Провод для духового шкафа сечение: Подключение духового шкафа | Полезные статьи

сечение кабеля, номиналы автоматов, место под розетку

При покупке мощной бытовой техники неизбежно возникает вопрос о ее установке и подключении. Можно, конечно, довериться мастеру, но подключение духового шкафа обходится в 25$. И это если проводка уже есть. То есть, за то, чтобы включить в розетку, установить на место, прикрутить к торцам кухонного шкафа. Если же надо тянуть проводку, стоимость работы возрастает в разы. Потому многие задумываются о том, чтобы сделать все самостоятельно. 

Содержание статьи

• 1 Проводка, ее сечение и автоматы
  • 1.1 Сечение жил и номинал автомата
  • 1.2 УЗО — надо или нет
  • 1.3 Способы прокладки проводки
• 2 Подключение духового шкафа к электричеству: варианты
• 3 Выбор места для розетки
• 4 Установка клеммной колодки
• 5 Подключение кабеля/шнура к духовому шкафу
  • 5.1 К сети 220 В
  • 5.2 К сети 380 В

Проводка, ее сечение и автоматы

Подключение духового шкафа своими руками требует знания некоторых правил — последовательно расскажем обо всем. Продумывая нюансы, первое что надо сделать — оценить состояние действующей проводки и узнать ее сечение. Если проводка прокладывалась недавно, сделана по всем правилам, на розеточную группу идет кабель 2,5 мм и стоит автомат на 16 А (или больше), можно любой духовой шкаф подключать при помощи сетевого шнура, вилки и розетки. Все действительно просто, но есть минусы:

• Во время работы духовки включить какую-то мощную технику в ту же розеточную группу невозможно — будет выбивать автомат.
• Периодически придется менять оплавленные розетки, так как на длительное пропускание значительных токов они не рассчитаны.

Если вы согласны с этим, подключение духового шкафа действительно очень простое: установили, закрепили, включили.

Закладывать проводку под подключение бытовой техники желательно на стадии ремонта

На старые провода подключать солидную нагрузку нежелательно, но если состояние проводки нормальное, она трехжильная с нормально работающим заземлением, это возможно. Чтоб проверить состояние изоляции, измеряем сопротивление изоляции жил. Делают это при помощи мегаомметра. При соответствии нормам (не менее 0,5 МОм) духовой шкаф можно подключать. Один важный момент: сечение провода должно быть не менее 2,5 мм² (медь), и установлен автомат подходящего номинала (16 А).

Сечение жил и номинал автомата

Если придется тянуть новую линию, для начала надо определиться с сечением жил кабеля. В среднем максимальная потребляемая мощность духовых шкафов — 3-3,8 кВт. Но это — пиковые нагрузки, в которых оборудование работает очень редко. В обычном режиме потребление редко бывает больше 2 кВт.

Тем не менее, правильно рассчитывать проводку именно для максимального потребления. Для кабелей с медными жилами рекомендуемое сечение  — 2,5 мм², автомат — на 16 А. Это с солидным запасом по мощности (рекомендованная нагрузка до 5,9 кВт), но именно таковы рекомендации практически всех производителей и только при таких условиях они сохраняют свои гарантийные обязательства.

Таблица выбора сечения кабеля

Еще один нюанс: вся современная бытовая техника рассчитана на наличие заземления. Потому кабели используют трехжильные. Для прокладки в доме или квартире использовать можно ВВГнг, ВВГнгLs и другие его негорючие разновидности. Также подходит NYM. эти кабели оптимальна по соотношению цена/качество. Нужны будут трехжильные — 3*2,5. Только при выборе измерьте диаметр провода и посчитайте сечение. Слишком многие производители стали для экономии делать жилы тоньше, чем заявлено. Потому контроль обязателен.

При установке более мощных духовых шкафов — со встроенными парогенераторами — рекомендуют использовать кабели с сечением провода 4 мм². На линию ставят автомат на 25 А.

Вообще, подключение духового шкафа к электричеству с рекомендациями по применяемому кабелю и номиналам защитных средств (автоматов) подробно описано в паспорте изделия. И лучше прислушаться к рекомендациям производителя. Они не заинтересованы в поломках собственной продукции и выдают рекомендации с запасом прочности.

