Подпорная стенка на ленточном фундаменте или на сваях
1 Декабрь 2016 Стройэксперт Главная страница » Фундамент » По объекту строительства Просмотров:
8826
Укрепительные постройки для облагораживания территории: подпорные стенки
Облагораживание территории, имеющей непростой рельеф, потребует обязательного создания укрепительных построек. Такие конструкции выполняют одну важную функцию — не дают обваливаться земельному массиву. И поэтому важно знать, как можно сделать подпорную стену, и какие материалы и технологии для этого используются.
- Разновидности
- Проектировка подпорных стен
- Обеспечение устойчивости подпорных стенок
- Создание подпорной стенки из кирпича
- Подпорная стенка из бетона
- Система дренажа
Разновидности
Все подпорные стенки разделяются на два типа: декоративные и укрепительные. Декоративные конструкции хорошо скрывают малые перепады грунта на всей территории.
Если разница уровней невелика, то стенка будет иметь небольшую высоту около полуметра, и ее монтаж должен делать с малым заглублением на уровень до 30 см.
Укрепительные конструкции в сравнении с декоративными, выполняют более сложную работу — держат массы земли, не давая им сползти. Их строят в случае, если уклон холма имеет показатель более восьми градусов. Также они помогают в организации горизонтальных площадок, расширяя полезное пространство. Среди укрепительных построек выделяется подпорная стенка на сваях, которая, несмотря на простоту, довольно эффективна.
к оглавлению ↑
Проектировка подпорных стен
Вне зависимости от выполняемой роли, подпорная стенка будет состоять из четырех частей. Это фундамент, тело стены, дренажная система и водоотводящая система. При этом подземная часть стенки с дренажом и водоотводом будут нужны для технических нюансов, а тело — сугубо для эстетики строения. По параметру высоты они могут быть от низких (до 1 метра), средних (1-2 метра) до наиболее высоких (более 2-х метров).
Задняя стенка постройки может быть крутой (имеющая прямой или же обратный скат), пологой и лежачей. При этом профили укрепительных стен могут разными, в большинстве случаев это форма прямоугольника или трапеции. Последний вид может обладать разным уклоном граней.
Проектировка разных видов подпорных стенок
При подборе материала, от которого будет выбираться и фундамент для подъема стенки, необходимо определить нагрузки, которые будут действовать на стену. В списке вертикальных сил находятся собственный вес строения, верхняя нагрузка в виде веса, который будет давить на верхнюю зону конструкции, а также сила засыпки, которая будет действовать как на стенку в целом, так и на отдельный элемент основы.
К силам горизонтального вектора можно отнести давление почвы за стеной и силу трения в точках, где соединяются грунт и выбранная основа. Но кроме этих основных сил, на сооружение действуют периодические нагрузки, к которым можно отнести силу ветра, которая особенно действует на конструкции, имеющие высоту более 2-х метров.
Также имеются сейсмические нагрузки, более актуальные для сейсмоопасных регионов. Еще есть вибрационные силы, которые действуют на местах, в которых имеется дорожная трасса или ж/д полотно. Плохо влияют и потоки воды, в том числе в низинах, а также явление вспучивания грунта зимой.
к оглавлению ↑
Обеспечение устойчивости подпорных стенок
Возведение малых подпорных стенок делается по большей части для эстетических целей, и потому их не нужно тщательно рассчитывать. Но устойчивость важна для подпорных стенок для их надежности.
Не допустить сдвига стен или их переворота можно с помощью некоторых мероприятий. Так, чтобы уменьшить давление земли на заднюю грань, можно создать небольшой наклон, который проектируется в направлении возвышенности. Также сторона, которая смотрит в сторону грунта, делается шероховатой. В кладках из кирпича, блоков и камня, создаются выступы, а в подпорных стенах монолитной структуры по большей части делаются сколы.
Также важно правильно организовать дренажную систему, которая не даст грунтовым и дождевым водам подмыть стенку. Если в передней части стенки будет консоль, то она придаст конструкции дополнительную стойкость, благодаря тому, что распределяется определенная часть давления, которое оказывается на грунт.
