Правильная крыша: Крыша частного дома — виды, формы, конструкции

Устройство мансардной крыши: выбор конструкции, расчет, утепление

Мансардные крыши всегда отличались большой популярностью. Ее приверженцев привлекает оригинальность формы помещения и объем пространства, которые создает подобная крыша, возможность создать еще один жилой этаж, лишь частично использовав стены и полностью стропильную систему крыши и т. д. Нестандартное помещение мансарды особенно любят те, для кого это еще один способ сделать свой мир неповторимым и ярким.

По определению мансарда является этажом на чердачном уровне, у которого имеется фасад, полностью или частично образованный либо наклонной, либо ломаной крышей. При этом плоскости фасада и крыши должны пересекаться на высоте не превышающей 1,5 м от плоскости пола. Мансарды могут иметь различные геометрические формы – силуэт треугольника или ломаной, быть симметричными или нет, располагаться с одной стороны продольной оси мансардного этажа или по всей его ширине.

Как правильно подготовиться к устройству ↑

Размеры мансардной крыши должны соответствовать объему, полностью необходимому для обустройства помещения мансарды. При этом оптимально по ширине конструкция не должна быть меньше 4,8 м, а по высоте – 2,5 м. Для выбора уклона стропильной системы большое значение имеет и форма крыши.

• В случае ломаной уклон нижней части мансарды – крутой (60–70°), а верхняя – пологая (15–30°).
• Если крыша двухскатная, то оптимальным уклоном крыши, при котором возможно полноценно использовать чердачное пространство – более 45°. Как известно, крыши с таким уклоном более восприимчивы к ветровой нагрузке, поэтому в местностях с сильными ветрами их несущую конструкцию усиливают.

При многощипцовых крышах или, если предполагается использовать тяжелые кровельные материалы, рекомендуется использовать металлические конструкции. Дело в том, что если применять конструкции из дерева, то для усиления несущего каркаса они должны быть достаточно массивны, а это заметно ограничит объем мансарды.

При расчете мансардной крыши нужно предусмотреть, что при большом наклоне стропильной конструкции увеличится также длина стропил и площадь покрытия кровли, а полезная площадь полученного помещения будет меньше.

Чем больший угол наклона имеет мансардная крыша дома, тем тщательнее необходимо выбирать материал, из которого будут делать кровлю.

Крыша над мансардой – это сложная инженерная конструкция, которая помимо несущего каркаса включает также «кровельный пирог», поэтому устройство мансардной крыш требует решения определенного комплекса задач. Еще до того, как рассчитать мансардную крышу, должны быть полностью проработаны архитектурные детали и возможности обеспечения должной теплозащиты и герметичности помещения, подготовлен проект для мансардного этажа, определены основные узлы мансардной крыши и оптимальная схема несущих конструкций.

Использовать для несущих конструкций мансарды камень или бетон категорически запрещается.

Особенности устройства мансардной крыши ↑

Мансардное помещение одновременно подвергается воздействиям с двух направлений – сверху и снизу.

• Из жилых помещений, которые находятся внизу, поднимаясь вверх, теплый воздух может выпадать на поверхности крыши, обращенной внутрь, в виде конденсата. Поэтому конструкция мансардной крыши требует тщательной паро-, гидро- и теплоизоляции.
• Площадь соприкосновения мансарды с внешней средой довольно большая, поэтому для мансардного этажа должна быть тщательно выполнена отличная теплоизоляция. В большинстве случаев для этих целей используют плиты минеральной ваты, хотя чем лучше утеплить мансардную крышу – вопрос до конца еще не решенный. Их вкладывают между балками перекрытия и стропилами.

Пирог мансардной крыши: правильная схема устройства ↑

Стандартное устройство мансардной крыши предполагает объединение кровельного материала и утеплителя в единую конструкцию. Чтобы они нормально функционировали,  создается многослойная конструкция, в которой строго соблюдена очередность слоев: пароизоляция, утеплитель, гидролизоляция и кровельное покрытие, и оставляют вентилируемые зазоры.

Каждый из элементов этой конструкции имеет определенные физико-технические свойства и играет определенную роль в создании комфортных условий в помещении мансарды.Гидроизоляция не дает намокнуть утеплителю с внешней стороны. Ее укладывают на контробрешетку внахлест, не меньше, чем на 10 см, допуская незначительное провисание с учетом температурного его расширения. Стыки тщательно герметизируют. Гидроизоляция мансардной крыши, если покрытие крыши металлическое кровли, не обязательна – ее функции берет на себя антиконденсатная пленка, которая не дает образоваться конденсату на внутренней стороне металлической поверхности. Его нижний слой выполнен из вискозы, поэтому антиконденсатная пленка быстро высыхает и способна удерживать достаточное количество воды.Следующим шагом между стропилами укладывают утеплитель –  плотно, без зазоров. Сегодня для мансардных крыш используют утеплители на основе базальтовой минеральной ваты, стекловолокна, экструдированного пенополистирола.

• Полужесткие и жесткие минераловатные утеплители имеют высокую паропроницаемость и огнестойкость, при высоких температурах не деформируются, с течением времени не дают усадки, влагу не впитывают и экологически безопасны.
• Утеплители из стекловолокна также имеют хорошие эксплуатационные характеристики. Они обеспечивают качественное утепление, имеют высокую эластичность и гарантированную пожаробезопасность. Благодаря их малой плотности уменьшается нагрузка на несущую конструкцию мансардной крыши.
• Пенополистирол обладает замечательными теплоизоляционными свойствами, которые объясняются однородностью его структуры – состоит из закрытых мелких ячеек. У подобной конструкции водопоглащение практически равно нулю, низкая теплопроводность, высокая сопротивляемость к давлению паров воды. Утепление мансардной крыши пенопластом, благодаря высокой прочности материала на сжатие, оптимально в местах, где изоляция испытывает большие нагрузки.

Со стороны помещения утеплитель зашивается пароизоляционной пленкой. Пароизоляция нужна для того, чтобы возникающий от жизнедеятельности людей водяной пар не проникал из внутренних помещений в утеплитель. Пароизоляционную пленку, независимо от выбранного кровельного материала, монтируют с внутренней стороны конструкции по возможности плотней к утеплителю. Для надежности паробарьера швы пленки герметизируются специальным соединительным скотчем.

В структуре конструкции необходимо предусмотреть вентиляционные зазоры с минимальной толщиной 50 мм. Один из них должен быть между утеплителем и гидроизоляцией. Для этого к ребру стропил прибивают бруски контробрешетки (45 х 50 мм). Другой – между гидроизоляцией и материалом для кровли, его обеспечивают бруски обрешетки.

Использование в качестве гидроизолятора супердиффузионой мембраны освобождает от необходимости устройства вентиляции. Этот материал обеспечивает также водонепроницаемость и ветрозащиту.

© 2021 stylekrov.ru

Стропильная система крыши — устройство, конструкция и составные узлы

Чтобы отстроенный дом прослужил много лет, будучи крепким и надежным, ему нужен не только хороший фундамент. Не менее значимым элементом является стропильная система крыши, которая принимает на себя все превратности непогоды. И она с честью должна выдержать нагрузки в виде порывов ветра, обильных снегопадов и сильных ливней. Поговорим о том, как устроена и как правильно построить эту систему.

Требования предъявляемые к стропильной системе

Жесткость

Прежде всего, каждая деталь системы, а также места соединений обязаны быть жесткими, не деформируясь ни при усилии сдвига, ни при усилии распора. Основа всей конструкции – треугольник. Именно такую форму имеют рамы (фермы), которые закрепляются параллельно друг другу. Их жесткая фиксация обеспечивает крыше необходимую устойчивость. А вот если фермы получились подвижными, недалеко и до беды. Такая неполноценная крыша и сама может разрушиться, и стены обвалить.

Небольшой вес

Крыша не должна быть тяжелой, поэтому систему стропил, как правило, делают из дерева. Если же вес кровли солидный, то несущую основу делают из металла. Или берут хвойное дерево, не ниже первого сорта, с влажностью ниже 18 процентов. Использование антисептической обработки и применение антипиренов для защиты от огня – два обязательных условия. Тогда узлы крепления стропильной системы кровли будут прочными и крепкими.

Высокое качество материала

Дерево для стропил должно быть следующим:

• Древесина берется 1 — 3 сорта. Трещин и сучков должно быть по минимуму. На метр может быть 3 сучка высотой не более 3 см. Трещины допустимы не по всей глубине, длиной до половины длины доски.
• Несущие элементы делают из деревянных деталей толщиной от 5 см, площадью от 40 см².
• Хвойные доски могут быть длиной до 6,5 м, а лиственные – до 4,5 м.
• Прогоны, подушки и мауэрлат делают из твердых лиственных пород дерева. Их обрабатывают антисептиком.

Основные части конструкции стропильной системы

Продумывая устройство стропильной системы крыши, необходимо знать, из каких деталей эта самая система состоит.

#1. Мауэрлат – это как бы фундамент всей системы. Он помогает равномерно распределить нагрузку на стены.

#2. Стропильная нога определяет угол наклона ската, а также общий вид кровли, жестко фиксируя отдельные элементы.

#3. Прогон – скрепляет ноги стропил. Коньковый прогон находится вверху, боковые прогоны – сбоку.

#4. Затяжка – не дает стропильным ногам разъезжаться, соединяя их внизу.

#5. Стойки и подкосы – дают ногам стропил дополнительную устойчивость. Они упираются в лежень (который лежит внизу параллельно коньку).

#6. Обрешетка — набивается перпендикулярно стропильным ногам и представляет собой обрезные бруски или доски. Она призвана передавать всю нагрузку от кровельного материала на стропильные ноги. 

#7. Конек крыши — это место соединения двух скатов крыши. Вдоль конька набивается сплошная обрешетка для усиления данной части крыши.

#8. Кобылки — применяют для создания свеса в случае если длинна стропильных ног не достаточна.

#9. Свес крыши — это элемент предназначенный для защиты от попадания на стены избыточного количества осадков.

Теперь рассмотрим такой сложный узел как стропильная ферма. Она имеет плоскую форму, а входят в нее, кроме стропил, растяжки, стойки и раскосы. Их располагают так, что нагрузки на стены внутри дома не происходит. Лишь внешние его стены являются опорами, причем нагрузка идет вертикально. Расстояние между фермами определяется расчетами. Если пролет большой, то ферма состоит из нескольких деталей. У чердака нижний пояс фермы служит в качестве потолка. 

Выше приведены примеры деревянных стропильных ферм, кроме этого в некоторых случаях применяют фермы сделанные из бетона и металла.

Читайте также:

Формы крыш и стропильных систем

Односкатная крыша.

Самое простое устройство стропильной системы имеет крыша с одним скатом, который наклонен под углом от 14 до 26 °. Если дом маленький, а пролет его не превышает 5 м, то нужна система стропил наслонного типа. Опирается она на внешние стены, а также на стену внутри здания (если она есть). Когда пролет более 5 м, нужно использовать стропильные фермы.

Устройство стропил односкатной крыши.

Двускатная крыша

Крыша с двумя скатами также несложная, под ней располагается мансарда или чердак. Уклон ее от 14 до 60 °. Если внешние стены отстоят друг от друга менее чем на 6 метров, делают висячую стропильную систему. Наслонные стропила нужно использовать тогда, когда пролет велик и есть внутренние опоры.

Устройство висячих и наслонных стропиль двускатной крыши.

Четырехскатная крыша

Крыша с четырьмя скатами называется вальмовой или полувальмовой. Ее уклон бывает от 20 до 60 °, а пролет может составлять – до 12 м. При этом должны иметься внутренние опоры. Фронтонные стены в данном случае отсутствуют, что экономит материалы. Однако монтаж подобной крыши сложнее, чем двухскатной. Для такой конструкции крыш стропильные системы делаются либо наслонного типа, либо с применением стропильных ферм.

Особенности конструкции четырехскатной крыши.

Ломанная крыша

Крыша ломаная, или мансардная, внизу может иметь уклон до 60 °. А вот вверху она обычно более пологая. За счет этого площадь мансарды увеличивается. Такая крыша хороша для домов, где ширина не достигает 10 м. Как и в предыдущих случаях, можно применять наслонную систему стропил. Однако фермы использовать предпочтительнее.

Устройство ломанной крыши.

Типы стропильных систем — чем они отличаются между собой

Выбирается тот или иной тип стропильной системы не спонтанно, а в зависимости от конструкции строящегося дома и его размеров. Далее о каждом виде стропильных систем.

Система с висячими стропилами

Они хороши для крыш с двумя скатами, где пролет не более 6 метров, а стен внутри не имеется. Внизу опорой стропил служит мауэрлат, а вверху – они опираются друг на друга. Еще имеется затяжка, уменьшающая распор стропил на стены дома. Балочные затяжки размещены в самом низу стропильных ног – они одновременно служат в качестве балок перекрытия. Кстати перекрытие верхнего этажа, выполненное из железобетона, тоже может играть роль затяжки. Если затяжку делают повыше, она уже называется ригелем. Если пролет между наружными стенами более 6 м необходимо применение опорных стоек и раскосов для поддержания стропильных ног. При этом длинна нижней части стропил т. е. части после подпорки, должна быть не более 4,5 м.

Перечислим несколько важных фактов об их конструкции:

• Опирать свес крыши на низ стропильных ног, выведенных за пределы стены, не стоит. Гораздо лучше для опоры таких стропильных систем крыши подойдет кобылка (при этом ширину свеса делают до метра). И тогда нога будет всей плоскостью опираться на мауэрлат. Сечение кобылок обычно меньше сечения стропильных ног.
• На скате нужно прибить ветровую доску, от конька к мауэрлату. Наклон делают от чердака. Это необходимо, чтобы крыша стала жесткой, не шаталась и не разрушалась ветром.
• Если влажность деревянного стропильного материала более 18 %, готовьтесь к тому, что система стропил после высыхания дерева может стать шаткой. Поэтому соединяйте такое дерево не гвоздями, а болтами – их подтянуть можно в случае чего. А еще лучше использовать винты или ершенные гвозди.

Читайте также:

Наслонные стропильные системы

Они подходят для крыш, где пролет составляет от 10 до 16 м. Уклон может быть любым, а внутри здания должны быть несущие стены или колонны. Вверху стропила опираются на коньковый прогон внизу — мауэрлат. Коньковый прогон поддерживается либо внутренней стеной (лежнем), либо стойками. Так как нагрузки имеются лишь вертикальные, то в затяжке потребности нет.

Когда пролет большой (до 16 м), можно заменить прогон конька двумя боковыми, которые будут опираться на стойки. Чтобы стропильные ноги не гнулись, нужны подкосы и ригели. Если изготавливают мансарду, опорой наслонных строил можно сделать стену, высота которой от 1 до 1,5 м. Ну, или применить ломаную мансардную крышу (с ломаными скатами).

