Последовательность установки пластиковых окон: Процесс установки пластиковых окон | oknakomforta.ru

Как правильно устанавливать пластиковые окна. Инструкция с фото и видео. -Блог

Подробная инструкция по монтажу Для монтажа окон применяйте набор герметизирующих материалов РОБИБАНД НОВИЧЕК

Содержание Скрыть

1. Определяемся со сроками
2. «Семь раз отмерь, один раз отрежь»
3. Демонтируем старое окно
4. Подготовка профиля к монтажу
5. Анкера или пластины?
6. «Сажаем» профиль в оконный проем
7. Монтируем отлив окна и заделываем монтажные швы
8. Устанавливаем стеклопакеты и створки окна
9. Устанавливаем подоконник

Пластиковые окна уже давно перестали быть обязательными атрибутами так называемого евроремонта и элементом демонстрации финансовых возможностей. Сейчас окна из ПВХ и многокамерных стеклопакетов – насущная необходимость, особенно для шумных городов или холодного климата. Однако установка таких окон – дело довольно хлопотное. Малейшие недочеты могут привести к тому, что свои прямые функции – защищать от сквозняков, шума и пыли – таким рамам будет просто не под силу. Но если вы готовы скрупулезно следовать всем правилам установки пластиковых окон и уверены в своих силах – этот материал для вас.

Определяемся со сроками

Если есть возможность выбирать время установки окон – лучше заняться этим процессом в достаточно теплое время года, желательно в период с мая по сентябрь. Однако бывает и так, что, по разным причинам, необходимо установить окна – например, при переезде в новую квартиру – и в более холодное время. Правило при этом одно: температура воздуха должна быть не ниже -5 градусов по Цельсию, а все монтажные работы должны производиться в сухую погоду. Однако не стоит заниматься новыми окнами и в сильную жару – последствия такой установки могут быть непредсказуемыми.

«Семь раз отмерь, один раз отрежь»

Итак, вы все-таки решили установить новые красивые окна самостоятельно. В таком случае перед заказом рам и стеклопакетов самое главное – абсолютно точно произвести все замеры, чтобы результат вас не разочаровал, а радовал долгие годы.

Для этого необходимо тщательно измерить оконный проем, куда планируется поставить новое окно, изнутри – его ширину от основания стены, а не от уже имеющихся откосов. Если таковые имеются, то их перед замерами требуется демонтировать. Затем замеряем высоту оконного проема, при этом необходимо учесть, какой у вас в доме подоконник. Если есть возможность его убрать – высота учитывается от основания плиты, на которую предполагается поставить окно. Следующий параметр – это глубина проема. Эти замеры так же должны быть произведены с учетом наличия демонтируемых элементов вроде старой штукатурки, реек и планок старого окна. Таким образом, мы завершили внутренние замеры.

С внешними размерами оконного проема тоже необходимо быть предельно внимательными. Здесь мы имеем дело с теми же параметрами – шириной, высотой и глубиной. При этом вновь нужно учесть наличие демонтируемых частей вроде старой штукатурки, цемента или окантовки низа оконного проема.

При проведении замеров следует учесть, что окно под воздействием температурных колебаний может сужаться и расширяться. Для этого необходимо оставить в оконном проеме соответствующее пространство, минимальный размер которого строго определен.

Так, для окон размерами до 1,2 м достаточно отступа в 15 мм, для окон до 2,2 м – 20 мм, а для окон размером до 3 м – 25 мм.

Не забудьте, что окно не полностью «садится» в оконный проем, а заходит в него лишь на несколько сантиметров. Иными словами, необходимо не менее 4 см расстояния между краями стеклопакета и самой створки, для того, чтобы можно было сделать откосы. Таким образом, заказывать окна имеет смысл лишь после того, как будут произведены все замеры с учетом оконной окантовки и учтены все детали. Не забудьте о фурнитуре и всех необходимых элементах – ручке, москитной сетке, крепления для нее, отлив и подоконник.

Демонтируем старое окно

Демонтаж старого окна – дело хлопотное и достаточно грязное, поскольку пыли будет немало. Поэтому стоит как минимум накрыть пленкой все находящиеся в комнате предметы интерьера. Однако наилучший вариант – если помещение полностью освобождено от мебели, особенно мягкой.

Для демонтажа старого окна вам понадобится зубило, молоток, монтировка, ножовка или электролобзик. Зубило и молоток вполне можно заменить перфоратором. В первую очередь избавляемся от старой форточки либо той створки окна, которая меньше всего по размеру. Затем снимаем большую створку. После этого наступает черед внутренней перегородки между створками – ее необходимо распилить, а затем вынуть из рамы. Далее «разбираем» нижнюю часть старой рамы – также при помощи ножовки или лобзика, а затем демонтируем остальные части окна.

После того, как старую раму демонтировали, необходимо выровнять поверхности, где будет размещаться новое окно. Для этого перфоратором или зубилом и молотком нужно отколоть все неровности, а для того, чтобы можно было установить новый подоконник – этими же инструментами необходимо подготовить по проемам будущего окна бороздки.

Теперь нужно подготовиться к относительно «чистому» процессу установки нового окна. Для этого полностью освобождаем оконный проем от мусора и пыли. Осыпающиеся поверхности проема необходимо обработать укрепляющими грунтовками.

Особое внимание следует уделить тем местам, куда будут приклеиваться герметизирующие ленты для обеспечения их надежной фиксации. Для этого могут применяться специальные грунтовки (праймеры).

