Покрівля даху профнастилом: Покрівельний профнастил

Покрівельний профнастил

Профнастил Т-20 з капілярною канавкою

Те ж можна сказати про можливість проникнення води крізь стик листів профнастилу. Швидше капілярна канавка дає додаткову жорсткість для полиці профілю. Висновок: наявність капілярної канавки не завадить, але не є обов’язковим. Важливіше кут нахилу, довжина скату і правильний монтаж даху. Важливий момент: наявність або відсутність капілярної канавки на ціну профнастилу не впливає.

Фото 4. Снігозатримувачі на даху з профнастилу

Якою має бути товщина покрівельного профнастилу?

За рахунок більш вертикального профілювання профнастил має кращу здатність переносити навантаження, ніж металочерепиця. Крім того, якщо металочерепиця виготовляється тільки в товщинах 0,5 і 0,45 мм (менші товщини навіть не обговорюються), то профнастил може мати велику товщину, наприклад, 0,7 мм. Це може бути важливо, якщо на даху в силу її конструкції може збиратися багато снігу в сніговому мішку або по даху часто ходять для обслуговування якого-небудь устаткування. Нерозумно буде встановити на даху дороге обладнання, наприклад, геліосистему, і потім через пошкодження даху робити її ремонт. Ціна профнастилу підвищується разом з товщиною, але не пропорційно товщині, так як на ціну крім товщини сильно впливають інші чинники. Детальніше про ціни на профнастил дивіться статтю «З чого складається ціна на профнастил».

Фото 5. Дах з низького профнастилу та паркан із металевого штахетника

Яке покриття краще для покрівельного профнастилу?

Покрівельний профлист покликаний захистити будинок снігу, дощу, вітру, УФ-випромінювання. Тому лакофарбове покриття повинно бути не тільки красивим, але і стійким до ультрафіолету. Декоративне покриття профлистів стійке до вологи, не боїться великої кількості циклів розморожування-заморожування. Для виробництва профлистів на заводах Прушиньскі використовуються метали з різноманітними кольорами та покриттями. Найбільш часто на дахах застосовуються профнастили в покритті поліестер, оскільки ціна такого профнастилу найбільш демократична.

Фото 6. Дах з профнастилу на котеджі з мансардою

Чудово виглядають покрівлі будинків з профнастилу з матовим покриттям. Кращим же за своїми технічними характеристиками є Purmat® – покриття з поліуретану.

Ціна покрівельного профнастилу: металочерепиця або профнастил – що краще?

Ціна даху з профнастилу однозначно буде нижче для замовника, ніж з металочерепиці. Профнастил просто і швидко монтується і дає менше відходів. Він стійкий до вологи і не боїться великої кількості циклів розморожування-заморожування. Про інші переваги профнастилу ви можете дізнатися в статті «Ціна покрівлі із профнастилу в порівнянні з металочерепицею. Переваги монтажу профнастилу перед укладанням металочерепиці». В цілому, дах з профнастилу обходиться дешевше, ніж з металочерепиці, що пояснює досить широке поширення профнастилу як покрівельного матеріалу у наших сусідів у Польщі.

Фото 7. Мансардне вікно на даху приватного котеджу

Коротко про монтаж покрівлі з профлиста

Профнастил можна укладати на скатні дахи з ухилом 12°. Про те, як правильно змонтувати дах з профнастилу, можна прочитати в інструкції з монтажу “Профільні листи”. Неприпустимо застосовувати для різання профнастилу абразивні ріжучі інструменти. Важливо приділити увагу правильному траспортуванню, розвантаженню та зберіганню. Неприпустимо також економити і застосовувати при монтажі профнастилу неякісні саморізи по металу – кріплення для даху повинно мати такий же термін гарантії, як і сам покрівельний матеріал. Рекомендуємо застосовувати при монтажі скатних покрівель водостічні системи і снігозатримування. Таким чином ми продовжуємо термін експлуатації, захищаємо стіни, фундаменти, цоколі, відмостки, людей від льоду, снігу і вологи.

Фото 8. Снігозатримувачі на покрівлі з профлиста

Профнастил для комерційного будівництва

Для дахів промислових будівель, де ухили покрівлі, як правило, більш пологі, частіше використовуються профнастили з високою хвилею – Т-40, Т-57, Т-60. Мінімальний ухил покрівлі, при якому можна застосовувати профнастили висотою 40-60 мм в якості покрівельного листа – 5,5º (10%).

Фото 9. Покрівля комерційної будівлі з довгими скатами

У разі застосування на скатних покрівлях з ухилом від 5,5 до 10º, а також якщо довжина ската більше 10 м, рекомендуємо застосовувати спеціальні ущільнювачі для поліпшення герметичності покрівельного з’єднання листів.

Покрівля з профнастилу: переваги над металочерепицею

Покрівля з профнастилу рідко зустрічається на дахах приватних будинків в Україні, хоча профнастил має певні переваги над металочерепицею як покриття для покрівлі. Пов’язано це з існуючими уподобаннями і відсутністю звички розглядати профнастил як повноцінний покрівельний матеріал. У той же час у Польщі з профнастилу монтується багато покрівель. І пов’язано це не тільки з ціною покрівлі, яка з профнастилу обійдеться загалом дешевше, ніж з металочерепиці.

Фото 1. Покрівля з профнастилу на приватному котеджі

У багатьох випадках покрівля з профнастилу виглядає як мінімум не гірше, ніж така ж покрівля з металочерепиці. У нашій країні приватні забудовники часто намагаються зробити укладку металочерепиці навіть там, де її застосування технологічно неправильно або недоцільно, наприклад, на покрівлях з малим кутом нахилу або на покрівлях, які не видно чи погано видно.

Фото 2. Покрівля з профнастилу на приватному котеджі.

Крім того, багато покрівельники також віддають перевагу укладку профнастилу над монтажем металочерепиці і навіть готові призначати за монтаж профнастилу меншу ціну за роботу.

Основні переваги монтажу профнастилу перед укладанням металочерепиці:

1. Ціна монтажу профнастилу менше від ціни укладання металочерепиці на 10-20 гривень за м. кв. 2. Ціна профнастилу, як правило, менше, ніж ціна металочерепиці. 3. Профнастил простіше монтувати на покрівлі, ніж металочерепицю. Як сказав один з покрівельників «Не треба ловити міліметри». Тому монтаж профнастилу також можна виконати своїми руками.

Фото 3. Покрівля з профнастилу на приватному котеджі.

4. Для розвантаження-навантаження і підйому на покрівлю профнастилу не треба дотримуватися жорстких правил і певної кількості людей («Піднімати на дах можна навіть одному, можна згинати профіль, навіть в рулон»). Цього ми, звичайно, робити не рекомендуємо. 5. Ціна покрівлі з профнастилу нижче через економію по дереву (можна використовувати необрізну дошку і її кількість менша, ніж при укладанні металочерепиці, оскільки вона може укладатися рідше – з кроком не 35, а 50-60 см і навіть до метра – це добре видно на фото 4).

Фото 4. Покрівля з профнастилу на приватному будинку

6. Відрізати уздовж, перпендикулярно, по діагоналі профнастил швидше і простіше, як спеціальним інструментом, так і звичайними ножицями по металу.

Фото 5. Покрівля з профнастилу на дачі

7. Менше проблем при підйомі на покрівлю та укладанні листів завдовжки більше 5 м. Їх немає необхідності ділити навпіл. 8. При правильному розрахунку ціна покрівлі з профнастилу нижче, оскільки менше відхід на підрізування, особливо при чотирьох і більше схилах покрівлі. Відрізані по діагоналі листи можна використовувати на інших скатах або на тому ж схилі, оскільки профнастил можна перевертати. Листи ж металочерепиці через специфічне профілювання і штампування перевертати не можна. 9. Ціна даху з профнастилу нижче через меншу кількість кріплення. Кількість саморізів по дереву або по металу може бути нижчою, ніж для металочерепиці, якщо дерев’яні лати під профнастил покладені з великим кроком. Однак економити на кріпленні на покрівлі з металу ми не радимо, тому що це може негативно позначитися на «шумності» даху. 10. Профнастил має більш високу несучу здатність, тобто може винести великі навантаження, тому по профнастилу на покрівлі монтажнику пересуватися простіше. Це не відноситься до товщин менше 0,45 мм, оскільки там йдеться вже про недостатню стійкість полиці профнастилу.

Фото 6. Покрівля з профнастилу на котеджі з кількома власниками.

Детальніше з темою монтажу покрівлі Ви можете ознайомитися в:

1) інструкції з монтажу профнастилу і металочерепиці;

2) статті «Правильний монтаж покрівлі та використання покрівельних матеріалів: металочерепиці та профнастилу»

3) статті «Технологія укладки металочерепиці».

Монтаж профнастилу на дах своїми руками: інструкція, технологія

Одним з найпоширеніших покрівельних робіт є монтаж профнастилу на дах , покрівельний матеріал займає першість з покриття даху в м Луцьк Волинської обл. Україна.

І хоча зазвичай для проведення таких робіт краще запрошувати професіоналів, розглянемо, як провести монтаж металопрофілю своїми руками: покрокова інструкція, технологія і деякі рекомендації фахівців.

Монтаж обрешітки

Обрешітка може виконуватися з дерева, залізобетонних плит або з металу. При цьому металева обрешетка під профнастил застосовується в разі використання листів товщиною більше 0,7 мм на покрівлях з мінімальним ухилом скатів. 

У місці виходу димоходу, біля вікон потрібно робити суцільну обрешітку.

Обрешітка — це лише верхній елемент покрівельного пирога, до якого і проводиться безпосереднє кріплення профнастилу. Щоб фіксації самої обрешітки необхідно провести монтаж конробрешеткі, яка виконується з дошки товщиною 3-4 см. Послідовність монтажу наступна:

• на кроквяну систему стелиться пароізоляційний матеріал;
• вздовж крокв набивається брус контробрешетування;
• поперек контробрешетування монтується решетування з бруса з квадратним перетином в 5 на 5 см або дошки з товщиною від 30 на 100 з обраним заздалегідь кроком.

Оскільки будь-які дерев’яні конструкції схильні до гниття і цвілі, їх потрібно в обов’язковому порядку обробити антисептичним просоченням, щоб максимально продовжити термін експлуатації.

Монтаж гідроізоляції для даху

• гідроізоляцію рекомендується монтувати безпосередньо перед фіксацією листів на заздалегідь зроблену обрешітку під профнастил;
• для цього використовується спеціальна гідроізоляційна плівка, причому рекомендується закріплювати їх так, щоб матеріал звисав приблизно на 20 мм;
• монтаж плівки починається з нижнього краю даху і ведеться до коника;
• все нахлести матеріалу проклеюються спеціальною клейкою стрічкою, що володіє високими герметичними властивостями.
• Крім гідроізоляції слід підготувати вентиляційні отвори, що дають можливість переміщатися повітряним потокам. Для цього робляться отвори між покрівельними листами і коньковой планкою. Дані дії дозволяють отримати дійсно якісну конструкцію на даху.

Монтаж профнастилу

Укладання профільованих листів на двосхилим даху починають з торцевого краю даху, на вальмовой даху — з центру вальми. Листи вирівнюються по шнуру, натягнутому воль карниза, не рекомендується вирівнювати листи по торця ската.

Cамостійно виконати підйом профлиста на висоту у вас не вийде. Таку роботу потрібно виконувати як мінімум утрьох. Щоб не пошкодити і не подряпати полімерний шар на профнастилі, ходити по ньому можна виключно в м’якому взутті.

Черговість монтажу профнастилу схожа на черговість монтажу металочерепиці. Не забуваючи про карнизної звисі (35-40 мм), встановити на своє місце перший покрівельний лист і тимчасово прикріпити одним шурупом у коника даху по центру аркуша. Укласти поруч наступний лист, вирівняти його край у схилу з попереднім листом і тимчасово зміцнити так само, як і першу плиту. Листи покрівельні від свеса до коника даху з’єднати між собою на гребені хвилі самосвердлувальні шурупами 4,8 × 19 мм кроком 500 мм. Таким чином встановити 3-4 покрівельних листа, вирівняти їх по лінії схилу покрівлі, після чого прикріпити остаточно.

У схилу і на конику покрівельні листи прикріпляються до обрешітки через дно профілю в кожну другу хвилю. У торцевого краю в кожну Решетін по дну профільованих листів. В середині в шаховому порядку, закручуючи саморізи 4,8 × 38 мм в кожен квадратний метр листа по 4-5 штук.

Нюанс. Листи краще не монтувати при сильному вітрі. Незакріплені листи можуть прогнутися.

Різка профлиста виконується при дотриманні правил:

• процес проводиться на рівній поверхні;
• допускається користуватися дрилем, оснащеної дисковою насадкою, а також можна виконувати ці дії ножицями, призначеними для роботи з металом або ножівкою, що володіє дрібними зубами;
• не допускається для профнастилу користуватися будь-яким обладнанням, оснащеним абразивними дисками, тому не використовується для цих цілей болгарка, так як під час роботи таких агрегатів виділяється значна теплова енергія, яка погіршує характеристики покрівельного матеріалу;
• під час різання непрофесіоналами практично завжди пошкоджується кромка листів, тому слід заздалегідь придбати відповідну за кольором фарбу.

Правила кріплення профнастилу

• фіксація листів виконується із застосуванням спеціальних шестигранних саморізів для профнастилу, довжина яких дорівнює 80 мм, а також вони оснащуються особливої ​​прокладкою ущільнювача;
• не допускається занадто сильно затягувати дані елементи кріплення, так як такі надмірні дії можуть стати причиною значної щільності прокладки, тому порушується цілісність гідроізоляційного шару;
• кріплення виробляється в нижній частині хвиль кожного листа, а поруч з ковзанами і в ділянках, де є нахлест, фіксація виконується у верхній частині хвилі;

Монтаж вітрової планки

Установка торцевої планки проводиться після повного завершення робіт по монтажу профнастилу, але до того, як буде встановлена конькова планка. Установка вітрової планки для профнастилу проводиться на покрівельні саморізи по дереву, довжина яких дозволяла б надійно закріпити планку.

