Подпорная стенка из профлиста: Подпорная стенка из профлиста. Забор с подпорной стенкой

Подпорная стенка из профлиста. Забор с подпорной стенкой

Подпорная стенка из профлиста. Забор с подпорной стенкой

Когда участок земли ровный, как лист, то строительство забора не составляет никаких проблем: столбики, прожилины, полотно. Ну а уж выбор материалов в основном зависит от финансовых возможностей. Не просто забор, а с подпорной стенкой У нас забор был нерешаемой проблемой много лет. Так получилось, что соседский участок выше нашего, в самой высокой точке разница по высоте составляет более метра. В этом случае без подпорной стенки не обойтись, и должна она быть с большим запасом прочности, чтобы соседский дом однажды не сполз к нам.  Вот как это выглядело до стройки, даже не знали, с чего начать Если коротенько, то длина всего забора 30 метров, выглядит ломаной линией из трех отрезков трапециевидной формы, самый большой перепад высот в центре — чуть более метра. Самостоятельно сделать такую работу мы не могли, была привлечена бригада ребят с хорошей репутацией, и работа закипела. Прежде всего надо было убрать землю до забора, а далее выкопать траншею глубиной метр для заливки фундамента. Ни много ни мало — земли было выкопано и вывезено в общей сложности более 40 кубометров. Земляные работы
Далее по всей длине забора выставили столбы и из арматуры сварили сетку на весь фундамент. Металла ушло немало. В земле целая металлическая паутина. Столбы предварительно прокрашены
Я очень далека от стройки, и для меня было открытием, насколько непростая конструкция этот фундамент. Надеюсь, он выдержит все нагрузки!  Бетонные работы
Участок неровный, и фундамент пришлось делать ступенчатый. Ширина фундамента 50 см. Решили переднюю стенку выкладывать из шлакоблоков размером 40*20*20 см, а оставшуюся толщину стенки 30 см со стороны соседей заливать бетоном с армированием металлической арматурой аналогично фундаменту. Сказано — сделано. Стенка как таковая возведена, можно крепить забор
Хоть и не любитель я сплошных заборов, но верх пришлось делать из профлиста, чтобы спрятать соседскую разруху, где никто не собирается наводить порядок. Выбрали профлист вишнёвого цвета С8 высотой 150 см. На поверхность стенки прикрепили металлический парапет для защиты от осадков, ну и так смотрится более законченно. Прожилины приварены, выкрашены, и к ним прикручен профлист
Саму стенку очень хотелось обшить фасадными панелями, какими планируем обшить цоколь дома, но увы, такую площадь материально сейчас потянуть не можем. Может быть, в следующем сезоне, а пока просто оштукатурили фундамент с расшивкой «под кирпичики», и покрасили. Да, не кидайте тапками, колористы мы ещё те, и цвет получился как крысиное пузико, вторым слоем даже закатывать не стали. Сделаем цоколь, тогда подберем расцветочку, это дело поправимо! А пока вот так!
Теперь осталось разровнять участки земли перед забором, и можно наводить красоту, высаживать растюшки!
Мы очень рады, что эта работа уже сделана. Может, кому-нибудь будет интересно, как мы справились с большой разницей по высоте с соседским участком.

Невысокая подпорная стенка. Основные принципы постройки подпорной стенки

В зависимости от функциональности, выделяют два типа подпорных стенок:

декоративные;

укрепительные.

Если на участке есть неровности с перепадами уровней менее 50 см, вполне можно ограничиться декоративной подпорной стенкой, несущей больше эстетическую функцию. Строить ее можно самостоятельно, не делая заранее расчетов и не углубляясь в почву для создания фундамента. Слишком влажный и подверженный смещениям грунт все же требует постройки стационарной укрепленной конструкции, независимо от ее итоговой высоты.

Для правильного создания укрепительной стенки нужно построить следующие сооружения в указанной последовательности:

1.Фундамент, который должен быть способен удержать вес всей конструкции и давящего на нее грунта. Устойчивей всего форма фундамента, напоминающая перевернутую пирамиду. Его нужно заглублять в грунт минимум на полметра или больше, исходя из предварительно сделанных расчетов. Под фундаментом необходимо расположить дренажный слой толщиной минимум 20 см, состоящий из гравия и насыпанный на небольшой слой песка.

2.Непосредственно подпорная стенка, призванная обеспечить на участке с уклоном сдерживание давления грунта и выполнение декоративных функций. Главным условием удачной постройки подробного сооружения является создание наклона в 5-10 градусов, направленного к верхней части склона. Для высокого склона необходимо создание нескольких подпорных стенок, распложенных по типу террасы. Основание каждой следующей стенки должно заходить за верх предыдущей примерно на 1 м.

3.Дренаж и водоотвод, за счет которых можно предотвратить разжижение грунта возле стенки и ее последующее разрушение. Дренаж из гравийной насыпи должен располагаться не только под фундаментом, но и между стенкой и почвой, под небольшим уклоном вверху склона. Для предупреждения заиливания можно обернуть гравий специальной геотекстильной тканью. Ее же использовать для дренажной трубки, которая должна обеспечивать выведение лишней влаги в гравий и может быть расположена как горизонтально, так и вертикально, в зависимости от типа используемой конструкции.

Соблюдение основных принципов позволяет сделать качественное и надежное укрепительное сооружение. При слишком большой высоте склона или оврага лучше обратиться к специалистам, способным максимально точно выполнить необходимые расчеты.

Подпорная стенка из блоков. Особенности возведения блочных опорных стен

Правильно установленная подпорная стенка для фундамента из блоков фбс должна легко выдержать собственную массу, создаваемое почвой давление и набухание грунта. Кроме того, она должна противостоять явлениям сейсмического характера, выражаемым в механических и атмосферных воздействиях.

Во время строительных работ рекомендуется учитывать определенные факторы, способные повлиять на показатели устойчивости объекта и степень его надежности:

• уровень грунтовых вод должен быть ниже полутораметровой отметки от поверхности почвы;
• давление почвы и ее подвижность определяются опытными специалистами;
• от мягкости земли зависит глубина установки фундаментных стеновых блоков;
• рекомендуется правильно установить дренаж, чтобы организовать отведение грунтовой воды.

При соблюдении всех требований и норм строительства, используя стеновые фундаментные блоки, соответствующие ГОСТам, возведенная подпорная стена решит сразу несколько важных задач:

• обеспечит необходимое направление для отведения воды;
• создаст декоративный эффект;
• предоставит возможность для рационального использования всей территории;
• обеспечит террасирование;
• исполнит функции укрепляющего и защитного характера;
• решит проблемные вопросы с неровностями участка.

Подпорные блочные стенки, возведенные в два и более уровня, создадут возможность для посадки цветов и других растений, декорирующих общий дизайн.

Для оформления имеется масса количество способов, и выбор зависит только от личных предпочтений владельца и особенностей почвы.

Источник: https://detali-interera.ru-land.com/novosti/monolitnaya-podpornaya-stenka-osobennosti-podpornyh-konstrukciy

Подпорная стена из профнастила — Remontdz.ru

Подпорные стены

ЗАО «Гофросталь» является первым и единственным на данный момент производителем подпорных стен из гофрированных стальных листов в Российской Федерации.

Подпорная стенка нового поколения от ЗАО «Гофросталь» – это удачное решение множества строительных задач. Она представляет собой одну или несколько секций, связанных при помощи стоек. Каждая секция имеет вид засыпной металлоконструкции коробчатой формы («бездонный ящик») и состоит из гофрированных оцинкованных профилей, соединенных болтами.

При монтаже выполняется засыпка секций и застенного пространства дренирующим грунтом для плотной и жесткой посадки элементов конструкции. Для предотвращения вымывания грунта водами, рекомендуется укладывать специально предназначенный для подобных целей геотекстильный материал. Засыпанная при помощи грунта и геотекстиля конструкция подпорной стенки работает по надежному принципу классической стены гравитационного типа.

Из-за своей устойчивости, надёжности и гибкости подпорная стенка широко используются в строительных работах. Особенность конструкции позволяет распределять нагрузки между элементами. Кроме того, подобная металлоконструкция очень сейсмоустойчива, что делает её пригодной к использованию на различных территориях.

ПОДПОРНЫЕ СТЕНЫ: ЭЛЕМЕНТЫ КОНСТРУКЦИЙ

Основной элемент конструкции подпорной стены — ригель, представляющий собой горизонтальный элемент трапецеидального профиля. Из него и собираются передняя и задняя грани и диафрагмы стены.

Пространственный каркас формируется при помощи сборной стойки. Она представляет собой два холодногнутых неравнополочных уголка и лицевую пластину. Окончательная сборка конструкции в готовый продукт выполняется болтами на площадке.

МАТЕРИАЛ ЗАСЫПКИ ЯЧЕЕК

В процессе засыпки конструкции рекомендуется использовать хорошо дренирующий фракционированный материал (возможно использование местного грунта), который легко поддается уплотнению классическим способом.

Оптимальные физико-механические характеристики:

• Размер частиц материала не должен превышать 75 мм (на расстоянии до 300 мм от стен).
• Количество частиц размером менее 0,075 мм должно быть не более 10%.
• Угол внутреннего трения не менее 27 градусов.

Этим требованиям в полной мере удовлетворяет песчаный грунт от средне- до крупнозернистого или песчано-гравийная смесь.

Если необходимо построить сооружения на скальном и плотном основании, то под опорными пластинами нужно соорудить неуплотненную грунтовую подушку с толщиной около 200 мм.

В условиях воздействия грунтовых вод на опоры требуется устройство застенного линейного дренажа из перфорированной трубы.

СБОРКА КОНСТРУКЦИИ

Простота конструкции делает время сборки минимальным. Кроме того, не требуется использование сложной профессиональной техники и высококвалифицированных рабочих. Все элементы конструкции поставляются на стройплощадку в полной заводской готовности.

Сборка всей металлоконструкции – это соединение болтами отдельных элементов. Для ее монтажа будет достаточно небольшой бригады. Сборку конструкции следует осуществлять строго по специально выполненной монтажной схеме. Монтажная схема включает в себя: порядок установки элементов и объединения секций, порядок установки болтов и схему специальных монтажных стяжек, оснастки и подмостей на время сборки.

Установка секций диафрагмы в проектное положение

Подготовка к засыпке ячеек и застенного пространства

Засыпка секций грейфером

Уплотнение грунта внутри ячеек

А. Уплотнение пневмотрамбовками

Б. Укладка геотекстиля в углах секций

ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОДУКЦИИ ЗАО «ГОФРОСТАЛЬ»

• Возможность проектирования подпорных стенок значительной высоты и любой возможной конфигурации при оптимальном соотношении несущей способности и веса.
• Быстрая и экономически выгодная транспортировка.
• Быстрое и простое строительство без тяжелых строительных механизмов.
• Снижение материалоемкости и возможность применения местного грунта в качестве основного строительного материала.
• Отсутствие необходимости в глубоком фундаменте, что делает строительство проще и снижает нагрузку на геологическую структуру грунта.
• Стены данной конструкции более надежны и стабильны. Кроме того, они обладают повышенной сейсмоустойчивостью и пониженной чувствительностью к неравномерным просадкам, что позволяет применять их при грунтах с низкой несущей способностью.
• Удобство при строительстве в ограниченных и сложных условиях.

Как прямой производитель ЗАО «Гофросталь» может предложить высококачественную продукцию по выгодным ценам, значительно ниже, чем их аналоги.

ОСНОВНЫЕ ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

Проверенная временем устойчивость к большинству видов воздействий, надежность и долговечность, позволяет применять подпорные стены из МГК практически в любых случаях:

• предотвращение размытия берегов, каналов, дамб, дорожных насыпей;
• откосные крылья лобовых стен мостов, оголовки труб;
• защита от оползней, лавин и камнепадов;
• строительство погрузочных платформ и пандусов;
• для обеспечения удержания и укрепления земляного полотна на косогорных участках железных и автомобильных дорог, при организации транспортных развязок;
• для возведения высоких земляных насыпей и выемок, для максимальной экономии используемой земли;
• во время ландшафтного проектирования – при защите от эрозии, террасировании склонов и вертикальном планировании участков;
• при проведении ремонта искусственных сооружений на ж/д и автомобильных дорогах;
• при гидротехническом строительстве, объектов берегового укрепления, регулирования русел;
• в строительстве промышленного сектора – строительства противоаварийных сооружений на предприятиях (очистные сооружения, химическая промышленность и пр. ), для организации площадок хранения сыпучих материалов, разгрузочных рамп, при планировании территории промышленных объектов;
• в строительстве гражданского сектора – для инженерной инфраструктуры городского строительства и решения задач по архитектированию и планированию застройки селитебной территории.

Если у Вас есть вопросы, задайте их через специальную онлайн форму, либо закажите обратный звонок или позвоните нам на прямую линию.

Красивый сад на склоне: идеи подпорной стены

Обустроить красивый сад на участке со значительными перепадами рельефа достаточно сложно. Оптимальным вариантом является возведение подпорных стенок. Такое решение позволяет кардинально преобразить внешний вид приусадебной территории.

Источник: ag-gardendesign.ru

Задачи и обустройство подпорных стен

Если весь участок расположен на склоне оврага или холма, рационально использовать весь доступный грунт будет довольно тяжело. В процессе обработки земля будет постепенно сползать, что приведет только к усугублению проблемы. По всему участку нужно оборудовать подпорные стены, чтобы быстро и навсегда решить данную проблему.

Территорию нужно разделить на отдельные области. В качестве разграничительных сооружений будут выступать подпорные стенки. Уровень почвы на каждом отдельном сегменте следует выровнять по горизонтали. Подпорные стены будут предотвращать сползание земли в процессе ее обработки.

Участок приобретет подобный лесенке вид. Каждая зона, отделенная стенками, представляет собой отдельный небольшой сад или огород. Отдельные отрезки будут иметь вид ступенек, входящих в конструкцию единой большой лестницы. На каждой можно высаживать разные цветы и другие растения, кустарники или деревья.

Существует много способов сооружения подпорных стенок. Выбранные материалы определяют длительность срока службы, практичность и эстетичность конструкции. Метод позволяет не только закрыть вопрос эрозии почвы, но также оригинально зонировать участок, и улучшить его внешний вид. Можно создать отдельные зоны для отдыха, выращивания цветов, сельскохозяйственных культур и т. д.

Создание подпорных стенок приведет к резкому преображению внешнего вида приусадебной территории. Поэтому выбирать материалы и способы монтажа следует внимательно, чтобы участок получился красивым и функциональным, соответствующим конкретным потребностям. Есть масса готовых решений сооружения подпорных стен. Оценив разные идеи, можно подобрать оптимальный вариант под собственные предпочтения и финансовые возможности.

Габион

Габион — это объемная конструкция с сетчатым каркасом, заполненная камнями. Прочность сооружения обеспечивается за счет каркаса в виде сетки. Надежность и массивный внешний вид достигаются благодаря заполнению конструкции крупными камнями. Можно использовать камни разных размеров, гальку и подобные материалы.

Габион, деревянные шпалы, камень

Подпорные стены из деревянных шпал

Обычные железнодорожные шпалы из дерева можно использовать для сооружения подпорных стенок. За счет специальной пропитки в процессе производства материал отличается длительным сроком службы, не портится от воздействия влаги. Встречаются даже деревянные шпалы, защищенные от возгорания. Из них можно сооружать подпорные стены практически любой высоты. Изделия монтируются друг на друга с помощью скоб, гвоздей или других подходящих крепежных элементов.

Подпорные стенки из камня

Более сложный в плане производства способ. Такие стенки могут значительно отличаться по дизайну в зависимости от метода кладки, размеров и формы используемых камней. Основная сложность заключается в том, что для возведения требуются навыки каменной кладки. Но, по эстетичности, практичности и долговечности этот вариант является одним из лучших.

Металлические подпорные стенки

В качестве основного материала для сооружения используется листовая сталь. Материал должен иметь довольно значительную толщину, в противном случае может не выдержать нагрузки от большого количества грунта. Для усиления конструкции можно предусмотреть наличие дополнительных опор и ребер жесткости. Чтобы продлить срок службы металла, его следует обработать подходящим лакокрасочным материалом.