Подготовка профиля к монтажу

Прежде чем установить новое окно, необходимо его разобрать: снять створки и изъять стеклопакеты из глухих частей окна. Поскольку с внешней стороны оконный профиль оклеен защитной пленкой, перед монтажом обязательно нужно избавиться от нее. Необходимо также сразу зафиксировать крепления для москитной сетки, а сливные отверстия закрыть декоративными заглушками.

Немаловажный этап при подготовке оконного профиля к установке – это соблюдение требований по защите монтажного шва или монтаж окон по ГОСТ. В российском климате с высокими перепадами температур даже при самом аккуратном монтаже и использовании окон проблемой может стать появление конденсата, а затем и грибка на стенах, прилегающих к оконному проему. Во избежание этой неприятности рекомендуется использовать пароизоляционные и гидроизоляционные паропроницаемые ленты. На этом этапе, перед установкой оконной коробки в проем, на внутреннею часть четверти проема или на профиль коробки, в место его примыкания к четверти, необходимо наклеить ПСУЛ (паропроницаемая саморасширяющаяся уплотнительная лента).

Это позволит обеспечить герметичное примыкание профиля к оконному проему. Для обеспечения герметизации шва изнутри помещения, в соответствии с рекомендациями производителя, к профилю приклеиваются пароизоляционные ленты. Для герметизации примыканий доборных элементов, расширительного и подставочного профиля рекомендуется использовать саморасширяющуюся ленту.

Анкера или пластины?

Один из основных моментов, с которым вам следует определиться до начала монтажа нового окна – это способ крепления. Возможно, вы предпочтете «посадить» оконный профиль на анкера, либо на монтажные пластины. Каждый из этих способов имеет свои особенности, а потому для правильного выбора необходимо учесть ряд нюансов вашего помещения, и в первую очередь, материал, из которого сделаны стены.

Если оконный проем – в кирпичной или панельной стене, то разницы, какой вид крепления использовать, практически нет. Но вам однозначно стоит выбрать крепление на монтажные пластины, если вы ставите окна в здании из газобетона или пеноблоков.

К слову, это и самый простой способ крепления, с которым справятся даже непрофессионалы. При этом у вас совершенно точно не произойдет размергетизация стеклопакетов, а вы сэкономите изрядное количество времени. Однако недостаток все же есть – окно на монтажных пластинах может несколько «дрожать» из-за не совсем плотного прилегания скрепляемых элементов друг к другу. Поскольку монтажные пластины крепятся к профилю, а не сквозь него, как в случае с анкерами, когда в профиле делаются отверстия.

Тем не менее, у другого способа крепления – на анкера – есть более существенный недостаток. В случае использования этого метода велика угроза разгерметизации камер нового окна, поскольку профиль просверливают насквозь. Таким образом, баланс температур внутри камер стеклопакета – от самой холодной со стороны улицы до наиболее теплой изнутри помещения может нарушиться.

Более того, крепление на анкера требует определенного профессионализма от установщика, поскольку малейшие неточности при сверлении профиля могут привести к появлению зазоров, неполному закрыванию створок окна и так далее. Однако такое крепление, выполненное с соблюдением всех правил, более прочное и гарантирует отсутствие вибрации при сильном ветре. Более того, вероятность проседания нового окна практически равна нулю.

При необходимости можно использовать оба способа крепления, но все зависит в первую очередь от материала стены, в которой проделан оконный проем. В любом случае, первый крепеж должен быть расположен на расстоянии 12-15 см от внутреннего угла профиля. А все последующие размещаются на расстоянии 60-70 см друг от друга. При этом на каждой стороне профиля необходимо сделать не менее трех креплений. Расположение элементов крепления зависят от типа профиля, размера и цвета оконной коробки и регламентируются требованиями ГОСТ 30971-2012.

«Сажаем» профиль в оконный проем

Перед началом этого этапа работ необходимо добиться выравнивания плоскостей по всем сторонам оконного проема – по ним будем выставлять профиль. Проще всего проверить поверхности при помощи уровня. Для того, чтобы профиль идеально «сел» в проем, нужно вставить его и выровнять по вертикали, подкладывая снизу полимерные монтажные клинья или антисептированные бруски из древесины твердых пород. Такую регулировку проводим строго от верхней части оконного проема.

Только после того, как вы убедитесь в ровной посадке окна в проеме, стоит приступать к его финальной фиксации.

Если вы крепите профиль на монтажные пластины, то начните фиксировать первую из них для начала одним дупель-гвоздем. Второй дупель-гвоздь можно пускать в ход только после того, как вы убедитесь при помощи уровня в том, что профиль «сидит» абсолютно ровно.

Если же вы предпочли работать с анкерами, то после того, как просверлите в стене отверстия, не спешите затягивать вкрученные через отверстия в профиле крепления. Сперва убедитесь в том, что окно «посажено» ровно. И даже если в этом плане все нормально, то затягивать анкера следует очень медленно, следя за тем, чтобы профиль не повело, и его геометрия не нарушилась.

В обоих случаях фиксирующие в оконном проеме профиль деревянные клинья стоит вынимать лишь после окончательной его фиксации креплениями. Причем первыми вынимаем клинья сверху, а затем и с боков окна. Нижние же должны остаться под профилем, поскольку они по сути являются его основанием.

Монтируем отлив окна и заделываем монтажные швы

На этом этапе работ понадобится все те же паронепроницаемая лента и саморезы, а также добавляется монтажная пена. Вновь самое главное – правильные замеры будущего отлива, подгонку производим с помощью ножниц по металлу. Гидроизоляционную паропроницаемую ленту необходимо наклеить на нижней части профиля – она будет защищать шов между окном и стеной снизу под отливом. Для шумоизоляции отлива, к нижней его части приклеивается бутиловая лена или в виде подпорки между отливом и нижней частью проема по внешней кромке устанавливают ленту ПСУЛ. С профилем он должен быть соединен саморезами, предварительно отлив нужно «посадить» в соответствующие пазы окна.

