Замена венцов и заливка фундамента под баней
На нашей даче баня уже разменяла не один десяток лет. Конструкция бани вполне традиционная, сруб небольшого размера. Крыша покрыта шифером, а о фундаменте, до поры до времени, никто не задумывался.
Со временем нижние венцы, особенно самый первый – окладной венец, стали подгнивать. Насколько я понимаю – эта проблема типична для многих бань, если регулярно топить, то низ стены постоянно подвергается воздействию влаги.
Сначала хотели просто поменять два нижних венца, но в ходе их обследования выяснилось, что фундамента у бани как такового нет. Углы сруба опираются на большие камни, вкопанные в землю, вот и весь фундамент.
Было решено отлить ленту небольшой глубины, а поверх него сделать кирпичный цоколь. Из оборудования были два домкрата, бензопила и ручной инструмент, плюс бетономешалка и сварочник одолжили у знакомых на время заливки.
Старая кирпичная печь уже давно нуждалась в ремонте, и было решено ее разобрать, а после замены венцов заменить на новую металлическую печку.
Перед началом подъема сруба печь и трубу – разобрали. Полы и лаги тоже оказались в не самом лучшем состоянии и их отправили на дрова.
Изнутри баня обшита доской, ее решили не снимать, а чтобы не потрескалась – поднимать баню потихоньку и равномерно. Крыша по большому счету тоже не в лучшем состоянии, но на данный момент не течет, и ее было решено оставить, так сказать до лучших времен.
Первоначально сделали подкоп под двумя углами одной стены, сразу выпиливать куски бревен, которые нужно было заменить, не стали – кто его знает, что из этого выйдет. В получившиеся ямы завели домкраты. Чтобы домкраты не вминались в землю, под них подкладывали щиты, сколоченные из обрезков 50 мм досок. Поднимали совсем понемногу – сантиметра по два. Потом ставили временные подпорки из досок и кирпичей и переходили на другую сторону. Подпорки ставили по две на каждую стену – всего восемь.
Поскольку двигали понемногу, пришлось изрядно побегать с домкратами, по пять подходов на каждую сторону, то есть подняли примерно на 10 см.
Может можно было и побыстрее все это сделать – по два подхода и готово, но не хотелось рисковать обшивкой.
В последний подъем, когда стена еще была на домкрате, трухлявые бревна подпиливали и вынимали среднюю часть. После этого, уже под нормальное бревно ставили подпорки, а домкрат опускали и вытаскивали угловые фрагменты трухлявых венцов.
Чтобы сруб долго не стоял на временных опорах, решено было сначала сделать угловые столбы – получились небольшие столбики с основанием примерно 40 на 40 см, а вершина сужалась до 30 на 30 см. Глубина столбика 40 см ниже уровня земли, плюс 20 см для песчаной подушки. Итого глубина траншеи составила 60 см. В столбики заложили куски арматуры, к которым потом крепили армирующий каркас ленты.
Над землей столбик возвышался совсем чуть-чуть, всего на 10 см, остальное поднимали кирпичом. К слову, такое решение мне показалось не самым лучшим, и ленту под стенами отливали более высокой.
Столбикам дали отстояться четыре дня, после чего поставили на них баню.
Понимаю, что бетон не набрал силу, но весит сруб совсем не много, а сроки поджимали, отпуск имеет неприятное свойство заканчиваться. Отлили ленту и, дав отстояться три дня, подняли цоколь.
Гидроизоляция делалась рубероидом в два слоя. Первый – между фундаментом и кирпичным цоколем, а второй между кирпичом и первым венцом сруба.
Времени было затрачено две недели, причем почти половина времени – это ожидание пока бетон наберет минимальную прочность.
Подъем дома Великий Новгород — узнать стоимость услуги подъем дома
Подъем дома — сложная, трудоемкая работа. Вначале нужно определить, какие пристройки следует разобрать заблаговременно, чтобы обеспечить свободный доступ к стенам дома. Поднимать угол дома нужно с помощью 2-х домкратов, а 3-й держать для страховки под рукой. Обязательное правило: после подъема стену установить на 2-3 чурки и подклинить. Для подьема бревенчатого дома используют домкраты разной конструкции и грузоподъемности, рычаги-ваги, клинья из твердых пород дерева различной толщины.
