Подключение буз к электромеханическому замку: Блок управления электромеханическим замком — Информационный портал города Мичуринска. Афиша

Содержание

Как подключить домофон и управлять замком? Что такое БУЗ?

Очень часто комплект домофона берут на подарок, многие заказчики покупают комплект и хотят установить его самостоятельно, а бывает замок на калитку поставили строители, провода вывели, и видеодомофон и панель поставить очень легко, а вот подключить к замку немного сложнее. В сегодняшней статье я расскажу из чего состоит обычный комплект домофона и панели и что такое БУЗ?

Для начала рассмотрим стандартный комплект, который используется, например, на частном доме с калиткой. Предположим, что провода уже проложены и нужно только правильно все подключить. В этом случае комплект будет состоять:

Видеодомофон – экран, который расположен внутри помещения. На нем отображается картинка с вызывной панели, то есть видно, кто пришел. С посетителем можно поговорить, а с помощью кнопок, расположенных на домофоне можно открыть калитку, если на ней есть замок и он правильно подключен к системе;

Вызывная панель – устройство с камерой, которое расположено снаружи, в нем есть камера и микрофон, чтобы гостя было слышно и видно, а также кнопка, которая инициирует вызов. Также это устройство управляет замком, именно через вызывную панель домофон дает команду на открытие двери;

Замок. В сегодняшней статье мы ведем речь об электромеханическом замке. Этот замок – можно открывать с домофона, с помощью ключа с наружи, и нажав на кнопку на корпусе изнутри. Для открытия замка с помощью видеодомофона необходимо подать на него электропитание, чтобы сработал механизм. Именно в этом и кроется подвох, ниже мы рассмотрим две схемы подключения домофона к замку;

Практически все домофоны подключаются к вызывной панели по четырем проводам (имею ввиду четыре отдельных жилы в кабеле), каждый из которых выполняют свою функцию:

Передача питания 12 вольт;

Передача аудиосигнала;

Передача видеосигнала;

Общий минус.

Я специально не говорю цвета проводов, потому что у каждого бренда они могут быть разные, очень прошу внимательно читайте описание проводов по цветам, особенно, если домофон и панель разных брендов.

Как я сказал для открытия замка необходимо подать ток на замок. Это можно сделать двумя способами:

Подключить замок к блоку питания (12 вольт), а с помощью панели управлять «этой подачей», иными словами панель разрешает току попасть в замок. Обратите внимание, что для такой схемы нужны блок питания и дополнительный кабель на замок. В этом случае схема будет следующей:

Подключить замок к панели, при этом используя питание, которое домофон дает на панель. При этом панель также управляет замком. Однако, у панели «не хватит сил», чтобы открыть замок, для этой цели нужен БУЗ. БУЗ (блок управления замком) – это накопитель, который накапливает ток, необходимый для открытия замка. В этом случае не нужно дополнительных проводов и блока питания, что значительно удешевляет затраты.

На картинке я привел пример с Arny BUZ, для других блоков управления замком схема может отличаться, однако со всеми БУЗами есть схема подключения в комплекте. Какой вариант подключения использовать выбирать вам, оба будут работать.

От себя добавлю: если вы не умеете читать электрические схемы, или у вас мало времени, просто обратитесь к нашим специалистам, и они быстро подберут нужное решение, или сделают монтаж.

Электрозамок на калитку: электромеханический и магнитный

Мы стараемся сделать свою жизнь удобнее. Лишний раз ходить открывать двери или калитку посетителям совсем не хочется. Особенно зимой или ночью. Поэтому и возникает мысль о том, чтобы поставить электрический замок на уличную калитку. Он открывается прямо из дома (дистанционно) нажатием кнопки. А еще, он совместим с домофоном. Так что можно контролировать кто пришел, и отсекать нежелательных посетителей.

Содержание статьи

1 Типы электрозамков и принципы их работы
- 1.1 Электрический замок на калитку: какой лучше
- 1.2 Для калитки более рационально использовать электромеханические модели
2 Электромеханические замки: виды, типы, разновидности
- 2. 1 Виды электромеханических замков по способу установки
- 2.2 Как работает электромеханический замок
- 2.3 Опция с ключом
- 2.4 Моторный эл. механический замок
- 2.5 Повышенной надежности
- 2.6 На что обратить внимание при выборе
- 2.7 Популярные производители
3 Как подключить электромеханический замок: схемы
- 3.1 Самый простой способ подключения
- 3.2 Подключение к домофону
4 Что такое БУЗ и зачем он нужен
- 4.1 Схемы подключения с БУЗом
5 Подключение электромагнитных моделей

Типы электрозамков и принципы их работы

Есть два основных типа электрических замков: электромагнитный и электромеханический. В чем разница? В том, что первый удерживает двери в закрытом состоянии за счет притяжения электромагнита (обычно крепят на раме двери) и ответной части (на дверном полотне). Пока подается питание, существует электромагнитное притяжение. Питание убрали, магнитное поле исчезает, двери освобождаются, можно открывать. Механического запора тут нет. Только притяжение.

