Порядок выполнения отделки в срубах после их усадки, Статьи
Готовые, доведенные до крыши бревенчатые или сделанные из бруса срубы перед запуском отделочных работ оставляют в покое на срок от полугода до 8 месяцев – в зависимости от их габаритов. Это дает дереву время усохнуть и «присесть» после укладки. Так стены приобретают окончательную высоту и форму, чтобы в дальнейшем не свести на нет результаты внутренней отделки.
Подготовка к отделке
В процессе сушки и усадки будущего дома стены следует проконопатить. Оптимальное время для конопатки наступает за месяц-два до запуска внутренних работ.
Швы утепляют в направлении снизу вверх, обрабатывая каждый венец сперва внутри, потом – снаружи. Конопатка вынудит бревна снова приподняться в отношении друг друга, а дополнительные несколько месяцев требуются на их усадку в прежнее положение. Отделку можно начинать, когда этот процесс завершится, и придавленная бревнами уплотняющая масса между венцами превратит стену в непроницаемый для ветра монолит.
Следующий этап – выбор оптимального дизайна отделки. Чаще всего деревянные дома строят ценители естественного вида бревен, полагая этот материал для укладки стен уже достаточно колоритным. Оттого снаружи сруб просто шлифуют (полностью или частично), а обработать его изнутри можно несколькими разными способами.
- Покрытие полупрозрачными материалами – лаком, краской для дерева или маслом без обшивки панелями. Такая обработка смотрится удачнее всего с оцилиндрованным бревном. Это традиционный материал для создания срубов, потому что оно почти не требует дополнительной обработки и само придает помещению эффектную атмосферу.
- Обшивка блок-хаусом, вагонкой, имитациями бруса. Преимущество последних двух вариантов в том, что с их помощью можно выровнять поверхность стен, расширив возможности интерьерного оформления. А блок-хаус позволяет сохранить их «избяной» колорит, одновременно создавая пространство для скрытого проведения канализации и др., повышая термоизолирующие качества стен.
Он также маскирует эстетические недостатки бревен – если они были или появились с течением времени. - Гипсокартоном. Такая отделка требуется, если интерьер сруба запланирован как классический, и будет создаваться с участием обоев, плитки, штукатурки, краски.
Он также маскирует эстетические недостатки бревен – если они были или появились с течением времени.Подлежащие отделке поверхности зачищают и обеззараживают антисептиками.
Проводится разводка коммуникаций в соответствии с изначальным строительным планом:
- канализацию и водопровод прокладывают с учетом пяти точек подключения – ванны, раковины, санузла, мойки для кухни и стиральной машины;
- радиаторы подключают к отопительной магистрали;
- монтируют газоотводы на кухонную плиту и отопитель/водонагреватель (если он работает на газу), объединяют их в общую трубу и доводят до ближайшей магистрали либо места расположения газгольдера;
- создают систему вентиляции, рассчитанную, как минимум, на работу запланированного к установке оборудования – кондиционера, обогревателя (кроме электрических бойлеров), вытяжки над кухонной плитой;
- электропроводка может учитывать любое количество и тип осветителей, но нужно также подвести ее к выключателям, розеткам, водонагревателям, отопительным приборам.
Среди всех коммуникаций, первой перед отделочными работами важно запустить именно электрику – для подключения электрического инструмента. Желательно также наладить к этому моменту подачу воды.
При отделочных работах в деревянных домах обязательно нужно использовать инсектициды, противоплесневые и противопожарные средства. Не предполагающие обшивки участки стен обрабатывают сперва морилкой нужного оттенка, а сверху – лаком (бесцветным или тонированным – на выбор). Олифа для обработки сруба изнутри тоже подходит, но – как временная мера. Обновлять созданное покрытие во всех случаях нужно не реже раза в 3-4 года.
Обустройство снаружи
В начальном виде сруб представляет собой конструкцию из 4 стен, чернового варианта пола на всех этажах плюс чердачное помещение, а также укатанной рубероидом дощатой крыши.
Поэтому с началом отделочных работ в нем потребуется прорезать заложенные в проекте окна (включая чердачное) и двери с запасом 6-8 см в высоту. Он необходим для учета дальнейшей усадки стен, которая будет происходить с меньшей интенсивностью, но в течение последующих 3-5 лет.
Этот срок зависит от множества факторов, включая уровень влажности воздуха, состав почвы в местах, где построен дом, а также качества использованной древесины.
Из-за осадки необходимо и дополнительно оформить все проемы (внешние и внутренние) обсадной коробкой (окосячкой), во избежание их деформации с годами. С указанной целью окосячку монтируют, создавая зазор до 7 см между нею и верхней границей проема. Возникший зазор постепенно исчезнет, потому его заполняют мягкими герметиками – монтажной пеной или паклей. Замаскировать его поможет обналичка, но ее ставят позже.
По завершении работ с дверями и окнами устанавливается постоянная крыша – демонтируется временный вариант, кладется выбранное покрытие, проводится подшивка свесов и укладка утеплителя. С ним удобнее работать сверху, чем изнутри. Для этого достаточно снять первоначальное дощатое покрытие и обрешетку с одного края, установить временную мембрану, уложить на нее утеплитель на высоте стропил, покрыть сверху кровельным пирогом и повторить всю процедуру на другом краю.
Если отделка стен снаружи не предполагается, проводится их мягкая шлифовка. Рекомендуется использовать углошлифовальную машинку с мощностью до 1 кВт и лепестковый круг к ней с зернистостью от 36 до 150 единиц. Работать придется без защитного кожуха (иначе на неровной поверхности бревен не получится), в очках и респираторе (из-за пыли). Затем древесину покрывают огнеупорной смесью со свойствами антимикотика и инсектицида. Сверху на стены и свесы карнизов наносятся (или нет – в зависимости от желания подчеркнуть текстуру дерева) морилка и лак в 2-3 слоя. После этого производится обшивка блок-хаусом или другим покрытием.
Заканчивается процесс заведением в обсадную коробку окон и дверей, эстетической маскировкой зазоров между нею и стеной с помощью обналички. Установленные блоки, если они тоже из дерева, лакируют либо красят.
