Правила монтажа металлочерепица: Правильная технология монтажа металлочерепицы. Только полезная информация!

инструкция, видео, схема, правила монтажа металлочерепицы

Вопрос о том, как правильно уложить металлочерепицу, задает себе большинство застройщиков, решивших выбрать при строительстве дома данный практичный, современный и долговечный материал. В данной статье будет рассказано о том, как производится монтаж металлочерепицы – инструкция расскажет обо всех тонкостях и нюансах выполнения данной работы. 

В статье также рассказано об устройстве кровельного пирога, необходимых при возведении крыши материалах, инструментах и многом другом.

Использованная в статье схема «металлочерепица – монтаж – инструкция» может оказаться полезной как для застройщиков, так и для самих строителей как при строительстве дома, так и при выполнении таких работ, как возведение навеса из металлочерепицы.

Технология монтажа

Прежде чем приступать к монтажу металлочерепицы, можно посмотреть или скачать в сети Интернет видео – монтаж металлочерепицы, но первым делом рассмотрим схему и основные принципы устройства так называемого кровельного пирога под металлочерепицу.

Такое название связано с большим количеством слоев, каждый из которых выполняет определенную функцию.

При условии правильного подбора материалов, а также выполнения расчета и монтажа, именно данная конструкция позволяет сделать кровлю из металлочерепицы наиболее надежной и долговечной.

Вне зависимости от того, как будет применяться инструкция – монтаж металлочерепица планируется выполнять собственноручно или с приглашением наемных рабочих, следует осознавать, что кровля является довольно сложной конструкцией, при строительстве которой важно четко следовать рекомендациям производителей по монтажу покрытия из металлочерепицы, а также – всем строительным правилам и нормативам.

Еще раз напомним, что рекомендуется просмотреть видео – монтаж металлочерепицы, а весь процесс непосредственно монтажа следует постоянно держать под контролем, поскольку некачественное выполнение работ может выявиться не сразу, а в процессе эксплуатации.

Например, некачественная укладка гидро- и пароизоляции может привести к скапливанию конденсата, снижению качеств теплоизоляции и гниению деревянных конструкционных элементов.

Важно: надежная и долговечная крыша может быть построена только с полным соблюдением всех правил, которые включает в себя инструкция: монтаж металлочерепицы.

Схема монтажа

Схема монтажа:

1. Система стропил;
2. Контррейки;
3. Гидроизоляционная пленка;
4. Бруски вертикальной обрешетки;
5. Стартовый брус горизонтальной обрешетки;
6. Бруски горизонтальной обрешетки;
7. Обрешетка дополнительная;
8. Ветровая доска;
9. Кронштейн для желоба;
10. Карнизная планка;
11. Металлочерепица;
12. Кровельный конек;
13. Коньковый уплотнитель;
14. Слуховое окно;
15. Материал теплоизоляции;
16. Пароизоляционный материал;
17. Подшивка мансарды.

На рисунке приведена схема монтажа металлочерепицы, в соответствии с которой и выполняются работы, описанные ниже.

Но сначала следует разобраться, при помощи каких инструментов будет производиться монтаж покрытия.

Инструменты и оборудование

Данная инструкция: металлочерепица – монтаж описывает процесс монтажа металлочерепицы на примере марки «Монтеррей» и аналогичных ей, монтаж прочих марок в целом выполняется по тому же принципу, отличительные особенности будут рассмотрены в конце статьи.

Для выполнения работ потребуются следующие инструменты и материалы:

• Инструмент для нарезания листов металлочерепицы;
• Шуруповерт, желательно на аккумуляторах;
• Средних размеров молоток;
• Правило или ровная длинная рейка;
• Маркер. 

Инструменты для нарезки листов

Для того, чтобы нарезать листы, производители советуют использовать следующие инструменты:

1. Ножницы ручные или электрические по металлу;
2. Ножовка или сабельная электрическая пила с необходимыми полотнами;
3. Просечные электрические ножницы;
4. Электрический лобзик;
5. Дисковая пила с зубьями из победита.

После того, как нарезка листов завершена, следует удалить различные опилки, которые, ржавея, могут привести к повреждению полимерного покрытия металлочерепицы.

Важно: при нарезке листов металлочерепицы не следует использовать инструмент с абразивными режущими кругами, такой как болгарку.

В этом случае воздействие высоких температур приведет к разрушению цинкового и полимерного покрытия материала, что вызовет впоследствии коррозионный процесс, в результате которого на крыше будут появляться ржавые подтеки.

Инструкция по монтажу

1. Диагонали скатов

   Шаг стропил для металлочерепицы обычно выбирают от 550 до 900 мм. При этом следует учитывать, что если плиты теплоизоляционного материала уже закуплены, то шаг стропил выбирается в соответствии с их шириной, поскольку теплоизоляционный материал вставляется именно в промежутки между стропилами.
   Для изготовления стропил обычно используют брусья сечением 50х150 мм. После монтажа стропил следует произвести контрольные измерения скатов, а для проверки плоскости и прямоугольности крыши измеряются их диагонали.
   При этом допустимы небольшие (не превышающие 10 мм) отклонения, которые впоследствии закрываются при помощи доборных элементов.

2. Угол наклона

   При выполнении работ по монтажу металлочерепицы инструкция также включает в себя следующее требование: углы наклона скатов не должны быть меньше 14°.

3. Длину листов определяют при помощи основного размера – длины ската, который измеряется от карниза до конька, учитывая свес карниза, составляющий как минимум 40 мм.
   В случае если длина ската превышает 6 м, листы разбиваются на несколько кусков, которые впоследствии укладываются с нахлестом, составляющим для металлочерепицы около 150 миллиметров.

Полезно: несмотря на то, что укладка длинных листов снижает количество стыков, сам процесс монтажа значительно сложнее, чем укладка более коротких листов с перехлестом.

3. Схема изоляции

   Суточные перепады температур могут вызвать появление конденсата на нижних поверхностях металлочерепицы.
   Кроме того, пары влаги могут проникать в холодное пространство под кровлей с теплым воздухом из внутренних помещений, что вызывает увлажнение слоя теплоизоляционного материала и ухудшение его теплотехнических характеристик. Результатом этого является:

• Промерзание крыши;
• Образование на металлочерепице наледи;
• Гниение обрешетки и стропил;
• Разрушение отделки внутренних помещений.

Во избежание перечисленных неприятных последствий правила монтажа металлочерепицы рекомендуют использовать теплоизоляционный материал необходимой толщины.

Кроме того, при монтаже металлочерепицы следует в обязательном порядке выполнять защиту материала утеплителя со стороны металлочерепицы – с помощью гидроизоляционной пленки, со стороны внутренних помещений – пароизоляционной пленкой.

Удаление влажных паров из пространства под кровлей обеспечивается созданием естественной вентиляции, представляющей собой свободное перемещение воздушных масс от карнизов к коньку кровли.