Два вида электрических замков: электромагнитный (слева) и электромеханический (справа)

Электромеханический замок работает по-другому. Он очень похож на обычный ригельный замок. Разница в том, что защелка оснащена электромагнитом, который двигает запорный механизм. А так, тот же запорный элемент, который заходит в ответную пластину и блокирует открывание двери.

Электрический замок на калитку: какой лучше

У каждого типа электрических замков есть свои плюсы. Электромагнитный может открываться при помощи чипов, которых можно изготовить любое количество. По этой причине такие замки ставят в многоэтажках. Кроме того, нет никакой механики. Заедать или ломаться нечему. По сути, это электронный замок, которым можно управлять дистанционно. Имеют они одну особенность — электромагнитный замок немного греется. Это способствует тому, что при установке на улице, даже в самые суровые зимы, он не намерзает. Этот тип запора совместим с системой безопасности, может встраиваться в «умный дом».

Главный недостаток электромагнитов — цена. Второй — им требуется постоянное питание. Третий минус — они достаточно массивны и требуют значительного места под установку. А еще, для их корректной работы требуется контроллер, считыватель чипов/ключей, кнопка для выхода. В итоге система получается не из дешевых.

Можно не ключи носить, а карту. И открывать при помощи дистанционного управления

Можно поставить электромагнитный замок на калитку? Конечно. А если часто пропадает электричество, добавьте к системе аккумуляторную батарею. Потребляемый ток невелик, напряжение питания 12-16 В, так что нужна будет небольшая и недорогая (относительно) батарея.

Для калитки более рационально использовать электромеханические модели

Электромеханические замки чаще ставят в частных домах. Как и обычные ригельные, они могут иметь три-четыре ключа. Если питание пропадет, они работают как обычные защелки с системой взведения. Этим типом замков можно управлять при помощи подачи питания (кнопка в доме), подключать в домофону с видео или трубке (только аудио общение). В общем, это хороший вариант замка на калитку или ворота.

Для установки на калитку или ворота приваривают пластину под замок

Как они ведут себя зимой на улице? Как обычная защелка. При косом снеге могут забиться, лед может намерзнуть. Чтобы этого избежать, регулярно смазывают, делают козырьки над замком или навес над всей входной группой. Но, как ни закрывай, они промокают. А это значит, что выбирать для установки на улицу надо модели из нержавеющей стали (лучший вариант), оцинкованные или с порошковой окраской.

Электромеханические замки: виды, типы, разновидности

Есть два типа электромеханических замков: нормально открытые и нормально закрытые. Для нормально открытых для запирания двери должно подаваться питание. Для открытия замка питание снимается. В нормально закрытых на магнит подается питание только для открытия. При подаче питания защелка притягивается, освобождая двери.

Установка электромеханического накладного замка на калитку ничем не отличается. Надо только предусмотреть возможность подвода и подключения проводов

Оба варианта неидеальны. В первом случае, при пропадании питания, двери будут открыты и войти может любой. Решение есть — установка аккумуляторной батареи, которая будет подавать питание, если сетевое напряжение пропадет. Так что вариант неплох.

Второй вариант — когда при пропадании питания двери останутся закрытыми — ненамного лучше. Двери можно открыть подвинув защелку, а сделать это можно только изнутри. Но есть модели, которые дополнительно открываются ключом — во многих случаях идеальный вариант.

Виды электромеханических замков по способу установки

Как и обычные замки, электромеханические могут быть накладными и врезными. Накладные представлены в более широком ассортименте. Их проще устанавливать, менять. Так как они плотно освоены китайцами, стоят они намного меньше.

Ставить электрический врезной замок на калитку имеет смысл, если у вас она с двойной обшивкой. Тогда замок не будет виден. На обычную калитку или ворота гораздо практичнее поставить одну из накладных моделей.

Врезные электромеханические замки можно поставить, если накладной просто физически не удается установить

В магазинах больше ассортимент электромеханических замков накладного типа. Именно они популярны для установки на ворота и калитки. Могут быть правые или левые (по месту установки запорного блока), могут быть с возможностью смены положения.

Как работает электромеханический замок

Есть два вида устройства эл. механических замков: ригель с механическим запиранием и электромагнитом в запирающей части. Рассмотрим принцип работы на примере пружинного запора с соленоидом (на фото внизу замок в закрытом состоянии). Большинство моделей имеет два элемента запорной части: ролик взвода и ригель.

Пока ролик взвода не нажат, запорный ригель будет оставаться внутри корпуса. То есть чтобы закрыть замок, надо ролик прижать. Для этого в ответной части замка под ролик есть небольшая площадка. Когда закрываете двери, ролик упирается в площадку, затем уходит внутрь замка. Тем самым он освобождает пружину, а та выталкивает ригель. Двери заперты.

Устройство электромеханического замка с соленоидом

Чтобы открыть электрозамок, надо кратковременно подать питание на соленоид. Пластина, закрепленная на соленоиде, притягивается, рычаг освобождает ригель, и тот втягивается внутрь. В то же время взводной ролик выскакивает, блокируя ригель внутри корпуса. Чтобы закрыть замок, надо снова прижать блокировочный ролик. Это вариант электрического/дистанционного открывания. Дистанционного, потому что кнопка подачи питания может находиться в помещении.