Боковое давление также можно уменьшить с помощью заполнения сыпучим материалом, к примеру керамзитом, области между задней стеной и имеющейся землей. Для капитальной структуры стенки, сделанной из тяжелых материалов, обязательно понадобится фундамент. Для грунта с высоким содержанием глины лучше всего подойдет ленточный фундамент, а для слабой земли будет уместен свайный фундамент.
к оглавлению ↑
Создание подпорной стенки из кирпича
Во время расчета подпорных стен, создаваемых из кирпича, необходимо позаботиться о армированном фундаменте.
Невысокая стенка до метра высотой может быть выложена своими руками, а если стенка будет выше и на нее будет оказываться высокая нагрузка, то может потребоваться помощь профессиональных строителей.
Часто для подпорной стенки используют стандартный обожженный кирпич красного цвета или же клинкерный кирпич с высокими показателями прочности и влагостойкости. Эстетика может быть улучшена с помощью кирпича, который имеет много размеров и расцветок. Для постройки таких подпорных стен применяется фундамент ленточного типа. Ширина канавы, которая потребуется для основания, будет равняться тройной ширине стены, и если строительство будет вестись в один кирпич с шириной 25 см, то ширина траншеи должна составлять около 75-ти см. Глубина должна быть не меньше чем 1 метр. Дно усыпается 20-30 см слоем щебня или же гравия, после чего засыпается 10-15 см песка, а после каждой засыпки, материал трамбуется.
Подпорная стенка из кирпича: схема и реализация
Для фундамента создается опалубка, ее наивысшая точка должна быть выше уровня земли примерно на 15-20 см.
Для того, чтобы усилить основу, используются арматурная сетка, размещаемая на осколках кирпича или же бутовом камне. После чего все это заливается бетоном марки М150 или М200.
Клинкерный кирпич кладется на раствор с перевязкой швов. Во втором ряду нужно уложить дренажные трубы с сечением 50 мм, при этом нужно создать уклон труб к передней части грани, располагая их с дистанцией в метр. Важно также следить за смещением швов. Чтобы такого не было, можно фиксировать трубы половинками кирпича. Однокирпичная кладка может применяться для стен до 60 см высотой, а для более высоких конструкций требуется использовать 1.5-2 кирпича, с более широкой частью стены сверху. В результате у нас получится конструкция, схожая с консолью.
к оглавлению ↑
Подпорная стенка из бетона
Такое сооружение монолитной конструкции делается с помощью опалубки из деревянных элементов или же буронабивных свай. А лучшим выбором для быстрого создания надежной подпорной стены подойдет стенка из железобетона, сделанная на заводе.
Установка такой плиты делается с использованием грузоподъемной техники, причем сама плита может быть консольной, а также контрфорсной.
Для монтажа уже готовых заводских изделий фундамент при грунте с плотной структурой просто не потребуется. Хватит и траншеи, имеющей ширину чуть более чем размер подошвы плиты или же консоли.
Подпорная стенка из бетона: схема и реализация
На дне траншеи кладется гравий и песок, слоями в 15-20 см. Хорошо утрамбовать материал можно с помощью хорошего полива водой. Плиты из железобетона ставятся точно вертикально, а между собой их можно объединить с помощью сваривания арматурных закладных частей. Также ставится продольная система дренажа и все пространство засыпается землей.
Подпорная стенка на сваях, сделанная из железобетона, может быть поставлена на слабой земле. При этом дистанция между сваями полностью зависит от длины плиты. Разброс шага свай довольно велик, и они могут размещаться через каждые 1.5, 2 или 3 метра. Диаметр свай обычно берется 300-500 мм.
к оглавлению ↑
Система дренажа
Создание дренирующей системы потребует особенного отношения. Ведь она помогает собирать и уводить воду, которая может появляться под землей, а также в результате таяния снега и выпадения дождей. Это позволит влаге не разрушать фундамент, продлевая срок его эксплуатации. Дренаж может быть продольным, поперечным или комбинированным.
