Обработка нижнего венца сруба: Чем обработать нижние венцы сруба дома, бани из бруса

Чем обработать нижние венцы сруба дома, бани из бруса

Лучшие инструменты для дома по приемлемой цене (ссылка)

Заменяем сгнившие нижние венцы в бане

Если все-таки нет возможности достать доски из лиственницы, то можно использовать дубовые. Дубовая доска – хорошая альтернатива лиственной доске. Тем более, доску проще заменить, чем нижний венец. Если гидроизоляция рубероида горизонтальная (где уложено нижнее бревно), то конечно, вода стоять может на ней лужицами. Вот поэтому необходимо сделать так, чтобы поверхность рубероида не была строго горизонтальной. Нужно сделать небольшой уклон во внешние стороны, чтобы вода стекала на землю.

Делается это достаточно просто:

1. Необходимо нарезать узенькие полоски рубероида шириной примерно 5 см.
2. Сложить их по 3-4 штуки вместе.
3. Уложить готовые рубероидные полоски посередине ширины цоколя (или фундамента).
4. Чуть шире цоколя сверху положить слой рубероида. Обычно метровая ширина рулона рубероида разрезается пополам, получается как раз ширина 500 мм – этого вполне будет достаточно для гидроизоляции по цоколю (или фундаменту).

Дополнительные мягкие прокладки имеют некоторые преимущества:

1. Мягкая прокладка закроет все щели, образовавшиеся между бревном и цоколем из-за неровностей нижней поверхности бревна. Обычно они остаются закрытыми, и пол поднимают выше стыка, чтобы он оказался в подполье. Или же они затыкаются паклей, конечно, с внешней стороны. Герметизируют стык любым эластичным герметиком, чтобы пакля не намокала. Такой вариант, конечно, не совсем надежный. Лучшая герметичность будет достигаться за счет мягкой прокладки.
2. В середине будет шов выше, примерно в 5 слоев рубероида (4 узких полоски и 1 слой основной широкой полоски), поверхность гидроизоляционного слоя будет с уклоном для воды с ее поверхности.

В любом случае надо закрывать нижний венец и верхнюю цокольную часть со сливом из крашенной или оцинкованной стали, чтобы никакая влага не попадала под бревно.

Подробнее о ремонте бани говорится в видео:

Обработка нижних венцов в бане

Прежде чем посоветовать, чем можно обработать нижние венцы бани, для начала уточним, где они располагаются. Если нижний венец будет находиться под полом, то можно применить отработанное масло от двигателя. Но так как оно имеет специфический запах, его не применяют в эксплуатируемых помещениях.

Также надежным считается ещё один вариант:

1. Огнебиозащитный Сенеж, который наносится в 2-3 слоя
2. 2-3 слоя горячей натуральной олифы поверх Сенежа.

Меняем нижние венцы бани

Если состояние такое, что требуется замена нижних венцов в бане, то придется потрудиться:

• Подготавливаются бревна, подгоняются друг к другу. Или собирается сруб (при замене 2-3-х венцов по всему периметру).
• Демонтируется труба банной печи
• В бревнах, которые подлежат замене, выпиливаются отверстия под домкраты.
• В гнезда необходимо поставить четыре или более домкратов, в зависимости от размера сруба.
• Сруб поднимается при помощи домкратов.
• Теперь убираются совсем сгнившие бревна.
• Новый венец подводится с одной стороны, там, где упоров нет, и как бы висит в воздухе.
• И так далее, пока не поменяется сгнивший венец бани.