Домкраты и рычаги устанавливают на изготовку под стену. Клинья забивают между фундаментом и бревнами. При подъеме стены дома с одной стороны ее верх и противоположная стена отклоняются. Отклонение стены высотой 3 м при подъеме на 10 см — 5 см, на 20 см — 8 см, на 30 см — 15 см. Поэтому при подъеме дома придется разобрать пол около печи, а также чердачное перекрытие и кровлю около трубы (освободить пространство 25-30 см), возможно, обрешетку. Это предохранит печь и трубу от разрушения. Кроме того, рекомендуется извлечь оконные и дверные переплеты.
Если стены дома нужно поднять немного по высоте либо увеличить высоту фундамента, следует учесть тот факт, что как поднимаемые, так и неподвижные стены рекомендуют скреплять с 2-х сторон сжимами — толстыми брусками, пластинами или уголковой, швеллерной сталью. Сжимы (по 2-3, в зависимости от длины стен)ставят чаще всего на 2-х противоположных длинных сторонах дома на расстоянии 50-70 см от углов. Сначала их крепят на стенах гвоздями.
Затем в районе нижнего и верхнего бревен саерлят сквозные отверстия d 15-20 мм, в которые ставят болты с шайбами и надежно зажимают. После этого стены поднимают на нужную высоту, чередуя то одну, то другую сторону (по 15-20 см), временно подставляя под них стойки или чурбаки из толстых бревен. Стены крепят сжимами и подклинивают относительно фундамента.
Учтите, что слишком глубокое опускание или подъем рывками может привести к скалыванию угловых соединений. Поднимать дом нужно осторожно, чтобы он не сместился по отношению к фундаменту в ту или иную сторону. Венцы с подьемом стен дома по стойкам полностью исключают смещение дома.
Подняв стены дома на 10-15 см за один ужим, под них вставляют штыри и фиксируют в стойках.
Затем поднимают дом с другой стороны. В такой последовательности поднимают дом до нужной высоты. Фундамент придется разобрать на необходимую глубину. Головка домкрата должна упираться в сжимы, закрепленные на стенах болтами, или должна быть подведена под стены.
Если головка домкрата узкая, под нее стелют подкладку. По мере подъема дома под стены ставят подпорки или толстые чурбаки соответствующей высоты.
Когда дом поднимают при помощи рычагов, их опирают на толстые чурбаки или козелки. По мере подъема дома высоту козелков увеличивают, подкладывая под них доски или обрезки бревен. Затем заливают или закладывают фундамент камнями, ставят углы на кирпичи и поочередно удаляют клинья и подкладки. Для изоляции стен поверх нового фундамента настилают 2-3 слоя рубероида, нарезанного полосами нужной ширины. Сжимы снимают, отверстия, в которых были болты, конопатят.
При обустройстве нового фундамента не забывайте о вентиляционных отверстиях. Чтобы в доме было тепло, под пол нужно засыпать землю на высоту 15-20 см до пола.
А также производим замену окладного венца рубленого бревенчатого дома:
Окладной венец состоит из двух первых, или нижних, бревен и двух вторых, или верхних. Первое бревно может почти наполовину своего диаметра находиться в кладке фундамента (цоколя), второе или на такую же величину, или меньше (примерно на одну четвертую диаметра).
При ремонте бревна окладного венца берут диаметром на 2-3 см больше остальных. При замене одного-двух бревен или полностью окладного венца стены рубленого бревенчатого дома можно не поднимать, необходимо только разобрать верх фундамента или цоколя на 20-25 см.