Также есть модели, которые можно открыть при помощи кнопки на корпусе замка. При ее нажатии также подается импульс питания. Это удобно, если находитесь рядом с замком. Если будете выбирать электрический замок на калитку, берите с кнопкой открывания. Иначе, даже если вы будете возле ворот, придется идти в дом, чтобы их открыть.

Опция с ключом

Во многих моделях также реализована возможность открывания замка ключом. Механизм действия практически такой же, как при открывании током. Меняется только сила, которая приводит в действие ригель. На этот раз это чистая механика. Ключ сдвигает пластину, которая также идет к соленоиду. Она воздействует на ригель, и он заскакивает внутрь, отпирая двери, ворота или калитку.

Для открытия без электричества есть ключ

Учтите, что в некоторых моделях, открыть замок ключом можно только снаружи. Если вы повернете ключ, вставив его изнутри, заблокируете возможность открытия вообще. Замок будет в запертом состоянии. Открыть его нельзя ни из дома, ни от кнопки. Чтобы отпереть, надо будет ключ провернуть в обратном направлении. Эта опция может быть полезна ночью.

Моторный эл. механический замок

Есть еще один тип электромеханических замков — моторные. Это тоже ригельный запор, но двигает его небольшой встроенный мотор. Есть и второе отличие: вместо взводного ролика ставят магнитную пластину и геркон. Когда двери закрываются, геркон реагирует на магнитное поле (контакт геркона замыкается, пропуская питание на моторчик), запускает мотор. Тот выталкивает ригель. Когда надо открыть двери, на мотор подается питание обратной полярности, он втягивает запор внутрь.

Электромеханический моторный замок

Чем хороши такие электрические замки? Они очень мягко работают. Не нужны усилия, чтобы закрыть двери. Если хотите поставить на двери или калитку с доводчиком, это один из лучших вариантов.

Если говорить о ценах, то есть недорогие (китайские). Они немного дороже соленоидных, но разница не так велика. Главный недостаток — время открывания 2-3 секунды. Именно это делает их не такими популярными.

Повышенной надежности

Существуют так называемые замки-невидимки. Это врезные моторные электрические модели, которые реагируют только на питание или на наличие чипа. Никаких личинок и ключей. Нигде не получится вставить отмычку. С подобными моделями даже положение засовов на двери определить непросто.

Варианты для скрытой установки

Для таких моделей наличие питания очень важно. Поэтому, кроме сетевого питания и внешней аккумуляторной батареи, внутрь замка устанавливаются дополнительные аккумуляторы. При проблемах с внешним питанием, они поддержат работу запоров в течение 24-36 часов. Минус этой системы — высокая цена.

На что обратить внимание при выборе

В общем и целом, конструкции современных электромеханических замков, представленных на нашем рынке, очень схожи. Тем не менее есть несколько моментов, которые стоит знать.

Лучше если ролик взвода двигается мягко, от небольшого усилия. Иначе, чтобы закрыть калитку, вам придется прилагать солидные усилия или сильно ею хлопать. Еще лучше, если есть возможность регулировки жесткости хода.
Для установки на калитку или ворота, выбирайте замки, которые сделаны из стойкого к коррозии металла. В идеале — из нержавеющей стали, приемлемы с хорошей оцинковкой, в крайнем случае, с порошковым окрашиванием.
Внутри дешевого замка появилась ржавчина еще во время хранения на складе. Следует выбирать более качественные модели
Пружины должны быть из нержавейки, и лучше, если они немаленькие.
Как можно меньше пластиковых деталей. Лучше если их нет совсем.

Также обращайте внимание на температурный режим использования. Разброс температур должен с лихвой перекрывать дельту температур в вашем регионе.

Как подключить электромеханический замок: схемы

В комплекте электромеханического замка идет сам запорный блок, ответная пластина, личинка, комплект ключей. Могут быть еще болты, декоративные накладки. Все. Чтобы он заработал, вам придется кое-что докупить. Как минимум — блок питания.

Вот что входит в комплектацию

Самый простой способ подключения

Для реализации самой простой схемы подключения вам потребуется блок питания и кнопка с нормально разомкнутыми контактами. Параметры питания указаны в паспорте. Обычно требуется 12 В (может быть до 16 В), ток потребления — 1-2 А. Вот с этими параметрами и ищем подходящий блок питания. Кнопка нужна с аналогичными характеристиками, но ток пропускания может быть и больше.

Самая простая схема подключения электромеханического замка (без домофона или вызывной трубки)

Как видите схема очень проста. К выходу блока питания подключаете кабель, в разрез одного из проводов ставите кнопку (лучше — в плюс), дальше оба провода тянете к замку. Из него выходят два провода, плюс с блока питания подаете на красный, минус — на синий. Полярность тут важна, так что не перепутайте. Собственно, все. При включенном в сеть блоке питания можно открывать замок при помощи кнопки. Но такой вариант не предусматривает наличия кнопки открывания на самом замке. По сути, это не замок, а электромеханическая защелка для калитки. Есть и такие модели. В них ни ключей, ни кнопок открывания нет. Но открывать ворота/калитку можно только из дома. И вы не видите кто пришел. Да, и для оповещения, что требуется открыть калитку, нужен будет как минимум звонок.