Ответы знатоков

Наталья Жильцова:

маслом отработкой промазать…

Mr.Know-All:

У меня исключительно синтетика Мобил 1 5w 30

Малик Терекбаев:

С применением качественной гидроизоляции вопрос о гниении нижних венцов не перестал быть актуальным. Гидроизоляция отсекает влагу от гигроскопичного бетона, но сама является источником возникновения конденсата. Причём этого количества достаточно, чтобы подпитывать благоприятную среду для древесного грибка. Конденсат образовывается на границе между гидроизоляцией и нижним венцом. Я назвал это место, зоной конденсата. Сначала я решил класть на гидроизоляцию техническую пробку плотностью 260 кг/м. куб. толщиной 10 мм. Так я и сделал при строительстве своего дома. Думаю проблема решена, но не давала покоя мысль, что это дело слегка заморочное. Многие начинают сомневаться в прочности пробки, хотя данная плотность выдерживает деформационные нагрузки порядка 70-ти тонн на кв. метр, ужимаясь всего на 10%. Да и не в каждом регионе легко найти такой специфический товар. И тут мне пришла в голову мысль близкая к «гениальной»,использовать подручный материал. Материал этот ни что иное как бакелитовая фанера, которую применяют как опалубку при монолитном строительстве. Эта фанера уникальный материал, совмещающий в себе качества как дерева, так и пластика. Теплопроводность бакелитки сравнима с лиственницей, а стойкость к гниению, благодаря бакелитовому лаку, не хуже, чем у пластика. Итак, кладём на гидроизоляцию полосу из бакелитовой фанеры, подойдёт б/у, можно взять у монолитчиков, узкие обрезки коих на каждой стройке в избытке. Желательно чтобы край фанеры с наружной стороны сруба не высовывался. Данная мера уменьшает возможность попадания дождевых осадков между фанерой и венцом. В принципе всё! Я перенёс зону конденсата на область между гидроизоляцией и не гниющей бакелиткой. А так как теплоёмкость фанеры не намного ниже сосны, то образование между ними конденсата практически не возможно. Для полного спокойствия можно поверх бакелитки положить один слой технической пробки, которую используют в виде подложки под ламинат. Уверяю Вас, что такое не хитрое решение «вечного вопроса» ,продлит жизнь Вашему срубу в разы. Вам и Вашим потомкам не потребуется менять нижние венцы через 30-40 лет. Кстати эту же методику можно применять и при каркасном строительстве и везде, где используется древесина. Успехов Вам во всём!

михалыч:

не обязательно их обрабатывать, нало устранить попадание влаги на венец и устроить нормальную вентиляцию внутри моечного помещения. на форуме дом и дача есть раделы про бани, там парни круто всё расписывают, хотя поспорить можэно всегда

Пух:

я обработал Сенежом…. как он держится только время покажет а вообще мнений много.. чтоб понять надо быть химиком-строителем….Мне кажется что мы порой переплачиваем просто за красивую упаковку и за рекламу… основное для дерева это вентиляция и отсутствие влаги….есть сайтик по антисептикам.. .forumhouse /forum219/ забиваешь антисептики в поиске и смотришь все что нужно

Почему гниет нижний венец

Не поняв причину невозможно предотвратить гниения и продлить его срок службы. А замена этого звена кропотливая и затратная работа, требующая специальных знаний и навыков. Определив причину гниения можно еще на этапе когда осуществляется  строительство дома из бруса, можно предотвратить нежелательные последствия. К основным причинам относятся:

Нарушенная или неправильная гидроизоляция между бетонной заливкой и кирпичной кладкой верхней части фундамента дома. Обычно в этих целях используют рубероид. Так влага не поднимается вверх по порам кирпича, а влажная основание под первый венец бани или сруба из бруса не лучший вариант.

1. Нарушенный или неправильно уложенный второй слой гидроизоляции между нижним бревном и поверхностью фундамента.
2. Не выполнены «продухи» и фундамент с нижними звеньями не проветриваются.
3. Осадки попадали и застаивались на рубероиде, так как нет защитного отлива. Его выполняют по разному, самый простой способ по периметру закрыть стык доской или оцилиндровкой. Можно приобрести готовый слив и установить его на цокольную часть фундамента дома за счет небольшого выноса за кладку. Еще один вариант стяжка из бетона по верхней части фундамента с наклоном от сруба, сверху закрытая любой кровлей.
4. Недостаточно обработанный нижний венец.

