Приямок дренажный: Приямок в подвале для отвода грунтовых вод, назначение, обустройство, гидроизоляция

Содержание

Приямок в подвале для отвода грунтовых вод, назначение, обустройство, гидроизоляция

Содержание:

Назначение приямков

Виды и конструкции приямков

Когда необходим дренаж

Виды дренажей

Полуоткрытые и частично заглубленные подвалы

Устройство входа в подвал

Дренажный колодец

Как сделать гидроизоляцию в подвале

Как осушить подвал после затопления

Защита подвала от воздействия грунтовой, талой или дождевой воды — одна из важнейших задач при строительстве любого сооружения.

Повышенная влажность может привести к подтоплению подвальных помещений, преждевременному разрушению фундаментов и других подземных конструкций, способствует появлению грибка и плесени.

Для предотвращения негативных воздействий влаги и отвода воды от конструкций обустраивают различные приямки.

Назначение приямков

Основная задача приямков, устраиваемых в подвале — сбор и удаление воды.

Эти сооружения способны защитить конструкции от губительного воздействия грунтовой, ливневой и талой воды.

Вода в подвале или погребе может появиться в следующих случаях:

при резком повышении грунтовых вод вследствие выпадения большого количества осадков, интенсивного таяния снега, или искусственном перекрытии водоносных пластов при новом строительстве;

появление сквозных трещин и разрушение гидроизоляции в конструкции фундаментов или стен подвала в результате ошибок при проектировании, неправильных расчетах нагрузок, нарушении технологии на этапе строительства;

выход из строя дренажных систем вследствие засорения или отказа автоматики дренажных насосов.

В подтапливаемых подвалах приямки могут служить индикатором подъема грунтовой воды. Установленный в приямок насос с поплавковой автоматикой включится при подъеме воды до определенного уровня.

Схема установки насоса с поплавком.

Виды и конструкции приямков

Дренажные приямки устраиваются снаружи здания, у окон подвальных или цокольных этажей, или внутри подвалов.

Размеры приямков зависят от конкретных условий и количества проникающей в подвал воды.

Световые приямки

Для естественного освещения цокольных этажей, сбора и удаления воды от стен сооружаются окна, расположенные ниже уровня грунта. Такие конструкции могут служить для подачи в подвал технологического оборудования, пожарных рукавов, крупногабаритных вещей.

Форма приямков может быть прямоугольной, полукруглой или трапецеидальной.

Работы по обустройству световых приямков выполняются в следующем порядке:

Разрабатывается котлован, который должен быть шире окна в 1,5-2 раза. Глубина котлована должна быть ниже окна не менее, чем на 50 см.

Дно приямка отсыпается щебнем, на подушку из щебня укладывается перфорированная труба для отвода воды в колодец или ливневую канализацию.

Из досок или фанеры устанавливается опалубка стенок приямка, выполняется армирование и заливка бетона в конструкцию.

После снятия опалубки основание заливается бетоном с уклоном в сторону слива. Стены приямка гидроизолируют битумной мастикой за 2 раза.

Устройства оснащаются прочными решетками, рассчитанными на нагрузки от движущихся людей или автомобилей. Решетки приямков, расположенных у окон могут служить защитой от чужого проникновения в здания.

Современные производители выпускают готовые конструкции для устройства световых приямков из пластика или стеклопластика.

Изделия комплектуются следующими элементами: сифонами, клапанами, корзинами для сбора листвы и мусора.

Световой приямок.

Дренажные приямки

Для сбора и откачки попадающей в подвал воды из одной точки, монтируют приямки, к которым направлен уклон пола.

Приямки изготавливают из монолитного железобетона в форме прямоугольной емкости, с толщиной стенок 120-150 мм.

Размер сооружения зависит от площади помещения.

Работы выполняют в таком порядке:

копается яма под приямок по центру подвала;

в донной части делают углубление для установки емкости из нержавейки, где будет располагаться всасывающий патрубок дренажного насоса;

монтируется арматурный каркас и устанавливается опалубка стенок приямка из досок или фанеры;

в опалубку заливается бетон В 15 и выдерживается до набора проектной прочности.

после снятия опалубки бетонируется дно приямка.

Стенки приямка также можно выложить из полнотелого глиняного кирпича с последующим оштукатуриванием и гидроизоляцией.