Подключение к домофону

Многие владельцы частных домов приходят к тому, что наличие домофона необходимо. Любой домофон предусматривает наличие электроуправляемого замка. Любого типа. Важно чтобы домофон имел выходы с требуемыми, для питания замка, параметрами. Для этого подключения нужен кабель. Именно надежный кабель, а не шнур. И, тем более, не витая пара. Что нам надо:

Метраж берите с запасом: на подвод, более удобную прокладку, обходы. Способ прокладки, скорее всего, воздушный. Надежнее закопать в земле, но тогда уложите кабели хотя бы в гофрорукав. Самый идеальный вариант — в толстостенные пластиковые трубы. Если будете класть в металлические, в местах выхода/входа кабелей, обмотайте край трубы изолентой — тут чаще всего протирается изоляция.

Схема подключения электромеханического замка в домофону с видеосигналом

Само подключение замка к домофону элементарное. На домофоне есть выходы питания +12 В и -12 В. К ним подключаем кабель. Второй конец заводим на замок. Из него выведены два проводника — синий и красный. Минус от питания подаем на синий, плюс — на красный. Вот и все, замок к домофону подключили.

Но в системе должна быть еще и вызывная панель, иначе не будет возможности общения с посетителем. Тут тоже несложно, просто проводников четыре. К выходам домофона для вызывной панели подключаем кабель и заводим его на панель вызова. Питание на вызывную панель тянем отдельным кабелем, иначе работа будет нестабильной.

Что такое БУЗ и зачем он нужен

Если подключить электрический замок на калитке по схеме выше, он будет работать, но вызывная панель будет функционировать с перебоями. При подаче питания для открытия замка, напряжение на вызывную панель пропадает совсем или значительно проседает. Появляются помехи или звук/изображение пропадают. Чтобы исключить подобное, используют для замка отдельный блок питания или ставят БУЗ. Полное название — блок управления замком. Вариант со вторым источником питания неплох, если есть откуда взять 220 В. Если такой возможности нет, ставят БУЗ.

Как выглядит БУЗ (блок управления замком)

БУЗ — небольшое устройство, которое накапливает энергию. Также есть диодная развязка, которая исключает просадку напряжения, подаваемого на вызывную панель и домофон. Так что наличие в схеме БУЗ стабилизирует работу всей системы.

Схемы подключения с БУЗом

Есть две рабочие схемы подключения электромеханического замка с БУЗ. В первой он получает питание от панели вызова, во второй — от домофона.

Схема последовательного подключения БУЗ с электрозамком

В первой схеме питание на замок калитки подается через панель вызова. Кнопка открытия находится на домофоне, а панель только транслирует команду. Чем плох такой вариант? Тем, что замок не будет работать при повреждении панели или БУЗ. То есть, надежность системы невысокая. Достоинство этой схемы — меньший расход кабеля, но это не тот случай, когда на кабеле следует экономить.

Питание на БУЗ подаем с домофона

Если подавать питание на БУЗ с домофона, придется тянуть два кабеля к калитке: на блок и на панель. Но такой вариант более надежен, потому что можно будет открывать калитку, даже если панель вызова не будет работать. Но кабеля потребуется в два раза больше.

Подключение электромагнитных моделей

Как мы уже говорили выше, электромагнитные замки хороши тем, что они совместимы с электронными устройствами. Их можно открывать электронными ключами (картами). Для реализации всех возможностей (считывания карт-ключей, например) нужен контроллер удаленного доступа — СКУД.

Подключение электронного замка через контроллер

Эти контроллеры есть в самых разных вариантах, с различными возможностями. Для подключения домашнего автоматического замка вам потребуется самый простой. Схема подключения будет несложной: все устройства подключаете к соответствующим входам/выходам контроллера. Надо только правильно выбрать провода, хорошо зачистить от изоляции концы и закрепить в соответствующих гнездах СКУДа.

Как видите на схеме выше, только монитор домофона в доме подключается через вызывную панель. Но это связано с особенностью работы домофона. Если используется только трубка (без монитора), схема будет аналогична. Только между трубкой и вызывной панелью достаточно кинуть двужильный кабель (КСВП 2*0,5).

ударов током: как, где и зачем?

Как слесари, мы контролируем доступ. Мы устанавливаем замки, чтобы не пускать людей, и включаем эти замки с различными уровнями безопасности, чтобы разрешить вход только тем, кто имеет право. Мы устанавливаем механические или электромеханические замки, чтобы удовлетворить требования безопасности и удобства наших клиентов. Для удобства электромеханический замок предоставляет одну функцию, которая невозможна с механическим замком: возможность дистанционного открытия запертой двери для обеспечения доступа.

Существует три основных метода электромеханического запирания и отпирания дверей — электрифицированный механический замок и запорная фурнитура, электромагнитный замок и электрическая защелка. В зависимости от производителя или поставщика электрифицированные замки могут быть доступны с различными типами переключателей контроля и/или разблокировки.

Электрифицированный замок и запорная фурнитура обычно работает как автономное средство контроля доступа, поскольку его можно отпирать и запирать как с помощью ключа, так и электронным способом. Электрифицированные замки включают либо соленоид, либо двигатель, который управляет механизмом защелки.