Отсутствие любого из вышеперечисленных факторов приведет к гниению венца сруба бани.

Лучшие ответы

Hvostik:

либо смолой либо алифой или все вместе

Виктор Авдиевский:

Ничем. Даже мусор под баней весь убрать и речным песком посыпать.

Владимир:

Да сейчас много химии,, выбирай сама, когда в городе,,,, у меня на фундаменте,,,, и все нормально,,,

Стас Шабанов:

Рискнул бы отработкой. .

Mihail Shirokov:

если у вас нижний венец лежит на фундаменте с проложенным слоем рубуроида, то ничего не нужно, если просто на земле, то копайте, поочереди, и мажте праймом битумным

МАСТЕР:

У меня своя баня уже более 20 лет, и не только нижние а вся пропитана отработкой и в несколько слоев, ни чем не обшита ни снаружи ни в нутри, одно неудобство-прилипает пыль, пух-но и то пока не просохнет покрытие наружное, ни какого запаха нет кто бы и что бы Вам не говорили…. А на Руси кстати первые венцы ложили на бересту, а не на рубероид (а впрочем его и не было тогда) а если первые срублены из лиственницы…. так хоть ни чем не пропитывайте и ставьте в воду-хватит и на Ваш век и Вашим внукам

Наталия Воронцова:

сенеж, рогнеда, консервирующие антисептики.

обзор защитных средств и технология обработки

Содержание:

1. Расчёт количества венцов перед сборкой
2. Суть защиты окладного венца
3. О правильной укладке
4. Видео про первый венец сруба

Владельцам участков, решившим вложить в деревянное домостроение собственные силы, нужно крайне строго придерживаться всех правил, из которых состоит строительство частного дома. К этому относится такой важный этап, как закладка первого венца. Если пренебречь чем-либо из написанного ниже, не стоит надеяться на удачное и долгосрочное эксплуатирование деревянного дома. Укладка и обработка нижнего венца сруба напрямую влияют на надёжность всей конструкции.

Расчёт количества венцов перед сборкой

Общее число рядов в срубе зависит от того, какого вида материал используется для строительства.

Если заказчики готовых домов под ключ, об этом не задумываются, заранее выбирая будущее строение из предложенного портфолио, то людям, прикладывающим к строительству собственные руки, эта информация важна.

Итак, сколько венцов в срубе? Расчёт делается так – возьмём для примера проект 6×9.

Для того чтобы определить приблизительное число, воспользуемся таблицей, с данными диаметра бревна и шириной паза.

Как правило, они известны:

Разделив желаемую высоту сруба на рабочую высоту бревна, получим искомое число венцов. Но расчёт этот слишком приблизителен, потому как не учитывают дверные и оконные проёмы, а также возможные смещения. Теперь понятно, что для дома высотой в 3 м и объёмом 6×9 понадобится 16 рядов.

Теперь рассчитывают количество проёмов и вычитают их из общей суммы. Таким образом, становится известно – какая цифра будет означать нужное количество рядов.

Суть защиты окладного венца

После того как фундамент устроен и даже выдержан, приступают к его защите. Делается это для того, чтобы взаимодействие различных материалов – бетона и древесины, не сказалось худшим образом на сновании сруба. Ведь помимо положительных качеств, дерево обладает большим и жирным минусом – оно подвержено гниению, что происходит как следствие взаимодействие с влагой.

Но не только фундамент должен быть отгорожен от древесины, первый венец, как правило, также подвергают всевозможным обработкам. Если этого не сделать, то вся конструкция дома будет находиться под угрозой. А уж, про долговечность и вовсе вопроса стоять не будет.

Итак, что входит в защиту первого венца сруба:

1. Защита от влаги.
2. Защита от гниения.
3. Противопожарная защита.
4. Биологическая защита.

