Почему древесина влажная если снять кору: Знакомство с деревом

Знакомство с деревом

Отчего дерево толстеет? – один из тех «наивных» вопросов, которыми дети имеют обыкновение ставить в тупик взрослых. И не всегда получают ответ.

Любой внимательный наблюдатель, остановившись перед старым дуплистым деревом, рано или поздно догадывается, что коль скоро пустое внутри дерево продолжает существовать, его новая часть должна находиться в наружном слое ствола. Учёные заметили, что стоит снять с дерева кору кольцом до самой древесины, и оно гибнет. Всё это побудило исследователей искать живую часть дерева возле коры.

Когда весной снимают со свежесрубленных брёвен кору, на её неожиданно чистой «подкладке» выступает сок = это следы разрыва камбия, той вечно молодой ткани, которой обязана своим происхождением древесина. Люди познакомились с камбием задолго до того, как эта ткань получила название. В северных районах нашей страны издавна тонкий слой влажной стружки, снятый весной с сосновых стволов, служил излюбленным лакомством. Кто вырос в деревне, помнит ощущение свежести от прикосновения языка к сочной подкладке коры и сладковато-терпкий вкус соснового сока. Сейчас мы уже знаем, что в сосновом соке содержится сахара, аминокислоты, белки, органические кислоты, витамины и ещё много необходимых и полезных человеку веществ, а источник сока, камбий, представляет собой растительную ткань, окутывающую дерево сплошным чехлом от мельчайших веточек до самых тонких корней. Чехол этот состоит из одного слоя клеток, большинство из которых имеет форму тонких веретен. От других клеток клетки камбия отличаются способностью к делению. Чаще всего камбиальные клетки делятся продольными перегородками, в результате чего образуются две узкие клетки, одна из которых остаётся камбиальной, а вторая становится крошечным кирпичиком в сложных конструкциях, называемых древесиной и лубом.

Древесина и луб в дереве выполняют функции проводящих путей, по которым непрерывным потоком транспортируется вода с растворёнными в ней минеральными и органическими соединениями на десятки, а иногда сотни метров. Эти ткани в дереве откладываются в двух противоположных направлениях: клетки древесины – в направлении сердцевины ствола, клетки луба – к периферии. Образовавшиеся клетки остаются живыми недолго, обычно несколько недель, затем гибнут. Но образовавшиеся за это время одревесневшие клеточные стенки подобно скелету кораллов остаются, составляя основную массу древесины. У большинства древесных растений число производных камбия, откладывающихся в сторону древесины, значительно превышает число лубяных клеток, вследствие чего древесина нарастает быстрее, чем кора. Увеличение диаметра ствола компенсируется делением камбиальных клеток в радиальном направлении, кора же, препятствующая дальнейшему утолщению ствола, растрескивается и периодически слущивается. Таков в общих чертах процесс увеличение диаметра дерева.

В результате работы камбия ежегодно откладывается новый слой древесины. На поперечном срезе он имеет вид кольца, состоящего из двух слоёв: светлоокрашенного и более тёмного. Светлую часть годичного кольца образует так называемая ранняя древесина, тёмную – поздняя. Ранняя древесина накапливается в первой половине лета и состоит из тонкостенных клеток большого диаметра, поздняя формируется во второй половине лета, клетки её имеют меньший диаметр и толстые клеточные стенки. Чередование тёмных и светлых колец на поперечном срезе позволяет определить возраст дерева в умеренной зоне. Именно таким способом было установлено, что продолжительность жизни дерева может достигать 4000 – 6000 лет, и в течение всего этого срока камбий продолжает делиться. Гибель камбия обычно связана с гибелью дерева от болезни или вследствие механических повреждений. Из камбиальной клетки, взятой с упавшего дерева, в определённых условиях можно вырастить новое дерево.

Очищаем стволы от старой коры…

Плодовые деревья не терпят самотека. Это «искусственные конструкции», поэтому они уже не в состоянии расти сами по себе в смысле самостоятельного поддержания себя в равновесии. Их свободный рост чаще всего приводит к нарушению равновесия, когда сначала веток в кроне становится чрезмерное количество, а потом корень надрывается, начинается усыхание кроны и бурный рост прикорневой поросли.

Такого допускать нельзя. У плодового дерева все должно быть под нашим присмотром: корни должны питаться и омолаживаться, крона осветляться, а ствол ‑ вычищаться.
Удаление старой коры со ствола и оснований скелетных ветвей делают кору пластичнее, она быстро заживляет любые ранки, поэтому ухоженная кора уже не будет лопаться с образованием глубоких трещин.
Несомненно, главное преимущество постоянного ухода за корой в том, что мы своевременно обнаруживаем очаги омертвления древесины на стволе и принимаем меры по его остановке. Это могут быть последствия солнечных ожогов, обморожений, ударов. Если такие повреждения обработать и законсервировать (удалить мертвую кору, зачистить древесину до живой ткани или, если повреждение слишком глубокое, хотя бы до твердой сухой древесины, затем замазать садовым варом), то они не причиняют дереву сильного вреда и врастают в здоровую ткань. Хуже, если подобное место отсыревает и начинает гнить, разрастаясь ‑ такое и случается, если оставить кору. Запущенная рана незаметно приходит в такое состояние, когда владелец, случайно обнаружив ее, отдирает мертвую кору и видит под ней глубоко омертвевший ствол или даже дупло. Впрочем, для плодовых деревьев это далеко не редкость, и они способны еще долго расти с дуплами (если только это не черный рак), и в таком случае все равно придется зачищать место до живой ткани. Уж лучше заниматься этим заранее.
Как же физически счистить слой коры, который у взрослых деревьев бывает толще пальца?
Технология следующая. Сухую кору счищать трудно, она твердая. Перед соскребанием старого слоя коры его надо размягчить водой. Для этого либо пользуются дождливой погодой, либо с утра поливают деревья из шланга, несколько раз во время обычного влагозарядкового полива, до размокания коры.
Далее берем садовую пилу (или обычную ножовку), слегка изгибаем скребком и водим зубьями по коре сверху вниз, давя тяжестью своего тела ‑ слой за слоем легко слетает старая кора вместе с лишайниками. Это гораздо легче и безопаснее, чем скрести кору ножом! И так до тех пор, пока под зубьями не пойдут зеленые царапины живой ткани ‑ коры, а не древесины! Подобные раны дереву ни капли не страшны, так что бояться поранить его не стоит, и ничем лечебным замазывать их потом тоже нет необходимости.

…И поливаем

Пора серьезно взяться за полив плодовых деревьев. А то ведь иные садоводы считают необязательным делом поливать сплошь весь сад, и поливают только молодые саженцы. Спросите себя, что в жару вы поливаете в первую очередь? Разумеется, цветы и овощи, потому что у них корни меньше, чем у деревьев и кустов, которые могут держаться днями и неделями. Между тем именно в середине лета, в этот самый сухой период, плодовым деревьям остро недостает воды, ведь у них на обеспечении висят десятки, сотни молодых завязей, которые сейчас ежедневно увеличиваются за счет воды. А воды-то в земле нет, она даже на глубине едва влажная…
Сколько сейчас нужно дать воды каждому взрослому дереву с урожаем?
Несколько бочек! Не обязательно за один раз ‑ можно и разнести полив на несколько дней. Не обязательно промочить равномерно весь верхний слой почвы ‑ дерево изворотливо: можно создать всего 2-3 мокрых «очага» под ним и замульчировать их травой.
Неверно класть шланг с включенной водой на одно место под дерево и надолго уходить. В этом случае много воды может бесполезно утечь от дерева по трещинам в почве или мышиным норам. Разумнее оставаться неподалеку, выполняя садовые работы, и почаще перекладывать шланг.

Заготовка и сушка древесины

Заготовка и сушка древесины

Всевозможные изделия, строительные и отделочные материалы из древесины, как натуральные пиломатериалы, так и созданные искусственно (фанера, ДВП, плита OSB и др.) так прочно вошли в наш быт, что мы практически не обращаем на них внимания. Покупая дубовую доску для пола сауны или хвойную фанеру для кровельной обрешётки, собирая дома комод из Икеи, мы едва ли отдаём себе отчёт в том, что каждый из этих древесных материалов результат чьего-то труда, зачастую трудоёмкого, длительного и, безусловно, увлекательного. За каждой дубовой доской, листом фанеры или плитой OSB, стоит тщательно выверенный многомесячный цикл производства, позволяющий лесозаготовительным и производственным ДОКам (деревообрабатывающим комбинатам) получить продукт, способный устроить как взыскательного архитектора, так и вечно торопящегося, но взыскательного строителя.

Глядя на деревья за окнами, мало кто из нас видит перед собой конечный древесный продукт – трудно без дополнительных знаний представить все этапы лесозаготовки. Вот сосна, а вот доска… Так с чего же начинается производство?

Требуется много лет, для некоторых видов сотни, чтобы дерево выросло до коммерчески приемлемого размера. В то же время при современных методах лесозаго-товок повалить, срезать ветки и снять кору пряморастущего дерева, такого, как сосна — дело нескольких минут. Поскольку хвойные растут сравнительно быстро, при правильном использовании природных ресурсов можно управлять спросом и предложением в отношении мягких сортов древесины.

Однако печально, но факт, что запасы леса в мире уменьшаются — особенно медленнорастущих лиственных деревьев с твердой древесиной, которых становится все меньше и меньше, хотя большинство лесозаготовителей хранят малые партии древесины экзотических пород. Все эти обстоятельства оказывают сильное влияние на ценообразование, повышая стоимость твёрдой древесины.

Процесс заготовки.

Основная часть промышленной древесины заготавливается из ствола дерева. Некоторые особо крупные ветви тоже можно использовать в качестве бревен, но обычно у веток асимметричные годичные кольца, которые образуют так называемую креневую древесину, которая легко деформируется и растрескивается. Такая древесина образуется в ветвях или стволах, которые не растут ровно.

У мягких пород рост происходит обычно снизу и формирует «сжатую» древесину, у твердых — сверху, образуя «растянутую» древесину. Поваленные деревья распиливаются на бревна и транспортируются на местные лесопилки для производства грубых лесоматериалов, отходы которого обычно используются для производства бумаги и искусственных досок.

Экспортеры могут поставлять лес в различной степени переработки. Но произ-водители некоторых экзотических твердых сортов (Малайзия, Индонезия, Филиппины и Бразилия, например) в настоящее время торгуют только обработанными лесоматериала-ми. Это делается в стремлении защитить свои леса от чрезмерной вырубки, а также с целью создания дополнительных рабочих мест, в своём регионе, и повышения доходов.
Высококачественный лес (в России это дальневосточные леса, богатые взрослыми соснами и кедрами) с большими ровными стволами имеет высокую цену и обычно перерабатывается в шпон и фанеру.

Промышленная переработка древесины

Сегодня большинство бревен перерабатываются в пиломатериалы на ленточных или циркулярных (дисковых) станках.
До машинной эры эта задача решалась вручную с помощью пил для продольной резки (маховых пил). Такими пилами работали по два человека — один стоял на дне специальной ямы, а второй сверху. Они по очереди тянули и толкали пилу, распиливая, таким образом, бревно на доски или брусья.

Современные способы производства пиломатериалов дают два основных типа до-сок: тангенциальной распиловки и радиальной распиловки. Это весьма важно обстоятельство, всегда учитываемое производителями мебели и паркета.

К первым, в широком смысле слова, относятся те, у которых годичные кольца и широкая часть доски составляют угол менее 45° (продольно-слоистые или продольно-волокнистые), а ко вторым — когда этот угол больше указанной величины (поперечно-сло-истые или продольно-волокнистые). При определении этих типов досок могут использоваться и некоторые другие термины.

Внимание! Если оценивать градус распила в материалах, поставляемых компанией Оушен Трейд, то следует учитывать, что наша компания поставляет не только древесину российского производства, но и дубовую доску из США. В Америке у продольно-сло-истых досок указанный угол должен быть менее 30°, а у поперечно-слоистых более 60е. Доски с промежуточными в этом плане параметрами относятся к диагонально-слоистым.

Поперечно-слоистые, в наиболее полном смысле слова, доски получаются при радиальном распиливании бревна, но на практике применяется 60-градусный предел. Продольно-слоистые доски пилятся по касательной к годовым кольцам, в результате чего образуется красивый и отчетливый текстурный рисунок овальных очертаний.

Рисунок диагонально-слоистых досок состоит в основном из прямых линий и представляет собой нечто среднее между текстурой продольно- и поперечно-слоистых досок. Узор поперечно-слоистых пиломатериалов показывает прямые линии, пересекае-мые лентообразными полосами, как, например, у дуба.

Распиловка бревен

Прочность и узор древесины определяются плоскостью движения пилы по отношению к годичным кольцам. Наиболее экономичным способом является сквозное распиливание. При таком процессе дерево распиливается параллельными распилами по всей длине, и получаются продольно-слоистые, диагонально-слоистые и в небольших количествах поперечно-слоистые доски. демянск и программа сст | аренда. При продольно-слоистой (тангенциальной) распиловке бревно пилится частично сквозным методом, что дает как продольно-слоистые, так и диагонально-слоистые доски.

Получить поперечно-слоистые доски можно несколькими способами. Идеальный вариант — пилить в радиальном направлении (как спицы в колесе), но этот метод слишком неэкономичен и в промышленных масштабах не применяется. Традиционно, хотя это и компромиссное решение, бревно распиливается на четыре части, а затем каждая четверть пилится на поперечно-слоистые доски. В промышленном варианте в этом случае бревно сначала разделывается на толстые пласты, после чего пилится на поперечно-слоистые доски.