Для заделки монтажных швов следует использовать специальную монтажную пену для установки окон, с минимальным вторичным расширением, чтобы избежать возможной деформации оконной коробки в процессе ее полимеризации. Сперва обрабатываем шов между стеной и профилем с левой стороны, затем с правой. Завершаем обработку швов по верху и низу окна. Предварительно поверхность стены нужно немного увлажнить. Через несколько минут, когда пена расширилась и начался процесс ее полимеризации, поверх неё на стену наклеиваем вторую часть защитной пароизоляционной ленты по всему периметру окна.

Устанавливаем стеклопакеты и створки окна

Приступаем к одному из финальных этапов монтажа. Для начала необходимо снять защитную пленку с внутренней стороны окна. Затем при помощи специальных подкладок устанавливаем стеклопакет, следя за тем, чтобы он ровно размещался в проеме. Зафиксировать стеклопакет можно, используя фиксирующие планки, забитые в пазы окна. Для этого удобно использовать прорезиненный молоток.

Только потом устанавливаем створку окна на навесы. А после закрепления ручки необходимо произвести регулировку створки как по горизонтали, так и по вертикали. И лишь после этого при необходимости устанавливаем москитную сетку.

Устанавливаем подоконник

От этого этапа во многом зависит, насколько хорошо будет выглядеть ваша работа и насколько удобно вам будет использовать ваше новое окно. При этом подоконник не должен полностью изолировать теплый воздух от батареи от собственно окна.

Готовим «подушку» для подоконника – размещаем деревянные бруски длиной не менее 10 см, которые и будут для него основой. Следует учесть, что подоконник должен быть максимально плотно прижат к окну снизу, при этом угол наклона в сторону помещения не должен превышать 5 градусов.

Очень важно перед тем, как обработать подоконник снизу монтажной пеной, проверить, насколько хорошо он держится на своем месте. Если вы все сделали правильно, то необходимости применять какие-либо дополнительные способы крепления просто не будет. А для временной фиксации его в оконном проеме, на время высыхания монтажной пены, можете поставить на подоконник груз, например, пятилитровые баллоны с водой.

Как правильно устанавливать пластиковые окна. Инструкция с фото и видео. -Блог

Подробная инструкция по монтажу Для монтажа окон применяйте набор герметизирующих материалов РОБИБАНД НОВИЧЕК

Содержание Скрыть

1. Определяемся со сроками
2. «Семь раз отмерь, один раз отрежь»
3. Демонтируем старое окно
4. Подготовка профиля к монтажу
5. Анкера или пластины?
6. «Сажаем» профиль в оконный проем
7. Монтируем отлив окна и заделываем монтажные швы
8. Устанавливаем стеклопакеты и створки окна
9. Устанавливаем подоконник

Пластиковые окна уже давно перестали быть обязательными атрибутами так называемого евроремонта и элементом демонстрации финансовых возможностей. Сейчас окна из ПВХ и многокамерных стеклопакетов – насущная необходимость, особенно для шумных городов или холодного климата. Однако установка таких окон – дело довольно хлопотное. Малейшие недочеты могут привести к тому, что свои прямые функции – защищать от сквозняков, шума и пыли – таким рамам будет просто не под силу. Но если вы готовы скрупулезно следовать всем правилам установки пластиковых окон и уверены в своих силах – этот материал для вас.

Определяемся со сроками

Если есть возможность выбирать время установки окон – лучше заняться этим процессом в достаточно теплое время года, желательно в период с мая по сентябрь. Однако бывает и так, что, по разным причинам, необходимо установить окна – например, при переезде в новую квартиру – и в более холодное время. Правило при этом одно: температура воздуха должна быть не ниже -5 градусов по Цельсию, а все монтажные работы должны производиться в сухую погоду. Однако не стоит заниматься новыми окнами и в сильную жару – последствия такой установки могут быть непредсказуемыми.

«Семь раз отмерь, один раз отрежь»

Итак, вы все-таки решили установить новые красивые окна самостоятельно. В таком случае перед заказом рам и стеклопакетов самое главное – абсолютно точно произвести все замеры, чтобы результат вас не разочаровал, а радовал долгие годы.

Для этого необходимо тщательно измерить оконный проем, куда планируется поставить новое окно, изнутри – его ширину от основания стены, а не от уже имеющихся откосов. Если таковые имеются, то их перед замерами требуется демонтировать. Затем замеряем высоту оконного проема, при этом необходимо учесть, какой у вас в доме подоконник. Если есть возможность его убрать – высота учитывается от основания плиты, на которую предполагается поставить окно. Следующий параметр – это глубина проема. Эти замеры так же должны быть произведены с учетом наличия демонтируемых элементов вроде старой штукатурки, реек и планок старого окна. Таким образом, мы завершили внутренние замеры.

С внешними размерами оконного проема тоже необходимо быть предельно внимательными. Здесь мы имеем дело с теми же параметрами – шириной, высотой и глубиной. При этом вновь нужно учесть наличие демонтируемых частей вроде старой штукатурки, цемента или окантовки низа оконного проема.

При проведении замеров следует учесть, что окно под воздействием температурных колебаний может сужаться и расширяться. Для этого необходимо оставить в оконном проеме соответствующее пространство, минимальный размер которого строго определен.

Так, для окон размерами до 1,2 м достаточно отступа в 15 мм, для окон до 2,2 м – 20 мм, а для окон размером до 3 м – 25 мм.