На что необходимо обращать особое внимание:

• Каждый из элементов данной системы не должен иметь толщину менее 5 см.
• Гладкая прогаблеванная поверхность всех узлов стропильной системы – необходимое условие. Так они не прогниют и не так сильно будут подвержены грибку.
• Добавление дополнительных узлов «от фонаря» в рассчитанную систему стропил запрещено. Иначе нагрузки могут возникнуть совсем не там, где нужно.
• Мауэрлат (его подошва) обязан лечь строго горизонтально относительно стен. Требует горизонтальности и поверхность стыковки мауэрлата со стропильной ногой. Иначе может и опрокинуться опора.
• Стойки и подкосы располагают максимально симметрично.
• Чтобы стропила не мокли и не подгнили, делают хорошую вентиляцию. Для этого в крыше мансарды предусматривают щели, в крыше чердака – продухи.
• Там, где стропильные узлы стыкуются с каменной кладкой, нужна гидроизоляция. А то конденсат испортит дерево.
• Не имеющая опоры или подкоса, нога стропил, делается длинной не более 4,5 м.

Соединительные элементы

Чтобы крыша получилась надежной, узлы стропильной системы должны правильно соединяться. Нужно при этом учесть направление и силу нагрузок (как статических, так и динамических). А еще важно предусмотреть возможное растрескивание дерева от усушки, сделав так, чтобы узлы системы стропил при этом не перестали исправно работать.

Ранее все детали стропильной системы скрепляли между собой врубками. Это надежно, но не слишком экономно. Ведь для этого нужно, чтобы деревянные конструкции имели большие сечения, которые позволяли бы делать врубки безопасно ослабляя деревянные элементы.

Поэтому в нынешнее время узлы стропил скрепляют не врубками, а нагелями и болтами.

Способы крепления стропильных ног.

Популярно применение перфорированных стальных накладок, имеющих покрытие от коррозии. Закрепляют накладки гвоздями или пластинами с зубцами, утопленными в дерево. Такой крепеж для стропильной системы удобен тем, что:

• Накладки уменьшают расход дерева на одну пятую, так как требуются элементы меньшего сечения, чем при врубке;
• они могут монтироваться мастером с не очень большим опытом;
• они закрепляются весьма быстро.

Перфорированные пластины использующиеся для крепления стропил.

На последок можете посмотреть полезное видео в котором рассказывается о всех самых важных моментах конструирования стропильной системы крыши.

Видео. Стропильная система крыши, что нужно знать для правильного конструирования

Если вы заметили ошибку, не рабочее видео или ссылку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Как сделать обрешетку для крыши: как правильно сделать под профнастил, шифер, металлочерепицу, мягкую кровлю

Крыша здания многофункциональна. Это не только своеобразное украшение жилища, она служит защитой от всевозможных климатический проявлений: снега, града, дождя, ветра, жгучего солнца. Ее поверхность служит отводом для стока воды от цоколя и стен, способствую увеличению срока службы строения. Поэтому при любом виде строительства так важен этап монтажа кровли.

[contents]

В любой конструкции выделяются две главные части: несущая (стропильная система) и ограждающая (непосредственно кровля). Важнейшим элементом системы стропил является обрешетка. Грамотно сделанная обрешетка любой крыши служит надежной стропильной опорой для кровельного покрытия. Имеются различные варианты обустройства обрешетки, отличающиеся между собой выбором древесины для стропил и конкретного кровельного материала.

Обрешетка под крышу

Что представляет собой обычная обрешетка односкатной крыши?

Это прочная конструкция из досок или брусьев, уложенных на стропильные ноги, строго перпендикулярно к последним. Обрешетка принимает на себя основную нагрузку всего кровельного покрытия, перераспределяя ее на стропила. Кроме того, она удерживает кровельный материал на месте в ветреную погоду.

Материалы для обрешетки крыши

Традиционно обрешетку изготавливают из досок либо брусков деревьев хвойных пород. Для этого обычно берут бруски 5х5 сантиметров, доски от 7 до 15 см толщиной 2-3 см, рейки до 7 сантиметров шириной. Для обрешечивания крыши могут использоваться различные материалы. Их выбор зависит от предполагаемого кровельного материала, который был предпочтен для устройства крыши.

• Доска обрезная;
• Доска шпунтованная;
• Доска необрезная;
• Особая влагостойкая фанера;
• Плита ориентировано-стружечная.

Не рекомендуется использовать доски, имеющие ширину более 15 сантиметров, потому что со временем, поперек волокон, они подвергаются процессу коробления.

Материал должен обладать таким качеством, которое обеспечивало бы отсутствие провесов и бугров на настиле крыши. Такой настил должен быть достаточно прочным, чтобы не гнуться под тяжестью тела среднего человека. Не должен он также быть зыбким, иначе соединения креплений отдельных кровельных конструкций могут быть нарушены.

Величина используемых при монтаже гвоздей рассчитывается следующим образом: длина одного гвоздя должна быть не меньше двойной толщины доски, которая прибивается.

Все работы по завершающему монтажу кровли желательно проводить в сухую ясную погоду, без дождей, потому что обрешетка обязательно должна быть сухой во время монтажных работ. Все пиломатериалы, предназначенные для ее изготовления, обрабатываются антисептическими средствами. Обрешетка может быть:

• Разреженной – имеет зазор всего в несколько сантиметров;
• Сплошной – имеющийся зазор между соседствующими досками или брусьями должен быть не более одного сантиметра.

И тот и другой вид используются исключительно под конкретный материал кровли. Например, под битумную черепицу можно использовать строго сплошную обрешетку крыши. Под материалы кровли же, обладающие собственной жесткостью, такие как металлопрофиль, черепица, шифер, вполне хватит обрешетки разреженной. Монтаж обрешетки может быть выполнен в двухслойном и однослойном вариантах.

Двухслойная обрешетка, что ясно из названия, имеет два слоя. Нижний представлен закрепленными на стропильных ногах несущими брусьями, расположенными параллельно коньку, расстояние между которыми равняется от от 0,5 до одного метра.

Верхний слой монтируется от конька к свесу, надежно прикрепляясь к брусу нижней части: он представляет собой шпунтованную или обрезную доску, ОСП-плиты, тес и фанеру. Возможна укладка верхнего слоя по диагонали, с уклоном к брусу и доскам нижнего слоя в 45°.

Обычно двухслойный способ укладки используется в тех случаях, когда требуется экономия материала, и между стропильными ногами слишком большой шаг. Кроме того, начальным, первым слоем двойной обрешетки, удастся выровнять не слишком хорошо сделанный стропильный каркас.

Обрешетка крыши: устройство гидробарьера

Гидробарьер предназначен для того, чтобы уберечь утеплитель кровли с мансардным этажом от попадания в него влаги. Большое количество ее находится в атмосфере, и в результате резких t перепадов образует на внутренней поверхности покрытия кровли капли конденсата. В роли гидроизоляции крыши может выступать простой рубероид, или же подкровельная микроперфорируемая пленка.

Так как данный материал не обладает собственной жесткостью, то кровельный пергамин, или рубероид, чаще всего расстилают на сплошную обрешетку. Не имеет большой разницы, как располагать материал, горизонтально или вертикально, главное помнить, что полотна монтируются внахлест от 10 сантиметров минимум.

Горизонтальный монтаж осуществляется снизу вверх. Для разреженной обрешетки часто используется специальная подкровельная пленка. Она натягивается сверху стропил, с применением дальнейшего монтажа контробрешетки. Пленку начинают закреплять степлером к стропилам, начиная с самого низа ската.

Важно! У подкровельной пленки имеется две различных стороны. Верхнюю легко можно определить по нанесенному на нее логотипу изготовителя. Она должна быть обращена в пространство, в небо, а нижняя, без надписей, направлена вовнутрь строения. Дел в том, что пленка в разных направлениях обладает различными свойствами.

Очередные ряды пленки устилаются на предыдущие, с нахлестом от 15 до 20 сантиметров. По обеим сторонам пленки имеются метки, расположенные по ее краям в виде полосы, облегчающие работу по ее раскрою и монтажу.

На натянутую пленку сверху прибиваются брусья контробрешетки, приготовленные заранее. Ширина стропильной ноги и ширина бруска должны быть равными, длина бруска равняется ширине подкровельной пленки.

Брусок должен иметь высоту от 3 до 5 сантиметров: эта величина обеспечивает надлежащий воздушный зазор между материалом кровли и гидробарьером.

Все работы должны осуществляться поочередно, послойно: сначала ряд пленки, потом контробрешетка, далее обрешетка кровли. Аккуратно перемещаясь по уже установленной деревянной обрешетке, можно поэтапно приступать к устройству каждого последующего ряда.

Правильная обрешетка крыши: несущая способность

Для надежности строения существенную роль играет несущая способность каждой части здания, в том числе и толщина обрешетки. Она прямо связана с размером и свойствами материала, с величиной шага точек опоры. Чтобы гарантировать требуемую несущую способность обрешетки, надо правильно определиться с ее материалом (металлопрофиль, доска, брус), его параметрами и шагом обрешетки. Необходимую толщину бруса или доски для каждого конкретного случая высчитывают по специальной формуле.

Можно упростить решение задачи: между стропилами нужно прибить доску, и попробовать встать на нее. Если значительного прогиба не наблюдается, то выбор ее размера произведен правильно.

Материалы для монтажа обрешетки крыши

Под листовые материалы требуется сплошная обрешетка, фактически являющаяся уникальной конструкцией.

Делают ее из толстой (не менее 2,5 см) обрезной доски шириной не более 14 см. Слишком широкие доски могут со временем начать коробиться. Используемый материал должен быть хорошо высушен.

В случае, когда межстропильное расстояние имеет величину более одного метра, и приобретенная доска под весом тела заметно прогибается, лучше делать обрешетку двухслойную. Потребуются бруски толще традиционных (5х5 см): их необходимо прибить, параллельно коньку, к стропильным ногам. Это позволит избежать прогиба верхнего слоя досок, который будет стелиться на уложенные брусья по диагонали или от конька к свесу. Потом изготовленная сплошная обрешетка покрывается с нахлестом в десять сантиметров пергамином или рубероидом.

Затем осуществляется непосредственный монтаж самих листов кровли. Обрешетка, устроенная такими образом, весьма надежна, и может использоваться под различные материалы. Ее универсальность позволяет успешно сочетать ее с профнастилом, волнистыми и плоскими асбестоцементными листами, битумной черепицей, металлочерепицей, фальцевыми картинами. На металлическом покрытии кровли она способна заметно снизить шум от дождя.

Под металлочерепицу можно изготовить обрешетку двумя различными способами. Можно обустроить разреженную обрешетку, которая подстроена под размер волны покрытия, или описанную выше сплошную. Последний метод подробно охарактеризован, но существует небольшой акцент. По технологии самый нижний ряд металлической черепицы должен быть приподнят на высоту одной волны. Поэтому на край ската необходимо прибить доску, толщина которой равняется размеру волны черепицы. Теперь рассмотрим первый вариант.

Однослойная разреженная обрешетка изготавливается из доски обрезной 3х10 сантиметров, с шагом стропил от 0,8 до 1 метра. Если доска тоньше (2,5х10), то шаг уменьшается до 0,8 метра. Имеются ли какие-то особенности у монтажа? Предварительно требуется сделать из антиконденсатной микроперфорируемой пленки гидробарьер. Выше уже было приведено описание его сооружения. Доска обрешетки, первая от карниза, на одну высоту волны черепицы должна быть выше, чем доски в составе основного покрытия.

Она прибивается под гидробарьер, на самый край карниза. Последующая приколачивается к контр-обрешетке таким образом, чтобы между краем карнизной доски (первой) и середины второй получилось расстояние, аналогичное ширине волны черепицы. Оставшиеся доски приколачиваются на расстоянии, соответствующем шагу волны выбранной металлочерепицы. Гвозди забиваются строго попарно, у края досок: шляпки должны быть утоплены в древесину. Если для устройства обрешетки используют короткие доски, то стыки их должны иметь шахматный порядок.

Важно! В местах пересечений и стыка скатов (ребра, обводы вентканалов, конек, разжелобки, дымоходы) и по свесам карнизов желательная сплошная обрешетка. Иначе при монтаже доборных элементов саморезы кровельного покрытия окажутся в пустоте.

Фальцевую кровлю успешно обустраивают по сплошной или разреженной обрешетке. Если у крыши сложная геометрия, или кровля имеет уклон 3-14°, желательно использовать обрешетку сплошную. В прочих вполне допустимо сделать ее разреженной, сэкономив на материалах. Как сделать сплошную обрешетку, мы уже рассказали. Об особенностях разреженной конструкции под фальцевые картины речь пойдет ниже.

Чрезвычайно важно надлежащим образом рассчитать требуемый шаг обрешетки для данного вида покрытия. Иначе вполне возможно появление заметных прогибов листов стали, в результате чего крыша станет волнистой, а не ровной, как положено. Обычно в таких случаях для установки обрешетки берут доску размером 3,2×10 см либо пятисантиметровый (5×5) брус. Доска или брус закрепляются от карниза к коньку на расстоянии приблизительно 30-40 см. На стропила, еще до начала монтажа обрешетки, следует постелить антиконденсатную пленку (играющую роль гидробарьера), а также приколотить контробрешетку.

Делать обрешетку следует от карниза. Вдоль его края прибивается первая доска, которая должна прикрыть торец подшивки карниза, затем с шагом до 40 сантиметров до самого конька. Сплошная обрешетка (на 0,6 м от края) устраивается в точках монтажа ендов и карнизов, в местах примыкания к частям здания, которые выступают. Самыми последними устанавливаются дополнительные доски, к которым позже будут крепиться переходные мостики, снегозадержатели и прочее.

Полное отсутствие на обрешетке неровностей, углублений и выступов – обязательное условие. Нижняя доска свеса карниза, ребра и конек рекомендуется делать прямолинейными. Так как к обрешетке вплотную прилегает металлический лист, дерево обязательно красится или обрабатывается составами антисептиков. Срок службы конструкции также увеличивается при обработке просохшей древесины олифой.

Конструкция обрешетки под шифер обычно состоит из перпендикулярных стропилам деревянных брусьев. Расстояние между ними зависит от размеров используемого кровельного материала. Для стандартных листов шифера из асбестоцемента (1,2×0,68 м) оно составляет около полуметра, сам же брус должен иметь сечение 5 на 5 сантиметров. При использовании унифицированного варианта этого шифера (1,75 x1,125 м) оно должно быть выдержано в пределах 0,8 метра, а размеры бруса 7,5х7,5 см.

Каждый шиферный лист должен обладать опорой хотя бы из трех брусьев. По этой причине карнизный брус должен быть толще других на 6 мм, или посредством прокладок он должен быть поднят. Брусья четные делаются выше нечетных на три миллиметра.