Кріплення виконується вже по завершенню вкладання покрівельного матеріалу. Ці деталі настеляються на металочерепицю з перекриттям в одну хвилю. 

Зверніть увагу, що шви між вітровими планками потрібно загерметизувати силіконом, щоб вони не пропускали вологу.

Монтаж конька

Монтаж конька починають після встановлення профнастилу. При цьому листи профнастилу не повинні доходити до конькового ребра (лінії перетину скатів) на 50-100 мм. Це дає можливість повітрю безперешкодно рухатися в підпокрівельному просторі і виходити в районі конька. Щоб надійно закріпити коньок, на верхній частині обох скатів монтують по одному додатковому бруску обрешітки. Вони слугуватимуть опорою для кріплення конькової планки.

Порядок робіт з монтажу конька:

1. Починають роботи з одного краю конькового ребра, напрямок укладання протилежний руху переважаючих вітрів.
2. Монтують ущільнювач. Як правило, його приклеюють на коньковую планку, зі зворотного боку полиць, на відстані 3 см від країв. Іноді ущільнювач монтують безпосередньо на профлист, в районі коника.
3. Конькові елементи укладають уздовж конструктивного коника покрівлі (ребра) з перетином 150-200 мм. Перехлест круглих ковзанів ведеться по лініях штампування.
4. Кріплення елементів виконують до верхньої гофре (хвилі або трапеції) профнастилу, пропускаючи саморізи через обрешітку. Крок кріплень — 300-400 мм. Саморізи заганяють на кінцях полиць конькової планки, на відстані в кілька сантиметрів від краю.

Монтаж єндови

Єндова — це елемент покрівельного покриття у вигляді кута або жолоби. Встановлюється виріб на стику двох скатів і є обов’язковою частиною складної даху.

Процес монтаж єндови:

• У місці монтажу ендови покрівлі підсилюють обрешітку, використовуючи обрізну дошку перетином 4 * 15 см.
• Обрешітку застеляють гідроізоляційним матеріалом, для більшого захисту можна укласти кілька шарів.
• Далі виконують фіксацію внутрішньої планки разжелобка, за допомогою оцинкованих шурупів.
• Укладають покрівельний матеріал, промащуючи зазор в місці стику силіконовим герметиком.
• На завершення монтують верхню ендову, закріплюючи її покрівельними саморізами, на яких є спеціальні прессшайбою.

Монтаж карнізної планки

Стандартна довжина виробів зазвичай дорівнює 2 метрам. На поверхню дошки планки монтуються оцинкованими цвяхами або саморізами. Якщо гранично коротко, то карнизна планка встановлюється на стартову дошку обрешітки. Металевий елемент захищає відкриту область деревини від вологи, криги і інших атмосферних явищ. Плюс до всього, при подальшій установці водостічної системи планка виконує функцію відливу і задає напрямок води в жолоб.

Монтаж капельника

Капельник монтується на кроквяні балки до установки обрешітки і призначений для відведення вологи з поверхні гідроізоляційної мембрани. Тому таку планку часто називають капельник конденсату. Без установки фартуха волога може потрапляти на крокви або під елементи підшивки звису даху.

Монтаж профнастилу на дах — інструкція з підготовки, укладання, влаштуванню | by Андрій | budtraffic

Якісне покрівельне покриття вашого будинку — гарант надійного захисту від протікання і руйнування, який в першу чергу забезпечить затишок і комфорт.

Профнастил — міцний матеріал, який виготовляють з оцинкованої сталі і випускають у вигляді листів. Завдяки своїй низькій ціні, невеликій вазі і простоті монтажу (його легко встановлювати своїми руками), часто використовується в сучасному будівництві, наприклад, в якості покрівельного покриття. Однак при всій простоті його установки є деякі нюанси, які регламентують монтаж профнастилу на дах.

Після покупки необхідно забезпечити правильне транспортування профнастилу. У процесі перевезення неприпустимо, щоб матеріал перехилявся. Того ж не можна допустити при розвантаженні. Розвантажувати слід акуратно. Крім того, слід забезпечити правильне зберігання до початку монтажу. Листи кладуть на бруси, розташовані на відстані 0,5 м один від одного.

Незважаючи на міцність листів, їх нескладно пошкодити, що виразиться в пошкодженні захисного покриття, здатного зменшити термін служби покрівельного матеріалу і зіпсувати його зовнішній вигляд.

Перед монтажем необхідно спорудити обрешітку. Бажано мати на руках схему її будівництва. Вона може бути суцільною або виконаною укладанням каркасних елементів з кроком до 5 метрів. Тип обрешітки безпосередньо залежить від товщини листів. Чим більше товщина, тим менше повинен бути крок між елементами каркаса, який стане утримувати покрівельний матеріал. Важливим чинником також є ухил даху.

Невеликий ухил передбачає монтаж суцільний решітки або з найменшим кроком між каркасними елементами. Від зазначеного вище залежить, чи зможете ви якісно виконати пристрій даху з профнастилу своїми руками.

1. Монтаж шумоизоляционного матеріалу.

Профнастил — досить гучний матеріал. Падаючі краплі дощу, вітер здатний знизити ступінь комфорту проживання в будинку людей. Щоб максимально скоротити шумові ефекти, потрібно прокладати шумоізоляцію. Найчастіше для такої мети вибирається мінеральна вата. Її плити укладають між кроквами. Додатково вона дозволить утеплити дах.

2. Укладання гідроізоляції.

Поверх крокв потрібно укласти гідроізоляційний матеріал, який потім слід зафіксувати рейками. Гідроізоляція необхідна, щоб максимально захистити будинок від вологи, яка може потрапити всередину внаслідок тих же опадів.

В процесі підготовки потрібно придбати саморізи. Від їх якості і кількості безпосередньо залежить, чи буде дах:

• Здатной не пропускати вологу;
• Витримувати різні навантаження;
• Служити тривалий час.

Для спорудження покрівлі рекомендується вибирати якісні саморізи, призначені для кріплення профнастилу.

Їх слід підібрати під колір профільованих листів. Оптимальний розмір — в залежності від товщини і висоти хвилі покрівельного матеріалу.

Що стосується кількості, то з розрахунку не менше 6–7 штук на 1 кв. метр покрівлі.

Правила та особливості покрівлі даху профнастилом

Пристрій покрівлі – одна зі сфер застосування профлиста в будівництві. Цим матеріалом роблять перекриття на дахах промислових і торгових будівель, використовується він і при монтажі аналогічних конструкцій в приватному секторі.

Його вибирають за практичність, довговічність і міцність. Профнастил покритий оцинковкой або захисним шаром полімеру буде справно захищати будівлю від негоди незалежно від регіону забудови.

Покриття відрізняє невелика вага, строгий лінійний дизайн металопрофілю і можливість установки на дахах самої різної форми. Їм можна перекрити як прості односхилі покрівлі, так і складні багатоскатні споруди.

За технічними характеристиками профлист схожий з металочерепицею, і нічим не поступається цього матеріалу, а широкий вибір кольорів дозволяє без зусиль підібрати необхідний варіант для облаштування своєї покрівлі. Остаточний варіант облицювання завжди виглядає привабливо.

Покрівля даху профнастилом не представляє особливих труднощів. Необхідно тільки правильно підготувати підставу і акуратно закріпити покрівельний матеріал на площині ската. При бажанні монтаж може бути виконаний самостійно, головне слідувати наявної для укладання технології.

Як підготувати дах під обшивку профлистом

Профлист відноситься до покрівельних покриттів, які виготовляються з металу. В процесі експлуатації даху на внутрішній поверхні полотнищ нерідко може утворюватися конденсат і накопичуватися атмосферна волога.

Тому перекриття даху з профнастилу своїми руками потрібно починати з облаштування гідроізоляції горищного приміщення і крокв, а також вентиляції підпокрівельного простору, для забезпечення безперешкодного видалення опадів.

Ці два етапи монтажних робіт виконую в обов’язковому порядку. Утеплення, пароізоляцію і декоративне облицювання роблять за потребою, непорушною умовою для створення покрівлі ці елементи не є.

Як гідробар’єру можна використовувати спеціальні плівки, мембрани, руберойд. Настилається ізоляційний матеріал від нижнього краю ската. Кожен наступний полотно накладається на попередній з нахлестом в 150 -200 мм. До крокв гідроізоляція прибивається скобами.

Вентиляція забезпечується вертикально розташованими рейками контробрешетування, які монтуються до кроквяних ніг по всій площі скатів, починаючи від карниза і до коника. Укладання проводиться поверх гідроізоляції.

Далі набивається решетування. Суворих стандартів визначають розміри і крок цієї деталі покрівлі для монтажу профлиста не існує. Все залежить від розмірності листів, довжини застосовуваних кріпильних елементів, кута нахилу скатів, висоти хвилі профілю.

Мінімально допустимим прийнято вважати перетин дощок 30 на 100 мм. Нижня карнизна планка підбирається товщі основних брусків, встановлених на площині. Для листів товщиною до 0, 5 мм влаштовується суцільна обрешетка, понад цього значення – від 500 до 1000 мм. Обробка деревини антисептиками настійно рекомендується.

Біля прохідних елементів покрівлі таких, як димохідні труби, слухові і мансардні вікна, вентиляційні комунікації, а також розжолобків лати даху посилюється установкою додаткових деталей з бруса тієї ж розмірності, що і вся опорна система.

Укладання профлиста на дах

Коли основа готова, можна приступати до головного. Монтаж профлиста на дах починається з закріплення карнизної планки, яка повинна розташовуватися нижче площини листа і не закривати вентиляційні зазори. Подальша технологія укладання листів вибирається залежно від виду покрівлі.

Якщо матеріал монтується на дахах з невеликим ухилом, використовується накладення деталей одна на іншу в одну хвилю з поздовжнім ущільненням шва герметиком. На крутих схилах прокладки не застосовуються.

Невеликі за розміром прямокутні даху намагаються накривати цільним листом від ската до коника. Укладання здійснюють від торця покрівлі. На вальмових дахах обшивка починається з верхньої точки перекриття і триває в обидві сторони. Коригування розташування листів проводять по шнуру, укріпленого уздовж карниза.

Є два способи монтажу профлиста на дах:

1. Вертикальна схема укладання листів. Має на увазі монтаж і тимчасове закріплення першого від карниза фрагмента, над яким таким же чином розміщують і прикручують перший лист наступного ряду. Далі поруч мають ще один блок з двох полотен, отримуючи відразу чотири елементи з’єднані разом. Після вирівнювання їх зміцнюють остаточно. Після до цієї частини додають такі блоки і т. Д. Такий варіант установки застосовується при монтажі профлиста з капілярною канавкою.
2. Схема укладання з трьох фрагментів. Монтаж відбувається в такій послідовності. Спочатку закріплюються перші два полотна металопрофілю першого ряду, між собою вони повинні мати жорстке з’єднання. Верхній лист з другого ряду пришивається останнім. Блок остаточно прикручується обрешітці після коригування по шнуру біля карниза. Наступні елементи покрівлі монтуються в тому ж порядку. Застосовується для марок профлиста без додаткової дренажної канавки.

Кріплення листів до обрешітки проводиться саморезами з гумовими прокладками. Вони добре тримають матеріал, і при правильному розташуванні не допускають протікання вологи в кріпильний отвір.

Вкручують саморізи в нижню хвилю профілю. Біля карнизного свеса і коника їх розташовують через одну хвилю, по подовжньому стику – через 300- 500 мм, на поперечних стиках – ввинчивают в кожну хвилю. Бічний нахлест кріпиться заклепками.

Закривають елементи покрівлі (Конькова і торцева планка) монтуються на саморізи більшого розміру, так як фіксація відбувається в верхню хвилю профілю.

У місцях зіткнення профнастилу зі стінами будівлі встановлюється кутова планка, яка утримується тим же кріпленням, але стик проходиться силіконовим герметиком.

Незалежно від обраного способу укладання листів покрівельного матеріалу кожен з фрагментів покриття повинен бути надійно закріплений на даху. Неякісний монтаж може призвести до протікання або порушення цілісності облицювання.

Покрівля даху профнастилом своїми руками. Монтаж профнастилу на дах. Як крити дах профнастилом своїми руками Як зробити дах з профнастилу

Дах відноситься до одного з головних конструктивних елементів будівлі.

Від того, наскільки правильно буде виконана конструкція покрівлі, залежить термін її експлуатації. З усього різноманіття покрівельних матеріалів найдоступнішим і недорогим є профнастил. Багато хто задається питанням: як зробити дах з профнастилу своїми руками?

Як розрахувати кількість матеріалу?

Для розрахунку потрібної кількості матеріалу необхідно врахувати те, що листи профнастилу будуть укладатися внахлест. Величина нахлеста (1 або 2 хвилі) знаходиться в прямій залежності від кута нахилу даху.

Також беруть до уваги розмір покрівельного звису (залежить від профільної висоти; чим вище профіль, тим більша ймовірність потрапляння води під звис). Для того щоб визначити потрібну кількість профілю, підраховують площу (S) даху. Заміряють довжину ската, до неї додають величину карниза. Отримують загальну довжину плити. Для отримання реальних величин до загальної довжини додають ≈ 5 см. Край плити повинен виступати за карнизну лінію. Слід врахувати наступне:

• якщо нахил ≤14º, то величина нахлеста по горизонталі ≥ 20 см, в цьому випадку з’єднувальні горизонтальні і вертикальні шви профнастилу обов’язково промащують гортати;
• при ухилі від 15-30º нахлест складає 15-20 см;
• ухил покрівлі ≥30º, то профнастил можна зробити внахлест ≤15 см.

З чого почати облаштування?