Не забудьте, что окно не полностью «садится» в оконный проем, а заходит в него лишь на несколько сантиметров. Иными словами, необходимо не менее 4 см расстояния между краями стеклопакета и самой створки, для того, чтобы можно было сделать откосы. Таким образом, заказывать окна имеет смысл лишь после того, как будут произведены все замеры с учетом оконной окантовки и учтены все детали. Не забудьте о фурнитуре и всех необходимых элементах – ручке, москитной сетке, крепления для нее, отлив и подоконник.

Демонтируем старое окно

Демонтаж старого окна – дело хлопотное и достаточно грязное, поскольку пыли будет немало. Поэтому стоит как минимум накрыть пленкой все находящиеся в комнате предметы интерьера. Однако наилучший вариант – если помещение полностью освобождено от мебели, особенно мягкой.

Для демонтажа старого окна вам понадобится зубило, молоток, монтировка, ножовка или электролобзик. Зубило и молоток вполне можно заменить перфоратором. В первую очередь избавляемся от старой форточки либо той створки окна, которая меньше всего по размеру. Затем снимаем большую створку. После этого наступает черед внутренней перегородки между створками – ее необходимо распилить, а затем вынуть из рамы. Далее «разбираем» нижнюю часть старой рамы – также при помощи ножовки или лобзика, а затем демонтируем остальные части окна.

После того, как старую раму демонтировали, необходимо выровнять поверхности, где будет размещаться новое окно. Для этого перфоратором или зубилом и молотком нужно отколоть все неровности, а для того, чтобы можно было установить новый подоконник – этими же инструментами необходимо подготовить по проемам будущего окна бороздки.

Теперь нужно подготовиться к относительно «чистому» процессу установки нового окна. Для этого полностью освобождаем оконный проем от мусора и пыли. Осыпающиеся поверхности проема необходимо обработать укрепляющими грунтовками.

Особое внимание следует уделить тем местам, куда будут приклеиваться герметизирующие ленты для обеспечения их надежной фиксации. Для этого могут применяться специальные грунтовки (праймеры).

Подготовка профиля к монтажу

Прежде чем установить новое окно, необходимо его разобрать: снять створки и изъять стеклопакеты из глухих частей окна. Поскольку с внешней стороны оконный профиль оклеен защитной пленкой, перед монтажом обязательно нужно избавиться от нее. Необходимо также сразу зафиксировать крепления для москитной сетки, а сливные отверстия закрыть декоративными заглушками.

Немаловажный этап при подготовке оконного профиля к установке – это соблюдение требований по защите монтажного шва или монтаж окон по ГОСТ. В российском климате с высокими перепадами температур даже при самом аккуратном монтаже и использовании окон проблемой может стать появление конденсата, а затем и грибка на стенах, прилегающих к оконному проему. Во избежание этой неприятности рекомендуется использовать пароизоляционные и гидроизоляционные паропроницаемые ленты. На этом этапе, перед установкой оконной коробки в проем, на внутреннею часть четверти проема или на профиль коробки, в место его примыкания к четверти, необходимо наклеить ПСУЛ (паропроницаемая саморасширяющаяся уплотнительная лента).

Это позволит обеспечить герметичное примыкание профиля к оконному проему. Для обеспечения герметизации шва изнутри помещения, в соответствии с рекомендациями производителя, к профилю приклеиваются пароизоляционные ленты. Для герметизации примыканий доборных элементов, расширительного и подставочного профиля рекомендуется использовать саморасширяющуюся ленту.

Анкера или пластины?

Один из основных моментов, с которым вам следует определиться до начала монтажа нового окна – это способ крепления. Возможно, вы предпочтете «посадить» оконный профиль на анкера, либо на монтажные пластины. Каждый из этих способов имеет свои особенности, а потому для правильного выбора необходимо учесть ряд нюансов вашего помещения, и в первую очередь, материал, из которого сделаны стены.

Если оконный проем – в кирпичной или панельной стене, то разницы, какой вид крепления использовать, практически нет. Но вам однозначно стоит выбрать крепление на монтажные пластины, если вы ставите окна в здании из газобетона или пеноблоков.

К слову, это и самый простой способ крепления, с которым справятся даже непрофессионалы. При этом у вас совершенно точно не произойдет размергетизация стеклопакетов, а вы сэкономите изрядное количество времени. Однако недостаток все же есть – окно на монтажных пластинах может несколько «дрожать» из-за не совсем плотного прилегания скрепляемых элементов друг к другу. Поскольку монтажные пластины крепятся к профилю, а не сквозь него, как в случае с анкерами, когда в профиле делаются отверстия.

Тем не менее, у другого способа крепления – на анкера – есть более существенный недостаток. В случае использования этого метода велика угроза разгерметизации камер нового окна, поскольку профиль просверливают насквозь. Таким образом, баланс температур внутри камер стеклопакета – от самой холодной со стороны улицы до наиболее теплой изнутри помещения может нарушиться.

Более того, крепление на анкера требует определенного профессионализма от установщика, поскольку малейшие неточности при сверлении профиля могут привести к появлению зазоров, неполному закрыванию створок окна и так далее. Однако такое крепление, выполненное с соблюдением всех правил, более прочное и гарантирует отсутствие вибрации при сильном ветре. Более того, вероятность проседания нового окна практически равна нулю.

