Разное

Проводка в срубе: требования, виды, последовательность работ и рекомендации по монтажу

Содержание

требования, виды, последовательность работ и рекомендации по монтажу

Мы живет в современном компьютеризированном мире, где многие вещи вместо нас выполняют машины, но деревянные дома набирают все большую популярность. Обитая в крупных городах, появляется желание единения с природой, жить в доме из натуральной древесины и в экологически чистом месте. Тем не менее, современному человеку уже не обойтись без многих вещей, например, электричества.

Электропроводка в доме из древесины должна быть сделана максимально правильно, дабы избежать возгорания, поэтому к данному процессу стоит относиться достаточно серьезно.

В нашей статье мы подробно опишем монтаж проводки в деревянном доме. Рассмотрим основные два способа прокладки электропроводки в доме, технологию и правила прокладки силового кабеля к дому, расскажем, как произвести установку электрических приборов в деревянном доме.

  1. Предъявляемые основные требования к проводке в деревянном доме;
  2. Открытая электропроводка в деревянном доме;
  3. Скрытая электропроводка в деревянном доме;
  4. Подготовительные работы при монтаже электропроводки;
  5. Прокладка силового кабеля к деревянному дому с улицы;
  6. Монтаж установочных изделий, розеток и выключателей.

Предъявляемые основные требования к проводке в деревянном доме

Первое и наиболее важное требование к проводке в частном доме – это правильный подбор кабелей, которые должны выдерживать определенную степень нагрузки с 30% запасом мощности. Проводимые кабели, в обязательном порядке, должны быть под защитой специальной оболочки, которая не должна поддаваться горению и выдерживать воздействия любого механического характера. Проводка в деревянном доме должна быть максимально спрятана, но при этом, места соединения должны быть открыты для легкого доступа, чтобы при любой возникшей ситуации и необходимости, можно было бы произвести осмотр либо мелкие ремонтные работы.

При монтаже электропроводки стоит учитывать способы соединений алюминиевых и медных проводов. Основные требования гласят о необходимости в обязательной установке УЗО, которое будет отключать подачу питания при любой перегрузке проводки. В случае перегрузки проводки, защитные устройства будут предотвращать возможность замыкания электропроводки. Одно из обязательных требований предусматривает отдельную ветку с повышенным запасом мощности для электрических приборов с особой мощностью, например, электропечь.

Проводка в деревянном доме должна быть смонтирована в специальных гофрах, которые можно найти в продаже вместе с электропроводами. Гофрированные шланги подбираются моделью под особые характеристики использующихся проводов. Например, гофра из материала пластик хорошо подойдет для сетей бытового предназначения.

Допустимо прокладывать электропровода и кабель через строительную конструкцию, но в специально выполненных отверстиях. При этом места прохода кабелей через строительную конструкцию, зазоры между кабелями, проводами и трубой необходимо уплотнять заделкой из легко удаляемого негорючего состава. Таким составом является, например, смесь цемента с песком в пропорции 1:10, песок с глиной – 1:9, либо смесь глины, цемента и песка в пропорции 1,5:1:11, или строительный гипс с перлитом вспученным – 1:2.

Заделку сквозного прохода в строительной конструкции выполняем но по всей толщине перегородки либо стены, чтобы исключить проникновение в помещение газа либо влаги. Заметим, что проводка должна прокладываться при температуре не больше 15°С ниже нуля. Желательно отдавать предпочтение проводам с изоляцией и кабелям в защитной оплетке с жилами из меди: для силовых подключений и сети розеток с сечением не меньше 2,5 мм/кв., а для осветительных нужд – 1,5 мм/кв.

Открытая электропроводка в деревянном доме

Прокладка электропроводки в доме подразделяется на два основных способа: скрытая и открытая. В данном разделе рассмотрим открытый монтаж электрических проводов.

Схема открытой прокладки электропроводки в частном доме значительно упрощает обслуживание и ремонт коммуникаций, но чаще всего такую схему применяют при монтажных работах, например, в бане, где повышена влажность и вероятность возгорания при замыкании от попадания влаги также высока.

Проводка в деревянном доме открытого типа может выполняться по стенам, в трубках из пластмассы, в специальных плинтусах под кабель либо в специальных пластиковых каналах под кабель. Данные конструкции изготавливаются из материалов, которые не подвержены возгоранию либо из самозатухающих материалов, которые обладают электроизоляционными свойствами. Конфигурации таких кабелей могут быть самыми разнообразными и производятся всего в трех цветах: коричневом, светло-коричневом и белом.

Производя монтаж открытой проводки в каналах либо кабельных плинтусах, не рекомендуется смешивать между собой осветительные, слаботочные и силовые провода. Для избегания перегрева коммуникаций каналы допускается заполнять проводами до 60%. При полном заполнении каналов и коробов возможность отведения тепла сводиться к минимуму, что является основной причиной короткого замыкания и возгорания проводки.