УЗО — надо или нет

Кроме автоматического защитного выключателя на духовой шкаф рекомендуют устанавливать УЗО. Автомат защищает линию от перегрева и от токов короткого замыкания. При этом от пробоя на корпус защитить он не в состоянии, а это — реальная опасность. Именно потому рекомендуют ставить связку УЗО + АВ или дифавтомат (устройство, в котором совмещены все функции). Тогда при пробое изоляции на корпус или при случайном прикосновении к фазе никто не пострадает.

Схема подключения духового шкафа с УЗО

Выбор номинала УЗО прост: на ступень выше автомата. Если на линии стоит автомат на 16 А, УЗО должно быть на 25 А. Также надо выбрать ток утечки. Для выделенных линий это 10 мА.

Способы прокладки проводки

Вообще проводку принято прокладывать скрытно — в штукатурке или штробах. Но это пыльная и разрушительная работа, которая оставляет заметные следы. Хорошо, если можно все легко исправить переклеив обои или перекрасив стены. Если нет, придется использовать другие способы прокладки кабеля.

Первый способ — проложить в кабель-каналах. Это пластиковые или металлические короба, в которые укладываются кабели. Они прикручиваются к стенам и имеют съемные крышки. Эстетичность такого решения спорна. В некоторых случаях просто протянутый кабель привлекает меньше внимания. Другое дело, что по горючим основаниям (деревянным стенам или перекрытиям) тянуть его надо в гофре и это точно заметно. В общем, вариант возможный, но не очень красивый.

Прокладка в кабель канале и специальном плинтусе

Второй способ — протянуть линию в специальных плинтусах. Они выше и шире обычных, но зато провод можно дотянуть скрытно, он защищен от механических повреждений и эстетичность этого решения на высоте. К тому же выполняется легко, без пыли и особых проблем.

Подключение духового шкафа к электричеству: варианты

Есть несколько способов подключить духовой шкаф к электросети:

Некоторые производители на заводе устанавливают сетевые шнуры. Они подключены к расположенной на задней панели клеммной колодке. Этот шнур можно снять. На гарантию это не влияет. Вместо него на соответствующие клеммы заводят шнур, который идет напрямую от щитка или от автомата, установленного недалеко от оборудования. Второй вариант используется, если к одной мощной линии подключается несколько устройств. В этом случае до кухни тянут один мощный провод, скажем, сечением 6 мм2. Заводят его в маленький бокс, в нем устанавливают два или больше автоматов (по числу подключаемой техники) и от них уже тянут линии к оборудованию.

Выбор места для розетки

Если собрались делать подключение духового шкафа через розетку, установленную на выделенной линии, сразу возникает вопрос: где она должна быть установлена. Тут вот в чем проблема. Розетка и вилка в таком случае, ставятся силовые, а вид у них мягко говоря» не очень» и размещать их над рабочей поверхностью неэстетично. Потому ищут скрытый способ установки. Вот тут и возникает проблема: надо найти такое место, чтобы было легко включать/выключать оборудование и чтобы было безопасно (исключить возможность попадания воды, пыли, грязи, механических повреждений). Есть несколько вариантов решения задачи:

Пару слов о выборе розетки и вилки. Если ставите автомат на 16 А, имеет смысл поставить электроустановочные устройства с таким же номиналом. Это гарантирует длительную и бесперебойную работу без подгорания контактов и оплавления корпуса.

Установка клеммной колодки

Подключение бытовой техники через клеммную колодку считается более надежным. Контакт тут обеспечивается прижимными винтами, что более надежно чем при включении через вилку и розетку. Недостаток такого подключения — относительная сложность размыкания цепи. Придется снимать крышку, откручивать болты, которыми держится провода, выдергивать их. Потому используют его только при условии наличия на линии автоматического выключателя. Причем, желательно чтобы он был двухполюсным и разрывал сразу и фазу, и нейтраль.

В клеммных колодках «старого» образца — карболитовых — контакты открыты, такую колодку лучше установить в маленьком боксе. Чтобы не переплачивать за бокс, можно использовать стандартную распаечную коробку. В квадратную отлично становится трехконтактная колодка. Если надо подключить духовой шкаф к трехфазной сети, под пятиконтактную колодку надо будет ставить продолговатую модель.

