Конопатка сруба | Дока Дом
Любой деревянный дом: не важно из чего он сделан – из бревна или бруса, даёт усадку в первый же сезон. Как следствие, в массиве стены могут появляться щели, сквозь которые в помещение может проникать влага и холодный воздух. С одной стороны, образования щелей избежать нельзя, поскольку речь идёт о деревянном строении, которое со временем высыхает, с другой стороны – в технологии строительства домов из оцилиндрованного бревна предусмотрен технологический этап, позволяющий полностью решить данную проблему. А точнее – два этапа. Речь идёт о первичной и вторичной конопатке сруба.
Первичная конопатка
Данный вид уплотнения выполняется при строительстве сруба, когда между венцами прокладывается уплотнительный материал: джут, пакля, лён, мох и т.п. Монтаж утеплителя осуществляется с запасом в 5 см с каждой стороны так, чтобы эти 5 см выходили за пределы стены и могли быть законопачены в межвенцовые швы после окончания рубки.
Вообще, на этот вид работ лучше приглашать профессионалов, а не стремиться сэкономить и конопатить дом самостоятельно – слишком велика цена ошибки.
Конопатка должна выполняться по всему периметру сруба, особое внимание надо уделять углам, поскольку именно там усадка древесины максимальна. Кроме того, при конопатке стена поднимается на несколько сантиметров, по этой причине, если проконопатить только одну стену, например, то это может закончиться плохо для всего дома. Если при первичной конопатке перестараться, то возникает риск отрыва брёвен друг от друга, что недопустимо.
Вторичная конопатка
После того, как дом постоял один год и дал усадку, необходимо провести повторное оконопачивание стен, поскольку в них образуются новые щели. Для повторной конопатки существуют специальные материалы. Например, в Финляндии используется специальная полоса из минеральной ваты, по своему сечению напоминающая вогнутый треугольник. Благодаря такой конфигурации этот материал повторяет контур межвенцового стыка. Хотя те же работы можно выполнять и традиционными материалами – джутом и паклей.
Существует два способа конопатки: «врастяжку» и «в набор».
Первый метод представляет собой простое заполнение образовавшейся после усадки щели утеплителем с последующим уплотнением утеплителя валиком, сделанным из того же материала. Второй способ несколько сложнее, но эффективнее. Из уплотнительного материала набирается длинная «коса», которая сворачивается в клубок. Зазор между брёвнами наполняется петлями из того же материала, а затем уплотняется и выравнивается специальным инструментом.
Альтернатива конопатке
Существует технология, позволяющая заменить конопатку ещё на этапе рубки дома. Речь идёт о применении межвенцового уплотнителя из джута, представляющим собой ленту, толщиной от 5 до 15 мм и шириной 20 см. На этапе рубки дома эта лента раскатывается в паз и крепится степлером. Джутовая полоса позволяет добиться красивых стен с ровными швами и отличным сопротивлением влаге и ветру.
Особенности и технология конопатки бревенчатых домов
Деревянные дома обладают многими преимуществами, однако все строения из дерева со временем усыхают и деформируются.
Усадку дают не только бревенчатые срубы, но и дома из профилированного бруса. В результате между деревянными элементами (брусьями или брёвнами) образуются щели и зазоры, через которые проступает холод. Сделать дом теплым и уютным, предотвратить потери драгоценного тепла позволяет конопатка сруба. Это достаточно специфичная и сложная работа, которая представляет собой заполнение образовавшегося пространства специальными утепляющими материалами. Как производится конопатка деревянного дома, когда необходимо ее делать, какие существуют виды конопатки, об этом и поговорим в статье.
Для чего нужна конопатка
Первая работа, которая выполняется сразу после строительства – это конопатка; и шлифовка бревен, и пропитка древесины антисептиками, и покраска сруба производятся только после конопачения. Что такое конопатка, и зачем она нужна, знали еще наши предки, ведь в России дома традиционно строились из дерева. Но и сегодня конопачение не утратило своего значения. Эта процедура позволяет решить следующие проблемы:
- При высыхании древесины в стенах появляются трещины и зазоры, через которые уходит тепло, а вместо него в дом проникает влага и сырость.
Это может стать причиной развития в дереве гнилостных процессов. Конопачением можно добиться полной герметизации стыков, утеплить деревянное строение и предотвратить гниение. - Усадка деревянного дома не всегда происходит равномерно. Нередко одна стена садится больше чем другая, что приводит к перекосу всего строения. Конопатка стен позволяет выровнять конструкцию и придать дому правильную форму.
- Проконопаченные срубы из бревен и лафета намного долговечнее, поскольку для заделки швов используются специальные пропитанные материалы, не пропускающие воду, что значительно продлевает срок службы древесины.
Конопатка необходима не только вновь построенным домам, старые постройки из дерева также нуждаются в утеплении. Проконопачивание старого сруба позволяет заделать щели, которые с течением времени образовались в бревнах, повысить теплоизоляционные качества дома, обновить деревянное строение.
Некоторые ошибочно полагают, что конопачение необходимо только в рубленном доме, который подвергается сильной усушке и деформации, а конопатить дом из бруса необязательно, поскольку материал уже прошел предварительную обработку.
Однако это не так, конопатка профилированного бруса необходима, поскольку он также дает усадку, а как следствие появляются щели и зазоры, накапливающие влагу, которая может спровоцировать образование плесени и грибка.
Многих волнует вопрос: нужно ли конопатить дом из бруса, если будет утепляться? Профессиональные мастера дают однозначный ответ: конечно нужно. При высыхании профильного бруса происходит деформация, в результате чего образуются большие щели, которые даже при наружном утеплении будут пропускать холодный воздух с улицы. Конопатка брусового дома делает его неуязвимым для ветра и холода.
Технология и правила конопачения
Технология конопатки сруба была разработана очень давно, и сегодня она практически не изменилась. Конечно, современная индустрия внесла некоторые коррективы в используемые инструменты, приспособления и материалы, но основные правила конопатки сруба остались те же.
Существует две основных методики конопачения: в растяжку и в набор. При первом способе утеплитель растягивается вдоль бревна и один его конец вставляется в щель при помощи специального инструмента.
Затем из свободного конца материала формируется валик, которым производится заполнение пазов сруба. Чтобы законопатить щели вторым способом, утеплитель сматывают в моток, из него делаются петли, которыми забивают отверстия. Этот метод лучше использовать в том случае, когда между бревнами имеются большие зазоры.
Самыми слабыми местами в срубе с точки зрения теплопотери являются углы. Через них внутрь дома проникает ветер и холодный воздух. Поэтому мастера уделяют им особое внимание. Конопатка углов сруба производится разными способами в зависимости от метода рубки дома.
Наибольшую сложность вызывает конопатка углов сруба в чашу. Здесь есть некоторые нюансы. Если дом возводился из бруса, конопачение угловых соединений производят тем же материалом, который закладывался в венцы, чтобы не было расхождений по толщине. Дом из оцилиндрованного бревна или лафета лучше всего утеплять джутовым или льняным канатом.
Материалы для конопачения
Чем конопатить сруб из бревна? Этот вопрос далеко непраздный, поскольку долговечность и эффективность конопатки во много зависит от выбранного материала, который должен обладать определенными свойствами. Издревле для утепления деревянного строения применялся мох. Его и сегодня используют для этих целей, но намного реже, поскольку он является достаточно дорогим материалом. В современном строительстве чаще всего выполняется конопатка сруба паклей, джутом или льноватином. Каждый материал имеет свои особенности.
Пакля – грубое льняное волокно, но нужно учесть, что ее очень любят птицы, поэтому после конопачения паклю придётся обработать от птиц. Обычно ее обрабатывают специальной пропиткой, например, олифой, которая не меняет цвет дерева, можно также красить масляной краской. Покрашенная поверхность является надежной защитой от насекомых. Еще один вариант – сверху пакли закрепить отделочные материалы: декоративную верёвку или канат.
Джут изготавливают из конопли, материал имеет хорошую гигроскопичность, и даже при очень сильной влажности будет оставаться практически сухим.
Поэтому джутом обычно выполняется конопатка бани.