Отделке цоколя предшествует его монтаж, особенно если у строения свайно-винтовой тип фундамента (чтобы оно не промерзало и не намокало снизу). На данном этапе также устанавливают водосток.
Работы внутри
Для проектов, в которых предусмотрены обогреватели наподобие каминов или классических кирпичных печей, в месте их установки требуется сперва уложить отдельный, укрепленный фундамент-площадку. Под тяжелый, крупногабаритный котел лучше отводить отдельное помещение и размещать его на такой же прочной основе. Для ее создания часть черновых полов снимают. Следует учитывать их расположение по отношению к ногам стропил и потолочным балкам, чтобы дымоход можно было вывести прямо между ними.
После окончательной доводки внутренних коммуникаций стелется пол на первом этаже. Его необходимо утеплить: положить термоизоляцию на доски чернового слоя, между лагами и поверх гидроизоляции, затем накрыть пароизолирующим материалом и набить контробрешетку по лагам. Собственно верхний слой пола кладут из фанеры либо досок поверх них. Если предполагается его отделка плиткой (как в помещениях с повышенной влажностью, по типу ванной комнаты), нужно также сделать стяжку под нее.
Перед лакировкой стен (если не будет другой отделки) изнутри их тоже необходимо зашлифовать, проконопатить и пропитать защитным составом от плесени, насекомых-древоточцев и воспламенения. Затем нанести морилку (опционально) и лак, поставить обналичку с подоконниками и покрасить/пролакировать все, включая двери. Можно повысить эстетику и температурную устойчивость стен за счет укладки между венцами витого изолирующего шнура.
Перед финальным декорированием стен собирают потолок – то есть, пол следующего этажа либо чердака. Стены можно обшить вагонкой или гипсокартоном, оштукатурить – в зависимости от дизайн-проекта. За ними аналогичными материалами оформляют сам потолок и укладывают выбранное напольное покрытие – ламинат, паркет, линолеум и др.
По окончании отделки самой комнаты пора заняться ведущей наверх или вниз лестницей (если предусмотрена) – зашлифовать ее брусья, пропитать олифой или морилкой, пролакировать/окрасить. Пол на верхнем жилом этаже также кладут с учетом звуковой и температурной защиты.
Между лагами стелют минералватную прокладку с паровой и гидроизоляцией. Утеплитель такого типа хорошо блокирует одновременно шум и тепло.
Кровлю дополнительно утепляют термоизолятором, обрабатывают изнутри скаты с фронтонами. Пол на чердаке и в мансарде собирают по аналогии с нижними этажами, прибивают плинтус.
Техника безопасности для домов из горючих материалов требует прокладывать электропроводку только снаружи – поверх стены. Потому ее лучше всего будет завести в специально созданные для таких случаев кабель-каналы, а розетки выбрать накладного типа.
Ванная, кухня и иные помещения с повышенной температурой воздуха и влажностью (бойлерная, прачечная) создают дополнительные сложности при их оформлении. Технически, осадка бревен сруба к моменту начала работ завершается, но постоянное присутствие воды и пара будет приводить к набуханию дерева на протяжении всего периода существования дома. Потому укладку плитки нужно производить только на дополнительную жесткую основу ложной стены.
Для этого используют материалы листового типа – гипсокартон, фанеру, цементно-стружечные плиты (ЦСП).
Порядок оформления помещений в деревянных домах такой же, как и в любых других. Первыми «финишируют» работы с обилием пыли/грязи, потом идут мытье и чистовой монтаж базовых элементов интерьера, как ламинат, обои, плитка. Плинтуса, карнизы и прочий декор устанавливают в последнюю очередь.
Смотрите также:
- Огнезащитный базальтовый материал из САФУ
- Можно ли монтировать свайно-винтовой фундамент зимой
- Почему зимой выгодно строить сруб
Отделка сруба из бруса после усадки
Переживания, связанные со строительством уже позади, сруб из пиленного или профилированного бруса построен, сделаны все необходимые работы, произведена покраска стен дома внутри и снаружи антисептическими составами в два слоя. Остается подождать 1-1,5 года пока сруб даст усадку, отдаст лишнюю влагу и будет готов к переходу в следующую стадию.
Как известно — это его дальнейшая отделка.
Время незамедлительно летит и вот, дом из сруба дал усадку, прошел усушку и можно начинать внутреннюю и наружную отделку. Возникает закономерный вопрос: «С чего начать?». Конечно же необходимо начать с внутреннего убранства, в первую очередь нужно утеплить пол, для этого потребуется ветровлагозащита, пароизоляция и утеплитель, лучше если он будет из базальтовой группы. Эти специальные пленки не дадут утеплителю поглощать излишнюю влагу из атмосферы.
Первым как правило на черновой пол ложиться «Изоспан А» далее выбранный утеплитель ну и с верху «Изоспан B», далее монтируется доска пола саморезами к лагам. Следующим шагом будет установка окон и дверей. Для этого необходимо выпилить проемы в брусовых стенах, с учетом зазоров со всех сторон от наружного размера окон и дверей на 1,5-2 см. Также не стоит забывать про усиление оконных и дверных проемов так нызываемыми ройками из брусков сечением 40х50 мм или металлического уголка.
«Ройки» будут препятствовать перекосу простенков между окнами и дверьми.
Для установки роек необходимо выбрать в торцах проемов пилой пазы по размеру установочных брусков. Оконные блоки к проемам крепятся специальными монтажными металлическими пластинами, зазоры заделываются монтажной пеной, откосы можно сделать деревянными либо из пластиковых доборов.
Далее подшивается потолок деревянной вагонкой или любым подходящим для Вас отделочным материалом (фанера, плиты ОСП и т.д.) с последующим утеплением межэтажного перекрытия и укладкой пароизоляции по аналогии с полом. Мансарда также утепляется в между стропильных пространствах между досками и подшивается отделочным материалом по стропильным брускам.