Спочатку проводиться монтаж кроквяної системи. якщо кроквяна система робиться з дерева, то її необхідно обробити спеціальними антисептичними засобами. Після цього проводять такі дії:

1. Виставляють крайні крокви. Для цього бруси (дошки 100х50) нижніми кінцями кріплять до мауерлату, при необхідності запілівая для кращої стикування. З’єднують вгорі за допомогою цвяхів. Можна зробити кріплення у вигляді обрізків дошки (бабок) безпосередньо на конику.
2. Виставивши крайні, між ними натягують шнурівку, щоб отримати рівну площину при монтажі інших крокв. Крок між ними приблизно 80-100 см.
3. Кожна пара крокв з’єднується дошкою (поперечиною) і скріплюється цвяхами.
4. На крокви необхідно прокласти шар гідроізоляції.
5. Укладати плівку починають від низу даху, перекриваючи крайку нижнього ряду з невеликим провисом. Якщо проводиться облаштування даху для житлового будинку, то необхідно ще прокласти теплоізоляційний шар. Його прокладають з боку горища. Між шаром теплоізоляції і гідроізоляції залишають невеликий вентиляційний зазор. Для запобігання попадання конденсату на шар теплоізоляції.
6. Зверху на гідроізоляційний шар (по кроквах) кріплять контробрешетку (рейки, бруски), а вже на неї монтують обрешітку. Відстань між обрешеточних рейками залежить від марки профлиста. Це і товщина металу, і висота хвилі гофри. Також важливе значення має ухил ската і навантаження, яким буде піддаватися покрівля. Обрешітку потрібно робити суцільний, якщо товщина металу ≤ 0,5 мм.
7. Потім встановлюють торцеві дошки. Верхня дошка встановлюється вище рівня обрешітки. За допомогою саморізів до торця кріплять карнизну планку. Тільки після закріплення цієї планки можна робити обшивку даху профнастилом.

Укладати листи профнастилу своїми руками починають з нижнього торця краю даху. Не забуваючи при цьому робити необхідний випуск для пристрою покрівельного звису. Між карнизної планкою і листом профнастилу потрібно прокласти ущільнювач. Карнизна планка повинна виступати за край схилу не менше ніж на 4 см.

Уздовж усього карниза даху натягують шнур і по ньому починають кріплення першого профлиста (профнастил). При монтажі необхідно стежити за тим, щоб водостічна канавка розташовувалася знизу. Якщо покрівля має невеликий кут ухилу, то в шов, розташований поздовжньо, прокладають ущільнювач. Або ж укладають листи внахлест в 2 хвилі.

Монтаж профнастилу роблять в такій послідовності:

1. Укладений лист (профнастил) тимчасово закріплюють в 2 місцях: у коника і схилу даху. Край профлиста при цьому знаходиться нижче рівня схилу даху на 3-4 см.
2. Потім виробляють укладання іншого листа. Після того як виставлено точний напрям, листи між собою закріплюються покрівельними саморізами.
3. Шурупи вкручують по гребеню гофри від низу до верху, тобто від краю даху до коника, відстань між ними 50 см.
4. Після установки декількох листів їх нижні краї вирівнюються по натягнутому шнуру. Потім листи остаточно закріплюються покрівельними шурупами.
5. на відміну від шиферу, кріплення профнастилу до елементів обрешітки виконують по нижній частині гофри. Вкручують саморізи через кожні 2 хвилі. За торця профільований лист кріплять до кожної обрешетіне;
6. при закріпленні середній частині листа дотримується шаховий порядок розташування шурупів. На площу в 1 квадратний метр необхідно 4-7 саморізів (залежить від товщини металу).

Якщо укладання багаторядна, то, в залежності від виду профнастилу, можна вибрати спосіб монтажу.

Якщо лист не має канавки водостоку, то укладання проводиться блоками з 3 аркушів. Спочатку на нижній ряд укладають 2 листи, скріплюють їх між собою. Потім до них кріплять лист верхнього ряду. Після вирівнювання блоку по краю карниза його фіксують остаточно. Таким же чином кріплять наступний блок.

Якщо дах покривають листами, що мають дренажну канавку, то потрібно зробити блоки, що містять 4 листа. На нижній ряд укладають лист, який тимчасово закріплюють. Потім проводять укладання листа верхнього ряду. Його теж тимчасово кріплять. Слідом укладають 2 листи нижнього ряду, після нього закріплюють 2-й лист іншого ряду. Цей блок щільно закріплюють. Дотримуючись послідовність, потрібно зробити своїми руками кріплення наступних листів.

Комплектуючі елементи:

• планка коника служить для захисту верхньої лінії даху. Конькові елементи укладаються нахлестом 15-20 см. Кріплення роблять по верхній хвилі гофри. Крок між саморізами — 20-30 см;
• для захисту фінального профлиста служить торцева планка. 1-я хвиля листа перекривається цієї планкою більше, ніж на 5 см;
• планка карниза захищає фасад і покрівлю від вологи.

Для якісного з’єднання покрівельних елементів з вентиляційними каналами, стінами або трубами потрібно зробити монтаж внутрішнього фартуха. Його виготовляють з прилеглих планок. Планку прикладають до поверхні труби і роблять розмітку верхнього рівня. По ній виконують штроблення.

Фартух починають робити з нижньої сторони. Роблять підрізування і закріплюють саморізами. Під цей фартух встановлюють направляючий лист (краватка). Він повинен доходити до карниза або бути спрямованим в ендову. За його краях роблять бортики. Зверху покрівлі роблять краватку зовнішній.

Ендови. У місцях, де буде розташовуватися внутрішній стик, попередньо роблять покриття з дерева. Для внутрішньої стикування застосовують оцинкований гладкий лист. Простір, який утворюється між цим стиком і покрівлею, обов’язково герметизують ущільнювачем.

Щоб не виникало проблем з монтажем своїми руками, знадобляться наступні інструменти:

• ножиці або ножівка по металу;
• шуруповерт;
• шурупи (саморізи) для покрівлі та коника;
• болгарка () і додаткове приладдя (рівень, шнурівка).

Не забудьте про безпеку. Краще придбати гумове взуття і страхувальний пояс. Профнастил, особливо у вологу погоду, дуже слизький.

Будівництво та монтаж даху своїми руками за технологією нескладні. Але щоб уникнути в подальшому переробок, необхідно дотримуватися ретельного і послідовного виконання всіх рекомендацій. Профнастил на даху буде виглядати дуже оригінально.

Покрівля є одним з найважливіших елементів будівлі. Від правильності її установки залежать надійність і тривалість терміну служби всієї будівлі. Торговельна мережа будівельних матеріалів своєму розпорядженні великий вибір товарів для покрівельних покриттів. Профільований настил знаходиться на лідируючій позиції. Технологія укладання гофрованих листів не представляє складності. Перед початком роботи потрібно ознайомитися з особливостями цього матеріалу і правилами його монтування.

Профільований настил є універсальним матеріалом, Що знайшли своє застосування при зведенні огорож, легких споруд, обробці стінових і покрівельних покриттів. Заготовки використовуються навіть в найсміливіших експериментах при відсутності досвіду в будівництві покрівлі.

опис матеріалу

Профнастил виготовлений із сталевого сировини холодної прокатки, покритий полімерним захистом. Висота профілів заготовок може бути 8-75 мм. Хвилеподібні, прямокутні і трапецієподібні форми забезпечують додаткову жорсткість. Профнастил може протистояти механічним впливам і високих навантажень.

Переваги профільного настилу:

1. Оптимальна товщина дозволяє витримувати інтенсивні вітрові навантаження.
2. Стійкість проти дощу, снігу, корозійних плям і руйнівного впливу агресивних речовин завдяки лакофарбовому і оцинкованому покриттям.
3. Відсутність складнощів при монтажних робітах.
4. Зручність при транспортних перевезеннях.
5. Мала вага, який надає невелике навантаження на фундамент.
6. Можливість вибору з палітри відтінків полімерного покриття, надає індивідуальну привабливість покрівлі.
7. Низька ціна в порівнянні з іншими покриттями, використовуваними для покрівель.

Після порізки заготовок по заданих розмірах потрібно провести обробку зрізів спеціальним антикорозійним складом грунтовки засобом для продовження експлуатаційного терміну криє профнастилу.

Полегшена покрівля з невеликим ухилом покривається заготовками НС 35 або С 44 з трапецієподібним або синусоїдальним профілем.

Довжина одного листа дорівнює 2-6 метрів або можна замовити виготовлення профнастилу з індивідуальними розмірами 0,5-12 метрів.

Скатна покрівля покривається елементами найбільш поширеною марки НС 35 — висота профілю 57-114 мм. Буквою «Н» позначають настил, застосовуваний для несучих конструкцій.

Щоб скласти більш детальне уявлення, можна переглянути відео:

Необхідні додаткові елементи

Підбір самонарезающих гвинтів, що мають полімерне покриття, виробляють за кольором основного профнастилу та його структурі. Наконечник у вигляді свердла дає можливість використовувати його в роботі з металевим конструкціями, Що мають товщину не більше 2 мм. Саморізи продаються в комплекті з ущільнювальними шайбами, виготовленими з неопренової гуми.

Отримати поради щодо правильного вибору самонарезающих гвинтів можна при перегляді відео:

При герметизації підпокрівельного простору, зокрема, для герметизації коника, використовується спеціальний ущільнювач, що повторює всі вигини профнастилу. Функція коника полягає в забезпеченні захисту стикувальних з’єднань, а також у створенні декоративного прикраси даху. Торці ковзанів вставляють в спеціальні заглушки.

Установка куточків проводиться з метою з’єднання кутових деталей.

Підбір інструментів

Перед тим як своїми руками, потрібно підготувати обов’язковий набір інструментів:

• лазерний будівельний рівень;
• довга рулетка;
• будівельний ніж;
• маркер або олівець;
• ножиці по металу;
• шуруповерт великої потужності;
• будівельний степлер і скоби до нього;
• електродриль;
• молоток;
• герметик пістолет;
• кріплення.

Забезпечення нахилу даху

Будинки виконуються з обов’язковим ухилом даху мінімум 12˚. Залежно від того, яка є величина кута нахилу, проводиться укладання з перекриттям крайок сусідніх деталей:

• менше 15˚ — нахлест дорівнює 200 мм;
• менше 30˚ — 150- 200 мм;
• понад 30˚ — 100- 150 мм.

У місцях перекриттів проводять обов’язкову герметизацію швів за допомогою мастики або ущільнювальної стрічки.

Підготовчі розрахункові роботи

На першому етапі виконуються заходи по обміру даху:

Визначається довжина схилів по кожній діагоналі, паралельно перевіряються площині за допомогою рівня.

Розрахункова довжина заготовки повинна відповідати скату даху плюс 40 см на звис.

Необхідна кількість профільованих листів визначають за допомогою нескладних математичних обчислень, не забуваючи при цьому додати допуски на величину кромок перекриттів (нахлестов).

При складній геометрії даху розрахунок проводиться для кожної унікальної фігури, а потім визначається сума отриманих результатів. Розраховуючи кількість профнастилу, потрібно пам’ятати про ковзанах, трубах, вікнах, торцях і ін.

Пристрій покрівельного пирога

Крім покриває шару, покрівельний склад має кілька обов’язкових елементів:

• теплозахист;
• гідроізоляція;
• пароізоляційний шар;
• вентиляція.

Розрахунок кожного шару проводиться методом, подібним визначенням кількості профлистов.

Особливості укладання профнастилу

Укладання профільованого настилу проводиться з дотриманням нескладних правил:

1. При піднятті настилу наверх використовують дерев’яні лаги.
2. Роботи виконуються в тиху погоду, щоб виключити пошкодження аркушів при випадковому їх падінні.
3. Здійснювати пересування за профілем можна тільки за прогинами хвиль в зоні риштувань.
4. Місця зрізів або інших порушень цілісності профнастилу обробляють спеціальною емаллю для попередження корозії металу.
5. Рекомендується використовувати щільні захисні рукавички, щоб уникнути травм гострими крайками.
6. Залишки сміття після монтажних робіт змітають щіткою або промивають з використанням мильного розчину.
7. Укладання покрівельного покриття завершується обов’язковим видаленням пакувальної плівки.

Алгоритм покриття покрівлі профільним настилом

Елементи укладаються на обрешітку, що має суцільний або кроковий характер. Розмір кроку може залежати від ступеня ухилу даху. При схилі менше 15 ° відстань між планками, виконаними з металу або деревини, становить від 300 до 400 мм, вище 15 ° — крок збільшують до 600 мм.

Для запобігання попадання дощу або снігу в зазори між листами монтаж виробляють від нижнього шару, поступово просуваючись вгору.

Важливо! Профнастил, що має хвилястий профіль, укладають з боку, схильною до найменшим задування вітру.

При достатній довжині ската використовується цілісний профлист, при цьому укладають його від торцевої частини. Вирівнювання виробляють, орієнтуючись на карниз, забезпечуючи додаткові 40 см для виконання звисів.

Монтування покриття проводять дуже уважно, крок за кроком звіряючись з планом, складеним заздалегідь:

1. Установка першого елемента супроводжується закріпленням саморезом в середині.
2. При укладанні другої деталі забезпечується накладення кромки (накладення) на попередній фрагмент. Спосіб кріплення повторюють.
3. Після попередньої укладання деталей повністю по всьому даху виробляють їх вирівнювання, орієнтуючись на горизонталь карниза.
4. З’єднання елементів профнастилу один з одним у самого коника, потрапляючи в прогин хвилі через крок.
5. Заключне кріплення. За вертикальної лінії проводиться установка саморізів в обрешітку через одну дошку, по горизонтальній — з інтервалом у дві хвилі. У торцях проводиться закріплення в кожному кроці обрешеточних шару. Вгорі біля коника і внизу у карниза вводяться саморізи в кожному прогині.
6. Місця стиків зміцнюються у всіх сполучених точках.
7. Зайві частини підлягають обрізці ножицями з усіх боків.
8. Установка торцевих планок. Починаючи від нижнього рівня в напрямку до гребеня виробляють прибавку по довжині, створюючи нахлест 50 мм. Кріпильні самонарізні гвинти встановлюються через один метр один від одного.
9. Після укладання самоклеящегося ущільнювача на профнастил виробляють прикріплення конькового елемента. Перекриття крайок коникових планок має становити 100 мм, відстань між кріпленням — не більше 300 мм.