Как правило, материал, то есть древесина подвергается обработке ещё до стадии приготовления к продаже. Строительные поля обладают всеми необходимыми для этого условиями – отдельные площадки для сушки, особые составы.

Но всё это не даёт повода думать, что по привозу на место строительства дома древесина ещё не утратит приобретённых качеств. Ведь неизвестно, как долго она пребывала без обихода, и уделялось ли время для её правильного хранения. Поэтому хозяевам следует позаботиться о материале дополнительно, особенно если строительство затягивается.

Далее, поговорим о правилах нанесения защитных составов на брёвна до того, как первый ряд должен быть уложен. Лучше всего покрывную защиту сделать до сборки. Во-первых, так работать будет много быстрее – время на покрытие тратится довольно внушительное.

Во-вторых, составы нанесутся по всей поверхности, а в сложенном срубе, это исключено – венцы лягут плотно. Начать следует так:

• Первое, что нужно сделать, это осмотреть будущие элементы на предмет порчи – гнили, кладок яиц или личинок. Если такому предпосылки имеются, нужно либо предъявить претензии производителю и заменить бревно, либо самостоятельно исправить ситуацию, путём стёсывания и обработки повреждённого места.

Кстати, следует учесть, что хвойная древесина дорогих сортов, наименее всего подвержена какому-либо виду порчи. Так что имеет смысл строить дом из такого леса.

• Второе – начинаем наносить составы согласно такому порядку:

• влагостойкий компонент;
• защита от грызунов и крылатых;
• огнезащита.

• Каждый слой наносится отдельно и оставляется до полного высыхания и впитываемости. Торговля предлагает множество вариантов «три в одном», однако, такая продукция вызывает серьёзные нарекания – получившаяся смесь не может оказать полного действия ни в одном из требуемых качеств.
• Если стройка по каким-либо причинам откладывается, то стоит позаботиться о том, чем укрыть подготовленный материал до её начала.

Таким образом, решается вопрос, чем обработать нижние венцы сруба и общего материала в целом.

О правильной укладке

Те доморощенные строители, начавшие укладку первого венца прямо на фундамент, поступают в корне неправильно. Даже если основание осмолено или укрыто, поверх него стоит положить лиственный брус. Такой материал, вообще, не взаимодействует с влагой.

Его тоже можно осмолить, или укрыть двумя слоями рубероида. К тому же ровная поверхность будет служить дополнительным уровнем для рядов. Далее, укладка нижнего венца сруба ведётся так:

• Брёвна имеют разновеликие концы – комель и вершина. Понятно, что если укладывать их не чередуя, то вряд ли стены станут ровными. Поэтому укладку первого и последующих венцов ведут, чередуя концы.

Потом можно ориентироваться по диагоналям стен. Но это касается только брёвен дикого сруба, то есть никак не обработанных. С оцилиндрованными проще.

• Далее, по уложенному первому венцу высверливаются отверстия для деревянных нагелей. Использовать металлические для древесины нельзя из-за конденсата, собирающегося на металле, возможна порча в виде гниения.
• После того как с укладкой первого «круга» покончено, на его поверхность выстилается межвенцовый уплотнитель для сруба. Забыть об этом равносильно намеренной порче – щелей и зазоров при усадке не избежать.

А так как время выдержки строения достаточно продолжительное, то осадки, проникающие сквозь них внутрь, спровоцируют сырость. То-то сюрприз будет нерадивым владельцам.

Возведение сруба идёт до желаемой высоты. Последние же два ряда венцов ничем не скрепляются – после усадки здания их снимают для того, чтобы закрепить стропильную систему. Вот собственно и все. Соблюдая рекомендации, дом поставить правильно не составит труда. Дерзайте!

техник | buchananloghouse

Общие термины

​

Ручная резьба относится к высококвалифицированной практике ручной долбёжки или ручной резьбы по дереву или камню для получения мелко детализированной (деликатной или замысловатой) формы или отделки.