Стяжка пола подвала заливается с уклоном в сторону накопителя.

Для обустройства приямка в подвале своими руками можно использовать емкости заводского изготовления, с корпусом из композитных материалов, нержавеющей или оцинкованной стали.

Для удаления воды из приямка устанавливается электрический насос.

Когда необходим дренаж

Чтобы предотвратить сезонные или аварийные подтопления подвальных помещений, необходимо оборудовать систему водоотвода.

Излишняя влага может привести к преждевременному разрушению фундаментов, пола и стен, образованию грибка и плесени.

Дренаж необходимо обустраивать в следующих случаях:

высокий уровень залегания грунтовых вод или их сезонный подъем;

расположение участка на склонах, по которым стекают потоки талых или дождевых вод;

периодических подтоплениях местности;

попадание участка в зону разлива рек;

при наличии глинистых или суглинистых грунтов;

нахождении вблизи прудов, озер, рек.

Необходимость в дренаже определяется при геологическом обследовании участка на этапе проектирования зданий и сооружений.

Значительно проще и дешевле обустроить систему дренажей и построить приямки, чем в процессе эксплуатации зданий бороться с избыточной влажностью и последствиями подтоплений.

Дренажная система для отвода воды из подвала.

Виды дренажей

Дренажи могут устраиваться внутри и снаружи зданий.

Выбор дренажных систем зависит от типа грунтов, рельефа местности и глубины залегания подземной воды.

Необходимость устройства дренажных систем, схемы их расположения, глубина заложения определяются проектом, так как ошибки в расчетах могут привести к застою воды в трубах и неэффективности их работы.

Существует несколько разновидностей дренажных систем:

Пристенный дренаж

Устраивается снаружи здания, по его периметру. Контур пристенного дренажа монтируется после возведения фундамента или стен подвала и их гидроизоляции.

Этапы монтажа пристенных дренажей:

На уровне основания фундамента копается траншея по периметру здания.

Дно траншеи застилается геотекстилем, предохраняющим трубу от попадания мелких частиц песка или грунта.

Для сбора воды от пристенного дренажа, в самом низком месте участка роется яма для установки накопительного резервуара. В качестве накопительного колодца можно использовать герметичные пластиковые емкости или бетонные кольца.

От слива пристенного контура к накопителю роем траншею и соединяем дренажные трубы с колодцем. При этом следует соблюдать уклон не менее двух сантиметров на метр траншеи в сторону накопителя, чтобы вода по трубе стекала самотеком.

По геотекстилю засыпается щебень или гравий, слоем не менее 100 мм и укладывается перфорированная труба с уклоном в сторону стока.

Труба засыпается щебнем, укрывается геотекстилем и засыпается песком или естественным грунтом.

Прокладку дренажных труб следует выполнять ниже уровня промерзания грунта

Выполняется обратная засыпка грунта до уровня проектной отметки с послойным трамбованием. По периметру здания устраивается бетонная отмостка.

Схема устройства пристенного дренажа.

Пристенный дренаж нельзя устраивать для отвода воды от старых строений, из-за возможности разрушения или просадок ветхих фундаментов.

Внутренний дренаж

В частных домах часто обустраивают внутренние дренажи.

Такой способ выручит, если дом стоит на благоустроенном участке, где залиты отмостки, вымощены дорожки и площадки, посажены растения и газоны.

Это самый доступный метод, позволяющий обеспечивать отвод воды из подвала, не нарушая ландшафт участка.

Внутренний дренаж подвальных помещений большой площади выполняется следующим образом:

удаляется грунт из подвала до основания фундамента;

стены просушиваются и обрабатываются битумом, жидкой резиной или другими гидроизолирующими материалами;

пол подвала отсыпается песчано-гравийной смесью и укладываются дренажные трубы с перфорацией, обернутые геотекстилем с уклоном в сторону приямка;

для сбора воды в подвале монтируется приямок заводского изготовления из армированного композита или оцинкованной стали, или изготавливается из полнотелого керамического кирпича или монолитного железобетона.

сверху трубы засыпаются песком или щебнем, устраивается бетонная стяжка с уклоном в сторону приямка.

Вода из дренажных труб стекает в приямок, откуда удаляется с помощью насоса.