Бревна окладного венца заменяют так. Под каким-либо нижним бревном разбирают верхнюю часть фундамента на такую величину, чтобы это бревно (одно или с подкладкой) опустилось и его можно было бы свободно вынуть. Заготавливают новое бревно окладного венца, идентичное вынутому. Если бревно будут укладывать на подкладку, то низ его ровно отесывают, а еще лучше — строгают. Тогда бревно будет плотно прилегать к подкладке, на которую дополнительно накладывают 2-3 слоя рубероида, нарезанного на полосы нужной ширины. Сверху на уложенное бревно настилают конопатный материал и поднимают к оставшимся бревнам, плотно прижимая клиньями. Фундамент восстанавливают тут же или после установки другого первого бревна. До выемки клиньев в отдельных местах следует восстановить фундамент, плотно подбив камни, кирпич или другой прочный материал.
В такой же последовательности заменяют следующие бревна.
И выполняем ремонт стен под оконными проемами:
Сначала вынимают переплеты и разбирают оконные коробки. Выпиливают сгнившую древесину по отбитой строго вертикальной линии. По торцам пропиленных бревен пробивают риски, спиливают и срубают излишнюю древесину, чтобы получить гребни толщиной не менее 5 см. На эти гребни надевают куски новых бревен с выбранными пазами. Новые бревна рекомендуется брать одинаковой толщины со старыми и соединить их шипами. Ставят заменяемые бревна на конопатном материале (пакля, пенька, лен, мох и др.).
Под подоконную доску кладут кусок рубероида. Нижние стороны боковых брусков и то место подоконной доски, на которое ставят бруски коробки, олифят, сушат, покрывают тонким слоем оконной замазки (более жидкой) и ставят бруски на место. Это предохраняет стены от протекания через них воды, стекающей с окон.
Специалисты компании «Уютный Дом» проведут подъем дома или замену венцов Вашего дома (коттеджа) квалифицированно, быстро и качественно.
Позвоните или напишите нам, и мы попробуем Вам помочь.
Ремонт исторической бревенчатой хижины
Расположенный в западной части Мэриленда, дом Рорбаха представляет собой резиденцию преуспевающего фермера, которая приобрела свой нынешний вид в 1850-х годах с обшивкой из досок, изящными дверными и оконными молдингами и тремя элегантными верандами.
Дома 1850-х годов представляют интересную эпоху строительства. Мало того, что они были построены на всем пространстве Северной Америки, они часто соединяют в себе различные стили и технологии, что затрудняет их восстановление. Поскольку они не полностью ручная работа и не являются полностью продуктом паровых лесопильных и столярных заводов, они требуют смешанных методов и подходов, особенно для учета реалий времени, денег и современного образа жизни.
Это, безусловно, относится к Дому Ноя Рорбаха. Хотя с дороги кажется, что дом представляет собой каркасную конструкцию, на самом деле это бревенчатый дом, поддерживаемый огромными дубовыми бревнами, вручную скрепленными шипами и врезными пазами в тяжелый каркас.
Более того, этот бревенчатый каркас фактически переработан и перенесен из гораздо более ранней постройки.
Очевидно, что комплексное сочетание навыков и методов, необходимых для ремонта такого здания, требовало опыта специалистов по реставрации бревенчатых домов, таких как люди из Preservation Associates, Inc. Когда мы встретились с Дугласом Ридом и его командой, мы быстро узнали о нескольких методах реставрации, которые они используют — как традиционных, так и самых современных — которые можно применять для решения множества проблем во многих случаях.дома го века.
Удивительный дом
В спальне наверху, лишенной несостоявшейся штукатурки, отчетливо виден скелет Дома Рорбахов: массивные горизонтальные дубовые бревна, соединенные по углам вертикальными стойками. Дуг Рид указывает на рудиментарные карманы на балках, свидетельствующие о более раннем использовании древесины.
Что делает дом Ноя Рорбаха таким интересным и сложным, так это его удивительная история и конструкция.