При отборе поперечно-слоистых досок следите, чтобы угол между годовыми кольцами и широкой стороной доски был близок к прямому. Не все продавцы позволяют покупателю выбирать доски по его усмотрению. Во всяком случае, будьте готовы к тому, что если вы сами будете отбирать доски, то они обойдутся вам дороже.

Сушка древесины

Свежие доски имеют высокий процент влажности. Оболочка клеток насыщена водой, которая удерживается и в клеточных полостях. Высушивание, или «выдерживание», древесины представляет собой процесс удаления свободной воды, а также большей части связанной влаги из оболочки клетки. По мере высыхания свободная вода исчезает из межклеточного пространства, и, когда она остается только в оболочке клетки, влажность составляет примерно 30%, в зависимости от породы дерева. Как только влага начинает высвобождаться из клеточной оболочки, начинается уменьшение объема древесины — усушка, или усадка. Потеря воды прекратится, когда ее содержание в древесине сравняется с уровнем влажности окружающей среды. Крайне важно, чтобы сушка древесины проходила постепенно во избежание внутренних напряжений в древесине и других проблем, связанных с изменением ее размеров.

Воздушная сушка.

Воздушная, или естественная, сушка дерева является традиционным методом выдерживания. Доски складываются ровными рядами на специальные рейки, которые имеют сечение 25×25 мм и расположены друг от друга на расстоянии 450 мм. Штабеля обычно складываются на расстоянии от земли в защищенных от атмосферных осадков и прямого солнечного света местах. Естественный ток воздуха сквозь такую кладку постепенно высушивает древесину. По грубым прикидкам, требуется приблизительно год для высушивания каждых 25 мм толщины пиломатериала для лиственных пород, и около половины этого времени для хвойных гостов древесины.

Это дорогой метод и может уменьшить содержание влаги только до 14-16%, в зависимости от относительной влажности. Для внутреннего пользования древесины её сушку необходимо продолжить уже в сушильной печи или естественным путем, но в тех условиях, в каких она будет использоваться

Печная сушка.

Содержание влаги в древесине для внутреннего использования (в помещениях) должна составлять около 8—10% или даже ниже. Печная сушка используется в промышленном плане для снижения содержания влаги в древесине до уровня ниже, чем у окружающего его уровня влажности среды.

Не защищённая древесина обязательно попытается набрать влагу, если будет находиться на открытом воздухе. Поэтому, когда возможно, держите пиломатериалы печной сушки в таких условиях, в каких они будут использоваться.

Проверка содержания влаги.

Содержание влаги в древесине определяется в процентном отношении к «абсолютно сухому весу» этой древесины — эталонному весу абсолютно сухого образца, который замеряется после особой камерной сушки. Для этого берется образец древесины (предпочтительно из середины доски, а не с краев), из его первоначального веса вычитается его вес после особой камерной сушки, что дает вес удаленной влаги, содержавшейся в исследуемой древесине. Вес удаленной влаги делится на абсолютно сухой вес данного образца и умножается на 100%.

Использование влагомера с двумя игольчатыми щупами – простой и удобный способ проверки влажности древесины. Прибор замеряет сопротивление влажного дерева и сразу показывает содержание в нём влаги.

Совет: следует измерять содержание влаги в разных местах пиломатериала для установления средней величины. Поскольку в разных точках оно может отличаться из-за неравномерного высыхания древесины.

Устойчивость к деформации при сушке.

Когда древесина сохнет, она сжимается. Доска может изменить форму или, как говорят, «пойти» по мере усыхания. Обычно усыхание вдоль линий годовых колец приблизительно вдвое дольше, чем поперек них. Тангенциально распиленные продольно-слоистые доски, следовательно, больше усыхают по ширине. Поперечно-слоистые, соответственно, слегка уменьшаются по ширине и очень немного по толщине.

Процесс сжимания может одновременно вызывать деформацию. Годичные кольца продольно-слоистых досок, как правило, расположены от края до края, и при этом имеют различную длину. Более длинные наружные кольца сжимаются больше, чем короткие внутренние, что ведет к тенденции изгибания или коробления доски по ширине. Квадратное сечение пиломатериала может превратиться в ромбическое, а круглое — в овальное.

Сушка и хранение древесины

Хранение

Древесину хранят в виде пиленого лесоматериала (доски, бруски) или временно целыми бревнами. Из бревен перед хранением следует обязательно снять кору, под которой размножается древоточец или возникает грибок, что портит всю стопку. Бревна, срубленные летом, очищают от коры через две недели после рубки, а заготовленные зимой — к потеплению.

На концах бревен надо оставить полосы коры шириной 10 см, благодаря которым торце меньше растрескиваются. Очищать кору с бревна очень удобно лопатой, обрубленной так, чтобы конец был слегка овальной формы. Можно армейской большой лопатой, она прочна и тяжелее обычного. При высыхании бревен или пиломатериалов влага из них больше испаряется через торцы и растрескивания древесины начинается именно с них. Поэтому торцы следует замазать битумом, пекосмоляною смесью, солидолом или закрасить масляной краской, глиной с известью или коровяком, глиной или густым раствором извести.

Хранят пиломатериалы и бревна в штабелях, установленных на шестах, каменных или бетонных подставках — подштабельниках высотой 50-65 см. На них для гидроизоляции кладут куски толя, а потом крепкие перекладины, куда укладывают пиломатериалы, желательно одинаковых размеров по толщине, ширине и одной породы. Между слоями бревен вентиляции прокладывают доски или бруски. Сверху штабель следует закрыть от воздействия прямых солнечных лучей и осадков крышей. Расстояние от верхнего ряда лесоматериалов до крыши -12-15 см, чтобы воздух сверху под крышей не задерживался.

Пиломатериалы, если их немного, лучше хранить в помещении под потолком. Для этого к потолку прикрепляют перекладины, а на них кладут сначала длинные и толстые доски или бруски, а затем короткие .

Древесину для большинства строительных конструкций и изготовление мебели обязательно сушат. При высыхании древесины ее размеры поперек волокон уменьшаются на 5-12%, а вдоль почти не меняются. Поэтому в изделии, изготовленном из влажной или недосушенный древесины, через некоторое время появляются трещины или щели в местах соединения.

Сушка

Сушка бывает естественное — в штабелях и искусственное — в сушилках.

Естественная сушка всегда достаточно длительная. Бревна сохнут год-два в зависимости от диаметра, а пиленые материалы — от 10 дней до двух месяцев в зависимости от толщины досок и времени года.

При естественном сушке нельзя

Получить древесину влажностью менее 16%, поэтому ее используют только для строительных конструкций. Чтобы изготавливать мебель и настилать полы, необходима древесина влажностью не более 10%. Для этого ее сушат в камерах, которые подогреваются и хорошо вентилируются.

В домашних условиях можно высушить древесину в помещении в течение зимы. Необходимо только сделать хорошую вентиляцию, чтобы влага после высыхания древесины удалялась из помещения. Величина усушки древесины зависит в основном от ее плотности. Мягкая древесина высыхает менее жесткой. Очень усыхают бук, граб, береза, лиственница, груша. Хвойные породы усыхают меньше, чем лиственные.

Заболонь (наружный слой бревна) усыхает больше, чем ядро, поэтому доски при высыхании изгибаются в сторону заболони.

При составлении щитов (для дверей и т.д.) доски заболонью стороной возвращают в разные стороны, чтобы изделие не изгибалось при высыхании.

Вообще дерево в изделии «дышит» — уменьшается ее объем от сухого воздуха и увеличивается при увлажнении. Вследствие этого в изделиях появляются щели, нарушаются соединения в шипах и т. д.. Поэтому деревянные изделия рекомендуется олифить, красить со всех сторон , чтобы защитить древесину от влаги.

Деревья, которые росли одиночно или на опушке, в поперечном сечении имеют годовые кольца неодинаковой ширины — с южной стороны они шире. Поэтому доски, изготовленные с южной стороны бревна, при высыхании коробятся больше, чем те, что с северного. Вот почему рекомендуется устанавливать бревно на пит лора широкой частью колец вверх или вниз. Тогда все доски будут с широкими и узкими годовыми кольцами и высыхать равномерно.

Специальная обработка

Обрабатывают древесину для защиты ее от гниения (грибка), деревожрущих  насекомых (шашеля) на предоставление ей огнестойкости. Защищают древесину от гриба, который в основном поражает плохо проветренные и влажные части зданий, с помощью водорастворимых или маслянистых антисептиков.

Водорастворимый антисептик имеет такой состав, массовые части:
фтористый натрий …… 3,0
краситель ………………… 0,05
вода …………………………… 97

Фтористый натрий и краситель растворяют в горячей воде (80 ° С). Вместо фтористого натрия можно принять кремнефтористый натрий или кремнефтористый аммоний. Краситель нужен только для контроля равномерности обработки древесины. Им может быть анилиновый краситель для тканей или даже чернила.

Лучше пропитывать древесину в ваннах в течение 20-30 мин. Если ванны нет, то раствор наносят на древесину большой кистью 3-4 раза после подсыхания предыдущего нанесения.

Можно также обработать пастой такого состава (антисептик), массовые части:
сульфитно-спиртовая барда …. 1, 2-2

фтористый натрий …. 1-3

торфяной пыли …… 0,2-0,3

вода ……………………. 1,6-2,2

Этой пастой с помощью щетки обмазывают древесину из расчета 400-750 г на 1 м2 поверхности. Оба приведенные водорастворимые составы применяются для обработки древесины, на которую будет действовать вода, иначе антисептик будет вымываться.

Масляный антисептик более стойкий к влаге, имеет такой состав, массовые части:
нефтебитум марки 3-4 . . 1,5
зеленое масло (растворитель нефтебитума) ……………. 0,35
торфяной пыли ………….. 1,5

На 1 м2 древесины расходуется 335-350 г пасты.

Защищать древесину от червика можно раствором хлорофоса (10%), насыщенным раствором фтористого натрия, раствором нафталина в бензине, смесью скипидара и керосина (3:1), а также буры и борной кислоты (1:1) концентрацией 10-20%. Этот раствор одновременно придает древесине огнестойкости.

Столбы, которые закапывают в землю, защищают от гниения обжигом на глубину 1-1,5 см и по длине на 15-20 см больше глубины закапывания. Хорошо обожженное место промазать отработанным маслом из двигателя или расплавленным битумом и обернуть толем или рубероидом, которые закрепляют на столбе проволокой.

Следует обратить особое внимание на ту часть, которая выступает из земли. Здесь проволока затягивают очень плотно, чтобы вода по стволу.не затекала за изоляцию, а шла так.

Жидкие растворы наносят на пораженный изделие щеткой. Если в древесине отверстий немного, то в них можно впрыснуть раствор шприцем.

Для придания древесине огнестойкости ее обмазывают также жидкостью, массовые части:
сульфат аммония ………… 4
бурая …………………………….. 1
вода ……………………………… 15

Воду перед растворением в ней компонентов следует нагреть до 70 … 80 ° С.

Кислотостойкость древесина приобретает, если ее последовательно обработать такими растворами:
солянокислый анилин …………………. 160

хлористый аммоний (нашатырь) …. 24

вода ………………………………………………. 1000

Этот раствор наносят на древесину горячим, а после высыхания покрывают другим раствором, г:

медный купорос ……….. 160
бертолетова соль ……. 80
вода ………………………. 1000

Дереву дают просохнуть и опять покрывают первым, а затем вторым раствором и так четыре раза. После последнего высыхания поверхность дерева обрабатывают мелкой шкуркой и покрывают олифой. Она приобретает черный цвет.

Как быстро высушить спилы дерева?

Как высушить дерево

Древесина очень популярный строительный материал, но у нее есть одно весьма неприятное качество – усушка. Причем при высыхании, потому что верхний слой сохнет быстрее внутреннего, древесина может трескаться, искривляться. Поэтому нужно знать, как высушить дерево, чтобы в процессе или после работы не случилось неприятного сюрприза.

Описание процесса

При сушке в древесине проходят два параллельных процесса. Чем больше масса и объем, тем дольше будет длиться сушка. Сначала высыхают верхние слои, одновременно сохнут внутренние, причем влага из последних переходит в верхние. Если материал в дальнейшем будет эксплуатироваться в помещении с отоплением, то он должен досушиться еще и там.

Проверить влажность можно сжатием в руке стружек. У полностью сухого дерева они должны сразу сломаться. На производстве влажность определяется при помощи электровлагомера. Самым подходящим периодом для самостоятельной заготовки древесины будет период с момента сброса листьев до начала набухания почек.

Время, необходимое для сушки до 18-22% влажности пиломатериалов

Сушка на корню

Далее рассмотрим, как высушить дерево на корню. Делать это нужно строго с весны до последнего месяца лета. Отступив от земли 0,3-0,5 м, нужно снять кору (1-1,5 м) по всей окружности ствола. При таком способе дерево сохнет достаточно быстро, и когда листва опадет, его можно срубить и распиливать.

Для деревьев в лесу может применяться другая методика. Сначала надо спилить дерево, на 2/3 ствола снять кору, немного отступив от места спила. Листва дерева будет потреблять из оголённого ствола всю оставшуюся воду, и оно высохнет за 2-3 недели. После разделки такую древесину все равно нужно подержать еще для досушки под навесом, но ни в коем случае, не складывать на голую землю.