Перегляд відео дасть більш доступне подання про монтаж покрівлі:

Особливості монтажу на складних ділянках

Складні ділянки характеризуються наявністю внутрішніх кутів, Їх називають ендови. Ускладненими місцями вважаються стикування двох скатів, райони розташувань вентиляційних виходів і димоходів. Внутрішні стики потребують ретельного ущільненні, що захищає місця під покрівлею від проникнення вологи. Решетування тут має суцільний вигляд.

Місця з’єднання профільованого настилу і планок потребують герметизації за допомогою ущільнювача або мастики. Планки розжолобків закріплюються спільно з профлиста. Верхня планка встановлюється на профіль, щоб закрити кромочні стики і захистити їх від дощу і снігу.

Торгова мережа має додатковими елементами, що мають нестандартні форми, Щоб уникнути труднощів, пов’язаних з покриттям складної даху.

Відео в більш наочній формі може продемонструвати процес укладання профнастилу:

У кожного покрівельного процесу, існують свої особливості. Дах, яку слід перекрити, може мати різну кількість скатів і бути з будь-яким ухилом. Для початку необхідно зробити покрівельну обрешітку, вона може бути сконструйована як з дощок, так і зі сталі. При конструюванні, слід взяти до уваги наявність додаткових елементів, Таких як: водостоки, снегоуловітеля.

Для безпомилкової укладання даху профнастилом потрібно взяти до уваги деякі принципи, серед яких:

• Маючи кут покатости покрівлі не більше 12 градусів, накидання профільованих пластин має становити близько 20 сантиметрів. В цьому випадку рекомендовано застосування герметичних засобів.
• Маючи кут нахилу покрівлі не більше 15 градусів, оптимальне накидання листів близько 20 сантиметрів.
• Маючи кут нахилу покрівлі від 15-20 градусів, рекомендований накладання листів від 15 до 20 сантиметрів.
• Маючи кут нахилу покрівлі більше 30 градусів, приблизний нахлест листа профнастилу близько 15 сантиметрів.

Чим менше кут схилу, тим більше навантаження від опадів, що згодом призводить до протікання покрівлі. У такому випадку доцільніше збільшити нахлест.

Кріплення листів повинно бути міцним і надійним, якщо це саморізи, то застосовуючи їх повинні бути присутніми обов’язкові гумові шайби.

етапи монтажу

Одним з багатьох достоїнств використання профнастилу в покрівлі, є можливість вибрати матеріал за типом і розміром, а також кольором і рівню хвилі виходячи з власних уподобань. Як тільки вибір зроблений, можна приступати до ряду етапів процесу укладання профнастилу.

Підготовчі роботи

Щоб не помилитися з розмірами і потрібне число профільованих пластин, перед покупкою необхідно обчислити потрібну кількість, поділивши загальну ширину ската, на ширину одного листа.

Перед початком основних робіт, потрібно уважно поставитися до транспортування куплених пластин, а також їх подальшому піднесенню на дах. Для повного збереження поверхні профільованого листа, ретельно продумати способи безпечного переміщення.

Для підняття профнастилу на дах бажано долучити кілька робочих рук. Піднімати листи необхідно по одному.

У разі поганих погодних умов, наприклад, дощу або посиленого вітру, краще відкласти цей процес до настання більш сприятливих умов.

Гідро — і пароізоляції

Будь-яку житлову споруду необхідно забезпечити надійної гідро — і пароізоляції вони забезпечують надійний захист від попадання вологи до утеплювача, який також передбачений при конструкції покрівлі.

Шари ізоляцій виконуються з безлічі матеріалів, які вільно продаються в будівельних магазинах. Головне, зробити правильний вибір і не заплутатися в асортименті.

Перш за все, такий шар служить не тільки як перешкода для рідини, він також здатний її випаровувати. Причому гідроізоляція виконує свою функцію з зовнішньої сторони покрівельної конструкції, а пароізоляція надійна зсередини.

Дах потребує якісного утеплення, домагаються цього за допомогою матових утеплювачів, які укладаються, після застосування пароізоляційної плівки. Завершальним етапом буде виступати настил гідроізоляційної плівки, Яка представляє собою мембрану, стійку до ультрафіолетових променів і перепаду температур.

Купуючи гідро — та пароізоляційні плівки, Важливо акцентувати увагу на якості. при правильному виборі і Будмонтаж профнастилу, ізоляційні шари можна не міняти більше 40 років.

Необхідні інструменти та матеріали

Настил покрівлі профнастилом своеручно, процес досить складний. Перш за все, він вимагає наявності базових знань в цій області, а також присутність обов’язкових матеріалів і пристосувань, від яких, по суті, і буде залежати якість вихідної даху.

1. Ножиці для обрізання метала (спеціальні ручні ножиці, електроножиці).
2. Кліщі для загинів.
3. Пістолет для вилучення герметика з Болоньї.
4. Полососгібатель.
5. Степлер.
6. Шуруповерт.
7. Рулетка.
8. Будівельний ніж.
9. Рівень.
10. Дриль.
11. Молоток.
12. Саморізи з оцинкованої сталі з прокладкою з неопренової гуми.

Якщо листи профнастилу оброблені кольоровим полімерним покриттям, То рекомендується підбирати кріпильні елементи відповідно до кольору.

Монтаж своїми руками

Профнастил укладається на обрешітку, яка служить зміцнює конструкцією, для виключення можливих згинань даху, під вагою атмосферних опадів і при сильних вітрах.

Починати необхідно з кріплення торцевої планки, яка фіксується на точці висоти профілю покрівлі, над каркасом. На рівні каркаса, під смужку жолоби з лійкою роблять настил з дощок. Він повинен бути з обох сторін з розміром відступу в шістдесят сантиметрів.

Варіант, коли разжелобок виконаний з оцинкованого металу, передбачає наявність нахлеста розміром в 20 сантиметрів. Донну планку наживляють, використовуючи саморізи до країв. Основне і посилене її прикріплення виробляють в процесі укладання і фіксації профнастилу. Стики бажано оснастити ущільнювачем, особливо якщо дах пологий.

При будь-якому пристрої даху, підходить етап установки карнизної планки. Між нею і пластиною профнастилу поміщають універсальний ущільнювач, а також продумують вентиляцію. Вигнутий край профилированной пластини, який передбачає стік води, при монтажі, має перебувати знизу.

При незначному похилим дахом, листи укладаються методом накидки пластин в дві хвилі, при пологах дахах профільовану пластину накидають в одну хвилю. В останньому випадку обов’язково застосування ущільнювачів.

Ознайомившись з деталями схеми монтажу, допускається приступити до особливостей укладання профнастилу.

Покрокова інструкція

1. Починати укладання будь-якого даху слід з правого торця.
2. При перекритті шатрового даху, укладання профільованих пластин починається з двох сторін виходячи з найвищої точки ската.
3. За допомогою саморізів, встановити і закріпити карнизну планку, залишивши відступ схилу в 4 см. Укласти ущільнювач в зазорі між профільованим листом і планкою.
4. Необхідно звернути увагу на ухил, якщо він менше 14-12 градусів, то ущільнювач потрібно і на поздовжніх швах, а також накладання листів повинен бути в 2 хвилі.
5. Насамперед, закріплюють перший лист одним саморізом (це потрібно для того, щоб була можливість його обертати), потім його вирівнюють по краях відповідно до карнизом.
6. Наступні листи укладаються внахлест і закріплюються по кутах саморізами.
7. Перші чотири покладених листа, необхідно вирівняти за допомогою шнура, після закріпити.
8. Починаючи другий рівень профнастилу, слід прикріпити перший лист другого ряду до першого аркушу першого ряду.
9. При виборі порядку укладання листів профнастилу, потрібно врахувати чинники перепаду температур, а також можливість сильних вітрів і снігів.

способи укладання

Існують два способи укладання профнастилу на дах.

1 спосіб. Цей спосіб називається вертикальною укладанням. Опустити перший лист вниз від схилу на 4 см і наживити за допомогою самореза. Далі, взяти другу профільовану пластину і вирівняти з бортами першої пластини і закріпити. Таким методом зібрати чотири листи воєдино, а потім скріпити їх на вершині хвиль використовуючи саморізи. До отриманої секції, приєднують нові блоки.

2 спосіб. При такому способі робиться секція, що включає в себе три профільовані пластини. Укладаються дві пластини в першому ряду і вирівнюються по краю, з подальшим скріпленням. Вся суть такого методу в тому, що третя пластина з другого ряду, повинна пристиковуватися в останню чергу. Таким же методом, збираються всі наступні секції.

При дотриманні всіх інструкцій і хорошому кріпленні, Покрівля з профнастилу буде надійною і якісною.

Конькова і торцева планки: як встановити

Стандартна довжина торцевої планки проводиться в розмірі 2 метрів, щоб її наростити, можна виконувати нахлест планок. При їх монтажі обирають напрямок до коника починаючи від схилу покрівлі. Торцева планка, в обов’язковому порядку, повинна перекривати не менше одного гребеня хвилі. З кроком близько метра, цю планку кріплять, використовуючи саморізи.

Наступним обов’язковим етапом будівництва покрівлі, буде кріплення коника.

Ковзани встановлюють із застосуванням нахлеста 20 сантиметрів і кріплять, застосовуючи саморізи до профільованої пластині. Відстань між кріпленнями не повинно бути менше 25 сантиметрів. Все коньковие елементи, повинні мати гладку поверхню.

планки примикання

Так само як торцева планка, планка примикання має заводську довжину 2 метра. На стику планки з листами профнастилу, її кріплять з кроком 40 сантиметрів саморізами.

Ознайомившись з усіма секретами і особливостями монтажу даху профнастилом, можна підвести однозначний підсумок, що виконати його своїми руками, під силу кожному!

Дана стаття стане в нагоді тим, хто хоче зробити дах з профнастилу своїми руками. ми дамо покрокову інструкцію, Яка допоможе вам зробити покриття даху самостійно, не витрачаючи зайві гроші на найманих робітників.

• Якщо нахил даху більше 15 градусів, листи профнастилу слід класти один на одного внахлест, який складе 200 мм.
• Якщо ухил від 15 до 30 градусів, нахлест потрібно робити такий же або на 50 мм менше.
• Бажано використовувати силіконові герметики, особливо якщо ухил даху до 20 градусів.

Перед тим як почати зміцнювати листи профнастилу на даху, потрібно зробити обрешітку.
Найзручніше виконати її з дерев’яних брусків. Їх легше монтувати, а ціна їх значно нижче металевих аналогів.

Для виготовлення обрешітки можна використовувати бруси з вільхи, дуба, осики, ялини або сосни. Перед тим як почати монтаж брусів, їх потрібно обробити антисептиком для того, щоб в подальшому на даху не з’явився грибок. Також дошки потрібно просочити вогнетривким складом. На цьому етапі будівництва можна змонтувати спеціальні мембрани, які будуть захищати від пара і проникнення вологи.

початок монтажу

Для початку потрібно встановити верхні і нижні бруси, розташовані поперек. Збирати конструкцію можна цвяхами або саморізами, якщо в неї включені елементи з металу. Якщо бруси доведеться кріпити до бетону, то можна використовувати дюбель-цвяхи. Найзручніше починати монтаж знизу, поступово піднімаючись вгору. Крок між брусами не повинен бути більше 50 см.

пароізоляція

Пароізоляція робиться зазвичай на даху будівлі, яке буде опалюватися. Вона служить для того, щоб волога не накопичувалася під дахом. Найчастіше пароізоляція являє собою спеціальну плівку, яка має спеціальні мембрани, що перешкоджають проходу вологи і випускають пар. Ця плівка монтується до того, як ви приступите до укладання профлиста. Листи пароізоляції кладуть внахлест, приліплюючи до даху спеціальними саморізами. Можна зробити напуск на стіну.

Коли решетування буде готова, і ізоляція зроблена, можна монтувати листи профнастилу.

Що таке профнастил?

Це штамповані листи стали, оцинкованої. Вони досить легкі, здатні гнутися, але при цьому міцні. Завдяки цим якостям листи відмінно підходять для даху. Профнастил годиться для будь-яких типів даху незалежно від того, скільки скатів має дах і який у неї ухил. Їм можна накривати житлові і господарські приміщення.

Листи профнастилу випускаються різні. Вони мають різні ребра і можуть бути покриті спеціальною емаллю, а можуть бути без неї. Не забудьте зробити так, щоб плівка трохи провисала. Це потрібно для можливості вентилювати помещеніе.Пленку краще брати таку разом з якою можна буде застосовувати бітумну мастику.

Якщо ви використовуєте рулонні матеріал — нічого страшного, але листи потрібно буде дуже щільно розмістити по відношенню до нього. Укладання матеріалу потрібно буде робити перпендикулярно щодо розташування листів профнастилу.

Як монтується дах з профнастилу?

Перш ніж починати роботу, потрібно подбати про свою безпеку, так як робота відбувається на висоті. Для того щоб виключити нещасні випадки, потрібно:
Застосовувати троси для страховки і використовувати спеціальні пояса для монтажу.
Якщо ухил покрівлі великий, потрібно зробити захисну огорожу.
Використовуйте взуття, підошва якої не ковзає.
НЕ монтують листи в дощ, вони можуть стати дуже слизькими.
Взуття не повинна мати жорстких елементів. Наступаючи на листи, ви можете пошкодити їх захисне покриття. По можливості не наступайте на них.

Пошкоджене покриття можна покрити складом, який продається в будівельних магазинах для відновлення захисного покриття листів.

безпосередньо монтаж

Найчастіше листи профнастилу кріпляться один до одного спеціальними саморізами, які мають широку капелюшок з прогумованої спідницею. Якщо ви використовуєте цвяхи, то вони повинні бути спеціальними: їх відрізняє широка капелюшок і спідниця з гуми. Вона потрібна для того, щоб металеве тіло цвяха не подряпати лист профнастилу, а також для того, щоб перешкоджати попаданню вологи в отвір. Прокладка може бути виконана з полімерів, але гумова вважається більш надійною. Найкраще обробити місце, куди закручений шуруп або убитий цвях. герметиком. Те ж робиться і зі швами, які утворюються від накладення листів профнастилу один на одного. Робиться це з тією метою, щоб волога не могла потрапити під листи навіть на молекулярному рівні.

