомендуем также прочитать: Замена бруса нижней обвязки в каркасном доме

2. ЛОЖНЫЙ ОБРЕЗ

Несколько лет назад наш читатель Олег Груничев решил купить 150-летний дом в Городецком районе Нижегородской области.

Расскажем об основных этапах реконструкции этого дома.

Изначально дом не рассматривался в качестве претендента на покупку, так как продавался под размер 6 х 8 м, основной сруб был четырехстенный и вырезной скобой 2,5 х б м. Дом был в плохом состоянии. Бревна черепа и матрицы были гнилыми. Закладные бревна упирались в валуны и обожженные коряги — там тоже все сгнило, дом покосился на один угол. После некоторых колебаний дом все же был куплен. После подсчетов оказалось, что снос старого здания и вывоз мусора обойдутся в половину суммы, отданной за участок. Поэтому дом решили не сносить, а постепенно, по мере накопления средств, восстанавливать.

Подъемник домовый

Стали искать мастеров, которые возьмут домкраты на дом и бревно на 6 стоек и уберут нижние сгнившие бревна. Технология проста: поскольку дом уже лежал на земле, для него выкапывали яму, отступив от углов около 1 м, в отверстие, на него поставили домкрат Ути, и стали поднимать. Когда подняли, подвезли подстаканники, убрали гнилые бревна там, где освободились, а потом все по кругу. Если нижнее бревно было сильно гнилое для остановки домкрата, то землю в месте подъема перекапывали, поперек нижнего венца сруба вставляли прочное бревно, внешний конец бревна служил рычагом — ставили поддомкратив под него, поднял и поставил сруб на подставки из бревен.

Расширение

После этого вырыли яму для фундамента угловой стойки. Столбы кирпичные, основание бетонное на песчаной подушке, общая глубина около 1,3 м. Работы длились около недели, всего

НАШ СОВЕТ

Перед тем, как поднимать сруб, не забудьте снять оконные рамы, чтобы они не ломались при движении стен. При замене фрагментов бревен лучше использовать старый материал. Свежие бревна при усадке сильно дадут усадку, поэтому в стене могут образоваться трещины. Выложили 6 столбов — 4 под основной сруб и 2 по углам пристройки-скобы. Уже на следующий год вырыли между столбами траншею глубиной около 80 см, сделали песчаную подушку, смонтировали опалубку, уложили и связали арматуру. Фундамент угловых стоек просверлен, в него вставлена ​​арматура для соединения с арматурой основания ростверка, затем залита бетонная лента 0,4 х 0,4 м.

Поверх бетонной ленты к нижнему краю сруба укладывается ростверк толщиной 1,5 кирпича и гидроизоляция из двух слоев рубероида. Щель между кирпичами и срубом закрывалась изнутри и снаружи рейкой, которую просверливали с шагом 30 см и в эти отверстия «задувал» пенопласт.

ЛОЖНЫЙ ОБРЕЗ

На распил бревен ушло около 12 месяцев (было закуплено 20 бревен от 28 до 1 см в диаметре). Столяр проделал такую ​​операцию: вырезал бензопилой участок больного бревна, отмерил его по остаткам и наколол нового. Соединил с остальным старым в срубе шиповым соединением, а где нельзя, то в полдерева. Для того чтобы вставить новое бревно на место, прокладывали наклонные направляющие, по ним с помощью веревки и четырех мужских рук вкатывали бревно на место.

Самой сложной и опасной оказалась процедура смены черепных бревен по кругу. Родные бревна были длиной 8 м и диаметром 35-40 см! Крыша была очень тяжелой. Решение было таким: сначала под передние углы крыши снаружи дома ставят опорные стойки, на них два 10-тонных домкрата, третий домкрат на такую ​​же опору изнутри дома под переднюю стропильную балку.