Сушка на открытом воздухе

Выше было рассмотрено, как засушить дерево на корню, далее рассмотрим, как высушить дерево в открытом пространстве. Для этого нужно построить настил на некотором уровне над землей, закрыв его от осадков и от солнца. На него укладываются спиленные деревья, причем с хвойного кругляка обдирать кору не нужно, могут появиться ненужные трещины. В обработке торцов используются известь, раствор соли пищевой или жидкий клей, это нужно для защиты от гнили. При таком способе, конечно, дерево будет сушиться долго в зависимости от погоды, влажности, толщины бревен или досок. В зависимости от пород сушка длится:

1. хвойные и мягкие лиственные – от 1 до 1,5 лет;
2. твердые – от 2 лет.

Вываривание и запаривание

В давние времена, когда в обиходе была только деревянная посуда, уже знали, как засушить дерево, и пользовались такими методами сушки древесины, как запаривание и вываривание. Вкратце можно сказать, что деревянные заготовки под посуду варились. В процессе запаривания – в растительном (льняном) масле часов 5-6, влага должна сместиться маслом. А после этого материал должен посушиться еще под солнечными лучами.

В процессе вываривания заготовки кипятились в воде в зависимости от объема воды и исходной заготовки. А после необходимо их досушить внутри прохладного помещения. У каждой технологии свои тонкости и нюансы.

Высушивание газетами и соломой

Для небольших кусков древесины подходит способ, когда они заворачиваются в сухую газету и упаковываются в полиэтиленовый пакет, потом, по мере увлажнения, газета меняется на сухую, и так несколько раз. Это может длиться от 3 до 4 недель, для ускорения можно делать газетный слой толще, но для дерева характерна способность трескаться при слишком быстром высыхании. Для ускоренной просушки можно класть заготовки в газету в теплое место, например, на батареи. Газетки менять каждые 2-3 часа, но тут нужно следить, чтоб не появлялись трещинки. В таком случае, можно на батарею выкладывать на ночь, а днем снимать.

Соломой сушка осуществляется по тому же принципу, разница лишь в том, что ее необходимо проводить на открытом воздухе, соорудив навес для защиты от влаги. Тут есть большой плюс в том, что солому нет нужды менять ежедневно, она высыхает сама. Альтернативой соломе могут послужить опилки или же сухая стружка.

Существуют и другие способы, как высушить древесину:

1. при помощи микроволновой печи, для небольших чурочек;
2. сушка в песке;
3. под воздействием электрического поля, поместив между электродами;
4. путем закапывания в зерно ближе к весне.

Сушка торцевого спила древесины в домашних условиях

Мои заметки по поводу сушки древесины различных сортов в домашних условиях. Буду постоянно добавлять фото через некоторое время. Сушка выполняется после разных процедур. Посмотрим, что получится в конце.

Груша

Спиленная в апреле 2016 года. Толщина 30-40 мм, диаметр 220-250 мм. Сырые спилы со снятой корой перед самым покрытием. Через 3 недели спилы были покрыты клеем ПВА, а поверх садовым варом. Трещин нет. Через неделю спилы стали явно легче. Под слоем такого покрытия появилась легкая плесень (милимитровые точки) на всех образцах ( гру1 , гру2 , гру3 ).

гру1. Фото через 2 недели после покрытия.

гру2 (слева), и гру3 (справа). Фото через 2 недели после покрытия.

Образцы гру2 и гру3 через 2 месяца. Находятся в отличном состоянии. Не погнулись и не потрескались. Цвет сохранился тот же, может даже стал немного насыщенней.

Спиленная в апреле 2016 года. Через 5 недель были сделаны спилы (3 шт) толщиной 30-40 мм и диаметром около 230 мм. Варить не получилось, не было большой емкости. Было решено просто замочить спилы на сутки в селеной воде в соотношении 5 ст.л. соли на 1 л воды. После суток дерево стекало около двух часов и было покрыто в трех вариантах: 1 – ПВА, 2 – садовый вар, 3 – ПВА + садовый вар. Образцы гру4 , гру5 и гру6 (ниже уже будут пронумерованы согласно покрытия, а пока что это просто спилы под будущими номерами 4, 5 и 6, так как прошли они одинаковые условия) :

Фото после соленой воды, перед покрытием.

Фото после соленой воды, перед покрытием.

Фото после соленой воды, перед покрытием.

Ниже фото тех же трех спилов под номером гру4 , гру5 и гру6 . Обазец гру4 покрыт клеем ПВА, гру5 – садовым варом, гру6 – клеем ПВА и садовым варом.

гру4. Покрыт через 2 часа после вымачивания в соленой воде клеем ПВА.

гру5. Покрыт через 2 часа после вымачивания в соленой воде садовым варом.

гру6. Покрыт через 2 часа после вымачивания в соленой воде клеем ПВА и садовым варом.

Через неделю спилы ибильно покрылись плесенью и мхом. Еще через 3 недели спилы очень сильно были покрыты мхом.

Через 2 месяца на образцах гру4 , гру5 и гру6 была снята кора и счищен грибок. После этого данные спилы существенно потеряли в весе и грибок уже не растет. Т.е. наличие коры дало негативный результат. Ниже фото этих же образцов:

гру4, перед “доработкой”

Образец гру5 или гру6 (их условия почти идентичны), так же перед “доработкой”, т.е. еще с корой и грибком.

Образцы гру4, гру5 и гру6. Кора снята грибок счищен.

В мае один из торцевых спилов ( гру7 ) был проварен в соленой воде (1ст. л соли на 1 л воды). Но перед этим спил был пройден на строгальном станке. В итоге его толщина уменьшилась до 20 мм, а диаметр при этом был около 230 мм. При варке через 15 минут на спиле появились трещены. Варка была прекращена. Спил сушится без покрытия.

гру7. Фото перед варкой в соленой воде.

Абрикос

Спиленный в апреле 2016 года. Толщиной около 20 мм и диаметром 120 мм. Через 3 недели спилы проварились в соленой воде в соотношении 5 ст.л. соли на 1 л воды. Спилы варились каждый отдельно, 1 час. На одном образце кора была оставлена ( абр1 ), на другом снята ( абр2 ). После варки, спилы были слегка высушены и покрыты клеем ПВА и садовым варом. В отличии от груши на этих спилах плесень не появилась, варка в соли дала свой результат.

Слева – абр1, справа – абр2. Фото после варки.

Яблоня

Спиленная в мае 2016 года. Спилы были сделаны сразу после распилки дерева ( ябл1 , ябл2 , ябл3 , ябл4 ). После этого они просто лежали 2 недели в закрытом помещении.

ябл1, фото через 3 недели после спила.

ябл1 ближе, фото через 3 недели после спила.

ябл2, фото через 3 недели после спила.

ябл3, фото через 3 недели после спила.

ябл4, фото через 3 недели после спила.

Через 2 недели дерево было проварено в соленой воде в том же соотношении 5 ст.л. солина 1 л воды. При варке, через 15 минут на одном из образцов появились трещены. По этому остальные были проварены около 10 минут, чтобы избежать подобного. После варки спилы ничем не покрывались.

Результат через 2 месяца (образцы ябл2 и ябл4 ), пара спилов очень сильно треснули, эксперимент по ним прекращается, остаются ябл1 и ябл3 :

Способы сушки древесины. Как правильно высушить древесину, чтобы в ней не образовались трещины

Любому самодельщику известно, что даже хорошо обработанная сырая древесина становится со временем ворсистой и плохо поддается отделке. Такую древесину потом трудно шлифовать, а лаковые и красочные покрытия на ней трескаются и осыпаются. Изделия из сырой древесины коробятся и покрываются глубокими трещинами, которые возникают из-за неравномерного высыхания ее слоев (дело в том, что при сушке верхние слои пиломатериалов высыхают и уменьшаются в объеме быстрее, чем внутренние).

Минимальная влажность древесины растущего дерева бывает зимой, а максимальная — ранней весной. Конечно, заготовку древесины, кроме осины, лучше осуществлять в период, когда в ней почти нет соков. В этом случае она меньше растрескивается и коробится. Чем сильнее усыхает древесина, тем многочисленнее и глубже в ней трещины. Древесина мягких пород усыхает меньше, чем твердых. При этом мягкая древесина высыхает быстрее, не так сильно коробится и растрескивается, чем твердая. По степени усушки древесину различных пород деревьев подразделяют на три группы: малоусыхающая — ель, ива, тополь, сосна, кедр; среднеусыхающая — дуб, липа, осина, ясень, вяз; сильноусыхающая — лиственница, береза, клен, яблоня.

Как же высушить древесину, чтобы в ней не образовались трещины? Это вопрос вопросов для каждого мастера. В любой древесине содержится определенный процент влаги. И удалять последнюю следует так, чтобы древесина — этот благородный, теплый, солнечный материал — не покоробилась. Заготавливать древесину надо поздней осенью или зимой. В это время в ней минимум влаги, она меньше растрескивается, а мастеру остается лишь только досушить ее.

Способы сушки древесины

Способов сушки в принципе много. И в зависимости от условий и обстоятельств мастер сам принимает решение, как он поступит с данным материалом. Учтите, что здесь речь пойдет не о промышленной сушке древесины, хотя некоторые ее приемы годятся и для сушки в «индивидуальном порядке».

Сушку древесины в лесу прямо на корню проводят с весны до конца лета. На выбранном для рубки дереве вокруг ствола снимают широкое кольцо коры (ближе к корням). Влага перестает поступать в крону дерева и оно постепенно высыхает. Причем такой сушке способствует листва, которая интенсивно «вытягивает» из ствола влагу. Подсохшее дерево валят и распиливают. Другой, аналогичный способ заключается в том, что, спилив дерево, две трети ствола очищают от коры, не трогая веток с листьями и верхнюю часть кроны. Оставшаяся листва за две недели, как мощный насос, выкачивает из ствола влагу, на удаление которой при обычной сушке на открытом воздухе потребовался бы не один месяц. После двух-трех недель ствол распиливают на кряжи нужной длины. Окоренные и подсохшие кряжи везут домой и досушивают под навесом на настиле.

Сушка древесины на воздухе отличается простотой и доступностью. Пиломатериалы укладывают штабелем под навесом, защищая от дождя и прямых солнечных лучей. Под навесом для пиломатериалов готовят ровное основание, для чего используют бруски, бревна, толстые трубы или рельсы, на которые поперек и укладывают доски. Расстояние от нижнего слоя досок до земли должно быть не меньше 30 см. Сырую землю под штабелем желательно накрыть рубероидом (разрешается старыми кусками), сеном или соломой. Балки основания выставляют так, чтобы верхние части брусков или труб находились в одной плоскости. Причем основание штабеля не обязательно должно быть строго горизонтальным, главное, чтобы балки основания составили бы единую плоскость и не деформировались бы под нагрузкой. Сохнет лес медленно — от нескольких месяцев до нескольких лет. Летом сохнет лучше. Торцы досок или кругляка замазывают сметанообразным раствором извести с небольшой добавкой столярного клея, любыми краской, олифой, маслом. Штабель желательно с боков укрыть от продувания ветром и от косого дождя. Подобные меры безопасности предохранят лесо- и пиломатериалы от быстрого высыхания и растрескивания. Не забудьте также о прокладках, которые укладывают между слоями сохнущего материала поперек досок в штабеле на расстоянии 1 м друг от друга. Крайние прокладки в штабеле располагают вровень с торцами досок.

Если предстоит сушить кряж (или чурак) из мягкой древесной породы, то кору с него целесообразно не снимать (рис. 1, а), а сделать на ней поперечные зарубки топором, это даст доступ воздуха к древесине, причем кору следует подрезать именно поперек, сохранив ее как стягивающий обруч, который предохранит древесину от растрескивания. Некоторые мастера предпочитают сушить ошкуренный чурак, оставив на концах не снятую кору в виде колец шириной около 15. 20 (см. рис. 1, б).

Некоторые мастера предпочитают резать объемные поделки из сырой древесины. Тогда, понятно, возникает вероятность растрескивания готовой поделки при ее высыхании. Чтобы снизить эту вероятность, резчики придумали некоторые хитрости. Из чурака предстоит, например, изготовить колонну для ворот или калитки, балясину для крыльца и т. д. В этом случае в поделке (чураке) часто сверлят осевое сквозное отверстие, которое помогает чураку сохнуть изнутри. Отверстие потом рассверливают до диаметра 40. 50 мм. Как это делать? Об этом мы поговорим в другой раз.

Часто наружную поверхность поделки сразу после обработки вчерне покрывают растительным маслом, это защищает древесину от интенсивного высыхания снаружи, а значит и от растрескивания. Такую технологию сушки готовых изделий применяют многие мастера, так как по сырой древесине объемную вещь легче резать. Если мастер решил выполнить резную колонну-опору из длинного бревна, то на бревне просто формируют с помощью циркулярной электрической пилы с одной стороны продольный паз глубиной на 4. 5 мм больше радиуса бревна (рис. 2). Эта щель во многом предотвратит растрескивание ствола при сушке. Впоследствии пропил заделывают вставкой на водостойком клею, при этом колонну устанавливают так, чтобы пропил не был виден.

На Руси издавна широко использовалась сушка древесины в зерне. Влажную деревянную заготовку зарывали в зерно ближе к весне. За несколько недель зерно впитывало в себя всю влагу из древесины. Затем заготовку выдерживали при комнатной температуре и смело пускали в дело, не боясь появления трещин.