Металл, профлист, крупные валуны

Подпорные стены из профлиста

За счет наличия ребер по всей площади профилированный лист может выдерживать значительную нагрузку, несмотря на сравнительно маленькую толщину. По надежности такие стенки не уступают аналогам из камня и дерева. Отличаются простотой монтажа. Наличие цинкового и полимерного покрытия обеспечивает защиту от коррозии.

Стенки без формы из больших каменных валунов

Стилистическая особенность таких стенок заключается в отсутствии четкой формы и жесткого каркаса. Они монтируются из крупных валунов. Отдельные камни устанавливаются прямо один на другой в 1-3 ряда. Промежутки между ними можно заполнить грунтом и щебнем.

Бетонные подпорные стены

Бетон — один из самых прочных и надежных материалов. При возведении стенам можно придать практически любую форму. Недостаток способа заключается в дороговизне, поскольку для заливки большой площади потребуется довольно много цементного раствора. В целях экономии стены можно заполнять камнями, щебнем, битым кирпичом и подобными материалами. Можно использовать готовые бетонные блоки, монтирующиеся в пазы опорных столбов.

7 идей, как сделать подпорную стенку на участке с уклоном

Добавление статьи в новую подборку

Если вы обладатель неровного участка, расположенного на косогоре, вам наверняка близка проблема того, как укрепить склоны, чтобы не допустить обвала грунта, и при этом создать красивый ландшафт. Вам поможет установка на участке подпорных стенок.

Подпорная стенка служит защитой неустойчивого грунта от осыпания. Также при помощи подпорных стенок можно разбить участок на зоны и украсить дачу. Такую конструкцию вполне реально соорудить самостоятельно, используя различные материалы.

1. Подпорная стенка из бетона

Один из наиболее прочных материалов для подпорной стенки – бетон. Для того, чтобы соорудить на участке бетонную стену, первым делом нужно выкопать ров (0,3-1,15 м в глубину и 0,4-0,5 м в ширину), его дно засыпать щебнем или гравием слоем не более 20 см. Каркас, сваренный из железных прутьев, поместите в ров, затем вдоль стен уложите опалубку. Для опалубки можно использовать тонкие листы фанеры или деревянные бруски.

Поперек опалубки проложите водоотводную трубу, а после этого залейте все бетонной смесью. Чтобы стена выглядела декоративно, ее можно облицевать искусственным камнем или посадить рядом вьющиеся растения. Такая крепкая конструкция прослужит вам долго, поскольку упрочена арматурой.

2. Подпорная стенка из камня

Этот вариант под силу даже начинающему строителю. Выройте траншею 0,5 м глубиной и 0,6 м шириной, вдоль стен уложите опалубку из досок, проложите водоотвод, залейте смесью: на 1 часть бетона по 6 частей гравия и песка. Через 4 дня обработайте конструкцию известковым раствором и начинайте укладку камней. Каждый ряд уложенных камней промазывайте тонким слоем цементного раствора.

Перед тем, как начать укладывать камни, вымойте их в воде.

Такая подпорная стенка выглядит естественно и гармонично, отлично вписываясь а дизайн практически любого участка. Для украшения высадите в пространство между камнями растения.

3. Подпорные стенки из блоков

Для этого вида конструкции подходят как бетонные пеноблоки, так и блоки ФБС (фундаментный блок сплошной). Ширина траншеи для строительства подпорной стены из блоков должна соответствовать ширине блока. На дно рва, как и в других случаях, засыпается гравийно-песчаная подушка слоем до 20 см. Затем устанавливаются блочные камни, которые необходимо скрепить арматурой. После установки стены ее поверхность облицовывают декоративной плиткой или другими элементами.

4. Подпорная стенка из кирпича

Как и при строительстве подпорной стены из камня, для сооружения кирпичной стенки нужно заложить фундамент. Следует отдать предпочтение максимально морозостойким и влагоустойчивым кирпичам.

Ширина низких стенок (высотой до 0,6 м) может быть в полкирпича, но более высокие стены оптимально делать шириной в кирпич.

Водоотводные трубки размещают через каждые 5 кирпичей во втором ряду кладки. Ряды промазываются цементным раствором, а расстояние между склоном и стеной засыпается галькой или щебнем.

5. Подпорная стенка из дерева

Бревна диаметром до 20 см предварительно обработайте средством против гниения. Для вертикальной укладки бревен фундамент заливать не нужно, достаточно вырыть ров глубиной не менее 0,5 м и устанавливать в него бревна вплотную друг к другу.

Чтобы уложить бревна горизонтально, на дно вырытой траншеи сначала засыпьте гравий или щебень, затем уложите бревно и закрепите его арматурой. Впоследствии каждое следующее бревно скрепляйте с предыдущим при помощи саморезов или гвоздей. В пространстве между склоном и стенкой можно высадить цветы, предварительно засыпав его сначала битым кирпичом (для дренажа), а затем почвой.

6. Сухая подпорная стенка

Невысокую каменную стену (50-80 см высотой) можно сделать и без использования раствора. В этом случае выкопайте широкий ров глубиной 0,5 м и наполовину засыпьте его гравием. Вымытые камни укладывайте слоями, заполняя пространство между рядами почвой, смешанной с песком (или чернозем). При укладке выдерживайте к откосу небольшой уклон.

Для такой стены дренаж не нужен. Растения можно высаживать в почву по время укладки камней.

7. Подпорная стенка из габионов

Габион – это объемное сетчатое изделие, заполняемое различными материалами. Его используют для укрепления склонов, стен и речных берегов. Преимущество габионной подпорной стенки в том, что для ее строительства не нужно тратить время на тщательный подбор камней и их аккуратную укладку, но придется приобрести сетку-контейнер.

Сетку для габиона наполните камнями и прикрепите конструкцию к вертикальной плоской поверхности. Если вы сооружаете невысокую стенку из габиона (до 1 м), то фундамент закладывать не нужно. Чтобы сэкономить, облицуйте декоративным камнем только лицевую часть габиона, а с внутренней стороны заполните пространство между стеной и склоном щебнем или гравием.

Установка подпорных стенок делает сад стильным, и при этом позволяет максимально использовать возможности участка с уклоном.

Красивый сад на склоне: идеи подпорной стены

Обустроить красивый сад на участке со значительными перепадами рельефа достаточно сложно. Оптимальным вариантом является возведение подпорных стенок. Такое решение позволяет кардинально преобразить внешний вид приусадебной территории.

Источник: ag-gardendesign.ru

Задачи и обустройство подпорных стен

Если весь участок расположен на склоне оврага или холма, рационально использовать весь доступный грунт будет довольно тяжело. В процессе обработки земля будет постепенно сползать, что приведет только к усугублению проблемы. По всему участку нужно оборудовать подпорные стены, чтобы быстро и навсегда решить данную проблему.

Территорию нужно разделить на отдельные области. В качестве разграничительных сооружений будут выступать подпорные стенки. Уровень почвы на каждом отдельном сегменте следует выровнять по горизонтали. Подпорные стены будут предотвращать сползание земли в процессе ее обработки.

Участок приобретет подобный лесенке вид. Каждая зона, отделенная стенками, представляет собой отдельный небольшой сад или огород. Отдельные отрезки будут иметь вид ступенек, входящих в конструкцию единой большой лестницы. На каждой можно высаживать разные цветы и другие растения, кустарники или деревья.

Существует много способов сооружения подпорных стенок. Выбранные материалы определяют длительность срока службы, практичность и эстетичность конструкции. Метод позволяет не только закрыть вопрос эрозии почвы, но также оригинально зонировать участок, и улучшить его внешний вид. Можно создать отдельные зоны для отдыха, выращивания цветов, сельскохозяйственных культур и т. д.

Создание подпорных стенок приведет к резкому преображению внешнего вида приусадебной территории. Поэтому выбирать материалы и способы монтажа следует внимательно, чтобы участок получился красивым и функциональным, соответствующим конкретным потребностям. Есть масса готовых решений сооружения подпорных стен. Оценив разные идеи, можно подобрать оптимальный вариант под собственные предпочтения и финансовые возможности.

Габион

Габион — это объемная конструкция с сетчатым каркасом, заполненная камнями. Прочность сооружения обеспечивается за счет каркаса в виде сетки. Надежность и массивный внешний вид достигаются благодаря заполнению конструкции крупными камнями. Можно использовать камни разных размеров, гальку и подобные материалы.

Габион, деревянные шпалы, камень

Подпорные стены из деревянных шпал

Обычные железнодорожные шпалы из дерева можно использовать для сооружения подпорных стенок. За счет специальной пропитки в процессе производства материал отличается длительным сроком службы, не портится от воздействия влаги. Встречаются даже деревянные шпалы, защищенные от возгорания. Из них можно сооружать подпорные стены практически любой высоты. Изделия монтируются друг на друга с помощью скоб, гвоздей или других подходящих крепежных элементов.

Подпорные стенки из камня

Более сложный в плане производства способ. Такие стенки могут значительно отличаться по дизайну в зависимости от метода кладки, размеров и формы используемых камней. Основная сложность заключается в том, что для возведения требуются навыки каменной кладки. Но, по эстетичности, практичности и долговечности этот вариант является одним из лучших.

Металлические подпорные стенки

В качестве основного материала для сооружения используется листовая сталь. Материал должен иметь довольно значительную толщину, в противном случае может не выдержать нагрузки от большого количества грунта. Для усиления конструкции можно предусмотреть наличие дополнительных опор и ребер жесткости. Чтобы продлить срок службы металла, его следует обработать подходящим лакокрасочным материалом.

Металл, профлист, крупные валуны

Подпорные стены из профлиста

За счет наличия ребер по всей площади профилированный лист может выдерживать значительную нагрузку, несмотря на сравнительно маленькую толщину. По надежности такие стенки не уступают аналогам из камня и дерева. Отличаются простотой монтажа. Наличие цинкового и полимерного покрытия обеспечивает защиту от коррозии.

Стенки без формы из больших каменных валунов

Стилистическая особенность таких стенок заключается в отсутствии четкой формы и жесткого каркаса. Они монтируются из крупных валунов. Отдельные камни устанавливаются прямо один на другой в 1-3 ряда. Промежутки между ними можно заполнить грунтом и щебнем.

Бетонные подпорные стены

Бетон — один из самых прочных и надежных материалов. При возведении стенам можно придать практически любую форму. Недостаток способа заключается в дороговизне, поскольку для заливки большой площади потребуется довольно много цементного раствора. В целях экономии стены можно заполнять камнями, щебнем, битым кирпичом и подобными материалами. Можно использовать готовые бетонные блоки, монтирующиеся в пазы опорных столбов.

Своими руками – Как сделать самому

Как сделать что-то самому, своими руками – сайт домашнего мастера

Забор с подпорной стенкой своими руками на участке с УКЛОНОМ – фото и как мы его строили

ОТЛИЧНЫЙ ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ МАСТЕРОВ И РУКОДЕЛИЯ И ВСЕ ДЛЯ САДА, ДОМА И ДАЧИ БУКВАЛЬНО ДАРОМ + ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.

НЕОБЫЧНОЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ УЧАСТКА “ПОД ГРАДУСОМ” : ЗАБОР + ПОДПОРНАЯ СТЕНКА

Когда в далеком 2000 г. мы покупали дом с участком, то меньше всего обращали внимание на неровный ландшафт. Больше беспокоило состояние построек и размер огорода. Про значительный уклон мы задумались уже потом, когда шаг за шагом приводили в порядок свои угодья…

Хотелось построить новый забор на границе с соседним участком, убрать холм земли с нашей стороны и разровнять площадку, но все оказалось гораздо сложнее (фото 1). Именно в этом месте соседний участок выше нашего примерно на 1 м и их дом стоит совсем близко к границе с нашим участком. Как он поведет себя, если мы уберем землю?

Просто вкопать столбы и прикрутить штакетник или даже сплошное полотно? Вряд ли они выдержат давление грунта и стоящего выше дома. Нужно что-то более крепкое и монолитное. Без подпорной стенки в нашем случае не обойтись. И должна она быть с большим запасом прочности, чтобы соседний дом однажды не сполз к нашему порогу.

ВЕСЬ ЗАБОР ПРЕДСТАВЛЯЕТ СОБОЙ ЛОМАНУЮ ЛИНИЮ ИЗ 3 ОТРЕЗКОВ ТРАПЕЦИЕВИДНОЙ ФОРМЫ ОБЩЕЙ ДЛИНОЙ 30 М.

ВСЕ ЧТО НЕОБХОДИМО ДЛЯ ЭТОЙ СТАТЬИ НАХОДИТСЯ ЗДЕСЬ >>>

Самый большой перепад высоты (1 м) находится в центральной части забора. Работа предстояла трудная, и своими силами строить мы не решились. Пригласили бригаду с хорошей репутацией.

ОНИ НАЧАЛИ С ЗЕМЛЯНЫХ РАБОТ.

Грунт только сверху чернозем, а чуть глубже – сплошная глина. Копали вручную, тут рабочим пришлось изрядно попотеть. Прежде всего по границе между участками была скопана и вывезена вся лишняя земля. Мы наконец-то увидели свой участок ровным (фото 2, 3). Предстояло еще выкопать траншею для заливки фундамента глубиной 1 м и шириной 50 см (фото 4). Ни много ни мало было выкопано и вывезено в общей сложности больше 40 куб. м земли.

СЛЕДУЮЩИЙ ЭТАП – работа с металлом.

Были закуплены профильные трубы – для столбов 80×80, для прожилин 40×40, и арматура диаметром 10 мм. Верхушки столбов заварили металлическими квадратными пластинами, чтобы влага не попадала внутрь столба и не разрушала его преждевременно. Столбы были обработаны грунтом по металлу, выставлены по уровню и зафиксированы (фото 5). Из арматуры уже по месту сварили сетку с шагом 10 см и по вертикали, и по горизонтали (фото 6, 7). В земле получилась настоящая металлическая паутина. Я даже не предполагала, что конструкция фундамента настолько сложна! Но мастер сказал, что так надо, а я ему доверяю. Знаю много объектов, где он работал, и нигде не жалуются на качество.

Итак, столбы установлены, арматурная сетка сварена, самое время заливать фундамент. По расчетам, потребовалось 15 куб. м бетонного раствора. На это ушло очень много цемента, а также песка и мелкой щебенки (фото 8). Раствор замешивали сразу в двух бетономешалках, поэтому работа продвигалась довольно быстро.

УЧАСТОК НЕРОВНЫЙ, поэтому фундамент пришлось делать ступенчатый. Там, где он был выше уровня земли, ребята мастерски установили опалубку из досок со стороны нашего участка. С противоположной стороны вплотную к земле проложили листы утеплителя – пенопласт экструзионный. Это было сделано с целью амортизации давления грунта в зимние морозы, если вдруг почва будет «гулять». После этих предварительных работ ступени фундамента были также укреплены арматурной сеткой и залиты бетоном. Несколько дней эта конструкция стояла в таком виде, чтобы раствор схватился и можно было приступить к последующим работам.

А дальше предстояло поднять саму подпорную стенку до уровня земли и даже на 5-10 см выше, чтобы дождевая и талая вода не переливалась к нам по стене и не оставляла грязных разводов. Нам предложили переднюю стенку выложить из шлакоблоков размером 40x20x20 см, а оставшуюся толщину стены 30 см со стороны соседей заливать бетоном с укреплением металлической арматурой аналогично фундаменту. Смысл этого – экономия на материалах и работе: нам не пришлось дополнительно докупать доски для опалубки, строить ее, да и цемента меньше ушло. Выложили эту стенку быстро, ловко, ровно по уровню. Оставшийся зазор между стенкой и землей залили, предварительно проложив тот же утеплитель (фото 9).

САМА ПОДПОРНАЯ СТЕНКА на этом этапе была готова.

Построена надежно, качественно, с большим запасом прочности – таковы были наши требования. Оставалось только оформить верхнюю плоскость стенки – во-первых, для защиты от осадков, ну и в декоративных целях тоже. Мне больше всего понравился вариант с бетонными парапетами, но на полуметровую толщину стенки готовых в продаже не было. В итоге свой выбор остановили на металлическом парапете вишневого цвета, форму выбрали самую простую, П-образную. Делали на заказ, поэтому все подошло идеально (фото 10).