При поперечном дренировании необходимо проделать отверстия сечением 100 мм на каждый из метров стены. Продольный же вариант предусматривает укладку трубы на фундаменте, на протяжении всей длины стены. Для этого используются гофрированные трубы, которые из-за гибкости могут монтироваться при сложных условиях рельефа. На ровных участках применяются трубы, сделанные из керамики и асбоцемента, у которых есть отверстия в верхней части.
Подпорные стены очень важны для сохранности дома и его территории, и мы рассмотрели два самых популярных и простых для самостоятельной реализации варианта.
Если же вы хотите выбрать вариант сложнее, то следует пригласить для работ специалистов, или по меньшей мере получить у них консультацию по этому поводу. Ведь даже маленькая ошибка при расчете стены и нарушение ее строительной технологии может иметь неприятные последствия для придомовой территории и самого дома.
Подпорная стенка из бетона своими руками
1. Основные сведения о грунтах
ГрунтГлина твердаяГлина полутвердаяГлина тугопластичнаяГлина мягкопластичнаяГлина текучепластичнаяГлина текучаяСуглинок твердыйСуглинок полутвердыйСуглинок тугопластичныйСуглинок мягкопластичныйСуглинок текучепластичныйСуглинок текучийСупесь твердаяСупесь пластичнаяСупесь текучаяПесок крупныйПесок средней крупностиПесок мелкийПесок пылеватый, маловлажный и влажныйПесок пылеватый, насыщенный водой Выберите грунт
2. Установление степени морозной пучинистости грунтов
2.1 Определение степени пучинистости грунтов по их физическим характеристикам
Уровень грунтовых вод, мм
Укажите уровень грунтовых вод
Отапливание зданияОтапливаемое зданиеНеотапливаемое здание Выберите вариант отапливания.
Если вы живете постоянно в доме, то ваш вариант «Отапливаемое здание». Если вы используете дом как дачу и приезжаете в выходные, то ваш вариант «Неотапливаемое здание». Также к неотапливаемым зданиям будут относиться подсобные строения: сараи, бани, гаражи и т.п.
2.2 Ориентировочная оценка пучинистости грунтов
Влажностное состояниеГрунты маловлажныеГрунты влажныеГрунты водонасыщенные Для определения ориентировочной оценки пучинистости глинистых грунтов используются данные о ее влажностном состоянии.
Оценка степени пучинистости грунтов по рельефу местности
Сухие участки – возвышенности, всхолмленные места, водораздельные плато.
Грунты увлажняются только за счет атмосферных осадков.
Сухие участки – слабовсхолмленные места, равнины, пологие склонные с затяжным уклоном.
Грунты увлажняются за счет атмосферных осадков и верховодки, частично подземных вод.
Мокрые участки – пониженные равнины, котловины, межсклоновые низины, заболоченные места.
Грунты водонасыщаются за счет атмосферных осадков и подземных вод, включая верховодку.
3. Расчет фундаментов на пучинистых грунтах
3.1 Определение нагрузок на фундаменты
Конструктивная схема здания
Здание с наружными несущими стенами
Здание с наружными и внутренней несущими стенами
Длина перекрытия (L1), мм
Выберите длину перекрытия (L1)
Длина перекрытия (L2), мм
Выберите длину перекрытия (L2). Используется только при конструктивной схеме здания с наружными и внутренней несущими стенами.
Колличество этажей123 Выберите количество этажей здания
Высота этажа hэ, мм
Укажите высоту этажей вашего здания
Цоколь, материалПри расчете используется только железобетонный цоколь (по книге Сажина нагрузки есть только по нему). Если у вас другой конструктив, вы можете указать свои значения нагрузок ниже.