Якщо лист профнастилу занадто великий і не підходить за розміром, зайве можна відрізати за допомогою ножівки по металу. Можна використовувати ножиці по металу, але відрізати ними акуратно виходить рідко. Ножицями зручно різати дрібні деталі, але не великий лист. Дуже добре, якщо ви маєте в своєму розпорядженні електричний різак. Їм можна швидко відрізати ідеально рівні шматки, зрадивши листу необхідну форму. Також для цієї мети підійде дискова пила, Але потрібно правильно підібрати диск.

При розрізуванні листа не використовуйте болгарку. Ця пила занадто сильно розігріває матеріал профнастилу, в результаті чого сталь робиться крихкою і з часом може почати іржавіти. Використовуючи цей інструмент, ви зруйнуєте захисний шар аркуша і зіпсуєте нанесений заводом шар ізоляції. Це призведе до того, що профнастил швидко вийде з ужитку, і вам доведеться ремонтувати дах, яка почне протікати.
Точка кріплення листів

Як кріпити листи профнастилу один до одного?

Почніть монтаж з нижнього кута торця даху. Нижній ряд укладається таким чином, щоб його краї звисали з даху приблизно на 4 см. Кріпиться перший ряд саморізами. Точка, куди потрібно вкручувати саморіз — дно хвилі. Вкручуйте саморізи в хвилі через одну.

При роботі з боками будівлі потрібно використовувати вітрові куточки, якими зашиваються дошки з торця. Монтувати листи можна як уздовж, так і поперек, це залежить від того, який спосіб зручніше особисто для вас. Бока потрібно зашити спеціальним листом, після того як ви укладете весь ряд. Всі листи профнастилу слід укладати внахлест.
Якщо напрямок листів вертикальне, то верхній лист повинен закривати нижній не менше, ніж на 20 см. Якщо крок хвилі не дозволяє це зробити, потрібно зробити внахлест більше, але таким чином, щоб хвилі збіглися.
При горизонтальному розміщенні листів профнастилу лист, що розташовується зверху, повинен перекривати нижній лист на довжину хвилі. Якщо ви користуєтеся прокладкою-ущільнювачем, то краще перекрити на довжину двох хвиль.
Якщо кут нахилу покрівлі перевищує 16 градусів, необхідно користуватися ущільнювачем.

Що таке ущільнювач?

Це спеціальна прокладка, яка потрібна для того, щоб між листами профнастилу не забивався сніг. Також вона захищає від вітру і дощу. Сенс в тому, що ущільнювач змушує листи профнастилу щільно прилягати до обрешітки. Ущільнювачі продаються готові. Вибирати їх потрібно щодо форми хвилі вашого профнастилу.

Ущільнювач для профнастилу — фото

Як правильно закріпити листи профнастилу на даху?

Укладання листів слід починати від краю. Від центру кромки кріпиться один лист за допомогою саморізів. Краще поки закріпити його на один шуруп. Це робиться з тією метою, щоб мати можливість поправити листи. Наступні листи кріпляться на нього з нахлестом і теж фіксуються одним саморізом. Це робиться з тією метою, щоб можна було поправити ряд, якщо він вийде нерівним. Потім можна закріпити листи надійно.

Після того як ряд Підправлено, потрібно закріпити листи по гребеню хвилі, а стики кріпляться одним саморізом на два листа. Це робиться в кожному поглибленні хвилі.

Кріплення першого аркуша робиться в такий спосіб: поздовжнє з’єднання виконується по гребеню хвилі, крок становить 500 мм, а вертикальні стики кріпляться в кожному дні хвилі.

Місця, в які вкручуються саморізи, позначені на малюнку.
На один метр в квадраті у вас піде близько п’яти саморізів. Цей витрата є найбільш оптимальним.
Монтаж конькової і торцевої планки слід виконувати тільки після того, як буде надійно закріплено основне полотно.

Найскладніше монтувати профнастил в місцях зіткнення зі стіною. Ця частина робіт виконується в останню чергу, як і монтаж димарів.
Зверніть увагу на те, як закручений шуруп. Не залишайте його бовтатися вільно, проте стежте за тим, щоб він не прогинав лист. правильне розташування самореза зображено на картинці.

Відео — покрівля даху профнастилом своїми руками

на сучасному ринку представлений величезний асортимент будівельних та оздоблювальних матеріалів, В тому числі і для облаштування покрівлі. Примітивна обробка типу шиферу і бітуму поступово відходить в історію, змінюючись більш представницькими і якісними матеріалами, В повній мірі відповідають вимогам сучасного житлового будівництва.

До числа таких високоякісних их і естетичних матеріалів відноситься і профнастил. З покриттям даху профнастилом можна впоратися своїми руками. Вашій увазі пропонується посібник з облаштування плоских покрівель. подібні покрівельні конструкції дуже часто зводяться на різних господарських будівлях типу сараїв і альтанок, а іноді і над житловими будинками.

Недосвідчений людина може вирішити, що профнастил не кращим чином підходить для облаштування покрівлі та його можна використовувати хіба що для обшивки воріт і огорож. Однак ця думка абсолютно невірне. Сучасні профільовані листи мають чудові захисні властивості, прекрасні зовнішні дані і доступні в найширшої колірній гамі.

Додайте до всіх переваг простоту установки і кріплення листів, а також доступну вартість, і ви отримаєте практично ідеальний матеріал для покрівлі даху.

Саме за простоту монтажу приватні і ощадливі забудовники так люблять профільовані металеві листи. Однак не потрібно думати, що покрити дах розглядаються матеріалом своїми руками дуже легко. Тут, як і в будь-який інший роботі є ряд важливих нюансів, Які потрібно обов’язково враховувати, особливо при роботі з плоскими покрівельними конструкціями.

Нюанси використання профнастилу при роботі з плоскою покрівлею

Плоска покрівля переважно застосовується для покриття різного роду господарських будівель. В процесі монтажу профлиста на такому даху потрібно враховувати ряд особливостей, в першу чергу — низький нахил покрівельного ската.

Для покриття плоскої покрівлі слід використовувати цілісний лист, без стиків. Будь-які стики підвищують ризик проникнення вологи в простір під покрівлею. У разі ж якщо облаштувати дах одним листом немає можливості, місця стиків потрібно обов’язково герметизувати спеціальними силіконовими засобами.

Саме через згадані вище особливостей профнастил дуже рідко використовується для покрівлі плоских дахів. Для подібних конструкцій краще підходять рулонні матеріали, Однак при великому бажанні можна успішно укласти і профнастил.

особливості технології

Відповідно до технології профільовані листи повинні укладатися під деяким кутом, необхідним для отримання максимально якісного і надійного покриття. Якщо вам хоча б раз доводилося монтувати покрівельне покриття своїми руками, ви вже знаєте, що кут кріплення фінішного матеріалу визначається кутом нахилу покрівельного ската.

У випадку ж з плоскою покрівлею в цьому моменті можуть виникнути певні труднощі. Профільовані листи укладаються під десятиградусна кутом. При меншому ухилі атмосферна волога не зможе нормально стікати з даху і буде проникати під покрівельний матеріал, Особливо, якщо листи покладені внахлест. Вирішити задачу створення потрібного ухилу у випадку з плоским дахом в більшості випадків допомагає лати.

Крім ухилу ската необхідно обов’язково враховувати його довжину. Як правило, профільовані листи мають стандартну довжину в 12 м. Такий розмір листів дуже зручний — в більшості випадків весь покрівельний скат можна вкрити одним листом, уникнувши швів і будь-якого роду стиків.

При необхідності профлист легко ріжеться за допомогою звичайних ножиць для металу. Застосовувати для різання покрівельних листів болгарку настійно не рекомендується. В процесі роботи цього інструменту виробляється велика кількість тепла, під впливом якого захисне покриття профнастилу руйнується, через що експлуатаційні властивості матеріалу помітно погіршуються.

Керівництво по виконанню покрівельних робіт

З пристроєм профлиста на плоску покрівлю сараю, альтанки і будь-який інший споруди ви зможете впоратися своїми руками. Технологія виконання роботи залишається практично однаковою для більшості випадків.

Перший етап — інструменти

Підготуйте наступні пристосування для роботи:

• електродриль. По можливості використовуйте дриль з малою частотою обертання патрона. Це дозволить максимально точно встановлювати кут входження кожного кріплення в покрівельну поверхню;
• електролобзик. Замість нього можна використовувати ножиці для роботи з металом або ножівку. Різати листи покрівельного покриття болгаркою категорично не рекомендується. В крайньому випадку, коли ніякі інші інструменти недоступні, ріжте болгаркою з використанням спеціальної насадки для обробки профнастилу;
• кисті;
• дошки для решетування;
• молоток.

Другий етап — лати

Приступайте до збірки обрешітки. Для облаштування цього елемента найзручніше використовувати дошки. Укладайте дошки на крокви і кріпите їх за допомогою оцинкованих саморізів або цвяхів через кожні 50-100 см.

Конкретний крок обрешітки підбирайте відповідно до особливостей використовуваного профлиста. Наприклад, для монтажу профільованих листів С35 оптимальним кроком обрешітки буде значення в 0,5 м, а для листів марки С44 крок кріплення дощок потрібно збільшити вже до 70-75 см.

Якщо довжина покрівельного ската перевищує довжину профільованого листа, в місці майбутніх стиків листів укладіть додаткові дошки.

Готову обрешітку обробіть антисептиком. Можете виконати таку обробку і до початку кріплення дощок — як вам зручніше.

Третій етап — вологоізоляція

В основі профільованих листів лежить метал. на металевих поверхнях неминуче осідає конденсат. Волога рано чи пізно призводить до незворотної псування будь-яких будівельних матеріалів, тому її потрібно обов’язково нейтралізувати. Існує 2 основні варіанти нейтралізації згубного впливу вологи, а саме:

Після завершення Влагоізоляціонний х робіт можете починати готуватися безпосередньо до монтажу покрівлі. Для більш зручного підняття листів на дах можете зробити просте пристосування у вигляді двох довгих рейок, покладених від грунту до покрівлі під незначним кутом.

Зручніше, якщо у вас буде троє помічників, щоб двоє подавали листи знизу, а двоє брали матеріал нагорі і виконували його монтаж.

Четвертий етап — укладання листів

Перш за все, виберіть підходящий варіант монтажу профільованих листів. Всього існує два основні варіанти кріплення, а саме:

Профнастил можна фіксувати виключно за допомогою спеціальних оцинкованих саморізів з ущільнювачами. Ущільнювач повинен бути виготовлений з неопренової гуми. Такий матеріал добре переносить контакти з вологою і температурні перепади. Оптимальний діаметр шурупа для кріплення профлиста — 4,8 мм.

Використовувати для фіксації профнастилу цвяхи не можна. При постійних поривах вітру цвяхи просто не зможуть нормально утримувати листи, в результаті чого їх відірве від обрешітки.

Саморізи вкручуються в западини листів, там, де матеріал прилягає до обрешітки. На квадратний метр покриття витрачається близько 6-8 саморізів. Намагайтеся розміщувати кріплення на однаковій відстані. До крайніх обрешетіне листи необхідно кріпити в усіх хвилях, тому що ці місця будуть піддаватися найбільш сильних вітрових навантажень. До решти ж елементів обрешітки листи можна фіксувати через одну хвилю.

Кріпильні отвори краще готувати в листах заздалегідь. При роботі з тонким профнастилом отвори можна робити за допомогою самореза, якщо ж листи мають досить велику товщину, проробляти отвори дрилем.

В даний час у продажу доступні саморізи з різнокольоровими капелюшками. Ви зможете без жодних проблем підібрати кріплення, в точності збігається за кольором з вашими покрівельними профільованими листами.

Сусідні листи покриття укладайте з нахлестом в 1 хвилю.

Покрийте профнастилом всю основну поверхню, а потім встановіть при необхідності додаткові аксесуари.

Таким чином, в самостійному покритті даху профнастилом немає нічого складного. Достатньо лише слідувати інструкції і будьте обережні, актуальні для будь-яких покрівельних робіт.

Успіхів!

Відео — Покрити дах профнастилом своїми руками

Покрівля з профнастилу: всі нюанси роботи

при куті нахилу скатів вище 30o градусів роблять нахлест в одну хвилю, тобто 10-15 см.

Якщо дах має ухил більше 30 градусів, листи профнастилу укладаються з нахлестом в одну хвилю, в іншому випадку його потрібно збільшувати до двох хвиль з відповідним зменшенням робочої ширини листа

Чим менше кут нахилу даху, тим меншим повинен бути крок обрешітки

1 кріпити дошки обрешітки потрібно паралельно карнизу, при цьому ретельно перевіряти горизонтальність конструкції. Фіксація до контробрешітки виконується металевими скобами або цвяхами. Починати монтаж потрібно з нижньої частини ската. Найбільш важливим етапом є кріплення основної, тобто першої дошки обрешітки. Вона повинна бути набагато ширше, ніж інші елементи конструкції. Як варіант, можна облаштувати суцільну обрешітку в цьому місці, тобто укласти 2-3 стандартні дошки без зазорів. Робиться це для забезпечення можливості монтажу карнизної планки. Додатково встановлюються вітрові дошки по торцях ската даху, які розташовуються перпендикулярно брусків обрешітки. Кріплення виконується таким чином, щоб їх поверхня була вище, ніж у інших елементів обрешітки.