Перегородки второго этажа чаще всего делаются каркасными из бруска 100х50 мм, в полости перегородок укладывается 50-100 мм утеплителя, он послужит хорошей шумоизоляцией между комнатами. В новом доме не рекомендуется делать комнаты с пролетами перекрытий и потолков более 4-5 метров их следует усилить матицами или столбами подпорками.
СК «Стройлайт» предлагает широкий спектр услуг по возведению брусовых, каркасных загородных домов, бань, а также — садовых домов из бруса, недорого и качественно. Естественно, цены на дачные дома эконом класса иногда сильно различаются — например, стоимость каркасного дома под ключ напрямую зависит от проекта, дополнительных услуг и дополнительных пристроек, а если Вы захотите возвести этот же проект из бруса, то цена также изменится.
Распространенные проблемы с бревенчатыми домами среднего возраста
Мы восстанавливаем бревенчатые дома в северной части Среднего Запада уже более тридцати лет. Наш бизнес начался по необходимости еще в 1978 году, когда мой отец (бывший владелец Edmunds & Company) хотел восстановить нашу семейную хижину на северо-западе Висконсина. Не найдя никого, кто мог бы выполнить работу на месте, он сделал работу сам.
Примерно через десять лет работы над старыми домами, построенными между 1880-ми и 1950-ми годами, мы стали видеть больше «новых» домов, которые нуждались в реставрации.
За последние 20 лет наша работа над бревенчатыми домами перешла от почти исключительно к домам, построенным до 19От 50 до почти 60% домов, над которыми мы работаем, были построены после 1950 года. Коронки торчат за капельную линию, подвержены гниению.
Несмотря на то, что старинные бревенчатые дома имеют свое очарование и многие из них хранят семейные воспоминания и истории, это поколение бревенчатых домов не является предметом рассмотрения в этой статье. Дома, построенные после 1975 года, имеют свои уникальные проблемы, и я подробно рассмотрю некоторые из этих проблем, чтобы дать читателю дорожную карту, как сохранить их в хорошем состоянии и пригодными для жизни в течение следующих 40 лет. Многие из этих домов используются в качестве круглогодичного проживания. Это означает, что мы хотим особенно помнить о необходимости их обслуживания, чтобы их владельцы могли наслаждаться этими прекрасными сооружениями для будущих поколений.
Позвольте мне сказать, что наш быстро меняющийся мир, безусловно, повлиял на то, как строятся бревенчатые дома.
Заявление о том, что они «не строят их так, как раньше», безусловно, верно для многих из этих домов. Многие из них были построены с расчетом на быстроту и из дешевых материалов. Если бы я мог дать один совет на будущее, это «сделай это правильно с первого раза»… это намного проще, чем вернуться назад и исправить это позже. Инвестиции в желоба и правильное остекление, например, могут сэкономить тысячи долларов на ремонте в будущем.
Нажмите здесь, чтобы просмотреть в формате PDF 15 наиболее распространенных проблем, с которыми мы сталкиваемся в бревенчатых домах среднего возраста, и способы их устранения.
Если вы предпочитаете прокрутить вниз, вот остальная часть статьи.
Ниже приведены 15 наиболее распространенных проблем, с которыми мы сталкиваемся в бревенчатых домах среднего возраста, и способы их устранения.
1. Гниль, вызванная намоканием бревен от брызг
Брызги воды на нижние бревна являются основной причиной гниения бревен.
Настилы и другие аксессуары вокруг дома могут подвергать бревна риску двумя способами. Во-первых, они отражают УФ-свет и солнечное тепло на бревна, что, в свою очередь, приводит к более быстрому разрушению отделки. Во-вторых, они отводят воду на бревна, эффективно сводя на нет «свободную доску» или расстояние, на котором бревна находятся над землей. Постоянное намокание бревна приводит к его гниению. Замена гнилых бревен может быть очень дорогой, особенно если они являются нижними бревнами в стене.
2. Водосточные желоба являются частью решения
Наличие желобов на месте и поддержание их в рабочем состоянии имеет большое значение для предотвращения обратного разбрызгивания воды на бревна. В то же время неправильно установленные или сломанные желоба могут ускорить процесс гниения, концентрируя воду в одном или двух местах. Водосточные желоба часто приходится модернизировать в существующем бревенчатом доме, чтобы свести к минимуму разбрызгивание воды с крыши.
Причина номер один гнилых бревен — это брызги воды с чего-либо (настилов, топливных баков, решеток или деревянных свай) на бревна. Желоба могут быть достаточно экономичной частью решения по контролю влажности. Примечание. В большинстве случаев металлические крыши и водосточные желоба плохо сочетаются друг с другом в снежном климате. Это связано с тем, что зимой, когда лед и снег сползают с крыши, они могут оторвать водостоки. Решить эту проблему можно, сняв желоба на зимний период.
3. Консольные настилы
Пример консольного настила.
Консольные бревенчатые настилы являются потенциальной областью проблем. Мы сталкиваемся с этим типом колоды несколько раз в год. Консольный настил — это настил, поддерживаемый бревнами, торчащими из стены (снаружи) и поддерживающими настил. Эти террасы обычно располагаются на втором этаже бревенчатого дома и в большинстве случаев имеют небольшие размеры.
Проблема в том, что в большинстве случаев они построены из сосновых бревен, которые спроектированы или позволяют торчать за линию крыши, где они подвергаются воздействию дождя, снега и льда.
Они поглощают так много влаги, что становятся восприимчивыми к гниению. Когда эти бревна начинают гнить, часто это происходит очень быстро.
По моему мнению, у домовладельца есть в основном три варианта, если бревна все еще целы.
1. Деку можно снять. Это вариант, но он оставляет вас с проблемой, что делать с «дверью в никуда».
2. Длину выдвижных бревен можно укоротить настолько, чтобы они оказались внутри капельной линии. Это означает, что их обрезают, как правило, между 12 и 24 дюймами, что устраняет гнилую часть бревна. Обычно с этой опцией перила можно изменить и использовать снова, но в результате остается меньшая палуба.
3. Превратить террасу в крышу. Для этого снимаем перила и настил, делаем новую платформу и делаем плоскую крышу, а затем устанавливаем старые перила.