Высота цоколя hц, мм
Укажите высоту цоколя
Высота карниза hк, мм
Укажите высоту карниза
СтенаОблегченная кирпичная кладкаБлоки из ячеистого бетонаУтепленные деревянные панелиБревна (d=0,24м)Брусья (te=0,15м) Выберите материал для стены
ПерекрытиеЖелезобетонноеДеревянное Выберите материал перекрытия
ПокрытиеЖелезобетонноеДеревянное Выберите материал покрытия
Указать свои значения нагрузок (будут учитываться только они)
Учитывать только мои нагрузки
q1 (наружняя стена), т/мт/м
Укажите нагрузки для первой наружной несущей стены
q2 (наружняя стена), т/мт/м
Укажите нагрузки для второй наружной несущей стены
q3 (внутренняя стена), т/мт/м
Укажите нагрузки для внутренней несущей стены
Возведение подпорной стенки
Когда все параметры рассчитаны и выбрана конфигурация и размеры стены, можно приступать к ее возведению
Траншея
Это первый этап возведения опорной конструкции.
На земельный участок наносят разметку в соответствии с заданной формой и толщиной будущей конструкции, учитывая ширину фундамента, роют траншею.
Устройство траншеи под опорную конструкцию
Дно траншеи тщательно утрамбовывают при помощи лопаты. Боковым срезам придают ровную геометрическую форму. На дно траншеи укладывают гравийную или щебневую подушку.
Гравийная подушка на дне траншеи
Для усиления прочности фундамента, поверх гравия укладывают армирующую сетку или металлические прутья. По контуру траншеи в вертикальном положении устанавливают арматурные прутья обеспечения прочности конструкции.
Армирование опорной стены
Опалубка
Опалубка
Подпорные стены из монолитного железобетона, требуют устройства массивной опалубочной конструкции, способной выдержать давление тяжелого бетонного раствора.
- Щиты для опалубки изготавливают из досок толщиной от 3 см.
- Соединяться в горизонтальном положении между собой они должны при помощи вертикально установленных брусьев сечением 5 х 10 см.
- Фиксация конструкции производится при помощи распоров, установленных в грунт через каждые 50 см с обеих сторон конструкции.
- Сначала устанавливают заднюю стенку опалубки.
- Чтобы избежать деформации и прогиба каркаса, вдоль стены устанавливают вертикальную металлическую арматуру. На данном этапе устанавливают дренажную систему.
Дренаж подпорной стенки
Подпорная стенка в разрезе
Дренаж может отличаться способом расположения:
- Поперечный дренаж
Поперечный дренаж
В теле стены должно быть оставлено отверстие, имеющее диаметр до 10 см или вставлена трубка диаметром 5 см под углом с шагом в 1 м. Водоотведение производится в расположенный поблизости водоприемник.
Поперечная дренажная труба
- Продольный дренаж
Продольный дренаж
По уровню фундамента укладывают дренажную гофрированную трубу, завернутую в материал из геотекстиля, который впитывает влагу и способствует попаданию ее в отверстия трубы, из которой она выводится за пределы конструкции.
Укладка продольной дренажной трубы своими руками
Каждый из этих вариантов предполагает укладку дренирующего слоя между поверхностью стены и почвой. Дренирующий слой может состоять из гравия, битого кирпича или крупнозернистого песка толщиной в 7 – 10 см.
Важно! Устройство дренажного слоя производят на этапе подсыпки грунта. Вместо фракционных материалов, можно использовать современное дренажное полотно из объемного текстиля, тогда дополнительное давление на опорную стену будет исключено.
Раствор
Для того чтобы подпорная стенка выдерживала высокие нагрузки и была долговечной, необходимо применять качественный морозостойкий бетонный раствор. Для монолитных тонкостенных конструкций из железобетона это раствор марки В10/В15, для сборных конструкций – В15/В30.
Морозостойкость бетона:
| Температурный режим, °С | Минимальный класс по морозостойкости |
| от -5 до -20 | F50 |
| от -20 до -40 | F75 |
| от – 40 и ниже | F150 |
Спустя 5 дней после того, как раствор схватится, опалубку удаляют.
Внешняя поверхность конструкции обрабатывается при помощи цементной штукатурки. Через месяц бетон наберет свою рабочую прочность, и сможет нести нагрузку.