В том случае, когда под лист предполагается укладывать по четыре обрешеточных бруса, они должны иметь три разных вида толщины: главную, на 2 мм больше, и на 4 мм больше. Эта разница обеспечивается использованием специальных прокладок под брусья (куски двп, рубероид, толь и т. п.) или кусками разно-размерного пиломатериала. Такая конструкция обеспечивает плотный нахлест кровельного материала, а также равномерную нагрузку на шиферные листы. Возле конька, свесов и разжелобков настил из дерева должен быть сплошным. Перечисленные принципы данной конструкции вполне можно использовать для устройства обрешетки под ондулин, предварительно рассчитав необходимый шаг доски или бруска под конкретный лист.

Устройство обрешетки под керамическую, полимерцементную и цементнопесчаную черепицу в работе кровельщиков считается наиболее сложным. Под черепицу из керамики потребуется разреженная конструкция обрешетки с пятисантиметровыми брусками. Для цементнопесчаной нужен более массивный брус, 6х6 см. Начинается мероприятие с устройства гидробарьера из специальной пленки, затем изготавливается контробрешетка. Дальше наступает самый ответственный момент.

Чрезвычайно важно максимально точно рассчитать величину шагов между брусьями обрешетки, и выполнять их в строгом соответствии с произведенными вычислениями. Идеальное исполнение черепичной кровли предполагает цельное количество черепков, как в поперечном, так и в продольном направлении. Для черепицы потребуется вычислить ее кроющую величину, так как этому показателю должен быть равен шаг обрешетки. Он может равняться 16-40 см, в зависимости от типа профиля и его изготовителя. Чаще всего этот показатель равняется 30-33 сантиметрам.

Цвет и форма крыши по фен шую

Фэн-шуй – даосское учение о правильной организации пространства, баланса энергетических потоков и управляющими ими стихий. Согласно этому искусству, крыша дома символизирует небеса, от правильного выбора цвета и формы кровли зависит благополучие всех обитателей жилища.

Выбор типа кровли

Форма крыши отвечает за гармоничность потоков энергии Цы, проходящих через дом. Идеальной для жилого строения считаются купольные крыши круглой формы. Круг является символом бесконечности, кровли такой формы обеспечивают сбалансированную циркуляцию энергетических потоков и мистическую связь с небесами. Б.

«Небесные» крыши, которые встречаются на пагодах и буддийских храмах, также считаются приемлемыми для дома. Плавные изгибы скатов способствуют накоплению Цы в жилом пространстве, а острые углы защищают от внешних негативных воздействий.

Пирамидальная четырехскатная крыша, ориентированная по сторонам света, дает похожий эффект. Пирамида – символ устойчивости и стабильности. Кровли такой формы обеспечивают гармоничное взаимодействие стихий и устойчивое процветание хозяина дома.

Плоская и односкатная кровля считаются неблагоприятными для жилого дома. Мастера фен-шуй советуют избегать такой формы. Дисбаланс энергий, возникающий в жилище, приведет к семейным ссорам и конфликтам с соседями.

Волнообразная форма крыши также нежелательна. Нарушение гармонии энергий ведет к убыткам и разорению. По фен-шуй купольные овальные формы рекомендуются для мастерских, гаражей и хозяйственных построек. Кровли такой конфигурации не подходят для жилых зданий.

Крыши, напоминающие пагоды и кровли пирамидальной формы, хорошо защищены от ветра, осадков и пригодны для любых климатических зон. Такая конфигурация смотрится оригинально и интересно. При заказе проекта дома стоит рассмотреть такой вариант.

Если устройство таких кровель вам не по карману, не расстраиваетесь. Классическая двускатная крыша также приемлема с точки зрения фен-шуй. Кроме того, энергетические потоки жилищ с кровлей неидеальной формы можно скорректировать посадкой деревьев, вьющихся растений, устройством искусственного водоема, элементами ландшафтного дизайна и другими методами.

Битумная или гибкая черепица подходит к крышам любой формы с уклоном не менее 110. Материал сочетает в себе преимущества наплавляемых и жестких кровель. Текстура материала и рисунок покрытия не противоречит требованиям учения о баллансировке стихий и энергетических потоков.

Выбор цвета и материала покрытия

По фен-шуй каждый цвет соответствует определенной стихии, которая отвечает за одну из сфер жизни человека. Определить цвета стихий можно по восьмиугольнику Багуа.

• Металл.

Цвета этого элемента – белый, серый, желтый. Символизирует небесную чистоту, ясность, здоровье и изобилие. Кровельное покрытие этих цветов благоприятно для жителей дома. Однако при этом стоит обратить внимание на цвета других элементов жилища. Избыток металла ведет к перенапряжению, вспыльчивости.

• Дерево.

Эта стихия отвечает за рост благосостояния, здоровье и развитие. Зеленый цвет кровельного покрытия подходит для жилого дома. При этом его избыток может способствовать избыточному упрямству и гневу. Дерево не должно конфликтовать со стихией металла и земли. Зеленая кровля недопустима при белых или желтых стенах. Оптимальным считается сочетание: синие стены-зеленая крыша.

• Вода.

Цвета синий и черный. “Водяная крыша” неблагоприятна для дома. Потоки энергии, направленные вниз, притягивают несчастья, ведут к недостатку жизненных сил, апатии и депрессии. Сама по себе стихия воды отвечает за карьеру, легкость мышления. Однако для крыш ее цвета непригодны.

• Огонь.

Цвета – красный и его оттенки. Отвечает за репутацию, признание заслуг, приносит процветание. В Древнем Китае красные крыши были только во дворце императора и на домах высшей аристократии. Представителям других сословий запрещалось красить крыши в красный цвет. Мастера фен-шуй рекомендуют использовать покрытия бледных оттенков. Избыток огня чреват вспыльчивостью, эмоциональной нестабильностью и излишним властолюбием.

• Земля.

Цвета – коричневый, песочный, бежевый терракотовый. Энергия земли отвечает за чувство уверенности, равновесия, спокойствия. Ее избыток может проявляться скупостью, чувством постоянной скуки и однообразием жизни.





При устройстве кровли по фен-шуй нужно учесть, что это учение имеет несколько десятков направлений. Представители разных школ могут давать прямо противоположные советы. Кроме рекомендаций мастера, нужно учесть практическую целесообразность, сочетаемость цветов крыши и других элементов дома, а также остальных построек на участке.

Коллекция битумной черепицы Ruflex включает 7 серий “стандарт” и “премиум” класса. Вы можете подобрать покрытие требуемых цветов и оттенков для кровель любой формы в соответствии с правилами гармонизации жилого пространства фен-шуй.

Устройство крыши частного дома – изучаем схемыСтройкод

Одним из последних этапов частного домостроения является устройство крыши частного дома правильная схема которой имеет особую важность. Кровля выполняет множество разнообразных функций, но одно из основных ее предназначений – это защита внутренних помещений здания от природных явлений: ветра, солнца, атмосферных осадков. Не одна постройка, в особенности жилые дома, не обходятся без кровельных конструкций, при возведении которых важно не допускать даже самые элементарные ошибки, присущие неопытным строителям. Иначе уже через несколько лет эксплуатации дома уже придется ремонтировать крышу.

А ремонт кровельной конструкции – это достаточно трудоемкая работа, сопровождающаяся с рядом трудностей, ущемлением комфорта проживания на данный период, ну и, конечно же, дополнительные финансовые затраты. Поэтому прежде чем выполнять устройство крыши частного дома, нужна схема с подробным отражением на ней всех конструктивных элементов кровли, используемого стройматериала, прочих деталей.

Варианты схем кровельных конструкций для частного домостроения

При выполнении строительства частных домов для их перекрытия часто применяются скатные конструкции кровли, которые могут быть односкатными или многоскатными.

Чертеж односкатной крыши используется в основном для небольших простых хозяйственных построек.

Разновидности многоскатных кровельных конструкций

• Двускатные крыши. Наиболее распространенный тип конструкции, под который можно использовать любой кровельный материал. Такая крыша является достаточно простой в плане ее монтажа, но при этом надежной и долговечной.
• Вальмовыеконструкции – крыши конвертом по схеме четырехскатной кровли, когда два ската выполнены в форме трапеции, другие два – в виде треугольника. Чаще всего используются для перекрытия домов в южных регионах, так как отличаются прекрасной способностью противостоять значительным ветровым нагрузкам.
• Полувальмовые кровли. Это подтип вальмовой конструкции, у которой длина боковых скатов по линии уклона меньше основных скатов. Большая часть таких конструкций приходится на регионы с неблагоприятными условиями климата.
• Шатровые крыши. Их конструкция состоит из четырех скатов треугольной формы, вершины которых соединяются в одной точке.
• Ломаные кровельные конструкции. Подобные крыши относятся к двускатным кровлям, состоят из четырех поверхностей, которые пересекаются между собой под тупым углом.
• Многощипцовые кровли. Такие крыши имеют достаточно сложную схему конструкции, которая чаще всего применяется для перекрытия домов элитного класса, обладающих сложной геометрической конфигурацией.

Скатные кровли, зависимо от своих конструктивных особенностей, подразделяются на чердачные, безчердачные крыши. В первом случае между перекрытием и кровлей обустраивается чердачное помещение (раздельный тип скатной кровли). Во втором случае все несущие компоненты кровельной конструкции являются также перекрытием крайнего этажа здания (совмещенный тип скатной крыши).

Для перекрытия частных домов часто применяется исполнительная схема кровли чердачного типа.

Конструкционные особенности чердачной крыши

При возведении кровель с чердачным помещением стоит учитывать следующие детали:

Особенное внимание необходимо уделять параметрам пролетов перекрытия. Если достаточно большая ширина, в таком случае стропильная нога должна обладать максимальным сечением. К примеру, пролет перекрытия односкатной кровли составляет 5 метров, тогда сечение бруса, используемого для изготовления стропил, должно составлять 15х5 см, а шаг установки порядка одного метра.

Если сделать частичный разрез крыши с чердачным помещением, можно рассмотреть ее основные составляющие:

• материал перекрытия поверхности кровли;
• брус коньковый;
• несущая внутренняя стенка;
• ноги стропильные;
• стойки опорные;
• мауэрлат;
• подкосы;
• обрешетка;
• металлические крепежные детали.

Обязательно нужно учитывать угол уклона ската. Крыша, имеющая склоны под большим углом, будет быстрее освобождаться от атмосферных осадков, так как вода и снег на такой поверхности не способны удерживаться. Поэтому для кровли с уклоном от 50º можно применять стропила с меньшим сечением, чем для крыш с углом наклона менее 20º. Эти данные должны обязательно отражаться в схеме обустройства кровельной конструкции.

Также стоит помнить о периоде эксплуатации отдельных деталей кровельной конструкции в зависимости от используемого для их изготовления стройматериала. Например, несущие элементы, выполненные из натурального дерева, могут служить без потери первоначальной прочности порядка 30 лет, конструкции из железобетона – 50 лет. При правильной организации деревянной стропильной системы, надлежащем уходе в период эксплуатации, ее можно не менять на протяжении 100 лет. При выборе конструкции будущей крыши нужно учитывать предполагаемые условия ее эксплуатации.

Особенное внимание при обустройстве кровли уделяется огнестойкости используемого материала, который дополнительно обрабатывается специализированными негорючими составами. 

При проектировании схемы крыш в обязательном порядке должны учитываться ее теплотехнические свойства.

При выполнении расчета сечения бруса для стропильной системы также нужно учитывать массу кровельного «пирога».

Основные нюансы, которые необходимо учитывать при изготовлении системы стропил своими руками

• Чтоб не допустить прогиба строительных ног в случае изготовления стропил недостаточного сечения при расчете потребного кровельного материала, ферма в обязательном порядке обустраивается добавочными опорными стойками, подкосами, затяжками.
• Когда осуществляется расчет кровли, обязательно нужно учитывать возможность срыва сильными порывами ветра кровельного материала. Чтобы этого не допустить, стропильные ноги должны закрепляться скобами и дополнительно стальной проволокой (сечением до 8 мм, но не менее 4 мм).
• Для изготовления прогона кровельного конька рекомендуется использовать бревна (доски в самом крайнем случае, толщина которых должна составлять 5 см и более).
• Если схема крыши для мансардной конструкции, тогда затяжки не обустраиваются, они будут компенсироваться за счет перекрытия этажей, которое впоследствии будет выполнять функцию полового основания мансарды.
• От используемого кровельного покрытия будет зависеть плотность обрешетки, основным стройматериалом для которой являются бревна (доски) и тес. Основное предназначение обрешетки – это прием на себя нагрузки от всего покрытия кровли, последующая передача ее на систему стропил.
• Зависимо от типа обустраиваемой крыши обрешетка бывает разреженной, сплошной. Особенность обрешетки сплошного типа заключается в следующем: она выполняется из двух слоев, между досками допускается зазор не более 2 мм. При этом первый слой разреженный, второй относительно первого монтируется под углом 45º. Это обуславливается особенностью укладки некоторых типов материалов для крыши. При обустройстве обрешетки разреженного типа между досками может выдерживаться расстояние от 6 до 14 см (зависимо от заснеженности региона, в котором возводится дом).
• Также нужно запомнить, что сплошная обрешетка всегда выполняется  на скатах крыши, стыках системы стропил.

Основные особенности конструкции кровли обязательно отражаются при составлении схемы.

При планировании перекрытия крыши дома своими руками необходимо учитывать, что при выборе схемы ее обустройства стоит опираться не только на условия ее дальнейшей эксплуатации, но и собственные финансовые возможности. Также важно понимать, что от качества монтажа крыши дома своими руками будет зависеть безопасность жителей дома. Прежде чем использовать определенную схему кровельной конструкции, можно предварительно изучить их особенности по фотографиям в интернете.

Технология правильного утепления крыши частного дома

Крышу нужно утеплять даже в том случае, когда чердачное помещение нежилое потому что через крышу уходит практически треть от общего числа теплопотерь дома.

Утепление крыши

К тому же, если крышу утеплить, тщательно гидроизолировать и обеспечить эффективной вентиляцией, это позволит, помимо эффективного энергосбережения, расширить жилую зону помещения за счет получившейся в результате мансарды, которую можно сделать такой же уютной и комфортной, как и все остальные комнаты.

Если крыша располагается над нежилым чердаком и состоит из стропил, обрешетки и кровли, то не всегда необходимо утепление. Чердак непрерывно проветривается, а температура и влажность воздуха в нем практически такие же, как и у наружного воздуха. В подобных домах главное – тщательно утеплить чердачное перекрытие.

Но если установлена подкровельная теплоизоляция, температура и влажность воздуха внутри мансардного этажа существенно отличаются от показателей воздуха на улице. Вместе с теплым воздухом вверх поднимается влага и соприкасается с более холодной, нижней, поверхностью крыши. Это провоцирует возникновение на ней конденсата. Также влага может проникнуть в элементы крыши, чему способствуют неаккуратная укладка паронепроницаемого слоя на внутренней поверхности утеплителя, недостаточное перекрывание полос пароизоляции, их неплотное прилегание к стенам и трубам, случайные разрывы и т. д. Поэтому в первую очередь при утеплении крыши нужно позаботиться об устройстве надежной пароизоляции, располагающейся со стороны внутренних помещений. Со стороны кровли утеплитель защищает слой гидроизоляции, уложенной по стропилам или специальному настилу.

