Односкатная крыша из металлочерепицы: Односкатная крыша из металлочерепицы: технология строительства, крепления

Односкатная крыша из металлочерепицы: технология строительства, крепления

Крыша – функциональная конструкция, для которой помимо красоты очень важна долговечность и надежность. Чтобы она не доставляла особых хлопот, нужно еще на этапе проектирования следует учесть все нюансы. И начать, пожалуй, стоит с правильного выбора формы.

Форму крыши выбирают в зависимости от назначения, размера и конфигурации постройки. Основные функции крыши заключаются в защите перекрытия дома от атмосферных осадков, воздействия высоких и низких температур, кислотных дождей, солнечной радиации, механических напряжений в процессе эксплуатации и ремонте, отведении стоков воды от стен. Всем этим требованиям удовлетворяет односкатная крыша из металлочерепицы.

Конструкция односкатной крыши, наклоненной в одну сторону, считается простейшей в изготовлении. Чаще всего ее применяют для построек с пролетом порядка 6-8 м.

Уклон ↑

Выбирая направление уклона, обычно основываются на его преимуществах. К примеру, представим, что крыша имеет наклон к северу, тогда с южной можно установить большие окна, если же наклонена к югу – это прекрасная возможность разместить на плоскости крыши солнечные коллекторы. Стоит учесть также, что ровный скат, как нельзя лучше, подходит для для крупногабаритных листовых материалов для кровли.

Односкатные крыши очень удобны для покрытия пристроек – гаражей, веранд и других. Уклон у подобных крыш – небольшой, и высота стен, на которые они опираются, поэтому получается относительно небольшой.

Основные элементы односкатной крыши – это кровля и стропила. Можно дополнительно выделить еще обрешетку, гидро- и теплоизоляцию.

Опору каркаса односкатной крыши выбирают, исходя из использованного для возведения дома строительного материала:

•  для брусчатых и деревянных зданий – верхние венцы;
•  для каркасных построек – верхняя обвязка;
•  для каменных и кирпичных коттеджей – опорные брусья или мауэрлат.

При необходимости односкатной крыше можно придать дополнительную жесткость с помощью различных крепежных элементов, типа стоек, ригелей, распорок, подкосов и других.

Наименьший угол наклона крыши определяют технические свойства типа кровли. Поскольку эти показатели связаны напрямую с зимними и ветровыми нагрузками, из непременно учитывают еще на этапе проектирования. Недостаточно серьезное отношение к этим расчетами может повлечь за собой, например, прогибание крыши под снегом или попадание в стыковочные узлы дождевой воды. Расчеты показали, что полного скатывания снега можно ожидать только при 45°. Угол наклона крыши также зависит от силы ветра.

Согласно имеющимся строительным нормам минимальный уклон крыши из металлочерепицы – 14°. Однако такой угол подходит только для идеальных условий, без снега, ветра и дождя.

Если при таком значении параметра ветровая нагрузка будет минимальной, то снеговая, наоборот, – максимальной, поскольку маленький уклон, который имеет подобная односкатная крыша из металлочерепицы, не позволит скатываться снегу под своим весом. Такой угол рекомендован только для местностей с большим количеством солнечных дней. Небольшой уклон не дает крыше нагреваться, что положительно сказывается на микроклимате в доме. Учитывая все это, на практике минимальным уклоном крыши из металлочерепицы считают 20- 30°. К тому же, если уклон сделать меньше 22° в местностях с обильными дождями, может возникнуть ситуация, когда сквозь стыки начнет просачиваться вода.

Технология строительства ↑

Определив угол наклона и, соответственно, какая стена будет выше, на ней делают неглубокие пазы по количеству стропил.

В пазы вставляют стойки из бруса, высота которых немного больше расчетной высоты крыши и временно закрепляют при помощи коротких обрезков доски. В дальнейшем их надо будет закрепить при помощи кованых строительных скоб.

На высоте немного меньше, чем высота крыши («пеньки» стоек должны быть видны ) к установленным стойкам необходимо приколотить доску. Выровняв ее по уровню, выступающие части отпиливают.

Стропильные балки и обрешетины по длине должны вступать с обеих сторон постройки, образуя «козырек». Это необходимо для защиты стен, от капающей с крыши воды.

Стропило одним концом ставят на стойку, а вторым на стену и отмечают место соприкосновения со стойкой. Если это брус, делают на стропиле одинаковый «запил», в случае баланса, начиная с крайних стропил, все их постепенно выравнивают по верхнему краю, точно соблюдая «горизонт». Стропила на стойках закрепляют временными укосинами, после чего намертво скрепляют коваными скобами. Таким образом получается третья сторона треугольника.

На стропила укладывают гидроизоляцию и обустраивают обрешетку. Под металлочерепицу используют брусья сечением 50 на 50 мм и обрезных досок
32 на 100 мм. (эти значения быть скорректированы). Деревянные элементы требуют предварительной обработки антисептиком. Перед креплением досок обрешетки на гидроизоляционный материал прибивают спадающие брусья (начиная от конька крыши к карнизу).

Укладка металлочерепицы особых физических усилий не требует. Закрепляют ее при помощи специальных шурупов. Головка у них шестигранная головкой и имеет кончик в виде сверла. Закручивать их легче аккумуляторным шуруповертом.
Крепят металлочерепицу, соблюдая следующие общие правила.

•   лист крепят в прогиб волны на участках прилегания к обрешетке;
•  нижние – фиксируют к начальной решетине через волну над ступенькой;
•  к остальным решетинам их крепят снизу по возможности ближе к ступеньке;
•  листы со стороны торцевой доски крепят в каждую волну;
•  листы следует притягивать к каждой из решетин;
•  в местах нахлестов листы крепят между собой в спад волны при помощи коротких саморезов (19 мм).

© 2021 stylekrov.ru

как сделать своими руками, советы

В современном строительстве загородных домов, коттеджей, дач, гаражей и других видов построек чаще конструируются сложные крыши. Несмотря на это популярность не теряют, а скорее, набирают, односкатные крыши, которые начинают встречаться все чаще. Этому способствует множество факторов, среди которых особую нишу занимают простота монтажа и экономичность. Также односкатная крыша, фото представлено выше, очень неплохо смотрится на фоне двускатных, вальмовых и каскадных конструкций. Но при этом они обходятся намного дешевле и требуют меньшего объема труда.

Плюсы и минусы

С достоинствами и недостатками этого типа конструкции желательно ознакомиться перед строительством, чтобы они потом не стали сюрпризом. К плюсам относится следующее:

• Простота. Односкатная крыша своими руками пошагово сооружается довольно просто. Для этого потребуется материал, инструмент и немного опыта в строительстве.

• Экономия. Для строительства требуется меньше материалов, а значит и меньше денег, чем на крыши других видов.

• Небольшой вес. Благодаря этому на основание создается меньшее давление.

• Скаты можно сооружать на разных уровнях строения и с разных сторон. Это позволяет создавать оригинальный дизайн постройки.

• Парусность. Она в таких конструкциях минимальна, поэтому их можно создавать даже в самых ветреных местностях.

• Можно использовать кровельные материалы разных видов.

К недостаткам можно отнести то, что со стороны внешней привлекательности крыша односкатная уступает другим конструкциям, но, если задействовать фантазию, этот недостаток легко устраняется.

Подготовительный этап

Перед тем как сделать односкатную крышу, нужно подготовить материалы с инструментами. Для работы потребуется следующее:

1. Бревна или брус. Они понадобятся для монтажа мауэрлата, балок и стропильной системы. При их выборе нужно особое внимание уделить качеству. Лучше, чтобы процент влажности не превышал показателя в 20%, а также, чтобы использовалась лиственница или другие хвойные породы. Если решено использовать брус, то его диаметр должен быть не меньшим 10 см. Бревна лучше использовать с сечением от 12×12 см. Чтобы продлить срок службы древесины, рекомендуется предварительно обработать ее специальными составами от гниения, паразитов и др.

2. Доски обрешетки. Можно брать материал немного меньшего качества, поскольку на него будет создано не такое сильное давление. Главное выбирать доски с небольшим количеством сучков. Их толщина будет зависеть от типа применяемого утеплителя.

3. Устройство односкатной крыши предполагает также использование обрезных досок в качестве торцевых планок. Если в качестве кровельного материала используется металлочерепица, то можно применять специальный доборный элемент.

4. Крепежные элементы, такие как анкерные болты, саморезы, гвозди. В зависимости от нагрузки используют тот или другой крепеж, или компонуют два разных.

5. Утеплительный материал.

6. Пароизоляционные и гидроизоляционные материалы.

7. Кровля. Здесь все зависит от предпочтений владельца, финансового положения и климата.

Кроме необходимых материалов нужно также подготовить и инструменты. В работе понадобится следующее:

• топор;

• рулетка, линейка;

• строительный уровень;

• молоток;

• степлер и скобы;

• карандаш;

• строительный нож, ножовка;

• шуруповерт с битами.

При наличии всего необходимого односкатная крыша своими руками пошагово будет сооружена довольно быстро. Главное делать все аккуратно, продумывать каждый этап и с особым вниманием относится к каждой мелочи.

Выбор кровельного материала

Устройство односкатной крыши также начинается с выбора кровли. От этого будет зависеть, какой угол наклона будет допустимо применять при монтаже.

Также выбор кровельного материала будет зависеть от типа строения и его предназначения. Например, для сарая не будет смысла приобретать дорогостоящие изделия. Для жилого дома желательно выбирать высококачественный и долговечный материал.

Каждый вид кровли имеет минимальное значение угла наклона, при котором его можно устанавливать на крышу. Кроме этого на этот показатель в конкретной местности влияет ветровая и снеговая нагрузка.

Чтобы увидеть, как смотрится на крыше каждый материал, можно посмотреть в сети фото односкатных крыш, выполненных в разных вариантах. Так будет проще представить общую картину и определиться с дизайном.

Наибольшей популярностью пользуются следующие виды кровли:

1. Шифер. Недорогой вид материала, который состоит из асбестовых волокон. Отличается прочностью и простотой в установке.

2. Рубероид. Один из наиболее дешевых материалов, который состоит из картона, пропитанного битумом и покрытого защитной присыпкой. Этот материал недолговечный, легко воспламеняется, неустойчив к механическим воздействиям.

3. Ондулин. Имеет невысокую стоимость, немного весит, отличается хорошими звукоизоляционными свойствами. При этом материал недолговечен и неустойчив к высоким температурам.

4. Мягкая кровля. Отличается долговечностью, не страдает от воздействия ультрафиолетовых лучей, обладает хорошими звукоизоляционными характеристиками. Отлично подходит для жилых помещений.

5. Профнастил. Представляет собой металлические оцинкованные листы, поверхность которых покрыта слоем полимеров. Материал отличается долговечностью, прочностью и жесткостью. Кроме этого благодаря волнистости значительно упрощается процесс монтажа. Из недостатков можно отметить шумность.

6. Металлочерепица. Это также оцинкованные листы, которые покрыты специальными составами из полимеров. Им не страшна ни коррозия, ни солнце, ни другие внешние факторы. Высокая прочность обеспечивается наличием профиля. Недостаток – металлочерепица слишком шумна, но, несмотря на это, она часто применяется для строительства частных домов.

Монтаж крыши

Перед тем, как построить односкатную крышу своими руками, нужно четко продумать свои действия. Только выполняя работы поэтапно, тщательно относясь к каждой мелочи, можно будет самостоятельно соорудить высококачественную прочную конструкцию.

Крыша своими руками односкатная начинает сооружаться с монтажа кровельного мауэрлата.

Мауэрлат – это деревянный брус, который укладывается по периметру стен, и выполняет функцию опоры для стропил. Он принимает на себя нагрузку от веса кровли и распределяет ее равномерно по стенам. Выбор материала мауэрлата зависит от материала стропил, которые будут применяться в строительстве. Например, если каркас из стропил будет металлическим, то в качестве мауэрлата лучше использовать металлический швеллер.

Под кровельный мауэрлат обязательно укладывать слой гидроизоляционного материала. Таким образом риск того, что дерево будет гнить, а металл ржаветь, будет снижен к нолю. Для гидроизоляции иногда используют рубероид, который укладывается в несколько слоев.

Установка стропил

После того, как мауэрлат установлен, можно начинать монтаж стропильных балок. Каждая стропилина размещается с интервалом примерно 50-80 см (все зависит от вида кровельного материала), а затем жестко крепится к мауэрлату. Скрепление осуществляется при помощи больших гвоздей или анкерных болтов. Стропила устанавливаются на ребро (на торец).

Важно! Если односкатная кровля устанавливается на деревянные строения, стропила нельзя жестко крепить к мауэрлату. Дело в том, что такие постройки со временем проседают, а это приводит к перекашиванию конструкции. Для таких целей строители используют специальные крепежные элементы, которые в народе прозвали «скользячки».

Чтобы мауэрлат и стропила жестко и надежно скреплялись между собой, рекомендуется делать специальные вырезы в последних. Чтобы не заморачиваться с каждой стропилиной, лучше сначала сделать все необходимые измерения и подготовить все вырезы сразу.

В ходе установки стропил будущей крыши, необходимо следить, чтобы они располагались ровно относительно друг друга. В противном случае добиться ровности поверхности при укладке кровельного материала будет невозможно.

В том случае, если все стены постройки возведены на одном уровне, а желания проводить ряд строительных работ, чтобы поднять одну стену выше, нет, можно приобрести специальные стропильные фермы. Это конструкции, которые устанавливаются на ровные стены. Для жилого дома рекомендуется использовать изделия из металла, для сарая подойдут деревянные конструкции.

Обрешетка

При монтаже односкатной крыши своими руками особое место занимает обрешетка. Именно к ней будет крепиться утеплитель, гидроизоляция и кровля.

Длина шага зависит от кровельного материала. Если в его качестве планируется использовать мягкую кровлю или рубероид, то обрешетка крепится всплошную, но с небольшими зазорами для вентиляции воздуха.

Важно! При монтаже обрешетки на крыше жилого дома, рекомендуется обработать все деревянные части специальными составами против гниения. Так срок службы крыши продлится в разы.

Утепление

Использовать можно любой утеплительный материал, все зависит от желания владельца.

Порядок выполнения работ:

• к обрешетке с использованием строительного степлера внахлест крепится слой гидроизоляции;

• далее укладывается слой утеплительного материала;

• монтируется контробрешетка;

• выполняется установка паробарьера.

Наибольшей популярностью пользуется пенопласт и минеральная вата. В среднем для полноценного утепления хватает слоя толщиной примерно 10 см, но при строительстве в холодных регионах этот параметр лучше увеличить.

Совет! При монтаже кровли с маленьким углом наклона рекомендуется использовать сыпучие утеплители, такие как керамзит или опилки. Их преимущество заключается в том, что они не намокают даже, когда под кровлю попадает вода.

Укладка кровли

Устройство односкатной крыши заканчивается укладкой выбранного кровельного материала. Порядок работ и все нюансы зависят от его вида. В каждом конкретном случае необходимо соблюдать рекомендации, которые дают производители того или иного вида материала. Как правило, у них есть уже готовые схемы, по которым нужно ориентироваться при установке.

Рекомендуется сооружать односкатную крышу своими руками по чертежам и фото, которых в сети интернет сейчас достаточно. Так мастеру будет понятнее как выполнять то или иное действие.

Уход за односкатной крышей

Качественный монтаж односкатной крыши – это далеко не все, что понадобится для долгосрочной службы конструкции. За ней еще необходимо правильно ухаживать и периодически проводить профилактические работы:

• Периодически осматривать конструкцию на предмет повреждений, появившихся в результате избыточного воздействия влаги, грызунов, насекомых или других факторов. При их выявлении нужно произвести ремонт, а при необходимости замену поврежденных частей.