Вариант установки клеммной колодки для подключения духового шкафа

Коробку можно закрепить на поверхности стены. Такой вариант подходит, если проводку тянут после завершения ремонта. Если кабель прокладывают в штробе, имеет смысл и коробку утопить в стену.

При подключении надо будет зачищенные от изоляции провода вставить под металлические пластины, затянуть контакт прижимными болтами (отверткой). При этом надо прикладывать приличные усилия — чтобы контакт был хороший. Обратите внимание, что при подключении нельзя перепутать провода. Фазный провод с духового шкафа должен быть напротив фазного, пришедшего со щитка, нейтраль (ноль) — строго напротив нуля, земля — напротив земляного. Это важно. Будьте внимательны.

Подключение кабеля/шнура к духовому шкафу

Подключение духового шкафа часто связано с необходимостью подключить кабель или шнур. Для этих целей на задней стенке корпуса есть клеммная колодка. Она прикрыта крышечкой. Крышка может быть металлической или пластиковой, держится на защелках или винтах. Варианты у разных производителей разные, но ошибиться невозможно — больше ничего нет.

К сети 220 В

Для начала снимаем крышку. Под ней видим клеммы с подключенными с одной стороны разноцветными проводами. Если подключать духовой шкаф собираетесь к сети 220 В, клемм будет намного больше чем проводов. Некоторые соединены перемычками. Они должны быть установлены, но проверить можно. Вообще схема установки перемычек обязательно есть на корпусе. Она может быть выдавлена (как на фото) или нарисована (наклейка).

Какие должны стоять перемычки на духовом шкафу при подключении к сети 220 В

Для однофазной сети в 220 В должны стоять три перемычки. Две соединяют фазы — первый, второй и третий выход. И одна стоит между четвертым и пятым.

Куда подключать шнур

Провода от кабеля/шнура подключаются так:

• К третьему фаза.
• К пятому — нейтраль. Провод синего или голубого цвета.
• К нулевому (может быть перед первым или после пятого) — заземление. С желто-зеленой окраской.

Подключение должно быть именно в такой последовательности. Тогда к трехконтактной вилке подключать провода надо в таком порядке: на верхний штырь — желто-зеленый, на правый — фазный, на левый — нулевой (голубой).

К сети 380 В

При подключении к трехфазной сети перемычка остается только одна — на четвертой и пятой клемме.

Установка перемычек под сеть 380 В

Подключение проводников шнура согласно следующей схеме.

Подключение шнура к духовому шкафу для трехфазной сети

Подключение духового шкафа к электросети

Чтобы подключить духовой шкаф максимальной мощностью не более 3,5квт, необходимо иметь в наличии следующие материалы:

• 3-х жильный кабель ВВГнГ-Ls 3*2,5мм2

• обычная евророзетка на 16А, с контактами под заземляющий проводник

• вилка на 16А. Желательно угловая, для того, чтобы занимала меньше места между задней стенкой кухни и стеной кухонного помещения.

• диффавтомат на 16А, либо УЗО + диффавтомат

Духовой электрический шкаф всегда должен подключаться через свой отдельный автомат. Он может стоять либо в распредщитке, либо в непосредственной близости от электроприбора (об этом чуть ниже).

Если у вас квартира на стадии ремонта, то начинайте работу со штробления стен и прокладки кабеля ВВГнГ-Ls 3*2,5 от электрощита до будущей розетки. Если ремонт уже сделан, то кабель можно уложить в пластиковом канале или декоративном плинтусе не испортив обои.

Розетка для духовки

У многих возникает вопрос, а можно ли подключить электрический духовой шкаф от уже существующей обычной розетки, которая ранее была установлена на кухне для чайника, микроволновки и т.п.?

Можно, главное чтобы при этом соблюдались 3 условия:

• духовка должна быть мощностью не более 3,5кВт

• розетка подключена трехжильным медным кабелем от щитка сечением не менее 2,5мм2

• в электрощите заменить обычный автомат с тепловым расцепителем на дифференциальный автомат с номинальным током не более 16А

По третьему условию, у некоторых могут возникнуть неудобства и небольшие проблемы. Как правило, у многих до сих пор на всю розеточную группу стоит один автомат на 16А-25А, плюс еще один на освещение.