Поверхностный дренаж

Система сбора и отвода дождевой и талой воды от строений на участках с глубоко залегающими водоносными слоями может быть поверхностной.

Поверхностный дренаж состоит из водосборных желобов с решетками, водоотводящих труб, смотровых и дренажных колодцев.

Вода от фундаментов отводится по желобам в накопительные емкости, дренирующие колодцы или централизованную ливневую канализацию.

Поверхностный дренаж участка.

Полуоткрытые и частично заглубленные подвалы

При высоком уровне грунтовых вод целесообразно строить полуоткрытые или частично заглубленные подвалы.

Отметка дна котлована должна быть выше поверхности воды минимум на 30-40 см.

По периметру котлована устраивается дренаж. Для этого ниже основания подвала роется траншея глубиной около 40 см.

При поступлении воды в траншею выполняется ее откачка.

В траншею засыпается песок слоем 10-15 см, затем кладется геотекстиль и засыпается щебень.

На подготовленную подушку укладывается перфорированная труба с уклоном в сторону отводной трубы. Сверху траншея засыпается щебнем и песком.

Основание под здание на участке с высоким залеганием грунтовых вод лучше делать плитное, из монолитного железобетона.

Работы по устройству полузаглубленного подвала выполняются в следующем порядке:

Устройство монолитной фундаментной плиты, включая:

засыпку подушки из песка и щебня слоем 30 см;

устройство бетонной подготовки из бетона В 7,5;

устройство гидроизоляции основания плиты;

устройство опалубки фундамента по периметру здания;

монтаж арматурных каркасов;

бетонирование фундаментной плиты бетоном В 15.

Заливка стен из монолитного железобетона включает:

монтаж арматурного каркаса;

установка опалубки стен;

заливка бетона в опалубку с послойным трамбованием вибротрамбовками.

после набора проектной прочности бетона стен, опалубка снимается.

Гидроизоляция стен подвала.

Внутренние и наружные стены промазываются горячим битумом за два раза, наклеивается 2 слоя рубероида или другого рулонного материала.

Толщина стен цоколя должна быть не менее 40 см. Она может варьироваться в зависимости от количества этажей здания и характеристик грунта.

В углу подвала следует устроить приямок и сделать полы с уклоном в сторону накопителя.

Важным этапом при строительстве подвала является его утепление. Качественное утепление подвала может обеспечить круглогодично стабильную температуру в помещении.

Строительство частично заглубленного подвала.

Самым эффективным материалом для утепления подвального помещения, как внутри, так и снаружи, считается экструзионный пенополистирол. Пористый материал является отличным теплоизолятором. Он не боится влаги, выдерживает большое давление грунта, не деформируясь.

Плиты утеплителя приклеиваются к стене на битумную мастику или любой клей на основе битума.

После завершения гидроизоляции и утепления выполняется обратная засыпка стен подвала песком и грунтом, с послойным трамбованием.

Для защиты стен подвала от дождя и талых вод, по периметру здания устраивается отмостка из бетона или асфальта, шириной 70-100 см. Уклон отмостки от стен дома должен составлять 5-10%.

При наличии в полузаглубленном подвале окон, монтируются световые приямки.

Устройство входа в подвал

Основная задача при устройстве входа в подвал с улицы — защита его от атмосферных осадков.

Вход в подвал из дома может быть практически любой конфигурации, в зависимости от размера подвала, наличия свободного пространства и назначения помещений.

Вход с улицы обычно находится недалеко от входной группы в дом. Лестничный марш для спуска в подвал должен быть удобным и располагается вдоль стены здания.

Вход в подвал.

Лестница изготавливается из армированного железобетона.

Для отделки ступеней лучше использовать плитку из керамогранита. Она не скользит, прочная и доступная по стоимости.

Для защиты от потопа следует предусмотреть следующие мероприятия:

устройство дренажного приямка в нижней точке входа в подвал;

дверной проем должен иметь порог не менее 150 мм для предотвращения затекания воды в подвал;

устройство навеса или козырька по всей длине лестницы.

Какой бы вариант спуска в подвал вы не выбрали, лестница должна быть удобной, надежной и безопасной.

Дренажный колодец

Дренажные трубы отводят воду от зданий в ливневую канализацию. Если нет возможности подключения к централизованной ливнёвке, на участке обустраивается дренажный колодец.