• Поскольку на кровле со временем будет скапливаться мусор, а в связи с этим будет увеличиваться и нагрузка на нее, необходимо периодически производить уборку. В противном случае крыша может не выдержать нагрузку и обвалиться.

• При необходимости срочно менять поврежденные элементы кровли на целые. В случае с шифером и металлочерепицей заменить отдельный лист не составит труда.

При возведении конструкции, главное не жалеть ни сил, ни времени, ни денег. Также обязательно необходимо разобраться, как правильно выполнять каждый шаг, чтобы строение получилось надежным. В таком случае она простоит долго и будет полноценно выполнять все свои функции.

Добавить комментарий

устройство, монтаж, угол, ферма, утепление, гидроизоляция. Как построить односкатную крышу

Сделать односкатную крышу не сложно. К тому же себестоимость односкатной крыши гораздо ниже, чем любой другой: двускатной, шатровой, вальмовой.

Не буду утверждать, что такая кровля подойдет для большого коттеджа. Но для маленьких домов, гаражей, террас это самый удачный вариант.

Плюсы и минусы односкатной крыши

У такой конструкции много достоинств:

1. Меньше расход материала.
2. Проще монтаж.
3. Дом с односкатной кровлей выглядит оригинально.
4. Если гараж или хозяйственное помещение пристраивается к жилому дому, устройство односкатной крыши – оптимальный вариант: примыкание односкатной крыши к стене сделать гораздо проще, чем мудрить с ломаной кровлей.

Минус, увы, тоже есть.

Дом с односкатной крышей в большей степени подвержен разрушению из-за ветра и снежной массы.

Обратите внимание

В средней полосе рекомендуется минимальный угол односкатной крыши 20 градусов.

Вообще, чем больше угол, тем выше ветроустойчивость и активнее сход снежной массы.

Особенности односкатной крыши

Расчет односкатной крыши производится исходя из снеговых и ветровых нагрузок в регионе, а также зависит от материала кровельного покрытия, от его веса и особенностей.

Стропильная система выполняется из бруса и доски, покрытие – по желанию: листовой металл, профнастил, ондулин, мягкая кровля, керамическая или металлочерепица и т.д.

Кроме обычной наклонной есть и другие виды односкатной крыши (например, ломаная односкатная крыша). Но мы сейчас рассмотрим самый простой вариант.

Последовательность монтажа односкатной крыши

Перед началом монтажа все деревянные части следует обработать антисептическим составом.

I. Выставляем мауэрлат для односкатной крыши

Мауэрлатом называется опорный брус для стропильной системы.

У двускаток он опоясывает стены по периметру. Одним концом стропильная нога опирается на конек, вторым – на брус мауэрлата.

У односкаток конька нет, его функцию выполняет та стена, которая выше. Стропило опирается на два бруса, венчающие высокую и низкую стены. На наклонные стены брус не кладут.

У деревянных построек мауэрлатом является верхний венец сруба. У кирпичных или бетонных брус кладут поверх стены.

В нашем случае наклонные стены несколько выше, чем прямые. Брус мауэрлата будем класть заподлицо с ними.

Обратите внимание

Сечение бруса для мауэрлата – минимум 10 на 10 см.

На толщину влияет угол односкатной крыши, с его увеличением увеличивается и толщина.

1. Простелить верхний срез бетонной (кирпичной) стены рубероидом.

2. Зафиксировать брус к стене несколькими анкерами.

3. Промерить уровнем горизонтальное расположение.

4. Затянуть анкера, добавить недостающие. Шаг между ними – метр-полтора, такой же, какой будет между стропилами.

II. Монтаж стропил односкатной крыши

Для стропил можно использовать доски пять на десять сантиметров. Длина на 30-50 см больше длины ската (излишек пойдет на свес односкатной крыши).

Обратите внимание

Шаг между стропилами зависит от наклона односкатной крыши и веса кровельного материала, например:

• Керамическая черепица, шифер – метр-метр двадцать;
• Профнастил – полтора.

1. Разметить на мауэрлате места под пазы для врезки стропил. Между крайними ногами и наклонными стенами нужно оставить зазор в пять сантиметров.

2. Вырезать пазы. Ширина – чуть больше толщины стропильной ноги, наклон соответствует наклону кровли. Доски будем ставить вертикально.

3. Поставить две крайние стропильные ноги в пазы.

4. Протянуть между ними леску. Она будет регламентировать плоскость установки остальных стропил.

5. Поставить остальные стропила, прибить каждое к мауэрлату несколькими длинными гвоздями (от 12 сантиметров).

III. Карниз односкатной крыши

Свесы для прямых стен у нас уже есть, это продолжения стропильных ног. Для торцевых свесов делаем карнизные кобылки. Подойдут те же доски, из которых мы изготавливали стропила.

1. Раскатать по верхним срезам наклонных стен рубероид.
2. Установить на углах две кобылки. Их верхние срезы должны располагаться в той же плоскости, что и у стропильных ног. Поэтому на каждой кобылке выпиливается угол, дощечка «надевается» на стену и упирается торцом в крайнее стропило.
3. К стропилам эти (и все последующие) кобылки крепятся с помощью двух гвоздей. Гвозди забиваем сквозь стропило в торец дощечки.
4. Крайние дощечки крепим к поверхности наклонной стены кровельными уголками.
5. Между верхней и нижней кобылкой протягиваем маркировочную леску. По леске через 80-100 сантиметров ставим промежуточные дощечки.
6. Аналогичным образом делаем свес на противоположной стороне.
7. По всему периметру стропильной системы к концам стропил и кобылок прибиваем ветровые доски. Подойдет доска 2,5 на 20 см.

Дальше нужно закрыть мауэрлатный брус снаружи. Выполняется это материалом, из которого сделаны стены.

Обратите внимание

Если стены кирпичные, нужно под стропилами уложить еще один ряд кирпича, который закроет мауэрлат.

Не забывайте делать прокладки из рубероида: древесина с кирпичом и бетоном соприкасаться не должна.

Подшиваем карнизы. Как подшить односкатную крышу, зависит от того, из какого материала будет выполнено кровельное покрытие и облицовка стен. Можно зашить все досками наглухо. А можно установить по периметру стены одну доску (примерно 2,5 на 10 сантиметров) и по окончании монтажа кровли подшить карниз софитами ПВХ из комплекта сайдинга.

Другие узлы на односкатной крыше (конек, фронтоны, ендовы) отсутствуют, переходим к кровельным работам.

IV. Гидроизоляция холодной кровли

В качестве гидроизоляционного материала можно взять рубероид, специальную мембрану, полиэтиленовую пленку. Материал расстилают на стропилах и прибивают скобами.

Соседние полосы пленки кладут с нахлестом, стыки фиксируют скотчем. Поверх гидроизоляции ставят обрешетку.

V. Утепление односкатной крыши

Вышеописанный способ подходит только для сезонных построек: летней кухни, летнего душа. В крайнем случае, для неотапливаемого гаража. Во всех остальных случаях крышу нужно утеплять.

Самый доступный способ утепления – пенопласт или базальтовая вата.

Обратите внимание

Лучше всего использовать каменную (базальтовую) вату: она ненамного дороже, гораздо прочнее, неподвержена воспламенению, ее не грызут мыши и не расклевывают птицы.

1. Кладем гидроизолирующий слой, как описано выше.
2. Из утеплителя вырезаем заготовки по ширине шага между стропилами и ставим между стропильными ногами враспор снизу. Соседние плиты должны стыковаться плотно. Если есть небольшие зазоры и отверстия, их нужно заткнуть кусочками утеплителя.
3. Ниже утеплителя натягиваем еще один слой пароизоляции. Фиксируем так же, как предыдущий.

VI. Обрешетка односкатной крыши

Сечение досок обрешетки и шаг между ними зависят:

• от снеговой и ветровой нагрузки;
• от кровельного материала.

Например, если мы собираемся крыть кровлю металлочерепицей, то рекомендуемый шаг обрешетки четко прописан в инструкции к данной марке черепицы.

VII. Покрываем кровлю

Если в качестве кровельного материала используется профильный металл (металлочерепица, профнастил), обязательно нужно сделать контробрешетку. Она обеспечит крыше дополнительную жесткость и вентиляционный зазор между утеплителем и кровлей.

Крыша почти готова. Теперь (при желании) устанавливаем водостоки и отливы односкатной крыши, а дальше укладываем кровельный материал в соответствии с инструкцией к нему.

Если Вы ищите бригаду для постройки кровли, то я готов предложить Вам свои услуги. Мы занимаемся всеми видами кровельных работ уже 15 лет.

Вы можете посмотреть наши работы с фото, ценами и описанием этапов. 

Если у Вас появились вопросы, я с радостью отвечу на них. Пишите в комментариях ниже или звоните по телефонам: +7 (495) 795-82-20, +7 (916) 072-17-82.

Добавить комментарий

Односкатная крыша своими руками:устройство, стропильная система + фото отчет строительства, видео

Если хочется построить неординарный, непохожий на соседские дом, присмотритесь к домам под односкатной крышей. Она придает зданию оригинальность. Кроме того, односкатная крыша  — самая простая в устройстве. Настолько простая, что ее вполне можно сделать своими руками. 

Содержание статьи

Плюсы и минусы

Односкатные крыши считаются самими недорогими и простыми в устройстве. И это действительно так, особенно при небольшой ширине здания. Тем не менее, в нашей стране дома с односкатными крышами встречаются совсем нечасто. По большей части это связано с тем, что более привычны для нас двух или четырех скатные кровли — они выглядят привычнее. Вторая загвоздка — найти проект, адаптированный под наши погодные условия. На западных ресурсах проектов очень много, но они разработаны под более мягкий климат, как правило, имеют большую площадь остекления. Найти архитектора, который грамотно изменит понравившийся проект очень непросто. Но если все-таки удалось, и при этом не нарушилась гармония здания, дом получается очень оригинальный.

Один из проектов домов с односкатной крышей

Многих пугают неровные потолки в некоторой части здания. Их, конечно, сложнее обыгрывать, чем стандартные, но и результат получается совсем другого уровня — оригинальный на 100%. Правда, и на этот раз найти дизайнера, который может разработать подобный интерьер на просторах нашей Родины очень непросто, тем не менее, возможно.

Есть еще один выход — выровнять потолки за счет перекрытия, а свободное пространство под крышей использовать как технические помещения. Реализованы и такие варианты и хозяева очень довольны. Да, технические помещения на в цокольном этаже, а наверху, но зато никаких проблем с грунтовыми водами.

Это, пожалуй, все минусы или подводные камни, которые может принести односкатная крыша. Есть, правда, еще один момент, который сложно назвать недостатком, Из-за особенности строения кровельный материал на подобных домах с земли не виден. Если местность ровная, без больших перепадов высот, заморачиваться с внешним видом кровли, нет смысла. Лучше выбрать простые на вид, но качественные материалы, тихие (плоскость большая, при дожде шумит сильно) и надежные. Один из популярных вариантов — фальцевая кровля. Она обеспечивает должную степень герметичности, не очень шумит. Еще вариант — мягкая наплавляемая кровля из современных материалов. Такие крыши еще тише, а современные материалы могут эксплуатироваться 20-30 лет без ремонта.

Устройство односкатной крыши

Организовывают требуемый уклон односкатной крыши за счет перепада высот противоположных стен. Одна стена здания получается значительно выше другой. Это ведет к увеличенному расходу материалов для стен, но стропильная система получается очень простой, особенно для построек небольшой ширины.

Односкатная крыша для сарая

При достаточной несущей способности стен стропильная система односкатной крыши опирается на мауэрлат, закрепленный к стене. Чтобы распределение нагрузки было более равномерным, верхний ряд кладки стены армируется продольной арматурой (для кирпичных стен, из бетонных блоков) или поверх последнего ряда заливается армопояс (для стен из легких бетонов, известняка, ракушечника). В случае с деревянным или каркасным строением роль мауэрлата обычно выполняет последний венец или верхняя обвязка.

При недостаточной прочности строительного материала стен большую часть нагрузки можно перенести на перекрытие. Для этого устанавливают стойки (шаг — порядка 1 метра), на которые укладываются прогоны — длинные бруски, идущие вдоль здания. На них и опираются тогда стропильные ноги.

Как перенести нагрузку со стен на перекрытие

При заливке армопояса или кладке последнего ряда, в него, с шагом в 80-100 см устанавливаются шпильки, при помощи которых затем мауэрлат крепится к стенам здания. В деревянных домах, если не делать армопояс, заложить шпильки невозможно. В этом случае допускается установка на штифты с шестигранной головкой. Под штифт, через мауэрлат сверлится отверстие, на пару миллиметров меньше диаметра штифта. В него забивается металлический стержень, который притягивает деревянный брус к стене. Соединение затягивается при помощи шестигранного ключа требуемого размера.

Стропильная система односкатной крыши

Такие крыши особенно популярны при строительстве дворовых построек — сараев, гаражей. Просто размеры строений позволяют использовать не очень мощные балки, причем балки требуются в небольшом количестве. При ширине строения до 6 метров, стропильная система односкатной крыши почти не содержит дополнительных усиливающих элементов (подпорок и прогонов), что выгодно. Также привлекает отсутствие сложных узлов.

Для Средней полосы России для пролета до 5,5 метров берут балки 50-150 мм, до 4 метров достаточно 50-100 мм, хотя по-хорошему, надо считать снеговую и ветровую нагрузку конкретно в вашем регионе, и, исходя из этого, определяться с параметрами балок.

Стропильная система односкатной кровли с малой величиной пролета (до 6 метров)

При расстоянии между стенами до 4,5 метров, односкатная крыша состоит из двух брусков мауэрлата, закрепленных на стенах, и стропильных ног, которые на мауэрлат опираются. Действительно очень простая конструкция.

При ширине пролета от 4,5 метров до 6 метров, требуется еще лежень, закрепленный на более высокой стене на уровне перекрытия и подстропильная нога, которая упирается в балку почти в середине. Угол уклона этой балки зависит от расстояния между стенами и уровня установки лежня.

Более сложные стропильные системы в односкатной крыше при ширине зданий более 6 метров. В этом случае оптимально, если дом спроектирован так, что внутри имеется еще она несущая стена, на которую опираются стойки. При ширине дома до 12 метров, фермы все еще простые, расходы на устройство кровли минимальные.

Устройство ферм односкатных крыш при ширине зданий более 6 метров

Для зданий шириной более 12 метров система становится сложнее — подстропильных ног становится больше. Кроме того, изготовление балок длиной более 6 метров — дорогое удовольствие. Если требуется увеличение только на ширину свесов кровли, балки доращиваются по краям кобылками. Это куски балок такого же сечения, соединенные с балкой и закрепленные по бокам двумя деревянными накладками длиной не менее 60 см, скрепленных болтами или гвоздями, допускают использование монтажных пластин.

Вариант сращивания стропил

Если общая длина балки получается более 8 метров, их обычно сращивают. Места стыка дополнительно усиливают, прибив доски или монтажные пластины.

Варианты крепления стропил к мауэрлату: скользящее слава вверху и жесткое вверху справа. Внизу справа вариант врезки без свесов (применяется очень редко)

Еще могут быть вопросы по способам крепления стропил односкатных крыш к мауэрлату. Принципиальных отличий нет. Все также в стропильной ноге делают вырез, которым брус упирается в мауэрлат. Чтобы не мучатся с каждой стропильной ногой, выравнивая ее посадку, выпилив первую, из куска доски, толстой фанеры или бруса делают шаблон, точно повторяющий полученный «выпил». Все последующие стропила запиливаются перед установкой. К ним в нужном месте прикладывается шаблон, обводится и выпиливается выемка требуемой формы и размера.