Высота прокладки коммуникаций по открытой схеме не нормируется. Каналы и плинтусы при закреплении должны плотно прилегать к строительному основанию: между стеной и каналом, полом и плинтусом зазор не должен превышать 2 мм. В не отапливаемых помещениях (чуланах, подвалах, чердаках и коридорах) выполняем монтаж открытой электропроводки, используя скобы, подходящие под диаметр кабеля.

Для соблюдения эстетичного вида электропроводку рекомендуют размещать в незаметных местах. Не рекомендуют производить монтаж проводки напротив дверного прохода, рядом с батареями и трубами из металла, на углах стен.

Скрытая электропроводка в деревянном доме

В деревянном доме допускается производить монтаж электропроводки по скрытой схеме, например, в пустотах строительной конструкции, внутри сборных перегородок, в бороздах деревянных стен, в замоноличенных трубах и под подвесными потолками. Горизонтальные участки силового кабеля можно прокладывать в слое подготовки пола из негорючих материалов, как например, «теплые полы» в деревянном доме.

При монтаже электросети в деревянном доме под слоем штукатурки, в строительных пустотах либо в перегородках сети для осветительных целей, рекомендуют использовать изолированные провода либо кабеля в общей защитной оплетке, которая обеспечит механическую защиту. При необходимости демонтажа данного вида прокладки, ремонт в доме придется практически заново делать, поэтому прежде, чем отдать предпочтение такому способу, необходимо хорошо все просчитать.

Под слоем штукатурки скрытая прокладка проводов производится строго вертикально либо строго горизонтально. Расстояние от плит перекрытия до проводов должно быть не меньше 200 мм. В перегородках, толщина которых до 80 мм, прокладку трасс можно делать кратчайшую. Провода, при скрытой схеме монтажа, необходимо крепить на протяжении каждого 0,5-1,2 метра, обеспечивая плотное прилегание к основанию штробы.

Разводка, прокладываемая в труба, под подвесными потолками, в пустотах строительных конструкций и перегородках из материала группы горючести Г1 должна производиться проводами и кабелями, которые имеют показатель индекса НГ (не распространяющие горение) либо показатель индекса LS (с низким показателем газо- и дымовыделения) в трубах из пластика, не поддерживающих и не распространяющих горение. В случае, если подвесные потолки, пустоты перегородок выполнены из материала группы горючести Г4, Г3, Г2, то электропроводка должна быть выполнена прокладкой кабелей и проводов в металлорукавах с локализационной способностью либо в металлических трубах. Комплектующие из металла (лотки, металлорукава, трубы и скобы) рекомендуют защищать от воздействий коррозии.

Подобная схема проводки может применяться и в бане, душевой, сауне и в ванной, но для избегания поражения электрическим током, в перечисленных местах, где влажность повышена, скрытую проводку применяют с помощью проводов защищенных поливинилхлоридной оболочкой и прокладывают в поливинилхлоридных трубах. В данном случае, недопустимо прокладывать трассу проводов защищенных металлической оболочкой и в стальных трубах. Если в бане применяется электрическая каменка, то ее необходимо огородить специальным заборчиком из дерева, оббитым со стороны печки картоном из асбеста, где нужно обязательно выдержать зазор между оградой и печью не менее 4 см.

Подготовительные работы при монтаже электропроводки

Перед стартом начала монтажных работ, необходимо произвести комплекс некоторых подготовительных мероприятий: разметочные, заготовительные, пробивочные работы.

Для начала есть необходимость определиться с конкретным местом ввода электрических кабелей в дом, затем разметить места расположения электроприборов, штепсельных розеток, выключателей, соединительных и ответвленных коробок и светильников. После разметочных работ электрооборудования перейдем к разметке линий прокладки электропроводов. Обязательно отметим месторасположение распределительного щитка. Чаще всего щиток устанавливают рядом с вводом в частный дом, в отапливаемом сухом помещении на высоте от поверхности пола в доме от 1,5 м до 1,7 м.

Для электропроводок разметочные работы начинаются с прокладки линии основного пучка проводов, далее ответвлений от него, с указанием поворотов и проходов через стены. Помним, что в обязательном порядке учитывается правило с расположением проводов на стенах строго вертикально либо строго горизонтально.

Горизонтальный путь проводки желательно проложить на 20 см ниже потолка, параллельно стыка стен и потолка, что снизит вероятность повреждения проводки от механического воздействия. При поворотах трассы угол должен соблюдаться в 90 градусов. Разметку мест креплений проводников начнем с крайней точки крепления. Скрытая и открытая проводка в деревянном доме может размечаться с помощью специального разметочного шнура. Шнур продается уже окрашенным либо окрасим его мелом, синькой или углем. Затем закрепим один его конец, а за другой конец натянем шнур одной рукой параллельно потолку либо стене, оттянем второй рукой шнур от разметочной поверхности и резко отпустим. Получим на поверхности четкую прямую линию, поскольку ударяясь о поверхность, окрашенный шнур оставит след. Проведем разметочные работы и в обязательном порядке перенесем план трассы на бумагу, советуем его сохранить для возникновения в будущем необходимости ремонта электропроводки.