Ну и какова бы ни была подпорная стенка, она лишь основание для забора. Как видно на фотографиях, пейзаж со стороны соседей оставляет желать лучшего, и очень хочется закрыть вид на разруху и беспорядок. Поэтому хоть я и не любитель сплошных заборов, но верх решили делать сплошным из профлиста. Выбрали для этого профлист С8 вишневого цвета высотой 150 см.

Для крепления листов к столбам приварили прожилины из металлической квадратной трубы 40×40 мм, прокрасили их грунтовкой по металлу. Уже к готовым прожилинам прикрутили листы забора. Причем саморезы покупали вместе с профлистом – одного цвета (фото 11).

Основная работа была сделана.

Осталось решить, как декоративно оформить саму стенку. В идеале очень хотелось обшить фасадными панелями, какими планируем отделывать цоколь дома, но увы, такую площадь материально пока не потянуть. Может быть, позже. А пока просто оштукатурили ступеньки фундамента с расшивкой «под кирпичики» и все это покрасили фасадной краской для внешних работ. Краску покупали белую, колер выбрали «шоколад», а на деле получился… розовый цвет. Перекрашивать уже не стали (фото 12), пусть пока постоит так. Надежда в скором будущем отделать стену фасадным панелями еще не умерла!

Работа по строительству забора с подпорной стенкой заняла совсем не много времени, бригада работала у нас с 25 мая по 13 июня. Но за это время помимо подпорной стенки были выложены 60 кв. м тротуарной плитки и построен удобный спуск в нижнюю «огородную» зону. Ребята работали профессионально, мы остались очень довольны.

ЕДИНСТВЕННОЕ НАРЕКАНИЕ – материалы заказывали с запасом, в итоге остались и металлические трубы, и профлист, и щебенка. Надо было самим все перепроверить, так что советую всем, кто последует нашему примеру, обязательно все вымерять и рассчитывать. Это приличная потеря в деньгах, а даже без лишних трат вся конструкция обошлась очень недешево. Только материалов ушло 115 мешков цемента, 20 куб. м щебенки, 15 куб. м песка, 280 шлакоблоков, очень много металлических труб и арматуры, а также профлист. И это только материалы, без оплаты работы! Прошел совсем маленький срок с окончания стройки, но я уверена, что наш новый забор с подпорной стенкой выдержит проверку временем.

Мы очень рады, что эта работа уже сделана. Не один год мы ждали, что появятся добросовестные соседи, мы вместе сообща осилим это строительство. Но в итоге решили больше не откладывать. И не жалею ни минуты! Получилось даже лучше, чем мы думали. Теперь всю зиму буду планировать, какие цветники можно будет расположить вдоль стены, как декорировать, но это уже приятные хлопоты!

Забор с подпорной стенкой. Мастер-класс с пошаговыми фото

Когда участок земли ровный, как лист, то строительство забора не составляет никаких проблем: столбики, прожилины, полотно. Ну а уж выбор материалов в основном зависит от финансовых возможностей.

Не просто забор, а с подпорной стенкой

У нас забор был нерешаемой проблемой много лет. Так получилось, что соседский участок выше нашего, в самой высокой точке разница по высоте составляет более метра. В этом случае без подпорной стенки не обойтись, и должна она быть с большим запасом прочности, чтобы соседский дом однажды не сполз к нам. 

Вот как это выглядело до стройки, даже не знали, с чего начать

Если коротенько, то длина всего забора 30 метров, выглядит ломаной линией из трех отрезков трапециевидной формы, самый большой перепад высот в центре — чуть более метра. Самостоятельно сделать такую работу мы не могли, была привлечена бригада ребят с хорошей репутацией, и работа закипела. Прежде всего надо было убрать землю до забора, а далее выкопать траншею глубиной метр для заливки фундамента. Ни много ни мало — земли было выкопано и вывезено в общей сложности более 40 кубометров.

Земляные работы

Далее по всей длине забора выставили столбы и из арматуры сварили сетку на весь фундамент. Металла ушло немало.

В земле целая металлическая паутина. Столбы предварительно прокрашены


Я очень далека от стройки, и для меня было открытием, насколько непростая конструкция этот фундамент. Надеюсь, он выдержит все нагрузки! 

Бетонные работы

Участок неровный, и фундамент пришлось делать ступенчатый. Ширина фундамента 50 см. Решили переднюю стенку выкладывать из шлакоблоков размером 40*20*20 см, а оставшуюся толщину стенки 30 см со стороны соседей заливать бетоном с армированием металлической арматурой аналогично фундаменту. Сказано — сделано.

Стенка как таковая возведена, можно крепить забор

Хоть и не любитель я сплошных заборов, но верх пришлось делать из профлиста, чтобы спрятать соседскую разруху, где никто не собирается наводить порядок. Выбрали профлист вишнёвого цвета С8 высотой 150 см. На поверхность стенки прикрепили металлический парапет для защиты от осадков, ну и так смотрится более законченно.

Прожилины приварены, выкрашены, и к ним прикручен профлист

Саму стенку очень хотелось обшить фасадными панелями, какими планируем обшить цоколь дома, но увы, такую площадь материально сейчас потянуть не можем. Может быть, в следующем сезоне, а пока просто оштукатурили фундамент с расшивкой «под кирпичики», и покрасили. Да, не кидайте тапками, колористы мы ещё те, и цвет получился как крысиное пузико, вторым слоем даже закатывать не стали. Сделаем цоколь, тогда подберем расцветочку, это дело поправимо! А пока вот так!

Теперь осталось разровнять участки земли перед забором, и можно наводить красоту, высаживать растюшки!

Мы очень рады, что эта работа уже сделана. Может, кому-нибудь будет интересно, как мы справились с большой разницей по высоте с соседским участком.

Как делается подпорная стенка на даче своими руками: пошаговая видеоинструкция

В дизайне ландшафта подпорная стенка играет не последнюю роль. С ее помощью можно изысканно декорировать участок за городом, разбить его на области. Подпорная стенка играет роль упора или преграды, предотвращающей оползни грунта или самовольную геопластику. Также она служит декоративным украшением в виде клумб, разбивает дачный участок на зоны. Для ее создания не обязательно приглашать специалистов, ее сделать можно на даче своими руками.

Составляющие конструкции

Подпорная стенка на даче своими руками изготавливается из любого материала, который сможет выдержать осадки и природные условия. Залогом долговечности также является ее правильное построение. Поэтому перед тем как приступить к ее изготовлению, следует скрупулезно изучить строение такой конструкции. Стенка состоит из таких компонентов:

• тело;
• водоотвод, защищающий базовый материал производства;
• фундамент (основа, удерживающая на себе всю конструкцию).

Читайте также: Подкормка рассады капусты: средства

Из чего сделать стенку

Для построения подпорной стенки можно использовать:

• камни, кирпичи, булыжники;
• профлист, шифер;
• дерево;
• бетон;
• габионы.

Не забывайте о давлении земли на данное сооружение. Стенка должна быть спроектирована так, чтобы она не разрушилась, если случится оползание почвы. В основном на дачных участках самостоятельно возводят конструкции высотой от 30 до 150 см. Для расчета существуют программы, которые автоматически определяют пропорции стенки.

Без инженеров и других специалистов не обойтись, если планируемая высота сооружения составляет свыше 150 см.

Строим из брусьев

Подпорную стенку можно сделать из толстых бревен, укладывая их горизонтально или вертикально, таким образом формируя из них стену. Диаметр бруса должен быть приблизительно 20-30 сантиметров. Укладываются они плотно друг к другу, создавая крепкую опору для земли, расположенной сзади. Для стены из брусьев нужно выкопать канаву глубиной 0,4-0,6 метра. Ее размер зависит от высоты сооружения. Во время копания траншеи стоит помнить о фундаменте с дренажом.

Еще одним вариантом является установка бревна на обычную гравийную подушку. Учитывайте, что перед этим дерево нужно обработать специальной защитой от воды. Это можно сделать профессиональным средством или же использовать простое отработанное машинное масло, рубероид, мастику.

Брусья соединяются между собой очень плотно, материал фиксации зависит от дизайна. Их можно объединить скобами, арматурой, поперечными перемычками. Следующим шагом будет засыпание конструкции. Это делается для устойчивости строения, для создания водоотвода. Последним шагом будет являться засыпание готовой почвы для клумбы или цветника.

Возводим из камня

Камень служит отличным материалом для подпорной стенки. Учитывайте, что это очень дорогой и трудоемкий вариант облагораживания дачного участка. Высококачественный камень приобрести по низкой стоимости не получится. Начинается строительство опоры с фундамента и дренажа. Они укладываются в канаву, которая идет по линии хода стенки. Фундамент следует делать усиленный. Для армирования применяется разный строительный материал: проволока, гнутые электроды, арматура.

Читайте также: Как подкормить помидоры перекисью водорода

Сверху укладывается камень. В основном для таких целей используется гранит, кварцит, диабаз и другие породы, максимально подходящие для подпорной стенки. Камни можно положить двумя вариантами: классической или сухой кладкой. Последний вариант характеризуется тем, что пустоты между булыжниками закладываются простой почвой с семенами растений. При классической кладке – булыжники укладываются на цемент, а пустоты затираются специальным раствором.

Габион и другие материалы

Сейчас стали востребованы подпорные конструкции, созданные из габионов. Это сетки из метала, наполненные крупными булыжниками и небольшими камешками. Построить из таких блоков стену очень легко. Для невысоких конструкций не нужен даже фундамент. Если же высота строения будет превышать 100 см, тогда он, конечно, необходим. На ленточный фундамент устанавливаются пустые блоки и соединяются между собой проволокой. Затем с лицевой стороны сеток выкладываются декоративные камни, оставшееся пустое место заполняется булыжником, щебнем.

Также стенку при желании можно красиво оформить. Ведь это эксклюзив дачи, поэтому она должна выглядеть красиво, изысканно и оригинально. Ее можно полить прокисшим молоком, она вскоре покроется мхом, и камни будут выглядеть древними.

Читайте также: Как подкормить помидоры нашатырным спиртом

Для создания подпорной конструкции неплохо использовать шифер либо профлист. Это экономичный способ для тех, кто желает сделать неповторимым свой дачный участок. Для стены подойдет не только цельный материал, но и его куски. Шифер будет мощной опорой для стенки. Так, чтобы он выдержал давление грунта, его укрепляют арматурой, кольями, которые располагаются на расстоянии около полуметра.

От выбора материала зависит вид подпорной конструкции и декор всего дачного участка. Стенка сделает дачу привлекательной и практичной, поскольку на небольших земельных клумбах можно сажать не только цветы, но и овощи.

Подпорные стенки. Материалы для подпорных стенок (20 фото) — Техностройремонт

В предыдущей статье цикла Подпорные стенки. Основные конструктивные элементы подпорных стенок , мы рассмотрели, основные конструктивные элементы и общие важные моменты при строительстве. В этой статье рассмотрим конкретные примеры подпорных стенок их различных материалов и технологию их возведения.

Содержание: (скрыть)

Бревенчатые подпорные стенки Бревенчатая подпорная стенка с вертикальным расположением бревен Бревенчатая подпорная стенка с горизонтальным расположением бревен Бревенчатая подпорная стенка с горизонтальным расположением бревен, упрощенная Бетонные и бутобетонные подпорные стенки Подпорные стены из железобетона уголкового типа Монолитная железобетонная или бутобетонная стенка Подпорные стенки из природного камня. Кирпичные подпорные стенки Стенки из подручных материалов Подпорная стенка из шифера или профнастила Подпорная стенка из мешков с песком и грунтом

Бревенчатые подпорные стенки

Подпорные стенки из дерева не рекомендуется использовать в холодном и влажном климате. Это связано с их недолговечностью в таких условиях.

Бревенчатая подпорная стенка с вертикальным расположением бревен

В качестве материала используются бревна, длина и диаметр которых зависят от уровня перепада террас. В общем случае диаметр составляет одну десятую полной длины бревна, а треть ее вкапывается в землю. Нижние части бревен необходимо пропитать антикоррозийными, водоотталкивающими растворами или обжечь, покрыть горячим битумом. Это делается для предотвращения их загнивания, причем обработку вкапываемой части бревна лучше проводить с запасом 10 см от длины вкапываемой части. 

Примеры расчета для бревенчатых подпорных стенок (в метрах) Высота стенки  Длина бревна   Диаметр бревна Вкапываемая часть   Глубина траншеи Ширина траншеи   1  1,5  0,15 0,5/0,6   0,55/0,6  0,35  1,2  1,8  0,18  0,6/0,7   0,65/0,7  0,38/0,4  1,4  2,1  0,21  0,7/0,8   0,75/0,8  0,45

Для установки бревенчатой стенки необходимо вырыть траншею по линии разметки. Глубина траншеи должна быть на 5-10 см больше длины вкапываемой части бревна, а ширина — на 20 см больше диаметра. Дно траншеи покрывают слоем гравия толщиной в 10-15 см, после чего тщательно утрамбовывают.

Бревна располагают вплотную друг к другу и строго вертикально. Сверху бревна обвязывают проволокой, с тем, чтобы они не смещались, также можно их соединить гвоздями (косым забоем). После фиксации бревен траншею полностью заливают бетоном (маркиМ100), чтобы обеспечить максимальную их устойчивость, даже с учетом смещения грунта со временем.

Стенки из вертикальных бревен

С внутренней стороны бревна обкладывают кровельным толем, рубероидом или другим герметизирующим материалом, выполняющим роль гидроизоляции и чтобы во время дождя земля между отдельными деревянными столбами не вымывалась .

После этого послойно (30-40 см) засыпают землю, тщательно ее утрамбовывая.

Бревенчатая подпорная стенка с горизонтальным расположением бревен

По линии будущей стенки через 2—3 м устанавливают деревянные столбы. Технология их установки такая же, как при вертикальном варианте стенки. Предварительно в них выполняются пазы, в которые плотно вкладывают горизонтально бревна (подтоварник, брус) обработанный антисептиком. В горизонтальных бревнах выполняется «шип» который должен заходить в паз вертикального столба. Диаметр вертикальных столбов должен быть подобран таким образом, чтобы обеспечивал возможность выполнения пазов под установку горизонтальных бревен.

Примечание: можно устанавливать два вертикальных столба рядом, чтобы повысить прочностные характеристики стенки.

Дальнейшая технология соответствует варианту 1.

Бревенчатая подпорная стенка с горизонтальным расположением бревен, упрощенная

Также как в варианте 2 устанавливаются вертикальные столбы, предварительно обтесанные с внутренней стороны (для плотного прилегания с горизонтальными столбами). Горизонтальные столбы укладываются с внутренней стороны стенки и крепятся к вертикальным столбам строительными скобами (гвоздями). Горизонтальные столбы также обтесываются в местах сопрягаемых с вертикальными столбами. Дальнейшая технология соответствует варианту 2.

Стенка из горизонтальных бревен

Подпорная стенка из горизонтальных бревен менее трудоемка по сравнению с вертикальным их расположением и требует меньше материала.

Вместо бревен можно использовать деревянные брусья прямоугольного профиля.

 Бетонные и бутобетонные подпорные стенки

Схема устройства бетонной подпорной стенки.

Подпорные стены из железобетона уголкового типа

Монолитные железобетонные подпорные стенки уголкового профиля, изготавливаются в заводских условиях. Как уже говорилось выше, они бывают двух видов — консольные (или безреберные) и контрфорсные (с ребром жесткости, при высоте стенки свыше 3-4 м).

Фундамент для этих стенок не нужен. Для противодействия морозному пучению грунта они устанавливаются на песчано-гравийные подушки. Толщина подушки зависит от грунтовых условий местности.

В соответствии с размерами подошвы стенки, с припуском по ширине 5-10 см отрывается траншея. На дно укладывается песчано-гравийная смесь слоями 10-15 см. Каждый слой тщательно трамбуется и обильно проливается водой.

На дно траншеи строго вертикально устанавливаются элементы стенки (если их несколько), устраивают дренаж и заполняют пространство грунтом.

Основным лимитирующим фактором при устройстве таких стенок является необходимость грузоподъемных монтажно-строительных средств, т.к. уже при небольшой высоте эти стенки становятся тяжелыми для монтажа вручную.

Железобетонные блоки уголковой формы (из которых состоит тело подпорной стенки) соединяются между собой отрезками арматурных прутьев, которые привариваются к закладным деталям плит и защищаются слоем бетона толщиной 3-4 см. 