Подобная защита утепленной крыши с двух сторон довольно надежна, но иногда этого недостаточно. Нужно предусмотреть способ для отвода случайно попавшей в утеплитель влаги. Такой эффект достигается при помощи циркуляции воздуха в полостях, одна из которых расположена между кровлей и подкровельной гидроизоляцией, а другая находится между подкровельным слоем и теплоизоляционным слоем. Чтобы наружный воздух свободно попадал в эти полости и так же легко из них удалялся, надо устроить в свесе крыши и в верхней части кровли продухи. Для свободного перемещения воздуха между кровлей и подкровельной гидроизоляцией уложить вдоль стропил рейки контробрешетки. Их толщина и определяет величину воздушной полости. В данную полость воздух проникает через отверстия, расположенные в боковых свесах крыши.

   Как избежать проблемы повышенной влажности

После проведения теплоизоляционных работ возможно повышение влажности внутри помещения, что негативно влияет на микроклимат. Для этого есть несколько причин.

1. В утепленных конструкциях имеются зазоры или трещины, что означает нарушение их целостности. Поэтому, прежде чем приступать к выполнению работ, необходимо тщательно проверить все основания и заблаговременно устранить все имеющиеся дефекты.
2. Нет пароизоляционного слоя или он поврежден. В таком случае влага из помещения не выходит, а накапливается в утеплительном материале. Поэтому нужно обязательно применять паробарьерную пленку, проклеив стыки листов специально предназначенной для этого лентой. 
3. Система естественной и принудительной вентиляции помещения оказалась нарушена. Например, во время проведения ремонта вентиляционные отверстия были перенесены либо заблокированы, шахта перекрыта, установлены металлопластиковые окна. Все вышеперечисленные действия приводят к снижению циркуляции воздуха вследствие чрезмерной герметичности конструкции, поэтому требуется периодически проветривать помещение или позаботиться об установке приточно-вытяжной вентиляции.

   Утепление скатной кровли

Утеплить крышу с каркасом из стропильных систем можно одним из четырех способов: с укладкой утеплителя между стропилами, на стропила, под стропилами либо комбинированным путем. В большинстве случаев теплоизоляцию выполняют самым простым способом – с укладкой теплоизоляционного материала между стропилами.

   Утепление крыши между стропилами

Изоляция при таком способе утепления должна быть сплошной, просветы не допускаются. Это относится и к зонам примыкания к стенам, трубам и окнам, которые встроены в плоскость крыши. Такой подход объясняется тем, что любое место прерывания теплоизоляции ведет к возникновению мостика холода. Также в недостаточно утепленных местах из-за разности температур может возникнуть конденсат, который постепенно разрушит всю конструкцию. Необходимо помнить, что мансарда всегда приносит большие теплопотери, чем остальные этажи, поскольку вся ее поверхность соприкасается с улицей. Поскольку тепло уходит не только через скаты, но и через фронтоны, требуется изолировать весь контур крыши.

Например, к проблеме может привести незаизолированное примыкание к конструкции крыши коленчатой стенки. При утеплении стен мауэрлаты обычно не изолируются. Когда проводится теплоизоляция кровельного ската, она также довольно часто доводится лишь до уровня мауэрлата. Благодаря этому, возникает мощный мостик холода, по которому тепло уходит из помещения. Чтобы избежать подобного негативного явления, нужно завернуть утеплитель скатов мансарды на мауэрлат до того места, куда доходит утепление наружной стены.

   Выбор теплоизоляционного материала для утепления кровли

Наибольшей популярностью при теплоизоляции крыш пользуются минерально-волокнистые маты, пенополистирольные и пенополиуретановые плиты, обладающие теплопроводностью 0,35 – 0,40 Вт/м × К.

При выборе материала следует обратить внимание на то, чтобы он не давал усадку и не проседал под давлением собственного веса. Если подобное произойдет, могут появиться мостики холода. Такой эффект часто наблюдается при применении стекловолокнистых материалов маленькой плотности.

Мауэрлат представляет собой специальный брус, удерживающий стропила кровли. Он предназначен для равномерного распределения на стены дома нагрузки от веса крыши. Благодаря ему, крыша служит долго и не обрушивается под тяжестью снега зимой.

Пенополистирол лишь отчасти подходит для утепления скатных крыш: при его использовании следует обязательно провести ряд противопожарных мероприятий, которые включают в себя антипиреновую пропитку конструкций из дерева, устройство огнезащитных слоев и т. д. Самый целесообразный материал – гидрофобизированные плиты, выполненные из базальтовых горных пород и кашированные фольгой либо стеклохолстом. Они как нельзя лучше подходят для теплоизоляции ненагруженных кровельных конструкций. Следует также обратить внимание на то, чтобы ко всем выбранным материалам прилагались гигиенические сертификаты.

   Утепление крыши своими руками пошаговая инструкция

Сначала производят гидроизоляцию. Пленку раскатывают горизонтально в направлении от карниза к коньку крыши с нахлестом. На пленке места такого нахлеста обозначаются специальной полосой, а его величина напрямую зависит от уклона кровли. Если уклон составляет до 21 %, нахлест должен быть не меньше 20 см, при 22 – 30 % он составляет 15 см, а при уклоне больше 31 % требуется нахлест 10 см. Гидроизоляционная пленка крепится с помощью строительного степлера либо оцинкованных гвоздей с широкой шляпкой. Места нахлеста требуется изолировать специальной клейкой лентой.

Желательно раскатывать пленку так, чтобы места нахлестов попадали на конструкции из дерева (рейки контробрешетки, стропила, дистанционные бруски). Если обрешетка пропитывалась специальным антисептическим средством, перед укладкой пленки следует убедиться, что пропитка окончательно высохла.

Слой гидроизоляции у карниза и свеса крыши над фронтоном должен выступать за линию стен не меньше чем на 2 см, а по торцам крыши выходить на торцевые доски. У карниза он выводится прямо по стропилу и крепится при помощи специальной клейкой ленты.

При укладке перфорированной пленки нужно обязательно следить за тем, чтобы перфорация «смотрела» наружу. В противном случае она будет пропускать влагу внутрь кровли и препятствовать выходу пара изнутри. На пленке всегда имеются надписи, на которых указана ее лицевая (наружная) сторона.

Пленку надо укладывать, оставляя провис между стропилами, равный 20 мм. Он необходим для того, чтобы исключить возможное натяжение пленки и разрыв вследствие уменьшения ее размеров от холода. Желательно, чтобы при этом расстояние между стропилами составляло не более 1,2 м.

Следующий этап – укладка утеплителя. В местах соединения утеплителя стен и ската кровли нужно постараться сделать так, чтобы оба этих слоя очень плотно прилегали друг к другу. Также такие места требуется дополнительно укрепить армирующей сеткой и организовать защиту от попадания дождя. В скатной крыше они, как правило, располагаются под карнизом, который предохраняет их от атмосферной влаги, а для плоской крыши требуется предохранение с помощью жестяных фартуков и уплотняющей полиуретановой ленты.

Затем укладывают антиконденсатную пленку. Ее нужно разложить на стропилах в направлении от карниза к коньку крыши. Укладку производят с нахлестом, впитывающей поверхностью вниз, после чего закрепляют при помощи скоб строительного степлера либо оцинкованных гвоздей с широкой шляпкой. Пленку нужно укладывать с натягом, не допуская провиса. Место проклейки желательно усилить прижимной планкой. Особенно важно это сделать, если угол наклона крыши составляет меньше 30°. Нижняя поверхность пленки не должна соприкасаться с утеплителем. Для обеспечения проветривания расстояние между утеплителем и антиконденсатной пленкой должно составлять около 40 – 60 мм.

Если пароизоляционная пленка фольгированная, то ее укладывают отражающей поверхностью внутрь помещения. Стыки такого материала проклеивают специальным фольгированным скотчем.

В тех местах, где пленка примыкает к внутренним стенам, печным трубам и т. п., надо обратить внимание на характер поверхности, к которой она будет прикрепляться, поскольку соединение обязательно должно быть герметичным. К материалам, обладающим шероховатой поверхностью (нестроганой древесине), пароизоляционную пленку приклеивают при помощи полиуретанового, акрилового или синтетического клея. На подобных поверхностях нельзя применять скотчи, уплотнительные полиуретановые ленты, поскольку герметичность соединения может нарушиться. Если в конструкции кровли используются металлические балки, то к ним пароизоляцию прикрепляют при помощи клея или двусторонней ленты.

Паронепроницаемые пленки при использовании в жилых комнатах приводят к повышению влажности воздуха, нарушая нормальный микроклимат, по этому помещение необходимо регулярно проветривать.

После укладки пленки вдоль стропил прибивают бруски контробрешетки сечением 40 × 25 мм с шагом в 100 – 150 мм оцинкованными гвоздями. Поверх этих брусков выполняют обрешетку под покрытие кровли.

Если используется диффузионная мембрана, обладающая высокой паропроницаемостью, ее можно уложить прямо на теплоизоляционный слой, не оставляя нижнего зазора. При этом следует выполнить нахлест в 20 мм. В таком случае останется только один вентиляционный зазор – верхний, находящийся между мембраной и обрешеткой и составляющий 30 – 40 мм. Мембрану укладывают, ознакомившись с инструкцией производителя, повернув окрашенной стороной к утеплителю и обратной стороной наружу. Монтируют ее так же, как и пленку: при помощи оцинкованных гвоздей с широкой шляпкой либо скоб строительного степлера. Стыки полос мембраны требуется соединять двусторонней самоклеящейся лентой, чтобы защитить их от возникновения капиллярной влаги.

Нужно обратить внимание на следующее: ширина воздушной прослойки, расположенной между утеплителем и подкровельной гидроизоляцией, на всех участках поверхности должна быть не меньше 2 см.

При этом надо следить, чтобы гидроизоляционный материал не провисал слишком сильно, что может препятствовать нормальной циркуляции воздуха. Поэтому порой гидроизоляцию укладывают по сплошному настилу из дерева. Чтобы обеспечить выход воздуха из полостей, расположенных над и под слоем гидроизоляции, около конька монтируют специальную черепицу для вентиляции либо оставляют зазоры при устройстве самого конька.

Утепление крыши изнутри дома

При укладке теплоизоляционного материала ниже стропил чаще всего подкровельную гидроизоляцию устанавливают сверху, по стропилам, не делая сплошную деревянную обшивку, потому что вентиляционный зазор в любом случае получится большим – практически на всю толщину стропил. Недостаток такого способа утепления крыши – уменьшение объема мансарды.

   Выбор материала для утепления крыши

В качестве утеплителя можно использовать те же материалы, что и при монтаже теплоизоляции между стропилами: стекловату и минерально-волокнистые маты, пенополистирольные и пенополиуретановые плиты. Толщина теплоизоляционного материала не должна быть меньше 100 мм, но в то же время она не может превышать толщину стропил.

Утепление крыши своими руками

Первый этап при выполнении утеплительных работ – гидроизоляция. Как было сказано выше, в данном случае она укладывается сверху прямо по стропилам. Прикрепляют гидроизоляционную пленку при помощи скоб строительного степлера либо оцинкованных гвоздей с широкими шляпками.

Если помещение не отапливается, либо чердак холодный, устройства пароизоляции не требуется. Достаточно уложить только гидроизоляционный слой.

На втором этапе работ укладывают теплоизоляционный материал. Укладка проводится ниже стропил. Материал закрепляют при помощи строительного степлера. Поверх слоя теплоизоляции монтируют пароизолирующую пленку.

Заключительный этап – монтаж внутренней облицовки. В качестве строительного материала здесь подойдут листы из гипсокартона, фанера и вагонка. Облицовку прикрепляют с помощью оцинкованных гвоздей, снабженных широкими шляпками, либо саморезов. Чтобы финишная отделка получилась качественной, нужно следить, чтобы шляпки гвоздей или саморезов оказались углубленными в облицовочный материал. Перед выполнением окончательной отделки углубления от саморезов или гвоздей зашпаклевывают. Затем на гипсокартон или фанеру можно наклеить обои.

   Утепление крыши сверху

Теплоизоляция крыши над стропилами качественно защитит большую часть элементов ее конструкции от атмосферных осадков и температурных перепадов. Утеплитель в этом случае укладывают на сплошную деревянную обшивку. Данный способ интересен еще и тем, что предоставляет возможность использовать открытые стропила при оформлении интерьера мансарды.

Но сразу же появляется проблема – где и каким образом крепить гидроизоляционный материал? На современном рынке представлены теплоизоляционные панели с уже предусмотренной гидрозащитой. В данном случае нужен один уровень циркуляции воздуха, находящийся между теплоизоляционным материалом и кровлей. Воздушную полость создают посредством контробрешетки, у которой рейки укладывают параллельно стропилам. Необходимое условие для качественного функционирования подобной теплоизоляции – устройство хорошего паронепроницаемого слоя с внутренней стороны крыши.

Достоинства данной схемы утепления кровли – минимальный риск возникновения мостиков холода, постоянная температура и влажность всех элементов конструкции, что исключает возможность тепловой деформации материалов; самая эффективная по сравнению с другими конструктивными способами звукоизоляция; максимальное применение всего внутреннего пространства мансардного этажа.

Недостатки – сложность выполнения утеплительных работ на кровле, обладающей сложной формой, высокие требования, предъявляемые к подкровельным пленкам, невозможность проведения монтажных работ в плохих погодных условиях.

   Утепление крыши изнутри и снаружи

Можно применять комбинированную схему теплоизоляции крыши – двухслойное утепление. При таком способе одну часть теплоизоляционного материала укладывают между стропил, а другую под ними.

   Материал для утепления крыши:

При способе укладки утеплителя между и над стропилами для основного теплоизоляционного слоя можно использовать минеральную или стеклянную вату, обладающую обычной плотностью. Верхний же слой должен иметь высокую прочность к продавливанию. Для него подойдут древесноволокнистые или базальтовые плиты. При укладке верхних плит надо обязательно полностью перекрывать стропила для предотвращения образования мостиков холода.

Читайте нашу статью: Какой утеплитель лучше использовать 

Утепление крыши своими руками

Сначала укладывают гидроизоляционный материал, его крепят при помощи строительного степлера или оцинкованных гвоздей с широкими шляпками. Затем укладывают утеплитель под и между стропилами. Внутренний слой утеплителя укладывают между поперечными брусами, полностью перекрывая стропила. Толщина бруса должна быть равна толщине теплоизоляционного слоя.