«Лишнюю» воду в древесине мягких пород (сосна, липа и другие) можно удалить вывариванием заготовок в пресной воде. При вываривании древесина освобождается от внутренней влаги и становится при этом эластичнее и мягче. Из такой распаренной древесины обычно сразу же вырезали ложки, солонки и прочую кухонную мелочь. Сырые горячие чурбаки резать одно удовольствие. Досушивают изделия в комнатных условиях. Замечу, что тонкостенная посуда, вырезанная из проваренной древесины, высыхает так быстро, что трещины просто не успевают появиться. Вываривание древесины в соленой воде также предупреждает ее растрескивание. Попутно соль надежно защищает древесину от гнилостных микробов. В домашних условиях небольшие заготовки из твердой и мягкой древесины вываривают в кастрюлях. На 1 л воды кладут 4. 5 столовые ложки поваренной соли. Древесину варят на медленном огне в течение 2. 3 ч, затем сушат при комнатной температуре.

Вываривание в масле и олифе небольших фрагментов твердой древесины не только исключает появление трещин, но и усиливает декоративную ценность древесины. Заготовки «кипятят» в льняном или хлопковом масле, а также в натуральной олифе. Масло вытесняет влагу, заполняя в древесине межклеточное пространство. Вываренную древесину сушат при комнатной температуре. Просушенная древесина становится прочнее, отлично шлифуется и не впитывает влагу. Давно и широко известный способ сушки заготовок или готовых изделий, выполненных на токарном станке, — зарывание их в стружки. Резчики «закапывали» неоконченные изделия в стружки или опилки, где они равномерно высыхали и не коробились, и не трескались.

На способности бетона втягивать в себя влагу основана сушка на цементном полу. Сырые заготовки укладывают на сухой чистый бетонный пол. В течении дня несколько раз заготовки переворачивают так, чтобы попеременно то одна, то другая ее плоскость прилегала к бетонному полу.

Мастер, хорошо знающий строение и механические свойства древесины с помощью пилы, сверла, стамесок и топора может даже по своему усмотрению направить процесс сушки в нужное русло.

Как правильно сушить дерево

После спиливания и первичной разделки в полученных лесоматериалах содержится значительное количество влаги. Такая древесина для дальнейшего использования практически не годится. Поэтому пиломатериалы подвергаются дополнительной обработке — сушке, при которой из дерева удаляется влага. Этот процесс выполняется несколькими способами. Один из самых распространённых — камерная сушка древесины, хотя есть ещё ряд методов, которые вполне неплохо справляются с поставленной задачей.

После спиливания и первичной разделки в полученных лесоматериалах содержится значительное количество влаги. Такая древесина для дальнейшего использования практически не годится. Поэтому пиломатериалы подвергаются дополнительной обработке — сушке, при которой из дерева удаляется влага. Этот процесс выполняется несколькими способами. Один из самых распространённых — камерная сушка древесины, хотя есть ещё ряд методов, которые вполне неплохо справляются с поставленной задачей.

Для использования в определённых сферах материал должен содержать конкретное количество влаги. К примеру, в мебельной промышленности используются заготовки, у которых процент жидкости находится на уровне 8–12%. А вот для пиломатериалов, применяемых для наружной отделки, уже допускается влажность в диапазоне 18–22%. И всё это при том, что количество влаги в свежеспиленном дереве составляет 30–80% в зависимости от породы, климата, внешней среды.

Методы сушки

Исходя из целей, на которые предполагается пустить лесоматериал, определяется процентное содержание влаги в выходной продукции, на основе чего подбирается метод сушки древесины. Всего их несколько, и каждый со своими особенностями и нюансами.

Самыми распространёнными методами, которыми осуществляется сушка дерева, являются:

• атмосферная;
• естественная;
• камерная;
• контактная;
• ротационная.

Есть и другие способы высушить древесину, но они менее распространены или применяются только в условиях очень крупных производств.

Атмосферная

Атмосферное просушивание — самое технологически простое. Всё, что нужно для его выполнения — площадка для размещения материала и навес для него или хотя бы какое-либо покрытие. Сушить доски или брус таким способом очень просто — материал укладывается штабелем на возвышении. Главное условие для нормального процесса высыхания — обеспечение прохождения воздуха между слоями дерева. Навес или покрытие необходимо для снижения попадания атмосферных осадков на штабель, а также для предотвращения воздействия прямых солнечных лучей. Перед укладкой на сушку доски обязательно обрабатываются антисептическими веществами для предотвращения появления грибка. Чтобы высушить спил дерева без трещин, торцы покрываются смолой, краской или пропитываются маслом.

Недостатком атмосферной просушки является зависимость протекания процесса выхода влаги из древесины от окружающей среды. Повышенная влажность воздуха может существенно затянуть время высыхания. Да и в целом при этом методе дерево сохнет очень долго.

Естественная

Естественная сушка отличается от атмосферной тем, что уложенные в штабели материалы хранятся в закрытом помещении, но с хорошей вентиляцией, обеспечивающей должную циркуляцию воздуха. Стабильность среды в складе позволяет несколько ускорить процесс высыхания, также снижается вероятность образования гнили и грибков. Но всё же процесс удаления влаги этим методом также долгосрочный.

Камерная

Если нужно быстро высушить дерево, то один из лучших вариантов — камерная сушка древесины. Суть метода сводится к тому, что подготовленный материал загружается в специальные сушильные камеры. В них за счёт воздействия повышенной температуры обеспечивается интенсивное испарение влаги. Но при использовании этого метода очень важно правильно высчитать время сушки.

Этот вариант позволяет в короткие сроки удалить влагу из дерева до нужного процента.

Контактная

Контактный способ просушки применяется только для тонкого материала — фанеры, шпона. Он позволяет очень быстро выпарить влагу, но этот метод требует повышенного внимания к обеспечению пожаробезопасности.

Процесс сушки контактным способом выполняется так: материал помещается в специальный пресс с нагреваемыми контактирующими поверхностями. За счёт принудительного нагрева фанеры из неё выходит лишняя жидкость.

Ротационная

При ротационной сушке штабели материала помещаются и закрепляются в специальном барабане. Он должен быть установлен в хорошо вентилируемом и обогреваемом помещении. Процесс просушивания проходит так — при вращении барабана центробежная сила приводит к тому, что влага в дереве смещается к поверхности. А постоянное прохождение между досками горячего воздуха обеспечивает интенсивное испарение жидкости.

Для сушки дерева в домашних условиях вполне подходят атмосферный и естественный методы. Они не требуют никаких финансовых затрат, и их основной недостаток — медленный процесс выхода влаги.

Также можно воспользоваться способом предварительной естественной сушки до спиливания леса. Это так называемый метод просушивания на кроне. Для этого с дерева, которое предполагается пустить на доски, снимается кора (в нижней части ствола), что приводит к его гибели. В результате древесина довольно быстро высыхает, после чего она уже спиливается и распускается на пиломатериал, при надобности — досушивается.

Наши специалисты ответят на любой интересующий вопрос

Как просушить дерево самому без сушильной камеры: фото и видео руководство

Сушка древесины своими руками (атмосферная и камерная), измерение влажности бруса в домашних условиях

Во время роста дерева соки наполняют капилляры ствола, а когда дерево спиливают — жидкость испаряется. Если пустить процесс сушки на самотек, то из качественного ствола можно получить непригодный для строительства материал. Да, он будет прочнее, чем сырая древесина, но во всем материале появятся трещины. Чтобы этого избежать, лес сушат, строго придерживаясь определённой технологии.

С древности человечество уже знало, что некоторые породы дерева сильно растрескиваются при сушке, другие трескаются в меньшей степени, а иные и вовсе высыхают без трещин.

В зависимости от породы дерева, кору кряжа или сохраняют, или делают топором вырубки поперек ствола, или же ошкуривают полностью середину, оставляя на концах кору шириной 10 см.

Учтите, что береза, осина, бук и тополь портятся и начинают загнаиваться, если их долго хранить в коре.

Дуб сохнет долго, до семи лет. Кору на нём сохраняют полностью. А быстрее всего высыхает сучковатая древесина.

Торцы ствола закрашивают маслянистой краской или же пропитывают растительным маслом, или заделывают смолистой бумагой, или замазывают пластилином.

Этот метод сушки древесины своими руками самый дешевый и отлично подходит для строительства дома .

1) Доски укладывают на высоте 40 см от земли. Заготовки должны быть больше необходимой длины. Уровень по всей длине досок должен быть одинаков.

Если материал небольшой длины (до 2 м), то доски можно установить на ребро. Есть мнение, что они будут так высыхать быстрее. Хотя, чем меньше длина доски, установленной на ребро, тем меньше будет деформация при высыхании. Так что при достаточном количестве времени лучше сушите доски плашмя. Ведь так сушка будет длиться 2-3 года, а при сложенных на ребро досках — всего 1-2 года.

2) Между досками укладывают прокладушки (кусочки дощечек, бруса, рейки) с толщиной 25-35 мм.

3) Штабели накрывают пленкой, тентами или брезентом. Штабель должен просматриваться и продуваться со всех сторон.

Сушить лес можно и под навесом, в сарае или на чердаке, но при наличии сквозняков.

Влажность древесины после такой сушке составляет 12-18%. При необходимости её досушивают до меньшей влажности в отапливаемом помещении.

• Если вам достаточно довести материал и к 20% влажности, то время сушки также сокращается
• Если досок не так уж и много, то можно воспользоваться сушкой в стружке. Заготовку закрывают слоем древесной стружки. В результате получается равномерно просушенная древесина без трещин и иных изъянов.

Кроме того, готовые изделия можно сушить в песке. Для этого в ёмкость, подходящую по размеру, закладывают изделие и обсыпают его чистым речным песком.

Данные методы сушки леса быстры, достаточно нескольких недель — и материал будет иметь 12-18% влажности.

Кстати, во Вьетнаме лес сушат в низкосортном рисе. Рис — наилучший абсорбент влаги.

Камерная сушка бруса

Сразу стоит отметить, что камерная сушка бруса дает прекрасный результат, но требует дополнительных затрат. Благодаря контролю процесса можно добиться нужной влажности в краткие строки. Процесс камерной сушки не зависит от погодных условий.

Сушим в домашних условиях

Давайте теперь рассмотрим способы, как просушить брус или доски в домашних условиях в приемлемые сроки.

Для этого достаточно выстроить печь в сарайчике с приточно-вытяжными каналами. Сарайчик должен быть без дырок и утеплен. Для вентиляции будут использоваться форточки, в период сушки они герметично закрываются. Влажность и температуру контролируют, открывая и закрывая вентили вытяжных каналов. Также понадобится психрометр для контроля влажности воздуха в помещении.

Вдоль противоположных стен, от печи — оборудуют полки. Если печь простая, то устанавливают вентиляторы, если же конвекционная, то вентиляторы не нужны.

Доски перекладывают прокладушками. Уложенные доски стягивают на концах шпильками. Торцы смазывают ПВА.

Как видите, сушилка для древесины своими руками — очень простая в конструкции. Сушат пиломатериал в три этапа.

Первый этап. Продолжительность сушки рассчитывается из толщины материала. Например, для хвойных пород необходимо 1-1,5 часа на каждый сантиметр толщины. Прогрев мягких лиственных пород будет 1,25-2 часа, а для твердых лиственных пород (клен, дуб, ясень, граб, бук) — 1,5-2,25 часа.

Второй этап. Температуру поднимают на 8 °С в сравнении с первым этапом, но не превышать 100 °С. Влажность в сарайчике 95-97%.

Третий этап. Выдерживают материал 2-3 часа в камере.

Интересно знать
Сегодня иногда применяются и альтернативные технологии по обработке леса, из которых наиболее известны выпаривание и парафинирование. Раньше парафинирование и выпаривание применяли для мелких деревянных изделий.

При выпаривании кусок древесины погружали в воду с температурой 70 °С и засыпали сверху опилки. После чего давали некоторое время пропариться. Благодаря этому древесина получалась гибкая и без трещин.

Парафинирование древесины производилось аналогично, её опускали в парафин с температурой 40 °С и выдерживали несколько часов. Потом несколько дней сушили. Такая древесина не подвергалась процессам колебания, никогда не трескалась и была интересной на вид.

Измерение влажности леса
Возникает вопрос: «Как самостоятельно высушить древесину до нужной влажности?» Для этого следует разобраться в том, как узнать влажность древесины.

Для этого можно приобрести электровлагометр. Точность измерения прибора ±2—3% (при влажности 7—30%) или ±5—10% (в пределах 30—60% влажности).

А можно воспользоваться и дедовскими методами.

Первый метод. Взвешиваем образец из привезенной партии. Это будет контрольная точка отсчета. После усушки снова берем это образец и взвешиваем. Вычитаем от массы влажного образца сухой. Полученный результат делим на вес абсолютно сухого образца. Полученное число и даст влажность образца.

Второй метод. Если при обрабатывании рубанком леса выходит тонкая стружка, которая после сжатия сминается, то древесина еще не досушена. Если же она крошится и ломается, то древесина сухая.

Третий метод. На месте пореза стамеской виден влажный след и древесина легко режется, значит, она еще влажная.

Мы регулярно публикуем полезный контент про строительство домов —

Ставьте лайк и подписывайтесь на канал!