Бетонная тонкостенная подпорная стенка уголкового профиля. Сопряжение лицевой и фундаментной плиты выполняется с помощью щелевого паза.

Бетонная тонкостенная подпорная стенка уголкового профиля. Сопряжение лицевой и фундаментной плиты выполняется с помощью щелевого паза.  

Монолитная железобетонная или бутобетонная стенка

Применение этих конструкций избавит от необходимости рыть глубокую траншею под фундамент. Нижняя часть стенки исполняет роль фундамента. При прочных грунтах вся конструкция заглубляется на 15-25 см. Для уверенной работы стенки, устраивается гравийно-песчанная подготовка (подушка) толщиной 10-20см., которая хорошо утрамбовывается. Это исключает просадку стенки в грунте.

Прочность бетона позволяет сократить толщину стенки до 10-15 см, а бутобетона — до 25см. Однако тонкую стену (10-15 см) выполнить технически сложно.

Для того чтобы изготовить такую стенку, необходимо предварительно собрать опалубку — деревянную форму для отливки. Если разметка стенки криволинейна, то опалубку собирают из отдельных досок. Если стенка ломаная или прямая — из сбитых заранее щитов, которые опускают в вырытую траншею с подготовкой и надежно соединяют между собой. В первую очередь устанавливают стену, расположенную со стороны нижней террасы.

Опалубку фиксируют мощными подпорками, чтобы доски могли выдержать вес заливаемого бетона.

Чтобы лицевая поверхность была ровная, внутреннюю сторону опалубки обшивают фанерой, оргалитом или рубероидом.

Для отвода воды из-за стенки необходимо, до заливки бетона, через каждый метр опалубки на высоте 5–10 см от грунта заложить пластиковые дренажные трубки. Щель между стенкой и грунтом засыпается гравием. Форму послойно заливают бетоном, желательно с виброуплотнением или прокалыванием слоя штырями.

Бутобетонная стенка имеет ряд собственных преимуществ: сокращается расход бетона за счет заполнения его бутовыми камнями; не требуется армирование. Нижний ряд выкладывают насухо из более крупных камней, заполняя пустоты щебнем. После этого заливают тонкий слой бетона, в который утапливают следующий ряд камней. Ряды кладут до полного заполнения всей опалубки. Завершенную подпорную стенку выдерживают в опалубке около трех суток (до затвердения бетона), после чего снимают опалубку и без нее выдерживают дополнительно, без нагрузок, около месяца (бетон набирает свои прочностные характеристики за 28 дней).

В нижней части монолитной железобетонной подпорной стенки закладывают дренажные трубы.

Подпорные стенки из природного камня.

Стенки из природного камня возводят на цементном растворе или без него (на сухую). Чаще всего используют пиленый или колотый камень прочных пород (кварцит, габбро, базальт, гранит, диабаз).

Камни кладки подпорных стен должны иметь по возможности правильную форму. Перевязка швов должна быть не менее 10 см, а для угловых камней — не менее 15 см.

По своей структуре стенка напоминают бутобетонную стенку, однако кладка проводится без опалубки, что позволяет придать стенке различные оригинальные формы.

Для бутовой стены необходим фундамент из монолитного бетона. Ширина его, как правило, в три раза превышает ширину стенки. Последовательность работ:

• отрывают траншею. Ширина ее должна быть равна 3 ширинам стенки + 5-10 см; 

• на дно насыпают гравийно-песчанную смесь (подушку) слоем 20-30 см и тщательно ее утрамбовывают; 

• затем делают монолитный фундамент высотой 20-50 см (в зависимости от высоты стенки). Его верх должен быть на 150 мм ниже уровня земли; 

• рядами укладывают камни (на раствор или без него в зависимости от выбранной конструкции стенки). Кладка напоминает кирпичную кладку. Для каждого ряда подбирают камни примерно одинаковой высоты, а неизбежные неровности устраняются или заполнением пустот более мелкими камнями, или подбором камней второго ряда;

• в нижней части стены необходимо установить поперечный трубчато-гравийный дренаж. Рекомендуемый шаг трубок – 1 м;

• в стенке выложенной на растворе делают расшивку швов.

Если стенку кладут без применения раствора (сухая кладка), промежутки между камнями заполняют садовым грунтом или посадочной смесью, плотно ее утрамбовав. В этот грунт высаживают растения с развитой корневой системой (по мере строительства), размещая их в швах между камнями.

Примечание: Рекомендуемые растения. Для солнечных мест — обриета, флокс, чабрец, солнцецвет. Для затененных мест — колокольчик, камнеломка, резуха. После того как посадка завершена, стенку периодически осторожно поливают до полного укоренения растений.

Подпорные стенки, сложенные из камня с использованием строительного раствора, служат двум практическим целям:

• поддерживают земляной холм или насыпь в нужном месте и превращают подверженные эрозии склоны и крутые, неровные участки в садовое пространство; 

• обеспечивают естественное разделение для спускающихся террасами лужаек или создают скалистые края для газонов и патио.

На плоских участках каменные подпорные стены могут оживить ландшафт,  за ними можно уложить привезенную почву и устроить приподнятые газоны и клумбы.

Схема подпорной стенки из природного камня (разрез): 1 — гравийно-песчанная подушка; 2 — фундамент; 3 — подпорная стенка; 4 — наклон фасадной части стенки; 5 — естественный склон; 6 — засыпка из гравия или щебня; 7 — засыпной грунт; 8 – дренажная трубка

Примеры стенок из природного камня

Кирпичные подпорные стенки

Наиболее выигрышно такая подпорная стенка смотрится на участках, где дома также выстроены из кирпича. Для кладки следует использовать обычный или морозостойкий кирпич глиняного пластического прессования, клинкерный кирпич с высокой прочностью и влагостойкостью. Структура фундамент под кирпичную стенку аналогична фундаменту под стенку из камня.Толщина стенки зависит от ее высоты и расположения кирпича: если кладка ведется в один кирпич, то толщина стенки составит 250 мм, в полкирпича — 120 мм, в полтора — 370 мм.

Кладка в полкирпича применяется для стен высотой менее 8 рядов (60 см). Подпорная стенка толщиной в полкирпича обычно выкладывается из одних ложков (длинная сторона кирпича), но можно имитировать и другие виды кладки, раскалывая кирпич надвое.

Более высокие стены можно усилить расширением нижней части до полутора-двух кирпичей или пилястрами , через каждые несколько метров. Пилястры располагаются в начале стены и ее окончании, а также равномерно по линии стены. Расстояния между пилястрами зависят от высоты стенки и принимаются: при высоте до 750 мм – 4500 мм; при высоте до 1500 мм – 4000 мм; при высоте до 2200 мм – 3500 мм.

Стенка из кирпича: 1 — щебень; 2 — кирпичная кладка; 3 — дренажное отверстие в кладке; 4 — бетонный фундамент

Количество и расход кирпичей в зависимости от размеров стенки  Высота стенки,мм Количество рядов  Толщина стенки,м Кирпичей в ряду, шт   Расход кирпичей на 1 м2, шт   до 600  8  102,5  0,5  62  до 900  12  215  1  125  900-1350  14-18  327,5  1,5  187  1350-1800  18-24  440  2  250

Чтобы определить требуемое количество кирпичей, необходимо определить площадь кладки: для стенки толщиной в полкирпича требуется на 1 м2 62,2 штуки, а в один кирпич на 1 м2 124,5 штуки. Если запас кирпича уже имеется, то можно воспользоваться другим расчетом: 1000 штук составляют 16 м.кв. для стены в полкирпича или 8 м2 для толщины в один кирпич.

Раствор составляют из 1 части цемента, 3 частей мелкого песка и воды до консистенции, чтобы раствор оставался на мастерке при его наклоне, а затем соскальзывал целым комком. Замес делается на 1-2 часа работы, не больше, так как в противном случае он подсохнет и потеряет пластичность.

В первый ряд кладки заделывают пластмассовые (керамические, асбестовые) дренажные трубки, обычно диаметром 5 см. Трубки располагают с небольшим уклоном в сторону нижней террасы. Более простой способ организации дренажа — не класть раствор в вертикальные швы через каждые 4 кирпича.

Способы кладки кирпича подпорных стен

По ходу кладки необходимо расшивать швы. Это надо делать, когда цемент немного затвердеет. Профиль швов должен быть выпуклым, или вровень с плоскостью стены, но ни в коем случае не утапливаться в кладку.

Стенки из подручных материалов

Подпорные стенки можно условно разделить на временные и капитальные.

Не всегда удается построить капитальные подпорные стенки, поэтому альтернативой им могут рассматриваться временные конструкции из более доступных материалов и с наименьшими затратами. Для возведения временных конструкций подпорных стенок можно рассмотреть следующие варианты:

Монолитная стенка с использованием в качестве бута битого кирпича, кусков бетона, собранных на участке камней.

Обрезки труб, арматуры, остатки металлической сетки, связанные между собой проволокой послужат дополнительным усилением стенки в качестве арматуры. Весь этот «коктейль» помещается в опалубку и закрепляется цементным раствором. Технология схожа с возведением бутобетонных подпорных стен.

Из таких же подручных материалов выполняется и фундамент.

Для эстетического восприятия и привлекательности поверхность такой стенки желательно облицевать древесиной с красивой фактурой.

Стенка с применением провочных или деревянных ящиков.

Могут быть использованы имеющиеся в хозяйстве (или где-либо приобретенные) металлические проволочные или прочные деревянные ящики. Заполнив их собранным на участке камнем, битым кирпичем, обломками бетона возводят подпорную стенку. Если деревянный ящик без щелей его можно заполнить грунтом.

Ящики укладываются ярусами, скрепляются между собой (в ярусе и между ярусами) с помощью металлической проволоки или другим удобным способом. В подошве первого яруса, с наружной стороны стенки, забивается в грунт арматуру для предотвращения сдвига стенки по плоскости. Арматуру должна быть заглублена на 1-1,5 м в твердый грунт. 

Рекомендуемая схема установки ящиков в подпорной стенке: 1- низкий ящик; 2 – высокий ящик

При отсутствии ящиков, их можно изготовить собственными силами. Для этого можно использовать выпускаемые промышленностью металлические сетки:

Рабицу

Просечно-вытяжную
Тканную проволочную
Сварную монтажную

 
Крученную  

А также другие сетки, имеющиеся в наличии.

Важно, чтобы при выборе сетки диаметр проволоки был не менее 2,5 мм и она имела антикоррозионное покрытие (оцинковка, полимерное покрытие).

Форма ящика должна быть прямоугольной, размеры удобные для монтажа подпорной стенки, а также зависит от размеров сетки. При больших размерах ящика, необходимо предусмотреть наличие диафрагмы, которая повышает его жесткость (см. рис). 

Ящик для подпорной стенки

Ящик для подпорной стенки

Ящик можно изготовить двумя вариантами:

1. На сетке наносятся контуры развертки будущего ящика.  

Развертка ящика

Делается раскрой сетки по нанесенной разметке. При этом по кромке панелей должны находиться не поврежденные (замкнутые) ячейки сетки. По этим ячейкам панелей (боковины, передняя и задняя панели, крышка, дно, диафрагма) змейкой пропускается проволока (диаметром не менее 5 мм). Желательно, чтобы она проходила по всему периметру панели без разрывов.

Боковые панели складываются с передней и задней панелями и связываются проволокой (с шагом 100мм). Таким же методом к передней и задней панелям крепится диафрагма. 

Связка панелей

2. Производится раскрой сетки на отдельные составляющие панели ящика. По кромкам панелей пропускается проволока (как в варианте 1). Панели складываются и связываются проволокой.

Ящики устанавливаются на подготовленную площадку под монтаж подпорной стенки, заполняются камнем (обломками бетона, битым кирпичем, галькой и т.д.).

Схема монтажа ящиков аналогична приведенной выше.

Если между камнями засыпать грунт и засеять растения, то через некоторое время стенка приобретет привлекательный вид и хорошо впишется в зеленый ландшафт участка.

Подпорная стенка из шифера или профнастила

При небольшой высоте терассы (до 50-60 см), можно выполнить недорогую и мало трудоемкую стенку из шифера или профнастила. Для этих целей пригоден бракованный шифер (волнообразный, плоский) и старый профнастил. Чтобы удержать этот материал в вертикальном положении, используют как обыкновенные деревянные колья, так и арматурные стержни, трубы, погруженные в грунт на 1- 1,5 м. Они устанавливаются на расстоянии 80 -100 см друг от друга. С наружной стороны стенки их можно укрепить подпорками. Также, с наружной стороны стенки выполняют откос из бетона, камней или грунта для ее поддержания. 

Подпорная стенка из мешков с песком и грунтом

Можно возвести временную достаточно прочную подпорную стенку из мешков, заполненных песком или грунтом. Оптимально для этих целей подойдут недорогие полипропиленовые тканые мешки вместимостью 50 кг (стандартный размер 105х55 см). 
Мешок полипропиленовый тканныПолипропиленовые мешки характеризуются повышенной прочностью, влагонепроницаемостью, стойкостью к гниению, изгибам и морозостойкостью. Они используются для упаковки различных товаров, транспортировки и хранения сыпучих, гранулированных веществ, различной промышленной продукции, комбикорма, удобрений и т.д.

Мешок заполняется песком (грунтом) от половины до двух третей его полного объема.

Затем мешок зашивается проволокой (пропиленовым шпагатом), пропуская ее змейкой через ткань обреза мешка, или завязываются полипропиленовы шпагатом.  

При монтаже стенки, мешки укладываются плотно друг к другу в несколько ярусов, количество которых зависит от необходимой высоты подпорной стенки. После укладки мешки тщательно утаптываются и трамбуются для придачи им плоской формы. В ярусе укладывается несколько рядов мешков. Второй ярус мешков укладывается со сдвигом относительно нижнего ряда по типу кирпичной кладки.

Аналогично укладываются последующие ярусы. 

Укладка мешков

Для предотвращения горизонтального смещения стенки, по ее длине выполняется небольшое углубление (траншея глубиной равной толщине плоской части мешка), куда укладывается один ряд мешков первого яруса. Между каждым ярусом мешков укладываются несколько жил колючей проволоки (сплошные по длине стенки на каждый ряд мешков). Это скрепляет мешкам между собой, а также усиливает прочность на растяжение всей стенки вдоль основания конструкции.

Высота и длина подпорной стенки наращиваются наподобие стенки из кубиков. 

Ярусы подпорной стенки

Элемент подпорной стенки из мешков с песком

Важно! Необходимо учитывать, что полипропилен под воздействием ультрафиолетовых лучей теряет свои прочностные характеристики. Поэтому необходимо сразу после укладки укрыть мешки непрозрачной пленкой или покрыть их грунтом (сначала наносится «солнцезащитный крем» из жидкого грунта, а затем, покрывается земляной «штукатуркой»).

В данной статье рассмотрен ряд примеров самостоятельного возведения подпорных стенок. Рассмотрены вопросы по конструкции стен, технологии их возведения, применение строительных материалов.

Вконтакте

Facebook

Twitter

Google+

Pinterest

LiveJournal

Одноклассники

Мой мир

Подпорная стенка на участке с уклоном цена Наро-Фоминске

Сооружение подпорной стенки высотой до 1,5 м

Сегодня владельцы земельных участков довольно редко ограничиваются наличием одних лишь грядок и ягодных кустарников. Зачастую участок напоминает настоящее произведение искусства со множеством декоративных растений и сложными формами рельефа. Сооружение подпорных стенок осуществляют, чтобы наиболее эффективно использовать территорию и любоваться прекрасным ландшафтом вокруг дома.

Сооружение подпорной стенки: подготовка

Подпорные стенки высотой не более 1,5 м относятся к классу легких и сегодня наиболее популярны среди садоводов-любителей. Такие конструкции не требуют больших финансовых затрат по сравнению с капитальным террасированием; стенки такого типа можно возводить практически из любого подручного материала.

Но, к сожалению, легкие подпорные стенки имеют также и недостатки. Одним из них является низкая несущая способность таких конструкций из-за отсутствия надежного фундамента. Тем не менее, делают их часто.