Льноватин – прочный материал, изготавливаемый из волокон и отходов льняного производства. Он представляет собой широкую ленту, скрученную в рулоны заводским способом. Льноватин имеет отличные теплоизоляционные свойства, хорошо поглощает и быстро испаряет влагу.
Когда необходимо проводить работы
Процесс усадки деревянного дома длится несколько лет, поэтому конопачение проводится в несколько этапов. Черновая первичная конопатка делается сразу же после рубки сруба. Строение утепляется с двух сторон (снаружи и внутри) межвенцовым утеплителем, который первый раз укладывается не очень плотно. Сначала заделывают наружные стыки, и только после этого необходимо проконопатить дом изнутри. Обязательное условие – конопачение производится по периметру всего дома. Нельзя законопатить одну стену, а затем приступать ко второй, третьей и т.д. Конопатка поднимает первоначальную высоту дома примерно на 5-10 см, поэтому может получиться перекос строения.
Повторная конопатка выполняется приблизительно через год-полтора после окончания строительства. К этому времени строение уже практически усядется, поэтому вторичное чистовое конопачение производится очень плотно, чтобы в швах между бревнами не осталось зазоров и щелей. Последний раз конопачение проводится через пять-шесть лет после постройки, когда дом даст окончательную усадку.
Помимо обычной, существует также декоративная конопатка, которая выполняется в чисто эстетических целях по уже законопаченным швам. Мастерами проводится отделка сруба канатом или декоративной веревкой.
В чем сложность самостоятельной конопатки
Несмотря на кажущуюся простоту, конопатка – работа, требующая опыта и специальных знаний. В конопачении существует много нюансов, известных только профессиональным конопатчикам. Работа выполняется исключительно ручным методом, поэтому качество конопачения всецело зависит от мастерства и профессионализма исполнителя.
Конечно, можно приобрести необходимые материалы и самостоятельно законопатить дом, но отсутствие опыта непременно отразится на конечном результате.
Многие задаются вопросом: может ли вывалиться конопатка после прогревания сруба из бревен или лафета? Это зависит от того, насколько качественно проведены работы. Если при конопачении будет нарушена технология, недостаточно закреплен утеплитель, то вполне возможно, что после нагрева он вывалится наружу.
Неумело выполненную конопатку паклей, птицы быстро разнесут в свои гнезда. Профессиональные мастера засовывают материал таким образом, чтобы птицы не смогли до него добраться и вытащить наружу. При нарушении последовательности проведения работ, неправильной укладке межвенцового материала, использования разного по толщине утеплителя, возможна деформация строения. В этом случае придется конопатить дом заново. Что касается трудозатрат, то конопачение – труд не из легких, дилетанту придется приложить немало усилий и затратить достаточно много времени, чтобы законопатить свой дом.
Профессиональная конопатка от компании «Мастер Срубов»
Утеплить сруб и придать ему уникальный колорит – работа, которую на высоком качественном уровне выполнят специалисты нашей компании.
Мастера обладают многолетним опытом и необходимыми навыками работы, имеют профильное образование и многочисленные отзывы благодарных клиентов, которые по достоинству оценили золотые руки профессиональных конопатчиков.
We cannot display this gallery
В своей работе мы соблюдаем традиции старых мастеров, а также используем современные инструменты и оборудование, применяем проверенные сертифицированные материалы, что в совокупности позволяет нам держать высокую планку качества. Мы выполним конопатку любой сложности и объема по доступной стоимости. Чтобы связаться с нами, зайдите на страницу «Контакты», где вы найдете наши данные.
Технология конопатки сруба деревянного дома
Зачем нужно конопатить сруб деревянного дома? Дом из бруса или бревна неизбежно будет усыхать после постройки. Усыхая, древесина меняет свою форму, давая щели между венцами. В эти отверстия устремляется холодный воздух с улицы, который, сталкиваясь с теплым воздухом из дома, будет образовывать конденсат.
Что неизбежно приведет к образованию плесени и даже гниению.
Предотвратить усыхание невозможно. Даже вышедшие из сушилки бревно или брус в последствии дадут осадку. А вот бороться с образованием щелей не только возможно, но и необходимо.
Конопатка – это выполняемое вручную уплотнение зазоров, образовавшихся между бревнами или брусьями.
Проводят его как правило через 8-10 месяцев со дня окончания строительства дома или бани. Следует помнить, что внешние отделочные работы проводятся только после окончательной конопатки. Правильно проконопаченный деревянный дом сберегает тепло, что существенно сказывается на расходах на его отопление.
Технология конопатки сруба
Существуют два вида конопатки – первичная и окончательная.
- Первичная конопатка осуществляется в процессе сборки рубленого дома. Материал для теплоизоляции (будь то пакля, джутовое полотно или мох) кладут в каждый бревенчатый ряд.
- Спустя 8-12 месяцев с момента окончания строительства рубленого дома или бани, можно приступать к окончательной конопатке. Сначала мастера – строители деревянных домов заправляют оставшиеся после первичной конопатки концы в валик. После чего, используя специальный инструмент, проталкивают его в паз, образовавшийся между бревнами. Если материала для валиков, оставшегося от первичной конопатки, не достаточно, его берут из заранее заготовленных запасов.
Сначала мастера – строители деревянных домов заправляют оставшиеся после первичной конопатки концы в валик. После чего, используя специальный инструмент, проталкивают его в паз, образовавшийся между бревнами. Если материала для валиков, оставшегося от первичной конопатки, не достаточно, его берут из заранее заготовленных запасов.Пернатые очень любят таскать мох или паклю из рубленых домов или бань себе на гнездо, разрушая изоляционную прослойку. Чтобы предотвратить это, в щели между бревнами помещают веревку. Это также делает вид дома более эстетичным и законченным.
Подготовка и инструменты
Чтобы проконопатить дом, нужно возвести вокруг него леса, подготовить материалы и инструментарий. Опытные мастера пользуются киянками или колотушками. При сколачивании лесов можно пользоваться обычными досками. Однако при их скреплении нужно учитывать размер подмостей – они должны аккуратно помещаться на лесах.
Стоит отметить, что плохо проконопаченный сруб дома может со временем потерять симметрию, “скособочиться”.
Поэтому объем паза и силу удара киянки при конопатке следует определять с максимальной точностью. Конопатить стены дома нужно как с внешней стороны, так и изнутри.
Конопатка сруба дома.
Экологичные деревянные постройки обладают массой достоинств, но древесина обладает особенностью сохнуть с образованием трещин и сезонно изменять геометрические размеры. Кроме того все здания дают усадку. В результате между венцами появляются щели, через которые выдувается тепло из жилых помещений, и начинают гулять сквозняки.
Даже если предусмотрено наружное утепление, обязательно выполняется конопатка деревянного дома. Это важный и обязательный процесс, заключающийся в заделывании возникших щелей натуральными или синтетическими утеплителями.
Работа затратная по времени и кропотливая, требующая тщательности, аккуратности и терпения. На Руси этим занимались мастера конопатчики, особенности и секреты мастерства передавались из поколения в поколение. За прошедшие века технология выполнения практически не претерпела изменений.
Рассмотрим, как конопатить дом правильно, разновидности и способы выполнения, какие для этого понадобятся материалы и инструменты.
Виды и способы исполнения
В зависимости от времени проведения работ различаются следующие виды:
- Первичная, выполняется непосредственно при возведении сруба или сразу же после сборки. Утеплитель закладывается между венцами в каждом ряду.
- Промежуточная. Делается примерно через 6-ть месяцев после завершения строительства, когда самые интенсивные усадки прекратятся, а дерево дополнительно подсушится. Осуществляется подбивка заложенного ранее утеплителя и, при необходимости, добавление материала.
- Третья производится через 1… 2 года, когда конструктив практически займёт окончательное положение (дальнейшие усадки будут минимальны или полностью прекратятся). В образовавшиеся зазоры вновь закладывается материал, а пришедший в негодность удаляется.
При соблюдении технологического процесса достаточно будет в дальнейшем контролировать утепление раз в 5-ть лет, в противном случае устранением щелей придётся заниматься ежегодно.