Накопительный резервуар можно изготовить самостоятельно из бетонных или ПВХ-колец, бочек и других подручных емкостей, или купить готовые изделия из композитных материалов.

Для монтажа дренажного колодца выкапывается глубокая яма, до песчаного слоя. На дно ямы засыпается дренаж из щебня, гравия или битого кирпича.

Монтируются кольца колодца.

Схема устройства дренажного колодца.

Герметичные емкости нуждаются в откачке по мере наполнения.

Чтобы вода в колодце не превышала уровня дренажных труб, устанавливают автоматические насосы.

Как сделать гидроизоляцию в подвале

Одна из главных задач при строительстве дома — защита конструкций от грунтовой, талой и ливневой воды.

Гидроизоляция фундамента и стен подвала снаружи выполняется битумной мастикой за два раза.

Для дополнительной и более надежной защиты от подтоплений можно выполнить монтаж гидроизолирующей мембраны.

Гидроизоляцию внутренних конструкций выполняют с использованием различных материалов и технологий:

наплавляемой или оклеечной изоляции рулонными материалами на битумной основе: Технониколь, Бикрост, Гидроизол, рубероид;

ПВХ или ЭПДМ-мембраны;

проникающими пропитками на основе цементно-песчаной смеси с химически активными добавками, органических смол или водных растворов жидкого стекла с хлористым кальцием;

обмазочной изоляцией битумными мастиками, жидкой резиной или составами глубокого проникновения типа Церезит, Акватрон, Пенетрон.

Оклеечная гидроизоляция стен подвала.

Устройство гидроизоляции конструкций подвала не решит проблему затопления, если не устранить причину попадания воды в помещение.

Как осушить подвал после затопления

Затопление подвалов по весне грунтовыми и паводковыми водами — не такое уж редкое явление. Это может случиться при обильных осадках, резком таянии снега, разливе рек.

Если защитить строение от дождевой и талой воды можно с помощью наружной гидроизоляции подвальных и цокольных этажей и устройства отмостки, то при повышении уровня грунтовых вод влага может просачиваться через мельчайшие трещинки в стене или полу.

При появлении воды в подвале или погребе первым делом нужно ее удалить, а затем устранять причины подтопления.

Существуют различные способы откачки воды, однако основным инструментом для этого являются насосы.

Наиболее подходящие для этих целей:

Поверхностные насосы.

Устанавливаются на поверхности воды или выше ее уровня.

Недорогой по стоимости насос имеет простую конструкцию.

Недостаток поверхностного насоса заключается в том, что при попадании в трубу вместе с водой хотя бы небольшого количества воздуха, мотор прекращает работу. Кроме того, в связи с негерметичностью корпуса, его нужно оберегать от попадания влаги.

Погружные насосы.

Такие устройства погружаются в любые колодцы, технологические емкости либо скважины.

Боле дорогие, надежные и долговечные устройства. Имеют более широкие пропускные отверстия, позволяющих откачивать грязную воду с наличием волос, водорослей и частиц, диаметр которых превышает 50 мм.

Дренажные насосы.

Предназначены для откачки воды из затопленных помещений. Насосы нельзя применять для откачки горячей воды и агрессивных фекальных жидкостей.

Оборудование может откачивать загрязненную воду с содержанием твердых примесей, не крупнее 4 мм.

Откачивание воды дренажным погружным насосом.

Мотопомпы.

Работают на бензиновом электродвигателе. Не зависят от наличия электрической сети.

Отличаются высокой производительностью, экономичностью и широким спектром применения. Могут откачивать только чистую или слабозагрязненную воду.

К недостатком мотопомп относится:

вредные выхлопы и высокий уровень шума, не позволяющие работать в помещении;

ограниченное время непрерывной работы;

необходимость регулярного технического обслуживания, замены фильтров и масел.

При выборе мотопомпы следует учитывать, что чем выше расположить устройство над местом откачки воды, тем менее эффективно оно будет работать.

Прежде чем покупать насос, следует определить, как часто насос будет использоваться, с какой глубины и какой объем воды должен перекачивать за определенный промежуток времени.

Лучше брать насос с запасом мощности не менее 30% относительно расчетной.

Затраты на устройство и систем водоотвода окупятся сторицей.

Приямки и дренажные системы сохранят постройки от повышенной влажности, и преждевременных разрушений, помогут сделать жизнь более здоровой и комфортной.