При необходимости можно использовать оба способа крепления, но все зависит в первую очередь от материала стены, в которой проделан оконный проем. В любом случае, первый крепеж должен быть расположен на расстоянии 12-15 см от внутреннего угла профиля. А все последующие размещаются на расстоянии 60-70 см друг от друга. При этом на каждой стороне профиля необходимо сделать не менее трех креплений. Расположение элементов крепления зависят от типа профиля, размера и цвета оконной коробки и регламентируются требованиями ГОСТ 30971-2012.

«Сажаем» профиль в оконный проем

Перед началом этого этапа работ необходимо добиться выравнивания плоскостей по всем сторонам оконного проема – по ним будем выставлять профиль. Проще всего проверить поверхности при помощи уровня. Для того, чтобы профиль идеально «сел» в проем, нужно вставить его и выровнять по вертикали, подкладывая снизу полимерные монтажные клинья или антисептированные бруски из древесины твердых пород. Такую регулировку проводим строго от верхней части оконного проема.

Только после того, как вы убедитесь в ровной посадке окна в проеме, стоит приступать к его финальной фиксации.

Если вы крепите профиль на монтажные пластины, то начните фиксировать первую из них для начала одним дупель-гвоздем. Второй дупель-гвоздь можно пускать в ход только после того, как вы убедитесь при помощи уровня в том, что профиль «сидит» абсолютно ровно.

Если же вы предпочли работать с анкерами, то после того, как просверлите в стене отверстия, не спешите затягивать вкрученные через отверстия в профиле крепления. Сперва убедитесь в том, что окно «посажено» ровно. И даже если в этом плане все нормально, то затягивать анкера следует очень медленно, следя за тем, чтобы профиль не повело, и его геометрия не нарушилась.

В обоих случаях фиксирующие в оконном проеме профиль деревянные клинья стоит вынимать лишь после окончательной его фиксации креплениями. Причем первыми вынимаем клинья сверху, а затем и с боков окна. Нижние же должны остаться под профилем, поскольку они по сути являются его основанием.

Монтируем отлив окна и заделываем монтажные швы

На этом этапе работ понадобится все те же паронепроницаемая лента и саморезы, а также добавляется монтажная пена. Вновь самое главное – правильные замеры будущего отлива, подгонку производим с помощью ножниц по металлу. Гидроизоляционную паропроницаемую ленту необходимо наклеить на нижней части профиля – она будет защищать шов между окном и стеной снизу под отливом. Для шумоизоляции отлива, к нижней его части приклеивается бутиловая лена или в виде подпорки между отливом и нижней частью проема по внешней кромке устанавливают ленту ПСУЛ. С профилем он должен быть соединен саморезами, предварительно отлив нужно «посадить» в соответствующие пазы окна.

Для заделки монтажных швов следует использовать специальную монтажную пену для установки окон, с минимальным вторичным расширением, чтобы избежать возможной деформации оконной коробки в процессе ее полимеризации. Сперва обрабатываем шов между стеной и профилем с левой стороны, затем с правой. Завершаем обработку швов по верху и низу окна. Предварительно поверхность стены нужно немного увлажнить. Через несколько минут, когда пена расширилась и начался процесс ее полимеризации, поверх неё на стену наклеиваем вторую часть защитной пароизоляционной ленты по всему периметру окна.

Устанавливаем стеклопакеты и створки окна

Приступаем к одному из финальных этапов монтажа. Для начала необходимо снять защитную пленку с внутренней стороны окна. Затем при помощи специальных подкладок устанавливаем стеклопакет, следя за тем, чтобы он ровно размещался в проеме. Зафиксировать стеклопакет можно, используя фиксирующие планки, забитые в пазы окна. Для этого удобно использовать прорезиненный молоток.

Только потом устанавливаем створку окна на навесы. А после закрепления ручки необходимо произвести регулировку створки как по горизонтали, так и по вертикали. И лишь после этого при необходимости устанавливаем москитную сетку.

Устанавливаем подоконник

От этого этапа во многом зависит, насколько хорошо будет выглядеть ваша работа и насколько удобно вам будет использовать ваше новое окно. При этом подоконник не должен полностью изолировать теплый воздух от батареи от собственно окна.

Готовим «подушку» для подоконника – размещаем деревянные бруски длиной не менее 10 см, которые и будут для него основой. Следует учесть, что подоконник должен быть максимально плотно прижат к окну снизу, при этом угол наклона в сторону помещения не должен превышать 5 градусов.

Очень важно перед тем, как обработать подоконник снизу монтажной пеной, проверить, насколько хорошо он держится на своем месте. Если вы все сделали правильно, то необходимости применять какие-либо дополнительные способы крепления просто не будет. А для временной фиксации его в оконном проеме, на время высыхания монтажной пены, можете поставить на подоконник груз, например, пятилитровые баллоны с водой.

Монтаж окон новостроек | Pella

Перейти к содержимому

Узнайте у наших опытных специалистов, как установить окна Pella в новой конструкции или в случае полного удаления сайдинга или отделки.

Выберите тип рамы

Инструкции по установке гребенчатого оребрения

Установка новой конструкции после наложения строительной обмотки для окон с гвоздеобразным оребрением

Окно устанавливается на несущей стене с обшивкой после того, как строительная пленка установлена ​​на место. Затем он прикрепляется с помощью гвоздей и соединяется со строительной пленкой с помощью гидроизоляционной ленты.

Инструкции

Смотреть видео

Установка новой конструкции перед монтажом обертывания окон с гвоздями

Окно устанавливается на несущей стене с обшивкой или без нее до того, как будет уложена обертка здания. Затем он прикрепляется с помощью гвоздей и соединяется со строительной пленкой с помощью гидроизоляционной ленты.