Конопатка дома выполняется 2-мя методами:
- “В набор”. Применяется при заделке щелей большой ширины и глубины. Выбранный уплотнитель (мох, пакля, джут, пенька или пакля) свивается в пряди толщиной 2 см, сматывается в клубок и при дальнейшем разматывании забивается в щели. Размеры щелей в разных местах различны, поэтому для набора необходимой толщины заполнителя выполняются повороты прядей и скручивание петель.
- “В растяжку”. Таким способом всегда выполняется первичная конопатка. Материал настилается поверху нижнего венца, придавливается верхним венцом, подворачивается и забивается в щель. При выполнении работ после завершения сборки сруба утеплители (желательно ленточные) прикладываются к швам нижних рядов, запихиваются в них по всей длине с оставлением свисающих краёв шириной около 5-ти см. Затем края подворачиваются, скатываются в валики и забиваются в швы. Щели в таких случаях узкие и даже малозаметные.
Выбор материала, чем конопатить сруб
Натуральные утеплители:
- Мох, широко используемый нашими предками и не утративший популярности в деревнях и поныне. Лучшим считается болотный красный мох сфагнум, реже используются лесные мхи (кукушкин лён). Утеплитель обладает низкой теплопроводностью, хорошо отводит лишнею влагу, не загнивая при этом. Долговечен, задерживает развитие гнилостных микроорганизмов и плесени. Известны лечебные свойства мхов. Из-за хорошей переносимости температурных перепадов хорош для использования при строительстве деревянных бань.
-
Джут для конопатки — современный утепляющий материал, изготавливаемый из растений, произрастающих в тропических странах с влажным климатом. К нам поступает, в основном, из Индии и Китая. Экологически чистый природный материал с высокой прочностью и долговечностью. Выпускается лентами различной ширины, реже отдельными волокнами. В продаже представлены следующие разновидности:
- пакля из джута в виде прочёсанных волокон, жёсткий и не плотный утеплитель, сложный в укладке;
- лён-джут — смесь равных количеств льна и джута, для защиты от гниения и моли требуется обязательная специальная обработка;
- джутовый войлок, плотный материал с добавкой от 10-ти % (лучший) до 30-ти % льняных волокон, плотный, гибкий и упругий, но также поражается молью и хорошо впитывает воду.
Джут прекрасно совместим с деревом, не подвержен гниению, хорошо сохраняет тепло и равномерно уплотняется. В отличие ото мха не привлекателен для птиц и насекомых. Привлекательна и невысокая стоимость.
- Реже используются конопляная пенька, льняная пакля и ряд других материалов.
Лучшим считается болотный красный мох сфагнум, реже используются лесные мхи (кукушкин лён). Утеплитель обладает низкой теплопроводностью, хорошо отводит лишнею влагу, не загнивая при этом. Долговечен, задерживает развитие гнилостных микроорганизмов и плесени. Известны лечебные свойства мхов. Из-за хорошей переносимости температурных перепадов хорош для использования при строительстве деревянных бань.
Синтетические материалы
Готовые составы для герметизации швов значительно дороже натуральных, которые зачастую можно заготовить и самостоятельно. Но работа с ними довольно проста и удобна в исполнении. Для сокращения количества герметика его часто применяют совместно со шнурами из натуральных или синтетических шнуров. Забитый в щель шнур закрывается синтетическими составами.
Некоторые составы высыхают, застывая в твёрдую плотную массу, поэтому рекомендуется применять только эластичные материалы, например Неомид, эластичный и с хорошей адгезией к древесине.
Хороший выбор — акриловый герметик, долговечный, экологичный, без выделения в атмосферу вредных веществ.
Все материалы, купленные в магазинах, должны обязательно иметь сертификаты качества.
Инструменты для конопатки сруба
С давних пор используются следующие виды инструментов:
- плоские деревянные и металлические лопатки с шириной лезвия до 10-ти см и толщине 5-ть или 6-ть мм;
- плоские зубила с лезвием 60-т мм и толщиной ≤ 5-ти мм;
- конопатки треугольной формы с продольными пазами вдоль 17-ти см лезвия, толщина ≤ 15-ти мм;
- кривые конопатки;
- дорожник — узкий и толстый клин шириной ≤ 35-ти мм;
- киянки.
Как правильно конопатить сруб
Общие рекомендации:
- Швы обязательно очищаются и обрабатываются антисептиками.
- При утеплении в процессе строительства утеплитель, уложенный на каждых венцах, закрепляется при помощи строительного степлера, при этом он должен выступать за пазы на 5-ть см с обеих сторон срубов.
- Конопатка выполняется с наружной и внутренней стороны здания.
-
Работы начинаются снизу по всему периметру сруба в следующей последовательности:
- забивка наружных щелей нижнего венца по всему периметру постройки;
- аналогичная конопатка внутри здания;
- возвращение на улицу с конопаткой щелей во втором венце;
- конопатка второго венца изнутри дома;
- такой порядок выдерживается и далее.
При конопатке стен по отдельности они обязательно будут иметь отклонения по вертикали.
- Работа выполняется участками около 1 м, после закрепления утеплителя в щели, свисающие концы подгибаются и заправляются внутрь. Материал плотно забивается при помощи киянки, пока он не будет пружинить. Затем приступают к следующему участку.
- Особенное внимание обращается на конопатку углов, в которых, как правило, самые большие щели.
- Работы рекомендуется выполнять при плюсовых температурах наружного воздуха в диапазоне от 10-ти до 20-ти градусов.
Чем конопатить дом из бревна
Чаще всего в деревнях, и в наше время, используется мох, обработанный следующим образом:
- выполняется предварительное высушивание мха;
- в ведре чистой воды тщательно перемешиваются 0,5 л масла и 200-ти г хозяйственного мыла;
- в приготовленный раствор закладывается сухой мох, при намокании волокна становятся эластичными;
- мокрая прядь скручивается валиком и сразу вставляется в щель.
Наряду со мхом применяется льноватин — сплетённые в ленту волокна льна и джут.
Применение герметика, вспененного полиуретана и различных видов монтажной пены не рекомендуется, так как это может вызвать накопление конденсата в швах, приводящее к гниению дерева.
Как конопатить сруб джутом? Слеживаемость, присущая натурально джуту, и более высокая, по сравнению со мхами, стоимость обуславливают его ограниченное применение в бревенчатых срубах.
Чаще джут используется для конопатки зданий из оцилиндрованных брёвен и бруса. Джутовые ленты укладываются быстро и просто, хорошо препятствуют гниению древесины. Поэтому конопатка сруба мхом постепенно вытесняется такими современными материалами.
При следовании изложенным рекомендациям и регулярном контроле над состоянием применённых материалов, в деревянных строениях всегда будет тепло и комфортно проживать.
Как правильно проконопатить сруб — видео, фото
Конопатка, казалось бы, нехитрый процесс заполнения щелей между венцами сруба волокнистыми материалами, на самом деле изобилует различными тонкостями и хитростями. Не зная которых, несведущий человек может не только не улучшить состояние постройки, но и необратимо его испортить. Не ходя далеко за примерами, сообщим, что опытный строитель при помощи конопатки способен даже выровнять покосившиеся элитные или недорогие срубы домов из бревна.
Так что приступать к этой работе по утеплению дома или бани из бруса под ключ или под усадку нужно только поднаторев в его теоретической части.
Как и когда правильно проконопать сруб? Первичная конопатка может осуществляться сразу после его сборки на участке, если для строительства использовались плохо обработанные бревна. Тогда между венцами могут быть значительные щели, которые можно тут же заполнить мхом или паклей по вашему вкусу. Построить дом из профилированного бруса или оцилиндрованного бревна это пол дела, после частичной усадки, выждав по меньшей мере полгода, а лучше год его нужно конопатить. Повторную конопатку в случае необходимости совершают уже после завершения процесса усадки, а значит примерно через пять лет после возведения сруба.
Если вы не уверены, что знаете, как проконопатить сруб, воспользуйтесь опытом профессионалов: начинайте работу снизу, с самого нижнего, закладочного венца. Начиная конопать один шов, продвигайтесь по его периметру сначала снаружи, а потом внутри дома.
Ни в коем случае не конопатьте одну стену, отдельно внутри или снаружи – все это ведет к опасному перекосу строения, в результате которого оно даже может съехать с фундамента. Также нежелателен увеличение высоты дома в процессе конопатке более, чем на один венец, он чреват выпадением бревен из их замков. Поэтому хороший мастер во время работы не торопится, внимательно наблюдая за состоянием и геометрией постройки.