На этом этапе выполняют заполнение пространства, расположенное с задней стороны конструкции. Чтобы раствор был качественным, должна соблюдаться инструкция его приготовления и необходимые пропорции.
Расчет цементного раствора
| Объем раствора: | м3 | ||
| Марка раствора: | М25М50М75М100 | ||
| Итог: | |||
| Цемент: | 0 | ||
| Песок: | 0 | ||
| Вода: | 0 | ||
Заполнение пространства за опорной конструкцией
Сначала засыпают дренажный грунт или укладывают дренажное полотно, о котором было сказано выше.
После этого укладывают слоями в 20 – 40 см ранее отобранную грунтовую массу, которую необходимо утрамбовывать по мере засыпки. Верхним слоем укладывается растительный грунт.
Засыпка пространства задней части стенки
Спустя несколько недель произойдет естественная усадка грунта, поэтому необходимо будет произвести подсыпку.
Важно! Нельзя подсыпать ранее вынутые торф, ил, грунт, в котором содержание органических и растворимых включений превышает 5% по весу, а также мерзлый грунт.
Гидроизоляция поверхности подпорных стенок
Гидроизоляция подпорной стенки
Задняя стенка подпорной конструкции должна быть надежно гидроизолирована при помощи рубероида или кровельного гидроизоляционного материала (толь). Они в два слоя укладываются на мастику из битума. Если грунт сухой, то достаточно обработать заднюю поверхность опоры двумя слоями битума.
Обработка подпорной стенки битумом
Декорирование подпорных стенок
Подпорная стенка, облицованная искусственным камнем
Сам по себе бетон имеет непрезентабельный внешний вид, поэтому подлежит отделке.
Это необходимо сделать еще и для того, чтобы защитить его пористую поверхность от проникновения влаги. Выбирая отделочный материал, стоит учесть архитектуру частного дома и стилистику окружающего ландшафта.
В качестве отделочного материала можно выбрать:
- Краску;
Имитация кладки на окрашенной поверхности
- Штукатурку;
Штукатурка с имитацией натурального камня
- Деревянные панели;
- Искусственный камень;
Облицовка подпорной стенки искусственным камнем
Цена зависит от выбранного материала.
Видео в этой статье расскажет, как возводить железобетонные подпорные стенки.
Фундамент необходим для подпорной стены – подпорная стена своими руками
Общее
ByMatt
Часы
Фундамент подпорной стены является ключевым компонентом долговечности стены. Хороший фундамент гарантирует, что стена не просядет и не осядет. Это гарантирует, что готовая стена будет ровной и прямой. Хороший фундамент предотвращает морозное пучение в холодном климате. Вот основные шаги для создания прочного фундамента.
Прежде чем копать
Электрический провод, газопровод, линия связи или другие инженерные коммуникации могут находиться всего в нескольких дюймах от поверхности земли. Прежде чем приступить к раскопкам, вы должны связаться с Call811. Вы можете посетить call811.com или позвонить по номеру 811. Когда вы обратитесь в Call811, вас направят в местный центр. Затем они свяжутся со всеми коммунальными службами, у которых есть линии на вашем участке. Коммунальные предприятия отправят представителя, чтобы установить флаги или нанести краску вдоль инженерных сетей. Обычно у коммунальных служб есть 2-3 дня, чтобы отметить свои объекты.
Обычно связываются с 7-8 поставщиками коммунальных услуг. Перед началом проекта убедитесь, что все утилиты отвечают на запрос.
Ваша задача следить за тем, чтобы земляные работы не проводились в зоне допуска 18-24″ вокруг разметки. Если это невозможно, по закону вы не можете использовать механическое оборудование в пределах допустимой зоны, пока объект не будет полностью обнажен.
Линейный уровень*
Отметьте переднюю поверхность стены
Отметьте переднюю поверхность подпорной стены. Вы можете использовать садовые колья, веревку, веревку, шланг или аэрозольную краску. Для стен, расположенных по прямой линии, лучше всего подойдет веревка*, привязанная между двумя кольями. Используйте линейный уровень*, чтобы выровнять струну, чтобы вы могли использовать ее для измерения глубины вашей траншеи.