Расположенный в окрестностях национального поля битвы при Антиетаме, этот дом уже был неотъемлемой частью долины, когда в 1860-х годах там останавливался генерал Джордж Мид. Исследования строительной фурнитуры, такой как замки с чугунными ободками со скошенными сторонами, позволили предположить, что нынешний внешний вид датируется примерно 1850 годом.
Однако, как только обветшалая штукатурка была удалена в помещении, стена показала замечательную прежнюю жизнь. Осмотр стен толщиной 12 дюймов показал, что каркас представляет собой бревенчатую конструкцию с вертикальными стойками, систему, в которой горизонтальные бревна вставляются в стойки в углах и промежуточных точках стены, а не, скажем, внахлест с выемками. Эта сложная система, в которой используются тщательно сконструированные врезные и шиповые соединения, была распространена с 1820-х по 1860-е годы и составляет около 5 процентов бревенчатых домов, построенных в западном Мэриленде.
Что еще более необычно в этом доме, так это то, что в промежутках между бревнами нет следов щелей или мазков.
Обычно бревна для бревенчатого дома вырезали, формовали и устанавливали, пока бревна были зелеными, а промежутки между ними заполняли щербинкой из дерева, камней или раствора. Затем, когда бревна высохли до своих окончательных размеров в течение примерно двух лет, они немного сжались, сжав трещины. Только после того, как каркас достиг стабильного размера, строители смогли добавить внутреннюю штукатурку и наружную обшивку. Поскольку в Доме Рорбахов никогда не было трещин, логично предположить, что строители нанесли штукатурку и сайдинг, как только каркас был готов, потому что каркас уже был устойчивым. Более того, она была устойчива, потому что была полностью высушена, а высушена потому, что эти огромные бревна были переработаны из более ранней постройки — судя по свидетельствам, бревенчатого дома XVIII века.
Эпоксидные закрепители помогли сохранить некоторые шипы верхнего бревна; арматура из современных пиломатериалов 2 × 8 теперь несет нагрузку на угловую стойку, пораженную термитами.
Борьба с термитами
Учитывая бревенчатую конструкцию дома Рорбаха и его уникальную историю, одной из задач проекта было восстановление частей деревянного каркаса без удаления больших участков прочной внешней облицовки. И ремонт действительно требовался. Хотя дом был заселен до 1970-х годов, с тех пор термиты обосновались большими колониями в четырех частях дома, что привело к серьезному повреждению двух вертикальных угловых стоек и двух наборов подоконников фундамента. Чтобы исправить эти условия, экипаж обратился к современным материалам и технологиям.
Массивный столб в северо-западном углу — хороший пример одного набора приемов. Поскольку замена этого ключевого элемента новым куском дерева означала бы нарушение всего связанного с ним каркаса, а также снятие внешней обшивки, бригада решила оставить столб на месте, но освободить его от работы. Для этого они добавили секции пиломатериала 2 × 8 на две внутренние стороны стойки таким образом, чтобы она взяла на себя несущую работу.
Там, где шипы сопрягаемых горизонтальных бревен были в хорошем состоянии, они поддерживали их 2-футовыми секциями пиломатериалов, которые при укладке друг на друга переносили нагрузки от угла на фундамент. Там, где горизонтальные балки и шипы были в плохом состоянии, они либо укрепляли их эпоксидными уплотнителями, либо, в случаях, когда они были слишком далеки от восстановления, заменяли их сборной сборкой из 2х пиломатериалов.
Дуг и его команда использовали для такого рода ремонта современные обработанные под давлением конструкционные пиломатериалы, но, что удивительно, не в первую очередь из-за их устойчивых к гниению качеств. Обработанные под давлением пиломатериалы изготавливаются из южной желтой сосны — одной из самых прочных и плотных пород дерева — и являются хорошим выбором для структурных нужд этого относительно тяжелого почти трехэтажного дома.
Крепление подоконника из отрезков обработанного под давлением пиломатериала позволило бригаде снимать и заменять старый подоконник по частям, не поднимая дом домкратом.
Вертикальные рейки, прибитые к лагам, несут сайдинг.