В качестве материала, забиваемого в щели, может использоваться:
- Мох. Традиционный, но дорогостоящий вариант. Мох тем не менее обладает высокими антисептическими характеристиками, впитывает излишнюю влагу, не гниет, а служит не меньше современных материалов.
- Пакля. Объективно рассуждая, не самый лучший выбор, так как она сильно подвержена гниению и не продержится долго, превратившись в труху, которую весьма проблематично извлечь при повторной конопатке.
- Ленточные утеплители. Очень просты в применении, их не надо предварительно нарезать или скручивать, а благодаря тому, что она бывает разной толщины, вы можете приобрести тот образец, который соответствует объему щелей между бревнами.
Инструмент для подобных работ по утеплению так и называется «конопатка», специалисты советуют использовать модели из мягких материалов, например, дерева иди пластика, в отличии от металлических они не царапают не оставляют трещин на бревнах. Надеемся, вы получили некоторое представление о том, как конопатить сруб и обязательно примените эти знания на практике.
цена за работу, обзор материалов
Конопатка сруба проводится во всех деревянных домах и постройках, сложенных из бревен или бруса (за исключением клееного). Такая отделка межвенцового пространства выполняет сразу несколько функций:
- обеспечивает стенам герметичность;
- снижает теплопотери дома;
- частично защищает древесину от гниения, препятствуя выпадению конденсата на поверхности бревен.
Конопачение должно выполняться в два этапа:
1.
Первичная конопатка – вдоль бревен в процессе укладки сруба расстилаются ленты уплотнителя.
2. Завершающая – не ранее, чем через 8-12 месяцев после строительства, когда стены дадут естественную усадку, появившиеся межвенцовые щели законопачиваются повторно. Предварительно поверхность древесины шлифуется.
Все последующие годы уплотнять сруб потребуется каждые 5 лет.
Чем конопатить?
Требования к изделиям, используемым при конопачении сруба: экологичность, теплоизолирующие и антисептические свойства. Таким характеристикам вполне отвечают самые популярные натуральные уплотнители:
1. Джут (из древесных волокон) – даже при очень высоком содержании влаги впитывает не более 20 % воды. Выпускается в виде лент шириной 150 или 250 мм, длина в рулоне – от 80 до 150 м.
2. Льняные изделия – пробивной льноватин, отличающийся прочностью, и грубое волокно из льняного луба.
3. Бурый мох – классический антисептик, который издревле применялся на Руси. Несмотря на свою архаичность, ценится очень высоко и довольно часто применяется в качестве межвенцового уплотнителя в срубе.
4. Пакля – довольно сложна в работе, недолговечна и склонна к гниению. Зато льняные волокна пользуются популярностью у птиц, которые растаскивают их для строительства своих гнезд.
5. Шерстяной войлок – при своей небольшой гигроскопичности все-таки нуждается в хорошей просушке и обработке формалином во избежание размножения моли.
Несмотря на отличные характеристики льна и джута, их смесь для конопачения не годится, так как джутовый войлок с добавлением льняных волокон слишком гигроскопичен и ломок.
Из чего складывается стоимость?
Так как конопатка и отделка сруба дома выполняются в промежутке между бревнами, расход утеплителей и расценки специалистов на конопачение стен пересчитываются на погонные метры швов.
Приблизительно объем работ можно определить, посчитав периметр деревянной постройки и умножив его на количество венцов.
Стоимость различных натуральных уплотнителей для конопатки сруба находится в одних пределах. Исключение составляет только мох – в строительном магазине его купить проблематично, а сборщики лесного утеплителя сами устанавливают цены на свой товар. Дешевле обходятся волокнистые материалы, изготовленные с добавлением различной синтетики, но экологическая чистота при этом тоже снижается.
Мастера-отделочники, специализирующиеся на конопатке деревянных срубов, практически во всех регионах России держат свои расценки примерно на одном уровне. Дорогостоящие инструменты им не нужны, а все расходники заказчик оплачивает отдельно. Поэтому цена за работу специалистов – это только плата за мастерство.
| Наименование работ | Стоимость, руб/п.м |
| Извлечение старой пакли | 30 |
| Конопатка льноватином | 70-90 |
| материал | 9-34 (в зависимости от ширины) |
| Конопатка джутом | 70 |
| материал | от 12 |
| Конопатка паклей | 70-90 |
| материал | 4-5 |
| Пропитка швов | 10-20 |
| Декоративная конопатка канатом | 40 |
| материал | 9-30 (в зависимости от диаметра) |
Не стоит покупаться на слишком низкую стоимость конопатки – дешевые услуги должны настораживать.
Скорее всего, соблазнительные цены предлагают умельцы, которые получают доход от приписывания погонных метров.Дата: 3 августа 2015
Сруб и брус
Существуют два способа конопатки сруба:
- В растяжку.
- В набор.
Первый метод применяется при первичной конопачении, когда зазоры между бревнами еще узкие. Второй – при запечатывании широких щелей.
Первичная конопатка врастяжку.
Процесс конопатки врастяжку производится в два этапа:
- Укладка утеплителя между бревнами.
- Собственно конопатка.
Уплотнительный материал укладывается после сборки каждого венца сруба. Если в роли утеплителя выступает мох, его предварительно увлажняют и оставляют на некоторое время на открытом воздухе. Периодически его переворачивают.
Намного проще работать с ленточным уплотнителем: ленту раскатывают вдоль бревен и фиксируют ее при помощи строительного степлера.
Новая лента укладывается на конец предыдущей с нахлестом в 5 см. Застелив таким образом весь периметр сруба, приступают к сборке очередного венца.
После того, как сруб возведен накрыт крышей, можно приступать ко второму этапу – конопатке:
- Стартовать надо с нижнего ряда от торца. Пучок пакли или мха прикладывают к зазору волокнами поперек и при помощи лезвия конопатки вдавливают его внутрь. Концы волокон надо скрутить для формирования плотного валика длиной от 7 до 10 см.
- Скрученный валик прижимают к щели и заталкивают его внутрь, оставляя один его конец свободным.
- Добавляют очередной пучок пакли, вплетая их в край предыдущего валика — и действия повторяют. Необходимо в процессе работы следить, чтобы валик по всей длине шва не прерывался.
Из ленточного утеплителя формировать валик намного удобнее: его просто скручивают, слегка растягивая вдоль бревна. Если валик получается недостаточно толстым, в ленту заворачивают дополнительные пряди утеплителя.
Иногда по разным причинам утеплитель между бревнами не закладывается. Технология конопатки и в этих случаях остается неизменной, но расход материала будет выше. Прикладывать к зазору его приходится поперек волокон, поскольку их продольное расположение не позволит утеплителю прочно закрепиться в пазах.
Ширина ленточного уплотнителя должна превышать толщину бревна на несколько сантиметров: если свисающие края будут короткими, конопатчик не сможет сформировать из них полноценный валик. Качество конопатки будет крайне низким.
типов герметика для зданий
Коммерческие здания значительно выиграют от правильной герметизации. Он повышает энергоэффективность, предотвращает рост плесени и грибка и сохраняет водонепроницаемость здания, что снижает затраты на техническое обслуживание. Однако многие люди с удивлением узнают, что существуют разные типы герметиков. В конце концов, все они служат одной и той же основной цели, так почему же могут быть разные типы? Однако не каждый тип герметика подходит для всех целей.
Типы коммерческих герметиков
Прежде чем приступить к герметизации здания, необходимо убедиться, что вы используете правильный тип герметика, и, скорее всего, вам понадобится больше одного.Вот различные типы герметика, о которых вам нужно знать:
Акриловый латексный герметик
Также называемый малярным герметиком, это, вероятно, то, о чем большинство людей думают, когда думают о герметике. Это также самый дешевый тип герметика в большинстве магазинов. Он предназначен для того, чтобы закрыть небольшие дырочки и трещины, а затем закрасить.
Очень хорошо сцепляется с деревом, гипсокартоном и кладкой. Он предназначен только для внутреннего использования и обычно не может обеспечить водонепроницаемость.