4. Отсутствие трещин
Обратите внимание на отсутствие трещин (и гнили) на этом углу. Щель на капитальной стене – не проблема. Проблема в отсутствии щелей в углу.
По нашему опыту, расщепление является одним из последних штрихов, которым часто пренебрегают. Некоторые бревенчатые дома спроектированы таким образом, чтобы их можно было зашпаклевать или законопатить. Для других бревенчатых домов со временем возникает необходимость их расщепления. Если стык между бревнами не дренируется самостоятельно, как это происходит в шведской ограде, бревна нуждаются в герметизации или щелевании.
Расщепление не обязательно должно иметь «громоздкий» вид, о котором думают многие люди, когда думают о расщеплении бревен. Часто линии не должны быть шире 1 дюйма. Уменьшение миграции влаги между бревнами является основной причиной образования щелей. Энергосбережение и уменьшение сквозняков — это второстепенная причина и дополнительный бонус. В некоторых штатах разрешено брать налоговые льготы на энергию за распил бревенчатого дома. Поговорите со своим налоговым специалистом об этой возможности.
5. Отсутствие свободного пространства
Отсутствие свободного пространства над дверями и окнами может привести к их заеданию, что является неприятной проблемой, которую мы наблюдаем в бревенчатых домах.
Любая древесина сжимается в диаметре на 5-10% с момента вырубки до момента «выдержки». Этот процесс приправы занимает около семи лет. Большинство бревенчатых пакетов укладываются «зелеными» или «не выдержанными», так что это означает, что через какое-то время жизни бревенчатая стена уменьшится в среднем на 6 дюймов. Если боковые стороны окна или косяки не могут «ускользнуть», когда происходит эта усадка, или если остается недостаточно места для компенсации усадки, тогда окна могут заклинить и перестать работать должным образом.
Проблемы с укладкой бревен можно решить, удалив наличники вокруг окна, оценив расположение «привязки», убрав мешающую «точку давления» за наличниками. Если оконный блок только открывается с трудом, а не полностью застревает, в большинстве случаев сам блок можно спасти в этом процессе. Мы видели блоки, которые нужно было заменить после того, как бревна осядут на них… в этой ситуации повреждение слишком серьезное.
6. Бревна слишком далеко выступают из капельной линии
Эти бревна торчали за капельную линию.
Мы урезали некоторые, заменили другие, и в итоге это выглядело красиво.
Бревна, используемые для строительства бревенчатых домов, нельзя оставлять за пределами крыши. Несмотря на то, что оставлять бревна за линией капельного полива является популярной конструктивной особенностью, эти элементы крыши или угловые бревна, которым разрешено торчать в непогоду, очень подвержены гниению. В большинстве случаев обрезание этих бревен назад — размещение их внутри капельной линии — лучший способ решить проблему. Некоторые из наиболее масштабных ремонтных работ, которые мы делали, являются результатом проникновения гнили внутрь дома.
7. Щели или трещины в бревнах
Эти направленные вверх трещины собирают воду и вызывают гниение
Многие бревенчатые дома строятся из фрезерованных бревен, которые имеют тенденцию к образованию трещин или «щелей». . Чек – это трещина, идущая от середины бревна к внешней поверхности.
Проверка является естественной частью процесса отверждения. Когда древесина сохнет, разница в поверхностном натяжении и градиентах влажности между внутренней и внешней частями бревен вызывает эти проблемы.
Проверки становятся проблемой, когда из-за них бревна становятся слишком влажными. Бревна с трещинами, обращенными вверх, очень подвержены гниению, потому что они позволяют воде проникать глубоко в бревна, где начинается гниение.
Трещины шириной более 1/4″, обращенные вверх и находящиеся в уязвимых местах, необходимо заполнить и заделать. Это стало «эмпирическим правилом», основанным на нашем опыте в этой области. Мы обнаружили, что герметик не может запечатать чеки в бревнах размером менее ¼ дюйма, и мы считаем, что хуже зачеканить чеку, но она выйдет из строя, чем не заделать ее вообще.
8. Отделка бревен – сохраняйте свежесть
Эти бревна не защищены от непогоды.
Очень важно следить за чистотой ваших бревен.
Отделка бревенчатых домов предназначена для того, чтобы бревна не впитывали влагу и защищали бревна от ультрафиолетового излучения, в то же время позволяя бревнам дышать. Зачем дышать? Бревна впитают влагу во время дождя — это факт. Бревна имеют сучки, чеки и другие дефекты на всем протяжении. Когда идет дождь, вода попадает в эти дефекты в бревнах и заставляет сердцевину бревна впитывать влагу. Это когда бревно должно дышать. Современная отделка бревенчатых домов не только задерживает воду, но и позволяет бревнам дышать. Много раз, когда пятна наносятся чрезмерно или накапливаются, мы видим проблемы с гниющими бревнами. Вот почему отделка бревенчатых домов имеет двойную цель: запечатать бревна, но при этом позволить им дышать.
9. Бревна слишком низкие с небольшим количеством свободной доски или без нее
Это хороший пример того, что происходит, когда бревна находятся слишком близко к земле.
Бревна, расположенные слишком низко над землей или фактически находящиеся в земле,
очень подвержены гниению.
Иногда невозможно изменить положение данного бревна по отношению к земле, что могло быть конструктивным недостатком с самого начала. Иногда озеленение, перепланировка или добавление желобов может отвести воду от этих уязвимых бревен. Сохранение этих низких бревен сухими и хорошо обработанными боратами является ключом к предотвращению гниения.
10. Недостатки конструкции крыши
При осмотре бревенчатых домов мы видим много неудачных конструкций крыш. Эти недостатки или упущения могут привести к тому, что вода будет концентрироваться на бревнах, где она может вызвать гниение. Желоба могут быть решением в некоторых из этих случаев. Другим решением могут быть «кикеры», которые перенаправляют воду из уязвимой зоны. Иногда две сходящиеся линии крыши могут быть изменены или соединены по-другому, чтобы приспособить новую схему дренажа, тем самым решая первоначальную проблему дренажа.