Разметочные работы при монтаже соединительных, ответвленных и установочных коробок, выключателей, розеток и светильников можно произвести вручную. Ответвительные коробки устанавливаются в местах ответвлений для спуска к выключателям, розеткам. Скрытая электропроводка подразумевает использование выключателей и штепсельных розеток скрытого исполнения. Их монтаж производят в специальные коробки габаритом до 70 мм. Выключатели советуют располагать у входа в комнату со стороны ручки двери либо внутри комнаты с той же стороны. Высота монтажа выключателя подбирается на свое усмотрение для удобства пользования, рекомендуют на высоте от пола около одного метра, но чтобы дверь при открывании не касалась его. Расстояние от косяка двери до проводов выключателя не должно быть меньше 100 мм, данное условие относится и к проводке у окна. Вообще то, для установки выключателей существует два стандарта, где расположение, например, в детской комнате, выключателя по высоте относительно поверхности пола допускается производить от 50 см до 80 см, а другой – от пола на высоте в 150 см.

Высота расположения розеток относительно поверхности пола не регламентируется, но опытные специалисты не советуют делать монтаж розеток очень низко. Поясняется это тем, что при затоплении дома повышается опасность замыкания проводки, да и просто в таком варианте расположения не очень удобно ими пользоваться.

Этап заготовки, который включает в себя подготовку и правильный подбор кабелей, проводов, также по силам произвести одному человеку. На данном этапе мы режем провода и кабеля кусками длиной равной расстоянию между ответвительной коробкой и электроустановочными изделиями (светильниками, выключателями и розетками). К каждому куску по длине прибавим по 10 см для монтажных работ соединений между собой.

Прокладка силового кабеля к деревянному дому с улицы

Прокладку силового кабеля к сооружению выполним после разметочных и монтажных работ проводки внутри дома подземным либо воздушным путем. Путь прокладки силового кабеля регламентируется заранее составленным проектом при соблюдении существующих правил электромонтажа и соответствующих нормативов.

Монтаж воздушным способом силового кабеля считается наиболее экономичным вариантом, но если проводка деревянного дома не будет превышать расстояние 25 метров, но и при этом допускается установка промежуточной опоры под силовой кабель. Воздушная прокладка силового кабеля производится при помощи специальной растяжки или на фарфоровых изоляторах. Кабель для воздушной прокладки должен применяться самонесущий изолированный СИП (СИП-3, СИП-4, СИП-2А) с гарантийным сроком службы около 25 лет, который оснащен атмосферостойким полиэтиленовым покрытием, и особыми элементами, которые устойчивы к перегрузкам. Недостаток данного вида кабеля заключается в проблематичном вводе его в автомат защиты, и он довольно трудно поддается изгибанию.

Нормативы воздушного способа прокладки силовой линии гласят, что кабель над проезжей частью должен находиться на высоте не меньше шести метров, а над пешеходной дорожкой – не ниже 3,5 м, а закрепление кабеля на доме над уровнем земли нужно производить на высоте не меньше 2,75 метров.

Через деревянную стену сруба кабель можно ввести через втулку из металла, которая защитит его от повреждений при осадке сруба либо подвижках стен. Кабель должен быть сечением не меньше 16 кв.мм. Способность пропускания такого кабеля до 63А, при однофазном подключении его мощность будет равняться 14кВт, трехфазном – 42кВт мощности. По пожарным нормам кабель СИП по чердачным помещениям вести нельзя, поскольку он является алюминиевым проводом, поэтому данный кабель используют исключительно для подвода наружной линии, а вводят в дом кабель другого типа (НГ, ВВГ либо NYM). При этом необходимо для перехода использовать специальные соединители «медь-алюминий», а кабель СИП закреплять на натяжители (анкерные зажимы).

Монтаж подземной силовой линии является более затратным мероприятием, поскольку для этого необходимо вырыть траншею глубиной до одного метра, а использовать более дорогой кабель ВБбШв с медными жилами и бронированной защитной оболочкой. Данному кабелю не страшны подвижки грунта и грызуны, поскольку он выполнен в стальной оплетке расположенной между наружной и внутренней пластиковой защитной оболочкой. Дно траншеи нужно обустроить подушкой из песка в 10 сантиметров, проложить кабель и снова засыпать песком либо даже заложить кирпичами.

Для дополнительной защиты при подземной прокладке кабеля не рекомендуют использовать металлический трубопровод, поскольку он собирает конденсат внутри себя. Использовать трубки из металла лучше при монтаже кабеля по наружной стене либо при опускании его из земли в землю. Силовой кабель нужно предохранять от натяжений, укладку его лучше производить волнообразным размещением, чтобы при перепадах температуры либо смещениях почвы не возникло натяжения кабеля.

Подробнее об этом можете узнать в статье — «Подвод кабеля к дому: правила и советы от профессионалов«.