Винил-латексный герметик
Виниловый латексный герметик должен быть похож на акриловый латекс по простоте использования и очистки, а также быть намного более долговечным.Акриловый латекс очень мягкий и водорастворимый. Виниловый латекс намного прочнее и водонепроницаем, что делает его пригодным для использования на открытом воздухе.
Герметик для акриловой плитки
Этот герметик поставляется в крошечных тюбиках и предназначен для заделки отверстий и зазоров между плитками в местах, подверженных образованию плесени и грибка. По сути, это способ сохранить плитку герметичной в перерывах между нанесением более прочного герметика, и его не следует использовать в качестве основного герметика.
Силиконизированный акриловый герметик
Силиконизированный акрил сочетает в себе легкость нанесения акрила с повышенной прочностью силикона.Его немного сложнее очистить, чем чистый акрил, но он более прочный и обеспечивает водонепроницаемое уплотнение.
Он подходит даже для наружного применения, хотя не обязательно является лучшим выбором для наружного применения. Однако в крайнем случае он подойдет.
Чистый силикон
Это один из самых прочных и водонепроницаемых герметиков. Он идеально подходит для ванных комнат, особенно для раковин и унитазов, поскольку очень хорошо прилегает к непористым поверхностям.
После нанесения он прослужит десятилетия.
Так почему бы не использовать его для всех ваших потребностей в конопатке? Чистый силиконовый герметик плохо сцепляется с пористыми поверхностями, такими как дерево, кладка или гипсокартон. Это сильно ограничивает его полезность, поскольку означает, что он непригоден для использования в большинстве мест, где вам нужно конопатить.
Клейкий герметик
Также называемые жидкими гвоздями, клейкие герметики представляют собой чрезвычайно прочный клей, предназначенный для удержания двух поверхностей вместе, а также герметизации стыка.
Большинство клеящих герметиков также устойчивы к плесени и грибку.Однако их, как правило, очень сложно очистить, что может стать проблемой, если на них появятся трещины и дыры, и их необходимо будет заменить.
Бутилкаучук
Это то, что чаще всего используется в кровле, потому что оно чрезвычайно прочное, водонепроницаемое и гибкое. Он также идеально подходит для крыш, дымоходов, желобов и фундаментов.
Он без особого труда защитит здание от воды и прослужит долгие годы, не требуя ухода.
Когда он, наконец, нуждается в обслуживании, его относительно легко очистить.Однако наносить его может быть сложно и неаккуратно, поэтому его редко используют в помещении.
Замыкатель для асфальта
Асфальт выглядит и пахнет как бутил, но большая разница в том, что бутил прекрасно справляется с солнечным светом, а асфальт — нет. Обычно его используют для герметизации черепицы, поскольку это сводит к минимуму воздействие солнечных лучей.
Огнеупорный герметик
Этот ярко-красный материал используется для предотвращения распространения огня по зданию. Он используется профессионалами при установке и ремонте изоляции, а также для заделки отверстий в здании, где электрические и водопроводные линии проходят сквозь конструкцию.
Почему вам следует нанять профессионального подрядчика по ремонту герметиков
Все эти разные типы герметика имеют разное применение, и вашему зданию, вероятно, потребуется несколько из них, если не все.
Попытки выполнить эту работу самостоятельно сложно, утомительно и отнимают очень много времени. Иногда бывает сложно определить, какой тип герметика вы используете.
По всем этим причинам лучше всего нанять профессиональных подрядчиков по герметизации, чтобы удовлетворить потребности вашего здания в герметизации.Профессионал всегда будет знать, какой тип герметика лучше всего подходит для каждой комнаты и каждой ситуации, и у него будет легкий доступ ко всем из них. Они также смогут аккуратно и чисто нанести герметик намного быстрее, чем вы.
Если вы хотите назначить консультацию или узнать больше о коммерческой герметизации, свяжитесь с компанией Waterproof Caulking сегодня.
Как заделать душ или ванну (Руководство для мастера)
Фото: fotosearch.com
Нет ничего лучше горячего душа, чтобы омолодить свой разум, тело и дух после хорошего ночного сна или долгого тяжелого дня.Но когда герметик вокруг вашего вольера начинает трескаться и крошиться, восстанавливать нужно не вас, а ваш душ.
Замена герметика вокруг ванны, плитки, дверцы душа и слива — это относительно простое самостоятельное решение, которое занимает всего несколько часов от начала до конца. Читайте дальше, чтобы узнать, как замазать душ и создать хорошую герметичную изоляцию.
Простой процесс состоит из следующих шагов:
- Удалите все старые полоски герметика в душе.
- Используйте малярную ленту, чтобы создать направляющую для новой линии уплотнения.
- Нанесите силиконовый или латексный герметик с помощью пистолета для герметика или выдавите продукт прямо из тюбика.
- Протрите линию герметика влажным пальцем, чтобы удалить излишки.
- И последнее, но не менее важное: дайте герметику затвердеть в течение 24 часов.
Инструменты и материалы
Фото: fotosearch.com
Step 1
Качественная работа по герметизации начинается с качественного продукта. Вы можете выбрать один из двух основных типов герметика: силикон и латекс.
Хотя силикон образует более прочное уплотнение, с латексом легче работать, особенно если вы новичок. Многие домашние мастера идут на компромисс, выбирая герметик, такой как DAP Kwik Seal Plus (см. На Amazon), в составе которого используются как силикон, так и латекс, что дает лучшее из обоих миров.
Важно: Перед покупкой герметика для вашего проекта еще раз проверьте этикетку, чтобы убедиться, что продукт предназначен для использования на кухнях и в ванных комнатах. Эти формулы содержат специальные ингибиторы, которые защищают от плесени и грибка — качество, которое, безусловно, необходимо, когда вы собираетесь замачивать воду в душе.
Step 2
Перед тем, как нанести новый герметик, обязательно удалите все остатки от последней работы, иначе ваш свежий валик плохо приклеится. С помощью канцелярского ножа или осциллирующего инструмента прорежьте полосы старого герметика. Соскребите как можно больше, а затем нанесите специальное средство для удаления стойких пятен.
Если вы обнаружите на своем пути плесень, удалите ее с помощью коммерческого очистителя или домашнего раствора, состоящего из одной части отбеливателя и двух частей воды. После того, как старый герметик был удален, протрите участок и дайте ему полностью высохнуть, прежде чем продолжить; герметик не прилипнет к влажной поверхности.
Step 3
Хотя вы можете нанести герметик, просто выдавив его из трубки, лучше всего приобрести качественный пистолет для герметика. Это позволит вам лучше управлять потоком и, как следствие, получить более точные результаты. Поскольку это относительно простые инструменты, даже лучшие в отрасли, как правило, не требуют больших затрат. Например, многие профессионалы, которые зарабатывают на жизнь герметиком, клянутся пистолетом для герметика Кокса (см. Пример на Amazon) — прочным, высокопроизводительным инструментом, который обычно продается по цене менее 30 долларов.
Нужна помощь?
Получите бесплатную бесплатную оценку проекта от квалифицированных специалистов поблизости.
+
Однако с любым стоящим пистолетом для герметика вы получите прочный погружной механизм, который позволяет точно и равномерно распределить герметик, и вы получаете спуск давления, который позволяет быстро приостановить или остановить нанесение. При загрузке выбранного пистолета для герметика помните, что не отрезайте слишком большую часть наконечника от трубки для герметика. Широкое отверстие даст толстый валик, что может привести к неаккуратным результатам.Обрежьте наконечник чуть выше точки вдавливания, которая обычно отмечается на трубке.
Step 4
Малярная лента является отличным проводником для обеспечения чистого валика. Используйте длинные полоски ленты, чтобы замаскировать поверхность по обе стороны от линии, на которую вы будете наносить герметик, будь то вдоль стены, двери душа или ванны. Чтобы запустить валик, надавите на пистолет для герметика или трубку и либо отведите пистолет от начальной точки, либо, удерживая пистолет под углом 90 градусов, протолкните герметик поступательным движением.
Не существует истинно правильной или неправильной техники, поэтому выберите подход, который лучше всего подходит для вас, и действуйте соответственно.