Инструкции

Смотреть видео

Новая строительная установка с водоотталкивающей обшивкой для гвоздей Fin Windows

Окно или дверь устанавливаются на несущей стене с водонепроницаемой обшивкой. Затем он прикрепляется с помощью гвоздей и герметизируется на водонепроницаемой оболочке.

Инструкции

Смотреть видео

Установка новой конструкции в кирпичную конструкцию для окон с гвоздями

Окно или дверь устанавливается на бетонную или каменную стену с помощью деревянной распорки. Затем он прикрепляется с помощью гвоздя и приклеивается к деревянному кольцу.

Инструкции

Смотреть видео

Установка новой конструкции с гвоздевым гребнем над сплошной внешней изоляцией толщиной 1 1/2–2 дюйма с использованием опорных кронштейнов с грубым отверстием. (подана заявка на патент)

Окно устанавливается на стену со сплошными наружными изоляционными панелями. Затем он поддерживается с помощью опорных кронштейнов в каждом месте прокладки, прикрепленных с помощью ребра гвоздя, установленного поверх внешней жесткой изоляции, к водонепроницаемому барьеру.

Инструкции

Полная замена рамы после удаления кирпичной формы или облицовки или обрезки сайдинга для гвоздя Windows

Существующее окно или дверь и деревянная кирпичная лепнина или отделка удаляются. Новое окно или дверь с гвоздевым гребнем герметизируют и прикрепляют к стене в проеме, оставшемся после удаления существующей кирпичной формы и окна или двери. Затем внешняя отделка используется для покрытия ребра гвоздя.

Инструкции

Смотреть видео

Кладочная конструкция для окон с блочной рамой

Окно устанавливается на бетонную или каменную стену. Затем он прикрепляется с помощью винтов через раму или зажимы и приклеивается к внешнему кирпичу, сайдингу или штукатурке.

Инструкции

Смотреть видео

Установка новой конструкции после обертывания эркера или арочного окна

Окно или дверь устанавливаются на несущей стене с обшивкой после того, как обертка здания будет на месте. Затем он крепится к стене и соединяется со строительной пленкой с помощью гидроизоляционной ленты.

Инструкции

Облицовка наружной угловой ниши/дужки с изголовьем и доской сиденья

Английский

Испанский

Оделенного наружного лука без головы и доски сидений

Английский

Испанский

ОБЛОЖЕНИЯ Внешний квадратный квадратный бух Садовое окно

Английский

Испанский

ThermaStar от Pella® и Encompass от Pella® Double-Hung and Cosment Bay

Английский

Испанский

ThermaStar от Pella и Encompass от Pella Bow без изголовья и сиденья

Английский

Испанский

Установка в новой конструкции в кирпичной конструкции для окон с кирпичной опалубкой

. Затем он прикрепляется с помощью рамных винтов или зажимов и прикрепляется к деревянной опоре с помощью формы для кирпича.

Инструкции

Смотреть видео

Новая конструкция Монтаж в каменной кладке для окон заподлицо с фланцем

Окно или дверь устанавливается в бетонную или каменную стену с помощью деревянной распорки. Затем он прикрепляется с помощью рамных винтов или зажимов и герметизируется к деревянной опоре с помощью фланца заподлицо. Полезные ресурсы

Центр поддержки

contact_support

Центр поддержки

Свяжитесь с нами, если у вас есть вопросы об окнах, дверях патио или входных дверях.

Руководства по установке

build

Руководства по установке

Все необходимое для вашего типа конструкции в одном пакете.

Гарантия на продукт

описание

Гарантия на продукт

Всегда читайте гарантию Pella перед покупкой или установкой продукта Pella®.

Правильная установка и перепрошивка Windows

Учитывая тот факт, что окна создают большие дыры в наружной части дома, я всегда поражаюсь, когда вижу, как много строителей в нашем районе не устанавливают их правильно . За девять лет, что я занимаюсь строительством и ремонтом домов, я видел окна, которые не были интегрированы с герметиком, неправильно залитые установки и даже окна без уплотнителя вообще. Неправильная установка не только влияет на долговечность и гарантию окон, но также подвергает полость стены воздействию влаги.

Как и любые строители, я и моя команда хотим использовать эффективные методы, которые не будут негативно влиять на качество нашей работы. Для нас это означает использование прагматичного подхода к установке окон с учетом наихудших сценариев и долгосрочной долговечности.

Вода скрывается за всем сайдингом, поэтому следующая линия защиты – это остекление окон нереалистичные ожидания относительно эффективности сайдинга в удержании влаги из полости стены. Чего многие установщики окон не понимают, так это того, что независимо от того, насколько хорошо установлен сайдинг, влага проникает между ним и пленкой.

Когда влага попадает на слой, скользкий, как домашняя пленка, происходит логичная вещь: она сползает по стене. Как только эта влага достигает окна, она легко проникает в грубое отверстие даже через самые крошечные отверстия. Влага, просачивающаяся в полость стены, вызывает рост плесени. Плесень вредна как для материалов, так и для людей. Вот почему мы делаем все возможное, чтобы вода не вытекала из окна, интегрируя ее в домашнюю пленку.

Прочтите руководство по установке от производителя окон

Большинство производителей окон осознают катастрофические последствия неправильной установки их продукции для дома, включая значительные потери энергии. Вот почему они предоставляют подробные инструкции по установке своих продуктов. Соблюдение этих инструкций помогает сохранить полость стены сухой и выполняет гарантию производителя окна.

Хотя на фотографиях моя бригада устанавливает металлопластиковые окна со встроенными кромками, изложенные здесь шаги дают представление об основных элементах, которые можно найти в инструкциях по установке большинства производителей. Они обращаются к формированию водонепроницаемый поддон для подоконника , подкладывая окно, чтобы оно работало должным образом, и прошивая фланцы для отвода воды. Эти шаги также получат баллы LEED.