Для этого между гидроизоляционной пленкой и металлочерепицей с помощью обрешетки следует оставить зазор, составляющий примерно 40 мм. При подшивании свесов карнизов на них следует оставить щели, а также освободить специальные отверстия в резиновом уплотнителе на коньке.

4. Гидроизоляция

   Гидроизоляция раскатывается по стропилам в горизонтальном направлении, начиная с карниза. Провисание при этом составляет примерно 20 мм, а нахлест между соседними полотнами – около 150 мм.
   Пленки марок «Ютакон» или «Ютафол» располагаются той стороной наружу, на которой по краю имеется цветная полоса, переворачивать пленку при этом нельзя.
   Строительный рынок сегодня предлагает широкий ассортимент разнообразных пленок, особенности применения которых желательно уточнять у менеджера при покупке.

5. Монтаж утеплителя

   После того, как гидроизоляционный материал уложен, можно приступать к одновременной укладке снаружи покрытия кровли и теплоизоляционного материала изнутри.
   Плиты теплоизоляционного материала укладываются между стропил, при этом до гидроизоляции следует оставлять зазор, составляющий как минимум 20 мм во избежание утери свойств пленки.

Полезно: в случае пленок «Ютавек» и «Тайвек» теплоизоляция может укладываться без зазора.

6. Укладка пароизоляции

   По внутренним поверхностям стропил при помощи степлера крепится пароизоляция (рекомендуется «Ютафол-Н» марки «Сильвер» или 110).
   Полотна укладываются внахлест, после чего герметично соединяются при помощи клейкой ленты.
   После завершения данных работ можно приступать к внутренней облицовке в случае мансардного этажа.

7. Обрешетка

   Обрешетка выполняется из брусьев или досок обрезных, обработанных антисептическими препаратами. Рекомендованное сечение брусьев составляет 50х50 мм, досок – 100х32 мм.
   Монтаж обрешетки выполняется в несколько этапов:

   • На стропилах поверх пленки гидроизоляции прибиваются брусья, спадающие от конька до карниза. На данные брусья крепят доски обрешетки;
   • Первая от карниза доска обрешетки должна быть толще остальных приблизительно на 10-15 мм. Далее необходимо соблюдать правильное расстояние между досками;
   • В случае металлочерепицы «Монтеррей» инструкция по монтажу: металлочерепица предписывает устанавливать вторую доску с отступом от нижнего края первой в 300 мм (измерение производится от середины второй прибиваемой доски), для металлочерепицы «Макси» данное расстояние составляет 350 мм;
   • Расстояния между осями досок обрешетки, прибиваемых в дальнейшем, составляют для разных марок металлочерепицы: для «Монтеррей» и «Супермонтеррей» — 350 мм, для «Макси» — 400 мм.

   Важно: в случае, если шаг стропил превышает 1000 мм, для обрешетки следует использовать доски большей толщины.

   • Сплошная обрешетка выполняется в таких местах, как ендовы, дымоходы, периметр слуховых и мансардных окон. С обеих сторон конька прибиваются дополнительно две обрезные доски, при этом торцевые планки поднимаются на высоту профиля металлочерепицы над обрешеткой рядовой.

   Монтаж металлочерепицы. Ендова

8. Прежде чем будет укладываться металлочерепица – инструкция предусматривает крепления нижней планки ендовы с помощью саморезов к сплошной обрешетке по внутреннему стыку скатов.
   При необходимости стыкования планок делают перехлест, составляющий 100-150 мм. Далее производят разметку и, в случае необходимости, подрезание листов металлочерепицы.
   Монтаж металлочерепицы производится снизу вверх (см. рис.). Верхний стык листов довольно редко имеет привлекательный внешний вид, поэтому поверх него устанавливают декоративный элемент, например – верхняя планка ендовы.

   Важно: самым слабым местом кровли являются узлы примыканий. Во избежание впоследствии ремонта кровли их устройство инструкция: металлочерепица требует выполнять с особой тщательностью.

9. Фартук

   Герметичное примыкание металлочерепичной кровли к стенам на скатах и дымоходам осуществляется при помощи внутреннего фартука, изготовляемого с использованием нижних планок примыкания:

   • Планка прикладывается к стенке трубы, после чего ее верхний край отмечается на кирпиче;
   • С помощью болгарки по проведенной линии пробивается штроба, после выполнения которой следует убрать пыль и промыть данный участок водой;
   • Установку внутреннего фартука начинают на той стенке трубы, которая расположена в нижней части ската, то есть со стороны карниза. Планка по месту подрезается, устанавливается и крепится при помощи саморезов;
   • Аналогично выполняется монтаж фартука со всех оставшихся сторон трубы;
   • При необходимости стыкования планок выполняется нахлест, составляющий примерно 150 мм. Край фартука, заводимый в штробу, следует обработать силиконовым герметиком, желательно бесцветным;
   • Далее в пространство под нижней кромкой внутреннего фартука заводится галстук – плоский лист, обеспечивающий сток воды. Галстук может быть направлен либо в ендову, либо вниз до самого карнизы. По краям галстука с помощью молотка и плоскогубцев выполняют бортик;
   • Листы металлочерепицы монтируются поверх галстука и фартука;
   • После укладки кровельного покрытия вокруг трубы дымохода начинают изготовление и монтаж наружного фартука, изготавливаемого с помощью верхних планок примыкания;
   • Верхние планки устанавливаются аналогично нижним, но верхняя кромка не заводится в штробу, а крепится напрямую к стене.

   Важно: при перемещении по металлочерепичной кровле следует соблюдать все необходимые меры безопасности.

   Металлочерепица: инструкция по монтажу предписывает одевать удобную и мягкую нескользящую обувь и наступать только в прогибы волны. Кроме того, следует пользоваться поясом монтажника и страховочным фалом.

   10. Держатель желоба

       Держатели желобов крепят на нижнюю доску обрешетки. Способ и шаг крепления выбирается в соответствии с типом применяемой водосточной системы, поэтому рекомендуется прочитать инструкцию, прилагаемую к ней.
       При монтаже следует отдельно проследить за тем, чтобы край желоба водостока располагался на 25-30 мм ниже края металлочерепицы.
       Это позволяет сохранить целостность желоба во время лавинообразного схода снежных масс.

   11. Желоба водосточной системы могут быть прямоугольными или круглыми. Рассмотрим оба случая:

   • Прямоугольный желоб

     В случае прямоугольного сечения водосточной системы желоб может быть просто вставлен и закреплен в держатели.
     При этом карнизную планку крепят к обрешетке так, чтобы ее нижний край перекрывал кромку желоба. Гидроизоляционную пленку выводят над планкой карниза, обеспечивая стекание конденсата.