При замене единственного автомата для розеток на дифференциальный 16А и подключении через него духовки, практически не возможно будет пользоваться другими электроприборами, пока работает духовой шкаф и готовится пища.

Здесь уже вам самостоятельно придется делать выбор, либо в пользу экономии (не прокладывать новую проводку, отдельную розетку и т.д.), либо в пользу комфорта и удобства. Оставлять в щите обычный модульный автомат без защиты от токов утечки, при подключении духового шкафа в старую розетку, не рекомендуется.

Высота установки новой розетки под духовку, должна быть не более 90см от пола. Хотя ее также не редко ставят на уровне ножек кухни.

Самое главное здесь – удобство эксплуатации. По технике безопасности, при влажной уборке и протирке духовки мокрой тряпкой, ее обязательно нужно отключать от электросети.

И залазить каждый раз под самый низ кухни, чтобы выдернуть вилку, не всегда удобно.  Кроме того, здесь нужно учесть такие возможные ситуации, как протечка воды и затопление кухни. Поэтому на 5-10см над полом, розетку все же следует приподнять.

Основное требование по размещению розетки – не располагать ее непосредственно за духовым шкафом. Можете ее установить слева, справа или как говорилось выше – под ним, непосредственно возле пола.

Еще один момент по технике безопасности при установке розетки: если рядом проходит газовый подвод, например на варочную поверхность (допустим она у вас газовая, а не электрическая), то розетка должна находиться от него на расстоянии минимум 60см.

Когда с местом расположения розетки определились, необходимо ее подключить.

Фазную и нулевую жилу кабеля подсоединяете на крайние контакты розетки. При этом абсолютно не важно где будет расположена фаза, а где ноль – справа или слева. Заземляющую жилу (желто-зеленую) подключаете к клемме заземления (обычно средняя).

Ставите на место рамку или декоративную крышку.

Подключение вилки духового шкафа

Если духовка идет с заводской вилкой, то она может быть не разборной, а цельно литой. И тогда ее отрезание влечет потерю гарантии, будьте внимательны в этом вопросе.

Но как правило, в последних моделях с духовым шкафом, не идет установочной вилки, поэтому подключать ее нужно также самостоятельно. Объясняется это тем, что в разных странах, духовку можно подключить как минимум к нескольким видам абсолютно разных розеток.

И угадывать производителю какая вилка где понадобится, попросту не выгодно.

Провод от духовки зачищаете, опрессовываете наконечниками НШВ и пропускаете через корпус вилки. Фазу и ноль (обычно это проводники серого=коричневого и синего цветов) сажаете на крайние контакты вилки.

Опять же без разницы куда какой, фазировка здесь не имеете значение. Желто-зеленую заземляющую жилу – на средний контакт. Чтобы провод не болтался внутри, фиксируете его поджимающим хомутиком и закручиваете корпус вилки.

Важное замечание: при подключении к вилке проводов, никогда не ориентируйтесь только по цветам изоляции жил. Обязательно открутите крышку клеммной колодки на эл.духовке и проверьте куда какой проводок заведен (о правильном подключении к клеммам сказано ниже).

Когда по какой-то причине нет доступа к клеммам, или там стоит гарантийная пломба, используйте обычный китайский тестер-мультиметр. Заземляющая жила должна быть соединена с корпусом духовки.

И поэтому при подключении щупов в режиме замера изоляции к жиле и к корпусу, должен раздаться звуковой сигнал или на дисплее высветиться ноль. То есть сопротивление R=0 Ом. Таким образом вы найдете «землю», оставшиеся два провода будут фаза и ноль.

Подключение к электросети мощной духовки 

При подключении духовых шкафов мощностью более 3,5кВт (как правило в них еще встроена микроволновка), нужны несколько другие материалы:

• медный трехжильный кабель ВВГнГ-Ls 3*6мм2

• розетка и вилка для плит на ток 32А

• диффавтомат 32А

• провод ПВС 3*6, если в заводской комплектации не идет никакого соединительного провода

Здесь уже однозначно необходимо прокладывать отдельную линию от электрощита до места установки духовки.

Подключение в электросеть производится через мощную розетку 32А.

Фактически весь монтаж аналогичен подключению варочной панели. Как это делается, подробно с пошаговыми рисунками и фото можно прочесть в статье ”Подключение варочной панели”. 