При заказе электрифицированного замка следует учитывать отделку и функцию замка (обычно кладовая), напряжение (обычно 12 или 24 В/перем. или пост. ток) и режим работы Fail Safe или Fail Secure. Контроль/переключатели дверей и замков могут включать в себя REX (запрос на выход), датчик положения двери (DPS), контроль защелки (LBM) и контроль засова (DBM).

Важно! Перед покупкой и установкой любого проводного электромеханического оборудования обратитесь в местный орган власти, имеющий юрисдикцию (AHJ).

Установки с электромагнитным замком будут работать либо автономно, имея на двери ручки для вытягивания и толкания, либо в сочетании с электрифицированным механическим замком, чтобы с помощью электроники разблокировать оба запорных механизма для получения доступа. Для автономной работы обычно используется замок с болтовым затвором, который обеспечивает дополнительный уровень безопасности в нерабочее время.

Примером двойного запирания может быть дверь, оснащенная электромагнитным замком и выходным устройством, оснащенным электрифицированной накладкой. Для упрощения трим устройства выхода настроен на отказоустойчивую работу. При отключении питания одним действием магнитный замок освобождает якорь, а вращение внешнего рычага отодвигает защелку выходного устройства, позволяя открыть дверь.

При заказе электромагнитного замка учитывайте количество дверей и то, открываются ли двери (прямая тяга), распахиваются или скользят (срезные). После того, как это будет определено, определите состав двери (полый металл, дерево, стекло или алюминиевый профиль), удерживающую силу, напряжение (12 и/или 24 В постоянного тока), способ монтажа (поверхностный или лицевой), отделку и аксессуары. Контроль/переключатели двери и замка могут включать датчик положения двери, датчик магнитного соединения, выключатель защиты от несанкционированного доступа и таймер задержки повторного запирания.

Delayed Egress — это специальное приложение для электромагнитного замка. Электромагнитный замок с задержкой выхода не срабатывает ни 15, ни 30 секунд (время размыкания определяется приложением, кодами и AHJ). Цель задержанного выхода состоит в том, чтобы предотвратить кражу или не допустить, чтобы человек с ограниченными возможностями покинул территорию. Эти замки могут быть установлены на задние двери складов, охраняемых территорий аэропортов и особенно в гериатрических учреждениях. Замки выхода с задержкой должны быть подключены к пожарной панели, чтобы их можно было немедленно разблокировать в случае чрезвычайной ситуации.

Электрические защелки позволяют открывать дверь, не втягивая защелку или засов. Электрозащелка предназначена для замены запорной планки, фиксируя выдвинутую защелку или ригель от механического замка. Большинство электрических защелок имеют наклонную поверхность (кромку), как запорную пластину, по которой защелка может перемещаться. На последнем участке поверхности подвижная защелка в закрытом состоянии фиксирует защелку или болт, как и запорная пластина. Когда ригель отпущен, потянув или толкнув дверь, ригель откидывается, освобождая выдвинутую защелку или болт. Дверь можно открыть без использования ключа или поворота ручки или рычага.

В зависимости от электрического удара удерживающая сила варьируется от менее 500 до более чем 2000 фунтов. Установленная электрическая защелка должна быть совместима с дверью. Например, электрическая защелка с удерживающей силой в 2000 фунтов бесполезна, если она установлена для управления узкопрофильной алюминиевой стеклянной дверью.

Электрические защелки снабжены соленоидом или магнитной катушкой, которая фиксирует и освобождает ответную планку. Разница между магнитной катушкой и соленоидом заключается в способе работы. Проводка соленоида похожа на расслабленную спиральную пружину, а магнитная катушка подобна магниту, толкающему спусковой механизм.

Электрические защелки доступны в различных исполнениях, в том числе с различными размерами корпуса, для утопленного и поверхностного монтажа, а также с фиксированными и съемными лицевыми панелями. Одним из важных соображений при модернизации электрической защелки является ее глубина. Это полость, сделанная хранителем. В зависимости от производителя и модели кипер различается.

Примеры ROFU

В этой статье мы будем использовать электрические защелки ROFU, чтобы обсудить варианты и варианты, доступные при установке электрической защелки. ROFU использует шестизначные номера деталей плюс обозначение отделки для своих электрических защелок. Первые две цифры — это серия. Среди них 14, 15, 17, 18, 19., 24, 26, 34 и 39. Электрозащелки ROFU производятся в Германии.

Серийные номера деталей включают размер корпуса электрической защелки, фиксатора и функцию. Варианты функций: Fail Safe, Fail Secure и «обратимый в полевых условиях» Fail Safe/Fail Secure с возможностью перенастройки в полевых условиях. Первая цифра номера детали ROFU указывает на функцию электрической защелки. Номер 1 — отказоустойчивость. Число 3 — отказоустойчивый. Цифра 2 обратима в полевых условиях.

Вторая цифра указывает тип хранителя. Стопор представляет собой подвижную переднюю часть отверстия бойка, фиксирующую защелку или засов. ROFU предлагает четыре различных типа хранителей. Они включают фиксированные 33 мм (5) и фиксированные 44 мм (4), регулируемые (7 и 8) и держатели для крепления на ободе (9).