Дренажная система в подвальных помещениях: осушение подвалов

В домах, имеющих подвальные помещения, если они расположены на территориях с высокой отметкой расположения грунтовых вод и вовремя строительстве была неправильно выполнена гидроизоляция, подвалы могут периодически затапливаться. Вода, проникающая в подвал, может повредить конструкции фундамента и внутреннюю отделку, а также размещенное там оборудование. В том случае, если устроить надежную гидроизоляцию невозможно, необходимо правильно организовать отвод воды из подвала.

Рассмотрим технологию осушения подвалов и оборудование, применяемое для этих целей.

Содержание статьи

1 Устройство дренажа в подвальных помещениях
2 Устройство дренажного приямка
3 Критерии выбора дренажного насоса
4 Труба для отвода дренажной воды
5 Точка сброса дренажных вод

Устройство дренажа в подвальных помещениях

Одно из возможных решений вопроса защита от воды в подвальном помещении – устройство дренажа или разуклонки с приямком для установки дренажного насоса. Выполнять работы предпочтительно при максимально низком уровне грунтовой воды: в засушливый летний период или зимой.

Для подвалов с земляными полами рекомендуют устройство дренажной системы – сеть дренажных труб, расположенных по периметру помещения. Для ее устройства потребуется прорыть траншею (глубина около 0,5 м) по периметру подвала. Дно траншеи тщательно утрамбовывают и засыпают щебнем или гравием на высоту 15-20 см. Поверх слоя укладываем дренажные трубы (трубы с перфорацией, желательно с покрытием из геотекстиля). Трубы прокладывают с уклоном в сторону приямка или дренажного колодца. Уклон – примерно 3 мм на погонный метр длины.

Уложенные трубы засыпаем щебнем или гравием до уровня пола. Сборный приямок или колодец устанавливается в пониженной точке. Выполняют колодец из монолитного железобетона или используют готовые колодцы из труб ПВХ. В колодце устанавливаем дренажный насос, управление которого осуществляется от поплавка.

В том случае, если в подвале поверх земляного пола устроены деревянные полы, то сначала их следует удалить.

Кроме устройства дренажа, возможен вариант с гидроизоляцией низа подвала.

Гидроизоляцию выполняем следующим образом:

необходимо выровнять поверхность пола и засыпать ее жирной глиной;
слой глины тщательно утрамбовываем и наносим битумную мастику в три слоя;
поверх мастики расстилаем рубероид и наносим цементный раствор;
последним шагом выполняем цементную стяжку.

Пол в подвале выполняется с разуклонкой к центру или к какому-либо углу, в пониженном месте устраивается приямок для установки дренажного насоса.
Наиболее сложный случай, когда полы в подвале выполнены из монолитного железобетона. Поступаем следующим образом – с помощью подготовительной стяжки формируем уклоны. Для повышения сцепления стяжки с бетоном, пол нужно тщательно очистить и покрыть специальными модификаторами для улучшения сцепления. В пониженном месте устраиваем дренажный приямок с насосом.

Кроме обустройства пола подвального помещения, важно защитить от влаги стены. Существует много обмазочных гидроизолирующих материалов, в том числе жидкое стекло, гидростоп и др. Стены необходимо обработать одним из таких материалов.

Устройство дренажного приямка

Дренажный приямок устраивается в пониженной точке подвала. Кроме сбора воды, приямок снимает избыточное давление грунтовой воды, которое может вызвать вспучивание пола.

Для устройства приямка проще всего применить трубу Д=0,5 м, что позволяет установить дренажный насос с поплавком, глубина – до 1 м. Рекомендуемый объем приямка – 100 – 200 литров. Можно приобрести готовую трубу с перфорацией или в шахматном порядке насверлить отверстия (диаметр 10 – 15 мм, шаг 20 – 25 см). Перед прокладкой трубу рекомендуется обернуть геотекстилем или пластиковой сеткой в несколько слоев.

Дно трубы необходимо закрыть, например бетоном, слоем 5 – 10 мм с трамбовкой. Труба устанавливается в подготовленный котлован, после установки трубы, пространство вокруг заполняем щебнем. Верх трубы должен быть на уровне пола. Для безопасности, трубу закрываем решеткой, готовой или сваренной из арматуры. Для устройства приямка в существующем бетонном полу, в нужном месте бетон придется разбить, выкопать котлован и изготовить приямок из бетона с низкой водопроницаемостью.