Шаг 5
Когда зазор заполнится, смочите палец и протрите вдоль линии, чтобы удалить излишки герметика и создать гладкий округлый валик. Снимите малярную ленту, пока герметик еще влажный, а затем перейдите к следующему участку, который нужно заделать.
Step 6
Когда вы закончите, дайте герметику затвердеть в течение как минимум 24 часов, прежде чем вернуться к обычному использованию душа.Тщательная работа по герметизации должна длиться не менее года, а это значит, что у вас будет примерно 365 шансов записать любимую мелодию из шоу, прежде чем вам придется повторить процесс и снова замазать душ.
Нужна помощь?
Получите бесплатную бесплатную оценку проекта от квалифицированных специалистов поблизости.
+
Какую заделку я должен использовать для штукатурки? Трещины, планка и т.
Д.
В настоящее время существует множество вариантов герметизации, и знать, какой из них использовать для штукатурки, — полдела…
Верно?
Это очень простой выбор, хотя когда дело доходит до того, какую герметизацию вы можете использовать, и другой вопрос, какой тип герметика для какой части процесса штукатурки.
Какой тип уплотнения я могу использовать?
Есть два основных типа уплотнения, которые лучше всего подходят для штукатурных работ, и они предназначены для ремонта трещин и для использования при обрешетке для герметизации определенных участков.
Два основных типа, которые рекомендуются большинством людей, — это герметики на основе акрила и герметики на основе полиуретана.
Оба имеют разные характеристики, что делает их подходящими для разных целей.
- Конопатка на акриловой основе: Конопатка на акриловой основе (или на акриловой / силиконовой основе) лучше подходит для применений, которые необходимы на финишном покрытии, потому что с ней легче работать и она легко вписывается в штукатурку, используя правильные инструменты и методы.
Это основное уплотнение, которое я люблю использовать для тонких трещин штукатурки.
- A Конопатка на основе полиуретана: Конопатка на основе полиуретана хороша для герметизации участков реечной части процесса штукатурки.Такие области, как окна, двери, где планка встречается с деревом и т. Д., Лучше подходят для герметика на основе полиуретана.
Полиуретан обеспечивает лучшую герметичность и большую водонепроницаемость. Полиуретан также очень хорошо связывается с большинством материалов без каких-либо побочных эффектов, но он намного толще и с ним труднее работать, поэтому его не рекомендуется использовать для смешивания с отделкой.
Иногда его используют для более крупных и глубоких трещин в качестве наполнителя и герметика, а затем сверху используют другое уплотнение для смешивания отделки.
Это обычно не рекомендуется производителями (обычно аннулирует любые предоставленные гарантии), и вам нужно убедиться, что два герметизирующих материала сцепятся друг с другом.
- Силиконовый герметик: Силикон на самом деле не рекомендуется, потому что с ним так сложно работать, а очистка — гораздо более сложный процесс. Он не прилипает к материалам, как полиуретан, и не будет хорошо вписываться в штукатурку.
Силиконовое уплотнение подойдет, и я видел, как люди его используют, но он менее эффективен, чем полиуретан, и по сравнению с ним действительно «некачественный».
- Прорезиненное уплотнение: Прорезиненное уплотнение имеет свое предназначение и может пригодиться время от времени.
Материал, из которого состоят прорезиненные уплотнения, очень хорошо прилипает к штукатурной бумаге и обычно используется на участках, которые будут пропускать больше воды, чем обычно.
- Шлифованная заделка: Шлифованная заделка — это, в основном, заделка на акриловой основе, в которую добавлен мелкий песок, поэтому она немного лучше соответствует готовой штукатурке.
Теперь важно отметить, что песок действительно очень мелкий и без небольшой работы он не будет идеальным сочетанием для некоторых более грубых покрытий.
Где я могу купить герметик?
Одно из лучших достоинств герметика — это то, что его можно найти практически где угодно и обычно есть в наличии, независимо от того, какой тип вы ищете.
Обычно он есть в больших хозяйственных магазинах, и мне также очень повезло с моими меньшими, местными хозяйственными магазинами.
Home Depot и Lowes большую часть времени будут нести полиуретановые, акриловые и отшлифованные герметики (по моему опыту). На складе поставки штукатурки также большую часть времени будет герметик на складе, и это обычно будет герметик на акриловой или полиуретановой основе.
Некоторые компании также поставляют отшлифованный герметик, но это реже.
Какие типы герметиков можно окрашивать:
Это вопрос, который возникает часто, и ответ удивителен … все герметики в настоящее время обычно окрашиваются.
Сейчас большинство производителей делают конопатку, которую можно покрасить, и я могу только предположить, что это потому, что намного сложнее продать ту, которую нельзя красить, и которая предназначена только для специальных применений.
Вы захотите прочитать тюбик, чтобы убедиться, что он действительно пригоден для окраски, так как разные производители имеют разные продукты.
Некоторые производители рекомендуют одни типы красок по сравнению с другими, в основном это касается основы, используемой для краски.
Конопатка, которую я использую для штукатурки:
Я хотел порекомендовать некоторые конопатки, которые я использую сам, чтобы дать тем из вас, кто все еще может быть немного перегружен, некоторые более конкретные примеры.
Акриловая герметизация: Я использую герметик Alex Plus (40 лет) уже много лет, и мне очень нравится, как хорошо он вписывается в готовую штукатурку.
Это акриловое уплотнение с добавлением силикона для дополнительной водостойкости, а также других преимуществ.
Он лучше всего подходит для трещин в штукатурке, и я даже использую его там, где штукатурка встречается с деревом в менее подверженных погодным условиям областях (рейка), где стены встречаются с обшивкой крыши, стропилами и т. Д.
Этот товар стоит супер недорого, и нигде НЕТ строительного магазина (во всяком случае, я нашел), который бы его не продавал.
Полиуретановые герметики: Есть две основные марки полиуретановых герметиков, которые мне нравятся и которые я широко использую, — это бренды Sikaflex и Fortiflash. Sikaflex можно найти в Home Depot и обычно его можно найти в проходе с цементом, а не в проходе для уплотнения.
Я использую строительный герметик, который они производят, но у них также есть формула 1а, которая, как я слышал, тоже хорошо работает.
Fortiflash также продает полиуретановые герметики, которые мне очень нравятся, но я не видел их в Home Depot, Lowes или в любом другом хозяйственном магазине. Обычно я покупаю их у местного поставщика штукатурки.
Я предпочитаю Sikaflex из-за более густой консистенции.
Шлифованный герметик: Я использовал несколько разных зашлифованных герметиков, которые хорошо зарекомендовали себя.
Это в основном те же типы герметиков, состоящие по большей части из тех же ингредиентов, а основа обычно — акриловая.
Mor-Flexx — одна марка, которая хорошо себя зарекомендовала, но я также успешно использовал герметики для ремонта с помощью раствора.
Полезные ссылки:
Вот несколько ссылок на некоторые из рекомендуемых мною уплотнений, которые по большей части можно найти почти где угодно и которые помогут вам найти правильное уплотнение намного проще.
Акриловое уплотнение: (Ссылка здесь) Помните, что акриловое уплотнение лучше всего использовать для ремонта трещин или любых других типов ремонта, который необходимо выполнить на готовой штукатурной поверхности, так как он легко смешивается и смывается водой.
Его также можно использовать для обрешетки в процессе штукатурки, и он очень хорошо сцепляется с черной бумагой, используемой для гидроизоляции основания.
Полиуретановое уплотнение: Полиуретановое уплотнение лучше всего использовать на обрешетке в процессе штукатурки и очень хорошо сцепляется с штукатурной бумагой. Однако очистка трудна и в большинстве случаев требует уайт-спирита.
Вы также можете использовать его для заделки больших трещин в штукатурке, но помните, что попытка добиться плавного перехода конопатки в существующую отделку будет намного сложнее по сравнению с использованием акриловой конопатки.Sikaflex и Fortiflash — два полиуретановых герметика, с которыми мне повезло.
Шлифованная герметизация: (Ссылка здесь) Шлифованная шпаклевка используется только на готовых штукатурных поверхностях и ни на чем другом. Лучше всего он работает на средней и грубой штукатурке, а также может использоваться и на более гладких поверхностях, но акрил будет намного лучше скрывать эту область, поскольку он не имеет смешанного с ним заполнителя.