Пароизоляционный слой можно уложить между слоями утеплителя, но тогда для предотвращения скопления конденсата на пленке внутренний слой теплоизоляции должен обладать термическим сопротивлением не более 20 % от основного.

Допустимо уложить пароизоляцию сверху внутреннего слоя утеплителя, но при таком способе риск повреждения пленки во время устройства внутренней отделки помещения, установки электропроводки и приборов освещения повышается.

   Как утеплить плоскую крышу

Теплоизоляция плоской кровли отличается от утепления скатной тем, что ее можно выполнять не только изнутри, но и снаружи здания. Но в таком случае придется затратить больше времени и денежных средств на ее утепление. Чтобы избежать лишних трат, лучше сначала теплоизолировать крышу снаружи, а после эксплуатации в течение одного года утеплить изнутри.

Утепление плоской крыши снаружи

Часто оказывается, что одного наружного утепления кровли достаточно, и утепление изнутри не понадобится.

Какой материал выбрать для утепления плоской крыши.

Для утепления вентилируемых бесчердачных крыш подходит пенополистирол плотностью 12 – 15 кг/м², а также минеральная вата плотностью 20 – 35 кг/м². Если бесчердачная крыша будет служить террасой, то в таком случае потребуется более твердый изоляционный материал. Подойдет пенополистирол плотностью не менее 20 кг/м² либо минеральная вата с плотностью 150 – 220 кг/м². Оптимальный вариант для данного случая – экструдированный пенополистирол, имеющий высокие показатели водонепроницаемости. В любом случае толщина теплоизоляционного слоя должна составлять не менее 150 мм, а сама изоляция проводится в два слоя для снижения риска появления мостиков холода.

При резке и монтаже плит из минеральной ваты надо обязательно надевать рукавицы и защитную одежду свободного кроя, защитные очки и респиратор, предохраняющий от пыли. Рабочее место должно хорошо вентилироваться. По завершении работ следует тщательно вымыть руки и принять душ.

Самый лучший материал для наружного утепления кровли – плиты из базальтовой минераловаты, отличающиеся долговечностью, высокой паропроницаемостью, небольшой теплопроводностью, хорошей пожаробезопасностью, а также отличной сопротивляемостью к механическим нагрузкам.

   Утепление плоской крыши своими руками

Наружное утепление плоской кровли включает в себя устройство паро-барьерного слоя, укладку теплоизоляции, гидроизоляции, а затем рулонного покрытия. Завершающий слой – укладка насыпного материала.

Прежде чем приступить к работе, надо очистить поверхность кровли от мусора, пыли, и выровнять ее. Затем уложить пароизоляцию, как описано выше. После этого приклеить утеплительные плиты при помощи холодной мастики либо специального клея. Укладку плит производят с полуперекрытием шва, что позволяет обеспечить однородность покрытия. Допустимо уложить несколько слоев плит вразбежку и проклеить их скотчем. Подобный способ укладки позволит предупредить возникновение мостиков холода.

Далее укладывают гидроизоляцию. Нередко применяют огневой способ клейки гидроизоляционного ковра: на плиты укладывают цементно-песчаную стяжку слоем не менее 3 см. После ее укладки надо подождать, когда бетон наберет необходимую прочность, затем зачистить поверхность от наплывов и грязи. Гидроизоляционный слой приклеивают при помощи кратковременного воздействия огня. Способ клейки очень подробно описан на упаковке материала. В результате воздействия огня утеплитель не теряет своих свойств. После этого укладывают рулонное покрытие крыши и насыпают керамзит либо другой подобный материал.

   Утепление плоской крыши изнутри

Бывают случаи, когда требуется утеплить крышу и изнутри. Самый приемлемый способ внутреннего утепления плоской крыши – со стороны потолка.

Главное при этом – подобрать пожаростойкий материал. Процесс теплоизоляции не труден, но потребуется переделать размещение осветительных приборов.

Какой материал выбрать для утепления плоской крыши изнутри

Для такого способа теплоизоляции подойдут огнестойкие пенополистирольные плиты типа ПСБ-С-25 или ПСБ-С-35, обладающие толщиной в 25 мм. Они отвечают всем требованиям пожаробезопасности.

Этапы работы

Сначала к потолку через каждые 40 см надо привинтить планки, выполненные из древесины мягких пород. Первую прикрепляют вдоль одной из стен, которая перпендикулярна брусьям несущей конструкции. Вторую крепят вдоль противоположной стены. После этого приклеивают плиту из пенополистирола впритык к первой планке, применяя при этом специальный клей или мастику. Затем таким же образом привинчивают следующую планку и приклеивают вторую теплоизоляционную плиту и т. д. Укладку планок и теплоизоляционных плит чередуют. Когда слой утеплителя выложен полностью, ко всей площади потолка прикрепляют полиэтиленовую пленку. Затем к планкам прибивают декоративные панели. Для крепежа подойдут оцинкованные гвозди.

Читайте нашу статью: Утепление крыши изнутри

Как правильно сделать вентиляцию кровли 

1. Площадь вытяжных и приточных отверстий должна определяться при учете определенных параметров, к которым относятся объем и концентрация удаляемых паров и т. д., что на практике далеко не всегда можно сделать. Поэтому обычно пользуются существующими эмпирическими наработками.
   2. Высота вентиляционного зазора между основанием кровли и утеплителем должна быть не менее 5 см. Она напрямую зависит от длины и угла наклона скатов крыши.
   3. Приток воздуха организовывается как вдоль всего карниза, так и в локальных местах – при помощи решеток вентиляции, которые врезаются в подшивку карнизного свеса.
   4. Суммарная площадь вытяжных вентиляционных отверстий, устроенных только в наивысшей точке кровли, должна по каждому скату быть не меньше площади приточных отверстий. Вытяжные устройства представляют собой вентиляционные колпаки для шатровых крыш, вентиляционные коньки, кровельные аэраторы и т. д. Допускается использовать как готовые (купленные в магазине) устройства, так и изготовленные собственноручно.
   https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=uzNCsJO2k6w

Анатолий Мачульский: люк на крыше – за и против

Машины с панорамной крышей регулярно вызывают споры в среде автолюбителей, накал дискуссии по этому вопросу уступает разве что спору вокруг машин-кабриолетов. Автоэксперт и механик с многолетним опытом Анатолий Давидович Мачульский отмечает, что вокруг «машин с люком» существует много мифов, как правило не имеющих отношения к действительности. Автомобиль с панорамной крышей, как любая конструкция, имеет плюсы и минусы, но в целом нет ничего негативного в приобретении такой машины, подчеркивает Анатолий Мачульский.

Обманчивая хрупкость

Самый популярный миф о панорамной крыше – это якобы ее большая хрупкость по сравнению с традиционной металлической крышей. На практике, поясняет эксперт, такое мнение справедливо разве что для случаев кустарной установки люков и панорамных крыш, которая производится более или менее квалифицированными мастерами.

«Конструкторы машины еще на стадии первичного проектирования рассматривают все возможные варианты нагрузки на стекло и последствия такого воздействия. При этом главным критерием пригодности конструкции к производству оказывается прочность силового каркаса кузова и безопасность сидящих внутри. Да, поведение крыши при опрокидывании тоже тестируется. Даже если стекло разобьется, то его осколки не травмируют водителя и пассажиров», — подчеркивает Анатолий Мачульский.

Эксперт обращает внимание, что установка люка происходит с соблюдением всех требований технических регламентов. И, поскольку для изготовления люка и тем более крыши используется весьма специфическое стекло — прочность конструкции ненамного уступает обычной стали.

Правильная панорамная крыша представляет собой многослойный пакет из панелей, имеющих разные физические свойства и предназначение, объясняет Анатолий Мачульский. В самых высокотехнологичных моделях может даже встретиться слой солнечных батарей, служащих для выработки электроэнергии. Особенное внимание уделяется местам контакта твердого, но хрупкого стекла с более пластичным металлом: стекло должно без повреждения передавать нагрузку на способный к деформации без разрушения металл.

По этим же причинам «стеклянная» крыша не станет более легкой добычей для автомобильных воров.

«Если обычная машина не бронированная, то ее крышу в принципе можно повредить и обычной отверткой, тем более достаточно прочным ножом. В этом смысле, твердое стекло будет даже более серьезным препятствием. Кроме того, автоворы как правило предпочитают проникать в машину через боковые двери, а они у машин с люком и без – идентичны», — объясняет Анатолий Давидович.

Ремонт машины с панорамной крышей после падения камня или сосульки тоже не будет разительно отличаться, говорит Анатолий Мачульский. Небольшой удар стекло выдержит без проблем, а металлическая крыша может получить вмятину. Если же на панорамную крышу обрушится удар достаточно сильный, чтобы повредить стекло, его мощности хватит на деформацию всего кузова, и тогда уже не будет особой разницы в стоимости ремонта.

Люк — не течет

Очевидно, что панорамная крыша или люк будут первыми сталкиваться с дождем и снегом, поэтому было бы странно, если бы конструкторы не предусматривали это обстоятельство, говорит эксперт. Панорамные крыши, установленные в заводских условиях, полностью герметичны – во всяком случае, не уступают по этому показателю лобовому или любому другому стеклу автомобиля, подчеркивает Анатолий Давидович.

Кроме дождя, панорамная крыша эффективно защищает и от ультрафиолета, и это серьезное преимущество перед кабриолетами.

«Почему-то считается, что кабриолет – идеальная машина для юга, моря и гор. На практике, все ровно наоборот: вместо крыши автомобиля прямые солнечные лучи будет принимать ваша голова и плечи. Придется делать эрзац «крыши», носить шляпу или бейсболку. И то, и другое может быть проблематично при езде с открытым верхом», — пояснил Анатолий Мачульский.

У хорошей машины с панорамной крышей в «сэндвиче» стекла присутствует улавливающий ультрафиолет слой. Поэтому, говорит эксперт, такая машина дает все преимущества кабриолета, при этом не имеет его недостатков – ведь никакой кондиционер в кабриолете не обеспечит защиты от солнца. Да и в целом, уровень психологического комфорта в машине с панорамной крышей или люком выше, чем кабриолете.

Аквариум с тонировкой?

Полностью несостоятельны и заочные опасения того, что водитель и пассажиры машины с панорамной крышей или люком будут ощущать себя внутри аквариума, что будет раздражать и повлияет на концентрацию при вождении. Анатолий Мачульский напоминает, что, во-первых, такие опасения можно ожидать в случае кабриолета. А, во-вторых, если в какой-то момент прозрачность крыши будет раздражать, ее можно закрыть шторкой. Такая опция предусмотрена большинством производителей.

Помимо этого, обращает внимание Анатолий Давидович, на крышу не распространяются установленные законом нормы на тонировку стекол, и владелец авто волен делать ее настолько прозрачной, насколько ему хочется.

Какие-то дополнительные психологические факторы, вызванные панорамной крышей или люком при вождении отсутствуют, подчеркивает эксперт. Вопреки еще одному мифу, уровень шума при езде в машине с прозрачной крышей не превышает стандартный.

«Устанавливать люк или прозрачную крышу в кустарных условиях недопустимо еще и потому, что геометрия машины с панорамным обзором проходит тщательную проверку, в том числе в аэродинамической трубе», — объясняет Анатолий Мачульский. Эксперт обращает внимание, что у каждого производителя свой размер люка, а панорамная крыша имеет нюансы в геометрии. Это происходит потому, что панорамная крыша должна полностью соответствовать линиям и конструкции всего автомобиля, обтекающий ее воздушный поток не должен создавать турбулентностей.

«Это может оказаться сюрпризом, но исследуется и поведение воздушного потока при открытом люке. Как правило, крыши с люком имеют еще и специальный аэродинамический обтекатель, задача которого не допустить возникновения сквозняков в салоне и перенаправить воздушные потоки так, чтобы уровень шума внутри машины был ниже», — говорит эксперт.

Если вам хочется машину, сидя в которой вы будете видеть небо – смело выбирайте вариант с панорамной крышей или люком, резюмирует Анатолий Давидович. За это удовольствие вам вряд ли придется платить больше, чем с «традиционной» машиной.

Как правильно выбрать цвет крыши для вашего дома

Готовитесь к ремонту кровли в вашем доме? Когда пришло время заменить крышу, вы также можете подумать об изменении цвета крыши.

Есть ли лучшие варианты цвета, чем те, что у вас сейчас есть на крыше, которые улучшили бы общий внешний вид вашего дома и потенциально повысили бы привлекательность бордюров? Легко выбрать тот же цвет крыши, который у вас уже есть или который предлагает ваш кровельный подрядчик. Однако новая крыша — это большие инвестиции, и вы также можете выбрать цвет крыши, который вам действительно нужен, чтобы ваш дом ощущался как , как ваш дом .

Получите представление о том, как будет выглядеть ваш дом с различными комбинациями цветов крыши, сайдинга и цветов отделки, с помощью нашего инструмента визуализации Design EyeQ®

Уже
любите свой цвет крыши? Большой! Спросите своего подрядчика, есть ли то же самое или подобное,
цвет черепицы доступен с расширенными функциями производительности, если вы ищете
для повышения долговечности вашей крыши.

Выбор
правильный цвет для вашего дома начинается с уверенности в том, что вы хотите
что-то другое.

10 лучших советов по выбору цвета крыши, который вам нравится — и который дополнит внешний вид вашего дома

Вот 10 лучших советов от экспертов кровельной индустрии, которые помогут вам сделать правильный выбор — от цвета к стилю — с вашей следующей кровлей.

1.

Думайте о своей крыше как о полотне, которое выражает ваш индивидуальный стиль. .

Крыша обычно составляет около 40 процентов внешнего вида вашего дома. Благодаря широкому спектру красивых размерных цветов и стилей, доступных на сегодняшнем рынке битумной черепицы, вы можете внести ту же энергию в дизайн своего экстерьера, что и в свой интерьер. Вот список широкого ассортимента черепицы Owens Corning, доступной в вашем регионе.

2.

Найдите время, чтобы воплотить свои идеи в доску настроения.

Как и любой дизайн-проект, в вашем экстерьере есть несколько элементов — от оконных ставен и отделки до сайдинга или кирпича, — которые будут связаны с вашей крышей. Чтобы получить дополнительное вдохновение и помочь сузить круг цветов, которые подойдут для вашего дома, изучите универсальные сочетания черепицы и цветов с помощью онлайн-досок настроения или досок стилей. От модного до классического, ваша доска настроения или комбинации стилевой доски могут помочь вам открыть архитектурную эстетику, которая сделает заявление, которое вы хотите, с вашей следующей крышей.

Советы по внешнему настроению от экспертов по ремонту и дизайну домов, Карен и Мина

3.

Избегайте ощущения ограниченности тем, что у вас уже есть на крыше — если, конечно, вам не нравится цвет!

Когда придет время заменить крышу, подумайте, какой цвет черепицы может улучшить общий вид вашего дома. Хотя у вас может возникнуть соблазн перестраховаться и заменить текущую крышу на черепицу того же цвета, используйте этот проект экстерьера дома как возможность обновить внешний вид вашего дома и повысить его привлекательность.