Критерии выбора дренажного насоса

Для удаления воды из приямка подвала необходимо установить дренажный погружной насос. Производительность насоса должна обеспечить отвод дренажных вод, в то же время избыточная мощность приведет к короткому циклу работы, что может отрицательно сказаться на сроке его службы. Производительность насоса – до 2 – 3 м3/час. Напор насоса должен учитывать особенности планировки дома и участка, и обеспечить сброс в необходимое место с некоторым запасом. Как правило, достаточно приобрести насос с напором 10-15 м. При выборе насоса необходимо учитывать возможность попадания в приямок песка крупностью до 5 мм.

Труба для отвода дренажной воды

Оптимальное решение для отвода дренажных вод из подвала – труба ПНД, обладающая низким сопротивлением. Такую тубу можно проложить без присоединений. Диаметр соответствует напорному патрубку насоса. Желательно сначала трубу проложить вертикально до отметки равной отметки сброса. Проход в стене подвала необходимо выполнить через футляр с тщательной заделкой прохода с помощью цементного раствора и нанести слой проникающей гидроизоляции. Снаружи здания труба прокладывается в траншее. Глубина прокладки может быть выше, чем глубина промерзания почвы, если ее уклон в сторону сброса будет больше 0,005. Открытая прокладка трубы не рекомендуется.

Точка сброса дренажных вод

Выбор места для сброса дренажных вод выбирается в первую очередь, ориентируясь на объем воды и интенсивность подтопления. Для случая сезонного поступления воды в подвальное помещение допускается устройство дренажного колодца или дренирующей траншеи. Для устройства дренирующей траншеи, последнюю часть отводящей трубы делаем перфорированной, дно траншеи засыпаем щебнем и песком, а саму трубу обматываем геотекстилем.

Ориентировочно, для отвода 1 м3 дренажных вод, потребуется около 6-8 м дренирующей траншеи. При больших объемах дренажных вод, необходима прокладка собственной траншеи до дренажной системы поселка.

Следует помнить, что большой объем воды поступающей в подвальное помещение может негативно повлиять на конструкции фундамента здания.

Поэтому необходимо принять меры по устранению причин подтопления подвала, в том числе, устройство кольцевого дренажа.

Что такое каменная яма и почему я должен избегать их любой ценой?

«75% наводнений, с которыми мы сталкиваемся, напрямую вызваны каменными карьерами».

Это Крис Грей, бесстрашный лидер Периметра. Когда я спросил Криса, почему людям следует любой ценой избегать каменных ям, ответ был прост.

«Чтобы вы не стали жертвой этих расходов».

Дренажная промышленность — это один большой урок профилактического обслуживания. Когда вы планируете будущее, готовя свои трубы к зиме или проверяя признаки резервного водовода, вы избавляете себя от будущих финансовых головных болей.

Что приводит нас к каменным карьерам. О, каменные ямы, вы когда-то были такой хорошей идеей…

Что такое каменные ямы?

Основная идея каменного карьера предназначена для людей, которые:

A) не имеют подключения к местной системе от шторма

B) их вода сбрасывается в ручей, и они должны замедлять внезапные приливы воды

Большинство муниципалитетам требуется каменная яма в доме без водосточных труб или в доме, который впадает в какой-либо муниципальный водоток. Представьте себе объем воды, который течет во время сильных штормов или постоянных ливней, которые длятся несколько дней. Без возможности остановить поток другие структуры и системы могут быть перегружены.

Теоретически каменный карьер должен подойти. Проблема здесь, в Ванкувере, в том, что происходит под землей. В конце концов, каменные ямы заполняются и отступают назад из-за количества тяжелой глины и отложений в земле. Эта скала и ил разрушаются, когда они находятся под шквалом воды, в результате чего каменная яма заклинивает и отправляет воду обратно в ваш подвал. Кроме того, большинство каменных ям выкапываются на большей высоте, чем фундаментная плита, что повышает вероятность того, что гравитация сделает свое дело и затопит ваш подвал.

Итак, только потому, что у вас нет штормовой связи, наличие каменной ямы не имеет желаемого значения. Районная сеть может помочь собрать дополнительные стоки, но не все подключены.