Рассмотрим подробнее подключение соединительного провода непосредственно к духовому шкафу.

Откручиваете сзади защитную панель и подводите к контактам провод ПВС 3*6. Для этого снизу обычно имеется отверстие.

С жил снимается изоляция и опрессовываются наконечники НШВ. Далее выполняется само подключение:

• фазную жилу (серого или коричневого цвета) заводите под клемму с буквой ”L”

• нулевую жилу (синего цвета) затягиваете на клемме с буквой ”N”

• жилу заземления (желто-зеленую) – под винт клеммы со значком “заземления”

Если маркировки на клеммах нет, или она плохо различима, изучайте инструкцию и технический паспорт духового шкафа. Там обязательно должен присутствовать рисунок с наглядным обозначением, куда какие провода подключать.

Далее провод нужно зафиксировать хомутом и поставить на место защитную крышку контактов.

После этого, необходимо проверить работоспособность электрической духовки, подключив ее в розетку. Только убедившись в работоспособности, можно спокойно ее вставлять в заранее подготовленную нишу.

Если при первом подключении сразу перегорела лампочка подсветки, а остальное все исправно работает (вентилятор, тэны), не паникуйте. Вполне возможно, что из-за разности температур, после перемещения покупки с улицы в дом (зимой), внутри образовался конденсат. И это послужило причиной перегорания лампочки.

А может ее просто стрясли при перевозке. Сразу же грешить на неправильное подключение не стоит.

Кстати, в духовках используются термостойкие лампы, и применять для их замены простые, как в холодильниках, нельзя.

Они попросту лопнут при нагреве. Проверяйте температуру эксплуатации на цоколе и на упаковке.

Подключение от одного кабеля варочной поверхности и духового шкафа

А что делать, если нет ни возможности, ни желания подключать духовой шкаф отдельным кабелем от щитовой, при этом у вас на кухне осталась проводка от старой электроплиты или уже есть ранее проложенный провод для подключения варочной панели. Можно ли запитать духовку от него?

Можно, но здесь опять же необходимо соблюсти определенные правила:

• духовой электрический шкаф должен иметь отдельный автомат защиты

• кабель питания с щитка должен быть рассчитан под нагрузку на одновременное подключение и духовки, и варочной панели

Если второй пункт не соблюдается, необходимо в щитке ставить автомат такой величины, который будет автоматически отключаться при перегрузке, защищая тем самым от выхода из строя кабель питания.

Грубо говоря, автомат в распредщитке нужно выбирать не по нагрузке приборов, а по фактическому сечению существующего кабеля!

Вот какой кабель и диф.автомат защиты должны стоять у вас в щитовой для одновременного подключения духовки и варочной панели (в таблице указанна их суммарная мощность): 

Запомните, что нельзя напрямую или через клеммную колодку подсоединять одновременно оба кухонных прибора, если они защищены одним единственным автоматом в щите.

Также не спасает вариант установки отдельной розетки на духовой шкаф, путем отпайки от клемм в распределительной коробке или непосредственно от мощной розетки, через которую уже подключена варочная панель.

Монтаж сдвоенной розетки, даже в заводском исполнении, тоже не поможет в аварийной ситуации.

Почему нельзя так делать, спросите вы? Потому что если вилка и кабель духовки изначально рассчитаны на ток до 16А, то неизвестно что будет при перегрузке с ними или с внутренностями духового шкафа, когда вы их посадите на автомат 25А или тем более на 32А-40А.

Самый лучший и оптимальный вариант в этом случае – разместить за кухней небольшую бокс коробочку, в которую монтируется автомат на 16А и розетка.

Таким образом, вилку соединительного провода духовки, можно будет безопасно подключить в розетку, так как она в свою очередь защищена отдельным автоматом, номиналом меньшим, чем автомат в щитке. Вот схема такого соединения: 

Кабель питания коробочки подсоединяете либо опрессовкой, либо пайкой напрямую к мощному кабелю выходящему из стены. Можно это сделать и через отдельную клеммную колодку.

Розетка должна быть модульной, она изначально подходит под такие боксы.