Как глубоко копать?
Отметив план стены, начните копать траншею. Глубина траншеи включает в себя базовый материал и глубину заделки.
Основной материал
Основной материал является основой подпорной стены.
Он также обеспечивает ровную поверхность для размещения ваших блоков. Количество основного материала зависит от высоты стены (включая заделку). Обратите внимание, что для блочных стен ширина (W) должна быть как минимум в два раза больше ширины блока, даже если она больше значений, указанных ниже.
| Высота стены (H) | Ширина основания (W) | Глубина основания (D) |
| 0-2 FT | 12-дюймовый | 4-in | 4-в | 2-дюйм | 4-в | 2-дюйм | 4-дюймовый футов | 18 дюймов | 4 дюйма |
| 4–6 футов* | 24 дюйма | 6 дюймов |
Не используйте в качестве основного материала гладкий речной камень, мелкий гравий или однородный песок. Круглый материал, подобный этому, не держит форму, его трудно уплотнить, и это затруднит выравнивание блоков.| Высокая высота стены | Минимальное встроение |
| 0-2 FT | 4-в |
| 2-4 FT | 6-дюймовые | 6-в-в-дюймовые | 2-4 FT0034 | 5 футов* | 7 дюймов |
| 6 футов* | 8 дюймов |
* Стены более 4 футов требуют проектирования.
Нижний скат — это наклонная площадка перед стеной. Общая рекомендация для заделки стены с наклоном носка заключается в том, чтобы закопать достаточное количество блоков, чтобы от основания стены образовалась горизонтальная скамья высотой 5 футов до дневного света. Скамья к дневному свету означает, что вы должны быть в состоянии провести как минимум 5-футовую горизонтальную линию от нижней части стены до поверхности земли. Чтобы определить глубину заделки, возьмите 5 футов, разделенных на изменение уклона на один фут изменения высоты. Таким образом, если перед стеной имеется уклон от 3 футов по горизонтали до 1 фута по вертикали (3:1), возьмите 5 футов, разделенных на 3 фута, для требуемой заделки минимум 1,66 фута.
Типовое сечение – Стена с уклоном основания
Минимальная глубина траншеи – это глубина материала основания плюс глубина заделки. Если есть какая-либо мягкая почва, органический материал (мульча, корни или темная почва) или скользкая глина, удалите этот материал.
Этот мягкий материал со временем либо осядет, вызывая провал в стене, либо заставит стену соскользнуть во время дождя. Снимите и замените дополнительным базовым материалом.
Уплотнение фундамента
Виброплита для уплотнения фундамента
Используйте 4-футовый уровень, чтобы убедиться, что траншея выровнена. Если земля сухая, слегка полейте ее перед уплотнением. Вода помогает почве зафиксироваться на месте во время уплотнения. Только не используйте слишком много, иначе вы перенасытите почву вашего фундамента. Перед уплотнением убедитесь, что на грунте фундамента нет стоячей грязи или стоячей воды. Если есть грязь, удалите ее и замените основным материалом. Затем уплотните фундамент двумя проходами виброплиты. Обратите внимание: используйте защитные наушники и пылезащитную маску каждый раз, когда используете виброплиту.
Уложите и уплотните основной материал
Поместите основной материал в траншею, распределив его граблями. Приблизьте базовый материал к нижней части фасада стены.
Добавьте немного воды, чтобы увлажнить и не перенасыщать. Несколько секунд в душе с садовым шлангом через каждые пару футов основного материала. После того, как основной материал станет влажным, уплотните его двумя проходами виброплиты.
Если высота вашей стены менее 2 футов и вы решили не использовать виброплиту, рекомендуется уплотнить базовый материал в 2-дюймовых подъемах (или слоях обратной засыпки). Все стены высотой более 2 футов нуждаются в фундаменте, уплотненном виброплитой.