4.

Изучите смелые и высококонтрастные варианты дизайнерской черепицы.

Если смелый размерный цвет играет большую роль в вашем личном стиле, подумайте о том же и для вашей новой крыши. От смелого и динамичного до утонченного и классического — вы можете использовать цвет, чтобы подчеркнуть свой следующий цвет кровельной черепицы. Не ищите ничего, кроме TruDefinition ^® Duration ^® Designer Colors Collection и нашего цвета черепицы года.

Выбрав подходящий цвет черепицы, вы можете улучшить внешний вид своего дома и дополнить его естественное окружение и элементы дизайна.

5.

Сравните фактическое влияние на стоимость, если вы хотите обновить кровельную черепицу.

Фактическая разница в стоимости между линиями кровельной черепицы может быть меньше, чем вы думаете, поэтому переход на архитектурную черепицу дизайнерского цвета может быть в пределах вашего бюджета. Конечно, только кровельный подрядчик может дать вам оценку, основанную на конкретных деталях вашего дома и выбранных вами продуктах. Но покупка черепицы, которая вам действительно нужна, может добавить всего несколько сотен долларов к общей стоимости проекта.

Попросите вашего подрядчика показать вам разницу в стоимости между вариантами кровельной черепицы, между которыми вы, возможно, будете выбирать, чтобы вы могли принять обоснованное решение о своей новой крыше.

6.

С уверенностью поделитесь своими идеями о цвете и стиле крыши.

Существует множество различных стилей и цветов кровельной черепицы, так что не ограничивайте себя. Вполне допустимо запросить дополнительные образцы черепицы большого формата или увидеть больше разнообразия при работе с вашим подрядчиком по кровельным работам, чтобы найти правильную черепицу для вашего дома.

Лучше всего сделать предварительный выбор цвета на веб-сайте производителя, а затем попросить подрядчика принести эти образцы цветов. Это исключает возможность повторной и многократной встречи.

7.

Смотри цвет черепицы IRL (в реальной жизни).

Специалисты рекомендуют проверять дома в вашем районе с установленной кровельной черепицей того же цвета. Если вам удастся найти дом с такой же линией крыши и уклоном, вы получите точное представление о том, как цвет черепицы будет выглядеть при естественном освещении.

Спросите у своего кровельного подрядчика список рекомендуемых домов, чтобы вы могли проехать мимо и увидеть, как черепица работает в разное время дня и в разных погодных условиях.

8.

Думайте масштабно.

Цвета черепицы могут иметь эффект хамелеона, если они сочетаются с другим цветом на внешней стороне. Поэтому не слишком зацикливайтесь на том, чтобы точно сочетать цвета — просто знайте, что цветовые гранулы будут выглядеть по-другому, когда они будут соединены с другим цветом.Возьмите образец доски, который принес ваш подрядчик, и прислоните его к внешнему виду, чтобы рассмотреть его на расстоянии, чтобы понять, как цвета гранул будут смешиваться друг с другом для общего эффекта после установки на крышу.

Или еще лучше, см. №7 выше.

9.

Оцените влияние освещения.

Общий вид крыши может меняться в зависимости от времени суток и соответствующего освещения. Выносите образцы на улицу утром, днем ​​и вечером, чтобы убедиться, что вам постоянно нравится то, что вы видите, прежде чем выбрать любимый цвет.

10. Подумайте о работе с домашним дизайнером.

Не уверены, какой цвет подойдет к вашему дому из желтого сайдинга или из красного кирпича?

Вы всегда можете нанять опытного дизайнера, который выскажет свое мнение. Часто в течение дня вы можете работать вместе, чтобы найти цвет кровельной черепицы, который поможет вам уверенно связать элементы внешнего дизайна, такие как сайдинг, отделка и цвета краски.

Но мы предполагаем, что вы сможете сделать это успешно и уверенно самостоятельно, если будете следовать приведенным выше советам.Инструменты онлайн-визуализации, такие как наш DesignEyeQ®, могут помочь вам получить представление о том, как будет выглядеть ваш дом с различными комбинациями цветов крыши, сайдинга и цветов отделки.

Выбор следующего цвета кровельной черепицы может быть приятным и приятным занятием. Думайте о своей следующей крыше как о возможности переосмыслить эстетический внешний вид вашего дома.

Чтобы узнать больше о цветах и ​​дизайне, инструментах и ​​ресурсах, изучите Design & Inspire.

Owens Corning Roofing: выбор правильной крыши

Создайте образ, который вам понравится.

Это будет прекрасное решение. Покупка новой черепицы — прекрасная возможность повысить привлекательность всего вашего дома. Ваша крыша может составлять более половины экстерьера вашего дома, поэтому она должна дополнять стиль вашего дома и цветовую гамму экстерьера.

Просматривая варианты черепицы, подумайте о том, как внешний вид вашей новой крыши может улучшиться по сравнению с крышей, которая у вас есть сейчас. Кликните сюда, чтобы узнать больше.

• Стоит ли выбирать другой цвет? Обратите внимание на внешний вид вашего дома.Новый цвет черепицы может объединить ваш образ. Или даже вдохновить на новую палитру.
• Вы видели гранулы? Гонт Owens Corning приобретает насыщенный цвет благодаря сочетанию цветных гранул. Используя цвета этих гранул, вы можете согласовать все внешние элементы вашего дома — краску, сайдинг, кирпич или камень. Щелкните здесь, чтобы увидеть влияние, которое TruDefinition ^® Duration® Series Shingles Designer Colors ™ Collection может оказать на эстетику и воспринимаемую ценность вашего дома.
• Вам нужно больше размеров? Если внешний вид вашего дома однотонный, подумайте о добавлении черепицы, которая кажется более толстой и придаст вашей крыше богатый текстурированный вид. Для домов, которые уже имеют детализированный внешний вид, вы можете выбрать более мягкую и приглушенную черепицу. Owens Corning Roofing предлагает широкий выбор кровельной черепицы, обладающей уникальным сочетанием этих характеристик.

Цвет черепицы — не единственный фактор, влияющий на внешний вид вашего дома.Выбранный вами вариант черепицы также привлекает внимание бордюров.

Если вы предпочитаете, чтобы ваша крыша выглядела ровно и гладко, лучше всего подойдет черепица Supreme ^™ с тремя выступами. Гибкая черепица Berkshire ^® Collection, Oakridge ^® и TruDefinition ^® Duration ^® Series придает вашей крыше больше визуального интереса, придавая ей трехмерный вид.

Если вы действительно любите цвета, то коллекция дизайнерских красок для черепицы TruDefinition ^® Duration ^® Series Shingles Designer Colours — это идеальный выбор для вас, предлагая объемный тон и текстуру, которые прекрасно сочетаются с различными цветовыми палитрами.Кликните сюда, чтобы узнать больше.

Правильное планирование и знание того, что вы хотите, могут предотвратить множество потенциальных проблем и задержек — независимо от того, нужна ли вам новая крыша или просто небольшой ремонт. Давайте посмотрим на общие соображения при проектировании новых крыш и значительном ремонте кровли.

Учитывайте ваши потребности в производительности

Прочность, ожидаемый срок службы, устойчивость к ветру и росту водорослей — все это важные факторы при выборе вашей новой черепицы.Ваш климат — годовое количество осадков, относительная влажность, типичные ветровые и штормовые условия и т. Д. — влияет на важность этих функций.

В каждой серии и коллекции черепицы Owens Corning указан рейтинг ветроустойчивости и устойчивости к водорослям. Гарантия на черепицу Owens Corning составляет от 25 лет до ограниченного срока службы. Чтобы узнать больше о гарантиях Owens Corning на кровлю, щелкните здесь.

Ремонт или замена крыши — Боб Вила

Фото: CertainTeed Asphalt Shingles

Принятие правильных решений является ключом к минимизации краткосрочных и долгосрочных затрат, связанных с любым улучшением дома.Это особенно актуально для больших и сложных работ, таких как восстановление кровли. В этом конкретном случае некоторые из наиболее важных решений следует принять до того, как нанять подрядчика или выбрать производителя черепицы.

Первое решение состоит в том, нужно ли просто заделывать протечки и поврежденные участки, или необходимо частичное или полное восстановление кровли. Если вы выберете второй вариант, вам также нужно будет решить, покрывать ли крышу существующей крышей или снимать ее. В любом случае есть финансовые последствия.

Маршрут ремонта

Замена черепицы из-за повреждения ветром или упавшей конечности является относительно простой и недорогой.Порванную или поврежденную черепицу можно удалить, а новую поставить на место. Обратной стороной является то, что если ваша крыша не является относительно новой, и вы случайно не сохранили немного лишней черепицы после работы, ваша работа по ремонту может не соответствовать существующей крыше. Но это небольшая цена, если ремонт продлит срок службы вашей нынешней крыши еще на 10-15 лет! Однако, если вы планируете продать свой дом в ближайшие несколько лет, попросите подрядчика заказать черепицу, которая будет максимально соответствовать друг другу. Крыша с выступающим пятном непривлекательна и не вызовет доверия у потенциального покупателя.

Частичное восстановление кровли — тоже вариант

Если повреждение более значительное, но ограничено одной стороной крыши, частичное восстановление кровли — вариант, который будет стоить на тысячи долларов меньше, чем ремонт всей крыши. Ремонт части кровли также упростит сочетание новой и старой, потому что небольшие различия в цвете будут менее заметны.

Вопреки интуиции, работы по частичному восстановлению кровли более дороги в расчете на квадрат (площадь 10 x 10 футов).Они также могут создать дополнительные проблемы. Например, если у асфальтовой крыши уже есть два или более слоев, все слои должны быть удалены, чтобы продолжить частичное повторное кровельное покрытие. Таким образом, помимо увеличения затрат на рабочую силу и утилизацию, вы можете столкнуться с возможностью перекоса на гребнях, когда старая крыша окажется на пару дюймов выше новой. Даже если он построен из черепицы и покрыт гребневым колпаком, горб все еще может быть заметен.

Найдите кровельного подрядчика

Получите бесплатную бесплатную оценку от ближайших профессиональных кровельных подрядчиков.

+

Будет ли новая крыша дешевле в долгосрочной перспективе?

Даже если только часть вашей крыши показывает признаки износа, разумно рассмотреть возможность выполнения всей работы, пока бригада находится на месте со своими лесами, лестницами и оборудованием. Это, вероятно, будет дешевле, чем выполнение одной части сейчас и оставшейся части через несколько лет. Недавно я получил предложение отремонтировать одну сторону четырехскатной крыши за 2800 долларов. Между тем, цена на всю крышу составляла 9000 долларов, или 2250 долларов с каждой стороны.Учитывая, что предыдущий владелец ремонтировал кровлю 17 лет назад, используя черепицу, рассчитанную только на 20 лет, я решил провести полную замену кровли.

Когда заменять крышу, зависит от нескольких факторов, включая износ и возраст черепицы, климат в вашем районе и подверженность вашего дома будущим повреждениям. Я залатал себе крышу после того, как в 2011 году ураган «Айрин» снес шесть или семь черепиц. Замененная черепица была не на складе в домашнем центре и легкая, но она соответствовала существующему стилю с тремя выступами, была несколько близка по цвету и спасла меня. от необходимости покупать больше черепицы, чем мне нужно.Добавил несколько дополнительных мазков кровельного цемента под черепицу, я надеялся на лучшее. Работа стоила 160 долларов.

Чуть больше года спустя ураган «Сэнди» снес еще около дюжины черепиц. Возобновление кровли с использованием более прочной черепицы с использованием значительно улучшенного клея пользовалось большой популярностью. Тот факт, что новая черепица будет иметь шесть гвоздей на черепицу вместо четырех, как теперь рекомендует производитель черепицы для районов с сильным ветром, также был стимулом.

Срыв или крыша над?

После того, как вы решили заменить крышу, вам нужно решить, установить ли новую крышу поверх существующей или оторвать старую.Опять же, выбор сводится к тому, чтобы сэкономить немного денег сейчас и рискнуть большими расходами в будущем, или потратить больше сейчас, чтобы выполнить работу правильно и минимизировать будущие расходы.

Если у вас уже есть двухслойная черепица, решение принимается за вас. Международный жилищный кодекс гласит, что вы не можете поставить новую крышу поверх двух или более применений любого типа кровельного покрытия. Отчасти причина связана с весом и его влиянием на структуру вашего дома. Галька в вашей руке может казаться не такой большой, как будто она весит, но покрывает крышу площадью 1500 квадратных футов, и это почти эквивалентно парковке двухтонного внедорожника наверху!

Если у вас есть только один слой битумной черепицы, вы можете решить удалить их, даже если это не требуется.Это может сэкономить вам деньги в будущем. Например, если вы живете в районе, подверженном сильным ветрам, имейте в виду, что черепица будет лучше держаться, если прикрепить ее непосредственно к настилу крыши. Кроме того, удаление старой черепицы позволит вам осмотреть настил крыши или обшивку.

Возможность оценить состояние вашего настила крыши очень важна, поскольку вы можете проверить древесную гниль и наличие неадекватных крепежных элементов обшивки. Выполнив необходимый ремонт и добавив крепежные детали к обшивке (особенно кольцевые гвозди или шурупы), вы избежите значительных потерь, вызванных срывом обшивки с крыши, что позволит дождю вызвать серьезные внутренние повреждения.Начало кровельных работ с чистого настила крыши (старая черепица и рубероид удалены) также означает, что у вас есть возможность добавить водо-ледяную мембрану вдоль карниза. Его можно применять только к чистой палубе, но это поможет предотвратить повреждение из-за ледяных плотин.

Новая крыша — это большие расходы, но она прослужит вам десятилетия. Сделайте это правильно, и у вас будет на одну вещь меньше беспокоиться, когда дует штормовой ветер. В долгосрочной перспективе у вас также будет больше денег в кармане.

Найдите кровельного подрядчика

Получите бесплатную бесплатную оценку от ближайших профессиональных кровельных подрядчиков.

+

Битумная черепица, установленная на склоне ниже рекомендуемого уклона кровли | Царственная кровля и подрядные работы | Сиэтл, графство Кинг, графство Снохомиш

Асфальтовая черепица установлена ​​на склоне ниже рекомендуемого ската крыши | Царственная кровля и подрядные работы | Сиэтл, округ Кинг, округ Снохомиш | Сертифицированный подрядчик кровельных работ

Битумная черепица предназначена для установки на кровлях с уклоном более 4 на 12. Поэтому производители асфальта основывают свои гарантии на минимальном рекомендуемом шаге 4 из 12.Для тех, кто не понимает количество уклонов крыши, вот способ представить его. На каждые 12 дюймов, которые вы путешествуете по потолку, крыша поднимается на 4 дюйма в высоту. Ваш стандартный уклон крыши 4 из 12 подходит для тех, кто предпочитает геометрию, с наклоном 18,43 градуса.