Современные обработанные под давлением пиломатериалы также использовались при ремонте фундаментных подоконников в юго-восточном углу здания. Как это обычно бывает со старыми домами, секции оригинальных деревянных подоконников, поддерживающих дом Рорбаха, пришлось полностью заменить. Несмотря на то, что удалить несколько рядов горизонтального сайдинга внахлест, чтобы обнажить подоконники, было относительно легко и минимально навязчиво, подъем стен, чтобы убрать изношенный подоконник и установить новую массивную древесину, не был хорошим вариантом для этого бревенчатого здания. Вместо этого Даг и его команда решили создать новый подоконник, склеив несколько отрезков 2-кратно обработанных под давлением пиломатериалов, уложенных на ребро (см. фото выше). Использование этого метода позволило им удалять и заменять старый материал по секциям за раз, без работы и нарушения временной поддержки больших секций дома.
После того, как четыре или пять слоев 2x установлены, они скрепляются болтами, а не гвоздями, образуя цельный элемент.
Расположение этих болтов важно как для сборных балок, так и для подоконников. Они расположены в середине 1/3 досок — или примерно в 3 дюймах от краев 2 × 8 — и на расстоянии примерно 18 дюймов друг от друга в шахматном порядке. Такой рисунок не позволяет отверстиям для болтов попасть в области досок, которые выполняют несущую работу при растяжении и сжатии, а ступенчатое расположение снижает вероятность того, что болты в линию, которые могут привести к расколу древесины.
Рубка пиломатериалов
Пиломатериалы современных размеров отлично подходили для ремонта в сложных и, в конечном счете, скрытых частях дома, но не представляли возможности для важной исторической и структурной особенности: огромного открытого камина для приготовления пищи в выходной подвальной кухне. Этот прекрасный образец высококачественной каменной кладки являлся частью фундамента дымохода, хлебопекарной печи и еще одного верхнего очага, а также угла здания. К сожалению, та же самая колония термитов, которая напала на угловую стойку, уничтожила и опорную конструкцию камина, превратив 8-футовую дубовую перемычку над очагом в осыпающуюся оболочку из древесной пыли.
Замена перемычки другим куском массива дуба была единственным выходом не только из соображений исторической достоверности, но и потому, что этот элемент также был скошен на скрытой стороне, образуя горловину дымохода. Чтобы сделать такую замену, Дуг обратился к традиционным навыкам рубки древесины вручную.
6
Галерея
6 Изображения
Рубка — это процесс превращения необработанной древесины — срубленного ствола дерева — в большие строительные элементы стандартных размеров, которые можно использовать для изготовления столбов, порогов и балок. Рубка древесины — это многовековая техника, которая использовалась и в эпоху водяных и паровых лесопильных заводов. Несмотря на то, что обработка одной или двух сторон 20-футового дерева топором требует много времени и труда, в течение десятилетий это все же было менее сложным, чем транспортировка дерева (обычно спиленного недалеко от строительной площадки) на лесопилку, а затем обратно на строительную площадку.
Ступени и инструменты, которые Дуг использует для придания формы перемычке, такие же, как у плотников, которые вытесывали дубовые бревна-левиафаны, поддерживающие дом Рорбахов. Начав со свежеспиленного зеленого бревна, Дуг и его люди измеряют размеры лица, которое предстоит вырубить, отрезая линию мелом. Затем Дуг берет топор с прямой рукоятью длиной около 30 дюймов (также называемый топором для рубки) и монтирует верхнюю часть бревна. Размахивая топором, имея опыт контроля как положения, так и глубины пропилов, он надрезает бревно вертикальными линиями на расстоянии от 3 до 4 дюймов друг от друга. В свежесрубленном бревне эти линии, известные как пропилы, откалывают большую часть закругленной части бревна, оставляя шероховатую, но явно более плоскую поверхность, на которой все еще видны насечки.
После того, как Дуг забил всю сторону бревна, он меняет позицию и инструменты. Широкий топор, который он берет, представляет собой инструмент с большой головкой и лезвием (длиной от 9 до 13 дюймов), но сравнительно короткой рукоятью (длиной около 24 дюймов).