Монтаж установочных изделий, розеток и выключателей

Внутренний щиток, как аппарат управления необходимо размещать в навесные шкафчики, которые изготавливаются из несгораемых материалов. Данный шкафчик можно расположить в наиболее удобном месте для обслуживания, но в удалении на 0,5 метра от легковоспламеняющихся материалов и элементов строения. Сам щиток снабжается входным автоматом и УЗО.

Конструкции штепсельных розеток и выключателей бывают скрытого и открытого типа исполнения. Монтаж изделий открытого исполнения производится с помощью подрозетников, изготовленных из токонепроводящих материалов в виде дисков размерами в диаметре до 70 мм, а толщиной не меньше 10 мм. Крепление подрозетников к стене делается с помощью шурупов либо саморезов. На горючих основаниях под подрозетники рекомендуют укладывать подкладки толщиной около 3 мм из асбеста.

Во влажных помещениях (бане, сауне, ванной) выключатели, розетки и распаечные коробки необходимо применять в брызгозащитном исполнении (IP-44). Ввод проводки должен осуществляться в таком случае исключительно снизу, чтобы конденсат не смог затекать внутрь изделия. Для помещений моечной либо парилки в бане, желательно использовать пониженное напряжение, для чего нужно устанавливать специальные трансформаторы. Провода во влажных помещениях должны использоваться двойной изоляции типа ПВС, в топочных помещениях бани используют исключительно термостойкий провод в силиконовой изоляции (например, одножильный провод SILFLEX Sif S=0.25-185 кв. мм), такая проводка выдержит температуру до 180 градусов.

Монтаж светильников в деревянном доме не сложно произвести, а вот во влажных помещениях освещение должно быть низковольтным (12В), провода должны соединяться клемным способом, и обязательно нужно позаботиться о заземлении. Светильники в данных помещениях должны использоваться термостойкие и влагостойкие.

В заключение, добавим, что электропроводка и оборудование периодически необходимо проверять в целях безопасности, а во время проведения ремонтных работ электрооборудование лучше отключать вовсе.

120 фото реализации работ различной сложности

Большинство возводимых домов не могут похвастаться экологичностью используемых в их строении материалов.  Для внутренней отделки все чаще применяют химию и синтетику.

Несмотря на доступность и распространённость искусственных материалов, все больше собственников предпочитают возводить дома из дерева. Такие постройки привлекательны снаружи, уютны внутри, а главное — экологичны!

Решив построить деревянный дом, будущие хозяева неизбежно столкнутся с трудностью: каковы правила для прокладывания проводки в деревянном доме?

Как известно, древесина — легко возгораемый, пожароопасный материал. В целях безопасности, следует придерживаться правил устройства электроустановок, особенно если вы не профессионал.


Краткое содержимое статьи:

Как не следует делать

Проблемы часто возникают из-за нарушений инструкций относительно того как проводить проводку. Все технологии и методы, актуальные для прокладки электричества в каменных или бетонных стенах, не подходят для деревянных строений. Крепить незащищенный кабель на брус или вагонку категорически нельзя!

Основную магистраль не зашивают и не прячут под легко воспламеняемыми элементами интерьера. Домашняя электросеть не должна подвергаться перенапряжению. Защитную изоляцию следует оберегать от воздействий влаги, пара, пыли и деформации кабеля.

Согласно ПУЭ 7.1.38 категорически запрещена укладка проводов внутри деревянных оснований. Этот запрет касается и кабелей, уложенных в гофро-, металлорукава и короба.

Мышь может с легкость перегрызть провод, и поврежденная внутри стен проводка, неизбежно приведет к пожару. Из практики: даже небольшой очаг огня крайне тяжело подается тушению.

Выбираем тип проводки

Существуют следующие типы проводки в деревянном доме:

Открытая. Данный вариант подразумевает прокладку проводов в специальных защитных каналах. Он имеет ряд преимуществ. Быстрый доступ к проводке. Лучшее охлаждение уложенных проводов. Есть возможность укладки новой линии. Данный способ предпочтителен больше для ровных стен. Прокладывать такие, хоть и декоративные короба, на стены из бруса будет как минимум не уместно.

Обратите внимание! Защитные кабель-каналы доступны не только в белом цвете, но и в окрасе под дерево.


На изоляторах. Принцип монтажа достаточно прост. Вначале устанавливают керамические изоляторы. После проводят монтаж самой проводки. Отличный вариант, если планируется дизайн под ретро.

Для ретро проводки можно подобрать специальные провода нужного цвета и фактуры. Чтобы по достоинству оценить вновь возрождающийся стиль, обратите внимание на фото ретро проводки в деревянном доме.

Скрытая. Преимущество открытого способа — возможность осуществления монтажа по завершении отделочных работ. Скрытая проводка укладывается на стадии строительства.

Проводку помещают в металлические гофрорукава и трубы.

Вся разводка скрыта. По своим характеристикам считается более надежным вариантом. Среди минусов — высокая стоимость работ и более сложный монтаж.