Всю эту сборку (розетка+автомат) уже спокойно можно подключать к общему кабелю идущему на варочную панель. Как собрать и запитать такой бокс смотрите в видео:

//youtu.be/QQ5bMtXCxrk

Можно ли установить варочную панель и настенную духовку на один и тот же контур?

Если вы устанавливаете настенную духовку и варочную панель отдельно на своей кухне, к счастью, вам не нужно беспокоиться о подключении двух приборов по отдельности. Вы можете подключить их к той же цепи.

В отличие от традиционных комбинаций плита/духовка, которые подключаются к розетке на 240 вольт, варочные панели и настенные духовки напрямую подключаются к электросети дома через соответствующую распределительную коробку.

Распределительная коробка обычно находится в шкафу над или под настенной духовкой или в шкафу под варочной панелью.

Вы можете подключить варочную панель к той же цепи, что и одну или несколько встроенных электрических духовок. Продолжайте читать, чтобы узнать, как подключить эти приборы к одной цепи и сделать это безопасно.

Нужна ли для электрической варочной панели отдельная цепь?

Национальный электротехнический кодекс (NEC) регулирует бытовые электротехнические правила. Раздел 220.55 разрешает домохозяйствам подключать варочную панель и до двух настенных духовок к одной и той же цепи.

В том же разделе кода описаны допустимые коэффициенты нагрузки и пределы нагрузки для определенного количества устройств плюс общая мощность устройств.

NEC предоставляет рекомендации по суммированию отдельных номинальных мощностей и расчету мощности цепи.

Согласно правилу, до двух настенных духовых шкафов и варочная панель могут считаться одним прибором при условии, что они установлены в одной комнате.

Для варочной панели требуется отдельная ответвленная цепь только в том случае, если не установлены другие встраиваемые приборы для приготовления пищи. В этом случае мощность цепи должна соответствовать мощности полной нагрузки варочной панели.

Подробнее: Кто подключает газовые плиты?

Как соединить варочную панель и настенную духовку вместе

1. Отключите питание от сети

Подойдите к распределительной коробке и отключите питание. Как правило, выключатель плиты и духовки имеет этикетку, поэтому вы знаете, какой из них нажать.

Если меток нет, просматривайте их по очереди, пока не найдете нужную.

2. Откройте распределительную коробку

Снимите крышку распределительной коробки с помощью отвертки. Распределительная коробка представляет собой металлическую коробку, расположенную рядом или рядом с духовкой или варочной панелью.

Внутри коробки находятся три красных, белых и черных провода, соответствующие тем, которые выходят из варочной панели и духовки.

Красный провод является горячим проводом и передает энергию. Черный провод является отрицательным и замыкает цепь, а белый провод — это земля. Земля или земля также могут быть зеленого цвета.

3. Зачистите провода

Снимите примерно ½ дюйма с конца каждого провода, используя инструмент для зачистки проводов, предназначенный для удаления пластикового или защитного покрытия. Затем скрутите вместе оголенные концы соответствующих цветов по отдельности и добавьте колпачок для проволочной гайки к каждому новому соединению.

Колпачок для проволочной гайки представляет собой небольшой круглый пластиковый колпачок, который накручивается на оголенные концы проводов для плотного и надежного соединения.

4. Повторно подсоедините распределительную коробку

Вставьте провода обратно в распределительную коробку и привинтите крышку на место.

Теперь, когда вы подключили приборы к одной цепи, вы можете снова включить выключатель и восстановить питание. Проверьте приборы, чтобы убедиться, что они правильно питаются.

С этим относительно простым монтажом справятся многие энтузиасты-сделай сам. Существует множество онлайн-руководств по электробезопасности в доме. Тем не менее, вы можете предпочесть нанять электрика, который сделает эту работу за вас.

Всегда соблюдайте правила техники безопасности. Не забудьте полностью изолировать цепь перед началом работы, откройте распределительную коробку и убедитесь, что вы выключили все электроприборы.

Подробнее: Стоимость установки газовой линии для печи

Заключение

Не забывайте соблюдать все местные правила при выполнении любых электромонтажных работ в доме. Муниципальные правила могут превышать требования, перечисленные в Национальном электрическом кодексе.