Кроме того, рукоятка согнута в том месте, где она выходит из ушка топора, поэтому конец рукоятки смещен от лезвия на 3-4 дюйма. Это позволяет пользователям не травмировать руки при рубке бревна. Отодвигая перемычку, Дуг пробирается вниз по дубовому брусу широким топором, вырубая грубую сторону до гладкой плоской поверхности, сохраняя ее как можно более вертикальной. Вот где проявляются навыки хорошего лесоруба. На окончательной поверхности не видно ни одного из предыдущих надрезов, потому что все они были сделаны на одинаковой глубине.
Последним этапом подготовки перемычки является запечатывание концов зеленого бревна воском. Дуг и его команда используют этот шаг, чтобы замедлить высыхание древесины, чтобы она затвердевала с минимальными трещинами и трещинами. Вопреки распространенному мнению, большие бревна для амбаров, подоконников и бревенчатых домов всегда обтесывали зелеными, а затем после сборки давали высохнуть. С помощью топоров и пил гораздо легче формировать зеленую древесину.
Кроме того, структурные соединения, такие как врезные и шиповые соединения, часто проектировались таким образом, чтобы они становились более плотными по мере усадки древесины.
Бригада осторожно демонтирует часть очага для последующего восстановления. Каждый камень тщательно пронумерован и выложен в порядке сборки.
Разнообразные методы
Пока Дуг Рид и его команда занимаются другим структурным ремонтом в доме Рорбахов, они продолжают использовать ту же смесь традиционных материалов и методов, дополненную современными методами консервации. Хорошим примером является перестройка двух подъездов. Изящное приподнятое переднее крыльцо, которое охватывает всю ширину дома, все еще в значительной степени нетронуто, отчасти благодаря тщательно продуманным проектам водоотвода и тщательным стыковым соединениям, использованным первоначальными строителями. Чтобы восстановить обрушившийся угол на северо-восточном конце, бригада соединила новые дубовые балки, используя те же столярные изделия с шипами и врезными отверстиями, которые доказали свою эффективность с 1850 года.
Однако на заднем крыльце, где каркас должен был быть совершенно новым и скрытым, они выбрали современные пиломатериалы.
Но даже здесь долговечность кроется в деталях. Вместо того, чтобы просто соединить доски 2×8 лицом к лицу, Даг и его люди нашли время, чтобы разделить доски тонкими полосами, которые создают выход для любой воды или влаги, которые могут попасть между досками, потому что на крыльце это неизбежно. Именно такое внимание к деталям позволит сохранить этот уникальный дом в 22 веке.
Метки: Брайан Макнил Дуглас С. Рид Гордон Бок Бревенчатый дом OHJ Март/апрель 2001 г. Журнал Old-House ремонт восстановление структурные проблемы
Что ожидать от реставрации бревенчатого дома
После тщательной пескоструйной обработки, шлифовки и очистки старые бревенчатые стены готовы принять новый слой морилки.
Думаете о том, чтобы приступить к проекту восстановления небольшого бревенчатого дома? Чтобы узнать, чего ожидать, мы поговорили с владельцем отдела технического обслуживания и реставрации бревенчатых домов Томом Кунсом, который имеет многолетний опыт производства и ремонта бревенчатых домов.
Вот что он сказал:
Если ваш бревенчатый дом новый, как вы в первую очередь предотвращаете возникновение серьезных проблем?
Первые шаги, которые должен предпринять любой домовладелец, — это два раза в год — весной и осенью — проводить визуальный осмотр своего дома. В любое время года, но особенно весной, встаньте на лестницу и проверьте желоба, чтобы убедиться, что они не забиты. Если они есть, вода будет переливаться и плескаться на бревна. Проверьте внешние патрубки на наличие утечек или капель, потому что, опять же, это создаст постоянную, чрезмерную влажность на стенах. Это обычные бытовые вещи.