11. Отсутствие настила
Отсутствие надлежащего настила привело к гниению брёвен под настилом.
Если настил не приварен к бревенчатой стене должным образом, вода может стекать по бревенчатой стене и вызывать значительное гниение. Одна из наиболее распространенных проблем, связанных с гниением, — это протечки воды вокруг палубы, попадание на бревна и за них. Часто решение здесь состоит в том, чтобы создать непроницаемый барьер между бревном и настилом в том месте, где оно крепится к бревенчатой стене. Щелкните здесь, чтобы увидеть схему правильного крепления террасы к бревенчатой стене. Конечно, правильно выполнить обшивку с первого раза всегда лучше, но этот тип обшивки палубы также можно адаптировать к существующей ситуации.
12. Отсутствие гидроизоляции крыши
Легко заметить, что отсутствие гидроизоляции привело к гниению бревен.
Место, где нижняя линия крыши встречается с верхней бревенчатой стеной, требует особого внимания. Если концы бревен будут находиться слишком близко к линии крыши, это может привести к гниению.
Обесцвечивание концов бревен часто является первым признаком проблемы. Чтобы решить эту проблему, бревна нужно обрезать, чтобы они не подвергались воздействию этой влаги. Одним из решений является создание «бордюра», чтобы вода, стекающая по крыше, не попадала прямо на бревна в этой области. В такой ситуации мы заменили сгнившие бревна и врезали обшивку, чтобы можно было установить эту новую деталь обшивки. Нажмите здесь, чтобы увидеть рисунок правильного соединения верхней бревенчатой стены с нижней системой крыши.
13. Во-первых, бораты могут остановить гниение!
Частью защиты от гниения и насекомых являются соединения бора. В большинстве случаев мы рекомендуем использовать боратное соединение перед отделкой бревен, когда поры бревен открыты или необработаны. Бораты работают, повышая уровень pH древесины до точки, при которой организмы гниения мешают, и, следовательно, насекомые менее способны атаковать ее.
Бораты и насекомые? К сожалению, чаще всего сверлящих насекомых указывают на более серьезную проблему — гниль.
(см. «Почему бревна гниют») Если вы подозреваете, что у вас проблемы с насекомыми, см. ниже.
14. Проблемы с насекомыми
Эта гниль привлекает муравьев-древоточцев питаться гнилью.
В северном климате скучающие насекомые могут доставлять неудобства, но, как указано выше, они также могут быть симптомом более серьезной проблемы. Скучные насекомые, которых мы чаще всего видим в бревенчатых домах, — это муравей-плотник/пчела и жук-пылесос. Эти насекомые проникают в ваш дом, оставляя на своем пути небольшие дыры в бревнах и немного пыли. Важно помнить, что эти насекомые заинтересованы только в том, чтобы поедать гниющую древесину. Хотя они не вызывают гниения, но иногда они являются хорошим индикатором того, что у вас есть гнилая древесина.
Избавившись от проблемы с гнилью/влагой, эти жуки лишатся пищи и уйдут или в значительной степени вымрут. Влага является причиной гниения, и если можно контролировать влажность, это может иметь большое значение для борьбы с этими неприятными насекомыми.
В южном климате термиты могут представлять реальную опасность для бревенчатых домов. Держать этих пожирателей древесины подальше от дома очень важно! Если вы подозреваете, что в ваших журналах есть какая-либо активность термитов, вызовите профессионального дезинсектора, чтобы он провел оценку.
15. Проблемы с летучими мышами и грызунами
Деревенский характер бревенчатых домов, безусловно, придает им особый характер. Из-за всех закоулков в бревенчатом доме могут быть места, идеально подходящие для определенных грызунов. Мыши, проникающие в бревенчатые дома, являются общей проблемой для большинства домовладельцев. Особенно осенью эти твари ищут теплое место, которое можно назвать домом. Герметизация снаружи дома щелями или герметиком может предотвратить проникновение мышей в дом. Поиск и герметизация мест вокруг фундамента особенно полезны для избавления дома от мышей.
Летучие мыши — другие грызуны, обитающие в бревенчатых домах. Как правило, летучие мыши ищут место для выращивания своих детенышей.
Они занимают маленькие или большие трещины, в которые можно войти снизу. Летучей мыши требуется 3 фута свободного падения, чтобы снова взлететь, и по этой причине они обычно предпочитают места ближе к линии крыши. Они делают эти трещины своим домом и в конечном итоге заполняют их своими фекалиями, что, в свою очередь, становится действительно распространенной проблемой. Дома с летучими мышами имеют отчетливый запах внутри. Если вы видите признаки летучих мышей, такие как помет, немедленно свяжитесь с компанией по эвакуации летучих мышей. Заделывая их пути к полостям щелями в сочетании с усилиями по эвакуации, эту проблему можно преодолеть
Заключение:
Если бы я мог дать каждому владельцу бревенчатого дома один совет, он должен был бы проверять свои бревна каждый год. Важно не допустить, чтобы подобные проблемы вышли из-под контроля. Ремонт простого протекающего водосточного желоба может стоить всего 50 долларов, но если его не устранить, через пять лет это может стоить 5000 долларов.
Итак, изучите свое здание, обратите внимание на эти проблемы и будьте активны. Позаботьтесь о проблемах до того, как они перерастут в более крупные и дорогостоящие проблемы.
Если ваш бревенчатый дом находится в северной части Среднего Запада, вам следует обратиться к компании Edmunds & Company. Мы специализируемся только на восстановлении бревенчатых хижин и домов в Миннесоте, Висконсине и соседних штатах. Свяжитесь с нами, если у вас возникнут вопросы.
Строительство и обслуживание бревенчатых домов
Чарльз Л. Стейтон, Джеймс В. Робинсон и Филип Хамман*
Бревенчатые дома снова становятся популярными на Юге. В конце 1800-х годов более 50% всех жилищ были построены из бревен. Но к середине 19Деревянные дома 30-х годов стали нормой, и менее 1 процента новых домов построено из бревен. Дома с деревянным сайдингом обычно строились лучше, потому что они строились как постоянные, а не временные.