Подключение к городской дренажной системе

Если вы можете подключиться к городскому водопроводу, то каменный карьер не должен создавать особых проблем, но если ваш дренаж должен проходить через каменный карьер перед подключением к городской системе , в какой-то момент этот сток обязательно застрянет в камнях и вернется обратно в ваш подвал.

Что в долгосрочной перспективе будет стоить намного дороже, если вам понадобится отремонтировать водопровод или, что еще хуже, фундамент вашего подвала.

Если вы не подключены, подключитесь к муниципальной дренажной системе как можно скорее. Если вы не уверены, просто обратитесь в муниципальный отдел сантехники.

Водоснабжение, канализация и дренаж Северного Ванкувера

Водоснабжение и канализация Западного Ванкувера

Ошибка каменного карьера: слив из вашего дома

Когда я рос на участке к югу от Эдмонтона, Альберта, мой отец выкопал камень яма перед нашим гаражом, чтобы вода не капала на подъездную дорожку и под дверь гаража. Он был около фута глубиной и служил своей цели — вода, собранная там, давно ушла к тому времени, когда новый дождь пошел и занял свое место.

Но это были прерии. Нет, мы не жили в пустыне, но климат там сильно отличался от относительного ливня, который мы переживаем здесь, в нижнем материке, каждую зиму. Это не была сложная система, но это было все, что нам было нужно.

По своему предназначению каменные карьеры медленно выпускают воду в землю прямо под собой. Когда ваш дом будет затоплен новыми осадками, эта вода все еще будет там, в непосредственной близости от вашего подвала.

Итак, подведем итог: позаботьтесь о стоках и убедитесь, что они безопасно вывезены из дома. Каменная яма его не разрежет.

Здесь, в Ванкувере, нам могут не понадобиться снегоуборочные машины 6 месяцев в году, но наши дома нуждаются в чем-то большем, чем грубая яма, вырытая в земле, чтобы они оставались сухими всю зиму.

Построить дренажную яму из бетонных блоков!

ByDino Pelle 20 февраля 2022 г. 21 февраля 2022 г.

земляное отверстие в земле, которое собирает воду и медленно распределяет ее в почву.

Эти ямы можно построить из камня, кирпича, дерева или бетона. В этой статье я дам вам пошаговую инструкцию по строительству дренажной ямы из бетонных блоков.

Содержание

Как построить дренажную яму из бетонных блоков

1. Планирование дренажной ямы

На приведенных ниже рисунках показана компоновка любой цилиндрической ямы из бетонных блоков, независимо от ее размера.

Если смотреть сверху, то основание дренажной ямы состоит из фундамента из блоков, уложенных в виде спиц колеса. Стена имеет ряды блоков, поставленных встык, как сосисочные звенья. Углы блоков касаются друг друга по внутренней окружности круга.

Вид сверху на конструкцию дренажной ямы.

Если смотреть сбоку, как показано ниже, блоки, образующие стену, стоят поперек блока, образующего основание. Труба входит ближе к вершине. Слегка наклонившись вниз, труба выводит отходы в яму.

Слой гравия глубиной 6 дюймов заполняет дно кольца. Пространство между блоками и окружающей землей заполняет оболочка из гравия толщиной 6 дюймов.

Вид сбоку на конструкцию дренажной ямы.

2. Создание облицовки

Выкопайте круглую яму примерно на 2 фута глубже и на 3 фута шире, чем внутренние размеры сливной ямы. Выровняйте дно и удалите любую рыхлую грязь и камни.

Для формирования фундамента для облицовки котлована уложите кольцо из бетонных блоков так, чтобы каждый блок располагался вдоль к центру, а пустотелые части были обращены вверх. В круг, образованный внутренними краями блоков, насыпьте слой крупного гравия глубиной 6 дюймов.

Чтобы возвести стену, уложите ряд блоков поверх фундамента, на этот раз с блоками, установленными встык по окружности дренажной ямы, а полые сердечники должны располагаться горизонтально. Блоки должны соприкасаться по внутреннему периметру. Их внешние края должны лежать примерно в 6 дюймах от края отверстия.

Разместите второй ряд так, чтобы каждый блок упирался в два блока под ним, и в последующих рядах меняйте расположение блоков. Остановитесь, когда окажетесь в пределах 6 дюймов от уровня земли.