Это речь шла о жестком креплении стропильных ног к мауэрлату. Оно используется на всех зданиях, которые дают малую усадку. На деревянных домах такой способ крепления использовать нельзя — дом все время оседает или немного приподнимается, из-за чего может появиться перекос. Если кровля будет закреплена жестко, ее может порвать. Потому при устройстве односкатной или любой другой кровли на деревянных домах используют скользящее соединение стропил и мауэрлата. Для этого есть так называемые «скользячки». Это пластины, состояние из уголков, которые крепятся к мауэрлату и подвижно связанных с ними металлических полос, которые крепятся к стропильной ноге. Таких скользячек ставится по две на каждую стропилу.

Выбор угла наклона кровли

Угол уклона кровли определяется по совокупности показателей — ветровой и снеговой нагрузки и типа кровельного материала. Сначала определяются с углом по климатическим условиям (в зависимости от количества осадков и ветровых нагрузок). После смотрят на минимальный рекомендованный уклон для выбранного типа кровельного материала (в таблице ниже).

Если желаемый угол больше, все нормально, если меньше (что  бывает очень редко) — его увеличиваете до рекомендованного. Делать крышу с углом, меньшим чем минимальный угол, рекомендованный производителем кровельного покрытия, не стоит однозначно — будет течь на стыках. Чтобы проще было ориентироваться, скажем, что для Средней полосы России рекомендованный уклон односкатной кровли — 20°. Но цифру желательно считать для каждого региона, и даже для разного расположения постройки на участке.

Кстати, имейте в виду, что разные производители одного и того же вида кровельного материала могут требовать разный минимальный уклон. Например, укладка металлочерепицы одной марки может производится на кровли с минимальным уклоном в 14°, другой — в 16°. И это при том, что ГОСТ определяет минимальный уклон в 6°.

Также стоит помнить, что при скате до 12° чтобы обеспечить герметичность любого кровельного материала, необходимо промазывать все стыки материала жидким гидроизоляционным составом (обычно — битумной мастикой, реже — кровельным герметиком).

Определяем высоту, на которую требуется поднять стену

Чтобы обеспечить найденный угол уклона односкатной кровли, необходимо одну из стен поднять выше. Насколько выше узнаем, вспомнив формулы расчета прямоугольного треугольника. По ним находим и длину стропильных ног.

Как высчитать параметры односкатной крыши

При расчете не забудьте, что длина получается без учета свесов, а они нужны чтобы защитить стены дома от осадков. Минимальный свес — 20 см. Но при таком маленьком выступе за пределы здания смотрится односкатная крыша куцей. Поэтому обычно делают свесы не менее 60 см на одноэтажных зданиях. На двухэтажных они могут быть и до 120 см. В данном случае ширина свеса определяется исходя из эстетических соображений — крыша должна смотреться гармонично.

Пример рисунка в ScratchUp

Проще всего определить насколько надо продлить кровлю в дизайнерских программах, позволяющих прорисовать здание в масштабе и «поиграться» со свесами. Отображаться все должно в 3-х измерениях (наиболее популярная программа ScratchUp). Покрутите в ней разные размеры свесов, определитесь, с каким смотрится лучше (это если проекта нет), а потом заказывайте/делайте стропила.

Фотоотчет со стройки: односкатная крыша на доме из газобетона

Построен дом в СПб. Проекта не было, была общая идея, которая представлена на фото. Дом из газобетона, финишная отделка — штукатурка, крыша — фальцевая выбрана исходя из дешевизны, надежности, простоты монтажа.

Идея дома под односкатной крышей

После того как выгнали стены, в них залили армопояс, в который через каждый метр установлены шпильки (Ø 10 мм). Когда бетон в армопоясе достиг требуемой порочности, на битумную мастику уложили слой гидроизоляции («Гидроизол», разрезанный вдоль на полосы нужной ширины). Поверх гидроизоляции укладывается мауэрлат — брус 150-150 мм. Все пиломатериалы, которые применяются для устройства кровли, сухие, обработаны защитными пропитками, антипиренами.

Начало монтажа односкатной крыши — укладка мауэрлата

Его сначала кладут на место (лежит на шпильках, придерживаемый помощниками), проходят вдоль, стуча молотком по тем местам, где стоят шпильки. В брусе отпечатываются места, где торчат шпильки. Теперь сверлят отверстия и просто насаживают его на шпильки.

Так как пролет получается большим, поставлены подпорки из бруса (150-150 мм), на которые уложен прогон, который будет поддерживать стропильные ноги.

Установка стоек и прогона

Ширина кровли получается 12 метров. Это с учетом выноса в 1,2 метра с лицевой стороны. Поэтому брусья мауэрлата и прогон «торчат» за пределы стен именно на такое расстояние.

Для обеспечения выноса кровли мауэрлат и прогон торчат ха пределы стены

Сначала были сомнения насчет такого большого выноса — крайний правый брус висит на 2,2 метра. Если этот вынос уменьшить, плохо будет стенам, да и внешний вид ухудшится. Потому все решено оставить как есть.

Укладка стропил

Укладываются стропила из двух срощеных досок 200*50 мм, с шагом 580 мм. Доски сбиваются гвоздями, в шахматном порядке (вверху-внизу), с шагом 200-250 мм.  Шляпки гвоздей то справа, то слева, попарно Два сверху/снизу справа, два сверху/снизу слева и т.д.). Места сращивания досок разносим на менее чем на 60 см. Полученная балка получается намного надежнее чем аналогичный цельный брус.

Стропила уложеныСпособ крепления стропил

Далее пирог односкатной крыши для данного случая такой (со стороны чердака — на улицу): пароизоляция, каменная вата 200 мм, вентзазор (обрешетка, контр-обрешетка), влагоизоляция, кровельный материал. В данном случае это пурал темно-серого цвета.

Пример кровельного пирога для односкатной крыши (он вообще-то стандартный)

Утепление изнутри будем проводить потом, а пока поверх стропил укладываем гидро-ветро- защитную мембрану  «Тайвек Солид»(паропроницаемая).

Укладываем гидроизоляционную ветрозащитную паропроницаемую мембрану

Мембрана укладывается снизу-вверх, крепится скобами из степлера. То полотно, которое раскатывается выше, заходит на уже уложенное на 15-20 см. Стык проклеивается двусторонний лентой (покупали вместе с мембраной). Затем поверх мембраны набивается планки, на них — обрешетка под фальцевую кровлю.

Обрешетка из доски 25*150 мм

Сначала сделана обрешетка из доски 25*150 мм с шагом в 150 мм. После укладки, походив по крыше, решено усилить обрешетку. Для этого между уже уложенными досками набиваем доски 100 мм ширины. Теперь между досками остается зазор в 25 мм.

Обрешетка односкатной крыши в результате

Далее на нижнем фронтоне набили крюки для монтажа водосточной системы. Набиты они неровно, так как из-за большой длинны фронтона решено сделать две приемные воронки на расстоянии 2,8 метра от края. Для обеспечения стока в две стороны и сделан такой рельеф.

Набили крюки для водосточной системы

Далее надо заносить куски металла (картины) длиной по 12 метров. Они не тяжелые, но гнуть их нельзя, потому «салазки» отпадают. Для подъема построен временный «мостик» соединяющий землю и крышу. По нему и поднимали листы.

Подъем листов по мостику

Далее идут кровельные работы, которые отличаются в зависимости от типа кровельного материала. В данном случае необходимо было решить проблему температурного расширения материала — оцинкованная сталь (пурал) при нагревании/остывании значительно изменяет свои размеры. Чтобы обеспечить свободу расширения крепить материал к обрешетке решено за фальц подвижными кляммерами со свободой перемещения 15-20 мм.

Установка кляммеров для фальцевой кровлиУкладка фальцевой кровли из пурала

После укладки кровельного материала остается подшивка свесов, а они ничем не отличается.

Кровлю надо довести «до ума» — подшить свесы, но, в основном, она уже готова

Ну, а на фото ниже то, что получилось после отделки. Очень современно, стильно и необычно.

Дом с односкатной крышей — отделка почти закончена

Проекты и фото домов с односкатной крышей

Как уже говорили, тяжело найти интересные проекты жилых домов с односкатной крышей. Пока данные постройки у нас непопулярны. Возможно, как раз из-за своей неординарности. В этом разделе собраны несколько проектов или фото уже построенных домов. Может, кому-то будет полезны хотя-бы в качестве идеи.

Проект небольшого дома под односкатной крышейЭтот дом существует. особенно хороши односкатные крыши в местностях с перепадом высотыОдноэтажный дом с односкатной крышей большой площадиДвухэтажный дом с террасами на двух этажахПод натуральную черепицу требуется большой угол наклона крышиБольшие окна — красиво, но нерационально в нашем климатеРазноуровневый дом — интересный реализованный проектЭто — прототип того, что расположен вышеОригинальный дом. Под одной односкатной крышей и дом и хоз постройки, да еще часть — навес над двором между двумя зданиямиТот же проект, что вверху, с другой стороныДве односкатные крыши на разных уровнях

как сделать, устройство, инструкция, монтаж. конструкция

Крыши с одним скатом редко водружают над малоэтажными жилыми домами. Правда, их незатейливая форма и простота линий весьма привлекательны для приверженцев стиля хай-тек. Однако пока подобные явления не слишком прочно внедрились в отечественный ландшафт. Односкатные кровельные конструкции чаще возводят над гаражами, компактными дачами, верандами, бытовками.

Для оптимального результата нужно знать, каким образом сооружается односкатная крыша своими руками, что следует предусмотреть и какие этапы работ предстоит провести.

Техническое определение односкатной крыши полноценно отражает суть устройства. В ее составе есть лишь одна скатная плоскость, сформированная самобытной стропильной системой. Оба края стропильных ног имеют под собой надежную опору, потому безоговорочно относятся к разряду наслонных.

Элементы системы укладываются отдельно, устанавливаются на разные по высоте стенки, с которыми соединяются через мауэрлат. Последний из указанных составляющих крыши не похож на стандартную деревянную раму. Его роль играют два бруса, уложенных параллельно на каменные стены, аналогично расположенные бревна сруба или противоположные стороны обвязки каркасных построек.

Иногда, чтобы не запутаться в терминологии, вышележащий отрезок мауэрлата называют коньковым брусом. Однако коньковый перелом он не формирует, а работает как опора.

Функция опор для устройства крыши с одним скатом выполняется:

• Непосредственно кирпичными, пенобетонными и деревянными несущими конструкциями.
• Рядом опорных столбов, предназначенных или непредназначенных для последующей обшивки.

Конструктивная простота не мешает односкатным сооружениям включать внушительное количество разновидностей и подкатегорий. По аналогии с прочими скатными собратьями они могут быть утепленными и холодными. Односкатные крыши строят с чердаком или без него.

В чистом виде чердачные варианты встречаются нечасто, т.к. противопожарными нормами запрещено устраивать чердак ниже 1,6 м. Конструкции с одним скатом в основном пологие: наиболее распространенные величины уклона варьируют от 5º до 15º.

Чердак при таких пропорциях может быть устроен только в случае, если между кровельной системой и потолочным перекрытием будет устроена жилая полумансарда или подобное помещение для хозяйственных нужд.

Односкатные крыши сооружаются:

• Над пристроенными к основному зданию террасами, банями, входными крыльцовыми группами, гаражами и др.
• Над отдельно стоящими бытовыми и жилыми строениями.

В сфере оснащения крышами пристроек односкатные представляют максимально приемлемое техническое решение, исключающее вероятность накопления снежного мешка. В случае архитектурной необходимости альтернативой им могут послужить вальмовые конструкции. Они привлекают интересной формой, но разочаровывают увеличенными затратами и более сложной технологией сооружения.

Благодаря разнице в высоте опорных стенок отвод осадков со ската происходит самопроизвольно. Это значит, что в организации внутреннего стока нет нужды. Чаще всего к низкой стороне односкатной крыши крепится водосточный желоб, превосходно справляющийся с задачами водоотведения в летний и демисезонный период. Зимой на пологих скатах может скапливаться снег. Залежи осадков удаляют по правилам очищения плоских крыш.

Уклон односкатной крыши может быть обеспечен:

• Традиционно разными по высоте стенами или рядами опорных столбов.
• Половинчатыми фермами заводского или собственноручного производства, установленными на стены или ряды столбов равной высоты.
• Прикрепленными к стене основного здания опорными конструкциями, расположенными выше уровня противоположной стены пристройки.

В качестве кровельного покрытия односкатных крыш используются преимущественно рулонные мягкие материалы, профлист, кровельная жесть, металлочерепица. Если требует архитектурный облик усадьбы, применяются пластик, сланцевая плитка, керамическая или цементно-песчаная черепица.

Заметим, что монтаж штучной кровли производится только при значении угла наклона, допущенного производителями материала. Незначительные по крутизне конструкции с одним скатом не покрывают дранкой, соломой, тростником из-за возможности быстрого загнивания.

Для детального ознакомления с принципами сооружения односкатной крыши рассмотрим реальные примеры построения стропильных каркасов из пиломатериалов. Ведь древесина наиболее простой в работе и доступный по стоимости материал.

Учтем, что предварять работу должна проектная разработка с расчетами, ориентированными на индивидуальные условия строительства. Сечение деталей стропильной системы для навесов, по которым никто не будет перемещаться, необходимо определить с учетом веса кровельного пирога и снеговой нагрузки.

Для крыш отдельно стоящих построек расчеты следует производить с учетом всех типов статических и динамических нагрузок, действующих на конструкцию в течение года. Отметим, что стропильные ноги односкатных систем рассчитываются, как горизонтальные балки.

Тонкости и нюансы проектирования

Изучим общие принципы проектирования такой крыши. Стропильные каркасы над частными объектами принято сооружать из древесины, что обусловлено экологическими и экономическими достоинствами материала. Однако будущим строителям нельзя забывать о специфике натуральной органики.

Следует учесть, что древесине свойственно менять линейные размеры от колебаний влажности и перепадов температуры. Ей характерна провисающая деформация солидных по длине элементов, не имеющих дополнительных опор под проблемными сегментами.

Специфические особенности материала обуславливают усложнение конструкции в зависимости от величины перекрываемого пролета:

• При расстоянии между опорами до 4,5 м устраивается самый простой стропильный каркас, не требующий установки дополнительных опор.
• При расстоянии от 4,6 до 6 м для придания жесткости системе устанавливаются подстропильные ноги – подкосы. По этому принципу устраиваются навесы, независимо от дины стропилин.
• При расстоянии между опорными стенками от 6,1 до 9 м подкосы монтируются два подкоса, подпирающие стропильную ногу с обоих краев.
• При расстоянии от 9,1 до 12 м в середине пролета устанавливают консольно-прогонную конструкцию, условно разделяющую пролет на две части. Конструкция представляет собой крепкую деревянную раму с прогонной балкой вверху, которая опирается на ряд вертикальных стоек. В стойки конструкции упираются подкосы, поддерживающие обе половины длинной стропилины.
• При расстоянии свыше 12 м пролет делится на несколько секторов прогонными конструкциями. Техническое решение в пределах сегмента соответствует одному из вышеописанных вариантов.

Расстояние между стропильными ногами определяют геометрические данные обустраиваемой коробки. Стены, на которые предстоит опереть каркас крыши, банально разбиваются на равные отрезки. Разбивку производят так, чтобы оба края конструкции были обеспечены стропильными ногами, а между ними с равным шагом были расположены рядовые.

Выбор шага не совсем произволен. Есть ограничения по разбивке, зависящие от материала, выбранного для изготовления деталей системы:

• Стропильные ноги, изготовленные из бревен, брусьев, пластин, устанавливаются с шагом 1,5 – 2 м.
• Стропила, выполненные из доски, устанавливаются через 1 – 1,75 м.