Сегодня строители обнаруживают, что бревенчатые дома могут служить привлекательным и долговечным убежищем, но в них также могут возникать проблемы с насекомыми, гнилью и внешней отделкой, если они неправильно построены и обслуживаются.
домов по сравнению с обычными домами. Чтобы быть уверенными в удовлетворенности конечным продуктом, потенциальные владельцы бревенчатых домов должны знать о возможных проблемах, чтобы их можно было предотвратить.
ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ
Энергоэффективность зависит от использования толстых бревен с воздухонепроницаемой конструкцией. Вопрос о том, какой толщины должны быть бревна, является спорным. Древесина имеет среднее значение R около 1,25 на дюйм. Теоретически, если бревенчатый дом должен соответствовать энергоэффективности обычного дома со значением R стены 12, бревна должны быть толщиной около 9 1/2 дюймов. Исследования показывают, что этот теоретический размер бревна может быть уменьшен примерно до 8 дюймов из-за массы бревенчатой стены. Тем не менее, фактические сравнения в Восточном Техасе показывают, что обработанные бревенчатые стены толщиной 5 1/2 дюйма обеспечивают энергоэффективность, равную или лучшую, чем обычная конструкция стены из стоек 2×4.
Если приведенные выше данные остаются неизменными, толщина бревна более 5 1/2 дюйма может оказаться неэкономичной.
Увеличение размера бревна с 5 1/2 до 7 1/2 дюймов добавляет около 2300 долларов к стоимости дома площадью 2000 квадратных футов. Если бы те же 2300 долларов были инвестированы под 7-процентный годовой сложный процент в течение 7 лет, увеличение размера бревна должно было бы сократить ежемесячные расходы на отопление и охлаждение на 44 доллара, чтобы сравняться с доходом от инвестиций.
В экстремальных климатических условиях может потребоваться минимальный размер бревна 7 1/2 дюйма или больше. Для установления минимальных размеров журналов необходимы дополнительные данные о сопоставлении по географическим районам. Однако становится очевидным, что правильно построенные бревенчатые дома, безусловно, не уступают традиционным домам, даже если обычные дома имеют барьеры из полиэтиленовой пленки для снижения скорости циркуляции воздуха. Недавнее исследование Национального бюро стандартов ясно показывает это.
Правильная конструкция имеет решающее значение для энергоэффективности бревенчатого дома, как и для обычного дома.
Две распространенные ошибки при строительстве могут объяснить плохие энергетические характеристики, которые обычно возникают в бревенчатых домах. Большая часть потерь энергии в доме происходит через потолок, а не через стены. Бревенчатые дома без обычных кровельных систем могут не иметь достаточного чердачного пространства для надлежащей изоляции. А неправильная конструкция с зелеными бревнами может создать колоссальную скорость циркуляции воздуха.
Герметичность конструкции лучше всего достигается и поддерживается при использовании обработанных бревен, а не натуральных круглых бревен. Обработанные бревна обеспечивают более плотное соединение между бревнами, а также между торцами бревен и дверями и окнами. Более герметичные соединения легче герметизировать от утечки воздуха, что снижает скорость циркуляции воздуха и затраты на отопление и охлаждение. Высокоэластичный, плотно сцепляющийся герметик, такой как полиуретан, является лучшим выбором для герметизации швов, поскольку бревна будут продолжать сжиматься и набухать.
Важно периодически проверять все герметизированные стыки на утечку воздуха и повторно герметизировать вновь открытые стыки.
* Соответственно, специалист по изделиям из древесины, энтомолог и городской энтомолог Техасского университета A&M.
ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ ГНИЛИ ДРЕВЕСИНЫ И ПОВРЕЖДЕНИЯ НАСЕКАЕМЫМИ
Чтобы предотвратить гниение древесины и повреждение насекомыми, необходимо соблюдать надлежащие методы строительства и надлежащий контроль качества бревен. Эти проблемы могут привести к дорогостоящему ремонту для домовладельца.
Надлежащая практика строительства
Бревенчатый дом должен быть спроектирован и построен таким образом, чтобы предотвратить скопление дождя и грунтовой влаги, а также чрезмерную усадку. Бревна должны быть сухими (влажность ниже 20 процентов) перед началом строительства. Древесина сжимается по мере высыхания, вызывая растрескивание, расщепление и коробление. Стена высотой 8 футов, построенная из свежесрубленных бревен, может оседать на 3-4 дюйма из-за усадки.
Если бревенчатый дом не рассчитан на такую усадку, может произойти разрушение конструкции и проникновение дождя и воздуха. Неисправности конструкции приводят к дорогостоящему ремонту; просачивание воздуха увеличивает затраты на энергию; просачивание дождя вызывает гниение древесины.
Проблемы с влажностью, вызывающие гниение бревен, связаны с небрежным выполнением работ, плохим проектированием и обслуживанием. Их обычно можно устранить, правильно спроектировав и соорудив фундамент, стены и крышу. Хороший дренаж необходим для сухого фундамента и должен учитываться при первоначальном планировании. Строительная площадка должна быть выровнена или вырыта, чтобы дождевая вода стекала в сторону от дома.
Настоятельно рекомендуются каменные и бетонные фундаменты или опоры, которые удерживают необработанные бревна на высоте от 12 до 18 дюймов над землей. Пространство для ползания, созданное фундаментами или пирсами, должно надлежащим образом вентилироваться и экранироваться для защиты от животных.
Открытые подполья или закрытые сеткой или решеткой обычно хорошо вентилируются. Сплошные фундаментные стены должны иметь вентиляционные отверстия подходящего размера, чтобы обеспечить достаточную циркуляцию воздуха в подполье.