На выбор вида монтажа влияют два фактора: цена вопроса и дизайн.

Составляем схему проводки

Составляя схему разведения проводки в деревянном доме, необходимо придерживаться требований ГОСТа.

 

Ключевые моменты схемы — электроузлы — счётчик, розетки, выключатели и распределительные коробки. Во время составления схемы все перечисленные точки размещают в местах быстрого доступа. Это упростит дальнейшую эксплуатацию и ремонт.


Выключатели располагают зависимо от потребностей и предпочтений, строгих требований к размещению данных точек нет. Универсальное решение — один метр от пола. Такое размещение удобно большинству людей.

Розетки располагают в максимальной близости к электроприборам. Так минимизируется потребность в удлинителях. Высота монтажа — от 250 мм до 400 мм от пола.

Количество розеток в помещении рассчитывают, исходя из квадратуры помещений. На каждые 4 квадратных метра — одна розетка. В прихожей — 1 розетка на каждые 10 квадратов. В кухне устанавливают розеток больше, чем в других комнатах.

Линии электросетей располагают строго по вертикали и горизонтали.  Допускается верхняя и нижняя разводка сетей. Независимо от выбранного варианта, расстояние от пола или потолка будет составлять 150 мм. Все кабеля сводят и соединяют в распределительные коробки.

Важно! Если вас интересуют проекты домов из клееного бруса, рекомендуем посетить официальный сайт компании Greenside.

Ввод силового кабеля

Еще один немаловажный аспект — ввод силового кабеля. Существует два варианта ввода.

Подземный. Более основательный и безопасный способ. Кабель надежно защищен от влияния внешних воздействий. Минимальная угроза механических повреждений. Глубина закладки силового кабеля в землю — 800 мм. Наземную часть маркируют предупреждающим знаком.

Кабель, проходящий под домом надежно защищен гильзой из прочного металла. Данный способ осуществляется на стадии стартовых строительных работ.

Воздушный. Применяют кабеля СИП. Они характеризуются прочной изоляцией, стойкой к погодным влияниям. Срок службы кабеля — до 30 лет. Согласно требованиям, силовой кабель не заводится в дом. От распределительного щитка в помещение пускают кабель ВВГнг, уложенный в гофрорукав. В месте ввода, в стене устанавливают гильзу (металлическую) для ввода кабеля.


Выбор материалов

Определяясь с вопросом какую проводку использовать, нужно учесть ряд особенностей будущего дома. Будет ли достаточно стандартных 220В, или потребуется 380В. Электроплита — если будет электрическая, потребуется как минимум 8,8 киловатт мощности.

Для вычисления необходимого сечения проводов используют расчётные таблицы. В деревянных домах применяют провода ВВГнг, ВВГнг-П, ВВГнг LS, ВВГнг-П LS и кабеля, изготовленные по немецкой технологии NYM. Это медные кабеля, имеющие цельные жилы, и как минимум, двойную изоляцию. Внешняя изоляция огнеупорная, гибкая и в то же время прочная. Температурный режим эксплуатации от -50 до +50 градусов.

Электрический счетчик подбирают по классу точности, но не менее второго класса. Доступны варианты с учетом разной тарификации. Стандартный однотарифный и экономный двухтарифный.

Розетки в большинстве случаев подбирают по дизайну и типу проводки. Предпочтительней выключатели и розетки с керамической основой, бронзовыми и латунными контактами.

Монтаж

Монтаж проводки можно произвести своими руками. План действий заключается в следующем:

Первый этап — монтаж кабелей проводки. Провода нарезают по количеству будущих розеток и выключателей с запасом в 200 мм на каждую точку. В зависимости от выбранного типа проводки, укладывают в кабель-каналы, внутренние системы прокладки проводов, крепятся на керамические изоляторы, закрепляются на скобы.

Второй этап — монтаж распределительных коробок.


Третий этап —монтаж выключателей, розеток. Наружную установку выключателей и розеток осуществляют через алюминиевые или асбестовые прокладки. Провода подключают с цветовым маркированием.

Четвертый этап — установка люстр и осветительных плафонов. Для деревянного дома идеально подойдут люстры и плафоны с металлическим основанием.

Пятый этап —монтаж электрощита. Электросчетчик монтируют в пластиковый или металлический щит. Лучше выбирать щит с небольшим запасом свободного места.  Контур заземления: оптимальный диаметр арматуры для контура —16 мм на 3000 мм длины. Сечение провода, отводимого от шины заземления должно соответствовать сечению кабеля ввода.

Монтаж скрытой проводки

Более сложный процесс. Предварительно спрятанную в металлические рукава или трубы проводку, укладывают за стенами или под полом.

Важно минимизировать появление коррозии в местах пролегания проводки. Чтобы этого избежать, все конструкции прокрашивают стойкой краской.