В некоторых юрисдикциях указано, что только лицензированный электрик может выполнять такие электрические работы, поэтому вам может потребоваться нанять квалифицированного специалиста, который сделает это за вас. Что еще более важно, некоторые местные правила могут запрещать установку духовки и варочной панели в одной цепи, даже если это разрешено NEC, поэтому сначала проверьте это.

Чтобы узнать больше о домашней безопасности и ремонте, включая ущерб от воды и пожара и восстановление, позвоните экспертам All Dry USA.

• Автор
• Последние сообщения

Ben Suiskind

Главный исполнительный директор All Dry USA

Благодаря знаниям Бена и его дальновидному руководству, All Dry USA превратилась в национальную компанию, предоставляющую полный комплекс услуг по восстановлению места по всей территории Соединенных Штатов. Бен имеет многочисленные специальные лицензии и сертификаты в области реставрации и строительства.

Последние сообщения Ben Suiskind (посмотреть все)

Up and over — AZ DIY Guy

5 июня 2017 г.

Прежде чем я смогу приступить к установке новых кухонных шкафов на южной стене, мне нужно продумать размещение бытовой техники. Даже в разгар сноса и реконструкции мы все еще готовим на старой печи, примерно на своем первоначальном месте, опрокинутой и неровной. Новый дизайн кухни требует перемен. Я получил это.

Это потрясающая почта, ребята. Серьезно шокирующая вещь! На самом деле, вам лучше обратиться к AZ DIY Guy Scary Electrical Warning , прежде чем читать дальше.

«… не верьте мне на слово, я могу быть случайным идиотом в Интернете.»

— AZ DIY Guy

Конечно, электрическая плита нуждается в электричестве, верно? Вы, наверное, заметили, что я передвинул старую емкость вверх и в сторону на 9 минут.0023 новый холодильник водопровод несколько сообщений назад.

Текущее местоположение примерно на четыре фута ближе к электрическому щиту, чем новое. Я не могу точно протянуть проводку. Вы думаете, что я мог бы соединить отрезок провода от оригинальной распределительной коробки к новому месту, верно?

Нет. Не круто. Мы должны полностью заменить цепь, питающую новую локацию, по нескольким причинам:

1. Розетка — Текущая локация имеет старую трехштырьковую розетку из 1979. Можно оставить его себе, если я его не перемещаю, но, поскольку я занимаюсь переездом, мне нужно привести его в соответствие с современными нормами и использовать вилку и розетку с 4 контактами.

2. Недостаточно проводов — Электрический кабель имеет только три провода, два «горячих» (незаземленные провода) и заземление (заземляющий провод). Для установки с 4 контактами требуется дополнительный провод, нейтральный (заземляющий проводник).

3. Неправильный вид провода — Даже если я решил схитрить, используя трехконтактный провод, и удлинить немного кабеля из коробки, исходная проводка алюминиевая. Технически это было бы нормально (но я не хочу, чтобы это было в моем доме, если я могу с этим поделать). Проблема в том, что эта проводка слишком мала для силы тока по сегодняшним меркам. Это № 6 AWG, который отлично подходит для медной проводки, но слишком мал для алюминия. Алюминий должен быть на один размер больше, №4 AWG. Мне не нравится, когда мой дом горит, поэтому я меняю его.

Итак, это совершенно новая схема замены.

Расположение новой плиты

С планом с размерами из набора Inspired Kitchen Design , прикрепленным к стене, я нашел центр новой плиты.

(щелкните, чтобы увеличить)

Я просмотрел инструкции по установке для печи, чтобы найти подходящее окно для размещения выхода. Это должно было быть в пределах 7 1/2 дюймов от пола и 2 1/2 дюймов от краев печи.

Я решил установить пластиковую врезную коробку, «старую рабочую коробку», предназначенную для крепления к поверхности гипсокартона. Я немного сместил это место от центра, чтобы избежать кадрирования, которое я мог видеть с помощью сенсора на шпильке. Красиво и легко, я разрезал стену с помощью колеблющегося многофункционального инструмента.

Я люблю пользоваться электроинструментами.

Найди жеребца

Отследить коробку

Резка по линии

Открой стену

Я бы оставил так, симпатичная дыра размером с две банды в стене. Было бы проще протянуть новый кабель через стену без установленной коробки.

Новый электрический кабель

Я подобрал 50 футов нового кабеля и бросил его в кузов грузовика.