Производители битумной черепицы рекомендуют устанавливать битумную черепицу с рекомендуемым минимумом 4 из 12 или больше, однако большинство производителей гарантирует, что их черепица будет уменьшена до 2 из 12, если используется рекомендуемый метод укладки.Установка на скатах крыши с уклоном менее 2 на 12 вообще не рекомендуется. Каковы рекомендуемые требования к установке черепицы ниже шага 4 на 12? Что ж, каждое производство будет немного отличаться, но все требуют одинаковой процедуры подкладки, и это то, что мы собираемся обсудить.

Какая основа является правильной при использовании метода укладки для крыш с уклоном менее 4 на 12? У вас действительно есть два варианта. Первый рекомендуемый выбор — установка 2 слоев 15-фунтового пропитанного асфальтом рубероида со смещенными друг относительно друга швами внахлестку и заделкой всех швов внахлест в асфальтобетон.Другой рекомендуемый выбор — установка водно-ледяной мембраны по всей крыше.

Два слоя 15-фунтового пропитанного асфальтом рубероида были рекомендуемым применением до изобретения мембраны из льда и воды. Однако процедура двухслойной кровли редко устанавливается правильно. Большинство кровельных подрядчиков игнорируют нанесение асфальтобетона на все швы внахлестку, чтобы снизить затраты. Было бы трудоемко следить за правильным нанесением 15-фунтового войлока.Установка водно-ледяной мембраны будет дороже, если 15-фунтовый войлок устанавливается без цемента внахлестку. Контракт, который предлагает 15-фунтовый войлок в своем предложении, пытается выиграть предложение, будучи дешевле, чем следующий подрядчик, но на самом деле он не заботится о своем покупателе.

Мембрана Ice & Water — это самоклеящаяся мембрана, изготовленная из модифицированного асфальта. Модифицированный асфальт сохраняет его податливость в холодные месяцы года и не становится хрупким.Из-за модифицированного асфальта любое проникновение, такое как гвозди, будет закрыто от воды, которая сможет обойти подстилку. Поскольку мембрана самоклеющаяся, нет необходимости наносить на нее какой-либо цементный клей. Мембрана Ice & Water может стоить более чем в два раза больше, чем 15-фунтовый войлок. Однако, если ваш подрядчик по кровельным работам установил 15-фунтовый войлок, как того требуют производители битумной черепицы, то одни только затраты на рабочую силу увеличат стоимость до большего, чем мембрана из льда и воды.На мой взгляд, преимущества установки мембраны для льда и воды перевешивают альтернативу. Как подрядчик я хочу предоставить своим клиентам экономичное решение без ущерба для целостности кровельной системы.

Когда вам нужно перекрасить крышу в доме с уклоном крыши 3 на 12 и вы хотите установить асфальтовую черепицу, убедитесь, что нанимаемый вами подрядчик установит ледяную и водную мембрану. Если он порекомендует двухслойный 15-фунтовый войлок, убедитесь, что он будет следовать требуемой процедуре изготовления битумной черепицы.Если он все же будет следовать этой процедуре, возможно, вы заплатите больше, чем должны.

признаков плохой вентиляции крыши и способы ее устранения

Как домовладелец, вы хотите защитить свой дом и все, что в нем находится. Отличное место для начала — защитить и сохранить здоровье вашей крыши. Когда поврежден внешний вид вашего дома и особенно ваша крыша, это может иметь серьезные последствия, которые влияют на ваш дом и вашу семью. Наша кровельная компания в Де-Мойне хочет помочь домовладельцам продлить срок службы их кровли, и лучший способ сделать это — следовать надлежащей практике вентиляции крыши.

Что такое кровельная вентиляция?

Кровельная вентиляция — это система приточных и вытяжных вентиляционных отверстий, которые обеспечивают циркуляцию воздуха для поддержания комфортной атмосферы в доме. Без входных и выходных проходов, задействованных в вентиляции крыши, горячий воздух будет задерживаться внутри вашего дома, вызывая множество проблем для вашей собственности.

Итак, как лучше всего улучшить вентиляцию крыши? При определении того, какой тип вентиляционных отверстий на крыше обеспечит наиболее полезную функциональность, следует учитывать климат, в котором вы живете, и другие факторы собственности.

Варианты кровельной вентиляции 2 типа

1. Естественная вентиляция — Горячий воздух поднимается в доме и создает давление на чердаке. Если этому воздуху высокого давления будет предоставлен выход для выхода, он автоматически будет заменен холодным воздухом низкого давления. Устанавливая различные типы вентиляционных отверстий на крыше, домовладельцы могут воспользоваться естественным потоком воздуха, чтобы обеспечить надлежащую вентиляцию крыши и сохранить комфорт внутри дома. Естественная вентиляция также может быть достигнута через двери, окна и другие щели.
2. Механическая вентиляция — Для некоторых конструкций может потребоваться система механических вентиляционных отверстий. Этот тип кровельной вентиляции требует источника энергии для обеспечения постоянного потока воздуха. Варианты механической вентиляции кровли необходимы, если конструкция крыши не пропускает много воздуха или дом находится в зоне без сильного ветра.

Почему важна правильная вентиляция кровли?

Улучшение вентиляции вашей крыши поможет поддерживать вашу крышу и остальную часть вашего дома в отличном состоянии.Если вы не соблюдаете рекомендации по надлежащей вентиляции кровли, теплый воздух попадет в ваш дом и вызовет проблемы, которые могут привести к дорогостоящему ремонту, который мы рассмотрим в разделе «Признаки плохой вентиляции крыши».

Поддержание вентиляции кровли в вашем доме особенно важно на Среднем Западе, потому что мы бываем как в очень холодную, так и в жаркую погоду. Варианты кровельной вентиляции должны защитить ваш дом от каждого из этих сценариев:

• Горячий воздух остается в вашем доме летом, что затрудняет поддержание прохлады в доме
• Скопление горячего воздуха, вызывающее такие проблемы, как плесень, плесень или ледяные завалы зимой

Признаки плохой вентиляции крыши

Сосульки и ледяные дамбы — Когда на крыше скопился снег, и вы начинаете замечать большие ледяные дамбы, образующиеся вдоль крыши, это означает, что возникла проблема с вентиляцией крыши.Ледяные плотины образуются, когда крыша нагревается, снег тает, а проточная вода замерзает, когда достигает края крыши. Это главный показатель плохой вентиляции крыши и может вызвать более серьезные проблемы. Узнайте больше в нашем блоге о том, как избежать ледяных плотин.

Ваш кондиционер выходит из строя — Многие люди не связывают состояние своего кондиционера со здоровьем своей крыши, но если у вас нет надлежащей вентиляции на крыше, вы можете перегружать свой кондиционер. .В жаркие летние дни, когда весь горячий воздух скапливается в помещении, ваш кондиционер работает с перегрузкой, чтобы в доме было прохладно. Это создает нагрузку на вашу систему отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха и может сократить срок службы устройства. Если ваш кондиционер выходил из строя более одного раза, велика вероятность, что у вас проблемы с вентиляцией.

Горячие или холодные зоны в доме — Вы когда-нибудь чувствовали заметное повышение температуры, когда поднимаетесь по лестнице или переходите из комнаты в комнату? Это еще один признак плохой вентиляции крыши.Слишком жаркие или холодные участки в доме — еще один признак того, что ваши системы отопления, охлаждения и вентиляции не удовлетворяют спрос.

Протечки на крыше, плесень и плесень Если домовладельцы игнорируют предупреждающие признаки плохой вентиляции крыши, это может в дальнейшем привести к серьезным проблемам для вашего дома и вашего здоровья. Когда ваша крыша подвергается воздействию воды с течением времени или сильно разрушается из-за сильного шторма, это может вызвать протекание крыши. Если их не обработать сразу, избыток воды в доме может создать дополнительные проблемы, такие как плесень, грибок и многое другое.

Нежелательные вредители обнаружены внутри — Некоторые проблемы с вентиляцией крыши приводят к повреждению внешнего вида вашего дома. Если ваша крыша, желоба или сайдинг были повреждены в прошлом, это может позволить животным проникнуть внутрь. Независимо от того, есть ли у вас крошечные насекомые, которые могут проникнуть через крошечные трещины и щели, или белки и грызуны, которые могут поцарапать себе путь в помещении, любой из этих нежелательных вредителей может быть индикатором того, что есть проблема с вашей крышей.

Как улучшить вентиляцию кровли

Если вы заметили какие-либо признаки плохой вентиляции крыши, указанные выше, пора внести некоторые изменения, чтобы улучшить вентиляцию крыши в вашем доме.Монтаж кровельных вентиляционных отверстий — простая задача для кровельщиков при замене крыши, поскольку многие варианты кровельной вентиляции могут быть установлены под черепицей или снаружи крыши. Существует много различных типов вентиляционных отверстий на крыше, поэтому ниже мы обсудим ваши варианты вентиляции кровли более подробно.

2 типа кровельных систем вентиляции

Выхлопные отверстия позволяют горячему воздуху выходить из дома

Коньковые вентиляционные отверстия устанавливаются на пересечении кровли, обычно в верхней части крыши, под черепицей.Это делает установку вентиляции на коньковой крыше простым дополнением к кровельному процессу.

Фото: bonedry.com

Ветровые турбины прикреплены снаружи крыши. Этот тип вентиляционных отверстий на крыше предназначен для улавливания ветра и воздушного потока в турбинах и циркуляции горячего воздуха из дома, поскольку он заменяет его более прохладным ветром.

Фото: menards.com

Коробчатые вентиляционные отверстия

служат той же цели, что и другие типы кровельных вентиляционных систем, но вам понадобится больше таких вентиляционных отверстий на крыше, и они будут более заметными, чем другие варианты кровельной вентиляции.

Фотография предоставлена: myprosroofing.com

Вентиляторы для чердаков Power — это вариант механической вентиляции крыши для домов, которые не подвергаются сильному воздействию естественного ветра. Этот электрический кровельный вентиль будет работать непрерывно, чтобы обеспечить надлежащую вентиляцию крыши, в которой он нуждается.

Фото: airvent.com

Воздухозаборные отверстия позволяют холодному воздуху попадать на чердак

Наряду с вытяжными отверстиями, которые выпускают горячий воздух на чердак, полезно иметь приточные отверстия для усиления потока воздуха.Краевые вентиляционные отверстия могут быть установлены под потолками или под черепицей рядом с краем водостока желобами. Приточные отверстия необходимы для циркуляции холодного воздуха по дому во избежание перегрева.

Фото: rollex.com

Фото: airvent.com

Преимущества правильной вентиляции крыши

Экономия затрат на электроэнергию — Плохая вентиляция может привести к повышению температуры на чердаке, которое распространится на остальную часть дома.Это приводит к высоким счетам за электроэнергию, непостоянному отоплению и охлаждению в доме и увеличивает нагрузку на ваши блоки HVAC.

Сделайте ваш дом более здоровым и комфортным — Неправильная вентиляция крыши может привести к образованию плесени и грибка, которые могут не только повредить вашу крышу, но и создать угрозу здоровью вашей семьи. Кроме того, вам не придется иметь дело с перепадами температуры в доме, если вы будете следовать советам по надлежащей вентиляции крыши.

Продлите срок службы вашей крыши — Плохая вентиляция крыши может привести к повреждению и сокращению срока службы вашей крыши.К основным убыткам относятся:

• Опоясывающий лишай становится очень горячим и преждевременно стареет, когда плохая вентиляция крыши сохраняет чердак слишком теплым.
• Ледяные плотины — признак плохой вентиляции кровли, они вызывают повреждение черепицы и карнизов. Если их не лечить, они могут даже вызвать протекание крыши.
• Накопление влаги из-за различных проблем с вентиляцией крыши может привести к разбуханию и гниению, что может привести к тому, что гвозди не держатся, и уменьшится вместимость крыши

Запланировать бесплатную оценку недвижимости

Команда Superstorm Restoration стремится помочь домовладельцам максимально эффективно использовать свою крышу.Убедитесь, что вы следуете правильным советам по вентиляции крыши, проведя осмотр крыши с помощью дронов или запланировав установку вентиляционных отверстий на крыше.

Наши специалисты помогут вам выбрать лучший вариант кровельной вентиляции для вашего дома. Просмотрите наши варианты кровельных услуг, чтобы сделать следующий шаг в продлении срока службы вашей крыши, свяжитесь с нашей командой или запишитесь на прием в Superstorm Restoration сегодня.

Руководство по выбору правильных кровельных материалов

Время и погодные условия сказываются на кровле, в конечном итоге требуя замены, но выбор нового кровельного материала требует большего, чем просто выбор того, что хорошо выглядит.На выбор между различными типами кровельных материалов влияет несколько факторов. Различные типы крыш и их уголки играют роль в выборе лучших вариантов для вашего кровельного проекта.

Понимание плюсов и минусов каждого кровельного материала и того, как эти особенности сочетаются с типом крыши в вашем доме, поможет вам сузить выбор.

Рекомендации по кровле

Вы знаете, что внешний вид — это еще не все, но какое значение имеет выбор кровельных материалов? Особенности вашего дома и, в частности, вашей крыши, играют роль в выборе материала, который будет работать лучше всего.Вот некоторые соображения при выборе материалов для различных типов крыш:

Какие экологические или климатические проблемы могут повлиять на тип кровельного материала? Примеры — ураганы, лесные пожары, снег и соленый воздух. Местный эксперт по кровле — отличный ресурс, который порекомендует материалы, подходящие для вашего конкретного местоположения.

Какой вес может выдержать существующая крыша? Некоторые материалы, такие как сланец, очень тяжелые и нуждаются в мощную систему поддержки для работы. Для правильной установки может потребоваться дополнительное усиление.

Скат крыши крутой или низкий? Некоторые кровельные материалы не подходят для крыши с очень низкой или очень крутой крышей.

Какой тип крыши у вашего дома?

Какой в ​​настоящее время кровельный материал? Соответствует ли этот материал вашим потребностям? Если вас не устраивает долговечность или внешний вид вашего текущего кровельного материала, изучите другие варианты, чтобы узнать, подходят ли они для вашего типа крыши.

Каков ожидаемый срок службы рассматриваемых материалов? Выбор материала с длительным сроком службы экономит ваши деньги в целом и поддерживает великолепный вид вашей крыши, что повышает общую привлекательность вашего бордюра.

Какой вид обслуживания требует материал? Легко ли отремонтировать, или вам придется заменять всю крышу, если что-то пойдет не так?

Каков ваш бюджет? Помните, что новая крыша — это инвестиция. Если вы потратите немного больше вперед, это поможет вам сэкономить деньги в долгосрочной перспективе, так как вы получите долговечную и прочную крышу.