   • Круглый желоб

     Если желоб имеет круглое сечение, его задняя кромка заводится в расположенный на держателе фиксирующий выступ.
     Карнизную планку устанавливают вышеописанным способом, аналогично выводя подкровельную пленку над планкой карниза.

   12. В случае наличия на крыше мансардных окон их количество, позволяющее обеспечить комфортное освещение мансардного помещения, рассчитывается на основании соотношения полезной остекляемой плошай к общей площади помещения.

       Окна мансарды

       Рекомендуемое значение составляет 1:8-1:12, т.е. при площади мансарды в 100 м² суммарная площадь окон должна составлять около 10 м².
       Окна мансарды рекомендуется устраивать на высоте около 90-100 см от пола. Кроме того, следует учитывать, что одно большое окно дает меньше света, чем два небольших, расположенных на определенном расстоянии друг от друга.

   13. Укладка листов

       Переходим наконец к тому, как монтировать металлочерепицу:

   • Первый лист выравнивается вдоль торца крыши и крепится в верхней части с помощью одного самореза.
     При этом возле карниза следует сделать вынос (металлочерепичный козырек) около 40 мм. Второй лист укладывается с нахлестом первого при монтаже справа налево, либо его край заводится под первый лист в случае монтажа слева направо.
   • Крепление листов между собой осуществляется при помощи саморезов в верхней точке перехлеста, при этом они не должны быть прикручены к обрешетке под металлочерепицу – следует обеспечить возможность свободного движения листов относительно удерживающего первый лист самореза в коньковой части.
   • Укладка третьего листа выполняется аналогично второму, после чего скрепленные между собой листы выравнивают параллельно карниза.
     В случае, если необходимо состыковать листы по длине, следует соблюдать порядок их укладки, показанный на рисунке Б.

   Важно: в случае наличия защитной пленки на металлочерепице, перед монтажом следует обязательно удалить ее.

   14. Расположение саморезов

       Нижняя часть листа крепится саморезами в подошве волны листа с шагом через одну волну. Все последующие ряды саморезов располагаются в шахматном порядке, чередуясь также через волну.
       Крепление боковых нахлестов листов выполняется на каждом гребне при помощи саморезов.
       Инструкция монтажа металлочерепицы предусматривает расход 6-8 саморезов на один м² кровельного покрытия.

   Важно: приобретая металлочерепицу, необходимо выяснить условия гарантии на материал.

   Многими производителями гарантия на металлочерепицу предоставляется только с условием использования определенной марки саморезов, поэтому саморезы рекомендуется приобретать у поставщика вместе с самим материалом.

   15. Торцевая планка

       Торцевые планки устанавливаются на торцах крыши, нахлест при этом составляет 50 мм.
       Планки крепятся саморезами с шагом 55-60 см, длина саморезов, используемых в верхней части, составляет 80 мм, в боковой – 28 мм.  Планки в случае необходимости подрезаются.

   16. Планка конька

       Планки конька бывают плоские и круглые. Круглая планка конька устанавливается, начиная с крепления с помощью заклепок или саморезов по ее торцам конусных или плоских заглушек, форма которых выбирается в зависимости от формы кровли.
       В случае плоской планки заглушки не требуются.

    

   17. Уплотнитель

       Под коньком также укладывается фигурный уплотнитель, для чего сначала освобождают отверстия вентиляции.
       Поверх уложенного уплотнителя устанавливается круглый или плоский конек, крепление которого осуществляется через одну волну металлочерепицы.
       Отдельные панели конька монтируются с нахлестом в 100 мм.

   18. Выход антенны

       Перед тем, как устанавливать выход для антенны, его верхняя часть срезается, оставляя диаметр, приблизительно на 20% меньший размера антенной стойки.
       Выход одевается на стойку, после чего с помощью киянки его основанию придаются контуры крыши.
       Стыки выхода антенны промазывают силиконовым герметиком, после чего при помощи саморезов крепят полученную конструкцию к крыше.

   19. Вентиляция

       При монтаже вентиляционных элементов первым делом в металлочерепице вычерчивается и прорезается по шаблону отверстие.
       Далее на проходной элемент наносят силикон, после чего крепят конструкцию к металлочерепице при помощи саморезов.
       Вентиляционный выход вставляют в проходной элемент, выравнивают вертикально с помощью уровня и также крепят саморезами.
       Для соединения вытяжки и внутридомового воздуховода используется гофрированная труба, пропускаемая через пирог кровли, после чего проход герметизируют при помощи клейкой ленты.

   20. Для установки лестниц используются кронштейны в количестве 4 штук на 1 секцию.
       Они одеваются на стойки лестницы и фиксируются при помощи болтов М8х40.
       Крепление кронштейнов к поверхности крыши производится в прогибах волн с помощью болтов Ш8х60, а места их примыкания герметизируются.
       По длине кровельного ската лестница набирается секциями, самая верхняя из которых крепится к брусу конька специальными кронштейнами.

       Крепление лестницы

   21. Монтаж ограждений

       Вертикальная решетка ограждения, обеспечивающая безопасность при выполнении обслуживания кровли, устанавливается на сплошную обрешетку на уровне карнизов.
       Опоры ограждений устанавливаются в прогибы волн металлочерепицы, кронштейны крепятся к опорному брусу при помощи оцинкованных шурупов М8х60 с использованием резиновой прокладки.
       Расстояние между опорами должно составлять приблизительно 900 мм. Опоры регулируются относительно наклона крыши и фиксируются, после чего на них навешивается само ограждения.
       В точках сопряжений опор и секций ограждения сверлят отверстия (в нижней перекладине 12 мм, в верхней – 12 мм).
       Через данные отверстия производится соединение опор с секциями при помощи соответствующих болтов. После завершения монтажа следует герметизировать все точки соединений.

   22. Переходной мостик

       Для обслуживания антенн, дымоходов и прочих элементов на кровле обустраиваются переходные мостики, для установки которых также заранее выполняется сплошная обрешетка.
       Крепление опорных кронштейнов мостика выполняется аналогично ограждению кровли, наклон регулируется путем подбора отверстий в крепежных кронштейнах.
       Фиксация осуществляется при помощи болтов М8х20, расположенных по два с каждой стороны платформы.

   23. Снегозадержатель

       Трубчатые снегозадержатели монтируются для защиты от лавинообразных сходов снежного покрова с крыши, обрешетка при этом также выполняется сплошная.
       Кронштейны крепятся с шагом около 100 см, установка концевых кронштейнов выполняется примерно в 50 см от конца снегозадержателя.
       Снегозадержатель также должен быть удален на 35 см от карниза кровли. В случае длины ската, превышающей 8 м, устанавливают промежуточный ряд снегозадержателей.

   Важно: при наличии мансардных окон над ними необходимо также установить снегозадержатели.

Монтаж других видов металлочерепицы

Выше была рассмотрена общая процедура возведения металлочерепичной кровли, рассмотрим основные нюансы при монтаже отдельных видов материала.