Первичные уплотнения не вторичные
ОТКАЗЫ
Дебора Слэйтон, Дэвид С.
Паттерсон, AIA, и Джеффри Н. Саттерлин, PE
Недавно построенное многоэтажное здание испытывало значительную утечку воды непосредственно под стыками поднимающихся стен на пониженных крышах во время продолжительных ветровых дождей. Здание было в основном облицовано архитектурными панелями из сборного железобетона (APC) толщиной 150 мм (6 дюймов), отделанных изготовителем каменным шпоном, закрепленным на растворе толщиной 75 мм (3 дюйма), размещенным в произвольном порядке из щебня. . Швы панелей были заданы равными 19 мм ( 3 / 4 дюйма.) шириной, включая двухступенчатую конструкцию стыка с первичным уплотнением, расположенным на внешней стороне панелей APC, и внешним атмосферным уплотнением, нанесенным заподлицо с внешней плоскостью камня. На стыке панелей APC с узлами отступающей крыши каменные панели были удалены, а толщина панели APC увеличена до 229 мм (9 дюймов), чтобы обеспечить установку кровельной гидроизоляции.
Накладной металлический контрвальцовщик защищал переднюю кромку однослойной кровельной мембраны, которая была прикреплена к APC с помощью соединительной планки и закрыта герметиком.
Стеновые панели в местах утечки опирались на вторичное уплотнение на лицевой стороне каменного шпона, чтобы предотвратить попадание воды в здание. Вода миновала вторичное уплотнение и попала в здание из-за отсутствия первичного уплотнения в стыках архитектурных сборных железобетонных панелей (APC).
Фото © Джеффри Н. Саттерлин, PE
Диагностические испытания воды привели к утечке внутрь после того, как вертикальный стык панели у основания поднимающейся стены подвергся воздействию брызг — утечка произошла в течение пяти минут после испытания.
Удаление герметика из стыка панелей, где в ходе испытаний возникла утечка, выявило следующее:
- стык панелей был защищен одной линией герметика на внешней поверхности камня, а не двухступенчатым герметиком, как указано;
- : герметик для швов был очень толстым из-за многократного безуспешного нанесения герметика для устранения продолжающейся утечки воды; однако, несмотря на толщину герметика (что снизило бы его подвижность), он, по-видимому, хорошо сцеплялся с швами камня и раствора; и
- : каменный шпон был установлен таким образом, что ряд элементов выступал за край опоры APC, уменьшая ширину стыка панелей и препятствуя установке первичного уплотнения на лицевой стороне APC; в этих местах стык оставался открытым.
Возможно, неудивительно, что удаление герметика с других стыков панелей в поднимающихся стенах, где были зарегистрированы утечки в прошлом, выявило аналогичные условия. Однако на стыках, где не было утечки, было замечено, что стык не забит, и первичное уплотнение было установлено непрерывно, обеспечивая указанное двухступенчатое герметизирующее соединение.
Панели APC были разработаны для использования в качестве водоотталкивающего слоя для внешней облицовки. Таким образом, первичные уплотнения для сборки панели должны выровняться с внешней поверхностью и приклеиваться к краям панелей APC, чтобы поддерживать непрерывность между панелями.Вторичные (или погодные) уплотнения предназначены для выравнивания с лицевой стороной фанеры и защиты первичного уплотнения от воздействия элементов. В местах, где произошла утечка, сборка панелей полагалась исключительно на вторичное уплотнение, чтобы предотвратить попадание воды в здание, в результате чего облицовка была уязвима для утечки, поскольку вода, поступающая через каменный шпон, имела прямой путь в здание через открытый APC.
стыки панелей, которые не были защищены первичным уплотнением. Пренебрежение спецификациями и деталями проекта дорого обошлось, потому что пришлось удалить весь герметик, а также некоторые каменные элементы, примыкающие к стыкам, чтобы облегчить установку первичного уплотнения и исправить отмеченные недостатки в водоотталкивающем слое стеновых панелей.Кроме того, перед повторной установкой необходимо было изменить размер каменных блоков, выступающих за край панели APC, а также необходимо было удалить и переустановить контрзажим, чтобы обеспечить интеграцию первичного уплотнения панели в сборе с кровельной мембраной для сохранения непрерывности между панелями. и слои контроля воды на крыше.
Мнения, выраженные в отчете «Неудачи», основаны на опыте авторов и не обязательно отражают точку зрения The Construction Specifier или CSI.
Дебора Слэйтон — реставратор и руководитель компании Wiss, Janney, Elstner Associates (WJE) в Нортбруке, штат Иллинойс, специализирующейся на сохранении исторического наследия и сохранении материалов.
С ней можно связаться по адресу [email protected].
Дэвид С. Паттерсон, AIA, архитектор и старший директор офиса WJE в Принстоне, штат Нью-Джерси. Он специализируется на обследовании и ремонте ограждающих конструкций. С ним можно связаться по адресу [email protected].
Джеффри Н. Саттерлин, ЧП, инженер-архитектор и старший научный сотрудник принстонского офиса WJE, специализирующийся на исследовании и ремонте ограждающих конструкций здания. С ним можно связаться по адресу [email protected].
Что такое система стыков герметика для защиты от дождя? — Компания Premium Building Envelope and Restoration
Что такое герметичная система для защиты от дождя?
Размещено:
по Уэйн
Отмечается важность качественных уплотнений в новостройках, когда стены обесцвечиваются из-за проникновения воды; когда важная бумага загрязняется, машины намокают и выходят из строя, полы и коврики портятся.
Затем люди серьезно задумываются о хороших методах герметизации. Принимая во внимание проблемы и высокие финансовые последствия, которые могут возникнуть, внимание, уделяемое хорошему дизайну герметичных столярных изделий, растет.
Одним из наиболее надежных способов устранения утечки воды через герметизирующие столярные изделия в ограждающих конструкциях любого здания является применение в конструкции принципа защиты от дождя, обеспечивающего выравнивание давления, предотвращая тем самым образование вакуума через компенсирующие швы герметика. Основная цель двухступенчатой системы герметика состоит в том, чтобы обеспечить серьезное сдерживание утечки воды на внешней стороне стены и уплотнение от прохода воздуха и пара на внутренней стороне воздушного пространства, где открыто первичное уплотнение мало разрушительных элементов погоды и солнца.
A Система герметика для защиты от дождя или Двухступенчатая система герметика относится к функции двух валиков герметика в качестве вторичного и первичного уплотнения в одном шве; предотвращение проникновения воды в здание через герметичные столярные изделия.
Эта система зарекомендовала себя как эффективный способ предотвращения проникновения разрушительной влаги в здание и многие его компоненты.
То, что называется R ain Screen Joint , представляет собой комбинацию открытого внешнего валика герметика, поддерживаемого воздушным пространством и сконструированного таким образом, что он защищает первичный (или вторичный) внутренний шов от увлажнения. и предотвращает образование вакуума за счет выравнивания давления за пределами валика первичного герметика во внутреннюю часть здания.
Для начала следует признать, что термин , соединяющий защиту от дождя, , и конструкция герметика с выравниванием давления , хотя и тесно связаны и фактически взаимозависимы, не являются строго синонимами. Термин экран от дождя относится к принципу конструкции, который предписывает, как можно предотвратить проникновение ветрового дождя и воды.
Таким образом, использование герметизирующего принципа защиты от дождя имеет важное значение для достижения метода соединения с выравниванием давления, предназначенного для защиты людей, находящихся в любой строительной конструкции, от разрушительного воздействия изменения и / или проникновения воды.
Также следует понимать, что обеспечение истинного выравнивания давления с использованием двух валиков герметика в одной и той же столярной конструкции может быть трудным, а в некоторых случаях непрактичным. С некоторыми типами окон и систем остекления это довольно простое дело, требующее небольших дополнительных затрат на оборудование. В навесных стенах, однако, создание герметизирующих систем для выравнивания давления может стать сложным, требуя тщательной детализации и нестандартных профилей.
Выравнивание давления не следует путать, как некоторые могут иметь тенденцию делать, с более традиционной и давно принятой «теорией вторичной защиты», зависящей от поддерживающих стержней с закрытыми ячейками для образования уплотнения.