Острые края обреза труб и рукавов, защищающих проводку, сглаживают. Как вариант — применение пластмассовых заглушек. Если в доме не планируется поддержание постоянного температурного режима, трубы монтируют под уклоном. Данный прием дает возможность конденсату стекать и испарятся.

Схему электропроводки с дополнительными пометками можно наклеить внутри распределительного щита – для памяти.

Выполненная по правилам электропроводка, станет безопасным и надежным источником энергии на долгие годы!


Фото проводки в деревянном доме

скрытая, открытая, ретро. Выполним электромонтаж любой сложности.

Инженерный центр Мосмонтаж предлагает несколько видов электропроводки в деревянном доме:

Монтируем «под ключ» : Электрика, Сантехника, Отопление, Вентиляция.

 

1. Выбираем тип прокладки электропроводки в деревянном доме.

   Есть много споров и мнений по выбору метода прокладки кабеля по деревянным стенам и перекрытиям, ответ же всего один:

Согласно правилам устройства электроустановок (ПУЭ) все магистрили либо должны либо быть выполнены открытым способом(обеспечивать быстрый доступ) либо быть в толстостенных металлических трубах.

   Логика тут проста и понятна, при возникновении короткого замыкания если проводка открытая, она будет греться, пойдет дым и она загорится — это увидит человек и как-то среагирует. Если же проводка скрытая и провод проложен в металлической трубе, то при возникновении короткого замыкания проводка нагреется, вспыхнет — но тут же потухнет, т.к. в трубе нет доступа кислорода. Отсюда следствие, что нельзя применить пластиковую гофру или даже металлорукав(он прогорит) и проложить внутри деревянных стен скрытную электропроводку. Остается два варианта:

   а) при строительстве дома закладывать металлические трубы внутрь стен для будущей электропроводки, учитывая все изгибы и повороты, на стройке постоянно должен работать опытный сварщик — мы за 20 лет видели штук 15 таких домов, это очень дорого(а может и дешево, если сравнивать с пожаром), но конечно же возможно.

   

 

   б) делать открытую электропроводку, как в нашем примере — на фотографиях видно, это красиво и безопасно.

    

 

  Так как в Росии много людей с инженерными талантами и своими техническими задумками, то конечно есть отступления от правил. Например, часто продаются готовые комплекты брусовых домов в которых предусмотрены отверстия для будущих инженерных систем и будущий дачник спокойно прокладывает по ним электропроводку в гофре или металлорукаве для пущей надежности — делать этого нельзя, но продавцы дома обычно этого не объясняет, а местный электрик наверняка понимает, но желание выполнить простую работу берет верх.

 

  Если вы уж попали в такю ситуацию, что вот строится дом, и есть предусмотренные каналы для кабеля и очень хочется их использовать — обратитесь к нам, мы предложим оптимальное решение.

 

  В дачных поселках случаются скачки напряжения обусловленные различными факторами: кто-то включил китайский сварочный аппарат, кто-то временно незаконно подключается, упало дерево на провода или самый частый вариант обычная перегрузка электросети — от всего этого вас предохраняют установленные в вашем электрощите автоматы(«пробки») и теоретически короткого замыкания у вас не будет. Вот только официальная гарантия на щитовую автоматику от большинства известных фирм 1 год.

 

   Вы часто меняете автоматы?, что будет если он не сработает при перегрузке?? Для вашей безопасности доверяйте электромонтажные работы профессионалам.

 

  Если проводку в деревянном доме смонтировали в гофротрубах и зашили ее гипсокартоном — при несрабатывании автомата хозяйка увидела уже факел открытого пламени на стене. При правильно смонтированной проводке открытое пламя затухло бы в металлической трубе или при открытом монтаже можно было вовремя заметить перегрев.

 

  Одним из плюсов открытой электропроводки в деревянном доме является возможность ее визуального контроля и предупреждение от повреждения грызунами.

 

  Все сечения кабелей и защитную автоматику определяет проект электроснабжения, который мы с вами согласуем до начала работ. В своих проектах мы спользуем только сертифицированные материалы, например рекомендуем кабель ВГнг-LS он не поддерживает горение и его изоляция не дымится с выбросом токсичных газов.

 

 

 

Приходите к нам в офис — мы поможем разобраться!

 

При заказе проекта и монтажных работ:

 

ПОДАРОК Скидка на материалы до 40% (домам и офисам скидка 10% на монтаж)

 

КОМПЛЕКТ для новостроек: Проекты + Монтаж + Лаборатория + Все Акты + Отделка

 

 

Есть все лицензии: СРО, МЧС, ISO(ГОСТ)

 

Получить БЕСПЛАТНО смету?

Все сети: Электрика,  водоснабжение, отопление и вентиляция!

Присылайте техзадания и планы помещений: [email protected]

 

Узнать цены? Звоните:
+7 (495) 118-32-15, +7 (495) 118-34-20

 

Офис в 7-ми минутах пешком от метро Новокузнецкая!  Карта проезда

 

Для Дизайнеров, Архитекторов, Строителей действуют партнерские условия, бонусы и скидки!