Мы подсчитали, что наш подход к подоконникам и окладам увеличивает время установки каждого окна примерно на 10 минут и в среднем на 15 долларов США на материалы для каждого окна с двойными подвесами. Это относительно дешевая страховка для таких крупных инвестиций.

Что делать, если рекомендации противоречат друг другу

В наши дни каждый производитель упаковочных материалов, гидроизоляционных лент и окон имеет определенный набор инструкций по установке, которым необходимо следовать для соблюдения гарантии на каждый соответствующий продукт. Так что же делать, когда они противоречат друг другу?

Мы следуем совету главного редактора Майка Гертина и используем самый строгий протокол. Например, если производитель окон не показывает подробностей обшивки, мы следуем инструкциям по ленте или упаковочной пленке. Если в одном наборе инструкций требуется простая сковорода с плоским подоконником, а в другом — сковорода с наклоном, создайте сковороду с наклоном. Маловероятно, что кто-то будет утверждать, что вы не следовали инструкциям, делая больше, чем требуется.

Если вы сомневаетесь, следуйте инструкциям производителя окна. Международный жилищный кодекс (R613.1) требует, чтобы окна «устанавливались и прошивались в соответствии с инструкциями производителя». Если когда-нибудь возникнет проблема, вы сделали то, что требовалось строительными нормами.

---

Подготовка чернового проема с помощью обшивки и обшивки поддона

Большинство строителей перед установкой окна делают X-образный надрез в обшивке и закрепляют получившиеся выступы в проеме. Но если завернуть верхний язычок в отверстие, вода попадет за верхний фланец окна. Вместо этого отрежьте верхний язычок, который закрывает верхнюю полку окна после установки окна. Затем добавьте поддон, чтобы собрать и слить любую попадающую воду.

Мы изготавливаем гидроизоляцию на месте с помощью сайдинга со скошенной кромкой и самоклеящейся гидроизоляционной ленты с использованием 9-дюймовой ленты Typar. широкий Облицовка Flex для обшивки стен размером 2×6, потому что она позволяет сформировать бесшовный поддон, повторяющий контуры подоконника. Также доступны другие марки и ширины.

Верхний язычок складывается вверх, а не внутрь

Сначала обрежьте жатку, затем по центру.	Сделайте горизонтальный разрез и два разреза под углом к ​​подоконнику.

Скрепите язычки скобами, затем отрежьте верхний язычок.	Поднимите верхний язычок и закрепите его скотчем.

Облицовка поддона, изготовленная на месте

Скошенный сайдинг создает наклонный подоконник. После обшивки проема мы прибиваем кусок сайдинга вдоль чернового подоконника с помощью 13⁄4 дюйма. кровельные гвозди. Обязательно прибавляйте толщину сайдинга к высоте окна при обрамлении чернового проема. Далее идет самоклеящаяся мигающая лента. В холодную погоду мы наносим аэрозольный клей (также называемый «грунтовкой») для улучшения адгезии ленты. Лента Flashing Flex, которую мы здесь используем, требует клея 3M Super 77. Мы протягиваем изоленту плотно к внутренней части проема и на 10 дюймов вверх по каждой шпильке триммера, затем складываем оставшуюся часть поверх обертки. Иногда мы скрепляем углы ленты, чтобы они не двигались.

Готовая облицовка поддонов

Фото продукта Кристы С. Дёрфлер

Для нас изготовление поддонов на месте является эффективным и экономичным. Но есть и готовые системы гидроизоляции поддонов, такие как Dow Weathermate Sill Pan, показанный здесь ( www.dow.com ; 5 долларов США). Это может быть экономичным вариантом, если у вас не так много окон для установки. Они бывают разных размеров, чтобы соответствовать ширине проема.

---

Замазка, прокладка и гвоздь. Окно на месте

После того, как готово отверстие, пришло время установить окно. Большинство производителей требуют, чтобы боковые и верхние фланцы были загерметизированы по периметру чернового отверстия. Они иллюстрируют добавление герметика к фланцу, но вместо этого мы предпочитаем добавлять его к зданию, чтобы он не попадал нам на руки, когда мы вставляем окно. Несмотря на это, убедитесь, что вокруг фланца есть хорошее уплотнение. Полностью заколотите окно до того, как герметик высохнет.

Дно остается чистым. Нанесите полоску герметика шириной 1/2 дюйма по бокам и сверху отверстия, но не герметизируйте дно. Герметичный нижний фланец может улавливать воду в поддоне. Чтобы соответствовать гарантиям большинства производителей окон, обязательно используйте силиконовый герметик для окон и дверей, который имеет рейтинг ASTM C-920 на этикетке.

Затем отцентрируйте окно в черновом проеме так, чтобы с каждой стороны косяка оставалось ровное пространство для прокладок, и проверьте уровень подоконника. Если подоконник не выровнен, вставьте прокладки под одну или обе боковые стойки и в центр подоконника, чтобы обеспечить ему надлежащую поддержку. При установке более широких многокамерных окон (двойных, тройных) установите прокладки под боковыми косяками каждого окна и в центре каждого окна.

Прибейте только нижний фланец. Убедитесь, что подоконник выровнен, затем прибейте нижний фланец через каждые 8 ​​дюймов с помощью 2-дюймовых гвоздей. кровельные гвозди. Мы используем пневматический гвоздезабивной пистолет на окнах с металлическими фланцами. Воздействие пистолета для гвоздей может легко расколоть винил, особенно в холодную погоду. Вбивайте гвозди вручную или используйте оцинкованные шурупы с полукруглой головкой при работе с окнами с виниловыми фланцами.