Выравнивание фундамента
Выравнивание материала основания является важным этапом. Уложите трубу из ПВХ по всей ширине траншеи. Это называется стяжной трубой. Труба стяжки должна быть примерно такой же ширины, как ваша траншея. Используйте торпедный уровень, чтобы убедиться, что труба стяжки выровнена. Установите вторую трубу стяжки примерно в 9 футах от первой и выровняйте ее.
Труба стяжки и 2×4
Теперь поместите 10-футовый пролет 2×4 на две трубы стяжки. Используйте уровень высотой 4 фута поверх 2×4, чтобы убедиться, что обе трубы стяжки установлены на одной высоте.
Затем добавьте или удалите базовый материал по мере необходимости в верхней части труб для стяжки. Если добавлено более 1 дюйма рыхлого основного материала, повторно уплотните его виброплитой.
Используйте 2×4, чтобы очистить верхнюю часть двух труб стяжки, чтобы убедиться, что все основание выровнено. Избегайте чрезмерного давления на трубы стяжки, иначе они могут выйти из строя. Повторяйте этот процесс по всей длине траншеи или до тех пор, пока не дойдете до ступени. Удалите трубы стяжки перед началом стены.
При правильно подготовленном фундаменте можно построить остальную часть подпорной стены.
*Amazon Affiliate — если вы нажмете на эти ссылки и совершите покупку, я получу компенсацию.
Подпорные стены 101 — Bob Vila
Фото: istockphoto.com
Есть ли на вашем участке уклоны, впадины и уклоны? Тогда у вас, вероятно, есть подпорная стена где-то на вашем участке. Используемые везде, от строительства шоссе до ландшафтного дизайна, подпорные стены удерживают землю, которая в противном случае могла бы разрушиться или разрушиться.
Домовладельцы часто полагаются на подпорные стены, чтобы поддерживать устойчивость почвы на приподнятых участках двора, но они также могут использовать искусственные конструкции при посадке многоуровневых садов на наклонном участке двора, борьбе с эрозией на склоне или создании возвышенного места для сидения. Если вы думаете о строительстве подпорной стены, вот все, что вам нужно знать о несущих конструкциях.
Основы подпорных стен
Подпорные стены используются во дворе по-разному, и все они связаны с предотвращением разбрызгивания земли с крутых склонов. Они незаменимы при создании заглубленных внутренних двориков, подвалов и любых других сложных ландшафтов с резким разделением высоты земли. Вы также найдете подпорные стены в парках и скверах, где они служат фиксаторами для растений, статуй и декоративных элементов ландшафта.
Подпорные стены часто строят из бетона, камня или кирпича. Но, если вы хотите выполнить работу своими руками, лучше всего подойдут подпорные стеновые блоки (продаются в большинстве магазинов товаров для дома).
Эти блоки стоят от 1,25 до 4 долларов за блок, в зависимости от их размера и текстуры, и они имеют фиксирующие фланцы, которые соединяют каждый ряд блоков вместе. Небольшая подпорная стена высотой менее трех футов будет стоить в среднем от 5 до 8 долларов за квадратный фут, если вы построите ее самостоятельно. Большие подпорные стены, которые не подходят для самостоятельного изготовления, стоят дороже из-за затрат на рабочую силу. Подпорная стена из натурального камня или кирпича, уложенная каменщиком, может стоить более 20 долларов за квадратный фут, а подпорная стена из литого бетона обойдется вам в 13–18 долларов за квадратный фут. Подрядчик также может взимать дополнительную плату за работу и материалы, если ему необходимо залить глубокий промерзающий фундамент (поясняется ниже) или удалить корни деревьев, которые мешают фундаменту.
Если вы планируете построить подпорную стену, заранее проконсультируйтесь с местными строительными властями. Подпорные стены могут изменить поток воды и повлиять на ваших соседей, поэтому вам может потребоваться либо разрешение на зонирование, либо разрешение на строительство.