Электрика | СрубовЪ

1. Открытая проводка в короб каналах

 

 

Популярный вид электропроводки, кабеля размещаются на стенах в полимерных короб каналах, хорошо подходит для каркасных построек, а так же для построек из бруса. 

Плюсы:

  • Соответствие требованиям пожарной безопасности;
  • Невысокая стоимость по сравнению с остальными видами проводки;
  • Простота монтажа и ремонта проводки, всегда можно заменить проблемный кабель или добавить новую линию.

Минусы:

  • Возможность повреждения кабеля механическим путем или грызунами;
  • Визуальная непривлекательность.

2. Открытая электропроводка на изоляторах в стиле ретро

 

 

Отлично подходит для домов и бань рубленных вручную, а также для домов из оцилиндрованного бревна. Представляет собой витые двух или трехжильные провода которые проложены по стенам на фарфоровых изоляторах. 

Плюсы:

  • Соответствие требованиям пожарной безопасности;
  • Оригинальный внешний вид который отлично смотрится в бревенчатых домах и банях. 

Минусы: 

  • Высокая стоимость материалов;
  • Необходимость подтягивать провода после усадки сруба.

3. Скрытая электропроводка

 

 

При монтаже данного вида электропроводки провода сначала протягиваются в металлические гофрированные трубы, и только после этого монтируются внутри стен, в полах и межэтажных перекрытиях.В целях обеспечения пожарной безопасности, а также ревизии и ремонта распределительные коробки монтируются снаружи стен, как и при открытой проводке.

Плюсы: 

  • Сохраняется красота и эстетика деревянного дома;
  • Намного меньше риски повреждения проводки механическим путем.

Минусы:

  • Очень трудоемкий процесс, проводку необходимо делать во время строительства дома и отделочных работах;
  • Высокая стоимость работ;
  • Сложность при ремонте, ревизии, а так же при прокладке новых линий. 

4. Открытая проводка в гофрированных трубах

Этот вид проводки чаще всего применяется в технических помещениях, хозблоках, или в качестве временной проводки.

Плюсы:

  • Низкая стоимость монтажа.

Минусы: 

  • Возможность повреждения проводки механическим путем или грызунами;
  • Визуальная непривлекательность, провода в гофрированных трубах сложно ровно разместить на стенах даже при использовании специального крепежа;
  • При усадке рубленного сруба провода на стенах будут провисать, поэтому их нужно будет подтягивать.

 

Наша компания проводит следующие виды работ по монтажу электрики в деревянных постройках: 

  • Полный монтаж электропроводки в домах и банях;
  • Монтаж и подключение контура заземления;
  • Монтаж электрощитов, выключателей, розеток и светильников;
  • Ремонт и замена электропроводки.

Поделиться

Особенности и некоторые секреты монтажа открытой проводки в деревянном доме своими руками



Во многих уголках нашей страны можно встретить деревянные дома. Конечно, каждый владелец оснащает их всеми необходимыми инженерными системами и различным техническим оборудованием, назначение которого состоит в создании комфорта и уюта.

Одной из важных инженерных систем является электрическая. Собственно она и станет темой нашей статьи. А более точно, мы остановимся на том, каким образом организовывается открытая проводка в деревянных домах.

Требования к открытой проводке

Открытая проводка. Элементы

Прежде всего, хочется обратить внимание на главных особенностях открытой проводки в таких домах. Как известно, дерево, из которого сделан весь дом, обладает отличными способностями к возгоранию и поддержанию горения.

Конечно, дерево легко загорается от коротких замыканий, которые могут происходить в электрических кабелях. Смотря на это, любой электрический провод должен монтироваться таким образом, чтобы он не имел прямого контакта с деревом. Это является самым главным условием монтажа открытой, а также закрытой проводки в деревянном доме с помощью своих рук.

Кроме соблюдения этого условия важно придерживаться другого правила: электрический кабель должен быть защищен, то есть он должен находиться в середине чего-то (ПВХ-канала, трубы и др.) или же иметь несколько слоев изоляции.

Хотя, стоит отметить, что ПУЭ позволяют проводить открытую установку электрокабелей без размещения их в любую трубу или пластиковый канал. Другими словами кабеля можно монтировать прямо на стенку или потолок. Однако тут же нужно позаботиться о том, чтобы провод не касался деревянной стены или потолка.

Все трубы или каналы, в которые будет помещаться открытая проводка, должны быть сделанными из таких материалов, которые не поддерживают горение.
В дальнейшем мы рассмотрим все способы, которыми можно сделать открытую проводку внутри деревянного дома. И так, открытую проводку можно монтировать следующими способами:

  1. В гофре, сделанной из ПВХ.
  2. В металлорукаве.
  3. В трубах, сделанных из ПВХ или металла.
  4. В коробах, сделанных из ПВХ.
  5. На скобах.
  6. На изоляторах или фарфоровых роликах.