Разные типы металлочерепицы

На рисунке видно, что шаг обрешетки при монтаже металлочерепицы марки «Каскад» отличается от шага для марок «Элит» и «Монтеррей». Данные отличия обусловлены различиями размеров профиля материала.

Крепление металлочерепицы марки «Андалузия»

При монтаже металлочерепицы марки «Андалузия», которая имеет Z-образный замок, также следует учитывать свои нюансы. В замковой части данной марки имеется перфорация, упрощающая позиционирование листа на крыше и его крепление.

При этом крепеж получается скрытым, что позволяет сделать места стыков листов практически незаметными.

При приобретении металлочерепицы следует выяснить различные тонкости о конкретном виде материала, а при выполнении монтажа важно соблюдать правила и требования, описанные в данной инструкции. Это позволит построить надежную и долговечную металлочерепичную кровлю.

Виды металлочерепицы для крыши. Правила монтажа

К основным достоинствам металлочерепицы принято относить ее привлекательность, долговечность, стойкость к различным внешним негативным воздействиям и большое разнообразие на рынке. Существуют разные виды металлочерепицы. Среди них для любого объекта можно подобрать подходящий отделочный материал, способный удовлетворить самые высокие требования владельца объекта.

Виды металлочерепицы — особенности материалов

Представленную на полках строительных магазинов металлочерепицу можно классифицировать по разным параметрам. Чаще всего выделяют 3 вида отделочных материалов по используемым в производстве расходникам. Металлочерепица может быть изготовлена из:

1. Стального листа. В качестве основы выступает оцинкованная сталь толщиной 0,45-0,55 мм. Некоторые производители используют стальные листы толщиной до 0,6 мм. Цинковое покрытие обеспечивает отделке прекрасную защиту от негативных внешних воздействий, устойчивость к коррозийным процессам. Сверху цинковый слой покрывается полимерами.
2. Алюминиевого листа. Одно из основных достоинств алюминия заключается в его стойкости к коррозии. Материал не ржавеет, потому ему не требуется дополнительная защита. Однако при производстве все равно используются специальные покрытия, обеспечивающие отделочному материалу повышенные характеристики прочности и долговечности. Алюминиевая металлочерепица также характеризуется небольшим весом, потому создает минимальную нагрузку на стропильную систему. Стоит дороже стальной черепицы.
3. Медного листа. Главное достоинство медной металлочерепицы заключается в ее эстетичности, она выглядит очень привлекательно и благородно. Материал идеально подходит для строительства больших зданий в классическом стиле. Из-за высокой стоимости применяется крайне редко.

Наиболее распространенной и часто используемой в строительстве является стандартная металлочерепица, изготавливаемая из стали. Она представляет собой многослойную конструкцию. В центре металлочерепицы располагается стальной лист, покрытый с обеих сторон слоем цинка. Поверх цинкового слоя располагается слой пассивации, затем идет грунтовка и внешнее покрытие.

Цинк, грунтовка и пассивация выполняют защитные функции, они позволяют полностью исключить появление ржавчины на металлическом листе в процессе эксплуатации. Коррозия не появляется на металлочерепице, несмотря на то, что крыша подвергается внешним влияниям: осадки, ветер, солнечные лучи и т. д.

В качестве внешней облицовки конструкции используется защитная краска. Она придает изделию максимально благопристойный вид, делает облицовку более привлекательной, украшает дом.

Для защиты стали при производстве металлочерепицы используется цинкование разных классов:

1. I класс. Наиболее надежный класс, при котором вес цинкового покрытия может достигать 275 г/м². Такую металлочерепицу можно использовать в любых, даже самых сложных условиях, к примеру в населенных пунктах на морских побережьях. Для еще большего повышения защиты в цинк при цинковании добавляют до 5% алюминия. Такая облицовка может использоваться на протяжении максимально длительного времени – до 50 лет.
2. II класс. Вес цинкового покрытия достигает 140 г/м². Надежная металлочерепица, способная своими характеристиками удовлетворить требования большинства покупателей. Примерный срок службы составляет 25 лет.
3. III класс. Самая тонкая цинковая защита, вес которой составляет 100 г/м². Обладает небольшим сроком эксплуатации – до 10 лет. Для строительства жилых объектов использовать не рекомендуется.

Устройство крыши из металлочерепицы

Кровля всегда представляет собой сложную, многослойную конструкцию, которая состоит из разных материалов, необходимых для обеспечения надежной защиты внутренних помещений от внешних влияний. Чаще всего, конструкция крыши под монтаж металлической черепицы включает в себя следующие элементы:

1. Внутренняя обшивка. Материал, которым укрывается кровля для последующего монтажа металлочерепицы.
2. Пароизоляция. Слой, обеспечивающий конструкции способность «дышать».
3. Теплоизоляция. Утеплитель необходим, чтобы снизить теплопотери дома через крышу. Слой обеспечивает в комнатах максимально благоприятные условия для жизни, а также снижает затраты на эксплуатацию системы теплоснабжения.
4. Вентиляционный зазор. Необходим для циркуляции воздуха.
5. Гидроизоляция. Требуется для исключения вероятности проникновения влаги через крышу в дом.
6. Обрешетка. Используется для крепления металлочерепицы.
7. Металлочерепица. Финишный облицовочный материал, обеспечивающий крыше необходимую защиту и визуальную привлекательность.

Только создание такой кровли позволяет выполнить устройство крыши из металлочерепицы правильно, обеспечить конструкции максимальную надежность, долговечность и прочность.

Правила монтажа металлочерепицы

Прежде чем начинать кровельные работы, обязательно следует разобраться в том, как правильно покрыть крышу металлочерепицей. Эти работы отличаются высокой сложностью и для их выполнения собственники частных домов часто нанимают профессиональных монтажников. Однако это не значит, что уложить металлочерепицу самостоятельно невозможно.

Любой человек может разобраться в том, как правильно уложить металлочерепицу на крышу, и выполнить необходимые рабочие мероприятия правильно.

Очень важно соблюсти предусмотренную производителем технологию укладки и последовательность действий. Неправильно организованные работы и неподходящая последовательность способны существенно увеличить сроки строительства и стать причиной возникновения самых разных неприятных ситуаций, к примеру из-за неправильно уложенной черепицы в доме может возникнуть грибок или плесень.

Вся процедура укладки включает в себя следующие действия:

• замеры и расчеты, направленные на определение количества черепицы для крыши;
• подготовка и монтаж стропил;
• фиксация карнизных и лобовых досок;
• обшивка свеса;
• монтаж крючков для водосточной системы;
• обустройство обрешетки вдоль стропил;
• монтаж гидроизоляции;
• фиксация карнизной планки;
• изготовление нижнего ковра ендовы;
• монтаж планок примыкания;
• фиксация конька;
• установка водосточной системы;
• заземление;
• монтаж теплоизоляции;
• установка пароизоляции.