Отвес косяка. Снимите диагональные измерения с углов косяка, чтобы выровнять их, и отвесьте косяк, при необходимости подогнув верхние углы. Затем удерживайте окно на месте, прибивая только два угла верхней полки снаружи. Вставьте прокладки и забейте 2 дюйма. финишные гвозди, чтобы выправить боковой косяк.

Проверьте работу окна, затем прибейте фланец. Когда прибиты только верхние углы и несколько отделочных гвоздей в боковых косяках, можно легко внести необходимые коррективы, чтобы улучшить работу окна. Как только окно заработает должным образом, прибейте остальные верхние и боковые фланцы через каждые 4–6 дюймов.	Устранение сквозняков с помощью монтажной пены. Вместо того, чтобы набивать изоляцию из стекловолокна вокруг окна, нанесите распыляемую пену с низким коэффициентом расширения для лучшей герметизации. Защитный стержень можно использовать для заполнения пространства в глубоких стенах перед нанесением монтажной пены.

---

Lap The Tape The Tape Shingle Style

Самоклеящиеся гидроизоляционные ленты обычно делятся на два типа: асфальтовые и на основе бутила. Лента на битумной основе может повредить некоторые типы винила, поэтому перед ее использованием проверьте характеристики окна. С бутиловой лентой легче работать. Он не имеет агрессивной начальной липкости, но его липкость со временем увеличивается. Когда это возможно, мы используем ленты, изготовленные производителем домашней одежды, которую мы используем, потому что продукты предназначены для совместной работы.

Дополнительная защита подголовника. Верхний косяк является наиболее уязвимой частью окна, поэтому эти окна поставляются с каплеуловителем, который добавляет слой защиты. Аналогичный колпачок можно сделать с помощью ленты для гидроизоляции и алюминиевой катушки.

Боковые стороны длинные. Проложите гидроизоляционную ленту на расстоянии от 4 до 5 дюймов за верхнюю и нижнюю полки. Убедитесь, что верхние части боковых частей остаются на расстоянии не менее 1 дюйма от верхней части головной части, чтобы головная часть имела хорошее, непрерывное соединение с обшивкой. Для окон со встроенными фланцами, как те, которые мы устанавливаем здесь, плотно прижмите ленту к косяку.

Обклейте верх скотчем. Намотайте ленту на верхний фланец так, чтобы она проходила за боковые части на 2–3 дюйма. После того, как верхняя часть будет установлена ​​на место, отогните язычок для обертывания. Обклейте нижнюю часть клапана и углы скотчем. Оставьте нижний фланец без ленты. Теперь окно готово к обшивке и сайдингу.

 

---

Механические фланцы требуют особого внимания

Не все окна с фланцами сделаны одинаково. Окна, показанные в этой статье, имеют встроенный фланец для гвоздей, что означает, что фланец является частью внешней облицовки окна. Цельные фланцы — это хорошая конструкция, потому что в них нет швов или стыков, через которые могла бы просачиваться вода. Шарнирные (фото слева)) и нешарнирные (фото справа) механические фланцы также встречаются на виниловых и металлопластиковых окнах. Хотя эти стили фланцев не уступают цельным фланцам, у них есть несколько уязвимых мест, которые требуют особого внимания во время установки. Механические фланцы иногда также называют прикладными фланцами. — Майк Гертин

Шарнирный

Без шарнира

Шарнирный

Механические фланцы входят в пазы вокруг оконного косяка. Они опираются на ребристую канавку, чтобы оставаться в канавке. Шлиц и узкая прокладка работают вместе, чтобы не допустить проникновения воды. Фланцы шарнирного типа поставляются согнутыми к раме, что оставляет незавершенными углы. Производители поставляют металлические или пластиковые уголки, которые нужно приклеивать и заделывать после навешивания окна. Фланцы нешарнирного типа перекрываются, образуя угол фланца. Одно из преимуществ механических фланцев заключается в том, что если они повреждаются во время установки, их легко заменить. Вы устанавливаете их, постукивая деревянным блоком вдоль внутренней вкладки. Недостатком является то, что они могут отсоединиться после установки по разным причинам (например, установщик сайдинга толкает или ударяет косяк, или кто-то наступает на подоконник до того, как он будет установлен на место).

Чтобы уменьшить вероятность протечек окон, я удостоверяюсь, что все, кто работает рядом с ними, знают о местах повреждения. Я также прокладываю прокладки по периметру оконного косяка через каждые 6 дюймов и вкручиваю косяк и прокладки в раму. Наконец, (1.) Я накладываю гидроизоляционную ленту примерно на 1⁄4 дюйма на боковые косяки, а затем на фланец и обертку. У верхней части окна, (2.) . Я прокладываю ленту поверх косяка и вниз по лицевой стороне окна на 1/8–1/4 дюйма. Затем я устанавливаю металлический колпачок на ленту для гидроизоляции (3.) , чтобы скрыть ленту.

1. Лента для мигания внахлест

2. Наденьте ленту на косяк

3. Установите металлическую планку крышки

Дополнительные сведения об окнах:

Конструкция и установка капельной крышки  – К низкой капельной крышке следует относиться более серьезно, чтобы предотвратить утечки и гниение.

Перепрошивка для старой Windows – Как добиться хорошей герметичности старых окон без фланца?

Серия герметичных окон: Варианты отливов для подоконников – Предварительно сформированные или изготовленные на месте отливы для отводов воды отводятся туда, где она не гниет: подоконники под окнами или полы под дверями.