Имеется лимит по размерам сечения, независящий от расчетов. Даже для строений с предположительно минимальной нагрузкой диаметр бревна не может быть менее 12 см, толщина пластины менее 7 см, а толщина доски менее 4 см.

Самостоятельным строителям нужно учесть, что для изготовления подстропильных ног для крыш, перекрывающих пролеты более 4,6 м, необходимо запасаться пиломатериалом помимо бруса или доски на производство стропилин. Подкосы надо будет делать из бревна диаметром от 10 см, из бруса со стороной от 8 см или из спаренной доски размером от 25×150 мм.

Брус для мауэрлата не имеет права быть меньше 100×200 мм, бревно для тех же целей — тоньше 180-200 мм. В строительстве крыш, перекрывающих пролеты более 12 м, потребуется установка прогонов и лежней. Размер бруса для их изготовления не может быть меньше 180×180 мм, диаметр бревна не может быть меньше 200 мм. Стойки консольно-прогонной системы для большепролетных крыш выполняются из бруска со стороной от 120 мм и более или из бревна диаметром от 130 мм.

Односкатная крыша каркасной постройки

Будем считать, что проектирование успешно завершено. Ответственному строителю план-чертеж с размерами и расчетами окажет действенную помощь. Теперь разберем один из простейших примеров, в доступной форме поясняющих, как грамотно сделать односкатную крышу. Обустраивать будем небольшую каркасную баньку. Стропилины ее односкатной крыши будут опираться на верхнюю обвязку.

Шаг установки стропильных ног рассчитывать не надо, т.к. он равен расстоянию между стойками каркасных стен. На изготовление стоек пошла доска 50×150 мм. Высоту передней стенки примем 2,5 м, задняя стенка будет высотой 2,2 м.

Процесс сооружения по шагам:

• Доску раскраиваем на отрезки по 2,65-2,70 м. Количество деталей равно количеству стоек в передней стенке.
• Раскраиваем равное количество стоек для задней стенки длиной по 2,35 – 2,40 м.
• Устанавливаем подготовленные стойки, крепим с помощью металлических уголков. Крайние детали временно фиксируем укосинами.
• Проверяем горизонтальность и вертикальность стоек строительным уровнем, при необходимости выравниваем положение. Отбиваем на передних стойках горизонт на высоте 2,5 м, на задних стойках на высоте 2,2 м.
• По полученным меткам устанавливаем боковую доску.
• По факту отпиливаем излишки стоек, возвышающиеся над боковой доской.
• Устанавливаем боковые доски на торцовые стены. Для этого сначала проведем примерку, приложив доску к месту предстоящего крепления и отметив линии спилов. Доски с отпиленными излишками прибиваем к крайним стойкам обеих стен.
• Стойки боковых стенок раскраиваются по точным размерам, устанавливаются с шагом, аналогичным шагу опор передней и задней стенки. Крайние стойки боковых стенок сшиваются с крайними элементами каркасов передней и задней стен. Дверной проем можно оставить сразу, а можно вместе с оконными проемами сделать после монтажа стропильной системы путем разрезания стоек на необходимой высоте.
• Устанавливает обвязку сверху на торцы стоек, демонтируем боковую доску.
• Поверх устроенной обвязки монтируем еще одну. Не забываем перевязать углы, установив над стыком нижних досок цельный край верхней доски.
• Раскраиваем стропила из доски 50×150 мм. Учитываем, что длина их должна включать два карнизных свеса с обеих сторон и еще 10-15 см «про запас» на выравнивание.
• Устанавливаем две стропильные ноги точно вдоль боковых стен. Фиксируем их уголками к верхней обвязке через 0,7 – 1 м. Между ними укладываем и крепим рядовые стропилины, которые крепим в двух местах к обвязке.
• Выравниваем края, обрезаем излишки стропилин. Затем по периметру монтируем ветровую доску, используя материал 50×100 мм.
• Сооружаем сплошную обрешетку из влагостойкой фанеры, листы которой укладываем в разбежку с зазорами по периметру каждого элемента в 2-3 мм, чтобы обеспечить материалу резерв на температурное расширение.
• Крепим поверх обрешетки гидроизоляционный ковер.

Крыша пологая, потому о разреженной обрешетке речь не может идти. Перед укладкой покрытия вырезаем отверстие под дымоход. Вокруг него и вдоль свесов крыши прокладываем полосы дополнительной гидроизоляции.

Поверх сплошного настила укладываем выбранную разновидность кровельного покрытия: битумно-полимерную кровлю, профнастил или стальные листы, соединенные фальцами.

Крыша каркасного дома с верандой

В технологиях сооружения односкатных крыш по каркасным коробкам со стенками разной высоты практически нет отличий. Этапы строительства проводятся по схожему плану, выполняются типовые работы. Различаются размеры построек, крутизна крыши, величина совокупной нагрузки, учитывающей погодные обстоятельства, специфику эксплуатации и вес кровельного пирога.

Односкатная крыша – наиболее востребованная «участница» всевозможных архитектурных комбинаций. В представленном нами примере два отдельных ската возведены над дачей. Одна из односкатных крыш устроена над жилой частью каркасного дома, вторая – над пристроенной к дому террасой. У жилой части дома общий фундамент и несущая стена, на которую верхами опираются стропила обоих крыш.

Алгоритм строительства:

• Раскраиваем стропилины так, чтобы с обеих сторон остался запас на карнизные свесы.
• Укладываем стропила с шагом, равным расстоянию между стойками каркасной постройки. Крепим их к обвязке уголками.
• Раскраиваем две ветровые доски длиной, равной длине стенки плюс два боковых карнизных свеса.
• К боковым элементам обвязки крепим выноса боковых карнизов.
• Прибиваем ветровую доску к торцам выносов.
• Раскраиваем брус 100×100 мм для строительства опор веранды. Их длина на 50-70 см меньше высоты стоек высокой стенки дачи.
• Устанавливаем опорные стойки веранды, шаг установки выбираем согласно собственной архитектурной конкретике.
• Верх стоек соединяем обвязкой из бруса 100×100 мм. Крепим шурупами или гвоздями, для надежности можно продублировать соединения уголками.
• К высокой стенке коробки строго горизонтально прибиваем доску, отступив от линии сопряжения стены и крыши 30-40 см.
• Раскраиваем стропила веранды, длина которых должна включать один карнизный свес.
• Укладываем на прибитую доску и обвязку веранды раскроенные стропила. Крепим гвоздями или уголками.
• Выравниваем край ската веранды и прибиваем к торцам стропилин ветровую доску.
• Поверх скатов устроим сплошную обрешетку — настил из влагостойкой фанеры. Затем настилаем полиэтиленовую или полимерную гидроизоляцию и укладываем выбранное для отделки кровельное покрытие.

Желающим утеплить крышу дачной постройки надо будет перед устройством обрешетки уложить в пространство между стропилинами теплоизоляцию. Со стороны помещений дачи в таких случаях устанавливается пароизоляционный материал. Он защитит утеплитель от увлажнения с последующим гниением и потерей изоляционных качеств. Пароизоляция фиксируется степлером к стропилам, после чего внутренняя поверхность обшивается листами ГВЛ, фанерой, вагонкой.

Работы по повышению теплотехнических характеристик односкатной крыши можно проводить после монтажа кровельного покрытия. Теплоизоляция укладывается тогда изнутри постройки, дальнейшие действия производятся в аналогичной последовательности.

Применение стропильных ферм

Согласно техническим признакам односкатной крыши одиночные стропила укладываются на стенки разной высоты. Что делать, если у обустраиваемой стопы обе стенки доведены до единого уровня?

Например, при сборке сруба небольшой бревенчатой баньки неразумно и нерентабельно выводить одну из стен выше другой, хотя для реализации подобных планов имеются технологические средства. Расход времени и материала будут слишком велики. А в итоге обычный скат, который можно возвести значительно дешевле и быстрее.

Выход до неприличия прост: для оперативного строительства односкатной крыши по коробу со стенками равной высоты нужно просто использовать стропильные фермы. Их по шаблону можно сделать самостоятельно или приобрести в готовом виде. Заводская продукция может быть выполнена из древесины либо металла. Первый вариант предпочтительней для обустройства жилых и часто посещаемых строений, второй для гаражей, подсобок, веранд.

Разберем пример сооружения односкатной крыши с фермами для дачной пристроенной веранды или крыльца. Для изготовления ферм запасемся доской 25×45 мм, для стоек приобретем доску 120×45 мм или толще, если предполагается давление на крышу солидной снеговой нагрузки.

Для обшивки потолка, фронтонов и устройства сливных досок приобретем доску 70×22 мм. Для сооружения сплошной обрешетки приобретем не строганную шпунтованную доску 95×22×16 мм.

Последовательность работ:

• Раскраиваем детали стропильных ферм, учитывая, что изготовленный нами прямоугольный треугольник коротким катетом будет крепиться к стене дома, а его гипотенуза обязана обеспечивать карнизный свес требующегося размера. Длинный катет и гипотенузу раскраиваем из доски 25×45 мм, короткий катет из доски 120×45 мм.
• Детали ферм фиксируем металлическими перфорированными пластинами и анкерами.
• Устанавливаем фермы, короткий катет крепим к стене дома шурупами с дюбелями. Длинный катет прибиваем гвоздями к обвязке веранды.
• Обшиваем фронтоны установленной вертикально доской.
• К торцам прибиваем сливные доски.
• Устраиваем по стропильным фермам сплошную обрешетку из горизонтально уложенной доски. Не забываем оставлять зазоры 2-3 мм между всеми деталями обшивки.
• Вдоль примыкания односкатной крыши к стене устанавливаем угловую накладку.
• Обшиваем потолок, не заполняя доской часть карнизного свеса для обеспечения вентиляции. Оставленное пространство закрываем сеткой, защищающей от проникновения насекомых.
• Укладываем выбранное кровельное покрытие. По периметру устанавливаем металлические профилированные планки, крепим их к ветровой доске.

К переднему торцу построенной нами односкатной крыши желательно прикрепить водосточный желоб и вывести его сливной сегмент за пределы крыши. Кронштейны для его установки крепятся до устройства обрешетки к стропилам.

Обучающие ролики продемонстрируют, как своими руками грамотно построить прочную односкатную крышу: видео в подробностях изображают процесс.

Строительство односкатной крыши над пенобетонной коробкой:

Устройство обрешетки крыши с одним скатом:

Гидроизоляция односкатной крыши:

Приведенные в пример варианты сооружения односкатной крыши помогут разобраться с процессом возведения и удачно реализовать планы по обустройству загородной собственности.

Односкатная крыша из профнастила: устройство и монтаж

Профнастил является востребованным материалом для кровли, помимо доступной стоимости он ценится за простоту монтажа, возможность регулирования жесткости кровли путем выбора нужного профиля, экономию на обрешетке. Он дополняет преимущества односкатной крыши, оказывая минимальную нагрузку на стропила и непосредственно фундамент.

Выбор данного варианта позволяет сэкономить как минимум вдвое на стройматериалах, крепление покрытия, возведение стропильной системы для односкатной крыши легко провести своими силами.

К недостаткам относят плохие звукоизоляционные свойства, отсутствие чердачного пространства и задержку на крыше снежного покрова для крыш с малым уклоном. Сферой применения традиционно являются хозяйственные постройки: гаражи, бани, сараи, беседки.

depositphotos

Выбор профнастила

Предпочтение отдается стальному оцинкованному профилю с защитным полимерным покрытием, материал должен иметь маркировку Н (исключительно для кровли) или НС (универсальный). Стеновой профнастил использовать не рекомендуется, у него отсутствует капиллярная бороздка, предотвращающая затекание воды под кровлю.

Количество материала рассчитывается заранее: расход зависит от площади и угла наклона крыши.

Боковой нахлест неизменный – половина ширины волны, горизонтальный при угле:

• до 15° составляет 20 см,
• от 15 до 30° — 15 — 20 см,
• более 30° — 10 — 15 см.

Толщина листов кровельного профнастила варьируется от 0,4 до 1 мм, оптимальными для частного строительства считается 0,5 — 0,6 мм (тоньше подходит разве что для сараев). Проверяется наличие сертификата, проводится визуальный осмотр. Читайте: как выбрать профнастил для крыши.

У качественной продукции не отслаивается полимерное покрытие, нет царапин и вмятин, лист не прогибается под слабым воздействием и принимает новую устойчивую форму под сильным.

Параметры профиля подбираются с учетом шага обрешетки и наоборот: для прочных листов (от С44) допускается более разряженная обрешетка, но она в любом случае должна совпадать с волной.

Основные этапы строительства

На предварительном этапе выбирается угол наклона крыши, рассчитывается стропильная система, закупается стройматериал. Все деревянные элементы проходят обязательную обработку антисептиками и огнезащитными средствами.

Размещается мауэрлат (опора для стропил) из деревянного бруса не менее 100 × 100 на деревянном срубе на ж/б армопоясе на кирпичных или блоковых постройках (опоры крепятся к специальным крючкам). При работе с деревом под брус укладывается 2 — 3х — слойная рулонная гидроизоляция.

Выбор угла наклона крыши

Выбор зависит от обилия снега в регионе и силы ветра. Минимально допустимый наклон для профнастила без усиленных мер герметизации – 12°, оптимальным диапазоном является 15 — 30°.

Чем меньше угол наклона, тем надежнее требуется гидроизоляция под кровлей и стропильная система, также возрастают требования к прочности и жесткости листа, увеличивается его расход.

Превышать угол наклона выше 45° не рекомендуется из-за возрастания парусности крыши, для новых построек желательно учесть основное направление ветров и выбрать для кровли противоположную сторону.

Шаг стропил

Самыми надежными считаются конструкции, укладываемые на стены, если это невозможно, то к размещенному на несущей стене мауэрату крепятся вертикальные опоры. Для стропил, балок и опор используется брус толщиной в пределах 70-150 х 200 мм, конструкция напоминает прямоугольные треугольники.

Рекомендуемый шаг – 0,6 — 1 м, при длине ската до 6 м можно обойтись без усиления стропильных ног (достаточно раскоса), при превышении – устанавливается дополнительная стойка (по возможности над несущей внутренней стеной).

Стропильные ноги и вертикальные стойки крепятся к мауэрлату гвоздями (20 см) или стальными скобами, причем лучше использовать оба вида крепежа.

Теплоизоляционный слой

Для жилых построек рекомендуется укладка стандартного кровельного пирога: гидроизоляция, утеплитель, паробарьер. При наличии чердачного пространства или свободного доступа к кровле теплоизоляцию можно уложить и изнутри, при его отсутствии укладку проводят снаружи.

Схема стандартная: на нижнюю сторону стропил прибивается пароизоляционная пленка, между стропильными ногами плотно укладывается утеплитель, сверху – рулонная гидроизоляция.

К нюансам односкатной крыши относят необходимость в усиленной вентиляции: оставляется зазор около 5 см между профнастилом и верхним слоем кровельного пирога, при уклоне менее 30° в дополнение устанавливаются кровельные аэраторы.

Все без исключения рулонные материалы укладываются с нахлестом, чем меньше наклон крыши, тем выше требования к их надежности.

Крепление листов

Профнастил крепится к брусьям обрешетки (брус 5 × 5 см), шаг зависит от уклона кровли: сплошной при угле до 15°, 35 — 50 см – для более крутых скатов. Учитывается волна профиля, так как нижний гребень должен совпадать с самой обрешеткой. Для фиксации используются саморезы размером от 2,8 × 4,8 мм с уплотнительными резиновыми шайбами.

К коньку, наоборот, крепится верхний гребень профиля, саморезы должны быть длиннее. На крышах с уклоном менее 12° усиливают герметизацию стыков: они промазываются герметиком или используются уплотняющие резиновые насадки. На всех этапах крепежа материал берегут от повреждения полимерного покрытия.