Когда все подготовительные действия завершаются можно переходить к устройству кровли из металлочерепицы. Установка черепицы осуществляется только после монтажа лагов для подъема облицовочного материала для последующего монтажа.

Начальный лист фиксируется максимально ровно по отношению к планке торца, а затем устанавливается на обрешетке с помощью саморезов. Саморез должен зайти в обрешетку на глубину более 2 см, только в этом случае он сможет обеспечить черепице прочную и надежную фиксацию. Саморезы выбирают с учетом толщины металлочерепицы, обычно их длина должна составлять 6+ см.

Последующие листы черепицы устанавливаются по направлению от начального к коньку. Допускается также монтаж к вершине крыши. После монтажа последней плитки необходимо обработать места соединения саморезов и отделочного материала специальной мастикой. Она необходима для защиты конструкции от коррозийных процессов.

Во время закручивания саморезов необходимо следить за тем, чтобы шайба находилась в прямом положении и не пережималась. Для монтажа каждого элемента облицовочного покрытия нужно использовать ориентиры. Можно ориентироваться на предыдущий лист для выбора мест крепления, без разметки под каждый шуруп.

Закручивать саморезы лучше всего шуруповертом. Он позволяет выполнить крепление металлочерепицы максимально быстро и избежать закручивания под углом. После монтажа каждого листа отделки крыши необходимо проверять прочность его фиксации, иначе во время сильного ветра он может оторваться.

Что лучше — металлочерепица или профнастил

Желая привлекательно и качественно облицевать крышу, многие владельцы домов интересуются, что лучше: металлочерепица или профнастил? Чтобы ответить на этот вопрос, необходимо рассмотреть преимущества каждого материала:

1. Профнастил. Изготавливается из оцинкованной стали, листы могут иметь толщину от 0,5 до 1,2 мм. К основным преимуществам относят: простоту монтажа, устойчивость к солнечным лучам, стойкость к осадкам и механическим влияниям, небольшую цену.
2. Металлочерепица. Материал характеризуется высокой прочностью, долговечностью, эстетичностью, широким разнообразием на рынке, звукоизоляционными качествами.

Единственный параметр, по которому металлочерепица уступает профнастилу – это стоимость, зато по технико-эксплуатационным характеристикам она превосходит своего конкурента. Именно поэтому она считается лучшим вариантом для отделки кровли.

Чтобы покрытие оказалось максимально надежным, недостаточно разобраться в том, как крепить металлочерепицу на крыше. Нужно еще и использовать подходящие, качественные материалы. Купить металлочерепицу в Крыму и Севастополе вы всегда сможете у компании «Первый кровельный центр».

Проконсультируют Вас по поводу выбора кровельного материала наши высококвалифицированные менеджеры по продажам Елена и Олеся

+7 978-136-94-00
Елена Недоступа
Менеджер по продажам

+7978-136-92-00
Олеся Сванидзе
Менеджер по логистике

Фирма предлагает клиентам широкий выбор облицовочных материалов, а также гарантирует их высочайшее качество, стойкость к негативным воздействиям и долговечность. Покупка хорошей металлочерепицы – залог продолжительного срока эксплуатации и красоты крыши вашего дома.

Смотреть портфолио
Получить консультацию инженера

Услуги:
Делимся опытом, Кровельные материалы

Лучший друг плиточника!

Насколько вы знакомы со стандартами ANSI по укладке керамической плитки? (ANSI означает Американский национальный институт стандартов.) Если вы не занимаетесь укладкой плитки, пришло время обратить на это внимание. Стандарты ANSI — лучший друг установщика плитки!

Именно поэтому мы обновили эту статью с момента ее первоначальной публикации 25.10.16.

Содержание

Почему монтажникам плитки следует изучить справочник TCNA и спецификации ANSI

Когда текущие спецификации ANSI требуют другого применения

Решение, основанное на стандарте ANSI

Вопросы читателей

Познакомьтесь со стандартами ANSI, лучшим другом установщика плитки!

Почему установщикам плитки следует изучить справочник

TCNA и спецификации ANSI

Для дальнейшего успеха установщики плитки должны изучить справочник TCNA и спецификации ANSI, сохраняя как можно больше или, по крайней мере, зная, где найти ответы. Эти книги могут стать вашими лучшими друзьями, как объясняет эта статья, основанная на реальных событиях.

Вот как обстоят дела.

После успешного завершения теста на подготовку крупноформатной плитки и основания — одного из тестов, содержащихся в программе Advanced Certifications for Tile Installers (ACT), — установщик вернулся к работе по установке плитки, одновременно выполняя функции начальника участка.

В этот конкретный день суперинтендант представлял свою компанию на предварительном совещании с архитектором, так как владелец бизнеса был недоступен.

Архитектор ознакомился с объемом работы, связанной с укладкой плитки, и сказал, что работа включала в себя неректифицированную керамогранитную плитку размером 12 x 24 дюйма, которая была указана для укладки на бегущую связку (кирпичный узор) с пятидесятипроцентным смещение и шов под раствор 1/32 дюйма.

Когда текущие спецификации ANSI требуют другого приложения

Теперь сертифицированный ACT установщик вежливо сообщил архитектору, что текущая спецификация ANSI, A108. 02 в разделе 4.3.8, требует совершенно другого приложения .

Здесь следуют критериям, взятым из раздела 4.3.8 стандарта ANSI A108.02 в отношении размера шва, особенно в отношении размера плитки, точности размеров и схемы смещения:

4.3.8 Размер затирочного шва :

Для того чтобы учесть диапазон лицевых размеров плитки, поставляемой для конкретного проекта, фактический размер затирочного шва может по необходимости отличаться от указанного размера затирочного шва. Фактический размер затирочного шва должен быть не менее чем в три раза больше фактического изменения лицевых размеров поставляемой плитки. Пример: для плитки с общим разбросом лицевых размеров 1/16 дюйма необходимо использовать затирочный шов не менее 3/16 дюйма. Номинальная осевая линия всех швов должна быть прямой с учетом ручного формования или рустикальной плитки. Ни при каких обстоятельствах затирочный шов не должен быть менее 1/16 дюйма.

4.3.8.1 Схемы заделки швов с кирпичной кладкой :

, минимум 1/8 дюйма в ширину для ректифицированной плитки и в среднем минимум 3/16 дюйма в ширину для калиброванной (неректифицированной) плитки. Ширина затирочного шва должна быть увеличена по сравнению с минимальным требованием на величину деформации кромки на самой длинной кромке фактической укладываемой плитки. Например, для ректифицированной плитки с короблением кромки 1/32 дюйма на самой длинной кромке минимальный шов для затирки швов для швов подвижной связки/кирпича будет составлять 1/8 дюйма + 1/32 дюйма или 5/32 дюйма на средний. По необходимости, при любой укладке, некоторые затирочные швы будут меньше, а некоторые больше, чем средний минимальный размер для размещения конкретных укладываемых плиток.