Перед тем, как начать возведение легкой подпорной стенки, требуется четко разметить участок, на котором она будет располагаться, заранее определить количество ступеней в данной конструкции. Не стоит забывать и о форме стенок, а именно то, что для наиболее привлекательного вида и максимальной устойчивости необходимо возводить ее в криволинейной форме.

Перед началом строительства следует очистить размеченный участок от плодородного слоя, который в дальнейшем будет также использоваться. Если вы не можете визуально определить, где заканчивается плодородный слой, то тогда просто снимите 25-30 см земли. Не забудьте, что удаляемая почва еще пригодится, поэтому аккуратно складывайте ее неподалеку от возводимой конструкции.

Виды подпорных стенок

Рассмотрим наиболее популярные виды подпорных стенок.

Подпорная стенка из бревен считается одним из наиболее дешевых вариантов при строительстве подобных сооружений. Такие конструкции могут иметь не только различную форму, но и способ исполнения. Один из вариантов подпорной стенки из бревен заключается в вертикальном их размещении относительно земного покрова. При высоте стенки в 1,5 м длина бревна должна быть не менее 2 м и достигать в сечении порядка 12-18 см. Исходя из того, что около 50 см бревна будет закапываться в землю, его необходимо максимально защитить от воздействия влаги. Для этого следует часть, которая будет помещена в землю, тщательно обмазать заранее разогретым битумом либо отработанным машинным маслом, это позволит продлить срок службы данной конструкции на несколько лет.

Довольно часто встречаются стенки из древесины, когда несколько бревен с заранее прорезанными пазами устанавливаются вертикально через определенное расстояние. В пазы монтируются бревнышки в горизонтальном положении и меньшего диаметра. Изготовление такой подпорной стенки — более трудоемкий процесс по сравнению с предыдущим примером, однако требует меньше материала.

Подпорная стенка из кирпича — еще один популярный вариант для террасирования. Кирпич используется как для конструкций высотой не более 0,5 м, так и для более высоких сооружений. При строительстве стенок небольшой высоты достаточно кладки в полкирпича; при необходимости больших высот следует всю конструкцию укреплять при помощи стоек, либо ребер жесткости. Для кладки такой стены не требуется специальный раствор — достаточно обычной кладочной смеси. Для того чтобы избыточная влага не разрушала стену изнутри, необходимо предусмотреть дренажные отверстия в швах между кирпичами. В данные отверстия вставляются пластиковые трубочки под углом к ниже идущим террасам, что позволяет обеспечить беспрепятственный сток влаги.

Подпорные стенки из натурального камня встречаются не очень часто, что в первую очередь обусловлено трудоемкостью процесса монтажа. Чтобы возвести данную конструкцию, необходимо не только подготовить основной материал, но и залить ленточный фундамент. Для этого необходимо выкопать ровную траншею шириной около 30 см и глубиной не более 30-50 см, которая будет с точностью повторять контур вашей будущей постройки. Затем на данное основание можно устанавливать камни. Как правило, это делается двумя способами: сухим и на раствор. Первый способ рекомендуется применять для небольших стенок, второй же вполне подходит и для создания сооружений высотой в 1-1,5 м, но и в том и в другом случае, стеновой материал следует подбирать весьма тщательно, чтобы не испортить внешний вид готового изделия.

Так как мы рассматриваем данную стенку из природных камней в контексте бюджетного варианта, то не исключено, что в данной конструкции будут содержаться разные породы камней, которые имеют различную структуру и свойства. Но при этом главным критерием, который стоит учитывать в первую очередь, будет именно подбор камней по форме и размеру.

Подпорные стенки из бетона могут возводиться как в одну грань, так и составляться в многогранную конструкцию. Такие стенки располагают на фундаментном основании. Данное сооружение может быть не только монолитным, но и состоять из более мелких частей, что позволит с легкостью создавать интересные архитектурные формы. Также хочется заметить, что бетонные конструкции не всегда имеют армирующий каркас, поэтому для усиления конструкционной прочности кладочные швы можно укреплять при помощи металлической проволоки и даже армирующих прутьев. Также при сооружении подпорной стенки в виде лесенки на каждой из ступеней можно расположить цветочную композицию. Основным преимуществом подпорной стенки из бетона является очень хорошая несущая способность и долговечность, которая позволяет выдерживать до нескольких тонн грунта на протяжении долгого времени. Нужно отметить, что такие стенки необходимо отделывать декоративными покрытиями, так как серый бетон выглядит не очень привлекательно.

Удачи!

Шпунтовые сваи — Группа стальных свай

Шпунтовые сваи используются в земляных подпорных сооружениях, где должен быть установлен дифференциальный уровень поверхности. Шпунт образует вертикальную поверхность раздела.

Стальные шпунтовые сваи используются как для временных, так и для постоянных подпорных стен. Конструкции включают подвалы, подземные автостоянки и опоры для мостов, включая неразъемные мосты.

В Великобритании доступны три профиля, обозначенные как U, Z и прямое полотно.Преимущественно они изготавливаются в виде горячекатаного профиля, хотя изготавливаются и шпунтовые сваи холодной штамповки.

Z-профили используются для строительства промежуточных и глубоких стен, поскольку они считаются наиболее эффективным типом шпунтовых свай. Они обычно используются для консольных систем подпорных стен и подвесных стен. Шпунтовые сваи с U-образным профилем используются для тех же целей, что и Z-профили, однако, поскольку блокировка между соседними шпунтовыми сваями находится на нейтральной оси сечения, их сопротивление изгибу ниже, чем у сопоставимых Z-профилей.

Шпунтовые сваи с прямыми стенками предназначены для образования цилиндрических конструкций, как правило, замкнутых, удерживающих засыпку грунтом. Как правило, они используются там, где сваи подвержены действию растягивающих усилий, поэтому прочность блокировки имеет первостепенное значение. В их число входят клеточные структуры (коффердамы) и клеточные структуры диафрагмы.

Также производятся шпунтовые сваи с U- и Z-профилем холодной штамповки, однако они в основном используются для укрепления дамб и берегов рек или каналов.Они также используются в качестве защитных барьеров на загрязненной земле и в качестве шумовых барьеров, когда звукопоглощающая облицовка прикрепляется к передней части сваи.

Там, где глубина котлована мала, секции траншейного листа холодной штамповки могут использоваться в качестве альтернативы U- и Z-шпунтовым сваям. Проекты включают в себя канализационные и дренажные работы и, в частности, покрытие для временных работ.

Стальные шпунтовые сваи, включая секции для коробчатых свай, производятся в соответствии с BS EN 10248, включая стали марок S240 GP, до S430 GP (предел текучести от 240 Н / мм2 до 430 Н / мм2 соответственно).Это горячекатаный прокат. Также доступны холодногнутые листовые профили согласно BS EN 10249 с типичными марками стали от S235 JRC до S355 JRC. Отдельно обсуждается сравнение двух типов шпунтовых свай, горячекатаных и холодногнутых.

Преимущества стальных шпунтовых свай можно резюмировать следующим образом:

• Строительство значительно быстрее, чем строительство железобетонных стен.
• Постоянные шпунтовые сваи — это узкая конструкция, которая может быть установлена ​​близко к границе участка, увеличивая полезное пространство на участке.
• Стальные шпунтовые сваи подходят для всех типов грунтов.
• Земляные работы для фундамента стен не требуются.
• В отличие от буронабивных бетонных свай, здесь нет нарушения существующего грунта.
• Стальные компоненты имеют заводское качество, а не качество, используемое на стройплощадке.
• Стальные шпунтовые сваи легко сделать эстетичными.
• Стальные шпунтовые сваи можно укладывать перед другими работами.
• Непосредственная грузоподъемность.
• Стальные шпунтовые сваи могут использоваться в качестве навесных стен для ограждения рабочего места.

Это экологически чистый продукт, поскольку они легко извлекаются и минимизируют количество отходов.

Читайте о несущих сваях

Типов шпунтового — куча Бак Magazine

Термина шпунтовой относится к любому типу стенки подпорного, который является) установлено в землю при движении или толкающих, а не заливок или инъекции, и б) имеет относительно тонкое поперечное сечение и малый вес, поэтому вес стены не способствует устойчивости стены.

Современной отрасли производства шпунтовых свай немногим более 100 лет, и, возможно, с начала 1970-х годов произошли самые важные изменения в типах и ассортименте продукции. Шпунтовые сваи используются в самых разных сферах, особенно при переборках морских судов и подпорных стенках, где пространство ограничено. В дополнение к этому, особый тип подпорной стенки является клеточная Перемычка, которые широко используются для обоих временных и постоянных структур.

Шпунты изготавливаются из различных материалов.Выбор материала зависит от ряда факторов, включая требования к прочности и окружающей среде. Проектировщик должен учитывать возможность повреждения материала и его влияние на структурную целостность системы. Большинство постоянных конструкций построено из стали или бетона. Бетон способен обеспечить длительный срок службы при нормальных условиях, но имеет относительно высокие начальные затраты по сравнению со стальными шпунтовыми сваями. Их сложнее установить, чем стальные сваи.Многолетние полевые наблюдения показывают, что стальные шпунтовые сваи при правильной конструкции обеспечивают долгий срок службы. Постоянные установки должны предусматривать последующую установку катодной защиты до возникновения чрезмерной коррозии.

1. ДЕРЕВО

Рис. 1: Типичные разрезы деревянных шпунтовых свай

Тысячи лет назад бревна закладывались или забивались в землю, чтобы они действовали как подпорные стены или грубые дамбы. Иногда ряды бревен располагались параллельно, а центр засыпался землей, чтобы сделать стену более прочной.Бревна, вероятно, были связаны веревкой, и была добавлена ​​прочная спинка, чтобы объединить бревна в стену. В конце концов, было обнаружено, что распиленные бревна фасонной формы лучше подходят друг к другу с меньшей потерей заполнения через стыки. Это привело к тому, что первые изготовленные листовые сваи имели надежный механизм блокировки между каждым листом. Деревянные шпунтовые сваи, называемые сваями «Уэйкфилд», были изготовлены из трех плоских деревянных частей. Центральная секция была смещена от внешних секций, образуя канавку и шпунт для соединения соседних свай.Разновидностью этой системы была цельная деревянная секция, в которой паз и шпунт были вырезаны по форме. Шпунтовые сваи типа Уэйкфилд все еще используются сегодня (см. Рис. 1.). Многие стены из шпунтовых свай следуют концепции дизайна «Navy Wall», где нагрузки передаются на основные сваи из круглой древесины, а для обшивки используются пиломатериалы стандартных размеров.

Системы блокировки, разработанные для деревянных или бетонных шпунтовых свай, основаны на концепции шпунта и паза. Этот метод служит для выравнивания стены, обеспечивая при этом более длинный путь против проникновения с большим количеством потенциальных точек контакта, чем при простом стыковом соединении.Эффективность таких соединений зависит от надлежащей практики установки, но их долговременная эффективность часто оказывается под угрозой из-за ударов волн или осадки. Разработка мембранного материала из фильтровальной ткани для облицовки задней стороны этих стен уменьшила потребность в более надежных блокировках на стенах, сделанных из этих продуктов. Как следствие, многие мелкие деревянные переборки строятся из пиломатериалов обычных размеров. Шпунтовые сваи по-прежнему занимают важное место в отрасли, обеспечивая относительно недорогие переборки для домов, коммерческой недвижимости и пристаней для яхт.Деревянные листы также широко используются при восстановительных работах для неглубоких траншей и наземных коффердамов, где проникновение воды не является фактором.

2. СВАЙКА СТАЛЬНАЯ ЛИСТовая

Рис. 2: Шпунтовый шпунт Freistadt

Шпунтовый шпунт из металла был естественным шагом вперед в развитии этого продукта, когда мы вступили в «железный век» в середине 1800-х годов. Для изготовления некоторых необработанных профилей использовался чугун, но они не увенчались успехом из-за недостаточной пластичности. К концу века была разработана бессемеровская сталь, и на станах началась горячая прокатка двутавровых балок, швеллеров и уголков,

среди других структурных форм.Сваи типа Фрайштадта появились примерно в 1890 году, изготовленные из катаной секции швеллера, как показано на рис. 2. Z-образные стержни, приклепанные к перемычке, образовали канавку, в которую мог скользить фланец канала, образуя грубую, но инновационную блокировку. В шпунте «универсального» типа, введенном в Великобритании около 1895 года, использовались горячекатаные двутавровые балки и специальные зажимы для соединения фланцев двутавровых балок. Эффективность этой стены была низкой, потому что двутавровые балки были ориентированы в слабом структурном направлении.

2.1. ФОРМЫ ЛАРССЕНА

Рисунок 3: Исторические сечения шпунтовых свай

Изобретатели стремились разработать шпунт, который будет содержать замки, вкрученные в балку во время производственного процесса, а не прикрепленные впоследствии клепками. Грегсон (США) запатентовал блокировку колбы и кулачков в 1899 году, однако это все же привело к производству плоского профиля с относительно небольшим модулем упругости. В 1904 году Трюгве Ларссен получил немецкий патент на горячекатаный профиль, который значительно повысил прочность и эффективность стальных стен и явился большим достижением.Свайная стена Larssen при сборке приобрела «волновую форму», и все последующие разработки эффективных шпунтовых стен основаны на этой концепции. Секция Ларссена все еще содержала частично изготовленный замок, и только в 1914 году в Германии появился безклепочный замок Ларссена.

В Соединенных Штатах Lackawanna Steel Co. (позже приобретенная Bethlehem Steel Corp.) уже в 1910 году имела плоскую шпунтовую конструкцию и несколько арочных типов с катаными неразъемными блокировками.Компания Carnegie Steel Co. (U.S. Steel Corp.) предложила три плоских профиля с накатными замками и один сборный профиль. К 1929 году каталог Карнеги иллюстрировал четыре глубоких сводчатых, два мелководных и два прямых участка. Некоторые из этих и других исторических участков шпунта показаны на Рисунке 3.

2.2. ФОРМЫ Z-ТИПА

Рис. 4: Типовая горячекатаная шпунтовая сваи

Z-образные сваи следовали концепции Ларссена для волнообразного профиля, но с дополнительным преимуществом, заключающимся в том, что замки образуются на внешних элементах секции.Дополнительный металл лучше всего использовать, так как он находится далеко от нейтральной оси стены. Блокировки Ларсена расположены на нейтральной оси. Удивительно, но Z-образные сваи были произведены в Европе еще в 1911 году. Профиль Ransome очень напоминал некоторые из сегодняшних легких Z-образных свай. Более глубокая Z-образная свая Lamp, представленная около 1913 года, напоминает современную Z-образную сваю с шаровой головкой.

В Европе Z-образные формы потеряли популярность, когда были разработаны U-образные формы Larssen. Две Z-образные формы были введены в Соединенных Штатах в 1930-х годах и стали довольно популярными.PZ-38 и PZ-32 предлагали более широкие и более глубокие секции, чем любая из доступных в то время арочных форм. Z-образные сваи получили некоторый импульс в США из-за давних споров относительно фактических характеристик сопротивления моменту U-образных и арочных профилей.

Z-образные сваи сцепляются на концах стены и образуют прочную стенку, соединяющую два фланца. Когда в 1940-х годах была представлена ​​секция PZ-27, ее модуль сечения 30,2 дюйма ³ / фут был почти в три раза выше, чем указанный для арочной секции с таким же весом на квадратный фут стены.Эта секция впоследствии стала самой популярной секцией шпунтовых свай в истории. Профили Z-типа теперь производятся с модулями сечения от 8,6 до примерно 85 дюймов ³ / фут стены.

Сваи Z-типа в основном используются для подпорных стенок и перекрытий, где прочность на изгиб определяет конструкцию и не требуется прогиб (качание) между листами. Большинство производителей не гарантируют раскачивание, хотя некоторые из них, как правило, могут быть достигнуты или площадь может быть увеличена за счет использования некоторых гнутых деталей на ходу.Повороты в выравнивании стены можно производить стандартными гнутыми или сборными уголками. Типичные конфигурации показаны на рисунке 4.

Z-образные сваи

не используются в приложениях, где требуется прочность блокировки, например, в заполненных ячейках. В этих случаях эти листы будут иметь тенденцию к растяжению и сплющиванию. По этой причине минимальная сила блокировки не предлагается. Когда натяжение блокировки является основным фактором при проектировании, следует использовать дугообразную или прямую стенку-свай.