Відео: монтаж обрешітки своїми руками

Як правильно крити дах профлистом

Правила монтажу профнастилу безпосередньо залежать від його товщини. Якщо для монтажу покрівлі був обраний матеріал товщиною менше 0,7 мм, то можуть виникнути складнощі з переміщенням по такій покрівлі, оскільки великий ризик пошкодження листів. Тому перед безпосередньою укладанням покрівельного матеріалу необхідно облаштувати дерев’яні підмостки, які і будуть служити основою для переміщення. Після цього роботи виконуються в такій послідовності:

1. підрізування потрібних листів.
2. укладання матеріалу. Роботу необхідно починати знизу, від торця даху. Перший лист розташовують посередині прогину полки, але фіксувати його потрібно тільки в одній точці. Всі інші листи укладаються внахлест і фіксуються саморізами. Ширина нахлеста залежить від висоти хвилі матеріалу, наприклад, на низькопрофільних листах нахлест повинен дорівнювати двом хвилям. Кріпильні елементи вкручуються перпендикулярно у внутрішні полки профілю. Ігнорування цього правила може призвести до деформації матеріалу.

   Листи профнастилу укладаються вертикальними рядами, починаючи від карниза

3. вирівнювання аркушів. Зазвичай з цією метою використовують трасувальний шнурок.
4. якщо довжина листа збігається з розміром ската, то листи кріпляться у коника по центру. Якщо ж потрібно укладання другого ряду матеріалу, то він розташовується з поперечним нахлестом, який вибирається в залежності від ухилу даху. На більш пологих покрівлях нахлест роблять більше. При цьому максимальне накладення матеріалу в 20 см виконується на дахах з кутом нахилу до 15 o.

   Загвинчувати саморізи потрібно строго перпендикулярно в низ хвилі

Якщо ж для покриття був обраний профлист товщиною більше 0,7 мм, то облаштування дерев’яної підмостки не потрібно. Але при цьому дуже важливо правильно перевезти і відвантажити листи, оскільки великий ризик пошкодження полімерного покриття. Попередити його допоможе картон, який необхідно прокласти між листами. Вивантаження металопрофілю необхідно проводити строго вертикально.

Відео: монтаж металопрофілю

Монтаж добірних елементів

Після покриття всієї поверхні даху покрівельним матеріалом можна приступати до кріплення добірних елементів.

Карнизна і торцева планки

Для кріплення цих деталей необхідно слідувати наступній інструкції:

1. починати кріплення торцевої планки необхідно з боку схилу даху, а далі направлятися до коника. Прикріпити її потрібно до торцевої дошки і профлиста в гребінь хвилі. Крок кріплення — в межах 30-50 см.

   Торцева планка запобігає потраплянню вологи в підпокрівельний простір

2. карнизна планка встановлюється перед кріпленням профлиста. Її потрібно прикручувати до основної дошки обрешітки саморізами з кроком 40 см. Нарощувати елементи слід з нахлестом в 5-10 см.

   Карнизна планка повинна розташовуватися під профлистом

Ендова

Ендова кріпиться в місці стикування двох різноспрямованих скатів. Розташовується вона під профнастилом. Для кріплення необхідно облаштувати суцільну обрешітку з брусків, розміщених на відстані 30 см один від одного. Розташовувати їх потрібно по різні боки стику. Далі потрібно:

1. покласти кілька шарів гідроізоляційного матеріалу з нахлестом. Для фіксації можна використовувати цвяхи або гідроізоляційну стрічку. Плівка повинна виступати на 5-10 см з-під нижньої планки ендови.
2. зафіксувати нижню планку ендови. При невеликому вугіллі скатів даху краще вибирати збільшену планку. Стандартним розміром вважається деталь з шириною кожного боку 30 см, збільшеною — 60 см.при необхідності нарощування ендови слід забезпечити нахлест в 15-20 см. Починати монтаж потрібно з нижнього краю даху, при цьому перекриття повинно завжди бути зверху.

   Нижня ендова виконує захисну функцію і встановлюється під покрівельне покриття

3. укласти профлист-він повинен не доходити до осі ендови на 5 см з обох сторін.
4. встановити верхню частину планки ендови. Вона в основному виконує декоративну функцію, оскільки закриває краї листів профнастилу. Фіксація верхньої планки ендови виконується металевими заклепками. Наскрізне кріплення до обрешітки неприпустимо.

   Верхня ендова може бути виконана з того ж матеріалу, що і сама покрівля

Облаштування місць примикань

Облаштування місця виходу труби є відповідальним етапом. Для цього використовується спеціальний фартух. Для його установки необхідно:

1. у місці виходу труби з даху прикріпити планку примикання однією стороною до обрешітки, а другий — прямо до труби. Попередньо в цеглі необхідно зробити штробу.

   Для облаштування місць примикань використовуються спеціальні планки

2. місця стиків рекомендується закрити спеціальною ущільнювальною стрічкою або загерметизувати силіконовим герметиком.
3. виконати кладку профільованого листа.
4. зміцнити планку примикання саморізами з того боку, де вона підходить до листів покрівельного матеріалу. Крок кріплення повинен бути не більше 40 см. При використанні декількох планок необхідно забезпечити нахлест в 20 см.

При необхідності облаштування місця примикання даху до стіни потрібно:

1. покласти поздовжній ущільнювач, який не дозволить снігу забиватися в щілини.
2. прикріпити пристінний профіль оцинкованими саморізами. У місці стику планки з листом профнастилу деталь необхідно кріпити до бруса обрешітки.
3. місце стику пристінного профілю зі стіною заповнити силіконовим герметиком.

Відео: прохід труби через дах з профлиста

Коник

Коник захищає місце стику покрівельного матеріалу у верхній частині даху, а також забезпечує необхідний рівень вентиляції підпокрівельного простору. Для його установки потрібно:

1. застелити ущільнювач в просторі між коником і профнастилом.

   При кріпленні конькової планки рекомендується використовувати ущільнювач

2. встановити коник і прикріпити його саморізами. Місця кріплення при цьому можуть розташовуватися на другій або третій хвилі з кожного боку деталі. Сам коник повинен прикривати всі перші саморізи, які були використані для фіксації профлиста.
3. при необхідності нарощування коника забезпечити нахлест в 15-20 см.

Ширина цього добірного елемента повинна підбиратися з урахуванням кута нахилу скатів. Чим він менше, тим ширше потрібно підбирати коник.

Снігозатримувачі

На покрівлю з профлиста монтуються металеві трубчасті або уголковие снігозатримувачі. Трубчасті вироби кріпляться наступним чином:

1. монтаж кронштейнів на відстані 90 см один від одного. Найчастіше використовуються плоскі кронштейни. Розташовувати їх потрібно по лінії несучої стіни. Для кріплення використовуються покрівельні саморізи, при цьому вкручують їх безпосередньо в дошки обрешітки.

   На дах з профлиста зазвичай встановлюють трубчасті снігозатримувачі

2. установка трубок. Їх фіксують обтисками або замковим кріпленням.

Вентиляція покрівлі

Вентиляція підпокрівельного простору дозволяє попередити появу конденсату, що значно збільшує термін експлуатації профнастилу. Система вентиляції включає в себе:

• продухи для природного руху повітря;
• аератори;
• вентильований коник.

Продухи можуть бути точковими і щілиноподібними, розташовуватися уздовж карнизів і коника. Мінімальна сумарна площа отворів повинна дорівнювати 1/300 площі горизонтальної проекції покрівлі. Як продухов можуть використовувати і слухові вікна.

Продухи забезпечують природне вентилювання підпокрівельного простору

Аератори способи посилити природний потік повітря. Ці елементи бувають:

• активними, з вбудованим електричним двигуном;
• пасивними.

Класична конструкція аератора складається з патрубка, спідниці і дефлектора. Для установки елемента треба:

1. зробити в покрівлі отвір, яке відповідає зовнішньому діаметру патрубка.
2. вставити в нього патрубок, попередньо змастивши його клеєм.
3. всі зазори закрити герметиком.
4. надіти на патрубок спідницю, яку зафіксувати саморізами. Краще використовувати оцинкований кріплення з широким капелюшком.
5. встановити дефлектор.

   Покрівельний аератор складається з патрубка, спідниці і дефлектора

   Для облаштування фронтів з профільованого листа потрібна спеціально підготовлена решетування. Для цього рекомендується використовувати дерев’яний брусок з перетином 50*50 мм.максимальний крок обрешітки — 1 м. Оптимальним вважається крок в 40 см, при цьому в місцях примикання монтується виключно суцільна обрешітка. По периметру встановлюються планки.

   Фронтони також можна обшити профнастилом

   Тип кріпильних елементів залежить від матеріалу стіни. Якщо це пінобетон або цегла, то використовують дюбелі, якщо ж дерево, то можна обійтися і саморізами.

   Процес кріплення профлиста на фронтон не відрізняється від способу укладання матеріалу на даху.

   Монтаж профлиста на даху складних форм

   Будь-яких певних правил монтажу профлиста на дах складної форми немає. Є лише рекомендації щодо способу різання. Вкрай не рекомендується використовувати для цієї мети болгарку, оскільки великий ризик пошкодження верхнього захисного шару. Ідеально підійдуть ножиці по металу або ножівка. Місце зрізу потрібно обробити фарбою, щоб уникнути появи іржі.

   Помилки монтажу

   Профлист не вимагає наявності спеціальних навичок для монтажу. Зазвичай кріплення листів до обрешітки не викликає труднощів, але все ж помилки можливі. Найбільш типовими є:

   1. відкріплення листів. Ця проблема пов’язана з використанням цвяхів або саморізів з маленькими капелюшками. Вирішити її допоможе заміна пошкодженого листа, при цьому кріпильні елементи також потрібно замінити.
   2. деформація металу після обрізки. Найчастіше виникає в результаті неправильної обробки. Поздовжню різання потрібно виконувати ножицями, а поперечну — лобзиком.
   3. поява западин або здуття в області кріплення. Причиною проблеми може стати сильне закручування саморізів. Кріплення потрібно виконувати строго перпендикулярно в низ хвилі.

   Заходи безпеки

   Забезпечити тривалий термін експлуатації покрівлі з профнастилу допоможе не тільки правильний монтаж матеріалу, але і дотримання техніки безпеки. Незважаючи на міцність, жорсткість і стійкість до механічних пошкоджень, профнастил вимагає обережності при роботі:

   1. для пересування по готовому настилу можна вибирати тільки м’яке взуття, але за умови використання покрівельного матеріалу товщиною більше 0,7 мм.
   2. наступати можна тільки в низ хвилі, при цьому краще вибирати точки установки саморізів.
   3. ногу необхідно ставити паралельно скату, при цьому наступати можна тільки на носок.
   4. в одній виїмці можна розташовувати тільки одну стопу.

   Догляд за профнастилом

   Тривалий термін експлуатації можна забезпечити шляхом відповідного догляду за готовим настилом. Зокрема, потрібно:

   1. у зимовий час регулярно очищати покрівлю від снігу. При цьому інструмент не повинен залишати подряпин на полімерному покритті матеріалу. Це можуть бути пластмасові або гумові пристосування.

      Дах з профнастилу потрібно періодично очищати від снігу і забруднень

   2. періодично прочищати жолобки і водостічну систему від опалого листя. Зробити це можна вручну або з використанням шланга з тиском до 50 бар.
   3. для миття покрівлі з профлиста можна використовувати тільки ті матеріали, які призначені для пофарбованих поверхонь. Складні плями можна видаляти уайт-спіритом.

   Термін служби

   Термін служби профільованого листа 15-25 років. На його тривалість впливає кілька факторів:

   • кліматичні умови;
   • наявність захисного шару на аркуші, при цьому важливо правильно виконати монтаж, щоб не пошкодити його;
   • правильний розрахунок навантажень;
   • дотримання умов експлуатації, зокрема, своєчасне очищення і використання неагресивних миючих засобів.

   Ремонт покрівлі з профлиста

   Продовжити термін експлуатації покрівлі з профлиста допоможе своєчасний ремонт. Найбільш частими проблемами є:

   1. протікання в місці кріплення. Проблема може з’явитися через недостатню фіксації кріплень (в такому випадку їх потрібно підтягнути), їх неправильного положення (кріплення потрібно викрутити і знову вкрутити строго перпендикулярно в низ хвилі), розсохлих прокладок (кріплення потрібно замінити).
   2. поява корозії. Для видалення потрібно очистити проблемну ділянку від бруду і відшарувалася фарби металевою щіткою. Дах вимити і залишити до повного висихання. Обробити спеціальними засобами, що збільшують зчеплення фарби з металом, а потім покрити матеріал водостійкою фарбою.

      Для закладення тріщин можна використовувати герметизуючі стрічки або спеціальну шпаклівку

   3. розгерметизація швів в місцях стику. У таких випадках рекомендується використовувати герметик. Перед його використанням проблемну ділянку потрібно очистити і висушити.
   4. поява тріщин. Якщо вони невеликі, їх можна замазати поліуретановим герметиком. Є й інший варіант вирішення проблеми-комбінація гідроізоляційної стрічки і спеціальної шпаклівки.

   Вам сподобалася стаття? допоможіть проекту!
   Наша команда намагається зробити ваше перебування на сайті зручним і корисним. Ми будемо вдячні, якщо ви підтримаєте наш проект, це допоможе нам зробити його ще краще!

   Профільований лист дозволяє облаштувати надійну і якісну покрівлю за невеликі гроші. Заощадити можна ще більше, якщо робити все самостійно. Для цього достатньо слідувати покрокової інструкції і строго дотримуватися технологію.

Полное руководство по гофрокоробам

Словарь терминов

Клей: Вещество, используемое для скрепления слоев твердого ДВП, для удержания облицовочного картона на концах канавок из гофрированного материала или для удержания перекрывающихся створок вместе для образования соединения или закрытия коробки.

Тюк: Фасонная единица материалов, заключенная в контейнер из древесноволокнистого картона или другую обертку, обвязанная лентой, веревкой или проволокой.

Базовый вес: Атрибут тарного картона, но значения могут быть определены из комбинированного гофрированного картона. При определении основного веса комбинированного картона необходимо учитывать коэффициент поглощения гофрированного материала, который зависит от размера канавки, и вес клея.