4.3.8.2 Смещение шва стыковки/кирпича :

Смещение подвижного соединения будет составлять не более 33%, если иное не указано производителем плитки. Если указано смещение более 33%, спецификатор и владелец должны утвердить макет и липпаж.

Решение на основе стандарта ANSI

Установщик перефразировал спецификацию ANSI, сказав:

«Плитка должна быть уложена со смещением подвижной кладки со смещением не более 33% с затирочным швом 3/16 дюйма».

Архитектор спросил у Установщик, где он нашел эту информацию и откуда он так хорошо ее знает. для сертификационных испытаний ACT

Архитектор просмотрел список ANSI и согласился с тем, что спецификации будут изменены в соответствии со стандартом, описанным установщиком.

Плитка была успешно установлена, и все участники остались довольны конечным результатом.

Владелец компании по производству плитки, который отсутствовал во время этого процесса, убежден, что если бы они уложили плитку, как было первоначально указано, работа была бы отклонена из-за замятия краев, что потребовало бы ее удаления и замены.

Вопросы читателей

С момента публикации этой статьи мы получили множество вопросов от читателей. Обратите внимание, что большинство ответов на приведенные ниже вопросы содержатся в статье выше, но я включил ответы на каждый вопрос для ясности.

Вопросы делятся на следующие категории:

Вопросы по раствору

Дэвид Горрелл спрашивает:

Я прочитал спецификации. на этой веб-странице на ректифицированной или неректифицированной плитке. Мы купили плитку Marazzi American Estate, и Marazzi сказал, что линия затирки шириной более 1/16 дюйма слишком широка. Это противоречит тому, что было сказано в стандарте. Я хотел бы знать, есть ли спецификации производителя. конфликт с производителями что было бы правильно?

Ответ Скотта:

Я не могу подтвердить полученную вами информацию, но в разделе 4.3.8.1 стандарта ANSI A108.02 указано: сторона больше 15 дюймов, затирочный шов должен быть в среднем минимум 1/8 дюйма для ректифицированной плитки (плитка, все края которой механически обработаны для достижения более точного лицевого размера) и, в среднем, минимум 3/16 дюйма для калиброванной (неректифицированной) плитки. »  

Согласно справочнику TCNA ,

«Минимальная требуемая ширина шва для керамической (и фарфоровой) плитки и плитки из натурального камня составляет 1/16».

Я нанял подрядчиков для переделки ванной комнаты- с использованием керамогранита 12 x 24- есть лишняя губная страница- они говорят мне, что стандартное разрешение составляет 3/8 дюйма

И, 

полная реконструкция моей ванной комнаты. Подрядчики используют керамогранит 12 x 24. некоторые суставы имеют размер 1/8 дюйма, другие — 5/8 дюйма с большим выступом, некоторые даже на глубине 6 кредитных карт. они говорят мне, что это в пределах стандарта, основанного на короблении плитки. Это мой первый дом (в 49лет) и будет моим домом престарелых. много сколотых и изогнутых 2-дюймовых плиток на полу и снова много липпинга.

Ответ Скотта:

ANSI A108.02 раздел 4.3.8.1 гласит,

прямоугольной формы) с любой стороной более 15 дюймов, затирочный шов должен быть в среднем не менее 1/8 дюйма для ректифицированной плитки (плитка, все края которой механически обработаны для достижения более точного лицевого размера), и, в среднем не менее 3/16 дюйма для калиброванной (неректифицированной) плитки. Ширина шва затирки должна быть увеличена сверх минимального требования на величину коробления кромки на самой длинной кромке укладываемой плитки. Например, для для ректифицированной плитки с деформацией кромки на 1/32 дюйма на самой длинной кромке минимальный шов для затирки швов для швов подвижной связки/кирпича будет составлять в среднем 1 фут 8 дюймов + 1/32 дюйма или 5/32 дюйма. По необходимости, при любой установке, некоторые затирочные швы будут меньше, а некоторые больше среднего минимального размера. чтобы приспособить конкретную укладываемую плитку».

При укладке калиброванной или ректифицированной плитки ширина шва не должна быть в диапазоне от 1/8” до 5/8”, а должна быть одинакового размера.

Выпуклость – это состояние, при котором один край плитки находится выше соседней плитки, что придает готовой поверхности неровный вид. В соответствии со стандартом ANSI A137.1, при укладке прессованного пола и керамогранита с использованием шва от 1/16 дюйма до менее 1/4 дюйма, допустимый выступ составляет 1/32 дюйма (около толщины одной кредитной карты,

Требование ANSI в разделе 4. 3.3 A108.02 гласит:

«Гладкие обрезанные кромки. Установите плитку без зазубренных или отслоившихся (сколотых) краев».

Действия, которые выглядят как некомпетентность установщика

Trenda Voegtle спрашивает:

Допустимо ли для подрядчика откалывать существующие плитки при выполнении работ по затирке швов в соответствии с отраслевыми стандартами?

Ответ Скотта:

Требование ANSI в разделе 4.3.3 A108.02 гласит: «Гладкие обрезанные края. Установите плитку без зазубренных или отслоившихся краев». Это справедливо как для укладки новой плитки, так и для ремонтных работ, проводимых на существующей плитке.

Переделка или повторная заливка существующей укладки плитки очень сложны и проблематичны. Если в ходе этой работы плитка (плитки) откололась, ее следует заменить до установки затирки. В этих случаях перед ремонтом необходимо иметь под рукой дополнительные плитки той же партии или ряда красок, что и ремонтируемый пол.

Ахмад Хатри спрашивает:

У меня дома ремонт. Одной из задач является укладка керамогранита размером 24 x 24 дюйма. Подрядчик подготовил пол, но я вижу на полу довольно много неровностей высотой более 3/8 дюйма, а некоторые даже 1/4 дюйма. Они образовались, когда он уложил проволочную сетку, а затем залил сверху цементом. Но цемент, кажется, не покрывает сетку равномерно, особенно там, где две сетки соединяются. Я сказал подрядчику, что пол неровный, но он говорит, что это нормально, и об этом позаботится раствор. Но меня это не устраивает после прочтения различных статей о требованиях к укладке плитки. Он настаивает на том, что его установщик знает, что делает, и не готов вносить какие-либо изменения. Он намекает, что я сомневаюсь в компетентности его установщика. Как мне убедить его сгладить эти неровности? Я не могу просить его не продолжать, так как укладка плитки является частью всего ремонта. Любые идеи приветствуются.

Ответ Скотта:

Ахмад, Метод, который вы описываете, аналогичен методу F145 TCNA Handbook , где просечно-вытяжная рейка весом минимум 2,5 фунта/кв. приклейте фанерный пол с зазором 1/8 дюйма между листами.