Задние стержни с закрытыми порами принимают остаточную деформацию при сжатии, что позволяет влаге обходить их установку. Другие «ленты из вспененного вспененного материала» могут обеспечивать защиту от проникновения воды, образуя механическую адгезию к основанию, образуя соединительную систему. В некоторых случаях одинарный валик герметика устанавливается поверх расширяемой ленты, чтобы создать двойную линию защиты от проникновения воды.
Дождь на поверхности стены
Перед тем, как исследовать, что вызывает проникновение воды через компенсирующие швы герметика, и как можно применить принцип защиты от дождя для предотвращения этого, было бы хорошо кратко рассмотреть, как дождевая вода действует на поверхность стены и какие части могут быть наиболее уязвимыми. стены, стыковые герметики.
Существенная водяная пленка стекает по поверхности стены, и при наличии ветра, как это часто бывает во время дождя, вода течет вбок, а на некоторых частях фасада здания она также может течь вверх.
Чем выше здание, тем больше скопится поток по нижним частям его стен. Боковой поток под давлением ветра максимален около наветренных углов здания, а восходящий поток максимален на верхней части фасада здания, обращенной к ветру, или около нее.Следовательно, следует уделять больше внимания дизайну внешней облицовки, как видно из этого проекта сборных панелей.
Природа силы и ее контроль на основе принципа завесы от дождя
Необходимо учитывать различные силы, и некоторые из них не являются результатом действия ветра. Положительные и отрицательные силы могут присутствовать от средств контроля окружающей среды в здании, но во время ветреного ливня, вероятно, действуют различные силы, перемещающие поверхностные воды через любое доступное отверстие в вышедшем из строя герметике.Установка двухступенчатой системы герметика или системы стыков с защитой от дождя может быть одним из наиболее эффективных способов создания эффективного барьера против проникновения воды.
Двухступенчатые герметизирующие установки в расширяющихся фасадных столярных изделиях (в целом) становятся более устойчивыми к проникновению воды за счет устранения перепадов давления или выравнивания давлений, возникающих на его внутреннем уплотнении. Таким образом, уплотнения швов первичного фасада или оболочки снимаются с внешней поверхности облицовки и устанавливаются на внутреннюю часть внешней облицовки, где они остаются сухими.Таким образом, вместо того, чтобы один валик герметика работал в одиночку против проникновения воды, подвергаясь воздействию как воды, так и давления ветра, установка двойных валиков герметика добавляет большую защиту. Теперь уплотнение для защиты от дождя (внешний слой герметика) защищает от проникновения воды, поскольку герметик для внутренних швов эффективно защищает от проникновения как воздуха, так и воды. На иллюстрации справа внешняя сборная бетонная панель имеет установленную двухступенчатую систему герметика , предназначенную для предотвращения проникновения воды внутрь здания с просачиванием, расположенным на нижнем краю отвода капель.
Таким образом, плащ помещается на дно, позволяя гравитации естественным образом вытягивать любую воду, минуя внешнее уплотнение.
Разделение оконных стекол от дождя
Стратегическое размещение дренажных труб и / или вентиляционных отверстий от линии пола до линии пола в многоэтажных зданиях может предотвратить бесцельное протекание воды через ограждающую конструкцию здания до того, как она будет обнаружена на некотором расстоянии от входа.
Преимущества установки системы стыков дождевика помогают бороться с:
- Неисправность герметика в результате неправильной установки герметика.
- Кинетическая энергия силы; под воздействием ветра капли дождя приближаются к внешней стене со значительной скоростью, и только их импульс может пронести их через отверстия и разрывы герметика незначительных размеров.
- Капиллярное действие, которое может происходить из-за неисправной единственной линии герметика, допускающей нежелательное проникновение воды. Одним из способов управления потоком за счет капиллярного действия является создание разрыва или воздушного зазора между двумя линиями герметика, например. Двухступенчатая система герметика
- Конвекция и перепад давления ; Эти два типа силы, вызванные действием ветра, наиболее критичны и с ними труднее всего бороться.Воздушные потоки могут возникать из-за разницы в давлении на поверхности стены или из-за конвекции внутри стеновых полостей, и они могут переносить воду через расширительные стыки одной линии герметика. Кроме того, когда вода присутствует на одной стороне компенсатора и давление воздуха на этой стороне больше, чем на другой стороне, вода будет перемещаться через любое повреждение герметика, независимо от того, насколько оно незначительно, в направлении падение давления. Такие перепады давления могут быть вызваны даже слабым ветром.Именно этот последний тип силы, перепад давления, вызывает большую часть утечек в стыках стен.
Одним из способов управления потоком за счет капиллярного действия является создание разрыва или воздушного зазора между двумя линиями герметика, например. Двухступенчатая система герметика Как обычно выполняется, традиционный подход к борьбе с вышеуказанными типами проникновения воды заключается в установке единого валика герметика вокруг навесной стены, периметра окон и внешней облицовки.
Но более эффективный и надежный подход состоит в том, чтобы устранить перепад давления на столярных изделиях, уравновешивая давления посредством первичной и вторичной установки герметика.Именно такой подход наиболее эффективен и известен как принцип дождевой завесы.
Идеальная герметичная стена, в которой применяется принцип защиты от дождя из герметика, включает в себя следующие важные элементы:
- Наружный герметизирующий слой или барьер для защиты от дождя, препятствующий проникновению воды.
- Замкнутое воздушное пространство, выходящее наружу, отделенное отсеками для предотвращения бесцельного блуждания воды по оболочке здания.
- Внутренний герметизирующий валик, известный как основная защита от проникновения воды.
Эти элементы предотвращают (по большей части) прохождение воздуха и пара в герметиках для швов и способны выдерживать положительное и отрицательное давление.
Поскольку предполагается, что большая часть утечек воды будет происходить через расширяющиеся столярные изделия здания, соединительная система дождевой завесы, включающая воздушное пространство, всегда должна вентилироваться или пропускаться наружу.
Как разделить систему стыков дождевой решетки
Чтобы разделить установку двухэтапного стыка на секции, необходимо разместить полоску герметика между внутренними и внешними полосками герметика, чтобы вода могла выйти из полости, образованной двумя линиями герметика.Перед нанесением внешнего герметика в заранее определенное место помещается дренажная трубка. Как показано на иллюстрации в верхней части этой статьи, водоотводный канал или вентиляционное отверстие расположены ниже пересечения герметика, чтобы вся вода, скопившаяся на горизонтальных поверхностях, могла стекать наружу.
NP1 и NP1 470 нестандартных цветов. BASF MasterSeal NP1 — это то же самое, что BASF Sonneborn NP1? В конце 2014 года компания BASF изменила торговую марку с Sonolastic Sonneborn NP1 на Master Builders MasterSeal NP1. Это тот же продукт. Вопросы? Электронная почта [email protected]
|
Это
— Соответствует USDA дляЧто такое герметик для пищевых продуктов FDA?
Келси Эллис
Служба общественного питания
Пищевой герметик
FDA — это безопасный для пищевых продуктов герметик, который бывает разных цветов: прозрачный, алюминиевый, белый, черный и красный.Основная цель этого герметика — не допускать попадания влаги в нежелательные места, и, поскольку он не вызывает болезней пищевого происхождения при контакте с едой и напитками, это предпочтительный герметик для ремонта кухонной и ресторанной техники, включая раковины, льдогенераторы и стены из нержавеющей стали.
Пищевой герметик FDA разного цвета помогает при различных типах ремонта:
- При запечатывании льдогенератора или дозатора льда мы рекомендуем использовать FDA Food Sealer в прозрачном цвете.Уплотнение вокруг всего основания льдогенератора гарантирует, что жидкость не будет вытекать и, возможно, скапливаться в нежелательных местах.
- Белый и Черный подходят для стандартных пистолетов для герметика и могут выдерживать широкий диапазон температур: от -85º до 400º F.
- Нержавеющая сталь — популярный строительный материал в жилых и коммерческих помещениях. Цветной алюминиевый герметик для пищевых продуктов FDA — идеальное решение для заделки отверстий от гвоздей, зазоров или трещин в приборах из нержавеющей стали.