2.3. ПРЯМОЙ ВЕБ-РАЗДЕЛ

Профили плоские изначально производились только из-за ограничений прокатного стана.Конкуренция и покупательский спрос побудили к расширению производства шпунтовых свай с эффективными конструкциями. Было обнаружено, что эти плоские профили обладают прочностью на растяжение, что является преимуществом для строительства круглых заполненных конструкций из шпунтовых свай. Приблизительно в 1908 году на реке Блэк-Рок в Буффало, штат Нью-Йорк, была построена большая ячеистая перемычка, чтобы осушить территорию для нового шлюза. Эта концепция постепенно расширялась и включала в себя круглые ячейки и ячейки в форме диафрагмы для опор и волноломов, которые раньше могли быть построены из деревянных шпал или кирпичной кладки.

Использование ячеистых коффердамов большого диаметра получило особый импульс в 1930-х годах, когда администрация долины Теннесси начала строительство гидроплотин и судоходных шлюзов в этой речной системе на юго-востоке Соединенных Штатов. Инженеры TVA не только разработали новые методы проектирования этих больших сооружений, но и разработали более совершенные способы их установки и обслуживания.

Плоские листы имеют небольшую прочность, чтобы противостоять изгибу, но имеют очень прочные замки, чтобы противостоять «кольцевому» напряжению.Эти сваи используются почти исключительно для строительства больших ячеистых конструкций с заполнением. Плоские листы должны обеспечивать некоторую способность «качаться» между листами, чтобы можно было замкнуть круг. Большинство производителей гарантируют минимальный угол наклона от 8 до 10 градусов между соседними листами для стандартной длины сваи. Для слишком длинных деталей эти гарантии, как правило, должны оговариваться.

Доступные силы блокировки должны быть известны заранее, чтобы спроектировать конструкцию, которая будет защищена от разрыва.Большинство производителей гарантируют «минимальную» прочность блокировки на основе испытаний на растяжение, проведенных на ряде репрезентативных производственных образцов. На основе опыта было определено, что допуски на размеры блокировки, которые попадают в определенные ограничения, обеспечат значения натяжения, характерные для всего производственного цикла. Шпунтовые шпунты доступны только как горячекатаный продукт, поскольку процесс холодной чистовой обработки не обеспечивает блокировки с достаточная сила в напряжении. Сила блокировки постепенно увеличивалась из-за потребности в строительстве более крупных ячеек для более глубоких коффердамов.

Большая часть плоских шпунтовых свай использовалась для строительства временных ячеистых коффердамов. После первоначального использования листы вытягиваются и используются в других частях проекта или, возможно, продаются для другого проекта в другом месте. Другие плоские листы используются в постоянных конструкциях, таких как волноломы, площадки для удержания грунта, опоры и другие объекты. Более подробно сотовые коффердамы рассматриваются в п. 1.2.1.4.

2.4. ХОЛОДНАЯ СВАЙКА

Рисунок 5: Типовые профили для холоднокатаных шпунтовых свай

С начала 1970-х годов другой метод производства стальных шпунтовых свай значительно расширил доступность и выбор секций.В этом новом методе используются горячекатаные листы в виде рулонов, которые пропускаются через серию клетей холодной прокатки для формирования Z или дугообразных форм с простой блокировкой крючкового типа. Это связано с относительно недорогими капитальными затратами по сравнению с горячекатаным прокатом и привлекло ряд новых производителей. Эти стальные сваи представляют собой секции небольшой глубины, подвергнутые холодной штамповке до постоянной толщины менее 0,25 дюйма и изготовленные в соответствии с ASTM A 857. Предел текучести зависит от толщины калибра и варьируется от 25 до 36 тысяч фунтов на квадратный дюйм (ksi).Эти секции имеют модули низкого сечения и очень низкие моменты инерции по сравнению с Z-образными профилями большой толщины. Для повышения коррозионной стойкости доступны специальные покрытия, такие как горячеоцинкованная, оцинкованная и алюминированная сталь. Для временных или второстепенных конструкций следует рассмотреть возможность использования тонких свай. Легкие сваи могут рассматриваться для постоянного строительства, если они сопровождаются подробным исследованием коррозии. Полевые испытания должны как минимум включать измерения pH и удельного сопротивления.

См. Рисунок 5 для типичных секций с малым калибром.

2,5. ВЫСОКОМОДУЛЬНЫЕ СЕКЦИИ

Существует ограниченный, но постоянный спрос на шпунтовые сваи с прочностными характеристиками, превышающими характеристики стандартных изделий. Это может потребоваться для глубоких земляных работ, плохих почвенных условий, более глубоких дноуглубительных работ и других особых условий.

2.6. НОМЕНКЛАТУРА И ИДЕНТИФИКАЦИЯ ЛИСТОВОЙ СВАИ

Производители шпунтовых свай в США стандартизировали идентификацию секций шпунтовых свай, чтобы их можно было указывать без ссылки на конкретный продукт производителя.Идентификация включала «P» (сваи), «Z» (тип или форма) и «27» — вес, или PZ-27. Аналогично описывались арочные и плоские формы. За пределами США. производители и производители холодной отделки имеют свои собственные системы идентификации. Универсальной номенклатурной системы сейчас нет. В последнее время стало обычной практикой указывать изгибающий момент, который должен быть удовлетворен, что затем дает подрядчику значительную гибкость при выборе профиля и поставщика. Однако эту спецификацию изгибающего момента не следует использовать вслепую, так как многие конструкции шпунтовых свай (особенно с использованием виниловых или пултрузионных стекловолоконных листов) в основном регулируются прогибом.

2.7. ЗАКАЗ ЛИСТОВОГО КУЗОВА

Как и другие изделия из стали, шпунтовые шпунты из стали можно заказать со ссылкой на стандартную спецификацию. В Соединенных Штатах этот стандарт опубликован Американским обществом испытаний материалов (ASTM) 1916 Race Street, Philadelphia, PA 19103-1187. Базовую спецификацию ASTM A-328 и другие перечисленные можно получить, написав в Общество или посетив их веб-сайт // www.astm.org.

Эта спецификация охватывает процесс производства стали, требования к химическому составу, минимальный предел текучести и предел прочности.Поставка указана в спецификации ASTM A-6. Спецификация ASTM не распространяется на допуски блокировки, прямолинейность, прочность блокировки, а также не распространяется на взятые напрокат или бывшие в употреблении материалы. Это между покупателем и продавцом.

Другие технические характеристики включают:

• Канадская спецификация CSA 44 W, CAST 44W / 70
• Британская спецификация BS4360 — Различные классы
• Европейские спецификации: ST SP 37; СТ СП 45; СТ СП 5.

2,8. СВАЙКА СТАЛЬНОГО ЛИСТА СЕГОДНЯ

В то время как годовое потребление шпунта в этой стране редко превышает 250 000 U.Тонн, количество производителей и доступность секций резко увеличились за последние десять лет. В 1960 году в США было два производителя, каждый из которых предлагал девять секций шпунтовых свай. Сегодня как минимум 14 американских и неамериканских производителей предлагают более 200 секций в этой стране. Факторы конкуренции привели к появлению новых, более широких и более эффективных участков. Большие Z-образные формы теперь доступны для глубокой конструкции с модулем упругости почти в два раза выше, чем было доступно ранее.Система стен была разработана с использованием больших H-образных профилей в сочетании с легкими Z-образными формами, что значительно увеличивает модуль упругости сечения. Легкий «калибровочный» материал производится на станах холодной штамповки для экономичной неглубокой переборки и траншейных работ.

Стали повышенной прочности с пределом текучести до 60 тыс. Фунтов на квадратный дюйм также эффективно используются при проектировании шпунтовых свай. Эти сорта дают возможность снизить вес или увеличить прочность на изгиб или блокировку по сравнению с обычными сортами. Для тех областей применения, где это требуется, также может быть указана коррозионно-стойкая сталь.

3. БЕТОН

Рисунок 6: Типовая сваи из бетонных листов

Эти сваи представляют собой сборные листы толщиной от 6 до 12 дюймов, шириной от 30 до 48 дюймов и снабжены пазогребневыми или залитыми раствором соединения. Стык залитого раствора очищается и заливается раствором после забивки, чтобы обеспечить достаточную водонепроницаемость стены. Скос на дне сваи в направлении продвижения сваи прижимает одну сваю к другой во время установки. Бетонные шпунтовые сваи обычно предварительно напряжены, чтобы облегчить погрузку и разгрузку.Специальные угловые и угловые секции, как правило, изготавливаются из железобетона из-за их ограниченного количества. Бетонные шпунтовые сваи могут быть полезны для морской среды, русел рек с высоким истиранием и там, где шпунт должен выдерживать значительную осевую нагрузку. Прошлый опыт показывает, что эта свая может вызвать оседание (из-за собственного веса) в мягких материалах основания. В этом случае, вероятно, будет потеряна водонепроницаемость стены. Типичные бетонные сечения показаны на рисунке 6.Этот тип свай может быть доступен не во всех местах.

4. СВЕТИЛЬНИК АЛЮМИНИЕВЫЙ

Рисунок 7: Типовые секции алюминиевых шпунтовых свай

Алюминиевые шпунтовые сваи доступны в виде взаимосвязанных гофрированных листов из алюминиевого сплава 5052 или 6061. Эти секции имеют относительно низкие модуль упругости и момент инерции, что в большинстве случаев требует закрепления. Также доступна секция Z-типа глубиной 6 дюймов и толщиной до 0,25 дюйма.См. Рисунок 7 с типичными разделами.

5. ВИНИЛОВЫЕ ЛИСТОВЫЕ ШПИНЫ

Виниловый шпунт — это относительно новый тип защитного покрытия, который может применяться множеством различных способов для строительства дамб и других применений шпунтовых свай. Обычно его изготавливают методом непрерывной экструзии. Исходный материал, пластичная смола, расплавляется и проталкивается через матрицу. Эта матрица формирует пластик в поперечном сечении с помощью компьютерного моделирования. Затем лист охлаждают и отрезают до нужной длины.Листы можно экструдировать до длины, необходимой для различных применений подпорных стен.

Виниловая пленка бывает разных конфигураций. Наиболее распространенной конфигурацией является конфигурация Z-листа, аналогичная показанной на рисунке 4. Другие похожи на алюминиевую пленку, показанную на рисунке 7. Отдельные листы имеют взаимно соединяющиеся охватываемые и охватывающие края. Блокировочные края экструдируют в виде части листа, чтобы обеспечить последовательную прочность по всей подпорной стенке.Как и в случае с другой пленкой, виниловая пленка требует переходных элементов, таких как углы и пересечения. Они предназначены для правильного взаимодействия с другими листами, производимыми производителем.

Виниловая пленка изготовлена ​​из модифицированного поливинилхлорида (ПВХ), что делает ее пригодной для большинства морских сред и не подвержена выщелачиванию, коррозии или аналогичным механизмам разрушения. Технология, которая принесла нам виниловый сайдинг для домов, пластиковые автомобильные детали, такие как бамперы и приборные панели, а также прочную бытовую технику, теперь используется для производства шпунтовых свай для морских подпорных стен, морских стен или переборок.Виниловая пленка также содержит УФ-стабилизатор, чтобы уменьшить повреждение под воздействием солнечных лучей.

Поскольку виниловые шпунтовые сваи обычно имеют низкий модуль упругости и прочности по сравнению с металлическими шпунтовыми сваями, прогиб часто становится определяющим фактором при проектировании стены и должен определяться в процессе проектирования.

6. СТЕКЛЯННЫЙ СВАЙНЫЙ ЛИСТОВЫЙ СТЕКЛЯННЫЙ СТЕКЛО

Пултрузионный шпунт — это секция сваи, которая изготавливается путем непрерывной обработки сырья путем протягивания богатой смолой арматуры через нагретую стальную головку для формирования профилей постоянного поперечного сечения непрерывной длины.Первое армирование, используемое в профиле, — это длинные непрерывные стекловолокна, называемые «ровингом». Стеклянный ровинг проходит по длине пултрузионного профиля и придает форме его «продольную прочность». Чтобы добавить разнонаправленное армирование, добавляется сплошное «матирование» стекла. Ровинг и мат теперь протягиваются через ванну со смолой, в которой стекловолокно пропитано жидкой термореактивной смолой. Этот процесс обычно называют процессом «смачивания».

Волокна с покрытием теперь собирают в надлежащую форму с помощью направляющей для формования и, наконец, протягивают через нагретую (отверждающую) матрицу.После выхода из фильеры пултрузионная форма охлаждается, и полученный высокопрочный армированный композитный шпунт разрезается на нужную длину.

Пултрузионный шпунт подходит для самых разных применений легких переборок. Как и в случае с виниловой пленкой, прогиб часто является определяющим фактором при проектировании, хотя прочность материала в несколько раз выше, чем у винила.

Дополнительная информация здесь .

Sheet Pile — обзор

Физико-химическая обработка

Промывка почвы

Промывка почвы — это технология обработки на месте , при которой водный раствор вводится или просачивается в загрязненную почву.Это может происходить в ненасыщенной зоне, насыщенной зоне или в обеих зонах. Промывочный раствор увеличивает подвижность или растворимость загрязняющих веществ, сорбированных на матрице почвы. Этот раствор может состоять из поверхностно-активных веществ, сорастворителей, кислот, оснований, окислителей, хелатирующих агентов, растворителей или воды. Загрязненные грунтовые воды и жидкости для добычи улавливаются и перекачиваются на поверхность с помощью стандартных скважин для добычи грунтовых вод. Наконец, необходимо обработать экстракционные жидкости с десорбированными загрязнителями. Следует также собирать и обрабатывать выбросы в атмосферу летучих загрязнителей из восстановленных промывочных жидкостей.Промывка почвы обычно используется в сочетании с другими технологиями восстановления, такими как активированный уголь, биодеградация и насос и обработка. Для предотвращения неконтролируемой миграции растворителя и загрязняющих веществ могут быть установлены физические барьеры, такие как стены из цементного раствора или шпунтовые сваи.

Основным недостатком является потенциальный риск распространения загрязняющих веществ на незагрязненные территории и воздействие промывочного раствора в почвенную среду.

Промывка почвы

Промывка почвы — это технология ex situ для удаления загрязняющих веществ из почвы с использованием двух процессов: физического разделения и химического выщелачивания водными растворами.Этот метод включает в себя начальный процесс гомогенизации, в котором крупные частицы разделяются разной плотностью.

Физическое разделение основано на том факте, что большинство органических и неорганических загрязнителей имеют тенденцию связываться с глиной, илом и неорганическими частицами. Таким образом, процессы промывки отделяют мелкие (мелкие) частицы глины и ила от более крупных частиц песка и гравия и концентрируют загрязняющие вещества в меньшем объеме почвы (иле), который может быть дополнительно обработан другими методами, такими как сжигание или биоремедиация.Фрагменты крупного грунта можно использовать как засыпку. Во втором процессе загрязнения выборочно растворяются, а затем химически преобразуются или восстанавливаются. Добавки и реагенты, добавляемые в воду, зависят от природы обрабатываемого загрязнения. В почвах, загрязненных множеством веществ с разными характеристиками, применение этого метода обычно требует последовательного процесса с использованием разных моющих растворов. Загрязненная вода обрабатывается по технологии, подходящей для загрязняющих веществ.

Основным преимуществом промывки грязи является то, что это рентабельный метод, поскольку он уменьшает количество материала, требующего дальнейшей обработки с помощью другой технологии.

Химическая экстракция

Химическая экстракция — это процесс ex situ , который отделяет металлы и органические загрязнители от почвы с помощью химических экстрагентов, в то время как для промывки почвы используется вода или вода с добавками, улучшающими стирку. Шаги физического разделения часто используются перед химической экстракцией, чтобы разделить почву на крупные и мелкие фракции.

Два основных процесса химической экстракции — это кислотная экстракция и экстракция растворителем. Кислотная экстракция использует соляную кислоту для извлечения металлических загрязнителей из почв. Тяжелые металлы потенциально пригодны для восстановления. При экстракции растворителем в качестве экстрагентов используются органические растворители (ацетон, гексан, метанол, диметиловый эфир или триэтиламин). Экстрагенты обрабатываются для их регенерации и могут быть повторно использованы на месте. Этот метод обычно используется в сочетании с другими технологиями, такими как отверждение / стабилизация, сжигание или промывка почвы, в зависимости от условий конкретной площадки.Следы растворителя могут оставаться в обработанной почвенной матрице, поэтому токсичность растворителя является важным фактором.