Эта деталь требует, чтобы слой раствора располагался над металлической решеткой толщиной от минимум 3/4” до максимум 1-1/2”. Толщина раствора легко покроет металлическую планку (и там, где перекрываются два слоя сетки) и обеспечит поверхность, отвечающую требованиям плоскостности плитки с любой кромкой длиннее 15 дюймов.

Эта поверхность должна быть в пределах 1/8 дюйма на 10 футов, что означает, что между 10-футовой линейкой и поверхностью пола не может быть зазора более 1/8 дюйма. Кроме того, растворы для тонкой затвердевания или крупной и тяжелой плитки не предназначены для использования при выравнивании или выравнивании чужих работ.

Синди Чу спрашивает:

Привет, Скотт, спасибо, что поделился своими знаниями в мире плитки. У меня возникла проблема с недавно установленной настенной плиткой. Они большого формата (12 на 24 дюйма) и неправильно установлены подрядчиком. Теперь я вижу трещину и выпуклость! Я показал ему вашу статью и стандарт ANSI, но он отказался взять на себя ответственность. Любой совет? Синди

Ответ Скотта:

Синди, Вы не указали причину неправильной укладки плитки, но она не должна быть треснувшей или вздутой. Поскольку по настенной плитке не ходят, растрескивание может быть вызвано структурным дефектом в доме или подрядчиком, нанесшим обычный тонкий затвердевший раствор, превышающий рекомендованный производителем ¼ дюйма после укладки плитки.

Для крупноформатной плитки (ваша плитка 12 x 24 дюйма входит в комплект), уложенной с использованием крупного и тяжелого плиточного раствора, максимальная толщина раствора составляет ½ дюйма после укладки плитки. Когда какой-либо раствор укладывается сверх рекомендаций производителя, раствор может чрезмерно усаживаться, что приводит к растрескиванию плитки. Выпуклость плитки может быть результатом того, что поверхность стены не является плоской в ​​соответствии с требованиями ANSI 1/8 дюйма на 10 футов. Это означает, что между 10-футовой линейкой и поверхностью стены не может быть больше 1/8 дюйма.

Эбен Вид спрашивает:

У меня вопрос о стандартах укладки плитки после аварии в моей ванной. Моя 11-летняя дочь наступила на неподдерживаемую плитку между ванной и стеной и сильно порезала ногу, проваливаясь сквозь осколки разбитой керамической плитки. Плитка была уложена, чтобы закрыть зазор более 200 мм между ванной и стеной, была залита швом и обработана, чтобы создать впечатление прочной конструкции. Под плиткой не было опоры на всю ширину зазора.

Ответ Скотта:

Эбан, мне жаль слышать, что ваша дочь была ранена, и надеюсь, что она полностью выздоровела.

Вы не упомянули, был ли пол под плиткой бетонным или деревянным, но зазор более 200 мм имеет ширину более восьми дюймов и не является неприемлемым. Ответственность за правильное устранение пустоты будет нести подрядчик по бетону или плотник, но в любом случае установщик плитки не должен был укладывать плитку до тех пор, пока дефект не будет устранен.

Спецификация ANSI для дерева или бетона ясна и требует, чтобы поверхность была структурно прочной, чего, к сожалению, не произошло в вашей ванной комнате.

Познакомьтесь с лучшим другом плиточника!

Эти знания, основанные на стандартах ANSI, сэкономили этому подрядчику значительное количество времени и потенциальных расходов. И, как вы можете прочитать из этих вопросов читателей, соблюдение стандартов ANSI обеспечивает лучшие результаты установки плитки.

Разумное использование знаний может принести большую пользу. Вы бы не согласились?

Сталкивались ли вы с ситуациями установки плитки, когда стандарты ANSI действительно были вашим лучшим другом? Пожалуйста, поделитесь с нами своим опытом.

Спасибо за внимание,

Скотт

Примечание. Первоначально эта статья была опубликована 25 октября 2016 г. и была обновлена.

Десять основных требований к качественной укладке плитки

Что необходимо для качественной укладки плитки? Основываясь на нашем опыте, знаниях и работе с Североамериканским советом по плитке (TCNA) Справочник , мы определили десять требований.

Обратите внимание, что это не все требования для промышленности . Однако все они способствуют качественной укладке плитки.

Вот они.

Десять главных требований CTEF к высококачественной укладке плитки

1. Нанимайте только квалифицированных специалистов по укладке плитки

Только хорошо обученные и опытные укладчики плитки могут произвести укладку высочайшего качества, которая обеспечит долговечность и функциональность. Поймите, что плитка — это не просто декоративный слой в доме или коммерческом здании. Он должен соответствовать определенным стандартам, чтобы он работал должным образом с течением времени.

Чтобы отличить этого ориентированного на качество установщика плитки от других в этой области, рассмотрите возможность найма сертифицированного CTEF установщика плитки (CTI). CTI доказали, что обладают знаниями и навыками, соответствующими отраслевым стандартам и передовой практике.

>> См. Требуются плиточники? Сосредоточьтесь на квалифицированной рабочей силе

>> См.  Сертификат по установке плитки в действии

>> См. Что такое программа сертифицированных специалистов по установке плитки?

2. Предусмотрите компенсационные швы при укладке плитки

Все укладки плитки, как жилые, так и коммерческие, будут перемещаться при колебаниях температуры и влажности.

Чтобы приспособиться к этой деятельности по расширению и сжатию, использование компенсационных швов в соответствии с Руководством TCNA для метода установки керамической, стеклянной и каменной плитки EJ171 необходимо и требуется при всех работах с плиткой. Как указано в справочнике ,

«Профессионал-проектировщик или инженер должен указать конкретные места и детали деформационных швов на чертежах проекта».

Убедитесь, что все стороны, участвующие в проекте, включая архитектора, спецификатора, проектировщика, продавца и установщика плитки, знают и понимают важность использования и размещения компенсационных швов.

>> См. Зачем нужны компенсаторы при укладке плитки?

3. Работайте только с материалами премиум-класса для укладки плитки

Использование клеевых материалов премиум-класса — это хорошее вложение денег.

Merriam-Webster определяет премиум как

«исключительного качества или количества; Кроме того, более высокая цена ».

Исключительное качество имеет свою цену. Компоненты, которые добавляются к этим материалам, обеспечивают улучшенные характеристики, влияющие как на функциональность, так и на долговечность. Например, глупо экономить пару пенни на квадратный фут на обычном и менее дорогом тонком растворе вместо использования большого и тяжелого раствора для плитки с большим количеством функций.

Эксперты плиточной промышленности согласны с тем, что это один из самых простых страховых полисов для предотвращения проблем с установкой. Все типы установочных материалов доступны с различными уровнями производительности для удовлетворения требований работы.