Ответная планка 33 мм предназначена для жилых и коммерческих помещений. Ответная планка изготовлена из никелированной латуни и может вмещать защелку размером до ¾ дюйма. Корпуса электрических защелок серии 15 совместимы с существующими на рынке продуктами.

Для коммерческого применения фиксированные 44-миллиметровые ответные планки из никелированной латуни могут вмещать защелки размером до ¾ дюйма. Электромеханические защелки серий 17 и 18 имеют 44-миллиметровую латунную защелку с кадмиевым покрытием, которая регулируется по горизонтали на ¼ дюйма и может вмещать защелку на ½ дюйма.

Электрозащелки ROFU также различаются по тому, оснащены ли они соленоидом или магнитной катушкой. Первые две цифры, например электрозащелки ROFU серий 17, 18, 24 и 26, оснащены соленоидами. 14, 15, 19Электрозащелки серий , 34 и 39 имеют магнитные катушки.

Примечание. Преимущество электрической защелки с соленоидом ROFU заключается в том, что модели с соленоидом «не могут быть тайно разблокированы с помощью «земляного» (постоянного) магнита», по словам производителя.

Третья и четвертая цифры обозначают размеры и формы лицевой панели, соответствующие дверным материалам и типам замков. Полые металлические и алюминиевые дверные накладки обычно меньше деревянных дверных накладок. Некоторые лицевые панели расположены по центральной линии и могут быть двусторонними для левосторонних (LH) или правосторонних (RH) дверей. Эти электрические защелки ROFU оснащены съемными лицевыми панелями. Например, планшайба «02» используется в сочетании с цилиндрическим замком и стандартной ответной планкой 1-1/4” на 4-7/8” ANSI. Эту лицевую панель можно снять и установить другую лицевую панель. Для деревянных дверей ROFU предлагает центральные симметричные лицевые панели длиной до девяти дюймов.

Чтобы предоставить варианты одной электрической защелки, которая подходит для популярных подготовительных работ, в комплект ROFU 1800 для неручных инструментов входят три лицевые панели: 02, 03 и 04. Они имеют размеры 1-¼ дюйма на 4-7/8 дюйма, 1-¼ дюйма на 6-7/8 дюйма и 1-7/16 дюйма на 7-15/16 дюйма. Этот регулируемый предохранитель, электрические защелки с соленоидом Fail Secure оснащены встроенным MOV (металлооксидным варистором), который используется для защиты от чрезмерного переходного напряжения.

Для большинства врезных замков требуются лицевые панели с ручным управлением, поскольку защелка обычно располагается не по центральной линии. Большинство ручных электрических защёлок ROFU оснащены лицевой пластиной, которая является частью корпуса защёлки. Держатель должен располагаться так, чтобы не только вмещать защелку, но и не мешать втягиванию защелки при закрытии двери. Некоторые электрические защелки, например 1440/3440, имеют отверстие для ответной планки, начинающееся от центральной линии, для установки различных врезных замков.

Пятая и шестая цифры номера детали электрической защелки указывают доступные напряжения защелки. Соленоиды электрозащелки и магнитные катушки ROFU доступны для переменного или постоянного напряжения, а также для прерывистого или непрерывного режима работы. Фиксированные напряжения: 12, 24 и 48 В. Они также доступны в версиях 8-16 В переменного тока и 3-6 В постоянного тока для нестандартных применений проводки.

Потребляемый ток электрической защелки определяется соленоидом или магнитной катушкой и ее работой. Большинство электрических защелок ROFU потребляют менее 0,250 ампер. Например, электрические защелки серии 18 Fail Secure на 12 В переменного тока потребляют 0,160 ампер. Электрозащелки на 24 В постоянного тока потребляют 0,130 ампер. Чем выше напряжение, тем меньше потребляемый ток (Ампер).

Помните: электрическая защелка переменного тока издает слышимый гул при подаче питания. Гул возникает из-за того, что переменный ток имеет волнообразный характер. Громкость гудения варьируется в зависимости от напряжения и соленоида или катушки. Электрозащелка постоянного тока не гудит при включении питания. Для оповещения можно подключить зуммер.

Соленоид или магнитная катушка повторно-кратковременного режима работы предназначены только для мгновенного включения. Обычно в электрической защелке Fail Secure используется магнитная катушка прерывистого режима или соленоид. Питание подается только на время, достаточное (обычно 10 секунд или меньше), чтобы человек мог открыть дверь. Электрозащелки с непрерывным режимом работы работают постоянно, а питание отключается только на время, достаточное для того, чтобы человек мог открыть дверь. Электрические защелки непрерывного действия всегда работают на постоянном токе.

Электрозащелки ROFU доступны с закругленной лицевой панелью для алюминиевых дверных косяков с закругленными углами. Для этих установок требуется специальный кронштейн для губ, который будет поставляться автоматически при заказе закругленной лицевой панели. Закругленные лицевые панели обозначаются как RAD.