Информация по теме: инструкция по монтажу профнастила.

Односкатная кровля крыш под ключ — стропильная система, калькулятор для расчета онлайн двухскатной крыши, как сделать

Наиболее простую конструкцию кровли представляет собой односкатная крыша. Обычно она используется для небольших строений. Для возведения такой кровли не требуются сложные технологии, дорогостоящие материалы и оборудование.

Особенности, преимущества и недостатки односкатной крыши

Основная особенность односкатной крыши заключается в том, что она представляет собой единственную плоскость, без изгибов, стыков и примыканий. Кровля опирается на стропильную систему и обрешетку.

Фронтальная стена делается выше тыловой, это обеспечивает крыше необходимый уклон для стока дождевой воды и схода снега. Односкатная крыша обладает следующими преимуществами:

• исключительная простота конструкции и монтажа;
• дешевизна;
• устойчивость к ветровой нагрузке.

Свойственны односкатной кровле и недостатки:

• неэстетичный, примитивный внешний вид;
• малая высота чердачного пространства;
• большая разница в высоте фронтальной и тыловой стен;
• малый уклон, затрудняющий сход снега.

При длине боковой стены 6 метров разница в высоте фронтальной и тыловой стен достигает 1,5-2 метров. Это усложняет конфигурацию помещений в строении, а малый уклон затрудняет естественный сход снега.

На какую высоту поднимать стену

Возвышение фронтальной стены над тыловой определяет уклон ската. При большом уклоне постройка будет выглядеть нелепо, возрастет расход материалов, вырастет ветровая нагрузка. При малом уклоне будет затруднен сток воды и сход снега, придется усиливать стропила для противодействия снеговой нагрузке.

Компромиссом служит угол уклона в 15-25^о, позволяющий удовлетворить все требования. Необходимо также предусмотреть большой фронтальный свес, чтобы защитить стену от осадков. Тыловой свес лучше снабдить водосточным желобом — ведь вся масса воды, выпадающей на крышу, будет стекать с одной стороны.

Какой материал выбрать для стропил односкатной крыши

Для стропил подойдут хорошо просушенные доски хвойных пород влажностью не более 20%. Доски толщиной 50 и шириной 130 мм ставятся на ребро, можно также использовать брус.

Если длина ската превышает 3 метра, следует предусмотреть продольные опорные балки из бруса 100*100 или 150*100 мм.

Подготовка каркаса для односкатной крыши

Конструкция каркаса отличается простотой. На мауэрлат опирают поставленные на ребро доски, их крепят монтажными уголками. В брусе мауэрлата выбирают наклонные пазы так, чтобы стропила опирались на него всей поверхностью.

При установке основных стропил необходимо контролировать угол наклона. Сначала выставляют крайние стропила и натягивают между ними контрольный шнур. По нему проверяют установку остальных стропил.

На следующем этапе к стропилам крепят обрешетку. Она может быть сплошной или решетчатой:

• сплошная обладает большей массой, но способна нести и большую нагрузку,
• решетчатую используют под легкие кровли.

Выбор изоляционных пленок и утеплителя

Подбор изоляционных пленок и утеплителя определяется следующими характеристиками:

• коэффициент теплопроводности;
• экологичность;
• удельный вес;
• пожаробезопасность;
• паропроницаемость;
• гигроскопичность.

Подбирать эти материалы следует в комплексе, учитывая их свойства и взаимное влияние. Так, например, для напыляемого пенополиуретана требуется минимальная гидроизоляция, поскольку он образует водонепроницаемый слой без стыков и швов.

Минвата же потребует пленок с высокой паропроницаемостью для отвода влаги из слоя утеплителя.

Пароизоляция

В холодное время года из-за разницы температур между улицей и отапливаемыми комнатами возникает опасность конденсации водяных паров в толще стены или утеплителя. Пароизоляция предназначена для защиты слоя утеплителя от водяных паров, проникающих из помещения.

Самый бюджетный вид пароизоляции — полиэтиленовая пленка.

Достоинства:

• полностью задерживает водяные пары;
• цена.

Недостатки:

• задерживает воздух;
• затрудняет естественную вентиляцию.

Полимерные мембраны в одну сторону отводят водяные пары, а в другую сторону задерживают капельки образующегося конденсата.

Достоинства:

• доступны пленки с различной паропроницаемостью;
• создают оптимального микроклимата в подкровельном пространстве;

Недостатки:

• цена;
• высокая квалификация монтажника.

На российском рынке широко представлены мембраны Изоспан, сочетающие достойное качество с доступной ценой.

Импортные пленки высокого качества Тайвек, Ютафол и Никобар стоят дороже и чаще используются профессиональными строителями и ремонтниками.

Гидроизоляция

Гидроизоляционная пленка защищает стропильные конструкции и утеплитель от дождевой и талой воды, а также от конденсата, выпадающего под кровлей. Она настилается под кровельный материал. В качестве гидроизоляции используют армированную полимерную пленку.

При укладке нужно обратить внимание на:

• отсутствие прорех в слое, полотна укладывают с перехлестом в 10-15 см и скрепляют двухсторонним скотчем;
• свободный отвод влаги;
• вентиляцию подкровельного пространства.

Утеплитель

Утеплитель предназначен для предотвращения потерь тепла в холодный период. В качестве утеплителя широко применяют стеклянную или минеральную вату.

Достоинства:

• экологичность;
• цена;
• негорючесть;
• высокие теплоизоляционные характеристики.

Недостатки:

• впитывает влагу;
• теряет свойства при намокании.

Марки Изовер, Урса, Роквул, Парок отличаются высоким качеством и стабильностью свойств.

Пенополистирол прекрасно задерживает тепло и не впитывает воду. Использование в частных домах ограничено, поскольку материал пожароопасен и выделяет вредные вещества при тлении. Так же обстоит дело с пеноплексом и напыляемым пенополиуретаном.

Прогрессивный вид материала для утепления — эковата. Она делается из вторичной бумаги и отходов бумажного производства. Целлюлозная вата, смоченная связующим раствором, напыляется на строительные конструкции, не оставляя стыков и швов, позволяя надежно утеплить здание. Специальные пропитки делают материал пожаробезопасным и экологичным.

Расчет утеплителя проводят, исходя из материала стен, конфигурации помещения, максимальных значений отрицательной температуры и силы ветра.

На какие сооружения рекомендуется односкатная крыша

Односкатная крыша — хороший выбор для небольших построек хозяйственного и садово-огородного назначения. Подойдет она для гаража и различных навесов.

Для жилых домов односкатная крыша, особенно в холодном климате, используется редко.

Выбор кровельного материала

Рынок предлагает большое разнообразие кровельных материалов. Наиболее популярными среди них являются.

Металлочерепица

Имитация черепичной кровли из холоднокатаного стального листа с многослойным полимерным покрытием обладает следующими достоинствами:

• прочность;
• надежность;
• внешний вид.

Свойственны металлочерепице и ряд недостатков:

• большой вес кровли;
• высокая точность монтажа стропильной системы;
• требуются опытные монтажники.

Металлочерепица выгодно проявляет свои эстетические свойства на односкатных кровлях.

Мягкая кровля

Мягкая кровля выполняется из отформованных целлюлозных листов, пропитанных битумом. Сверху на них напыляется покрытие из кварцевого песка. Поставляется в виде рулонов, применяемых обычно на плоских кровлях, и в виде сегментированных листов.

Фигурные сегменты формируются на заводе и укладываются с многократным перекрытием. Они крепятся кровельными гвоздями и предварительно нанесенной на листы мастикой. На каждую точку крыши приходится от 4 до 6 слоев кровельного материала. Отличительные черты:

• эстетичный внешний вид;
• высокая надежность;
• простота монтажа;
• наилучшая звукоизоляция.

К минусам покрытия относят:

• цену;
• аккуратность при монтаже;
• трудности при покрытии крыши сложной формы.

Материал сочетается как с деревянными, так и с кирпичными домами.

Композитная черепица

Это разновидность металлочерепицы, в которой на стальной лист напылены слои эпоксидной грунтовки, каменной крошки и защитный слой акриловой эмали. Плюсы:

• внешний вид;
• прочность к механическим воздействиям;
• увеличенный срок службы.

К недостаткам материала относятся высокая цена и большой вес, требующий усиленной стропильной системы.

Профнастил

Это упрощенная версия металлочерепицы, на стальном листе отштампованы продольные ребра жесткости. К преимуществам материала относятся:

• доступная цена;
• высокая прочность;
• простота монтажа.

Свойственны ему и недостатки:

• неэстетичный внешний вид;
• повышенный вес.

Профнастил чаще используют для вспомогательных построек, таких как гараж или сарай.

Ондулин

Ондулин изготавливается из целлюлозных листов толщиной в несколько миллиметров. Их пропитывают битумом и окрашивают специальной краской. Листы размеров 2*1 м отформованы и имитируют черепицу либо волнистый шифер.

Достоинства:

• дешевизна;
• устойчивость к погодным явлениям;
• низкая масса;
• простота установки;
• звукоизоляция.

Недостатки:

• малая прочность;
• пожароопасность;
• выгорание;
• зарастает мхом в тени.

Фальцевая кровля

Плоские листы металла соединяются продольными швами, в которых края листов загибаются друг относительно друга.

Плюсы:

• низкая цена материала;
• высокая герметичность швов;
• малый вес;
• хорош для крыш сложной формы.

Минусы:

• низкая шумоизоляция;
• требуется усиленная теплоизоляция;
• накапливает статические заряды электричества;
• высокая трудоемкость и высокая сложность монтажных работ.

Стоимость квадратного метра такой кровли получается весьма высокой.

7 самых популярных материалов для односкатной кровли… Подробнее

Наконец, вот видео о выборе правильных кровельных материалов. Хотя это видео посвящено крышам домов, основные концепции можно применить к поиску подходящей крыши для вашего сарая.

7 Доступные односкатные кровельные материалы

Здесь мы подробнее рассмотрим различные типы односкатных кровельных материалов и то, что они могут предложить.

1. Кровельный войлок

Кровельный войлок — изображение предоставлено Amazon

Рубероид продается в рулонах шириной 36 дюймов и длиной от 10 до 12 футов.Обычно он продается по весу, который является показателем толщины сукна, в большинстве случаев весом 15, 30 или 90 фунтов. Очевидно, что чем выше число, тем толще войлок.

Более толстый войлок лучше защищает от непогоды, но в то же время с ним труднее работать, особенно тем, кто не привык с ним работать. Рубероид — один из самых дешевых видов односкатных кровельных материалов.

2. Битумная черепица

Самое забавное в использовании битумной черепицы заключается в том, что перед установкой кровельной черепицы вы должны иметь слой рубероида поверх дерева. Однако этот двойной слой обеспечит вам более прочную и устойчивую к атмосферным воздействиям крышу.

Битумная черепица — одна из наиболее распространенных форм кровли, используемых сегодня, и хороший способ убедиться, что крыша вашего сарая совпадает с крышей вашего дома.

Асфальтовая черепица может прослужить от 20 до 30 лет, что делает этот тип кровли отличным соотношением цены и качества.

3.Глиняная / бетонная плитка

Глиняная плитка и ее более современные аналоги бетонной плитки возникли в Европе, в частности, в Средиземноморском регионе. Они предлагают чрезвычайно долговечную и долговечную крышу, но большая проблема с любым из этих типов черепицы заключается в том, что они очень тяжелые по своей природе.

Если вы хотите использовать керамическую или бетонную плитку для своего сарая, вам нужно будет построить очень прочное основание, чтобы выдержать дополнительный вес.

Керамическая и бетонная плитка могут быть довольно красивыми на вид, доступны в нескольких цветах и ​​стилях и могут быть довольно дорогими.

4. Деревянная черепица

Древесина использовалась в качестве источника кровельной черепицы на протяжении веков и даже сегодня продолжает оставаться отличным источником материалов для односкатной кровли.

Большая часть деревянной черепицы изготавливается из кедра, сосны, красного дерева или западного красного кедра. Они являются хорошим выбором для крыш с крутым уклоном и исключительно приятны на вид.

Однако стоит принять во внимание тот факт, что деревянная черепица не обладает особой огнестойкостью и требует обработки специальным антипиреном. Вам также следует проконсультироваться с местными властями, чтобы убедиться, что их нормы позволяют использовать деревянную черепицу в любом типе конструкции.

5.Резиновая кровельная черепица

Резиновая кровельная черепица или композит (может быть пластик, резина или их смесь) становятся все более распространенным явлением. Эту черепицу можно сделать так, чтобы она выглядела как несколько других видов кровли, например, черепица, шифер или тряпка.

У использования этих типов черепицы много преимуществ, начиная с того факта, что они намного легче, чем изделия, на которые они похожи.

Легкость этих плиток также означает, что вам не нужно строить более прочную подконструкцию, как если бы вы использовали керамическую плитку.

Обычно они изготавливаются из переработанных материалов, таких как старые автомобильные шины, что также делает их полезными для экономики. Резиновая черепица также имеет очень долгий срок службы.

6.Металлическая кровля

Металлическая кровля предлагается из различных материалов, включая алюминий, медь и сталь. Он также доступен в виде листов и черепицы, что позволяет вам выбрать крышу, которая не только эстетически привлекательна, но и прослужит очень долго.

Металлическая кровля очень хорошо сбрасывает снег, а наросты льда огнеупорны и обладают исключительной долговечностью. Многие изделия для кровли из листового и черепичного металла изготавливаются из переработанных материалов и могут быть повторно переработаны, как только вы закончите с ними.

Вам нужно будет держать металл в краске, чтобы предотвратить коррозию, и следует установить водостоки для более быстрого стекания воды.

7.Резиновые кровельные листы из EPDM

EPDM, или терполимер этилен-пропилен-диен-диен, представляет собой резиноподобный материал, который в течение десятилетий использовался в качестве коммерческого кровельного материала и на жилых автофургонах. Этот материал может служить от 30 до 50 лет и часто изготавливается из переработанных материалов, которые можно повторно использовать.

Материал исключительно хорошо противостоит дождю, снегу, льду, ветру, огню и солнечному ультрафиолетовому излучению. Поскольку EPDM «дышит» по своей конструкции, он позволяет выходить парам, что помогает предотвратить образование пузырей и пузырей.EPDM также является относительно доступным материалом и может быть легко отремонтирован с помощью легко доступного заплаточного покрытия.

2 Другие варианты

На тот случай, если ни один из материалов односкатной крыши, указанных выше, не подходит для ваших задумок, вот еще пара, на которую вы можете обратить внимание.Что касается меня, мне нравится идея сада на крыше моего сарая, см. Ниже.

1. Зеленая крыша

Когда дело доходит до кровли для вашего сарая, зеленый цвет — это больше, чем просто цвет, это экологически безопасный способ добавить последние штрихи к вашему проекту садового сарая.

Если ваша односкатная крыша плоская или имеет наклон 18 градусов или меньше, подумайте о строительстве на ней «зеленой» крыши. Это включает покрытие крыши EPDM, а затем добавление каркаса, который можно заполнить почвой и засеять смесью травы и семян цветов.

Это не только дает вам красивую односкатную крышу круглый год, но и растения помогают фильтровать воздух. Просто помните, что вам может понадобиться время от времени пропалывать и поливать односкатную крышу.

2.Искусственный газон

Большинство из нас никогда даже не подумает об использовании искусственного газона в качестве материала односкатной крыши. Однако для тех из вас, кто хочет «зеленую» крышу, не тратя времени и средств на установку настоящей «зеленой» крыши, это жизнеспособный вариант.

Вам все равно нужно будет установить какой-либо вид подложки, например рубероид или EPDM. Затем вы просто прикрепляете искусственный газон к подстилке, и у вас есть великолепная зеленая крыша, которая прослужит довольно долго.