Гибка: Способность тарного или комбинированного картона складываться по линиям разреза без разрыва волокон поверхности до серьезного ослабления конструкции.

Заготовка или заготовка коробки: Плоский лист гофрированного картона, нарезанный, надрезанный и прорезанный, но еще не склеенный.

Производитель ящиков: Предприятие, которое имеет оборудование для надрезания, прорези, печати и соединения листов гофрированного или твердого ДВП в коробки и которое регулярно использует это оборудование для производства ящиков из ДВП в коммерческих объемах.

Сертификат производителя коробки (BMC): Заявление, напечатанное в круглой или прямоугольной форме на створке коробки из гофрированного картона, которое удостоверяет, что коробка соответствует всем применимым стандартам, и идентифицирует ее производителя.Иногда именуется штампом класса или штампом сертификата.

Стиль коробки: Самобытная конфигурация конструкции коробки, вне зависимости от размера. Имя или номер идентифицируют стили, которые обычно используются.

Картон: Типы картона, используемые для изготовления складных коробок и сборных (жестких) коробок.

Составной: Несколько слоев гофрированного картона, склеенных вместе, чтобы сформировать подушку желаемой толщины, обычно используемую для внутренней упаковки.

Навалом: Неупакованные товары в транспортной таре.Кроме того, большая коробка, используемая для хранения объема продукта (например, «объемная коробка»).

Пакет: Транспортная единица, состоящая из двух или более предметов или коробок, обернутых или скрепленных вместе подходящими средствами.

Штангенциркуль: Обычно выражается в тысячных долях дюйма (мил) или иногда называется «точками». Штангенциркуль также используется как косвенный показатель качества изготовления.

Картон: Тонкий жесткий картон, используемый для создания игральных карт, знаков и т. Д.Термин часто неправильно используется для обозначения Boxboard (складные коробки) и тарного картона (гофрокороба).

Коробка: Складная коробка из картона, используемая для потребительских количеств продукта. Картонная упаковка не считается транспортной тарой.

Ящик: Ящик из гофрированного или твердого ДВП, используемый в упаковочной промышленности.

ДСП: Картон, обычно изготавливаемый из переработанной бумаги. Используется в качестве подложек для мягкой писчей бумаги, перегородок внутри коробок и центрального слоя или слоев твердого ДВП.

Комбинированный картон: Сборный лист, состоящий из нескольких компонентов, например гофрированного или твердого ДВП.

Прочность на сжатие: Сопротивление гофрокороба равномерно приложенным внешним силам. Прочность на сжатие сверху вниз связана с нагрузкой, с которой контейнер может столкнуться при штабелировании. Сквозное или поперечное сжатие также может представлять интерес для конкретных приложений.

Тарный картон: Компоненты картона (лайнер, гофрированный материал и ДСП), используемые для производства гофрированного и твердого ДВП.Сырье, используемое для изготовления тарного картона, может представлять собой первичное целлюлозное волокно, переработанное волокно или их комбинацию.

Гофрированный картон, гофрированный картон: Структура, образованная приклеиванием одного или нескольких листов гофрированного гофрированного материала к одной или нескольким плоским поверхностям облицовочного картона. Есть четыре распространенных типа:

• Односторонняя: Комбинация одного рифленого гофрированного материала, приклеенного к одной плоской поверхности облицовочного картона.
• Одностенная: Две плоские облицовки лайнер-картона, приклеенные к каждой стороне гофрированного материала.Также известен как Double Face.
• Двойная стенка: Три плоских облицовки лайнер-картона, по одной приклеенной к каждой стороне двух гофрированных материалов.
• Тройная стенка: Четыре плоских облицовки лайнер-картона, по одной приклеенной к каждой стороне трех гофрированных сред.

Устройство для гофрирования: Машина, которая разматывает два или более непрерывных листа тарного картона из рулонов, вдавливает канавки в лист (ы) гофрированного материала, наносит клей на концы канавок и прикрепляет лист (ы) облицовочного картона к формируем профнастил.Сплошной лист картона может быть разрезан до желаемой ширины, отрезан до желаемой длины и надрезан в одном направлении.

Стиль дизайна: Стиль лотков или колпачков из ДВП с надрезанными, загнутыми и закрепленными на боковых стенках фланца клапанами, образующими глубину, в отличие от стиля с прорезями, имеющего набор основных и второстепенных закрывающих клапанов.

Высечка: Процесс резки исходного материала (например, комбинированного картона) до желаемой формы (например, заготовки коробки) с помощью штампа.

Размеры: Три измерения коробки: длина, ширина и глубина. Внутренние размеры используются для обеспечения надлежащего прилегания к изделию. Внешние размеры используются при классификации носителей и при определении схем поддонов.

Двойная стена: Конструкция из гофрированного картона, в которой два слоя материала приклеиваются между тремя слоями облицовки из плоского картона.

Сопротивление раздавливанию кромок / сжатие короткой колонны (ECT): Величина силы, необходимая для раздавливания кромки комбинированной плиты, является основным фактором при прогнозировании прочности на сжатие готовой коробки.При использовании определенных спецификаций в классификациях носителей минимальные значения краевого сжатия должны быть сертифицированы.

Облицовка: Листы облицовочного картона, используемые в качестве плоских наружных элементов комбинированного гофрированного картона. Иногда называют внутренними и внешними вкладышами.

ДВП: Общий термин, обозначающий комбинированный картон (гофрированный или твердый), используемый для производства тары.

Откидные створки: Удлинение панелей боковой стенки, которые при закрытии закрывают оставшиеся отверстия коробки.Обычно определяется одной линией счета и тремя ребрами.

Flexo Folder Gluer: Машина, обычно способная или работающая на высокой скорости, которая печатает, сгибает, разрезает и склеивает листы гофрированного картона, превращая их в транспортные коробки.

Флейта: Волнистый слой гофрированного материала, который наклеивается между плоскими внутренним и внешним листами лайнер-картона для создания гофрированного картона. Рифление обычно проходит параллельно высоте транспортной коробки.

Соединение: Противоположные края заготовки склеены, скреплены скобами, проволокой или скотчем вместе в коробку.

Крафт: немецкое слово, означающее «сила»; обозначение целлюлозы, бумаги или картона, изготовленных из древесных волокон.

Подкладка: Гофрированный лист ДВП, вставленный в контейнер в качестве рукава и покрывающий все боковые стенки. Используется для обеспечения дополнительной прочности при штабелировании или амортизации.

Linerboard: Плоские листы бумаги, составляющие внешние поверхности листа гофрированного картона.

Материал: Картон, используемый для изготовления рифленого слоя гофрированного картона.

Испытание на разрыв (или разрыв): Испытание на разрыв Маллена — это стандартная отраслевая мера прочности гофрированного картона на разрыв.

Перекрытие: Конструктивная особенность, при которой верхняя и / или нижняя створки коробки не стыкуются, а выступают одна над другой. Величина перекрытия измеряется от края клапана до края клапана.

Прокладка: Лист из гофрированного или твердого ДВП или лист из другого разрешенного материала, используемый для дополнительной защиты или для разделения ярусов или слоев предметов при упаковке для перевозки.

Укладка на поддоны: Крепление и погрузка контейнеров на поддоны для отгрузки как единичного груза, как правило, для обработки с помощью механического оборудования.

Панель: Лицевая или боковая сторона коробки.

Картон: Одна из двух основных категорий продукции бумажной промышленности. Включает широкую классификацию материалов, изготовленных из целлюлозных волокон, в первую очередь древесной массы и переработанной бумаги, на бортовых машинах. Основные типы — тарный и картон.(Другой крупной товарной группой бумажной промышленности является бумага, включая бумагу для печати и письма, упаковочную бумагу, газетную бумагу и салфетки.)

Перегородка: Набор кусков гофрированного, твердого ДВП или ДСП, которые сцепляются при сборке с образованием ряда ячеек, в которые могут быть помещены изделия для перевозки.

Ply: Любой из нескольких слоев облицовочного картона или твердого ДВП.

Балл: Термин, используемый для описания толщины или толщины картона, где одна точка равна одной тысячной дюйма.

Сопротивление проколам: Сопротивление проколам комбинированного картона указывает на способность готового контейнера выдерживать внешние и внутренние точечные силы давления и защищать продукт во время грубого обращения. Этот метод используется для толстых двустенных и тройных стен в качестве альтернативы разрыву.

Стандартный контейнер с прорезями (RSC): Коробка, созданная из одного листа гофрированного картона. Лист имеет бороздки и прорези, чтобы можно было складывать.Откидные створки, выходящие из боковых и торцевых панелей, образуют верх и низ коробки. Две внешние створки составляют половину ширины контейнера, чтобы встречаться в центре коробки в сложенном состоянии. Направление канавок может быть перпендикулярно длине листа (обычно для RSC с открытием сверху) или параллельно длине листа (обычно для RSC с открытием торца).

Оценка или шкала: Отпечаток или складка на гофрированном или твердом ДВП, сделанный для расположения и облегчения складок.

Лист с рифлением и прорезями: Лист гофрированного картона с одной или несколькими линиями, прорезями или прорезями. Может быть дополнительно определен как заготовка коробки, часть коробки, лоток или обертка, деталь перегородки или деталь внутренней упаковки.

Шов: Стык, образованный любым свободным краем клапана или панели контейнера, где он упирается или опирается на другую часть контейнера и к которому он может быть прикреплен лентой, швами или клеем в процессе закрытия контейнера.

Установочные ящики: Ящики прямоугольной формы с запечатанными торцевыми клапанами, готовые к заполнению продуктом. Изделие, которое упаковывается к отправке в полностью собранном или смонтированном виде.

Лист: Прямоугольник из комбинированного картона, необрезанный или обрезанный, иногда с насечками на гофре, когда эта операция выполняется на гофроагрегате. Кроме того, прямоугольник любого из составляющих слоев тарного картона, бумаги или полотна картона при разматывании с рулона.

Прорезь: Разрез, сделанный в листе ДВП без удаления материала.

Оценка прорезей: Мелкие надрезы ножом, сделанные в заготовке коробки, позволяют сложить ее створки и стороны в транспортировочную коробку.

Промежуточный лист: Плоский лист материала, используемый в качестве основы для сборки, хранения и транспортировки товаров и материалов.

Прорезь: Широкий разрез или пара близко расположенных параллельных разрезов, включая удаление узкой полосы материала, сделанной в листе ДВП, обычно для формирования клапанов и обеспечения возможности складывания без выпуклостей, вызванных толщиной материала.Общая ширина составляет 1/4 дюйма (6 мм) и 3/8 дюйма (9 мм).

Прочность при штабелировании: Максимальная сжимающая нагрузка, которую контейнер может выдержать в течение заданного периода времени при заданных условиях окружающей среды / распределения без сбоев.

Прочность на растяжение: Указывает на устойчивость тарного картона к разрыву, когда он протягивается внутрь оборудования или сквозь него во время процессов обработки и печати.

Тубус: Лист комбинированных досок, надрезанных и сложенных до многосторонней формы с открытыми концами.Это может быть элемент коробчатого типа или элемент внутренней упаковки, обеспечивающий защиту и прочность на сжатие.

Единица: Большая группа упакованных или разобранных коробок, скрепленных лентой и / или пленкой для транспортировки.

Единичная партия: Груз, состоящий из нескольких предметов или контейнеров, связанных между собой натяжной лентой, пластиковой термоусадочной или стретч-пленкой.

Web: Сплошной лист картона или бумаги.

Заготовка для обертки: Лист гофрированного картона с прорезями и прорезями, который формируется в коробку путем складывания ее вокруг содержимого.Пользователь закрывает как клапан, так и швы.

СВЯЗАТЬСЯ

Руководство по гофрокоробам для новичков — Джеймстаунский контейнер

Только начали бизнес и вам нужна упаковка для вашего продукта? Хотите освежить свои знания об упаковке? Мы здесь, чтобы помочь. Как производитель гофроупаковки, мы несколько раз посещали этот квартал и слышали ряд вопросов об упаковке. Вот обзор всего, что вам нужно знать о гофрокоробах и о том, какой тип подходит именно вам.

Во-первых, давайте начнем с высокого уровня. Вы можете думать о своей упаковке как о картонной коробке, но картон и гофрированный картон — это не одно и то же. Картон — это прочная бумага, и на самом деле он , а не , используемый для прочных транспортных контейнеров. Хороший пример картонной коробки — коробка от хлопьев.

С другой стороны, гофрированный картон

— это гораздо более прочный картон, который состоит из двух основных компонентов: лайнера и материала. Футеровка — это плоский материал, который обычно находится на внешних поверхностях доски (но также может быть найден внутри некоторых более тяжелых комбинаций картона), и материал, который можно найти между облицовками.Материал создает дугообразную форму или «канавки» между вкладышами и вносит большой вклад в прочность доски. После того, как эти листы бумаги склеиваются, они образуют гофрированный картон, который затем превращается в структуру, способную выдержать длительные перевозки, удары и падения. (Во многих случаях ваша коробка с хлопьями не выдержит.) Когда вы отправляетесь заказывать упаковку, важно понимать разницу, потому что, скорее всего, вы не захотите отправлять свои продукты в картонной коробке.

Изучите основы гофроящиков, прежде чем приступить к работе с новой упаковкой

Теперь, когда вы знаете, что вам, вероятно, понадобится гофроящик, вам нужно выяснить, какой тип ящика вам понадобится. На создание гофрокороба влияет ряд факторов, и это одна из причин, почему они так легко настраиваются. Независимо от того, нужна ли вам коробка для зажигалки, чтобы сократить расходы на доставку, или коробка, сделанная из более толстого картона, чтобы обеспечить дополнительную защиту, для каждого продукта найдется свой стиль коробки.

Сначала вам нужно взглянуть на профили флейты. Наиболее распространенные флейты, используемые сегодня, — это A, B, C, E и F, причем A — самая большая. Размер канавки определяет толщину стенок гофрокороба, а также прочность при штабелировании. Канавка «А» была оригинальной рифленой канавкой и является самым толстым профилем канавки, который вы можете использовать. Толщина канавки A составляет примерно 5 мм, и она является отличным вариантом для продуктов, которым требуется немного больше амортизации или требуется дополнительная прочность для штабелирования.