Полезные статьи о домах из дерева своими руками, которые нужно обязательно прочесть:

Трескается кора на груше — что делать и как вылечить трещины

Растрескивание коры (потрескалась груша) на дереве аналогично повреждению кожи животных или человека. Как и кожа, кора «отвечает» за создание защитного барьера, предупреждающего попадание патогенной микрофлоры во внутренние слои. Если кора теряет целостность, защита исчезает, и опасность заболеваний резко увеличивается, важно срочно что-то делать.

Сама по себе трещина угрозы не представляет, куда опасней ее осложнения. Трещина открывает доступ к влажному слою древесины – камбию. А такая среда способствует развитию бактерий и грибков. И если при сухой погоде трещины довольно часто сами высыхают, то при влажной заражение обеспечено.

Если не заклеивать повреждения, то в трещинах развиваются споры грибков, вирусы, разнообразные бактерии. Древесина отравляется продуктами деятельности болезнетворной микрофлоры, гниет и отмирает. В результате дерево, особенно молодое, может погибнуть.

Причины

Причин растрескивания коры существует множество. В большинстве случаев явление связано с перепадами температуры и заболеваниями плодовых культур. Однако стоит помнить, что чем слабее груша и хуже уход за ней, тем более она подвержена болезням и повреждениям, в том числе и к растрескиванию коры.

Подмерзло дерево

Самая распространенная причина – морозы. Сложнее всего груше приходится во время бесснежной зимы, так как снег выступает определенной защитой при резких скачках температуры. Дело в том, что разные слои живой древесины имеют разную плотность и по-разному реагируют на действие холода.

Кора при сильном морозе стремится сжаться. В итоге кора как бы становится мала для ствола и растрескивается. Это и есть механизм образования морозобойных трещин.

Не меньшую опасность представляют собой капризные зимы, во время которых оттепель сменяется морозами. Во время потепления, а тем более, когда начинаются зимние дожди, кора пропитывается влагой, вода остается в микротрещинах. При наступлении мороза влага замерзает, и кристаллики льды разрывают кору. Чем чаще сменяются оттепели и морозы, тем обширнее будут такие повреждения.

Во время зимы с растрескиванием коры ничего поделать нельзя. Дополнительно утепление не принесет пользы, а вот обвязка обычными газетными листами ствола и скелетных веток первого яруса защитит кору.

Еще одна беда – тяжелый мокрый снег в конце зимы и весной. Под его действием ветка сгибается, и кора может не выдержать.

 Болезни

Большинство недугов груши связаны с действием патогенной микрофлоры. Однако некоторые заболевания сами по себе приводят к иссушению коры и ее растрескиванию.

Черный рак

Возбудитель болезни зимует в коре дерева и практически незаметен. Только когда на коре появляются черные точки и язвочки, можно заподозрить неладное.

Черный рак или антонов огонь – грибковое заболевание плодовых деревьев. Свое название получил за интенсивное иссушение коры и камбия, что приводит к появлению черных, быстро распространяющихся пятен, наподобие обугливания. Листья засыхают, цветы и завязь опадают. Рак яблони и груши способен меньше чем за 3 месяца сгубить здоровое крупное дерево. Как правило, началом заражения служат морозобойные трещины, ставшие «воротами» для грибка.

По мнению многих садоводов основной причиной заражения и распространения черного рака является нарушение агротехники. Жертвами недуга становятся ослабленные груши, пострадавшие от мороза, растущие в низинах и прочее.

Цитоспороз

Также грибковое заболевание. Под действием возбудителя кора на груше постепенно усыхает, практически не изменяя своего цвета.  При отсутствии лечения ветки, а затем все дерево засыхает. Цитопороз яблони, и груши, легче предупредить с помощью профилактических мер, чем лечить. Также читайте про сажистый грибок на груше тут.

Заметить заболевание можно лишь после того, как кора начинает трескаться, на ветках и стволе появляются серые плодовые тела.

Вредители

Еще одна частая причина появления трещин – насекомые-вредители. Большинство из них питаются и уничтожают листья, однако есть немало вредителей, уничтожающих и кору. К ним относятся:

• долгоносики, короеды, щелкуны – насекомые прогрызают ходы под корой, повреждают луб, обгладывают кору. Зачастую на поверхности коры остаются видны только входные и вылетные отверстия ходов, а последние могут быть глубокими и сложными. Из-за повреждений кора высыхает и растрескивается, побеги и стволики искривляются, поскольку теряют механическую прочность;
• сосущие вредители – клоп, тля. Паразиты, такие как тля, высасывают сок из мягких слоев древесины, что приводит к усыханию коры и образованию трещин. Как обработать грушу от вредителей весной можно в этом материале.

Бороться с насекомыми нужно с помощью инсектицидов.

Жук-короед

Чаще всего встречается яблоневый короед или плодовый заболонник. Это мелкий, почти черный жук размеров всего в 4 мм. Он представляет главную опасность для груши.

Во время цветения дерева, жуки начинают лет и распространяются на большую площадь. На подходящем дереве – ослабленном, самка прогрызает ходы под корой и откладывает яйца. Заметить на данном этапе повреждение практически невозможно. Из яиц вылупляются личинки, которое питаются древесиной, прогрызая все больше ходов. К весне они окукливаются, а во время цветения молодые жуки выходят из куколок, выбираются на поверхность и разлетаются. Прогрызенные ходы заметно ослабляются дерево: груша дает плохой прирост, часть побегов гибнет, урожай снижается. Часто растение полностью сбрасывает завязь. Кора начинает засыхать, слой камбия истончается. Глубоко больное дерево спасти уже нельзя. Уничтожить жуков можно лишь в момент лета. После окончания цветения груши опрыскивают соответствующим инсектицидом и избавляются от вредителя.

Если вокруг отверстий в коре накапливается бурая древесная мука, это означает, что короед повредил только кору. Если появляется мука белая, жуки углубились в древесину и растению грозит гибель.

Солнечный ожог

Первый признак поражения болезнью — это увядание и засыхание листьев.

Возникает не столько из-за солнца, сколько из-за резкого перепада температуры. В марте в средней полосе часто наблюдается такая смена погоды: днем светит яркое солнце, кора нагревается и, соответственно, усиливается сокодвижение. А ночью внезапно наступает мороз до -10– -15 С. такой перепад крайне губителен для оживших клеток и они не выдерживают. Кора при этом частично отмирает и трескается.

Усугубляет ситуацию нерастаявший снег. Солнечный свет отражается и лишь усиливает тепловое воздействие на деревья. Соответственно, перепад температуры оказывается еще более разительным. Больше всего солнечные ожоги опасны для молодых растений. Более грубая кора старых деревьев легче переносит солнце и холод. Узнать, как бороться с бактериальным ожогом груши можно здесь.

Груша намного реже страдает от солнечных ожогов, чем, например, персик, яблоня, слива или черешня.

Избыток азотных удобрений

Азот для плодового дерева выступает стимулятором роста. Поэтому и вводят азотное удобрение весной или летом, чтобы улучшить рост, получить новые побеги, увеличить урожай. Однако осенью такая стимуляция груше вредна. Появившиеся «на зиму глядя» побеги слишком молоды и нежны. Они не выдерживают морозов, обмерзают и провоцируют растрескивание коры.

Грызуны

Еще один вариант механического повреждения – зайцы и мыши. Они охотно питаются нежной корой молодых деревьев. Причем губительными оказываются не только собственно обглоданная древесина, но даже маленькие повреждения.

При потеплении в них скапливается влага, а при морозе превращается в лед и разрывает кору.

Как обработать пораженный участок

Лечат трещины различными способами в зависимости от причины их появления. При этом лечение состоит из двух частей: восстановления коры и устранения причины. Последнее относится к тем случаям, когда повреждения вызваны болезнью или насекомыми-вредителями.

Самый простой и универсальный метод – побелка известковым раствором весной и осенью. Раствор укрепляет кору и предупреждает скапливание влаги в микротрещинах. Соответственно, оттепели и мороз уже не так страшны грушам.

Использовать лучше собственноручно изготовленный известковый раствор, а не готовые препараты для побелки: как показывает опыт, они менее эффективны, так как хуже держатся на коре.

Бороздование весной: почему процедура нужна

Этот метод относится, скорее, к профилактике. Однако его периодическое применение некоторым образом «тренирует» кору. Дело в том, что, по сути, появление трещин, морозобойных или от солнечных ожогов, связано с недостаточной эластичностью коры и недостаточной скоростью ее нарастания. Бороздование как раз этот процесс и стимулирует.

• Выполняют процедуру в мае-июне. На стволе, от кроны до корневой шейки делают 3–4 продольных надреза глубиной в 1–2 мм. Если ствол еще не толстый, хватит и 2 надрезов. То же самое проделывают с крупными скелетными клетками – от оголенных участков до развилки. На ветках выполняют только 1 надрез с внутренней стороны. На стволе бороздки лучше делать с северной стороны.

Надрезы должны быть строчными. Проделывают бороздку длиной в 10 см, затем оставляют целым участка в 1–2 см, и вновь прорезают бороздку.

Надрезы делают (выщербить) острым продезинфицированным ножом. Можно использовать и специальный инструмент – бороздник.

Процедуру выполняют на 3–4 год жизни растения. Кроме того, что бороздование предупреждает растрескивание коры, оно стимулирует рост ствола и веток. Однако выполнять надрезы нужно очень аккуратно, выбирая только здоровые крупные ветки. На ослабленных грушах или после болезни бороздование делать запрещено.

Как лечить больную грушу от ожогов: стволовый ожог

Солнечные ожоги легко предупредить побелкой. Используют для этого 20% известковое молочко.

Белить нужно и ствол до второго яруса, и крупные скелетные ветки первого яруса. Побелка предупреждает скапливание влаги, а также отражает солнечные лучи. Древесина при этом не перегревается во время оттепелей и не становится жертвой ночных заморозков.

В известковый раствор можно добавить медный купорос и казеиновый клей. Первый уничтожает бактерии и грибок, предупреждая болезни, а второй обеспечивает лучшую защиту от влаги.

Уже полученные ожоги устраняют в начале лета или в конце весны. Омертвевшая кора сама отслаивается от ствола. Такой участок зачищают (нужно хорошо тереть) железной щеткой до появления здоровой древесины: она имеет светло-зеленый цвет, влажная. Затем участок обеззараживают раствором медного купороса, закрывают садовым варом и укутывают мешковиной. При ожогах небольших этого средства достаточно.

Если рана занимает большую площадь, рекомендуется сделать прививку мостиком. Дерево по время лечения поливают чаще и увеличивают дозу удобрений, особенно азотистых.

Укрытие на зиму : предупредить болезнь

Лучший способ предупредить появление морозобойных трещин – обвязка газетной бумагой. В регионах с холодной зимой это не отменяет укутывание груши лапником или камышом, а вот в районах с относительно теплым климатом вполне эту процедуру заменяет.

Газетная бумага, как и всякий род древесного материала, сохраняет тепло. Под такой обвязкой ночью всегда на несколько градусов теплее. Днем та же бумага предупреждает перегрев ствола, и в результате кора не трескается от перепадов температуры. В дождь бумага принимает на себя «удар»: намокает, впитывая влагу, но также быстро и высыхает. При этом кора не получает лишней влаги, которая ночью может замерзнуть и разорвать ее.

Для укрытия дерева на зиму обвязывают не только ствол, но и крупные ветки до самой развилки.

Газетный лист складывают дважды или используют сразу 2 листа. Когда заканчивается один лист, обвязку наращивают вторым листом. Весной можно не торопиться снимать обвязку: под бумагой дерево не перегреется.

Газетная бумага отлично сохраняет груши и от грызунов. Вкус пропитанной свинцовыми красками бумаги зайцам не по нутру, да и пахнет газета неаппетитно.

Профилактика болезней и вредителей молодой или старой груши

Заражение грибком или бактериальными инфекциями предупреждается регулярным опрыскиванием. Весной до набухания почек груши обрабатывают раствором медного или железного купороса. Еще более универсальным решением является 1% бордосская жидкость.

Чтобы растить и защитить груши от вредителей, в тот же период деревья опрыскивают инсектицидами: Калипсо, Конфидором, Пиринексом. Через 2 недели после того как груша отцвела, обработку повторяют.

Борьба с грызунами: обезопасить ствол и ветки от повреждений

Зайцы и мыши представляют угрозу плодовым деревьям зимой, когда другие источники пропитания животным раздобыть сложно. Методов защиты довольно много. Что делать, если кору яблони погрызли мыши подскажет эта ссылка.

• Ствол дерева, а то и все целиком ограждают мелкоячеистой стальной сеткой. Если закопать сетку на глубину в 40–50 см, она послужит и зашитой для корней от водяных крыс, например, которые предпочитают не кору, а корни молодых груш.
• Ствол можно обернуть рубероидом или полиэтиленом. Однако такую обвязку нужно снимать весной как можно раньше: под воздухонепроницаемым материалом ствол дерева перегревается, что может привести и к ожогу, и к растрескиванию коры. Можно вместо полиэтилена использовать грубую мешковину: грызунам ее повредить сложно, но в отличие от пленки материал пропускает воздух.
• Обмотка лапником – простой и эффективный вариант. Лапник и грушу защищает от мороза, и зайцев отпугивает. При обвязке нужно следить за тем, чтобы хвоя была направлена от ствола и вниз.
• Отпугивает мышей и зайцев и неприятный запах. Тот же лапник или бумагу пропитывают 20% раствором формалина или нафталина, его запах надежно отваживает грызунов. Эту же роль выполняют привязанные к лапнику пучки мяты, бузины, болотного багульника.
• Не менее эффективная густая побелка с добавкой медного или железного купороса.