Вентиляционные отверстия в пределах 10 футов от углов обычно обеспечивают наилучшую поперечную вентиляцию. Размер и количество отверстий должны быть основаны на влажности почвы, атмосферной влажности и движении воздуха. Как правило, общая площадь всех вентиляционных отверстий должна составлять 1/150 площади земли под жилым помещением. Держите кусты достаточно далеко от стен фундамента, чтобы они не мешали движению воздуха через вентиляционные отверстия. Если подполье под зданием часто бывает влажным, грунт следует накрыть полиэтиленовой пленкой из толстого полиэтилена (толщиной не менее 6 мм), чтобы влага из грунта не испарялась и не конденсировалась на деревянном основании и бревенчатых стенах. Почва должна быть обработана от подземных термитов до того, как будет уложен пластиковый напочвенный покров.
Необработанные бревна, размещенные на плите на грунтовом фундаменте, очень подвержены гниению без надлежащей конструкции плиты и обслуживания бревен. Верх плиты должен находиться на высоте не менее 6 дюймов (предпочтительно 8 дюймов) над землей, чтобы поддерживать требуемый минимум 6 дюймов над землей для первого бревна. Бревна следует периодически обрабатывать комплексными консервантами для древесины (консерванты обсуждаются в разделе «Внешняя отделка бревен»). Под бетонной плитой следует использовать пароизоляцию, состоящую из листов полиэтилена высокой плотности с минимальной степенью проницаемости 1/2. Стыки должны быть зашлифованы не менее чем на 4 дюйма и загерметизированы. Бревна, размещенные на плитных фундаментах, также могут быть защищены крытыми верандами. Однако, когда открытые бревна находятся на расстоянии менее 6 дюймов от земли, первые три нижних бревна следует обработать под давлением хромированным арсенатом меди (ХАМ).
Стены бревенчатых домов, окна и дверные рамы должны быть тщательно сконструированы, чтобы избежать образования щелей, в которых вода может скапливаться и впитываться в древесину.
Фитинги должны быть герметичны и защищены полиуретановым герметиком. Дождевая вода обычно не вызывает серьезного разрушения, если она может быстро стекать. Но вода, попавшая в стыки, щели или трещины, может вызвать гниение. Во время строительства крупные трещины или щели в бревнах следует заделать вниз или заделать, чтобы в них не попадала вода. Стыки между бревнами также необходимо зашпаклевать.
Правильная конструкция крыши помогает предотвратить гниение древесины в стенах, фундаменте, дверях и окнах. Свес крыши должен быть не менее 18 дюймов (предпочтительно 24 дюйма) для одноэтажного дома и 24 дюймов (предпочтительно 36 дюймов для двухэтажного дома). Побережье Мексиканского залива.Чем больше уклон крыши и свес, тем дальше от конструкции проецируется дождевая вода, тем самым защищая стены от намокания.Бревна, брусья или пиломатериалы, поддерживающие крышу, не должны выступать за пределы карниза, где они могут намокнуть и быстро поражается древесной гнилью
Защита от термитов лучше всего достигается путем обработки почвы вокруг обеих сторон стен фундамента, вокруг опор и входов в инженерные сети, а также под фундаментной плитой до или во время строительства.
Следует использовать термитцид, зарегистрированный EPA. Такая обработка грунта требуется как для плиты на земле, так и для столбчатых и балочных фундаментов. Проконсультируйтесь с квалифицированными операторами по борьбе с вредителями, которые предоставляют услуги по борьбе с термитами. Для получения дополнительной информации агент по развитию округа может предоставить публикации о подземных термитах и о выборе службы борьбы с термитами.
Контроль качества бревен
Для производства бревен хорошего качества необходимо свести к минимуму воздействие насекомых и грибков, вызывающих гниение, во время заготовки бревен, сушки, механической обработки, транспортировки и строительства. Многие проблемы с гниением и насекомыми можно устранить, используя бревна вскоре после их распила и защищая их во время приправы и хранения. Бревна должны быть немедленно удалены из леса и окорены. В южном климате валежную древесину, используемую для изготовления бревен, следует заготавливать не позднее, чем через 3–4 месяца после отмирания деревьев.
Обширные повреждения от гниения и насекомых могут возникать, пока дерево стоит, и утилизированные бревна следует тщательно осматривать на предмет активности бурильщиков по мере их очистки. Проблемы с насекомыми и гниением менее вероятны, если здоровые деревья и бревна срубить поздней осенью или зимой и сразу использовать.
Кора, оставленная на бревнах, ограничивает сушку и консервацию, а также привлекает некоторых насекомых. Пилильщики, медоносы и жуки-амброзии могут поражать кору бревен и заболонь сразу после рубки деревьев. Однако старые домкраты и жуки-пылесосы предпочитают окоренные бревна. Обработка бревен консервантами сразу после окорки и перед сушкой поможет предотвратить нападение этих насекомых. Консервирующая обработка включает погружение бревен в растворы хинолинолата меди 8 или цинка и хранение их на высоте 18 дюймов над землей, предпочтительно под крышей, для просушки на воздухе. Эта обработка защитит бревна от некоторых насекомых и грибковых пятен во время сушки, но не обеспечивает постоянной защиты.
Бревна, хранящиеся для сушки в теплую погоду, следует опрыскивать зарегистрированным EPA инсектицидом, содержащим линклан или хлорпирифос, чтобы предотвратить заражение некоторыми насекомыми, сверлящими древесину. Бревна также можно сушить в печи после окорки, а не на воздухе. Высокие температуры печи обычно убивают любых личинок насекомых и гниющих грибков. Независимо от того, сушатся бревна на воздухе или в печи, их конечная влажность должна быть ниже 20 процентов, чтобы предотвратить гниение древесины.
Консервирующая обработка бревен под давлением после их сушки и механической обработки полностью защищает их от гниения и повреждения насекомыми во время транспортировки, хранения, строительства и в дальнейшем. Рекомендуемым консервантом для обработки как внутренней, так и внешней древесины является CCA. Обработка CCA окрашивает бревна в серовато-зеленый цвет, но эту тележку можно замаскировать, нанеся пигментированные консерванты для древесины. Бревна, не обработанные консервантом под давлением, после механической обработки должны быть повторно погружены в хинолинолат меди 8 или нафтенат цинка.