Вершина всего

Благодаря всем доступным материалам односкатной крыши он Довольно сложно выбрать хотя бы один, который явился бы явным победителем, поскольку у каждого из них есть свои плюсы и минусы.

Рубероид относительно недорог, прост в установке и имеет приличный срок службы. Листовой металл отличается очень долгим сроком службы, прост в установке и относительно доступен. Единственная проблема заключается в том, что вы должны держать его в покраске, если не хотите иметь дело с коррозией.

Тем не менее, из всех возможных вариантов, эти два, вероятно, ваш лучший выбор. Лично я предпочитаю использовать 90-фунтовый минеральный рубероид, и до сих пор он выглядит так же хорошо, как когда я устанавливал его пять лет назад.

Если вам понравилось то, что я собрал для вас, пожалуйста, дайте мне знать.

Сообщите всем, что вам понравилось это читать на Facebook, Twitter и Pinterest.

Спасибо, что прочитали это.

Плюсы и минусы металлической кровли для сараев, беседок и сараев

В чем преимущества металлической кровли?

Отличный вопрос, и мы его получаем постоянно!

Короткий ответ: металл служит дольше. Обычно.

Это может быть все, что вам нужно, но если вы хотите получить более подробную информацию о плюсах и минусах металлических односкатных крыш, продолжайте читать.

ПРОФИ — преимущества металлических кровель

• Долговечный . Самый главный аргумент о металлической кровле — это то, что она долговечна. Срок его службы зависит от толщины металла и его покрытия качества . Но в целом качественная металлическая кровля прослужит 40-70 лет.(Кровля из черепицы может прослужить 10-40 лет. Как это точно? Но, как и в случае с металлом, все зависит от качества черепицы.)
• Круто. Металлические крыши отражают тепло, сохраняя прохладу в здании. (Битумная черепица притягивает тепло.)
• Долговечный . Металлические крыши — это жестко. Они перенесут много оскорблений от ветра, солнца и дождя.
• Ветрозащитный . Металлическая крыша чрезвычайно ветрозащитна. Это, конечно, верно только в том случае, если металлическая крыша находится на прочном здании.Если он на хлипкой конструкции, он будет шлепаться, как воздушный змей. Но, как правило, на металлическую крышу сильный ветер не действует.

Металлические крыши доступны в широком спектре цветовых решений.

• Огнестойкий . Это кажется очевидным, но металлическая крыша огнестойка. Это не значит, что вам следует жарить хот-дог в своем сарае. Но если у вас есть костер за пределами сарая, и искры попадают в крышу, вы не увидите никаких повреждений. (Однако не пытайтесь это сделать.Если тлеющий уголь большой, он все равно может поджечь вашу краску.)
• Цвета . Металлические крыши бывают самых разных цветов. От ярко-красного или зеленого до коричневого и черного можно выбрать практически любой цвет из спектра.
• Экологичность . Металлические крыши полностью пригодны для вторичной переработки. Металл, который мы используем, на 25% состоит из вторичного сырья.

МИНУСЫ — Недостатки металлических крыш

• Внешний вид .Некоторым людям не нравится внешний вид металла для домашнего использования. Если у вашего дома крыша из гонтовой черепицы, то металл ей не подойдет.
• Вмятины . Во время сильного града на металле могут появиться вмятины. Особенно этому подвержены дешевые цельнометаллические сараи. Но если у вас есть металл хорошего качества поверх сарая с деревянным каркасом, вы не увидите больших повреждений, если только это не град размером с бейсбольный мяч. Даже если он помят, это будет только косметическая проблема.
• Ремонт .Металлические крыши — это жестко. Но если ваш семилетний Боб Строитель поднимет ножовку на крышу, ремонт будет немного более специализированным. В отличие от черепицы, вы не можете просто заменить несколько квадратных футов. Вместо этого вам нужно будет заменить всю панель, которая имеет ширину 3 фута и длину ската вашей крыши.
• Царапины. Острый предмет или ветвь дерева могут истираться через краску, что требует ремонта.
• Стоимость . Металлические кровли имеют более высокую начальную стоимость. Через 50 лет они, вероятно, будут стоить намного меньше, чем 3 или 4 гонтовые крыши, которые вы за это время поставили на свое здание.Но изначально они стоили дороже. (Подсказка: в Byler’s металлическая крыша стоит 100 долларов на момент написания этой статьи.)
• Шум . Если вы находитесь в цельнометаллическом сарае и идет дождь из кошек и собак, будет шумно. А каркасное деревянное здание имеет деревянную обшивку под металлом. В таком навесе практически не будет отличий от черепицы.

Это дает вам основную информацию о плюсах и минусах металлических кровель. Вероятно, это все, что вам нужно знать, чтобы принять осознанное решение.У вас есть разрешение прекратить чтение и пойти найти навес того стиля, который вам нужен.

Но если вы действительно хотите глубже понять, как отличить качественную металлическую крышу от хлама, вам стоит прочитать Металлические односкатные крыши — 3 различия между ЛУЧШИМ и ОТДЕЛЬНЫМ.

Статьи по теме

Односкатная черепица — 3 отличия BEST от REST

Плюсы и минусы односкатной черепичной крыши

Металлические односкатные крыши — 3 отличия BEST от REST

различных типов крыш и материалов | Эластичная кровля

1.Асфальтовая битумная черепица

Это самый распространенный тип кровельного материала, который использовался в течение многих лет, но теперь он используется реже, поскольку доступны более энергоэффективные и долговечные кровельные материалы. Асфальтовая черепица доступна по цене, бывает разных цветов, которые выглядят привлекательно во всех домах, и отлично защищают дома от непогоды. Имейте в виду, что черепица со временем обойдется дороже, чем альтернативные варианты, такие как металлические, черепичные или шиферные крыши, потому что их нужно заменять чаще.Асфальтовая черепица обычно служит от 20 до 30 лет при регулярном уходе. Вы можете воспользоваться нашей подборщиком черепицы, чтобы узнать, какой стиль и цвет черепицы лучше всего подходят для вашего дома.

2. Металлическая кровля

Этот тип кровельного материала становится все более популярным, особенно в районах, подверженных лесным пожарам. Металлические крыши практически не требуют обслуживания, и они невероятно долговечны, прослужат от 40 до 80 лет в зависимости от типа используемого металла.Хотя металлические крыши дороже в установке, чем асфальтовые, они более долговечны и служат намного дольше, что в конечном итоге является рентабельным, если вы планируете оставаться в своем доме более 30 лет.

3. Деревянная черепица

Деревянные черепичные крыши изготавливаются из тонких клиновидных кусков натурального дерева. Этот тип кровли очень привлекателен, естественен и экологичен. Кедр — отличный вид древесины для кровли, потому что он прочный, снижает потребление энергии и служит долгое время благодаря натуральным маслам, которые делают вашу крышу устойчивой к гниению и вредителям.Деревянные крыши не подходят для мест, подверженных пожарам. Обычно они живут около 25-35 лет, иногда дольше при регулярном уходе и в районах с мягкими условиями.

4. Кровля из глиняной плитки

Этот тип кровли очень популярен на Юго-Западе. Традиционная черепица изготавливается из терракотовой глины, керамическая черепица — из обожженной глины, а другая черепица — из бетона. Кровля из глиняной черепицы должна выполняться только на прочном кровельном каркасе, способном выдержать более тяжелый вес черепицы.Эти крыши обычно служат более 100 лет при правильном уходе, потому что они не гниют, однако трещины могут быть проблемой для черепичных крыш, поэтому вы должны быть очень осторожны при обслуживании их.

Как видите, существуют различные типы крыш и материалы, которые вы можете использовать для своей новой крыши. Это лишь некоторые из наиболее распространенных типов материалов и форм крыши, но имейте в виду, что существует множество других вариантов, когда дело доходит до кровли. Если вы собираетесь заменить свою крышу или отремонтировать существующую, убедитесь, что вы работаете с профессиональной командой, которая имеет опыт и знания в отношении различных типов крыш и материалов, чтобы выбрать лучшие варианты для вашего дома.Если у вас есть какие-либо вопросы о вашей крыше и о том, что лучше всего подходит для вашего дома, позвоните нам, и мы организуем для вас бесплатную консультацию!

Кровля для исторических зданий — Old House Journal Magazine

Huber + Associates

Настоящая публикация подготовлена ​​в соответствии с Законом о сохранении национального исторического наследия 1966 года с внесенными в него поправками, который предписывает министру внутренних дел разрабатывать и предоставлять информацию об исторических объектах. Служба технической консервации (TPS), Подразделение услуг по сохранению наследия, Служба национальных парков готовит для широкой общественности стандарты, руководства и другие образовательные материалы по ответственным методам сохранения исторических памятников.

Значение крыши

В некоторые периоды истории архитектуры крыша в значительной степени придает архитектурный характер. Он определяет стиль и вносит свой вклад в эстетику здания. Шатровые крыши грузинской архитектуры, башни королевы Анны, мансардные крыши и изящные наклоны конструкций Shingle Style и Bungalow являются примерами использования кровли в качестве основного элемента дизайна.

Но независимо от того, насколько декоративен узор или насколько убедительна форма, крыша — очень уязвимый элемент укрытия, который неизбежно выйдет из строя.Плохая крыша приведет к ускоренному ухудшению состояния исторических строительных материалов — кирпичной кладки, дерева, штукатурки, краски — и вызовет общий распад основной конструкции. Кроме того, существует срочность ремонта протекающей крыши, поскольку такие затраты на ремонт быстро станут непомерно высокими. Хотя такое действие желательно сразу после обнаружения неисправности, следует тщательно выбирать методы временной заделки, чтобы предотвратить непреднамеренное повреждение надежных или исторических кровельных материалов и связанных с ними элементов.Перед выполнением любых ремонтных работ следует понять историческую ценность материалов, использованных на крыше. Затем следует запланировать полный внутренний и внешний осмотр крыши, чтобы определить все причины неисправности и определить альтернативы для ремонта или замены кровли.

Исторические кровельные материалы в Америке

Глиняная черепица: Европейские поселенцы использовали глиняную черепицу для кровли еще в середине 17 века; много панелей (S-образная черепица), а также плоская кровельная черепица использовались в Джеймстауне, штат Вирджиния.В некоторых городах, таких как Нью-Йорк и Бостон, глина широко использовалась в качестве меры предосторожности против таких пожаров, как те, которые охватили Лондон в 1666 году и выжгли Бостон в 1679 году.

Черепичные крыши, найденные в моравских поселениях середины 18 века в Пенсильвании, очень напоминали те, что найдены в Германии. Обычно плитки были 1415 дюймов в длину и 67 дюймов в ширину с изогнутым торцом. Проушина на спине позволяла плитке висеть на обрешетке без гвоздей и колышков. Поверхность плитки обычно покрывалась отметками от пальцев, чтобы способствовать дренажу.На юго-западе черепичные крыши испанских миссионеров (миссионерская черепица) были впервые изготовлены (около 1780 г.) в миссии Сан-Антонио-де-Падуя в Калифорнии. Эти полукруглые плитки были сделаны путем формования глины по секциям бревен, и они обычно были 22 дюйма в длину и сужались в ширину.

Простые или плоские прямоугольные плитки, которые чаще всего использовались с 17 по начало 19 века, имели размеры примерно 10 на 6 дюймов на дюйм и имели два отверстия на одном конце для крепления гвоздя или колышка.Иногда между рядами укладывался раствор, чтобы закрепить плитку при сильном ветре.

В середине 19 века черепичные крыши часто заменяли крышами из листового металла, которые были легче и проще в установке и обслуживании. Однако на рубеже веков постройки в стиле романского возрождения и миссионерства создали новый спрос и популярность на этот живописный кровельный материал.

Slate: Еще одной практикой, которую поселенцы принесли в Новый Свет, была шиферная кровля. Свидетельства кровельного сланца были найдены также среди руин Джеймстауна середины 17 века.Но из-за стоимости и времени, необходимого для получения материала, который в основном импортировался из Уэльса, использование сланца изначально было ограничено. Даже в Филадельфии (втором по величине городе англоязычного мира во время революции) сланцы были настолько редки, что «Дом с шиферной крышей» явно относился к дому Уильяма Пенна, построенному в конце 1600-х годов. Источники местного сланца, как известно, существовали вдоль восточного побережья от Мэна до Вирджинии, но трудности с внутренним транспортом ограничивали его доступность в городах и способствовали его расходу.Валлийский сланец продолжали импортироваться, пока развитие каналов и железных дорог в середине XIX века не сделало американский сланец более доступным и экономичным.

Сланец славился своей прочностью, огнестойкостью и эстетическим потенциалом. Поскольку сланец был доступен в разных цветах (красный, зеленый, фиолетовый и сине-серый), он был эффективным материалом для декоративных узоров на многих крышах XIX века (готический и мансардный стили). Сланец продолжал использоваться и в 20-м веке, особенно во многих зданиях в стиле эпохи Тюдоров в 1920-х годах.

Традиционная деревянная черепица. (Фото: Vrisphuket / Fotolia.com)

Битумная черепица: Деревянная черепица была популярна по всей стране во все периоды истории строительства. Размер и форма черепицы, а также детализация черепичной крыши различались в зависимости от региональных ремесленных практик. Люди в определенных регионах выработали предпочтение к местным породам древесины, наиболее подходящим для их целей. В Новой Англии и долине Делавэр часто использовали белую сосну: на юге — кипарис и дуб; на крайнем западе красный кедр или красное дерево.Иногда для увеличения прочности черепицы наносили защитное покрытие, такое как смесь кирпичной крошки и рыбьего жира или краска из красного оксида железа и льняного масла.

Обычно в городских районах деревянные крыши заменяли более огнестойкими материалами, но в сельской местности это не было серьезной проблемой. Во многих викторианских загородных домах практика деревянной черепицы пережила технологические достижения металлической кровли в 19 веке, и на рубеже веков она полностью возродилась в своем тезке, стиле гонта.Колониальное возрождение и стили бунгало в 20-м веке сделали деревянную черепицу одним из самых модных кровельных материалов в быту.

Металл: Металлическая кровля в Америке — это в основном феномен XIX века. До этого обычно использовались только свинец и медь. Например, свинцовая крыша накрывала «Розуэлл», один из величайших особняков Вирджинии 18 века. Но чаще всего для защитной накладки использовался свинец. Свинец, а также медь, покрывали поверхности крыш, где древесина, черепица или сланцевая черепица не подходили из-за наклона или формы крыши.

Медь со стоячими швами покрывала некоторые из наиболее известных крыш ранней Америки, включая крышу Крайст-Черч (17271744) в Филадельфии. Плоскошовная медь использовалась на многих куполах и куполах. Медные листы импортировались из Англии до конца 18-го века, когда в Америке были созданы установки для прокатки листового металла.

Листовой чугун , как было впервые известно, был произведен здесь финансистом войны за независимость Робертом Моррисом, у которого был прокатный стан недалеко от Трентона, штат Нью-Джерси.На своей фабрике Моррис изготовил крышу своего особняка в Филадельфии, который он основал в 1794 году. Архитектор Бенджамин Х. Латроб использовал листовое железо для замены крыши Принстонского «Нассау-холла», разрушенного пожаром в 1802 году.

Метод гофрирования чугуна был первоначально запатентован в Англии в 1829 году. Гофрирование укрепило листы и позволило увеличить пролет над более легким каркасом, а также сократить время и трудозатраты. В 1834 году американский архитектор Уильям Стрикленд предложил гофрированное железо для покрытия своего дизайна рыночной площади в Филадельфии.