Груша становится жертвой грызунов реже всех. Почему-то кора этого дерева им не по вкусу.

Особенности дозирования подкормок для груши: что делать, чтобы не начала трескаться кора

Неправильный уход также способствует возникновению трещин. Как упоминалось, связано это с и вводом избытка азота. Зачастую садоводы считают азотным удобрением только мочевину. На деле птичий помет или зеленая подкормка люцерной содержат азота ничуть не меньше. Летом предпочтительнее внекорневая подкормка: например, опрыскивание дерева раствором мочевины. Для взрослой груши достаточно 100 карбамида, или 15 г аммиачной селитры, или 500 г птичьего помета.

Весной и в начале лета внесение азотных удобрений только приветствуется: элемент стимулирует рост растения, способствует быстрому и полному созреванию плодов. Однако в конце лета, а тем более осенью, он совершенно лишний.

Осенью под грушу вносят фосфорные и калийные удобрения, чтобы восстановить потраченное на созревание урожая. Также читайте про ржавчину на груше в данной статье.

Если не придерживаться этой схемы, груша получает не те питательные вещества, которые ей нужны и не в то время. В результате стволовое дерево (и боковой побег в первую очередь) слабеет и легче повреждается солнцем и морозом.

Видео

Видео про лечение треснувшей коры плодового дерева.

Выводы

1. Трескающаяся кора (может сходить, шелушиться, отходить, растрескаться, лопнуть, рваться, лопатиться) грозит дереву немалыми неприятностями. Каждая трещина открывает бактериям и грибкам доступ к камбию и лубу, что практически гарантирует заражение и появление гнили.
2. Чаще всего кора трескается из-за действия мороза или в результате солнечных ожогов. Следующим по распространению фактором является быстрый рост самого растения: кора как бы не поспевает за деревом. Реже груша сильно повреждается вредителями и грызунами: ни те, ни другие не любят это дерево.
3. Трещины на коре могут появиться и в результате грибковых заболеваний: черного рака, цитоспороза. некроза. Вылечить заболевшее дерево сложнее, гораздо проще предупредить недуг.
4. Растрескивание коры (может отслоиться или облезть больная груша) в большинстве случаев обусловлено неправильным уходом и ослаблением дерева. Так, утепление на зиму и обвязка бумагой надежно защищает грушу от появления морозобойных трещин, а простая побелка гарантирует отсутствие солнечных ожогов и отпугивает грызунов.
5. Не менее важно соблюдать режим полива и подкормки. Не вовремя внесенные азотные удобрения вызывают такие же повреждения, что и холод.

Отделка мебели шпоном — shponer.ru

Мы знаем много пород деревьев. Это дуб, береза, клен, ива и многие другие. Но посмотрев на срез дерева мы поймем, что у всех пород есть и общие черты.

Если снять кору, то можно увидеть камбий — влажная ткань зеленоватого цвета, так называемая зона роста дерева. И только потом идёт древесина с годичными кольцами, которые если пересчитать, можно определить возраст дерева.

Почему же разная порода древесины отличается по цвету? Это дубильные и красящие вещества, смолы, которые заполняют полости клеток. Цвет зависит от климата и породы. В умеренном поясе обычно древесина светлая, а в тропиках — яркая и темная.

Годичные кольца могут отклоняться. Этому способствуют сучки, наросты, сосуды (горизонтальные и вертикальные), сердцевинные лучи и побеги-глазки, которые еще не успели развиться.

Чем идеальнее структура, тем дороже ценится мебель, которую делают из древесины. Но она очень дорого стоит. Тогда мастера-мебельщики стали применять отделку, которая позволяет имитировать редкую дорогую древесину из более дешевой.

    Первый способ окрашивать или тонировать пропитками, морилками, пигментами. Так можно добиться отделки “под орех”, “под красное дерево”.

Второй — облицевать поверхности шпоном (тонкий слоей благородной древесины). Это очень старые способы обработки древесины, а сами станки для производства шпона появились гораздо в XIX веке. 

      Фанера – это тонкая дощечка красного, орехового, палисандрового дерева для оклейки или облицовки при столярных работах. А прием отделки — фанерование. Корни термина “Фанера” пошли от французского fournir, что означает “снабжать, накладывать”. А “шпон” — от немецкого Span, или Spon — “щепка”, “подкладка”. Раньше “шпон” обозначал столярный брусок, который использовался для связки досок.

      Сейчас этот материал изготовляют на шпонострогальных станках, и получают строганый шпон. А если станок лущильный, то получат, лущеный.

     Лущильный станок с первого взгляда похож на токарный. Нож срезает с заготовки, которая вращается, слой древесины похожий на непрерывную ленту. А на шпонострогальных — нож устанавливают под углом, что влияет на толщину листа шпона.

     Редкие породы дерева дороги и не всем доступны. Но, с другой стороны, все хотят красивую мебель, поэтому вырубается много деревьев. И перед людьми встает вопрос: «как сохранить деревья?».

     Один из имитаторов таких пород – это шпон. Он должен быть гладким и эластичным, а так же иметь мелкозернистую структуру, легко шлифоваться, полироваться и окрашиваться. Например, существует группа шпона пород под “красное дерево”. Отличие от других групп пряный запах, прямые, четко различимые, светлые полосы на темно-вишневом фоне.

     Габариты листа шпона зависят от габаритов дерева. Вот почему молодые деревья не подходят для работы в большинстве случаев. Существуют стандарты, по которым получают листы шпона. Из карельской березы делают шпон, ширина которого 30-50 мм.

     Листы, сделанные из одного дерева, часто различаются по цветовым оттенкам, поэтому для мебели нужно или подбирать листы, что очень долго и не всегда ведет к положительному результату, или можно применить доступный лущеный шпон, но он не такой красивый. Вот почему применяют окраску поверхности, термопечать и др.

     Предприятия Италии группы ALPIS.p.A предложили новый способ для изготовления шпона, технологию “fine-line”. Особенности этой технологии:
     Деревья берут, выращенные в Африке и Европе, такие как африканский айус и итальянский тополь. Данная технология помогает сымитировать любую древесину, но только без дефектов и недостатков, которых так много в традиционном шпоне, а также позволяет создать необычные расцветки шпона и текстуры. Применение этой технологии дает возможность создать натуральный строганый шпон, при этом, сохраняя структуру натуральной породы дерева, а также обеспечивая равномерную окраску.

Шпон используют для облицовки плоских поверхностей, таких как ДСП, МДФ, фанера. После чего плиты надо отшлифовать и покрыть лаком. Дальше из них изготавливают отдельные детали мебели и собирают её. Покупателям важно как облицована мебель.  Для чего используют станки для нанесения клея, оборудование для сшивки отдельных листов шпона (“рубашек”) и горячий пресс. Еще внимание уделяют качеству отделки. Отставание шпона происходит из-за того, что шпон клеят вручную.

    В России есть множество предприятий которые занимаются изготовлением шпона, мебели из него, качество которого зависит от выбранного оборудования для производства. Вот почему, когда выбирают облицованную шпоном (фанерованную) мебель, надо смотреть на рисунок и на облицовку, чтобы не было пузырей воздуха, трещин.

    Шпон используют для производства мебели и интерьера в доме, мебельных фасадов, перил, дверей, декоративных украшений. Для некоторых пород дерева даже подобраны специальные лаки, которые делают древесину ярче. Например, дуб, со своей однородной текстурой и цветовой гаммой колеблющейся от бежевого до светло-коричневого цвета, покрывают черным и белым лаком. Вишня темнеет на свету,  что должны принять во внимание производители.

     Идеальным имитатором таких благородных пород как вишня, орех, махагони является шпон дерева. Активное изображение анингре (другие названия — анегри, мукуле). Он имеет мелкопористую, гладкую и эластичную структуру, оттенки от сочно-желтого до нежно-розового, очень легко шлифуется, полируется и окрашивается. Находит большое применение в производстве стильной и античной мебели, а также в производстве дверей и панелей. Еще одна группа изысканных пород — “красное дерево”. Характерной особенностью этой древесины является пряный запах и равномерные, прямые, четко видимые, блестящие, светлые полосы на темно-вишневом фоне. Эти мерцающие полосы создают неповторимую игру цвета.

     Деревянные изделия по истечении времени могут изменить цвет из-за климатических условий, от того, как ухаживал владелец и других причин. Чтобы этого не случилось, надо очищать мебель, используя мягкую ткань или замшу. Мебель не оставлять влажной после этого. Также мебель можно чистить пылесосом с мягкой щеткой, незабытая про полироли для дерева.

Slime Flux | USU

Капающий бактериальный флюс.

Слизь на вязах.

Слизистый поток, часто называемый бактериальной влажной древесиной, представляет собой бактериальное заболевание, обнаруживаемое у многих различных типов деревьев. У некоторых деревьев, особенно у ивы, это заболевание приводит к образованию пены от белого до серого цвета, которая выходит из-под коры.В других случаях, как в случае с вязом и тополем, заражение приводит к появлению влажных серых или коричневых участков на конечностях и туловище. В последнем случае слизь стекает по коре, обесцвечивая ткани растений и приводя к накоплению сухой пены. Поток слизи (влажная древесина) — это бактериальная ферментация тканей дерева, в результате которой возникает неприятный запах, связанный с этой проблемой.

Бактерии проникают через открытые раны в коре. Раны размером с кошачьи царапины могут служить путями заражения; тем не менее, все больше деревьев подвергаются нападениям из-за ран из-за неправильной обрезки, надоедливых насекомых, плохого угла веток, домиков на деревьях и газонокосилок.Последнего можно избежать, заменив траву у основания деревьев мульчей из гравия или коры или удалив траву гербицидами. Избежать неправильной обрезки ран можно, изучив правильную технику обрезки. Избегайте высадки деревьев.

СИМПТОМЫ

В штате Юта существует два типа слизистых потоков: сердцевинный и кора / камбиальный. Каждый тип нужно обсуждать отдельно, потому что лечение для каждого разное.

Сердцевина

Бактерии, атакующие сердцевину древесины, приводят к увеличению внутреннего давления до 60 фунтов на квадратный дюйм.Это может привести к разрыву зараженного дерева, но чаще давление выталкивает ил наружу через трещины, которые проходят от сердцевины (внутренней части) до поверхности коры. Флюс стекает по стволу дерева, убивая ткань коры, с которой соприкасается. Он также капает на землю, где убивает траву или другие растения, оставляя большие желтоватые мертвые участки. Деревья редко погибают от этого типа инфекции.

Кора / камбиал

Инфекции коры / камбия часто приводят к гибели дерева в течение 1-2 лет.У ивы бактерии, как правило, ограничиваются тканью между внешней корой и древесиной, называемой камбием. Брожение производит неприятный запах и слизь, но попытки облегчить проблему, вставив трубку, не решают проблему. Если флюс заметен достаточно скоро, дерево можно спасти. Ожидание и надежда, что проблема разрешится сама собой, часто приводит к мертвому дереву.

УПРАВЛЕНИЕ

Сердцевина

Не существует лекарства от инфекции сердцевины древесины, которая часто встречается у вязов, тополей и других видов тополей.Просверливание отверстия в инфицированной области и вставив пластиковую трубу для отвода ила, можно уменьшить внутреннее давление. Это не дает неприглядной слизи стечь по стволу или убивает траву, но не устраняет инфекцию.

Кора / камбиал

Деревья, страдающие от инфекций коры / камбия, можно спасти, быстро срезав пораженные ткани. На небольших ветках лучше всего обрезать зараженную ветвь сбоку.При заражении более крупных ветвей или стволов удалите всю обесцвеченную кору до самой древесины. Обрезайте зараженный ствол или ветку, пока не получите здоровый желто-зеленый камбий. В некоторых случаях это означает удаление большого количества коры. Если инфекция охватывает более половины ствола, вероятно, лучше всего обработать цепной пилой на уровне земли и начать заново с менее восприимчивого дерева.

Следующий шаг состоит в придании ране формы, позволяющей ей правильно зажить.Удалите зараженную кору, придав ей овальную форму. Длинная часть овала должна быть параллельна туловищу или конечности. Сделайте края разреза гладкими и чистыми. Простерилизуйте нож медицинским спиртом между надрезами, чтобы предотвратить распространение бактерий.

Последний этап включал очистку раны дезинфицирующим средством, например медицинским спиртом или 10% раствором отбеливателя (1 часть бытового отбеливателя и 9 частей воды). Наблюдайте за обработанной областью, чтобы увидеть признаки повторяющейся активности болезни.Если ткань на краю раны начинает расплываться, возможно, было пропущено пятно больной ткани.

Меры предосторожности: Университет штата Юта и его сотрудники не несут ответственности за использование, неправильное использование или ущерб, вызванный применением или неправильным применением продуктов или информации, упомянутых в этом документе.На всех пестицидах указаны ингредиенты, инструкции и риски, и не все зарегистрированы для съедобных культур. Пестициды с ограниченным использованием могут применяться только лицензированным специалистом по внесению. Аппликатор пестицидов несет юридическую ответственность за правильное использование. USU не поддерживает продукты, перечисленные в этой публикации.

Ремонт поврежденной коры дерева — Кейп-Код Служба деревьев

Иногда деревья повреждаются

В этот Дуб попало какое-то оборудование.Дерево относительно молодое, поэтому, несмотря на то, что поврежденная область немного велика, оно должно хорошо восстановиться.