​

Ручная обработка относится к пограничной практике использования мускульной силы для ручной резки или придания формы дереву, часто огромных бревен, с помощью сильных ударов тяжелым режущим инструментом, таким как топор или долото, для достижения желаемой формы или отделки.

​

Ручное строгание относится к пограничной практике ручного использования и ручного строгания для придания формы древесине с использованием мышечной силы, чтобы заставить режущее лезвие двигаться по поверхности дерева.

​

Ручная добыча относится к пограничной практике использования грубого ручного труда и ручных топоров для ручной резки камня/камня/гравия/сланца для использования в строительстве и на кладбищах. Карьер – это тип карьера, в котором эта порода добывается из земли.

​

Ручная обработка относится к пограничным ручным процессам, используемым для ковки необходимых изделий из железа, замков, гвоздей и т. д. с помощью молота и наковальни из раскаленного ковкого железа прямо из печи.

​

Pit-Sawn относится к пограничной практике рытья ямы, над которой размещается пиломатериал для распиливания длинной двуручной пилой двумя людьми, один из которых стоит над пиломатериалом, а другой – под ним. Он использовался для производства пиломатериалов из стволов деревьев, которые затем можно было распилить на доски, бревна, столбы и т. д. вызывая повреждение влаги, которое ставит под угрозу целостность), например, в дымоходе.

​

​

​

Простой однокомнатный корпус, образованный четырьмя бревенчатыми стенами, соединенными по углам, называемый единым «загоном» или «кроваткой». Одиночный загон был улучшен за счет установки внутренних перегородок или добавления еще одного загона для бревен.

Некоторые варианты планов исторических бревенчатых домов включают: типично среднеатлантический «континентальный» план, состоящий из одного загона из трех комнат, организованных вокруг центрального очага;

План «седельной сумки» или двойного загона, состоящий из двух смежных загонов для бревен; и план «собачьей рыси», образованный двумя загонами, разделенными открытым проходом (иногда закрытым позже), все они покрыты сплошной крышей.

​

Угловая насечка (слева) – еще одна характерная черта бревенчатой ​​конструкции. Большинство методов надрезов обеспечивают структурную целостность, фиксируя концы бревна на месте, и придают ручке жесткость и устойчивость. По всей стране было выявлено множество методов вырезания углов. Они варьируются от простой «седловидной» насечки, которая требует минимального времени и навыков рубки, до очень распространенной V-образной или «крутой» насечки, а также надсечки «ласточкин хвост», одной из самых узких, но наиболее трудоемких операций. , выемка «ласточкин хвост», которая, вероятно, является одной из самых распространенных, и «квадратная» выемка, закрепленная колышками или шипами.

​

Метод насечки на некоторых из самых ранних восточных хижин и на большинстве западных хижин 19-го века, особенно на седле, оставлял расширенный конец бревна или «корону». Короны особенно выражены или преувеличены в структурах в стиле рустик, а иногда они укорачиваются по мере подъема стены, создавая эффект контрфорса в углах здания. [NPS.com]

​

​

Слишком часто люди думают, что их нужно заливать и будут обмазывать их цементом, или заливать эпоксидной смолой. Эта ошибка приводит к быстрому повреждению журналов. Обычно используемые наполнители, портландцемент, современный раствор, пластмассы, эпоксидная смола и т. д., задерживают воду и нагнетают влагу в бревна, тем самым ускоряя гниение.

​

Что такое чиркание и мазание?

​

Процесс расщепления, который запечатывает тепло и не пропускает холод, мышей, летучих мышей и других паразитов, можно выполнять разными способами. Люди используют термин «просверливание» для описания всего процесса заполнения промежутков между бревнами в хижине, но историки бревенчатых хижин знают, что это двухэтапный процесс.

​

Первый шаг: найдите что-нибудь под рукой, чтобы заполнить щель между бревнами. Именно здесь у первых строителей бревенчатых домов все стало по-настоящему творчески.

​

В статье в блоге The Messy History of Chinking была фотография человека, который фактически использовал пару ткацких станков, чтобы перекрыть щель.