Химическая экстракция используется для очистки многих химикатов, которые трудно удалить из почвы с помощью других технологий.

Экстракция паров почвы

Экстракция паров почвы (SVE) используется для восстановления почвы ненасыщенной зоны. К почве применяется вакуум, чтобы вызвать контролируемый поток воздуха и удалить летучие и некоторые полулетучие органические загрязнители.Обычно это технология in situ ; однако в некоторых случаях его можно использовать как технологию ex situ .

В in situ SVE, также известном как вентиляция почвы или вакуумная экстракция, вакуум применяется к почве через колодцы рядом с источником загрязнения, создавая отрицательный градиент давления, чтобы вызвать контролируемый поток воздуха и удалить загрязняющие вещества из почва через экстракционный колодец. Извлеченный пар обрабатывается перед выпуском в атмосферу.Увеличенный воздушный поток через подповерхностный слой может также стимулировать биоразложение некоторых загрязняющих веществ, особенно менее летучих. В районах с высоким уровнем грунтовых вод могут потребоваться насосы для снижения уровня воды, чтобы компенсировать эффект апвеллинга, вызванного вакуумом. In situ SVE может достигать большей глубины, чем методы, требующие удаления почвы, колодцы и оборудование просты в установке и обслуживании. Ex situ SVE — это полномасштабная технология, при которой почва извлекается и помещается по сети надземных трубопроводов, где применяется вакуум для улетучивания органических загрязнителей.В процесс входит система обращения с отходящими газами.

Electrokinetic

Electrokinetic — это инновационный метод in situ для дезактивации почв, загрязненных металлами, анионами и полярными органическими веществами. Принцип электрокинетического восстановления основан на приложении постоянного тока низкой интенсивности через пористую твердую среду между соответствующим образом распределенными массивами электродов, заставляя ионы и воду перемещаться к электродам. Загрязняющие вещества переносятся двумя способствующими процессами: электромиграцией (миграция ионов) и электроосмосом (движение жидкости, содержащей ионы).Электромиграция — основной механизм процесса электроремедиации. Более того, другие эффекты электролиза, такие как реакции диффузии, адсорбции, комплексообразования и осаждения, также вносят свой вклад в этот процесс. Загрязнения удаляются с электрода различными методами, такими как гальваника; осаждение или соосаждение; перекачка воды возле электрода; или комплексообразование с ионообменными смолами.

Аполярные органические соединения переносятся потоком воды, вызванным электроосмосом.Следовательно, добавление поверхностно-активных веществ необходимо для увеличения их растворимости и облегчения образования мицелл.

Основным преимуществом электрокинетики является то, что она эффективна для мелкозернистых грунтов с низкой проницаемостью, которые трудно обрабатывать другими методами. Эффективность этого метода была продемонстрирована в лабораторных и экспериментальных исследованиях. Однако необходимы дополнительные полевые испытания.

Химическое окисление / восстановление

Химическое окисление применяется для обработки органических веществ, которые почти полностью окисляются до H ₂ O и CO ₂ или превращаются в менее токсичные соединения.Этот метод может применяться in situ или ex situ . In situ химическое окисление (ISCO) — это инновационная технология, применимая к широкому спектру органических соединений, присутствующих в подземных средах. Было опробовано несколько окислителей, но в большинстве коммерческих применений используется перекись водорода (обычно используемая вместе с Fe (II) для образования реагента Фентона) или озон для зоны вадозы и перекись водорода (H ₂ O ₂ ) или перманганат калия ( KMnO ₄ ) в насыщенной зоне.В последнее время персульфатные соли (Na ₂ S ₂ O ₈ ) используются для приложений ISCO, но они относительно дороги и требуют термической активации.

Метод основан на непосредственной закачке водного раствора окислителей в недра с использованием обычных нагнетательных скважин или передовых технологий закачки, таких как глубокое перемешивание грунта или гидроразрыв пласта, в случае грунтов с низкой проницаемостью.

ISCO — это метод, выбранный для восстановления тех участков, которые считались трудно поддающимися лечению с помощью других технологий.Серьезным потенциальным ограничением использования окислителей для обработки почвы является неселективность окислителей. Значительная часть этих реагентов расходуется на окисляемые вещества, присутствующие в почве и грунтовых водах. Это серьезная проблема, поскольку концентрация природного органического материала в почвах может быть снижена, что приведет к снижению сорбционной способности некоторых органических веществ, ограничивая эффективность обработки ISCO.

Восстановительные технологии также могут применяться для восстановления почв.Добавление в почву восстановителей может быть использовано в качестве технологии обработки in situ . Они успешно применялись в небольших полевых экспериментах для восстановления почв, загрязненных органическими соединениями Cr (VI) или Se (VI). Органические химические компоненты в почве могут быть уменьшены с использованием катализируемых порошковых металлов (в основном железа) или боргидрида натрия (NaBH ₄ ). Металлы уменьшаются за счет добавления подкисляющих агентов, таких как сера или другие агенты подкисления сельскохозяйственных культур (опавшие листья или кислотный компост) и восстанавливающий агент (сульфат железа).

Химическое дегалогенирование

В процессах химического дегалогенирования используются химические реагенты для разложения опасных галогенированных молекул или их преобразования в другие менее вредные соединения. Используются два процесса: реагенты на основе щелочного полиэтиленгликоля (APEG) и разложение, катализируемое основанием (BCD). Оба являются ex situ процессами, требующими раскопок.

APEG используется для обработки галогенированных ароматических соединений в реакторе периодического действия, в котором загрязненная почва и реагент смешиваются и нагреваются.Реакция между хлорированными соединениями и APEG заменяет атомы хлора, снижая токсичность. Разновидностью этого реагента является использование гидроксида калия или гидроксида натрия / тетраэтиленгликоля, называемого щелочным тетраэтиленгликолем (ATEG), который более эффективен для галогенированных алифатических соединений. Эта технология подходит для небольших приложений и может использоваться в сочетании с другими технологиями. Дегалогенирование APEG — один из немногих процессов, помимо сжигания, который был успешно испытан в полевых условиях для обработки полихлорированных бифенилов (ПХБ).

BCD — это двухфазный процесс, применяемый для восстановления почв и отложений, загрязненных хлорированными органическими соединениями, особенно ПХД, диоксинами и фуранами. Первая фаза состоит из термодесорбции во вращающемся реакторе, которая может включать смешивание загрязненного материала с бикарбонатом натрия. На втором этапе испаряющиеся загрязнители переносятся в реактор для дегалогенирования посредством каталитического гидрирования. В процессе используется гидроксид натрия, масло-донор водорода и температура от 250 до 350 ° C.

Подпорные стены

Варианты встроенных подпорных стенок в портовых средах

Внедренных подпорная стенка в общем случае содержит элементы блокировки, установленные свай в компетентные земли, которые могут либо удерживают материал в неподдерживаемом состоянии консольного или с дополнительной поддержкой, как правило, предоставленной тягами и связанными с ними системами креплений.Инженеры-строители имеют доступ к целому ряду строительных технологий и материалов при планировании новых сооружений в порту. При наличии встроенного решения подпорной стенки ищутся, сталь свайный часто считаются предпочтительным выбором для качества, включая прочность, скорость строительства и пригодность для установки над водой по сравнению с другими вариантами, чаще всего в европейской части строительства порта.

В этой статье представлен краткий обзор основных структурных форм, доступных для встроенных подпорных стен, включая стальные и бетонные свайные элементы, а также менее используемые материалы, такие как пластик.Также обсуждаются ключевые преимущества и ограничения каждого из них, связанные с прочностью, долговечностью и конструктивными технологиями для портов.

Стены подпорные стальные

Шпунтовые сваи

Существует множество типов секций стальных шпунтовых свай, изготовленных из горячекатаной или холодногнутой стали. Обычно они имеют профиль «Z» или «U», форма которых постоянно совершенствуется производителями для обеспечения большей эффективности в соотношении жесткости к весу и скорости строительства.Однако даже при установке в сочетании с системой анкеровки стены, построенные с использованием одних только стальных шпунтовых свай, вероятно, будут иметь ограниченную удерживаемую высоту и не подходят для причалов, требующихся для размещения судов с глубокой осадкой без какого-либо разгрузочного механизма. Одни только стальные шпунтовые сваи также имеют ограниченную вертикальную грузоподъемность и поэтому менее подходят для обеспечения опоры портальных кранов у причала.

Комбинированные или высокомодульные стенки

Когда требуются более крупные и глубокие портовые структуры, обычно используются комбинированные или высокомодульные стенки, содержащие глубоко заделанные тяжелые трубы, коробчатые первичные элементы или первичные элементы «I секции» в сочетании с частично встроенными легкими вторичными шпунтовыми элементами из-за их высоких прочностных характеристик.Для глубоководных причалов, предназначенных для размещения судов с глубокой осадкой или где обрабатываются тяжеловесные грузы, вторичные заполняющие элементы часто полностью устраняются, а высокопрочные первичные элементы соединяются для образования высокомодульной непрерывной стенки причала. На Рисунке 1 показана трубчатая стальная система с комбинированными стенками, разработанная Mott MacDonald для крупногабаритного причала для генеральных грузов в Великобритании, где компоненты морской ветряной электростанции должны были быть загружены на самоподъемные баржи, расположенные рядом.

Преимущества и ограничения

К основным преимуществам подпорных стенок из стальных свай относятся их потенциально высокая прочность и несущая способность, а также их пригодность для установки над водой.Стальные сваи также являются широко признанным и понятным методом строительства подпорных стен с относительными преимуществами в доступности строительного оборудования, скорости строительства, надежности и прочности по сравнению с другими вариантами.

Долговечность стальных свайных конструкций часто выделяется как первоочередная задача владельцев портов и операторов, которые все чаще требуют инфраструктуры, требующей низких эксплуатационных расходов, что приводит к минимальным нарушениям работы порта. Даже при наличии систем защиты от коррозии, таких как расходные стальные припуски, покрытия и катодная защита, все же, вероятно, потребуется некоторая форма технического обслуживания из-за их ограниченной долговечности и подверженности физическим повреждениям.Эта проблема долговечности была усилена в последнее время в связи с повышением осведомленности о проблемах концентрированной коррозии, вызванной бактериями, связанных со стальными конструкциями, таких как ускоренная коррозия с низким содержанием воды (ALWC). Были разработаны решения для защиты стальных конструкций от ALWC, такие как система антикоррозионной обработки LATreat ™, разработанная и запатентованная Mott MacDonald и BAC Corrosion Control. Эта отмеченная отраслевыми наградами система доказала свою эффективность в защите морских сооружений от ALWC в ряде портов, используя только компоненты морской воды для стерилизации и последующего нанесения защитного покрытия на сталь с помощью процесса поэтапного прохождения электрического тока. через морскую воду, без необходимости закрытия порта и постоянного обслуживания.

Бетонные подпорные стены

Мембранные стенки

Хотя сборные бетонные секции использовались для строительства закладных подпорных стен, методы бурения на месте, включая секущие, смежные и диафрагменные буронабивные сваи, как правило, используются, когда бетонная закладная подпорная стена требуется в портовой среде.

Мембрана стенка становится все более распространенной формой бетона сложено подпорной стенки используется в портах. Диафрагменная стена обычно строится путем выкапывания прямоугольной ямы в земле, поддержки стен выемки с использованием суспендирующей жидкости, такой как бентонит, установки сборного арматурного каркаса и упоров для получения определенного профилированного шва и заливки бетона, который постепенно вытесняет суспензионную жидкость.Мембранные стенки часто используются для более глубоких удерживающих конструкций внутри портов, поскольку они могут быть спроектированы так, чтобы выдерживать очень высокие структурные нагрузки, сравнимые со стальными комбинированными или высокомодульными стенками. Бетонные диафрагменные стены также могут иметь низкую проницаемость, и поэтому они также используются для строительства стен из жидкого навоза или отсечных стен, содержащих грунтовые воды или загрязняющие вещества.

Гидроизоляционные подпорной стенки — 10 советов от наших экспертов

Подпорная стена может быть полезна как в практических, так и в эстетических целях; либо для террасы на наклонном участке, чтобы создать полезное пространство, либо просто для создания профиля и интереса в плоском и безликом саду.Но какой бы ни была причина его создания, подпорная стена должна быть хорошо сделана, чтобы она оставалась неповрежденной, безопасной и безотказной.

Хороший дизайн действительно начинается под землей и за стеной, поэтому, если вам нужна безотказная стена, которая будет хорошо выглядеть долгие годы, подумайте о важнейших элементах, описанных в этой статье.

С этой целью, продолжайте чтение для некоторых практических советов по проектированию, строительству и гидроизоляция подпорных стен, а также с некоторыми из проблем, которые могут возникнуть, если это не сделано правильно.

Что такое подпорная стена?

Как следует из названия, подпорная стена удерживает землю сбоку при резком изменении высоты, предотвращая ее просыпание на нижний уровень. Подпорные стены могут варьироваться от простых приподнятых грядок до больших стен высотой в несколько метров, построенных для борьбы с эрозией, перенаправления воды и предотвращения оползней.

Подпорная стена обычно требуется, когда склон утратил свою естественную целостность или состоит из нестабильных материалов, таких как гравий или песок.Большинство подпорных стен попадают в одну из трех категорий:

• Гравитационные подпорные стены — они опираются на собственный вес, чтобы закрепить их на месте и предотвратить скольжение земли. Обычно они толстые и тяжелые и сделаны из таких материалов, как камень, бетон и кирпич, и часто они слегка наклонены назад к почве, которую они поддерживают, чтобы компенсировать давление.
• Подпорные стены из свай — они основаны на сваях или листах, вбитых в землю, которые противодействуют весу склона сверху из-под поверхности земли, во многом так же, как работает рычаг.Более высокие стены такого типа часто необходимо поддерживать с помощью стяжного троса, проложенного в почве за стеной, чтобы поддерживать ее в вертикальном положении.
• Консольные подпорные стены — это железобетонные конструкции, врезанные в склон. Вес склона давит на их опоры, чтобы противодействовать нисходящему потоку земли. Эта дополнительная опора у их основания означает, что эти стены могут быть намного тоньше, чем гравитационные стены.

Типы подпорных стен

Так же, как существуют разные категории подпорных стен, материалы, из которых они сделаны, также сильно различаются.Различные типы подпорных стен включают:

• Каменная насыпь — большая гряда скал и валунов, использующая уже существующий естественный склон, но под менее острым углом. Его можно сшить с естественной растительностью для дополнительной прочности и устойчивости к эрозии.
• Спальная стенка — одна из самых популярных стенок благодаря выгодности затрат и простоте монтажа. Однако древесина в конечном итоге гниет, поэтому бетонные шпалы могут быть более прочным вариантом.
• Стена из каменной кладки — основание из щебня или бетона, на котором слои штукатурного блока или кирпича уложены друг на друга и покрыты законченным брусчаткой.Они могут быть построены выше, чем другие подпорные стены, но требуют серьезных опор и дренажа.
• Стена из габиона — армированные стальные клетки заполнены тщательно подобранным щебнем, камнем или галькой (как стена из сухого камня в клетке). Эти стены очень проницаемы, что делает их идеальными для участков с дренажными системами или проблемами с почвой.
• Стена из сухого камня — подпорная стена без раствора, построенная из тщательно отобранных пород и камней. Для прочности и устойчивости требуется очень широкое основание (не менее одной трети высоты стены).

Как водонепроницаемый подпорной стенки

Есть целый ряд важных шагов, чтобы следовать при строительстве подпорной стенки. Это крупное сооружение, и если оно не спроектировано и построено правильно, оно может стать в лучшем случае бельмом на глазу, а в худшем — опасной опасностью.

1. Проверить правила

В зависимости от того, где вы живете в Австралии и высоту вашей планируемой подпорной стены, вам могут потребоваться разрешение совета, чтобы построить его. В некоторых районах для любой стены высотой более 600 мм или стоимостью более 5000 долларов может потребоваться разрешение муниципального совета, а если она превышает 16000 долларов, вам может потребоваться гарантийное страхование строителей, поэтому проконсультируйтесь с местными властями, прежде чем начинать какие-либо работы.