Может быть, это неосторожный маневр с новой газонокосилкой, или, может быть, ваш сосед звонил по телефону, выезжая с подъездной дорожки. Какой бы ни была причина, иногда наши деревья могут повредить ствол. Поврежденная кора дерева — это не только эстетическая проблема, но и серьезная проблема для здоровья вашего дерева.

Функция коры дерева

Кора — это кожа дерева.Пробковый внешний слой коры дерева защищает дерево от насекомых и болезней. Когда этот слой сбивается, это открывает дерево для возможного заражения и гниения, что ослабит основной ствол и приведет к значительному ухудшению общего состояния деревьев. Также очень важный слой ткани, называемый Флоэмой, защищен корой дерева. Флоэма является частью кровеносной системы дерева и необходима для выживания деревьев. Флоэма несет богатые энергией сахара, образующиеся во время фотосинтеза, по всему дереву.Очевидно, что после удаления коры поток пищи прекращается, и поврежденная часть дерева начинает высыхать, и вскоре наступает гниение. Итак… что вы можете сделать?

Во-первых, определите размер ущерба

Если поврежденная кора составляет менее 25% от общего диаметра дерева (как на фотографии выше), тогда дерево должно восстановиться после повреждения в нормальном состоянии, если за ним должным образом ухаживают и оно остается здоровым. При повреждении 25–50% диаметра дерева дерево все еще должно выжить, но с серьезным ущербом для здоровья деревьев.Даже при своевременном уходе вы должны ожидать, что некоторые отомрут в кроне дерева. Если повреждение составляет более 50% диаметра дерева, все еще существует небольшая вероятность того, что дерево сможет выжить, но для этого потребуется процесс, называемый прививкой моста. Прививка — это не ракетостроение, но требует определенных навыков и знаний. В этом случае вам следует вызвать процессию по уходу за деревьями, чтобы помочь вам оценить состояние деревьев и определить, можно ли их спасти.

Повторное прикрепление упавшей коры

Если кусок коры, отколотый от стебля, все еще относительно невредим, вы можете прикрепить его снова.Поместите поврежденную кору или куски коры обратно в том же направлении и в том же месте, где они находились до того, как они отвалились. Вам нужно будет закрепить эти детали на месте с помощью ремня или другого материала, обернутого вокруг ствола. Мешковина или даже изолента подойдут. Эта пленка должна оставаться на месте не менее 3 месяцев, поэтому убедитесь, что вы надежно закрепили ее. Этот подход будет работать только в том случае, если у вас все еще есть в основном целые куски коры, и если вы сделаете это очень скоро после нанесения ущерба.Слой камбия под корой должен продолжать расти и снова сплавлять поврежденную флоэму в течение нескольких месяцев.

Отслеживание коры или обрезка поврежденной коры дерева

Чистым острым зубилом срежьте все зазубрины и края раны.

Если кора раздроблена или разорвана на куски, которые меньше, чем можно прикрепить, тогда вам нужно будет помочь ране заживить настолько чисто, насколько это возможно. Зубчатые края вокруг раны не позволят дереву вырастить каллусную древесину, необходимую для покрытия незащищенной древесины.Кроме того, рваные и зазубренные края могут продолжать рваться, что приведет к еще большему повреждению ствола дерева.

Для этой работы вам потребуются чистое острое зубило и молоток. Начните обрезать чистый прямой край вокруг раны. Не оставляйте острых углов, а обведите вокруг раны закругленный край ровной формы. Убедитесь, что ваши линии прямые. Грубо говоря, вы должны быть осторожны, чтобы не порезаться глубже коры. Вы не должны вонзать долото в древесину дерева, так как это легко удастся молотком.

Такое отслеживание коры дает дереву столь необходимое преимущество. Новая каллусная древесина имеет тенденцию расти намного легче и более равномерно из чистой порезанной раны, чем из зазубренной раны. Этим деревья похожи на нас.

Опять же, убедитесь, что ваши углы чистые и закругленные, не оставляя за собой потерянной и рваной коры.

Держите лески прямыми и продолжайте резать вокруг раненой части туловища.

Обратите внимание на чистые закругленные края раны.Это поможет новой каллусной древесине расти более эффективно.

Не используйте краску для дерева

В течение многих лет арбористы рисовали краской на основе дегтя на ранах деревьев. Считалось, что это защищает от насекомых и болезней и увлажняет их. Многие исследования, проведенные за последние годы, показали, что эти продукты бесполезны. Краска для дерева на самом деле не защищает дерево от насекомых или других болезнетворных микроорганизмов. Краска для дерева не способствует росту костной мозоли. По иронии судьбы, на самом деле было доказано, что многие из представленных на рынке красок и дегтя для деревьев на самом деле ухудшают здоровье деревьев, вводя вредные химические вещества в биологию дерева.Лучше всего позволить естественным защитным механизмам дерева заблокировать любой гниль, который может попытаться проникнуть в рану. Арбористы прекратили практику использования краски для деревьев, но, как ни странно, она все еще продается во многих садовых центрах и строительных магазинах. Итак, еще раз; НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ ДЕРЕВЯННУЮ КРАСКУ!

Пилинг коры дерева — Почему кора отслаивается от моего дерева

Если вы заметили отслаивание коры на любом из ваших деревьев, вы можете спросить себя: «Почему кора отслаивается от моего дерева?» Хотя это не всегда является поводом для беспокойства, более подробная информация о причинах отслаивания коры на деревьях может помочь пролить свет на эту проблему, чтобы вы знали, что для этого нужно сделать.

Почему у моего дерева отслаивается кора?

Когда кора с дерева отслаивается, определите, проходит ли дерево через нормальный процесс осыпания, или проблема связана с травмой или болезнью.

Если вы видите кору, покрывающую древесину после отслаивания старой коры, вероятно, дерево подвергается нормальному осыпанию.

Если под шелушащейся корой вы видите голую древесину или заросли грибка, это значит, что дерево страдает от экологического ущерба или болезни.

Деревья с шелушащейся корой

Дерево с отслаивающейся корой не всегда указывает на проблему.По мере роста дерева слой коры утолщается, и старая, мертвая кора отваливается. Он может рушиться медленно, так что вы этого не замечаете, но у некоторых видов деревьев процесс опадания может быть более драматичным, что может вызывать тревогу, пока вы не поймете, что это совершенно нормально.

Многие деревья от природы склонны к шелушению и представляют особый интерес, особенно зимой. Деревья, которые естественным образом сбрасывают кору большими кусками и шелушащимися листами, включают:

Причины окружающей среды за деревом с отслаивающейся корой

Отслаивание коры деревьев иногда происходит из-за факторов окружающей среды.Если отслаивание коры на деревьях ограничивается южной или юго-западной стороной дерева и обнажается голая древесина, проблема может заключаться в повреждении от солнечного ожога или от мороза. Этот тип линьки влияет на здоровье и продолжительность жизни дерева, а более широкие участки незащищенной древесины повышают вероятность его гибели.

Садоводы расходятся во мнениях относительно того, помогает ли оборачивание стволов деревьев или окраска белой светоотражающей краской предотвратить образование солнечных лучей. Если вы оборачиваете ствол дерева зимой, не забудьте снять упаковку до весны, чтобы не было укрытия для насекомых.Деревья с трещинами в коре могут жить долгие годы, если поврежденный участок узкий.

Болезнь коры деревьев от шелушения

Деревья лиственных пород с шелушащейся корой могут страдать грибковым заболеванием, называемым гипоксилонным язвой. Вызванное этим заболеванием шелушение коры сопровождается пожелтением и увяданием листьев и отмирающих веток. Кроме того, древесина под шелушащейся корой покрывается ковриком из грибка. От этой болезни нет лекарства, и дерево следует удалить, а древесину уничтожить, чтобы предотвратить распространение грибка.Срубите дерево как можно скорее, чтобы не повредить и не пораниться падающими ветками.

Почему вода выходит из ствола моего дерева? (Бактериальная влажная древесина)

Вы знаете, что вы должны поливать свое дерево, но должно ли ваше дерево в свою очередь поливать ваш газон ?!

Если вы видели, как из ствола вашего дерева капает вода, как из протекающей трубы, это , а не , что ваше дерево помогает. Он на самом деле дает вам понять, что ему нужна помощь!

В отличие от проблем с трубами, мы не можем залатать деревья с помощью удобного сантехнического набора.Что мы можем сделать, так это убедиться, что наши деревья достаточно здоровы, чтобы пережить инфекцию заболоченной древесины. Вот как.

Почему вода течет, падает, сочится или фонтанирует из ствола моего дерева? (Слизь флюс)

Вы можете поблагодарить бактериальную влажную древесину, также известную как слизистый флюс. Это болезнь, которая проникает в древесину деревьев и выливается из нее в виде жидкой, похожей на воду жидкости.

Почему это происходит?

Бактерии, вызывающие влажную древесину, проникают в деревья через раны в корнях, стволе или конечностях.

Попав внутрь, бактерии производят газ внутри дерева. Давление увеличивается, и в конечном итоге жидкая жидкость просачивается через отверстия в коре. Жидкость сначала становится жидкой и прозрачной, затем становится слизистой с запахом. По мере того как он капает, он окрашивает ствол дерева в желтый или темно-коричневый цвет.

Клены более склонны к утечке прозрачной жидкости?

Да, бактериальная влажная древесина чаще всего встречается у клена, вяз, дуба, тополя и березы. Но, поскольку очень много разных бактерий могут вызывать влажную древесину, это может произойти и с партиями других деревьев.

Вредно ли бактериальное сырое дерево?

Ущерб, наносимый бактериальной влажной древесиной, зависит от состояния вашего дерева. Для большинства деревьев испорченная кора настолько плоха, насколько это возможно. Фактически, бактериальная инфекция может фактически подавлять развитие грибкового распада .

Но деревья, подвергшиеся стрессу, особенно те, которые страдают от уплотнения почвы или от засухи, могут ухудшиться из-за бактериальной влажной древесины. Это не очень распространено, но у некоторых деревьев листья желтеют и увядают. Другие могут пострадать от усыхания ветвей.

Могу ли я остановить бактериальный поток влажной древесины или слизи?

К сожалению, нет. Если дерево заражено, вылечить болезнь уже невозможно.

Но ваше дерево все еще может прожить долгие годы, даже с его сочащимся стволом. Лучший способ избавиться от бактериальной влажной древесины — избавить дерево от стресса, выполнив следующие действия:

1. Не ударяйте по дереву при стрижке газона. Вы не хотите рисковать ослабить свое дерево, пока оно борется с болезнью. Это просто добавляет больше стресса.
2. Не удаляйте здоровую кору только потому, что на ней есть пятна.
3. Поливайте дерево достаточным количеством воды во время засухи.
4. Проверьте, не утрамбовалась ли почва на вашем дереве, что является еще одним серьезным фактором стресса. Если да, исправьте.

Нажмите здесь, чтобы узнать больше о способах улучшения здоровья ваших деревьев!

Как удалить древесный сок ⋆ 🌲 ThePlywood.com

Деревья — прекрасная часть мира, в которой мы живем, особенно летом, когда их тень помогает нам противостоять летней жаре.Но те же самые деревья могут создать для нас беспорядок, когда их сок попадет на все, от окраски нашей машины до новой колоды, которую мы только что установили.

Сок дерева в буквальном смысле является источником жизненной силы дерева, несущим питательные вещества от корней до ветвей и листьев. Но он проходит не по венам и артериям, а скорее по мягким слоям внутренней коры. Это означает, что дерево подвержено «кровотечению», особенно если есть какие-либо повреждения коры дерева.

Когда пиломатериалы собираются с деревьев в коммерческих целях, они обычно сушатся в печи (обычно этого не делают, когда кто-то использует свою собственную лесопилку).Это должно кристаллизовать сок, предотвращая его вытекание из древесины. Тем не менее, я видел много кусков пиломатериалов, на которых все еще оставался липкий сок. Я предполагаю, что в печи просто не стало достаточно горячего, чтобы кристаллизовать сок в этих конкретных кусках дерева.

Будь то живое дерево или пиломатериалы, проблема с древесным соком заключается в том, что он попадает на предметы. Если вы когда-нибудь получали его на руках, вы знаете, что с него бывает трудно выйти. Ваши руки могут быть липкими в течение нескольких дней, пока, наконец, не исчезнут остатки сока.

Есть способы избавиться от твоего сока? К счастью, есть. В этой статье я покажу вам несколько разных способов избавиться от чего угодно.

Для начала нужно определить, в каком состоянии находится сок:

• Влажный липкий сок, возможно, с сухой кожей
• Сухой твердый сок
• Кристаллизованный сок

Древесный сок, Island Home

Удаление сока с дерева

Сухой твердый сок и кристаллизованный сок удалить легче всего, если предположить, что он находится на твердой и гладкой поверхности.Лучше всего, если вы хотите удалить сок из дерева. В этом случае все, что вам нужно сделать, это использовать острое зубило. Для этого положите долото на поверхность плоской стороной к поверхности. Затем нажмите на конец ручки, высвободив сок из дерева. Старайтесь не задевать задний конец ручки, так как это может привести к тому, что долото вонзится в поверхность дерева, повредив ее.

После этого на дереве могут остаться остатки. Его можно удалить ацетоном или разбавителем для лака.Если вы работаете над новым проектом и у вас есть свежая древесина, вы можете отшлифовать ее бумагой с зернистостью 220 после высыхания дерева, чтобы сгладить поверхность, равную площади вокруг нее.