Одной из функций электрической защелки является возможность контроля открывания. Возможности контроля, доступные с электрическими защелками ROFU, включают защелку. Переключатель контроля защелки уведомляет, когда защелка входит в электрическую защелку.

Для получения дополнительной информации обращайтесь в ROFU International Corporation, 10029 South Tacoma Way, Suite E-11, Lakewood, WA 98499-5199. Телефон 800-255-РОФУ (7638). Веб-сайт: www.rofu.com.

Поиск и устранение неисправностей электронных замков | Locksmith Ledger

Большая часть устранения неполадок будет выполняться, когда вы закончите проводку и попытаетесь использовать систему или во время вызова службы, где вам нужно определить, почему дверь не запирается или не отпирается.

Электрические замки бывают механическими и электрическими. Физический элемент устройства выполняет блокировку, а электрический элемент управляет синхронизацией или разблокировкой.

Электрические замки являются либо отказоустойчивыми (обычно питание подается для поддержания закрытого состояния; при отключении питания замок открывается) или отказоустойчивыми (без подачи питания устройство блокируется; при подаче питания устройство разблокируется).

В целях диагностики системы электрических замков можно разделить на три секции:

Источник питания

Логическое управление и проводка

Устройство запирания

Когда поступает вызов для устранения неполадок в системе электрического запирания, я всегда надеюсь что тот, кто ответил на звонок, потрудился собрать некоторую информацию о проекте.

Слишком много раз техник звонил, чтобы сообщить, что он проверил систему блокировки двери с помощью увеличительного стекла, но не смог найти ничего неправильного. Потом вы узнаете, что он смотрел не на ту дверь.

Некоторые компании ведут учет установок. Некоторые компании нанимают к телефону квалифицированного персонала, чтобы получать информацию от звонящих. Некоторые этого не делают.

У нас в компании есть пара человек, которые вам ничего не скажут. Вам повезло получить адрес клиента, а тем более информацию о том, кто производил установку, когда она была установлена (на гарантии или не на гарантии?), что это за дверь, характер неисправности, что за оборудование установлен на двери, и с кем техник должен поговорить на месте.

Отсутствие надлежащей информации заранее почти гарантирует, что для завершения ремонта потребуется более одной поездки на место.

Итак, первое, что вам понадобится для устранения неполадок в системе запирания, это ИНФОРМАЦИЯ. Задайте следующие вопросы:

Была ли изначально система правильно спроектирована/установлена?

Есть ли питание (на замок)?

Имеются ли физические повреждения замка или дверного узла?

Система контроля доступа работает нормально?

Оказавшись на месте, вам нужно найти контактное лицо и подтвердить дверь, которую вы должны ремонтировать, и неисправность.

Ваш клиент может быть потрясающим человеком и очень ценным членом общества, но не в состоянии сформулировать проблему, с которой он столкнулся при работе с системой. Физический осмотр двери и компонентов был бы отличной отправной точкой.

Ослабленная дверная фурнитура, неисправные дверные доводчики или изношенные петли могут быть причинами того, что дверь не работает должным образом, и осмотреть дверь можно быстро и легко. Помните, что выходная дверь, которая не запирается или свободно открывается изнутри, чтобы обеспечить выход, считается препятствием для выхода и представляет угрозу для жизни. Четко укажите в своем служебном билете, что существует проблема безопасности жизни, которая требует немедленного внимания.

После того, как вы определили, что дверь не является смертельной ловушкой, вы можете продолжить устранение неполадок.

Есть ли питание на замке или на системе? Иногда блок питания представляет собой настенную бородавку, которую кто-то выбил ногой, или он был отключен, чтобы кто-то мог использовать пылесос или кукурузную лопатку в розетке.

Еще одна милашка — розетка, используемая для источника питания, находится на настенном выключателе, что вызывает мистические симптомы. Также возможно ослабление провода на блоке питания, особенно если настенная бородавка качалась на проводе.

Часто при развертывании систем запирания источник питания находится внутри металлического корпуса, в котором используется сетевой шнур для сетевого напряжения. Мы часто делаем это, чтобы не вызывать электрика для жесткого подключения источника питания. Жесткая проводка — это когда электрик производит постоянное подключение ввода линейного напряжения источника питания к существующей или новой ответвленной цепи в сооружении. Электрик должен убедиться, что, если это существующая ответвленная цепь, общая нагрузка не превышает номинальную мощность проводки или автоматического выключателя. В зависимости от замка и окружающей среды, в которой он устанавливается, характер другого оборудования в цепи может иметь значение для правильной работы замка или двери/контроля доступа.

Электрик также должен четко определить местоположение и идентификационный номер выключателя (панель AA; выключатель № 14 не всегда говорит вам достаточно, чтобы вы могли его найти).

Наличие тестировщиков помогает. Я использую несколько разных типов, в том числе цифровой мультиметр и несколько тонеров, тестер кабеля CAT5/коаксиальный, который я купил на e-Bay за 10 долларов, и устройство для проверки кабеля Fluke, которое служит генератором тона и тестером целостности кабеля.

Я давно усвоил, что начинать обращение в сервисную службу с учета всего – пустая трата времени. Но я использую свой измеритель умело и часто; и меня никогда не перестает удивлять, когда я спрашиваю техника, есть ли у него с собой счетчик или измерял ли он напряжение, и я отвечаю «нет».