Это обеспечивает некоторую защиту от гниения и насекомых во время транспортировки, хранения и строительства. После строительства наружные поверхности бревен необходимо периодически опрыскивать или обрабатывать щеткой средством для защиты древесины, которое содержит эффективное водоотталкивающее средство. Бревна необходимо ежегодно осматривать, а любые новые, большие трещины или трещины следует заделывать полиуретановым герметиком.
Внешняя бревенчатая отделка*
Большинство людей, которые покупают или строят бревенчатые дома, хотят, чтобы они продолжали выглядеть так же, как при первой постройке. К сожалению, без постоянного обслуживания этого не произойдет. Важной частью технического обслуживания является нанесение покрытия на наружные бревна.
Информационные рекомендации по отделке основаны на тестах, проведенных в основном в Восточном Техасе. Высказанные мнения никоим образом не должны интерпретироваться как официальное одобрение Техасской сельскохозяйственной консультационной службы или Техасской лесной службы, которые входят в систему Техасского университета A&M.
(обработанные под давлением бревна CCA можно отделывать после того, как они выдержали 6 месяцев на открытом воздухе или 1 год в защищенном месте, например, под крытой верандой.)
Покрытие должно защищать от атмосферных воздействий (солнечного света и дождя) , гниение и плесень. (Обработка CCA защищает бревна от гниения, но не от плесени.) Отделка также должна содержать пигмент, если домовладелец хочет сохранить первоначальный цвет древесины или замаскировать зеленоватый цвет обработки CCA.
Влагозащитные испытания, проведенные Лабораторией лесных товаров Лесной службы Техаса, показывают, что большинство морилок для древесины, водоотталкивающих средств и консервантов действуют всего от 7 до 18 месяцев до появления плесени или выветривания. Большинство владельцев бревенчатых домов сообщают, что они ежегодно проводят ремонт, чтобы сохранить первоначальный цвет древесины.
Один продукт, протестированный в Техасе и Миссури, доказал свою эффективность в борьбе с атмосферными воздействиями и плесенью.
Это TWP (Total Wood Preservant). TWP содержит как фунгицид, так и средство против плесени, а также пигмент, смолу, поглотитель ультрафиолетового излучения и водоотталкивающий материал. Покрытие TWP служит около 5 лет и может быть лучшим способом сохранить привлекательный внешний вид натурального дерева.
Seal Treat II — еще один продукт, обеспечивающий долговечное покрытие. Однако он доступен только в виде прозрачного, готового к использованию раствора и не эффективен для сохранения первоначального цвета древесины. Древесина, обработанная составом Sea’ Treat 11, приобретает приятный пепельно-белый цвет. Этот продукт хорошо борется с плесенью.
Sikkens, продукт, который необходимо наносить в несколько слоев, показал приемлемые результаты в течение более коротких периодов или времени. Он имеет тенденцию разрушаться под воздействием ультрафиолета в течение 2–3 лет и не защищает от плесени в течение очень долгого времени в жарком и влажном климате. Несмотря на то, что первоначальная стоимость Sikkens высока по сравнению с другими продуктами, коэффициент охвата, как правило, компенсирует разницу в стоимости.
Борьба с гниением и насекомыми в существующих бревенчатых домах
Владельцы бревенчатых домов часто сталкиваются с проблемами гниения древесины и насекомых. Наиболее распространенные проблемы с насекомыми вызываются жуками, которые нападают на древесину в течение нескольких дней после того, как деревья повалены или когда бревна сушатся, обрабатываются или транспортируются. К таким жукам относятся: металлические жуки-древоточцы, которых иногда называют плоскоголовыми жуками; жуки-древоточцы или круглоголовые жуки-древоточцы; жуки-амброзии и сверлильные жуки, а также жуки-пылесосы и старые домовые жуки.
Личинки жуков, чаще всего встречающиеся в домах, построенных из бревен хвойных пород, — это металлические жуки-древоточцы. Взрослые особи откладывают яйца в трещины коры и щели необработанных бревен. Личинки проникают глубже в бревна по мере того, как древесина становится более сухой, и появляются во взрослом состоянии в течение от 1 до 5 лет после постройки дома.
Овальные отверстия размером от 1/4 дюйма до 3/8 дюйма, которые они оставляют при выходе, могут задерживать воду в туннелях насекомых, вызывая гниение. Эти отверстия должны быть заделаны полиуретановым герметиком. Никакого лечения от этих жуков не требуется.
Жуки-пылесосы и старые домовые мотыльки заражают древесину после окорки и во время выдержки, хранения, перевозки или строительства. Взрослые особи появляются через 3 года и более и могут повторно заражать древесину. Поэтому необходимо идентифицировать появляющихся жуков, чтобы можно было использовать соответствующий метод борьбы. Эти методы включают распыление или инъекцию бревен зарегистрированным EPA инсектицидом или, в некоторых случаях, фумигацию бревен под газонепроницаемым брезентом. Для обоих этих методов борьбы потребуются услуги сертифицированного оператора по борьбе с вредителями 9.0003
Подземные термиты могут представлять серьезную угрозу для бревенчатых домов; Вот почему домовладельцам настоятельно рекомендуется правильно обрабатывать почву до или во время строительства.
Если термиты нападают на бревна после того, как дом построен, ущерб может привести к значительным трудозатратам и затратам на ремонт. Также значительно дороже и сложнее обрабатывать грунт под существующей плитой. Бревенчатый дом следует ежегодно осматривать на предмет любых признаков повреждения термитами, а ущерб контролировать до того, как он станет обширным.
Для получения дополнительной информации о насекомых, поражающих древесину, получите дополнительные публикации о подземных и сухих древесных термитах, жуках-древоточцах, муравьях-древоточцах и пчелах-древоточцах у местного агента по распространению знаний.
Большинство структурных повреждений бревенчатых домов вызвано гниением древесины, а не насекомыми. Распад древесины вызывается избытком влаги, и его можно предотвратить, защищая древесину от влаги. Древесина, обработанная под давлением CCA, должна использоваться для замены любой гниющей древесины.
Авторы выражают признательность Сэму Саттервайту из Satterwhite Log Homes, Лонгвью, Техас, за финансовую поддержку в печати этой публикации, а также доктору Гарри Б.