Пока вы вытаскиваете лестницу, осмотрите слуховые окна, если они у вас есть. Для многих людей эта область является чем-то вроде «с глаз долой», но во многих случаях у них нет желобов, и вода может пропитать слуховое окно, что может привести к гниению. Затем проверьте сами журналы. Посмотрите на видимые уплотнения, такие как уплотнение и/или трещины.
Ищите трещины или разделения в материале. Следите за темными пятнами. Если у вас есть смотровая площадка, обращенная вверх, в которой собирается вода, древесина потемнеет, что указывает на ранние стадии плесени или гниения.
Важно, чтобы домовладельцы обращали внимание на эти признаки весной и либо устраняли любые проблемы самостоятельно, либо вызывали специалиста по обслуживанию бревенчатых домов, чтобы посмотреть. Если оставить без присмотра летом или осенью, большинству людей уже слишком поздно решать проблему, если только они не живут в южном климате, не говоря уже о дополнительном ущербе, который может нанести воздействие. И, наконец, следуйте рекомендациям производителя красителей. Если они говорят, что срок службы их продукта составляет три года или пять лет, обязательно повторно нанесите пятно в соответствии с их рекомендациями. Базовое техническое обслуживание может сэкономить вам тысячи долларов по сравнению с полной реставрацией.
См. также Ежегодное весеннее техническое обслуживание бревенчатого дома
[ДО] Если вы влюблены в бревенчатый дом, который нуждается в небольшом уходе, как этот, не волнуйтесь! Хороший специалист по реставрации может вернуть бревенчатому дому былую славу.
[ПОСЛЕ]
Что делать, если вы обнаружите признаки повреждения водой, плесени или гнили?
Возможно, пришло время провести профессиональную инспекцию дома, чтобы убедиться, что это нечто большее, чем чека, обращенная вверх, которая нуждается в герметике. Если древесина чернеет, она требует внимания на ранней стадии, прежде чем она станет более серьезной проблемой. Если это небольшое разрушение, реставраторы, такие как мы, обычно начинают с распыления чего-то вроде CPR (средство для очистки бревен от Sashco) или раствора TSP (тринатрийфосфат) на пораженный участок и протирают его тканью. После высыхания рекомендуем нанести в чек бораты; затем, как только раствор бората полностью высохнет, запечатайте чеку, чтобы предотвратить скопление воды в будущем.
Все это домовладельцы могут сделать самостоятельно, если захотят. Если это выходит за рамки незначительного разрушения поверхности и переходит в гниение древесины (когда повреждение находится глубоко внутри бревна или древесины, в результате чего оно теряет прочность и крошится или выглядит губчатым), не бойтесь! Профессионалы по реставрации бревенчатых домов могут исправить это несколькими способами.
Первый шаг – оценить, насколько обширна гниль. Он проник во все бревно или только немного под поверхность? В последнем случае решение почти всегда состоит в том, чтобы срезать лицевую сторону бревна, как правило, на глубину 1 1/2 дюйма или около того, и положить новую лицевую сторону (аналогично половинчатому сайдингу), которая соответствует существующему бревну поверх него. Новая лицевая сторона бревна крепится с помощью эпоксидной смолы для дерева и винтов с потайной головкой, поэтому она сливается с остальными. После окрашивания никто не сможет сказать, что ее заменили. Однако, если гниль проникла глубоко, может потребоваться удаление всего бревна. В этом случае бревно распиливается бензопилой. Это также может повлечь за собой разрыв сквозного болта или стягивающего винта в угловой системе. Скорее всего, этот разъем уже давно сделал свою работу, чтобы плотно стянуть ряды бревен, поэтому редко это является проблемой.
Поверхность поврежденных или сгнивших бревен может быть удалена хирургическим путем и повторно обработана таким образом, чтобы обеспечить бесшовное соединение.
Бревна можно перелицовывать или заменять, восстанавливая как внешний вид, так и прочность конструкции бревенчатого дома.