Гальванизация цинком для защиты основного металла от ржавчины была разработана во Франции в 1837 году. К 1850-м годам этот материал использовался в почтовых отделениях и таможнях, а также в железнодорожных депо и на заводах. В 1857 году одна из первых металлических крыш на юге была установлена ​​на Монетном дворе США в Новом Орлеане. Таким образом, Монетный двор был «защищен от огня» с помощью оцинкованной гофрированной железной крыши толщиной 20 мм на железных фермах.

Оловянное железо , обычно называемое «жестяной кровлей», широко использовалось в Канаде в 18 веке, но не было так распространено в Соединенных Штатах до более позднего времени.Томас Джефферсон был одним из первых защитников жестяной кровли, и он установил жестяную крышу со стоячим фальцем на «Монтичелло» (около 1770–1802 гг.). В доме собраний на Арч-стрит (1804 г.) в Филадельфии оловянная черепица была выложена елочкой на крыше «площади».

Однако после того, как в этой стране были созданы прокатные станы, низкая стоимость, легкий вес и низкие эксплуатационные расходы сделали жестяную листовую сталь наиболее распространенным кровельным материалом. Рельефная жестяная черепица, поверхность которой создавала интересные узоры, была популярна по всей стране в конце 19 века.Жестяные крыши содержали хорошо окрашенными, обычно красными; или, как предложил архитектор А. Дж. Дэвис, в цвете, имитирующем зеленую патину меди.

Пластина Терне отличалась от белой жести тем, что ее окунули в сплав свинца и олова, что придало ей более тусклый оттенок. Как историческая, так и современная документация часто путает эти два понятия, так что трудно определить, как часто использовалось настоящее слово «terne».

Цинк вошел в употребление в 1820-х годах, в то время как олово стало популярным.Хотя он был менее дорогим заменителем свинца, его преимущества были противоречивыми, и он никогда широко не использовался в этой стране.

Прочие материалы: Битумная черепица и рулонная кровля использовались в 1890-х годах. Многие крыши из асбеста, алюминия, нержавеющей стали, гальванизированной стали и меди с свинцовым покрытием вскоре могут также иметь историческую ценность. Осведомленность об этих и других традициях кровельных материалов и их детализации будет способствовать более деликатной консервационной обработке.

Выявление проблемных повреждений Поверхностные материалы

При возникновении проблемы важно связаться с профессионалом, будь то архитектор, авторитетный подрядчик по кровельным работам или мастер, знакомый с неотъемлемыми характеристиками конкретной исторической кровельной системы. Эти специалисты могут посоветовать немедленные процедуры исправления и помочь спланировать более постоянный ремонт. Тщательное обследование кровли следует начинать с оценки существующего состояния и качества самого кровельного материала.Особое внимание следует уделить любому южному склону, потому что круглогодичное пребывание под прямыми солнечными лучами может привести к его первому разрушению.

Дерево: Некоторые исторические кровельные материалы имеют ограниченный срок службы из-за обычного органического разложения и «износа». Например, плоские поверхности деревянной черепицы разрушаются от дождя и ультрафиолетовых лучей. Некоторые виды более выносливы, чем другие, а сердцевина, например, прочнее и долговечнее, чем заболонь.

В идеале черепицу раскалывают так, чтобы волокна были перпендикулярны поверхности.Это связано с тем, что если черепица распиливается поперек волокон, влага может проникнуть в волокна и привести к порче древесины. Длительное увлажнение древесины или внутри нее позволяет расти мху или грибам, которые еще больше удерживают влагу и вызывают гниение.

Металл: Из неорганических кровельных материалов, используемых в исторических зданиях, наиболее распространенными, вероятно, являются листовые металлы: свинец, медь, цинк, олово, терне и гальваническое железо. В разной степени каждый из этих листовых металлов может разрушиться от химического воздействия в виде точечной коррозии или образования полос.Это может быть вызвано переносящимися по воздуху загрязнителями; кислотная дождевая вода; кислоты из лишайника или мха; щелочи, содержащиеся в известковых растворах или портландцементе, которые могут находиться на прилегающих элементах и ​​смываются с поверхности крыши; или дубильные кислоты из прилегающих деревянных обшивок или черепицы из красного кедра или дуба.

Коррозия из-за «гальванического воздействия» возникает, когда разнородные металлы, такие как медь и железо, используются в прямом контакте. Коррозия также может происходить, даже если металлы физически разделены; один из металлов вступает в химическую реакцию с другим в присутствии электролита, такого как дождевая вода.В кровле такая ситуация может возникнуть, когда медная крыша украшена железным гребнем или когда в медных листах используются стальные гвозди. В некоторых случаях коррозию можно предотвратить, вставив пластиковый изолятор между разнородными материалами. В идеале застежки должны быть из металла чутка к причастным.

Железная ржавчина, если она не покрыта лаком или лаком. Исторически этой проблемы избегали путем лужения или гальваники. Но долговечен этот способ лишь до тех пор, пока покрытие остается целым.Если покрытие изношено или повреждено, незащищенное железо заржавеет. Следовательно, любой кровельный материал на основе железа должен быть загрунтован, а его поверхность должна быть хорошо окрашена, чтобы предотвратить коррозию.

Одной из причин износа листового металла является усталость. В зависимости от размера и толщины металлических листов износ и разрушение металла могут произойти на стыках или на любых выступах в оболочке в результате попеременного движения металла с тепловыми изменениями. Свинец будет разрываться из-за «ползучести» или гравитационного напряжения, которое заставляет материал перемещаться по скату крыши.

Шифер: Пожалуй, самыми прочными кровельными материалами являются шифер и черепица. Оба кажутся неразрушимыми, но они различаются по качеству. Некоторые сланцы твердые и прочные, но не хрупкие. Мягкие сланцы более подвержены эрозии и воздействию химических веществ, переносимых по воздуху и дождевой воде, которые вызывают износ сланцев в отверстиях для гвоздей, расслоение или поломку. Зимой сланец очень подвержен разрушению льдом или ледяными завалами.

Плитка: Плитка хорошо выдерживает погодные условия, но имеет тенденцию трескаться или ломаться при ударе, например, от веток деревьев или при неправильной походке.Как и шифер, плитка не выдерживает большой вес. Плитка низкого качества, недостаточно обожженная во время производства, будет трескаться и раскалываться под воздействием циклов замораживания и оттаивания на своих пористых поверхностях.

Черепица из листового металла с тиснением. (Фото: Джеймс К. Мэсси)

Неисправности опорных систем

После определения состояния кровельного материала необходимо проверить соответствующие характеристики и опорные системы на внешней и внутренней стороне крыши.Водосточные желоба и водосточные трубы нуждаются в периодической чистке и обслуживании, поскольку они заполняются разнообразным мусором, в результате чего вода скапливается и просачивается под кровельные элементы. Вода в конечном итоге приведет к разрушению крепежа, обшивки и конструкции кровли. Зимой ежедневные циклы замораживания-оттаивания могут вызвать образование льдин под поверхностью крыши. Давление этих льдин приведет к смещению кровельного материала, особенно сланца, черепицы или черепицы. Более того, образование ледяных завалов над желобами может удерживать достаточно влаги, чтобы гнить обшивку или элементы конструкции.

Многие крупные общественные здания имеют встроенные водосточные желоба по периметру крыши. Водосточные трубы для этих водосточных желобов могут проходить внутри стен здания, или водостоки могут проходить через поверхность крыши или через парапет во внешние водосточные трубы. Эти системы могут быть эффективными при правильном обслуживании; однако, если уклон крыши недостаточен для хорошего стока или если уловители могут забиваться, дождевая вода будет образовывать лужи на поверхности крыши. Внутренние водосточные трубы могут собирать мусор и, таким образом, возвращаться назад, возможно, просачивая воду в окружающие стены.Наружные водосточные трубы могут заполняться водой, которая в холодную погоду может замерзнуть и потрескать трубы. Трубы от встроенного желоба к наружной водосточной трубе также могут просачивать воду в окружающую конструкцию крыши или стены.

Отказ системы окладов обычно является основной причиной износа кровли. Следует тщательно осмотреть гидроизоляцию на предмет неисправности, вызванной плохим качеством изготовления, термическим напряжением или износом металла (как самого материала гидроизоляции, так и крепежа). При использовании многих кровельных материалов замена гидроизоляции на существующей крыше является серьезной операцией, которая может потребовать занимать большие участки поверхности крыши.Поэтому первоочередное внимание следует уделять установке высококачественного гидроизоляционного материала на новую или замененную крышу. Помните, что некоторые кровельные и отделочные материалы несовместимы.

Крепеж и зажимы крыши также должны быть изготовлены из материала, совместимого со всеми другими используемыми материалами, или иметь покрытие для предотвращения ржавчины. Например, дубильная кислота в дубе разъедает железные гвозди. Некоторые крыши, такие как шифер и листовой металл, могут выйти из строя, если их прибить слишком жестко.

Если конструкция крыши кажется прочной и ничто не указывает на недавнее движение, наиболее внимательно следует исследовать основание крыши — обшивку или рейки.Опасные места могут быть рядом с листами крыши, под любыми наружными пятнами, на пересечении плоскостей крыши или на вертикальных поверхностях, таких как слуховые окна. Проникновение воды, указывающее на брешь в поверхности кровли или проблеск, должно быть легко заметным, обычно в виде влажного пятна или пятна. Зондирование небольшим перочинным ножом может выявить любую гниль, которая может указывать на ранее не обнаруженное повреждение кровельной мембраны. Также следует отметить заражение насекомыми, проявляющееся в виде небольших выходных отверстий и грязи (опилок).Конденсат на нижней стороне кровли нежелателен и свидетельствует о неправильной вентиляции. Влага пагубно отразится на любом рубероиде; хорошая крыша остается сухой внутри и снаружи.

Ремонт или замена

Понимание потенциальных слабых мест кровельного материала также требует знания трудностей ремонта. Как правило, отдельные шиферные плиты можно заменить без серьезных повреждений остальной части крыши, но замена гидроизоляции на шиферной крыше может потребовать значительного удаления окружающих сланцев.Если испортилась основа или поддерживающий материал, многие поверхностные материалы, такие как шифер или плитка, можно использовать повторно, если с ними обращаться с осторожностью во время ремонта. Такие проблемы следует оценивать в начале любого проекта, чтобы определить, можно ли эффективно залатать крышу или ее следует полностью заменить.

Будет ли ремонт эффективен? Затраты на техническое обслуживание имеют тенденцию многократно увеличиваться, когда возникают проблемы. Поскольку стоимость рабочей силы возрастает, повторный ремонт вскоре может сравняться со стоимостью новой крыши.

Чем прочнее поверхность изначально, тем легче за ней ухаживать. Некоторые кровельные материалы, такие как шифер, дороги в установке, но если используются высококачественный шифер и гидроизоляция, он прослужит 4060 лет при минимальном уходе. Несмотря на то, что стоимость установки крыши будет высокой, низкие затраты на техническое обслуживание снизят стоимость срока службы крыши.

Перед тем, как разрезать крышу циркулярной пилой, подрядчики Чад Кларк и Люк Хиггинс отметили место расположения слухового окна.(Фото: Тони Дал Молин)

Историческое исследование

В проекте реставрации исследование документов и физическое исследование здания обычно позволяет установить историю крыши. Документальное исследование должно включать любые оригинальные планы или спецификации здания, предварительные страховые обзоры, описания в газетах или личные документы и файлы людей, которые владели или принимали участие в истории здания. Старые фотографии здания могут свидетельствовать об отсутствии деталей.

Наряду с глубоким пониманием любой письменной истории здания, физическое исследование кровли и ее структуры может выявить информацию об истории строительства крыши. Если исходить из общего впечатления от конструкции, есть ли какие-либо изменения в уклоне крыши, ее конфигурации или кровельных материалах? Возможно, есть очевидные пятна или изменения в узоре внешней кирпичной кладки, где двускатная крыша была заменена на двускатную или где был добавлен целый верхний этаж.Возможно, есть явные стилистические изменения в линии крыши, мансардных окнах или орнаменте. Эти наблюдения могут помочь понять любое важное изменение и определить направление дальнейших исследований.

Поскольку большинство крыш физически не подлежат тщательной проверке, «принцип наименьших усилий», вероятно, ограничил объем и качество предыдущего ремонта или замены, и обычно остаются значительные свидетельства более ранней поверхности крыши. Иногда старую крышу можно найти как основу нынешней открытой крыши.Оригинальная кровля может оставаться неповрежденной в неудобных местах под более поздними элементами крыши. Часто, если есть незавершенное чердак, остатки кровли могли быть сброшены и оставлены, когда крыша строилась или ремонтировалась. Если конфигурация крыши была изменена, часть исходного материала может остаться под существующей крышей. Иногда целые секции крыши и каркаса крыши остаются нетронутыми под более высокой крышей. Профиль и / или всплески более ранней крыши могут быть видны на внутренней стороне стен на уровне перестройки.Если кажется, что обшивка или обрешетка пережили изменения кровельной поверхности, они могут содержать признаки кровельных систем. Они могут выглядеть как следы грязи, которые создают «тени» от кровельного материала, или как гвозди, сломанные или забитые в дерево, а не вырванные во время предыдущих изменений или ремонта. Деревянные заглушки в конструкции крыши могут указывать на то, что ранее были удалены дымоходы или световые люки. Любые металлические украшения, которые могли существовать, могут быть обозначены якорями или необычными отметками вдоль конька или на других краях крыши.Это первичное свидетельство важно для полного понимания истории крыши.

Следует проявлять осторожность при датировании ранней «ткани» по признаку единственного предмета, поскольку переработка материалов не является нововведением середины 20-го века. Плотники веками повторно использовали материалы, обшивали и обрамляли элементы в интересах экономии. Следовательно, любой анализ найденных материалов, таких как гвозди или следы пилы на дереве, требует точного знания истории местных строительных практик, прежде чем можно будет сделать окончательный вывод.Полезно установить последовательность истории строительства крыши и кровельных материалов; любую историческую ткань или соответствующие свидетельства на крыше следует сфотографировать, измерить и записать для использования в будущем.

Во время ремонта могут неожиданно появиться полезные улики. Очень важно вести записи о любых работах в историческом здании до, во время и после проекта. Фотографии, как правило, являются самым простым и быстрым методом и должны включать общие виды и детали водосточных желобов, окладов, слуховых окон, дымоходов, впадин, выступов и карнизов.Все фотографии должны быть немедленно промаркированы, чтобы гарантировать точную идентификацию в будущем. Особого внимания заслуживает любой узор или рисунок на кровле. Например, шиферные крыши часто являются декоративными и имеют небольшие изменения в размере, цвете и текстуре, например, постепенно уменьшающуюся длину беговой дорожки от карниза до пика. Если не обратить внимание на это перед началом проекта, могут возникнуть проблемы с заменой поверхности. Стандартным справочным материалом для этого этапа работы является «Запись исторических зданий», составленный Харли Дж.Макки для исследования исторических зданий Америки, Служба национальных парков, Вашингтон, округ Колумбия, 1970.

Замена исторического кровельного материала

Потребуется консультация специалиста для оценки различных аспектов замены исторической крыши. За некоторыми исключениями, большинство исторических кровельных материалов доступны сегодня. В противном случае архитектор или группа консервации, которые ранее работали с материалом того же типа, могут порекомендовать поставщиков. Специальные кровельные материалы, такие как черепица или металлическая черепица с тиснением, могут быть произведены производителями сопутствующих товаров, которые обычно используются в других местах, как снаружи, так и внутри конструкции.При творческом мышлении и исследованиях обычно можно найти исторические материалы.