Обратитесь к производителю фиксирующего материала, чтобы узнать о продуктах с особыми характеристиками и уровнями производительности, необходимыми для успеха. Всегда обращайте внимание на инструкции производителя.

Кроме того, всегда читайте и следуйте инструкциям производителя, напечатанным на упаковке любого продукта, поскольку требования к смешиванию и/или применение могут отличаться от материалов, использовавшихся в прошлом.

>> См. Игнорируете ли вы указания производителя цементного раствора?

4. Подтвердите, что поверхности для укладки плитки плоские

Чтобы обеспечить ровную укладку керамической или каменной плитки, плотники, каменщики, бетонщики и другие профессии должны соответствовать отраслевым стандартам плитки в отношении допусков плоскостности.

Если встречаются нестандартные поверхности, их необходимо исправить до начала монтажа. В противном случае качественной укладки плитки у вас не будет: качество укладки будет нарушено.

>> См. Плоский пол и ровный пол: в чем разница?

>> См. Достаточно ли плоский пол или стена для крупноформатной плитки?

5. Убедитесь, что поверхность для укладки плитки жесткая

Для укладки керамической плитки требуется жесткая или жесткая поверхность. В некоторых случаях для установки, в том числе из натурального камня, может потребоваться дополнительный черновой пол, стеновые шпильки или распорки. Помните, что основание для укладки плитки из натурального камня должно быть в два раза жестче, чем для укладки керамической или керамогранитной плитки.

Подрядчики по укладке плитки должны всегда следовать применимым рекомендациям TCNA  Справочника  по укладке керамической, стеклянной и каменной плитки, ANSI (Американские национальные спецификации по укладке керамической плитки), а также рекомендациям используемой продукции производителя. в проекте.

 >> См. Ресурсы по укладке плитки

>> См. Руководство TCNA по укладке керамической, стеклянной и каменной плитки

6.

Минимальное покрытие раствором должно быть обеспечено

Стандарты плиточной промышленности требуют минимального покрытия раствором 80% в сухих помещениях и 95% во влажных (душевых) или наружных помещениях . Укладка плитки из натурального камня требует покрытия 95% во всех областях применения.

Это относится к площади контакта связующего материала (тонкослойные строительные растворы, крупногабаритные и тяжелые растворы для плитки или эпоксидные клеи) как с тыльной стороной плитки, так и с облицовываемой поверхностью.

>> См. Как правильно затирать раствор при укладке плитки?

7. Убедитесь, что условия на месте укладки плитки контролируются.

Условия на рабочем месте могут серьезно повлиять на успех или неудачу укладки плитки.

ANSI A108.02, раздел 4.1 (выдержка),

«Работы по установке не должны продолжаться до тех пор, пока не будут обеспечены удовлетворительные условия».

Многие продукты, используемые при укладке плитки, требуют поддержания температуры в определенном диапазоне и в течение определенного времени. Обязательно следуйте рекомендациям производителя, чтобы обеспечить длительный срок службы.

Кроме того, настаивайте на макете, чтобы вы могли просмотреть образец фактической укладки, который включает такие элементы, как цвет/вариация плитки, размер/цвет затирочного шва, и оценить различия от плитки к плитке, что гарантирует соответствие окончательной укладки твои ожидания.

>> Посмотрите, почему макет укладки плитки действительно необходим

8. Используйте только правильные методы и материалы укладки плитки

Не все методы укладки и/или материалы подходят для всех применений. Убедитесь, что ваш подрядчик будет использовать TCNA Справочник  Метод, рассчитанный для предполагаемого применения, или метод, рекомендованный, полностью определенный и гарантированный производителем продукта.

Изучите веб-сайты производителей, чтобы определить пригодность, рекомендации по применению и информацию о гарантии на продукт.

Просмотрите листы технических данных производителя и рекомендации по плитке, подложке, связующим материалам, мембранам и затирке, которые будут использоваться в работе.

Тот факт, что продукт доступен, не означает, что он подходит для данной установки.

>> См. Стандарты ANSI: лучший друг установщика плитки!

9. Дождитесь достаточного времени отверждения

Дайте укладке плитки отвердеть в достаточной степени в соответствии с рекомендациями производителя, прежде чем подвергать ее воздействию влаги, движения, перепадов температуры или накладыванию продуктов. В противном случае она не будет выполнять качественную укладку плитки.

Требуемое количество времени зависит от местных условий и конкретных используемых материалов.

10. При необходимости используйте мембраны для изоляции трещин

Трещины в бетоне и других подвижных зонах следует обрабатывать мембраной для изоляции трещин (ANSI A118.12), чтобы устранить трещины в плитке. Как упоминалось ранее, добавление мембраны для изоляции трещин может быть дешевой страховкой, обеспечивающей красивую и долговечную установку.

Обратитесь к производителю мембраны за специальными рекомендациями по использованию и применению.

Вопросы читателей о требованиях к установке качественной плитки

Читатели задали следующие два вопроса. ( особенно камень) перед установкой.

Скотт отвечает:

Установщик плитки не обязан проводить эти оценки, однако было бы целесообразно, чтобы установщик проверил у конечного пользователя, что предоставленные материалы будут соответствовать ожиданиям владельца. Использование мокапа (включенного в № 7 выше) послужит этой цели.

Что касается перетасовки или смешивания укладываемых плиток, в Руководстве по выбору керамической плитки в Справочнике TCNA указано: ) особенно рекомендуется, все категории выше (от V0 [Очень однородный] до V4 [Существенный вариант]) имеют некоторый диапазон, и их следует проверять и, как правило, устанавливать из нескольких коробок случайным образом, чтобы избежать эстетических проблем ».  

В Руководстве по выбору и укладке плитки из натурального камня справочника TCNA указано: блокирующий эффект, когда область одного оттенка четко ограничена или окружена другим оттенком».

Требования к установке плитки в штате Вашингтон

Мирн Стюарт спрашивает:

Каковы требования к установщику плитки в штате Вашингтон? Должны ли они контролироваться лицензированным подрядчиком? Могут ли они работать самостоятельно, если у них есть какая-то «сертификация»? Если они работают с генеральным подрядчиком, отвечает ли этот подрядчик за готовый продукт?

Скотт отвечает:

Я не знаком с требованиями в штате Вашингтон, но требования (если они существуют) могут сильно различаться и будут индивидуальными для этого штата. Возможно, лучше всего связаться с советом по лицензированию в вашем регионе, чтобы определить все требования до начала работы.

Что касается сертификации установщиков плитки, мы настоятельно рекомендуем вам найти, взять интервью и нанять сертифицированного установщика плитки (CTI) для вашего проекта. Установщики, включенные в эту программу Образовательного фонда керамической плитки (CTEF), в ходе обширных испытаний доказали, что они обладают знаниями и навыками, которые соответствуют и превосходят стандарты и передовые методы производства плитки.