Итак, ваше нижнее белье, эта трава, солома, пакля*, кукурузные початки, грязь, козья шерсть или навоз — в общем, все, что легко под рукой, что вы можете схватить, чтобы закрыть эти щели — это называется щелью. И фактическое засовывание вашего нижнего белья / чего-либо еще между промежутками, это древняя строительная традиция, известная как щелканье. (слева, внешние щели)

​

Теперь второй шаг. Это известно как мазня. Это смесь серого цвета, похожая на цемент, которая наносится на заполненный зазор и создает атмосферостойкое уплотнение. Смеси мазни, как и чинкинг, действительно не имеют правил, и в некоторых смесях был использован широкий спектр изобретательности.

​

Вот общий ранний рецепт:

​

• Две части портландцемента, одна часть пакли* и одна часть случайных трав

• Одна часть иловой глины, одна часть козьего волоса, одна часть косы

*Оакум обычно представляет собой длинные конопляные волокна, пропитанные маслом или веществом, похожим на сосновую смолу.

​

Слева, когда-то снаружи, этот щелчок теперь внутри.

​

​

Процесс производства наших бревенчатых домов

Качественные бревенчатые дома, бревенчатые хижины и дома с деревянным каркасом, построенные на века, начинаются с производственного процесса. От заготовки дерева до фрезерования, сушки в печи и предварительной резки бревен Timberhaven Log & Timber Homes уделяет большое внимание реализации необходимых шагов на протяжении всего процесса производства бревен для защиты ваших инвестиций.

Производство – Лесное хозяйство:

Компания Timberhaven Log & Timber Homes считает, что для того, чтобы стать лучшим, необходимо начинать с самого лучшего, а Timberhaven начинает работу только с самой лучшей древесины, в первую очередь восточной белой сосны, собранной на северо-востоке США. . Здесь леса растут медленнее, давая более плотную и прочную древесину, которую мы используем для лучших бревенчатых домов и бревенчатых хижин. Мы тесно сотрудничаем с компаниями, применяющими рациональные методы управления лесным хозяйством, в рамках постоянной приверженности Timberhaven Log & Timber Homes устойчивому строительству бревенчатых домов.

Производство – сушка в печи:

В процессе сушки в печи контролируется количество влаги в деревянных изделиях, используемых для строительства вашего индивидуального дома. Timberhaven предлагает настоящую систему без оседания, и для этого мы должны тщательно и надлежащим образом сушить бревна в печи до средней влажности 19% или ниже. Мы делаем это с помощью процесса осушения, который стабилизирует, дезинфицирует и сушит бревна для вашего бревенчатого дома, деревянного каркасного дома или бревенчатой ​​хижины. Для получения дополнительной информации о нашем процессе сушки в печи нажмите здесь.

Производство – ламинирование:

Инженерная древесина позволяет получить более прочное и однородное бревно, практически не имеющее трещин. 2-дюймовые брусья Timberhaven Log & Timber Homes строгают, склеивают и устанавливают с помощью радиочастоты, чтобы обеспечить склеивание. Эти клееные брусы охотно используются в строительстве благодаря присущим им прочности и качествам, и мы рады быть ведущей американской компанией по производству бревенчатых домов, предлагающей качественные инженерные пакеты для бревенчатых домов. Нажмите здесь, чтобы узнать о дополнительных преимуществах.

Производство – Фрезерование:

В Timberhaven Log & Timber Homes мы считаем, что разнообразие – это приправа к жизни. Вот почему мы считаем, что очень важно предлагать вам широкий выбор размеров бревен, профилей бревен и угловых сборок бревен, чтобы соответствовать вашему конкретному стилю. Мы предлагаем 68 различных комбинаций профилей и углов.

Производство – Предварительная резка:

Timberhaven обрезает каждое бревно точно по размеру бревенчатого дома или бревенчатого домика (включая цельные бревенчатые фронтоны).