Наконечник Pro — Не оставляйте без присмотра медный провод в кузове открытого автомобиля; легионы отморозков, ослы более чем готовы украсть это у вас. Они без колебаний снимут изоляцию и продадут ее на свалку. Ублюдки.

6-3 NM-B WG Многожильный электрический кабель CU

Это 6-3 NM-B WG Многожильный CU . Я расшифрую код…

6 = Калибр проволоки номер 6 (#6 AWG), в частности Американский калибр проволоки. Как правило, чем меньше число, тем больше длина провода. Для общего освещения и цепей удобства мы обычно используем №12 для 20-амперных цепей и меньший №14 для 15-амперных цепей. Для печки нужна гораздо большая мощность, этот провод выдерживает до 55 ампер.

3  = Количество токонесущих проводников. По сути, это два «горячих» провода и нейтраль. Ожидается, что они будут находиться под обычной электрической нагрузкой.

NM-B  = Наружная оболочка неметаллическая. Этот тип обычно упоминается торговой маркой Southwire Romex®, но другие производители делают то же самое. Это для внутреннего, бытового использования только.

WG  =  С заземлением.  На всякий случай у него есть небольшая доза безопасности. В комплект входит оголенный медный провод заземления, 4-й провод для новой трехконтактной вилки. Это только для того, чтобы отправить электричество обратно на заземляющую шину в панели в случае сбоя. Это один сплошной провод, он выглядит как #12.

Многожильный  = Многожильный провод или одножильный . Многожильный провод состоит из пучка маленьких «прядей», слегка скрученных и связанных вместе в изоляции, а не из одного мясистого куска. Многожильный легче тянуть и маневрировать, особенно с большими размерами, но немного сложнее сделать концевые заделки, потому что подставки могут немного виться при меньших размерах.

CU  = Медь . Медь может нести больше ампер, чем другой вариант, алюминий. Мне пришлось бы использовать алюминий большего размера № 4, который был бы намного дешевле, но мне это не нравится. Я не собираюсь вдаваться в старые споры о меди и алюминии, но лично я не фанат алюминиевой проводки. У нас он есть только в некоторых больших цепях в нашем доме, например, в этой печке, водонагреватель и питание бассейна , вспомогательная панель . Я поменяю его, когда смогу.

На чердаке

Вы знаете, я мог бы сделать это в любое время за последние несколько месяцев.

На самом деле, я планировал сделать это в феврале. Сейчас чертовски жарко. (также известное как «обычное летнее время в Фениксе»). На мои очки капает пот, ошеломляющий ужас зудящей изоляции на чердаке. Я не задерживаюсь там долго. По крайней мере, я был близко к своему новому люку доступа, и мне не нужно было ползти на животе всю дорогу от гаража.

Просеивая ужасную таинственную изоляцию, я смог найти верхнюю пластину 2х4. Я измерил от фронтона стены и нашел свою цель.

Дважды отмерь, дважды просверли.

Над моим местоположением было небольшое обрамление, но я смог пошевелить там дрель с помощью короткой лопаты и сделать дело. Я просверлил отверстие диаметром 3/4 дюйма в стенной полости. 

Я притащил с собой конец троса, чтобы сделать все за один раз. Я просунул его в отверстие и начал кормить по стене. Это была победа — ничто не блокировало ее до самого конца. На пути не было никаких опорных рамок или противопожарных заграждений.

Самое классное в том, что я самодельный блогер, документирующий проект на чердаке с помощью камеры мобильного телефона (никакой DSLR в этом дерьме!), заключается в том, что у меня был сотовый телефон ,… для того, чтобы звонить людям! Я позвонил своему сыну и попросил его залезть в отверстие внизу и вытащить кабель, а я шевелил им сверху.

Он вытащил для меня из дыры целый фут. Более чем достаточно, чтобы подключить вилку позже.

Это уже достаточно длинный пост. Я сломаюсь здесь. В следующий раз я должен выяснить, как протянуть кабель в панель. Он не впишется ни в один из существующих трубопроводов. Я также собираюсь добавить больше цепей для кухни. Мне нужно большее решение.

Я пока не на чердаке.

Если вы хотите ознакомиться со списком некоторых инструментов и материалов, использованных для этого, ознакомьтесь со списком ниже.