Местные строительные нормы и правила различаются в зависимости от сообщества, поэтому не пропускайте этот шаг. Вы также можете позвонить в DigSafe (811), чтобы представители местных коммунальных компаний вышли и проверили, не будут ли мешать какие-либо подземные электрические линии.
Фото: istockphoto.com
Строительство подпорной стены
Если вы планируете построить подпорную стену, примите во внимание следующие факторы, касающиеся поддержки, фундамента, обратной засыпки и дренажа.
Найдите надежных местных профессионалов для любого домашнего проекта
Найдите профессионалов сейчас
+
Поддержка
При строительстве подпорной стены ландшафтные дизайнеры часто слегка наклоняют ее к земле, которую они содержат. Эта конструкция, известная как «ступенчатая конструкция», создает прочную конструкцию стены, которая отталкивается от бокового давления почвы позади нее. Ступенчатые стены может построить любой, у кого крепкая спина и базовые знания в области строительства, если у них есть блоки, предназначенные для сборки подпорной стены.
Некоторым типам подпорных стен требуется дополнительная конструктивная поддержка, чтобы они не опрокинулись. Это включает в себя вертикальные стены, которые не наклоняются к земле, а также стены выше трех футов. В зависимости от высоты стены и давления земли за ней, дополнительные опоры могут быть в виде заглубленных фундаментов, стальной арматуры, консольной конструкции или оттяжек, которые уходят глубоко в землю за стеной и соединяются с закопанных якорей, называемых «мертвецами». Вы также можете добавить дополнительную прочность с помощью «гравитационной стены», которая настолько широка, что ее вес служит опорой против давления почвы позади нее. Однако этот тип стены встречается нечасто, потому что для его строительства требуется большое количество камня или бетона.
Фундамент
Траншея, заполненная гравием, обеспечивает подходящую основу для короткой подпорной стены с отступом, состоящей из трех-пяти рядов (каждый слой блоков называется «рядом»).
Для больших подпорных стен обычно требуется заглубленный структурный фундамент. Чтобы создать это, ландшафтный дизайнер заливает бетон ниже уровня промерзания (глубина, на которую земля промерзает зимой). Фундаменты, залитые слишком мелко, склонны к смещению и перемещению, если влага в почве замерзает и вздымается. Поскольку уровень промерзания варьируется от одного региона к другому, свяжитесь с местным строительным управлением, чтобы уточнить детали, прежде чем строить большую подпорную стену.
Обратная засыпка
Пространство непосредственно за новой подпорной стенкой должно быть заполнено гравием или песком, а не землей. Грязь впитывает воду и набухает при насыщении, что оказывает нежелательное давление на заднюю часть стены. Между тем, гравий и песок не набухают и не удерживают воду, поэтому стена будет подвергаться меньшему давлению. Это снижает риск появления трещин и повреждений.
Информация о дренаже
Штабелируемые подпорные стены с засыпкой из гравия или песка обычно не имеют проблем с дренажем, поскольку вода просачивается через засыпку и стекает между отдельными блоками.
Но если у вас есть прочная подпорная стена, например, бетонная стена подвала, необходимо принять меры для отвода воды (иначе она может собраться за стеной и вызвать растрескивание). Многие ландшафтные дизайнеры предпочитают устанавливать дренажную плитку, которая отводит грунтовые воды к выходам, откуда они могут безвредно стекать.
Фото: istockphoto.com
Советы по изготовлению подпорных стен своими руками
При строительстве подпорной стены следуйте этому совету, чтобы обеспечить лучшую конструкцию и надежную опору.
- Выберите материал, с которым легко работать. Если у вас нет опыта в структурной поддержке, лучше всего подойдут стеновые блоки. Они также широко доступны в большинстве домашних центров.
- Чтобы нижний ряд блоков не выдвигался наружу, закопайте самую нижнюю часть подпорной стены. Общее эмпирическое правило заключается в том, чтобы закопать около одной восьмой высоты стены. Например, если ваша стена будет высотой три фута (36 дюймов), первый ряд блоков должен начинаться на пять дюймов ниже уровня почвы.