Поскольку вы будете копать фундамент своей стены, вам также нужно будет сверить свои планы с имеющимися водопроводными и электрическими схемами, чтобы убедиться, что под этой областью нет труб или кабелей (отсечение кабелей коммунальных служб опасно не только. , но может повлечь за собой большие штрафы за ремонт).

Если ваша стена строится близко к границам вашей собственности, вам также необходимо проконсультироваться с вашими соседями, чтобы убедиться, что они согласны с вашими планами и что ваша стена не будет представлять угрозу для их собственности из-за эрозии или стока воды.А если ваша стена будет поддерживать большие деревья или несущие конструкции, возможно, стоит привлечь к ее строительству инженера.

2. Проверить тип почвы

При проектировании подпорных стен, важно, чтобы посмотреть на состав склона будет сдерживает. Это связано с тем, что разные материалы, такие как глина и песок, имеют разный «угол естественного откоса» (самый крутой угол спуска, до которого они могут быть сложены без оседания).

Угол естественного откоса зависит от того, насколько плотен материал и какое трение он создает (т.е.е. скользкое вещество, такое как песок или ил, будет иметь меньшее трение и скользить легче, чем другие материалы). Если угол естественного откоса превышен, ваша стена будет нестабильной по своей природе, поэтому при проектировании и строительстве стены необходимо учитывать тип удерживаемого материала.

3. Создайте прочное основание

Создание прочной основы — одна из важнейших составляющих хорошей конструкции стен. База подпорной стенки должна быть установлена ​​ниже уровня земли, и сделана из уплотненного грунта и слоя, по меньшей мере, 150 мм уплотненного песка и гравия.

Это гарантирует, что стена останется плоской, что означает больший контакт между материалами, используемыми при ее строительстве, что означает большее трение и, в конечном итоге, большую прочность.

И чем выше стена, тем ниже она должна быть установлена. Как правило, одна десятая высоты стены должна находиться под землей (т. Е. Если стена имеет высоту 500 мм, 50 мм должны находиться под землей).

4. Обеспечьте хороший дренаж

Эффективный дренаж имеет жизненно важное значение для подпорной стенки, в противном случае давление воды известно как гидростатическое давление будет строить за стеной и привести к вспучиванию или трещин.

Способы достижения хорошего дренажа включают использование не менее 300 мм гранулированного материала, такого как гравий, в засыпке (материал непосредственно за стеной). Уплотнение засыпки по ходу движения также поможет направить давление вниз, а не к стене.

Другие способы создания хорошего дренажа включают установку перфорированной трубы вдоль внутренней нижней части стены, которая поступает в ливневую канализацию, и создание небольших отверстий для дренажа в стене, которые позволят воде стекать через них.

5. Учитывайте функцию и высоту

Подпорные стены удерживают грунт при резком изменении высоты. Обычно они необходимы на крутых участках, чтобы создать безопасное и полезное пространство для садов, зданий и проездов. Многие домовладельцы также предпочитают строить низкие подпорные стены, чтобы разделить различные участки сада по функциональным и эстетическим причинам. Подпорные стены высотой менее метра вполне подойдут обычному мастеру-мастеру. Для всего, что выше этой высоты, или для использования в качестве фундамента для зданий и проездов, вам следует проконсультироваться с профессионалами, прежде чем начинать строительство.

Как правило, чем выше стена, тем глубже она начинается под землей. Хорошее практическое правило — одна десятая высоты стены должна быть ниже уровня земли. Стена высотой 900 мм должна иметь фундаментный слой не менее чем на 90 мм ниже уровня земли. Столбы для консольных стен должны располагаться на 100 мм ниже уровня земли на каждые 100 мм высоты стены. Также не забудьте откопать еще 300 мм за стеной для засыпки гравием.

6. Получите согласие совета

Плохо построенные подпорные стены могут выпучиваться, трескаться или наклоняться и вызывать раздражение.В более серьезных случаях они также могут опрокинуться, поэтому советники хотят видеть ваши планы до того, как вы начнете какую-либо серьезную работу. Всегда проверяйте с вашим местным советом, чтобы увидеть, если требуется согласие на строительство подпорной стены. Если вы строите близко к пограничной линии, вам, возможно, также придется посоветоваться с соседями.

7. Проверьте водопровод и кабели

Сравните свои планы со схемами водопровода и электрических схем, чтобы не преподнести неприятных сюрпризов, когда вы начнете копать. Также важно правильно выбрать тип землеройной техники.Если проект крупный по масштабу, необходимо рассмотреть множество различных экскаваторов, хотя, если это небольшая жилая стена, вы можете просто выбрать из ряда мини-экскаваторов, которые могут подойти для проекта.

8. Конструкция

Хорошо спроектированная подпорная стена не опрокинется и не будет поддерживать землю за собой и любые нагрузки, которые могут быть применены, например, от автомобилей и зданий. Это также предотвратит скопление воды за стеной, что увеличивает боковую нагрузку на стену.Гравитационные стены, обычно сделанные из камня или бетона, полагаются на свою массу, чтобы выдерживать боковое давление почвы позади них. Консольные стены стабилизируются с помощью опор или вертикальных столбов в земле и зависят от прочности строительных материалов.

9. Используйте силу

Используйте гравитацию в своих интересах, отступив от стены к земле. На этом этапе подумайте о своей засыпке. Подпорные стены выглядят так, как будто они должны сдерживать большие массы земли, но им нужно сдерживать только небольшой клин.Вместо того, чтобы заполнять этот клин влаголюбивой почвой, которая может угрожать вашей стене, заполните его песчаными гравийными материалами, которые легко уплотняются и позволяют воде стекать вниз и прочь от стены. Уплотнение засыпки по ходу движения направляет давление вниз, а не к стене. Для правильного дренажа вам потребуется не менее 300 мм гравия или аналогичного материала непосредственно за стеной. Если вы планируете озеленение за стеной, оставьте не менее 150 мм верхнего слоя почвы над гравием.

10.Гидроизоляцию подпорной стены

Помимо хорошего дренажа, подпорная стена также должна быть гидроизолирована, чтобы уменьшить накопление гидростатического давления. Гидроизоляция также защищает заднюю часть стены от влаги, которая может оставаться позади после того, как сток уйдет, и медленно просачивается через стену, в конечном итоге обесцвечивая лицо и, возможно, нарушая целостность стены.

Так что необходимо использовать гидроизоляционные мембраны на задней части подпорной стены, так же, как вы бы на стены подвала, где происходит то же самое состояние.На рынке доступны различные типы гидроизоляционных мембран, включая Cosmofin и Wolfin от Projex Group, оба из которых подходят для подземных и надземных применений.

Руководство по поиску и устранению неисправностей

Если вы правильно спроектировали подпорную стену, она должна стать постоянным элементом, но если возникнут проблемы с материалами или конструкцией, могут возникнуть следующие проблемы:

• Вредители — если подпорная стена сделана с использованием деревянных шпал, они могут быть уязвимы для вредителей, таких как термиты, которые могут подорвать прочность и устойчивость стены.Гниение и грибковое поражение также являются распространенными проблемами, когда древесина находится в непосредственной близости от влажной земли. Чтобы защититься от этих вещей, вы должны убедиться, что шпалы, которые вы используете в своей стене, сделаны из обработанной, а не необработанной древесины.
• Деревья — они могут повредить подпорную стену несколькими способами. Если они находятся на склоне над стеной, их вес будет увеличиваться по мере роста, оказывая дополнительное давление на стену. Их корневая система также может быть очень инвазивной, растрескивая и поднимая стену и потенциально опрокидывая ее.Корни деревьев также могут проникать в дренажную систему в поисках воды, что приводит к ее засорению и бесполезности. Поэтому важно учесть в дизайне стен любые близлежащие деревья, включая их потенциал роста в будущем.
• Неадекватный дренаж — отсутствие соответствующего дренажа в конструкции вашей стены, такого как засыпка гравием и дренажные трубы, может привести к повышению гидростатического давления. Признаки, на которые следует обратить внимание, включают поднимающуюся влажность и плесень, а также скопление воды в верхней части стены.Один из способов облегчить эту проблему — просверлить в стене несколько отверстий для просачивания, чтобы часть этой внутренней влаги могла уйти. Но в идеале вы должны спроектировать водосток в стене с учетом количества стока, наблюдаемого на склоне за определенный период времени.
• Плохие почвенные условия — некоторые типы почв плохо переносят чрезмерное увлажнение. Например, реактивная глина имеет тенденцию расширяться при насыщении и сжиматься при высыхании, что вызовет искривление и движение в стене и может в конечном итоге подорвать ее структурную целостность.Перед началом строительства необходимо проанализировать материалы на склоне и включить в проект факторы, которые позволят компенсировать любые проблемы с почвой (например, удаление глины и замена ее более стабильным материалом).
• дестабилизации — вы можете рассчитывать на определенное количество проседания (тонущий или оседание) как только вашей подпорной стена построен в то время как нарушенные земли на склоне медленно уплотняется с течением времени. Но если предпринять дальнейшую тяжелые ландшафтную работу над вашей новой подпорной стеной, можно еще больше дестабилизировать зону и вызвать проблемы с вашей стеной (как это часто видели в микрорайонах, где строятся новые дома рядом с установленными из них).Поэтому разумно сделать подпорную стену последней частью вашего ландшафтного проекта, чтобы вес, который она поддерживает, оставался постоянным.

Жилая недвижимость Австралии включает в себя большую долю наклонных участков, что может создать проблемы при проектировании садов с полезными пространствами. Таким образом, знание того, как построить прочную и эффективную подпорную стену, которая выдержит испытание временем, может стать ценным активом для каждого домовладельца и начинающего ландшафтного дизайнера.

Это руководство, мы надеюсь, дало вам основное представление о мерах, связанных с проектированием и создать свою собственную подпорную стену.Вы можете узнать больше о материалах, которые вам понадобятся, посетив вашего местного поставщика ландшафтного дизайна, а для получения дополнительной информации о гидроизоляции позвоните в Projex по телефону 02 8336 1666 в рабочее время или воспользуйтесь нашей онлайн-формой сегодня.

Когда вы должны получить разрешения на строительство подпорных стен и инженерные планы?

Что такое подпорная стена?

Подпорная стена — это конструкция, которая предназначена для удержания почвы за ней.Это позволяет изменять уровень участка и использовать плоские участки для строительных конструкций или элементов заднего двора. Чтобы построить надлежащую подпорную стену для вашей собственности, необходимо учитывать несколько факторов. Например, владельцам недвижимости нужно будет определить свойства почвы, высоту и уклон земли, а также необходимую высоту стены. Эти факторы определят, какой тип стены потребуется и как ее следует спроектировать. Затем для достижения желаемого результата можно спроектировать и построить различные типы стен, такие как наливные бетонные стены, стены из бетонных или каменных блоков, стены из шпунтовых свай и другие.Для более высоких стен, он также будет необходим использовать инженер почвы или геолог, чтобы обеспечить дополнительный сбор почвы удерживаются соответствующим типом подпорной стены и построен в рамках стандартной инженерной практики.

Подпорные стены популярны как в жилом, так и в коммерческом озеленении. Помимо предотвращения эрозии почвы, подпорные стены могут физически преобразить ландшафт собственности. Четыре наиболее распространенных типа подпорных стенок в строительстве:

Консольная подпорная стенка

Это наиболее распространенный тип подпорной стенки, используемые в различных приложениях для средних и больших высотах.Как правило, они построены из бетона, при этом ствол (сама стена) прикреплен к бетонному основанию внизу, которое используется для противодействия весу почвы и предотвращения опрокидывания. Эти стены усилены стальной арматурой для достижения максимальной прочности.

Гравитационная подпорная стена

Эти стены зависят от их массы, чтобы противостоять давлению сзади, и подходят для коротких озелененных стен. Гравитационные подпорные стены — самые простые, поскольку они позволяют использовать самые разнообразные материалы.

Подпорная стена из шпунтовых свай

Стены, которые обычно используются в мягких грунтах и ​​ограниченных пространствах. Тонкая стена из стали, дерева или винила на 1/3 над землей и на 2/3 под землей прямо в почву. Они имеют вертикально гофрированную структуру для дополнительного усиления.

Анкерная подпорная стена

Часто используется для структурно более тонких стен или там, где ожидаются более высокие нагрузки.Эта стена позволяет поддерживать различные «фасады» подпорных стен с помощью анкеров, забитых обратно в почву и прикрепленных тросами или полосами. Этот метод можно использовать вместе с любым другим вариантом в качестве дополнительной поддержки.

Есть много типов материалов, которые могут быть использованы при строительстве подпорной стенки. Общие подпорные стены строятся из бетона, тогда как другие материалы включают железнодорожные шпалы или обработанную древесину, а также стеновой камень, природный камень, кирпич и бетонный блок.Хотя древесина — недорогой вариант, у нее самый короткий срок службы из-за ее склонности к разложению. С другой стороны, камни, камни и валуны могут помочь создать эстетически приятную подпорную стену с немного более высоким бюджетом и некоторым обслуживанием для предотвращения эрозии. Кладочные блоки представляют собой альтернативу, не требующую обслуживания, и, как правило, имеют множество вариантов размера и цвета.

Как определить, нужен ли вам инженер

Есть несколько факторов, которые следует учитывать при определении, если вы должны нанять лицензированного инженера для строительства подпорной стенки.Во-первых, высота стены, поскольку большинство муниципалитетов требуют разрешения и плана проектирования от инженера-строителя, если высота стены превышает четыре фута. Террасные стены также требуют проектирования и разрешения инженера. Это важно учитывать, если будет наклон в верхней части подпорной стены. В штате Калифорния инженер будет в обязательном порядке, если уклон наверху стены составляет 2: 1. Инженер может помочь оценить надбавку размещенную на подпорную стенку и дизайн соответственно.Кроме того, если грунт выкапывается или перемещается, может потребоваться инженер-строитель для составления плана профилирования и обеспечения надлежащего дренажа.

Требуется ли разрешение?

Если вы планируете построить подпорную стену на своем участке, вы, вероятно, задаетесь вопросом, нужно ли вам подавать на разрешение. Как правило, при реконструкции вашего дома или собственности разрешение обычно требуется, когда речь идет о пристройках, переделках или новом строительстве.Самое главное, при строительстве подпорной стенки, чтобы определить, является ли инженерный план необходим для проекта.

Однако бывают случаи, когда владельцы собственности могут принять меры без получения разрешения. Вам следует проконсультироваться с местной юрисдикцией, чтобы узнать, каковы могут быть их условия. В любом случае, всегда полезно привлечь инженера, который посоветует структуру стены.

Точный типа разрешения, необходимый для подпорной стенки зависит от объема и масштаба стены, зонирование нормы, правила и коды городов вы живете, воздействие на окружающую среду и типа структуры, которая строится.Нормы и правила, установленные в вашем муниципалитете, определят, требуется ли для проекта разрешение на строительство и какой тип необходимо подавать. В большинстве городов действуют особые законы зонирования, касающиеся размера и длины стены, в зависимости от размера дома и границ владений. Использование лицензированного инженера обеспечит коды вашей местной юрисдикции исследованы и выполнены до составления планов вашей подпорной стены.

Специфических для строительства подпорной стенки, есть несколько ключевых особенности собственники следует отметить, что почти всегда будет требовать разрешение:

• Если общая высота стены превышает четыре фута, измеренных от нижней части подошвы к верхней части подпорной стенки
• Если есть обратный откос рядом с подпорной стенкой
• Если существуют условия дополнительной нагрузки (здания, дороги, транспортные средства или условия уклона)
• Если твердые ограждения прикрепляются или рядом с предложенной подпорной стенкой

В Design Everest мы являемся экспертами, когда речь идет о проектировании и разрешении услуг для ваших подпорных стен.Хотите узнать больше? Свяжитесь с нами сегодня по телефону (877) 582-8089, чтобы узнать больше об установке подпорных стен и наших услугах в вашем регионе.

Источники:
[1] https://www.basalite.com/how-tos/how-to-determine-if-you-need-engineer-repting-wall-design
[2] https://porch.com/advice/file-permit-repting-wall
[3] https: // www.countyofnapa.org/DocumentCenter/View/3627/Retaining-Walls-PDF/

.