За исключением искр, жара, дыма и, возможно, покалывания тут и там, вы не можете почувствовать напряжение, вам нужен измеритель. Интернет изобилует учебными пособиями по использованию счетчика и советами о том, сколько вы должны инвестировать в счетчик.

Мне требуются точность, надежность, долговечность, легко читаемый дисплей и возможность измерять переменное/постоянное напряжение, сопротивление, непрерывность звука и ток. Я ценю измеритель, который может выдержать падение с лестницы, и тот, который имеет достаточную электрическую изоляцию, чтобы защитить меня от поражения электрическим током. Я готов заплатить немного больше за хороший правильный инструмент для работы.

Вы можете проверить розетку с помощью измерителя или тестера напряжения, который не требует физического прикосновения к проводникам или втыкания предметов в розетку.

Если замок находится на таймере, проверьте это. Некоторые таймеры работают от сетевого напряжения, и в случае отключения электроэнергии они возобновляют работу при восстановлении питания, только для них больше не будет установлено правильное время суток. Таким образом, двери не откроются и не заблокируются, когда от них ожидается.

Некоторые таймеры имеют собственную встроенную резервную батарею и продолжают показывать точное время даже при сбое питания.

Если система использует учетные данные или PIN-коды (персональные идентификационные номера), вы можете попытаться проверить, работает ли замок, нажав кнопку REX (запрос на выход) или кнопку дистанционного открывания двери, если она используется. Обход считывателя или клавиатуры может показать, что проблема связана с электронным контролем доступа, а не с устройством блокировки.

Все эти шаги направлены на то, чтобы изолировать источник проблемы.

Возможно, на запорное устройство поступает недостаточное напряжение. Электрозамок не властно щелкает, а слабо жужжит? Измерьте напряжение на источнике питания и сравните это показание с напряжением на электрическом замке при подаче питания. Это работает как для отказоустойчивых, так и для отказоустойчивых замков. Низкое напряжение будет препятствовать работе как отказоустойчивых, так и отказоустойчивых замков.

Если магнитный замок не запирается, это может быть связано с напряжением, подаваемым на замок, выравниванием между якорем и катушкой или, конечно же, с контроллером.

Если замок не открывается, это указывает на две проблемы. Во-первых, сбой в цепи управления не позволяет прервать подачу питания на замок. Это может быть закороченный провод в силовой передаче или какое-то другое вышедшее из строя устройство

Вторая проблема заключается в том, что система спроектирована неправильно, потому что любая система электромагнитного запирания должна иметь избыточные средства принудительного принудительного отпирания электромагнитного замка для свободного (безопасного) ) выход.

При использовании электрических защелок нагрузка на защелку часто не позволяет открыть защелку. Вы можете определить, является ли это проблемой, надавив на дверь, чтобы защелка замка не упиралась в запорную защелку, а затем активировав электрический замок. Если при этом тесте она работает правильно, вам необходимо отрегулировать дверь, чтобы устранить давление.

Деформированная дверь вызовет проблемы. Плохие петли также могут вызывать этот симптом. Слабый или плохо отрегулированный дверной доводчик, который не тянет (или толкает дверь в положении защелки), может привести к возникновению этой проблемы. Неисправный дверной доводчик, который не контролирует поворот двери, также может привести к разрушению фиксатора двери. из-за удара двери, врезавшейся в раму.

Возможно, дверь «упала» из-за износа шарнира или петли, а защелка задевает запорную раму. Следы износа укажут, существует ли это условие. Любое заедание между дверью, дверным замком и защелкой вызовет проблемы.

Срезные замки сочетают в себе мощность электромагнита с прочностью механической блокировки, что позволяет получить решение для запирания, которое можно использовать на двухстворчатых дверях. Электрифицированная часть замка монтируется на дверную коробку, а арматура – на дверь. Чаще всего срезной замок устанавливается горизонтально, поэтому при подаче питания якорь подтягивается к электромагниту. Следовательно, гравитация работает на освобождение замка и на его повторное запирание.

Первоначальная регулировка противорезного замка выполняется с выровненной (обнуленной) дверью в раме и высотой двери в определенной точке. После того, как срезной замок находится в эксплуатации, дверь может в конечном итоге не закрыться в нулевое положение, или она может изнашиваться на шарнирах или петлях, а зазор между якорем и электромагнитом будет увеличиваться. В результате срезной замок не будет работать должным образом; якорь не сцепится с электромагнитом или мощности электромагнита будет недостаточно для преодоления увеличенного зазора между ним и якорем и магнитной связи не произойдет или она будет меньше предполагаемой.

Электрические болты когда-то широко использовались для управления дверьми. Как и в случае со сдвиговыми замками, выравнивание имеет решающее значение для правильной блокировки и разблокировки. Отсутствие блокировки является проблемой безопасности. Неспособность разблокировать является проблемой безопасности.

Я до сих пор помню тот очень долгий пятничный вечер, который я провел, вырезая кирпичи из верхней части двери и штукатуря богато украшенную дверь вестибюля, когда электрический засов замерз в запертом положении.