Конечно, если вы работаете над каким-либо новым проектом, вам нужно удалить древесный сок, прежде чем красить его или окрашивать. Эти методы работают так же хорошо как со свежей древесиной, так и с деревянными проектами, которые лежат у вас во дворе годами.

Удаление свежего сока

Если у вас свежий сок на дереве, его нельзя сколоть долотом.Но есть еще способы избавиться от этого. Один из них — нагреть сок с помощью теплового пистолета, чтобы он кристаллизовался. Чтобы заставить его сделать это, вы должны нагреть сок до 140 ° F. Это не должно быть достаточно горячим, чтобы опалить дерево, но вам нужно перемещать тепловой пистолет по поверхности, над которой вы работаете, чтобы не образовать горячее пятно и не обесцветить поверхность. После того, как сок кристаллизуется, вы можете отколоть его, как указано выше.

Свежий сок также можно удалить, соскоблив его как можно больше шпателем, а затем используя маслянистое мыло, например, Murphy’s Oil Soap, чтобы смыть остатки.

Как удалить сосновый сок с деревянной террасы

Одна обычная деревянная поверхность, которая в конечном итоге покрывается соком, находится на террасе вашего дома. На самом деле это одно из самых простых мест для его удаления. Сок, который вы найдете на своей колоде, вероятно, не будет густым, а скорее проявится в виде маленьких грязных пятен. Вы можете буквально смыть это.

Еще раз, вы хотите использовать масляное мыло, например, Мерфи. Вытрите его неразбавленным шваброй на палубе и дайте ему впитаться в течение 10-15 минут. Как только он впитается, потрите его щеткой с жесткой щетиной, смоченной водой.После тщательной очистки промойте колоду из шланга.

Удаление сока с автомобилей

Парковка машин под деревьями тоже может запачкать их; но все мы любим парковаться под деревом в жаркую погоду, чтобы солнце не разогревало нашу машину. Не бойтесь, это тоже можно удалить. Вы можете очистить сок с лакокрасочного покрытия вашего автомобиля с помощью медицинского спирта, дезинфицирующего средства для рук (которое содержит спирт) или ацетона. В качестве ацетона можно использовать жирную жидкость для снятия лака, в состав которой входит ацетон.

Нет проблем с использованием дезинфицирующего средства для рук или спирта для окраски вашего автомобиля. Алкоголь ему не повредит. Но будьте осторожны, используя на нем ацетон. Это сильный растворитель, и он может повредить лак на вашем автомобиле, если использовать его слишком много. Если не получается быстро и легко, переключитесь на что-нибудь другое.

Спирт удалит воск с вашего автомобиля, но никоим образом не повредит окраску. Так что после удаления сока может потребоваться еще раз натереть машину воском.

Удаление сока с одежды

Работая под деревьями, чтобы получить сок от других вещей, вы можете просто получить сок на своей одежде.Если это произойдет, избавиться от него на самом деле довольно просто. Сначала положите пораженные предметы одежды в морозильную камеру примерно на два часа, чтобы сок затвердел, и убедитесь, что пятна не попали в одежду. Затем с помощью ножа для масла подденьте сок с одежды. С его удалением вы можете стирать одежду как обычно, и она будет выглядеть безупречно.

В случае тканевой обивки садовой мебели у вас может не получиться положить всю подушку в морозильную камеру.Вместо этого используйте пакеты со льдом, чтобы заморозить сок, чтобы вы могли использовать ту же процедуру.

ран деревьев | Набор для ухода за деревьями

Уэйн К. Клаттербак Адъюнкт-профессор лесного хозяйства, дикой природы и рыболовства Теннесси, Университет Теннесси

Раны деревьев являются обычным явлением, и их причины включают: сломанные ветви; удары, ссадины и царапины; повреждение животных; нападение насекомых; Пожар; и т. д. Раны обычно разрушают кору и повреждают ткани, проводящие пищу и воду. Раны также подвергают внутреннюю часть дерева воздействию организмов, в первую очередь бактерий и грибков, которые могут инфицировать и вызывать обесцвечивание и гниение древесины.Гниение может привести к ослаблению структуры стволов деревьев и сокращению срока их службы. Гниение невозможно вылечить. Однако надлежащий уход за деревом может ограничить прогрессирование гниения поврежденного дерева. В этом информационном бюллетене обсуждается реакция дерева на ранение и что можно сделать после ранения, чтобы дерево оставалось здоровым.

Ответ дерева на ранение:

Деревья реагируют на ранения или травмы двумя способами: разделение на части и образование барьерных зон (Shigo 1986).

Отделение

Когда дерево ранено, поврежденная ткань не восстанавливается и не заживает.Деревья не лечат; они запечатывают. Если вы посмотрите на старую рану, вы заметите, что она не «заживает» изнутри, но в конечном итоге дерево закрывает отверстие, образуя специальную «мозолистую» ткань по краям раны. После ранения новая древесина, растущая вокруг раны, образует защитную границу, предотвращающую распространение инфекции или гниения на новую ткань. Таким образом, дерево реагирует на травму, «разделяя» или изолируя более старую поврежденную ткань с постепенным ростом новой, здоровой ткани.

Барьерные зоны

Деревья не только пытаются закрыть поврежденную ткань снаружи, они также делают существующую древесину, окружающую рану, непригодной для распространения гниющих организмов. Хотя эти процессы недостаточно изучены, дерево пытается избежать дальнейшего повреждения, устанавливая химические и физические границы вокруг инфицированных клеток, реагируя на патоген и ограничивая повреждение.

Если дерево работает быстро и эффективно со своими механизмами установления границ, инфекция остается локализованной и не распространяется.Однако, если механизмы установления границ не эффективны, инфекция будет распространяться. Большинство сильнорослых или активно растущих деревьев довольно успешно справляются с механизмами распространения гнили.

Уход за ранами деревьев:

Правильный уход за ранками деревьев способствует росту мозолей и закрытию ран.

Физический ремонт

Раны на деревьях часто выглядят рваными в местах оторванной коры во время травмы. Это обычное явление при поломке веток и при поскабливании ствола дерева.Чтобы устранить повреждения такого типа, срежьте все рваные края коры острым ножом. Будьте осторожны, чтобы не удалить здоровую кору и не обнажить больше живых тканей, чем необходимо. По возможности рана должна иметь форму вытянутого овала с длинной осью, проходящей вертикально вдоль туловища или конечности. Кора вокруг раны должна быть плотной.

Повязки для ран

Исследования показывают, что перевязочные материалы (такие как деготь или краска) не предотвращают разрушения и даже могут мешать заживлению ран.Повязки на рану могут иметь следующие вредные эффекты:

• Предотвратить высыхание и стимулировать рост грибков
• Препятствует образованию раневой древесины или костной мозоли
• Запретить компартментализацию
• Возможно, служат источником пищи для патогенных микроорганизмов

По этим причинам накладывать раневые повязки не рекомендуется. У деревьев, как и у многих организмов, есть свои механизмы, сдерживающие распространение гниющих организмов, насекомых и болезней.

Заполнение полости

Заполнение больших отверстий или дупел в дереве обычно выполняется из косметических соображений.Мало данных, указывающих на то, что заполненное дерево имеет лучшую механическую стабильность. Однако пломбы могут дать костной ткани место для посадки, тем самым останавливая свертывание (складывание) мозоли (Shigo, 1982). Можно использовать практически любую начинку, если она не истирает внутреннюю часть дерева.

Заполнение дупла дерева, как правило, дорого и не рекомендуется. Заполнение не прекращает гниение, и часто во время очистки полости граница, отделяющая здоровую древесину или рост мозоли от гнилой древесины, разрывается.Таким образом, эта очистка для заполнения полости может иметь более пагубные последствия для дерева, чем если бы его оставили в покое. Необходимо соблюдать осторожность, чтобы не повредить новую ткань мозоли, образовавшуюся в результате повреждения дерева и последующего разложения.

Обрезка ран

Следует использовать правильную обрезку для удаления мертвых, отмирающих и сломанных ветвей; убирать низкие, пересекающиеся или опасные ветви; и контролировать размер дерева. Тем не менее, любая обрезка оказывает определенное давление на дерево, удаляя листья, дающие пищу (если ветка живая), создавая раны, требующие энергии для заделки, и обеспечивая возможные точки входа для болезней.

Обрезка должна быть сделана так, чтобы дерево максимально могло закрыть рану и защитить себя от инфекции. При обрезке делайте чистые, ровные срезы. Не оставляйте заглушки веток. Оставьте небольшой воротник из дерева у основания ветки. Воротник ветви — это слегка вздутый участок, в котором ветка прикрепляется к стволу. Если разрезать конечность на одном уровне с туловищем, останется большая площадь мозоли и повысится вероятность попадания в рану разлагающихся организмов. Оптимальное время обрезки — зима (период покоя), когда температура и уровень заражения ниже, а деревья не растут активно.

Заключение. Здоровые деревья обычно быстро восстанавливаются после ран. Старайтесь поддерживать рост раненых деревьев, поливая их во время засухи и обеспечивая надлежащие удобрения. Это увеличит скорость закрытия раны, ускорит рост костной мозоли и повысит устойчивость к механизмам разрушения.

Список литературы

Шиго А.Л. 1982. Здоровье дерева. Журнал лесоводства 8 (12): 311-316.

Шиго, A.L. 1986. Новая биология дерева. Shigo Trees & Associates, Дарем, штат Нью-Хэмпшир.595 с.

Раны и распад туловища | The Morton Arboretum

РАНЫ И ПОЛНОСТЬЮ НА СТВОЛЕ

У городских и пригородных деревьев больше шансов получить ранения и гниль, чем у деревьев в естественных насаждениях, потому что больше всего ран наносят люди. Эти раны, как правило, непреднамеренные, например, когда автомобиль, строительная техника или газонокосилка ударились о ствол дерева или поверхностные корни, или при неправильной обрезке. Естественные события, такие как ураганы, пожары или повреждения, нанесенные птицами или другими животными, также могут вызвать ранения.

Раны туловища, проникающие сквозь кору, повреждают слой камбия, тонкий слой сосудистой ткани, который жизненно важен для движения воды и питательных веществ. Если повреждено менее 25% коры вокруг ствола, дерево, вероятно, выздоровеет. При появлении свежих ран на стволе поврежденную кору следует осторожно удалить, оставив здоровую кору, прочную и плотно прилегающую к дереву. В повязке на рану (краской для дерева) нет необходимости. Вы сможете наблюдать, как рана закрывается по краям каждый год по мере роста дерева.При обнаружении более старой раны удалите высохшую и рыхлую кору обратно в то место, где по краям раны будет видно новое дерево. Необработанные раны туловища потенциально могут представлять опасность в будущем.

Как только образуется рана, вызывающие гниение грибки могут проникнуть в сердцевину древесины, и начинается процесс гниения. У деревьев есть уникальная защита. Древесина вокруг раны начинает вырабатывать специальные соединения в клетках древесины, которые создают стену или барьер для изоляции инфицированной области.Это называется разделением на части. У сильнорослого дерева новые приросты продолжают формироваться и увеличивать прочную древесину. После разделения на секции обесцвечивание и гниение не будут распространяться дальше, пока не будет сломан один из барьеров. Не рекомендуется очищать гнилую древесину от пустот, так как это может привести к повреждению стенки отсека и дальнейшему разложению ствола. Ветви, поврежденные ураганом, следует правильно обрезать, чтобы ускорить процесс заживления. Избегайте обрезки непосредственно у ствола, так как срезание заподлицо может привести к обширному гниению.Немедленно обрезайте опасные ветки.

ПОЛОСТИ

Много лет назад заполнение полостей было общепринятой практикой. Рана очищалась и соскребалась до здорового дерева и заполнялась цементом, строительным раствором или кирпичами. Эти методы часто нарушали естественный защитный барьер дерева, позволяя распространяться гниению. К счастью, эта практика уменьшилась, наряду с вырезами заподлицо и краской для ран деревьев.

КАК ЛЕЧИТЬ ПОЛОСТЬ В ДЕРЕВЕ

В большинстве случаев лучше ничего не делать.В конце концов дерево закроет небольшую полость, и новая древесина дерева прочнее, чем что-либо, помещенное в дыру. Большие полости могут никогда не закрываться, но до тех пор, пока дерево не получит дальнейшего повреждения, базальная полость может не быть проблемой. Сертифицированный лесовод может определить, является ли дерево безопасным или его следует удалить.

ОПАСНЫЕ ДЕРЕВЬЯ

Когда дерево представляет опасность?

• Когда осмотр выявляет структурную слабость, внутренний распад или плохую структуру ветвления.
• Когда есть «цель» (кто-то или что-то, что может быть ранено или повреждено, если дерево или ветка упадет).
• При подозрении на гниение или структурные проблемы обратитесь к профессиональному арбористу. Деревья, расположенные в местах, где часто бывают люди, следует регулярно осматривать.

ПРИЗНАКИ ПОТЕНЦИАЛЬНОЙ ОПАСНОСТИ

• Большие мертвые или оторванные ветви
• Полости или гниющая древесина
• Признаки внутреннего разложения — грибы у основания дерева или муравьи-плотники
• Трещины или расколы на стволе в местах прикрепления ветвей
• Множество ветвей, возникающих из одной точки на стволе
• Обрезанные или закрытые корни

Свидетельства того, что дерево было «увенчано» в прошлом

ЧТО ДЕЛАТЬ С ОПАСНОСТЬЮ

• Удалить цель
• Чернослив дерево
• Трос слабые ветки
• Удалить дерево

.