Ремесленные приемы: Определение ремесленных приемов, используемых при установке исторической крыши, является еще одной важной задачей при восстановлении кровли. Первые строители очень гордились своей работой, и опыт показал, что «деревенские» или нестандартные конструкции, коммерчески называемые «ранними американцами», являются изобретением 20-го века. Например, исторически сложилось так, что деревянная черепица при изготовлении подвергалась нескольким различным операциям, включая раскалывание вручную и сглаживание поверхности протяжным ножом.В современной номенклатуре таким же предметом может быть черепица с конусным разрезом, которая была обработана. К сожалению, рустикальный вид имеющейся сегодня в продаже «расколотой вручную» и повторно распиленной черепицы не имеет ничего общего с кровельными материалами ручной работы, которые использовались в ранних американских зданиях.

Первые мастера работали, руководствуясь здравым смыслом; они поняли свои материалы. Например, они знали, что деревянная черепица должна быть относительно узкой; черепица, ширина которой намного превышает 6 дюймов, может расколоться при ходьбе, или она может скручиваться или трескаться при изменении температуры и влажности.Важно понимать эти аспекты мастерства, помня, что люди хотели, чтобы их крыши были водонепроницаемыми и прослужили долгое время. Недавнее использование черепицы типа «гусь» на исторических сооружениях — это серьезная недооценка навыков первых мастеров.

Авторы: Поиск современного мастера, который воспроизвел бы исторические детали, может потребовать определенных усилий. Это может быть даже связано с некоторыми специальными инструкциями, чтобы повысить его понимание определенных исторических ремесленных практик.В то же время может быть бессмысленным (и дорогостоящим) следовать историческим ремесленным практикам в любой конструкции, которая не будет видна на готовом продукте. Но если детали кровли хорошо видны, их внешний вид должен основываться на архитектурных свидетельствах или исторических прототипах. Например, расстояние между швами на металлической крыше со стоячим фальцем влияет на общий масштаб здания и, следовательно, должно соответствовать исходным размерам швов.

Многие старые кровельные работы больше не выполняются из-за современных усовершенствований.Перед началом проекта настоятельно рекомендуется изучить и проанализировать конкретные детали кровли вместе с подрядчиком. Например, одна из первых ремесленных практик заключалась в отделке конька деревянной черепичной крыши «гребнем» крыши, то есть верхний край одного ската крыши был равномерно расширен за вершину, чтобы защитить конек и обеспечить некоторая защита от непогоды для необработанных горизонтальных краев черепицы на другом склоне. Если известно, что «гребешок» был правильной деталью, его следует использовать.Хотя этот метод оставляет верхний курс уязвимым для погодных условий, замаскированная светящаяся полоса усилит это слабое место.

Детальные чертежи или образец макета помогут убедиться, что подрядчик или мастер понимают объем и особые требования проекта. Никогда не следует предполагать, что современный плотник, слесарь, слесарь или кровельщик знает все исторические подробности. Надзор так же важен, как и любой другой этап процесса.

Металлических крыш против черепицы: какая кровля лучше для вас

Фото: istockphoto.com

Если пришло время установить новую крышу, разнообразие доступных опций может помочь вам в этом. Битумная черепица давно известна своей надежностью, рентабельностью и простотой обслуживания, что делает ее сегодня самым популярным кровельным материалом на рынке. Но теперь есть множество вариантов, которые заслуживают рассмотрения, особенно металл, второй по популярности кровельный материал благодаря своей прочности, долговечности и широкому выбору стилей.

СВЯЗАННЫЕ С: 7 признаков того, что вам нужна новая крыша

Хотя оба материала являются отличными вариантами для кровли жилых домов, один может лучше соответствовать вашим потребностям.Поэтому мы сложили их друг против друга — металлические крыши против битумной черепицы — сравнивая все, от эстетики до экологичности, чтобы помочь вам принять правильное решение для вашей крыши.

Фото: istockphoto.com

Оба материала имеют варианты отделки для любого стиля жилья.

Хотя черепичные крыши имеют собственный традиционный вид, в настоящее время они производятся так, чтобы имитировать внешний вид сланца, дерева и черепицы. Вы можете найти их с зубчатыми краями, идеально подходящими для викторианских домов, или с терракотовым оттенком, подходящими для средиземноморского дома.Цветовая палитра обширна, и есть множество различных вариантов отделки, от слегка выветривания (чтобы дополнить старые дома) до слегка разноцветных.

Найдите кровельного подрядчика

Получите бесплатную бесплатную оценку от ближайших профессиональных кровельных подрядчиков.

+

Традиционно металлические крыши делались из гофрированных жестяных панелей (называемых фальцевыми металлическими), которые напоминают сараи или сараи. Но металлическая кровля — из цинка, алюминия, гальванизированного металла и даже меди в дополнение к олову — прошла долгий путь от фермы.Вы увидите металлическую кровлю, которая подходит для менее деревенских, более изысканных структур, от современников из Калифорнии до викторианцев Восточного побережья, в широком спектре цветов и отделок, а также в стилях гонта, шифера и тряски.

Поскольку вы, вероятно, сможете получить желаемый вид как из металлической, так и из битумной черепицы, не позволяйте внешнему виду быть решающим фактором; вместо этого выберите материал, который будет работать лучше всего для вас.

Фото: istockphoto.com

Металлические крыши обычно более долговечны.

Металлические крыши могут противостоять практически всему, что бросает в них мать-природа, поэтому вы обнаружите, что на них предоставляется гарантия сроком от 30 до 50 лет, а срок службы часто превышает ее, если срок службы составляет от 40 до 70 лет. Однако металлические крыши не лишены недостатков: сильный град или падающие ветки могут повредить металлическую крышу, так же как и неправильная ходьба по ней. Обсудите проблемы уязвимости с производителем. Например, вы узнаете, что сталь прочнее меди.

Опоясывающий лишай имеет более короткий срок службы из-за своего уникального набора слабых мест.Объединение воды и хроническая влажность могут привести к росту водорослей и грибков, ледяные дамбы могут создавать трещины, а скачки температуры между днем ​​и ночью могут сократить срок службы вашей черепичной крыши. Гарантия на черепичные крыши составляет от 15 до 30 лет, в зависимости от региона, окружающей среды и климата.

Фото: istockphoto.com

Крыши из гонтовой черепицы дешевле сразу.

Хотя вы получите больше жизни от металлической крыши, вы заплатите цену во время установки.Металлические крыши обычно могут стоить от 120 до 900 долларов за 100 квадратных футов (одна площадь 10 на 10 футов, или «квадрат» материала), в то время как асфальтовая черепица будет стоить от 100 до 200 долларов за 100 квадратных футов. Его установка также потребует больше затрат на металл, поскольку это более специализированная работа.

Вы можете окупить часть затрат на металлическую крышу в будущем, потому что вам, скорее всего, никогда не придется ее заменять. Кроме того, страховые компании могут предлагать скидки на дома с металлической крышей. Вы даже можете претендовать на налоговые льготы, установив металлическую крышу в своем основном доме.Наконец, металлические крыши настолько энергоэффективны, что позволяют сэкономить ежемесячные расходы на отопление и охлаждение.

Металлические кровли более экологичны.

Поскольку металлические крыши в основном сделаны из переработанного материала и могут повторно использоваться снова и снова, они считаются более экологически безопасным выбором, чем битумная черепица. Металлические крыши также более энергоэффективны благодаря своим отражающим свойствам, которые могут препятствовать передаче тепла внутрь дома. Специальные лакокрасочные покрытия могут еще больше снизить ваши счета за охлаждение.С другой стороны, битумную черепицу необходимо заменять чаще, чем металлическую крышу; по оценкам, на свалки в США ежегодно поступает около 20 миллиардов фунтов старой битумной черепицы. Кроме того, битумная черепица является продуктом на нефтяной основе, что увеличивает зависимость от ископаемого топлива.

Фото: istockphoto.com

Кровли из битумной черепицы обычно легче устанавливать и ремонтировать.

Для профессионалов работа требует небольших специальных знаний и базовых инструментов.В некоторых случаях черепицу можно установить за день или два, иногда прямо поверх существующего слоя. Для установки металлических кровель обычно требуется более опытный и специализированный специалист. Работа более точная, меньше места для ошибок, поэтому она не продвигается так быстро, как установка черепицы. Тем не менее, некоторые легкие металлические изделия можно установить прямо над существующей крышей в хорошем состоянии, что упростит установку в целом и избавит от затрат на срыв оригинальной крыши.

СВЯЗАННЫЕ С: 6 способов сделать ваш дом (почти) необслуживаемым

Аналогичным образом, ремонт черепицы также проще, чем металлическую кровлю.Хотя производители кровельных материалов не рекомендуют выполнять работы своими руками — вы, вероятно, можете аннулировать гарантию — с асфальтовыми листами легче работать, чем с металлическими, поскольку их можно сократить до размеров и без особых трудностей установить на крышу. Металлическую крышу сложнее заменить по отдельности из-за того, как металлические панели соединяются вместе, и, как правило, требуется модернизация всей панели.

Найдите кровельного подрядчика

Получите бесплатную бесплатную оценку от ближайших профессиональных кровельных подрядчиков.

+

Перманентная металлическая кровля — Кровельные панели из долговечного материала

Permatile кровля производится исключительно Advanced Aluminium. Эта невероятно универсальная и прочная металлическая кровельная панель разработана так, чтобы выглядеть как средиземноморская черепица без огромного веса настоящей глины. Перманентная кровля — это привлекательная, легкая и долговечная система металлочерепицы. Идеально подходит для различных применений и очень хорошо выдерживает суровые погодные условия.

Созданный, чтобы выглядеть как средиземноморская черепица, Permatile предлагает вам внешний вид этой красивой крыши со всеми преимуществами металла.На узкоспециализированных профилегибочных машинах можно изготавливать имитацию черепичных металлических кровельных панелей, которые придают любой кровле удивительно глубокий рельефный вид.

Одним из основных преимуществ выбора долговечной металлической кровельной панели является то, что она составляет менее 1/10 веса традиционной бетонной черепицы и 1/3 веса асфальтовой черепицы. Permatile также имеет специальные покрытия, отражающие инфракрасное излучение, которые соответствуют требованиям Cool Color. Конструкция поглощает меньше тепла, что может помочь снизить потребление энергии до 40% по сравнению с традиционной черепичной, асфальтовой или черепичной кровлей.

Стальные панели толщиной 26 дюймов спроектированы и сконструированы таким образом, чтобы выдерживать сильный ветер до 150 миль в час. Каждая панель крепится специальными винтами с шайбами ​​из EPDM для обеспечения водонепроницаемого уплотнения. Панели проходят вертикально от конька до карниза и обрезаются до необходимой длины. Это означает, что плесень и плесень практически исключены, поскольку металл не удерживает воду, как бетонная плитка или битумная черепица.

Это прекрасное изделие пользуется популярностью у строителей и дизайнеров в США и странах Карибского бассейна.Стальной продукт Permatile имеет 35-летнюю гарантию на цветовую систему Trinar Paint System, а алюминиевый продукт Permatile имеет 25-летнюю гарантию окраски Fluropon Paint System. При использовании традиционной глиняной черепицы треснувшая черепица всегда является проблемой, требующей значительного ремонта, но с нашими металлическими кровельными панелями Permatile не требуется особого ухода.

Восемь экологически чистых кровельных материалов при строительстве крыши

В поисках кровельного материала большинство людей выбирают прочный, доступный по цене и, прежде всего, экологически чистый.Есть несколько экологически чистых вариантов на выбор в зависимости от стоимости, материала, предпочтений и дизайна вашего дома. Кровля — это не универсальная система, подходящая для всех ситуаций.

Вот некоторые из лучших вариантов кровли для вашего дома.

Белая крыша (Cool Roof)

Любая крыша светлого или белого цвета, независимо от материала, известна как холодная крыша. Как следует из названия, крыша оказывает охлаждающее действие на дом, поскольку отражает большую часть солнечных лучей.Системы холодных крыш являются дополнительным преимуществом, так как кондиционирование воздуха не будет использоваться в течение дня, и поэтому в летнее время счета за электроэнергию будут значительно сокращены.

Металлическая кровля со стоячим фальцем

Эта крыша долговечна, отражает свет и на 100% пригодна для вторичной переработки. Металлические крыши выгодны не только для зеленых домовладельцев, но и для всех, кто хочет инвестировать в хорошую крышу. Вы можете сделать его лучше, выбрав металлическую крышу из переработанных материалов более светлого цвета.Металлические кровли долговечны — 50 лет. Крыша также огнестойкая. Это идеальная крыша для тех, кто хочет собирать дождевую воду для использования в саду. Крыша очень удобна для тех, кто находится в заснеженных районах, поскольку она позволяет снегу соскальзывать, что препятствует образованию ледяных плотин.

Кровля из черепицы

Его также называют экологически чистой древесиной. Для тех, кто заинтересован в классическом внешнем виде деревянной черепицы, деревянная черепица из ухоженного леса — идеальный вариант.

Гофрированная кровля

Это прочный и экономичный дизайн зеленого дома. Профнастил долговечен и выдерживает любой суровый климат. Благодаря передовым технологиям эта крыша не может быть сделана из полупрозрачного пластика или волнистого листа металла. Сегодня есть разные цвета и стили. Его универсальность позволяет производителям предлагать различные конструкции. Крыша имеет аккуратный вид и легкая. Крышу легко отремонтировать, а прочность профнастила делает его отличным экологически чистым строительным материалом для домовладельцев.

Восстановленная шиферная или глиняная крыша

С незапамятных времен глиняная и сланцевая черепица использовалась для кровли, и люди стремятся к ней до сих пор. Мелиорированная черепица — самый экологичный вариант кровли. Дом в испанском стиле идеально сочетается со стандартным изгибом красной глиняной плитки, в то время как сланцевая плитка дополняет прекрасный вид стильных исторических домов. Эти кровельные материалы натуральные, но очень прочные. Они могут длиться до одного века. В настоящее время есть светлая глиняная черепица, которая предлагает преимущества системы прохладной кровли.

Кровельная черепица из переработанных материалов

Большая часть продаваемой сегодня черепицы изготовлена ​​из переработанного материала, такого как пластик, древесное волокно и резина. Крыша имитирует тряску из переработанного сланца и кедра. Переработанная черепица — самый экологичный кровельный продукт. Переработанная черепица вполне доступна по цене и является прекрасной альтернативой тем, кто не может позволить себе дорогую шиферную крышу. Они долговечны и служат более 50 лет, а крыша также имеет экологические преимущества. Эта крыша также красиво выглядит, и кто-то никогда не подумает, что она сделана из отходов.Когда люди используют эту крышу, сокращается количество отходов, а также уменьшается потребность в переработке нового сырья. Следовательно, будет использоваться меньше энергии, и это приведет к меньшему загрязнению.

Зеленая крыша

Озеленение кровли имеет множество преимуществ, особенно в городских районах, поскольку помогает смягчить тепловой эффект и очищает воздух. Кроме того, зеленый дизайн дома уменьшает количество стока дождевой воды, предлагает вам дополнительное охлаждение и изоляцию, и, прежде всего, его естественная красота дополняет внешний вид вашего дома.

Резиновая кровля

Армированная резиновая черепица, изготовленная из старых покрышек со стальным ремнем, является хорошим кровельным материалом. Он покрыт шлифованным сланцем для улучшения текстуры. Крыша бывает разных цветов. Резиновая кровля устойчива к штормам и другим суровым погодным условиям. Он может длиться до 50 лет.

Советы по изготовлению кровли и экологически чистые кровельные материалы

Кровля — это задача, которую должны выполнять специалисты, поскольку она связана с тяжелыми материалами и большой высотой.Это также требует знаний и навыков. Поэтому, чтобы заниматься кровлей, вы должны это делать раньше или иметь соответствующие навыки столярного дела. В противном случае вам следует нанять профессионала, который сделает за вас кровлю. Даже если вы специалист, не рекомендуется работать в одиночку.

На рынке много экологически чистых кровельных материалов.