Одна из ошибок, которую люди часто совершают, заключается в том, что между бетонными блоками помещают раствор. Для соединения блоков нельзя использовать раствор.

3. Подсоединение дренажа

Проведите прямую линию от точки выхода водосточной трубы на фундаменте дома до точки входа в приямок. Вдоль этой линии выкопайте траншею шириной около фута и глубиной не менее фута. Траншея должна иметь уклон не менее 1 дюйма на каждые 50 футов.

Используя звездообразную дрель и молоток, просверлите 4-дюймовое отверстие в фундаменте дома. Поместите его как можно ближе к стиральной машине и достаточно высоко, чтобы вода, вытекающая из него, стекала в траншею. Затем соберите в траншее отрезки 4-дюймовой трубы (обычно используется пластиковая труба).

Вставьте один конец в отверстие в фундаменте дома, а другой – в облицовку котлована. Труба должна выступать примерно на 6 дюймов в дренажную яму. Конец трубы может быть пропущен через полую сердцевину в самом верхнем ряду блоков или один блок может быть удален, чтобы освободить для него место.

Копая траншею, убедитесь, что она наклонена вниз от дома к яме с уклоном не менее 1 дюйма на каждые 50 футов.

4. Покрытие приямка

Поручите строительной фирме поставить и установить бетонное покрытие приямка, которое соответствует внешнему диаметру облицовки дренажного приямка.

Надежно закрепив крышку, заполните оставшуюся часть отверстия и дренажную траншею почвой для выравнивания и плотно утрамбуйте. Над крышкой ямы и траншеей должно быть не менее 6 дюймов почвы.

Соберите стиральную машину так, как если бы вы подключали ее к канализации. Подсоедините слив к трубе, идущей к дренажной яме. Наконец, запустите стиральную машину на полный цикл, чтобы убедиться, что слив работает правильно.

При желании вы можете создать собственную крышку дренажной ямы. Но для этого потребуются некоторые навыки работы с металлом. Вместо этого получите покрытие от компании. Это будет намного проще и займет гораздо меньше времени.

Сколько бетонных блоков и сколько гравия?

Чтобы определить, сколько гравия вам нужно для 6-дюймового слоя дренажной ямы септической системы, вы должны рассчитать площадь дна. Вот где это может стать немного сложным, если вы не любите математику.

Математическая формула площади круга: «пи» (число, примерно равное 3,14), умноженное на квадрат радиуса. В простом примере площадь ямы шириной 8 футов составляет 3,14 умножить на 4 умножить на 4. На каждый квадратный кусок дна вам понадобится два 50-фунтовых мешка с гравием.

Чтобы определить, сколько гравия вам нужно для заполнителя стен, сначала рассчитайте окружность ямы (она в 3,14 раза больше диаметра ямы). Умножьте окружность на глубину, чтобы получить площадь стены. Опять же, используйте два 50-фунтовых мешка гравия на каждый квадратный фут.

Гравий дренажной ямы должен быть натуральным и округленным для достижения наилучших результатов.

Заключительные мысли

Это непростая работа, но создание собственной дренажной ямы из бетонных блоков доставит вам удовольствие. Бонус? Вы нарастите мышцы и характер благодаря тяжелой работе.

3 типа септических дренажных ям
Автономный водопровод и канализация
Что такое частный колодец?
Самая лучшая туалетная бумага, безопасная для септиков
7 признаков проблем с вашей септической системой
3 типа сантехнических систем
Страница раскопок

Позвоните в 1-Tom-Plumber

Свяжитесь с нами здесь или позвоните по телефону 1-Tom-Plumber (1-866-758-6237), если вы Нужна помощь с автономными сантехническими проектами.

Сертифицированная команда сантехников и специалистов по канализации 1-Tom-Plumber немедленно реагирует на любую аварийную сантехнику, прочистку канализации или повреждение водой. Мы также выполняем раскопки подземных водопроводов и канализационных магистралей. Наша группа быстрого реагирования доступна каждый день и ночь в году, даже в праздничные дни.

Post Tags: #дренажная яма из шлакоблока#бетонная дренажная яма#дренаж#дренажная яма#дренажи#уборная яма#автономная#фильтрационная яма#септическая дренажная яма#ванная яма