Канавка

B была следующим профилем, который был разработан и изначально создавался для самонесущих продуктов, таких как консервы, для которых не требовалось, чтобы ящик выдерживал большую часть нагрузки.Канавка B имеет толщину примерно 3,2 мм и является очень популярным выбором для штампованных конструкций.

Канавка

C толщиной примерно 4 мм и наиболее часто используемая универсальная канавка на сегодняшний день. Хотя канавка C была создана после канавки B, это немного более толстая доска с 38 канавками на фут по сравнению с 47 канавками на фут в канавке B.

Последние разрабатываемые профили канавок — E и F 1,6 мм и 0,8 мм соответственно. Эти профили часто используются для розничной упаковки из-за их возможности печати, которая обеспечивает превосходную четкость изображения.

Следующий аспект, на который вам нужно обратить внимание, — это тип платы. Существует четыре типа картона, которые можно использовать для гофрокоробов. Чаще всего используются одностенные и двустенные. Вот описание каждого:

• Односторонний: один лист лайнера приклеен к одному листу гофрированного материала. Доска такого типа обычно продается в рулонах и может использоваться для обертывания продуктов для защиты или амортизации.
• Одностенная: один лист гофрированного материала приклеивается между двумя листами лайнера.Одностенные панели являются наиболее распространенным типом панелей на рынке, и их можно использовать для всего, от транспортных коробок до торговых дисплеев.
• Двустенные: два листа гофрированного материала приклеиваются между тремя листами лайнера. Эта доска обычно используется для более тяжелых продуктов или продуктов, для транспортировки которых требуется более прочная коробка.
• Triple-Wall: три листа гофрированного материала приклеиваются между четырьмя листами лайнера. Эта доска является самой прочной из всех стилей картона и часто используется для промышленных деталей или промышленных контейнеров.

После того, как вы узнаете, какой тип флютинга и доски вы хотите для своего бокса, вам нужно определить правильный сорт доски. Для этого вам нужно спросить себя: что важнее, чтобы мой ящик выдерживал давление штабелирования сверху вниз, не разрушаясь? Или есть повышенная устойчивость к проколам от внутренних и / или внешних факторов?

Гофрированный картон относится к категории Mullen и ECT. Хотя бывают ситуации, когда любой из них может быть успешно использован, у обоих есть разные приложения.Во-первых, это Edge Crush Test (ECT). ECT измеряет, сколько прочности при штабелировании или давления может выдержать ящик до того, как его раздавят. Как упоминалось ранее, профиль канавки играет большую роль в прочности укладки вашей доски. Значения ECT варьируются от одностенных 23ECT до трехслойных 120ECT. Чем выше число, тем выше прочность на сжатие. Доска ECT удобна, когда коробки будут складываться друг на друга, будь то на поддоне или на складской полке.

Другой вариант гофрокартона — Mullen.Значение Маллена определяется величиной давления, которое коробка может выдержать перед тем, как ее разорвать или проколоть. Вес футеровки доски составляет основную часть прочности на разрыв. Значения Mullen даны в виде трехзначного числа, например 200 #, и чем выше значение, тем прочнее доска.

Наконец, вы захотите выбрать, какой стиль коробки вы хотите. Есть несколько разных типов, и каждый из них имеет разные особенности, которые могут понадобиться вашему продукту:

Гофрированный картон — Служба транспортной информации

Информация о продукте

Название продукта

(* Комбинированная номенклатура ЕС / Гармонизированная система)

Описание продукта

Гофрированный картон состоит из одного или нескольких слоев рифленой бумаги, наклеенной на бумагу или картон. Различают одностенный и многослойный гофрированный картон:

Рисунок 1: Односторонний гофрированный картон состоит из одного слоя рифленой бумаги, наклеенной на бумагу или картон.
Рисунок 2: Одностенный гофрированный картон состоит из одного слоя рифленой бумаги, который наклеивается между двумя слоями бумаги или картона (также известного как двусторонний гофрированный картон).
Рисунок 3: Гофрированный картон с двойными стенками состоит из двух слоев рифленой бумаги, которые склеены одним слоем бумаги или картона без гофра, и каждая открытая внешняя поверхность покрыта одним слоем бумаги или картона.
Рисунок 4: Гофрированный картон с тремя стенками состоит из трех слоев рифленой бумаги, склеенных между собой двумя слоями бумаги или картона, и каждая внешняя поверхность которого аналогичным образом покрыта одним слоем бумаги или картона.

Качество / продолжительность хранения

Как видно из структуры различных типов гофрированного картона, они больше всего различаются по прочности, которая увеличивается с количеством слоев и / или качеством используемой бумаги.Прочность профнастила определяется тремя характеристиками:

Прочность разделена на классы, которые определены в стандарте DIN 55468.

Картонные коробки обычно изготавливаются из двустенного и одностенного гофрированного картона.Картонные коробки, изготовленные из высокопрочного гофрированного картона, обычно трехслойного (или сверхтяжелого) гофрированного картона, используются для транспортных операций, связанных с суровыми климатическими условиями и механическими нагрузками, а также с более тяжелыми грузами. Кроме того, гофрированный картон, изготовленный с использованием влагостойкого клея и бумаги, устойчивой во влажном состоянии, используется, в частности, для морского транспорта.

Использование по назначению

Гофрированный картон демонстрирует отличную прочность при низком базовом весе (175 г / м²). Он очень хорошо поглощает давление и ударные нагрузки, поэтому гофрированный картон используется в качестве материала для транспортных коробок и для набивки хрупких товаров.Даже детали тяжелых транспортных средств, такие как коробки передач, перевозятся в высокопрочных гофрированных картонных коробках со встроенным поддоном.

В начало

Упаковка

Гофрокартон транспортируется в рулонах (кольцевая упаковка с защитой кромок). Гофрированный картон, который уже был переработан в картонные коробки, транспортируется в плоском виде на поддонах, если они снабжены защитными краями и закреплены пластиковой лентой.

Вернуться к началу

Транспорт

Обозначения

Транспортные средства

Грузовые автомобили, корабли (специально для перевозки бумаги), железные дороги

Контейнерные перевозки

Транспортировка в стандартных контейнерах
при соблюдении нормативов влагосодержания товаров, упаковки и напольных покрытий.

Погрузочно-разгрузочные работы

Во время погрузочно-разгрузочных работ необходимо защищать груз от влаги (дождь, снег), так как существует риск потерь из-за набухания и разрыва отдельных слоев.

Неправильное обращение во время погрузки, разгрузки и хранения влечет за собой риск зацепиться. Как следствие, слои бумаги становятся непригодными для использования по глубине заедов. Затем их можно просто оторвать (разобрать) и использовать как макулатуру.

Неправильная обработка груза может привести к перекосу валков (овализации).Рулоны с заметной овальностью больше не могут использоваться для печати и должны быть перемотаны.

Погрузочно-разгрузочные работы с рулонами должны производиться только специальным погрузочно-разгрузочным оборудованием и вилочными автопогрузчиками с роликовыми зажимами.

Коэффициент загрузки

Требования к складскому пространству

Трюмы необходимо подметать абсолютно чистыми и гладкими, чтобы предотвратить любую возможность повреждения концов.Товар должен быть защищен от возможных протечек из гидравлических линий. Кроме того, трюмы необходимо защищать от попадания влаги.

Разделение

Упаковочная бумага

Крепление груза

Для обеспечения безопасной транспортировки груз должен быть размещен и закреплен в транспортном средстве таким образом, чтобы он не соскользнул или не сдвинулся во время транспортировки. Он не должен быть поврежден другими предметами или предметами груза.

Информацию о креплении груза см. Также в главе Торговля бумагой.
в Руководстве по креплению грузов GDV.

Вернуться к началу

Факторы риска и предотвращение потерь

RF Температура

Гофрированный картон требует определенной температуры, влажности / влажности и, возможно, условий вентиляции (SC VI) (климатические условия хранения)
.

Наиболее благоприятный температурный диапазон движения: 0–25 ° C [1]

Оптимальная температура движения: 20 ° C [1]

Во время погрузочно-разгрузочных работ температура ниже 0 ° C также допустима на непродолжительное время. Товар необходимо беречь от источников тепла.

Вернуться к началу

RF Влажность / влажность

Гофрированный картон требует определенной температуры, влажности / влажности и, возможно, условий вентиляции (SC VI) (климатические условия хранения)
.

Гофрированный картон должен быть защищен от любой влаги, такой как дождь, снег, конденсат, морская вода, очень высокий уровень относительной влажности или влажные поверхности штабеля. Оптимальная относительная влажность составляет 50% в тропическом климате и 65% в умеренном климате.

Поскольку гофрированный картон в основном изготавливается из растительных волокон, он гигроскопичен и имеет тенденцию к набуханию. Неправильное хранение или уход за грузом может привести к изменению размеров (набуханию), деформации (волнистости) и снижению прочности (разрыву). Это повреждение необратимо, так как сушка приводит к короблению из-за внутреннего напряжения и окрашиванию (сушильные кольца) или к разрыву / растрескиванию валков.

Потение груза особенно вероятно во время рейса из холодного климата в жаркий или во время разгрузки в тропических портах, если грузы не были достаточно прогреты во время рейса и подвергались воздействию горячего окружающего воздуха при открытии люковых крышек или дверей контейнеров. .

Рулоны гофрированного картона нельзя хранить в трюме вместе с другими товарами, выделяющими влагу.

Вернуться к началу

RF Ventilation

Гофрокартон требует определенной температуры, влажности / влажности и, возможно, условий вентиляции (SC VI) (климатические условия хранения)
.

Рекомендуемые условия вентиляции: скорость воздухообмена: 6 смен в час (проветривание), если точка росы наружного воздуха ниже точки росы удерживаемого воздуха.

В рейсах из холодного в жаркий климат (скандинавские порты, континентальные порты — тропические порты разгрузки в Африке, Азии) необходимо использовать все возможные возможности для утепления гофрированного картона, чтобы избежать пота груза.

Вернуться к началу

РФ Биотическая активность

Этот фактор риска не оказывает значительного влияния на транспортировку этого продукта.

Вернуться к началу

Газы РФ

Этот фактор риска не оказывает существенного влияния на транспортировку данного продукта.

Вернуться к началу

RF Самонагревание / самовозгорание

Гофрированный картон горюч, поэтому его следует защищать от летящих искр. Курение должно быть строго запрещено. Температура возгорания 258 ° C, температура возгорания 427 ° C. При штабелировании он имеет тенденцию к самовозгоранию при нагревании.

В отличие от CO ₂ , вода и пена вызывают значительные потери груза из-за смачивания и разбухания при использовании в качестве средств пожаротушения.

Вернуться к началу

RF Запах

Вернуться к началу

RF Загрязнение

Вернуться к началу

RF Механические воздействия

Гофрированный картон чувствителен к механическим воздействиям, таким как давление, удары и трение. Например, чрезмерное давление сжимает гофрированные слои, снижая прочность.

Вернуться к началу

Токсичность РФ / опасность для здоровья

Этот фактор риска не оказывает значительного влияния на транспортировку этого продукта.

Вернуться к началу

RF Усадка / недостача / кража

Этот фактор риска не оказывает существенного влияния на транспортировку этого продукта.

Вернуться к началу

РФ Заражение / болезни насекомыми

Этот фактор риска не оказывает существенного влияния на транспортировку этого продукта.

В начало

Виды гофрированного картона — Служба транспортной информации

Гофрированный картон состоит из одного или двух внешних слоев, канавок и, в случае многослойного гофрированного картона, из одного или нескольких промежуточных слоев. По количеству наружных / промежуточных слоев и канавок гофрированный картон классифицируется следующим образом:

Как видно из структуры различных типов гофрированного картона, они больше всего различаются по прочности, которая увеличивается с количеством слоев и / или качеством используемой бумаги.Прочность профнастила определяется тремя характеристиками:

Прочность разделена на классы, которые определены в стандарте DIN 55468.

Картонные коробки обычно изготавливаются из двустенного и одностенного гофрированного картона.Картонные коробки, изготовленные из высокопрочного гофрированного картона, обычно трехслойного (или сверхтяжелого) гофрированного картона, используются для транспортных операций, связанных с суровыми климатическими условиями и механическими нагрузками, а также с более тяжелыми грузами. Кроме того, гофрированный картон, изготовленный с использованием влагостойкого клея и бумаги, устойчивой во влажном состоянии, используется, в частности, для морского транспорта. Марки гофрированного картона по прочности во влажном состоянии маркируются следующим знаком качества:

При изготовлении картонных коробок важно, чтобы канавки на торцах и боковых стенках располагались вертикально, чтобы они могли выдерживать максимально возможное давление при штабелировании.Напротив, если канавки расположены горизонтально, они имеют очень низкую жесткость и могут быть очень легко раздавлены (см. Рисунок 6).

Combinepdf | Переработка | Отходы

Вы читаете бесплатный превью

Страницы с 10 по 14 не показаны при предварительном просмотре.

Вы читаете бесплатный превью

Страницы с 26 по 72 не показаны в этом предварительном просмотре.

Вы читаете бесплатный превью

Страницы с 92 по 115 не показаны при предварительном просмотре.

Вы читаете бесплатный превью

Страницы с 124 по 130 не показаны в этом предварительном просмотре.

Вы читаете бесплатный превью

Страницы с 134 по 136 не показаны в этом предварительном просмотре.

Вы читаете бесплатный превью

Страницы с 145 по 158 не показаны в этом предварительном просмотре.

Вы читаете бесплатный превью

Страницы с 164 по 167 не показаны в этом предварительном просмотре.

Вы читаете бесплатный превью

Страницы с 179 по 181 не показаны при предварительном просмотре.

Вы читаете бесплатный превью

Страницы с 194 по 212 не показаны при предварительном просмотре.

Вы читаете бесплатный превью

Страницы с 219 по 242 не показаны в этом предварительном просмотре.