кровельный материал

Основные стили крыши

Крыша — это крыша, верно? Если вы присмотритесь, то заметите, что не все крыши выглядят одинаково.Несколько разных стилей крыши придают домам разный вид. Тип крыши может повлиять на то, какой кровельный материал лучше всего подходит для ваших нужд.

Если вы не знаете, какой у вас тип крыши, ознакомьтесь с этими основами, прежде чем выбрать кровельный материал:

• Двускатная крыша: Пожалуй, самый простой из стилей крыши, двускатная крыша имеет базовый треугольный вид с двумя сторонами, образующими форму, похожую на перевернутую V. Разновидностью является скрещенная двускатная крыша, которая имеет две разные двускатные секции. бегут перпендикулярно друг другу.Некоторые дома также могут иметь переднюю двускатную крышу с отдельной двускатной частью над входной дверью.
• Вальмовая крыша: Другой распространенный тип крыши для жилых домов, вальмовая крыша имеет четыре наклонные стороны вместо двух сторон двускатной крыши. Эти четыре стороны встречаются наверху, образуя гребень. Крыша этого типа может быть квадратной или прямоугольной и обеспечивает большую устойчивость, чем двускатная крыша.
• Плоская крыша: Дома с плоской крышей легко обнаружить. Крыша имеет небольшой уклон или вообще отсутствует, что придает ей плоский вид.Хотя крыши некоторых жилых домов более популярны в коммерческих зданиях, они также имеют плоский стиль. Для этого типа крыши требуются особые материалы для создания водонепроницаемого покрытия, поскольку вода не стекает легко.
• Односкатная крыша: Этот стиль похож на плоскую крышу, но обычно имеет немного больший уклон.
• Gambrel Roof: Gambrel Roof — это стиль, который вы чаще всего видите в сарае, но некоторые стили домов также используют эту опцию. Двусторонний стиль имеет два разных ската с каждой стороны.Верхняя часть имеет пологий уклон, который в нижней части переходит в очень крутой. Этот тип крыши может быть непростым, поскольку у него два разных ската, которые могут лучше подходить для разных типов кровли.
• Мансардная крыша: Мансардная крыша похожа на двускатную крышу, за исключением того, что у нее четыре стороны вместо двух. Каждая из четырех сторон все еще имеет небольшой уклон вверху, за которым следует крутой склон внизу.
• Крыша капота: Этот стиль крыши противоположен мансардному.Каждая сторона крыши имеет два ската с крутым верхом и небольшим пологим скатом внизу. Этот более низкий пологий склон свешивается по сторонам.
• Крыша соляного ящика: Крыша соляного ящика имеет две стороны, каждая из которых имеет разный размер и иногда имеет разные уклоны. Одна сторона обычно намного длиннее другой, с крутым уклоном.

Скаты крыши

Уклон вашей крыши — еще один важный фактор при выборе нового кровельного материала. Стиль крыши часто играет роль в крутизне ската.Например, двускатные крыши часто имеют очень крутой уклон в нижней части. Однако в каждом стиле есть некоторые вариации крутизны. Например, одна вальмовая крыша может иметь более крутой уклон, чем другая вальмовая крыша вниз по улице.

Наклон крыши представлен коэффициентом, показывающим, на сколько дюймов поднимается крыша на каждый фут пробега. Крыша, которая поднимается на 6 дюймов через каждые 12 дюймов пробега, имеет уклон 6 на 12, также записанный как 6:12. Вам не нужно знать точный уклон вашей крыши, чтобы выбрать кровельный материал, но он дает общее представление об особых потребностях вашей крыши.

Каждый вид уклона требует особого внимания при выборе кровельного материала. Вот несколько общих рекомендаций для каждого типа склона:

Крутые крыши: крутые крыши имеют уклон между 9:12 и 21:12. Большинство типов кровли работают на этих более крутых скатах крыши, но для них могут потребоваться другие процедуры установки. Эти крыши часто требуют специальных средств защиты, так как они слишком крутые для ходьбы.

• Обычные уклоны крыши: Обычный уклон крыши составляет от 4:12 до 9:12.Эти крыши обычно имеют заметный уклон, но по ним все же можно ходить.
• Низкие откосы крыши: Категория низких уклонов обычно варьируется от 2:12 до 4:12. Рулонная кровля часто лучше всего работает на крышах с низким уклоном, чтобы вода не просачивалась через крышу.
• Плоские крыши: Плоские крыши охватывают уклоны до 2:12. Крыши обычно имеют хотя бы небольшой уклон, даже если они выглядят плоскими, для отвода воды.

Еще один фактор, который следует учитывать в зависимости от уклона, — это стоимость проекта кровли и объем установки.Крыша с более крутым уклоном имеет большую площадь покрытия, чем крыша с более низким уклоном. Это увеличивает ваши затраты на материалы для проекта. При выборе и без того дорогого материала стоимость возрастает еще больше. Цены на рабочую силу также могут возрасти на очень крутой крыше. Крутой склон требует более тщательной установки, а иногда и дополнительных средств защиты.

Битумная черепица

Асфальтовая черепица претендует на звание самого популярного кровельного материала для жилых помещений. Фактически, около 80 процентов U.S. дома выложены асфальтовой черепицей. Такая популярность объясняется доступностью и простотой установки, а также универсальностью асфальта.

Asphalt предлагает широкий спектр цветов и стилей, включая как традиционный дизайн черепицы с тремя выступами, так и более толстую архитектурную черепицу, которая состоит из нескольких слоев, ламинированных вместе. Ламинированная архитектурная черепица привлекает домовладельцев из-за дополнительной толщины и текстуры, которые выделяют ее больше, чем традиционный более тонкий асфальт.Разнообразие доступных стилей делает асфальтовую черепицу подходящей для различных стилей дома.

Примите во внимание следующие факторы при использовании битумной черепицы:

• Долговечность: Асфальтовая черепица прослужит от 15 до 50 лет, в зависимости от качества, окружающей среды и условий в вашем районе.
• Совместимые архитектурные стили: Битумная черепица подходит практически к любому архитектурному стилю благодаря разнообразию цветов и внешнего вида.Этот тип хорошо смотрится во всем, от викторианских до современных домов. Вариант архитектурной черепицы упрощает поиск стиля, который сочетается с конкретным дизайном и внешним видом вашего дома.
• Совместимые типы крыш: Асфальт также работает практически на всех типах крыш с уклоном, включая двускатные, шатровые, капотные и соляные крыши. Эта черепица не подходит для крыш с небольшим уклоном или без него, так как не создает водонепроницаемого барьера. Асфальт лучше всего подходит для крыш с уклоном от 4:12 до 21:12.Склоны между 2:12 и 3,9: 12 могут работать с битумной черепицей со специальными процедурами нанесения, но асфальт не подойдет для крыш до 2:12.

шифер

Шиферная крыша придаст вашей крыше долговечность, впечатляющую долговечность и высокую огнестойкость. Кровля состоит из сланца, нарезанного на тонкие плоские листы для плавного монтажа. Сланец — один из самых дорогих вариантов, но долговечность кровли означает, что при правильной установке и уходе она прослужит всю жизнь.Красота натурального сланца также делает этот вариант кровли сильным соперником для многих домовладельцев.

Также доступна кровля из синтетического шифера. Вы получаете внешний вид и долговечность сланца в более легкой и доступной упаковке.

• Долговечность: Долговечность сланца означает, что он может прослужить от 50 до 100 лет и более.
• Совместимые архитектурные стили: Сланец хорошо сочетается с большинством архитектурных стилей, особенно с колониальным, английским или французским стилями замков.Он имеет тенденцию нести высококлассную привлекательность, но сланец может работать на домах в любом ценовом диапазоне.
• Совместимые типы крыш: Крыши с крутыми уклонами лучше всего подходят для установки сланца, так как вода стекает с крыши с большей скоростью. Идеально подойдет крыша с уклоном 8:12 или выше или настолько крутая, что по ней нельзя ходить. Кровля ниже 4:12, как правило, не будет работать с шиферной кровлей, поскольку она недостаточно крутая, чтобы эффективно отводить воду.

Металл

Металлическая кровля — это надежный вариант с исключительной экономией энергии.Металлическая кровля стоит дороже, чем асфальт, но долгосрочные инвестиции окупаются благодаря долгому сроку службы металлической кровли. Материал остается прохладным, с высоким коэффициентом отражения солнечного света и весит меньше, чем другие варианты кровли, выдерживая при этом погодные условия. Он также хорошо работает в районах с сильным снегопадом, поскольку снег на металлической крыше с меньшей вероятностью накапливается.

Металл бывает разных цветов и стилей, что делает его универсальным вариантом кровли для различных стилей дома. Стоячий фальцевый и гофрированный — два основных типа, связанных с металлической кровлей.

• Долговечность: Металлические крыши могут прослужить 50 лет или дольше.
• Совместимые архитектурные стили: Металл работает в различных домашних стилях, включая современные, бунгало и традиционные дома. Разнообразие стилей увеличивает возможности выбора металла с вариантами, имитирующими традиционные кровельные материалы.
• Совместимые типы крыш: Металлические кровельные работы на двускатных, шатровых, мансардных, двускатных, капотных и плоских крышах.Материал обычно выпускается в виде больших листов с плотным уплотнением между ними, что делает его универсальным материалом для крыш с низкими и крутыми крышами.

Синтетический каучук (EPDM)

Этиленпропилендиеновый мономер (EPDM), кровельный материал из синтетического каучука, устойчив к разрывам, проколам, ударам, погодным условиям и УФ-лучам, что делает его надежным вариантом кровли. Однослойная мембрана хорошо работает на крышах с низким уклоном, где традиционная черепица не работает, с возможностью механического крепления или полного приклеивания материала с помощью клея.

• Долговечность: Ожидаемый срок службы EPDM составляет около 50 лет, что делает его надежным вариантом.
• Совместимые архитектурные стили: EPDM подходит для любого архитектурного стиля с плоской или пологой крышей. Обычно это очень простой дизайн.
• Совместимые типы крыш: Кровельный материал EPDM обычно используется на плоской или пологой крыше.

БИТУМ МОДИФИЦИРОВАННЫЙ
Битум модифицированный — рулонный кровельный материал, идеально подходящий для крыш с небольшим уклоном.Изделие опускается слоями либо клеем, либо методом термосварки с использованием горелки. Модифицированный битум бывает либо с гладкой поверхностью, либо с гранулированной поверхностью, как у традиционной черепицы. Изделие доступно в различных цветовых вариантах.

• Долговечность: Модифицированный битум может прослужить 20 и более лет при правильной установке.
• Совместимые архитектурные стили: Как и EPDM, модифицированный битум обычно подходит для любого архитектурного стиля дома с плоской или низкой крышей.Вариант с гладкой или текстурированной поверхностью позволяет выбрать отделку, которая наилучшим образом соответствует общему стилю вашего дома.
• Совместимые типы крыш: Рулонный вид модифицированного битума делает его идеальным для низкоскатных крыш, таких как плоские или односкатные крыши.

Собираем все вместе: выбор лучшего кровельного материала

Уравновешивание всех факторов, включая тип крыши, домашний стиль, наклон крыши и бюджет, поможет вам сузить выбор кровельных материалов для вашего дома.Если вы подумываете о замене крыши в Мэриленде, позвоните в Garner Roofing по телефону 410-753-2322 или свяжитесь с нами через Интернет. Наш профессионально обученный персонал может помочь вам выбрать лучший кровельный материал для вашего типа крыши, предлагая качественные услуги и продукцию, на которые вы рассчитываете.

Как исправить провисшую крышу — Сделай сам

Ваша крыша — самое важное средство защиты вашего дома, и когда она проседает, она не может правильно выполнять свою работу. Есть несколько вещей, которые могут вызвать провисание крыши, и здесь наши специалисты по ремонту кровли расскажут, как исправить каждую ситуацию.Вот как исправить провисшую крышу:

Что понадобится для ремонта провисшей крыши:

• Фонарик
• Швеллер стальной «L»
• Сверло
• Долото
• Болты и шайбы
• Пневматический пистолет для ногтей
• Гвозди
• Фанерная вставка
• Измерительная лента
• Фанера
• Пенополистирол
• Поясничный пояс

Определение проблемы

1. Определите, где провисание крыши по отношению к чердаку.
2. Возьмите фонарик и отправляйтесь на чердак, чтобы осмотреть стропила и настил крыши — особенно те, на которых крыша провисает.
3. Также осмотрите металлические или фанерные вставки (используются там, где древесина встречается на ферме).
4. Ищите повреждения, которые включают трещины, гниль, изломы и любые другие повреждения.

Крепление фермы или стропила

1. Чтобы вернуть ферму или стропило в форму, можно использовать стальной L-образный швеллер.
2. Сначала просверлите сверлом по четыре отверстия с каждой стороны буквы L.
3. Затем используйте долото, чтобы удалить любые куски дерева (например, осколки или сломанные обрезки), которые могут помешать вашему ремонту.
4. Установите L-образный швеллер на ферму или стропило. (Проще всего начать монтаж с наиболее труднодоступного конца.)
5. Используя просверленные отверстия, прикрепите конец швеллера к ферме или стропильной балке с помощью болтов и шайб.
6. Когда конец встанет на место, переместите сломанный кусок на место.
7. Определите зазор между швеллером и фермой или стропильной балкой и выберите болты, которые на 1 1/2 ″ — 2 ″ длиннее зазора.
8. Вставьте и затяните два нижних болта до тех пор, пока шайбы не будут на одном уровне с каналом.
9. Затем затяните болт, наиболее удаленный от трещины или разрыва, пока головка другого болта не окажется примерно на 1/4 дюйма от канала.
10. После этого затяните задний болт до упора в канал. Затем затяните передний болт до тех пор, пока задний болт не окажется примерно на 1/4 дюйма от канала.
11. Продолжайте затягивать оба болта вперед и назад до тех пор, пока ферма или стропила надежно не упрется в L-образный канал.
12. Вставьте болты в остальные отверстия в канале и затяните.
13. После того, как ферма или стропила вернутся на место, рекомендуется добавить дополнительную поддержку в эту область.

Крепление косынки

1. Сначала снимите косынку, которая частично или полностью отделилась от двух деревянных частей.
2. Поскольку переустановить пластину практически невозможно, замените ее фанерной вставкой 1/2 дюйма.
3. Используйте пневматический пистолет для гвоздей и гвозди, чтобы прикрепить косынки с обеих сторон деревянных деталей.
4. Это должно заменить прочность оригинальной косынки.

Крепление настила крыши

Поврежденный настил крыши должен ремонтировать профессионал, но вы можете создать временное решение, выполнив следующие действия:

1. Измерьте поврежденную площадь между стропилами или фермами крыши.
2. Отрежьте кусок фанеры толщиной 1/2 дюйма, который будет покрывать эту область.
3. Поскольку забивание гвоздей в материал обшивки только усугубит ситуацию, приклейте кусок жесткого пенополистирола толщиной 1 дюйм к куску фанеры.