Что делать, если структурных повреждений нет, но пятно на доме изношено или обесцвечено от солнечного света? Как это восстанавливается?
Существуют различные способы удаления пятен. Обычно мы выбираем пескоструйную обработку со стеклом. Вы можете использовать кукурузные початки, но поскольку кукуруза является биоразлагаемым материалом, она может попасть в чеки, почернеть и сгнить, если вы не будете осторожны. Твердое стекло гранулировано, переработано и легко очищается. Независимо от того, какой материал используется, бревна должны быть тщательно отшлифованы и очищены с помощью воздушного компрессора (чтобы они оставались сухими) перед нанесением новой морилки на водной или латексной основе, такой как Sashco или Perma-Chink, или морилки на масляной основе, такой как Outlast Q8 от CTA Products.
См. также Heart Wood и Sap Wood: что это значит?
Как насчет проблем, связанных с насекомыми или дикими животными, такими как пчелы-плотники или дятлы?
Для насекомых существует два разных сценария: жуки-древоточцы, живущие в древесине, и те, которые ее поедают.
В последнем случае мы наносим на весь дом боратный раствор, который убьет клопов, когда они его проглотят; однако это неэффективно для тех, кто просто хочет переехать, как пчелы-плотники. Они проникают в древесину исключительно для того, чтобы отложить яйца, поэтому продукты, которые вы используете для уничтожения других насекомых, таких как термиты, на них не действуют.
Для пчел-плотников важно оставаться на высоте и обрабатывать каждое отдельное отверстие, когда оно появляется. Большинство производителей красок продают добавки, которые будут отпугивать пчел-плотников, но через несколько лет эти продукты теряют силу и их необходимо наносить повторно. Такие компании, как ISK Biocides (которая делает BEE Gone) и Ehrlich, производят отличные продукты, которые убивают и отпугивают пчел-плотников. Я часто использую химикат под названием Dry-On, который распыляется прямо в отверстия и убивает пчел и личинок. Затем вам нужно закрыть отверстия герметиком или другим материалом, в который пчелы не могут проникнуть, чтобы предотвратить их возвращение.
Хотите верьте, хотите нет, но вставка кусочков стальной ваты в отверстия перед герметизацией тоже помогает. Такие животные, как дятлы, на самом деле охотятся не за вашим домом, а за насекомыми. Так что, если вы будете следить за своим пятном и репеллентом от насекомых, есть вероятность, что другие животные не заинтересуются вашим бревенчатым домом.
Если вы обнаружите проблему, будь то жуки или птицы, важно исправить ее правильно с первого раза. Если вы этого не сделаете, вполне вероятно, что они будут продолжать возвращаться.
Что делать, если вы покупаете старинный или исторический бревенчатый дом или даже более новый, который годами простоял без присмотра? Как вы относитесь к капитальному ремонту?
Нам звонили люди, которые купили бревенчатые дома, построенные в конце 1800-х или начале 1900-х годов, и наиболее распространенная проблема заключается в том, что щель треснула или выпала. В то время люди обычно использовали бетон или смесь грязи и конского волоса.
Этот материал необходимо заменить современной гибкой щелью для воздухонепроницаемости. Нам также часто приходится заменять полные или частичные бревна, которые поддались воздействию влаги. Мы можем войти и хирургическим путем удалить бревна, которые не подлежат ремонту, сохранив как можно больше исходной конструкции.
После того, как это будет сделано, и бревна будут очищены, очищены и высушены, вся конструкция повторно окрашивается и, наконец, повторно заделывается и / или повторно герметизируется. Проблема, которая встречается чаще, чем вы думаете, возникает, когда кто-то красит бревенчатый дом. Часто люди, которые не исследуют и не строят свой собственный бревенчатый дом, не понимают, что краска не позволяет влаге выходить из бревен, вызывая гниение. Мы всегда рекомендуем удалять краску с помощью пескоструйной обработки, а затем правильно окрашивать дом.
Что является ключом к подготовке к любому виду ремонта или реставрации?
Прежде всего, не паникуйте.