Использование гофрированной трубы



Если говорить о гофротрубе, то ее очень часто используют для проведения открытой проводки не только в доме из дерева, но и в любых других типах помещений.

Она имеет различные диаметры и благодаря этому в ней можно спрятать несколько кабелей. Для того чтобы прикрепить гофрированную трубу к любой деревянной поверхности, нужно использовать металлическую стяжку или пластиковую клипсу.

Особенностью гофры является то, что она сделана из негорючего материала. Благодаря этому ее можно использовать как дополнительную механическую защиту для любого электрокабеля. Ее удобно монтировать на любую поверхность.

Однако такая гофрированная труба имеет некоторые недостатки. Например, ее очень сложно проложить по ровной линии. То есть она будет кривой. В итоге каждый изгиб и всякие провисания делают внутренний интерьер менее красивым. Кроме этого, на ней легко накапливается пыль, а снять ее очень проблематично.

Использование ПВХ-труб, металлических труб или металлорукава является практически аналогичным использованию гофрированной трубы. Единая особенность, которая отличает металлические и ПВХ-трубы от гофрированной трубы, заключается в наличии сложностей во время монтажа на сгибах.

Установка в кабель-каналах

Также в деревянном доме можно выполнить установку открытой электропроводки в коробах или лотках, которые будут устанавливаться на стены или потолок. Эти короба еще называют кабель-каналами.

Пластиковый кабель-канал

Они изготавливаются из ПВХ или пластика, которые не поддерживают горение. Они окрашиваются в разные цвета и таким образом могут подойти к любому дизайнерскому стилю.

Они удобны благодаря быстроте установки. Так, сначала монтируют сам канал, дальше вставляют проводку и закрывают крышкой. Однако здесь есть свои сложности. Установка пластиковых коробов требует владения необходимыми навыками. Проблема заключается в том, что такие короба сложно устанавливать на неровные поверхности.

Есть еще одна проблемка в их использовании: деревянный дом усаживается. Усадка домов, сделанных из клееного бруса (характеризуются наименьшим уровнем усадки), составляет один сантиметр на один метр высоты. Если усадка составит три сантиметра, то короба деформируются и слетят их крышки. В результате придется переделывать открытую проводку.

Учитывая этот факт, прокладка электрической проводки в кабель-каналах должна осуществляться после того, как произошла усушка и усадка деревянного дома. Как известно, данный процесс может длиться от шести до двенадцати месяцев.

Стоить отметить, что кабель-каналы применяются очень часто потому, что они дешевые. Во время установки они нуждаются в малых трудовых затратах и в них легко делать изменения. Преимущество их заключается и в том, что к ним выпускают и продают много разных аксессуаров.

Этими аксессуарами являются тройники, углы, встроенные коробки и розетки. Именно использование такой фурнитуры делает процедуру установки более простой.

Кроме кабель-каналов часто используют европейские пластиковые плинтусы. Они аналогичны пластиковым коробам и для их прикрепления к стене используют пластиковые клипсы. Кабель-каналы и европейские пластиковые плинтуса часто используют для прокладки открытой проводки не только в деревянном доме, но и в квартире.

Монтаж на скобах

Частым способом установки открытой проводки является монтаж самого кабеля на скобы. Эти скобы изготавливаются из пластика. В зависимости от типа электрокабеля существуют свои особенности его открытого монтажа. В первую очередь растут требования к кабелям, которые будут образовывать открытую проводку. Они должны иметь как минимум двойную изоляцию (примером является ВВГнг).

Полезный совет: лучше всего использовать кабель NYM. Он имеет тройную изоляцию. Также стоит выбирать ВВГнг-LS. Этот кабель не поддерживает горение и в случае краткого замыкания выделяет пониженное количество дыма.

Скоба монтажная для открытой проводки

Эти два типа электрокабелей просто прикрепляют к стене с помощью вышеупомянутых пластиковых скоб. В том случае, когда будет использоваться провод ПУНП, то сначала на стену нужно установить прокладку, сделанную из металла или асбеста. После этого на нее монтируют сам провод. Полоска прокладки должна выступать на один сантиметр с обеих сторон ПУНП.

Стоит сказать, что этот способ очень прост и дешевый. Однако он лишен эстетичности, поскольку на стене может прокладываться не один, а несколько проводов одновременно.

Проводка на фарфоровых роликах

Что касается такого монтажа открытой проводки, который предусматривает использование роликов, сделанных из фарфора, или изоляторов, то он является очень старым. Он заключается в закреплении на стене или потолке роликов, которые делаются из фарфора.

Далее на них крепят сам электропровод. В результате получается так, что между проводкой и деревянной поверхностью образуется воздушное пространство.

В данном случае проводка должна представлять собой медный провод, который имеет двойную изоляцию. При этом электропровод должен быть скрученным. Такой способ часто используют для создания ретро-стиля.

Конечно, можно провести сочетание всех этих способов. Иными словами использовать комбинированный метод. Так, для стен и потолка, которые имеют ровную поверхность, можно применить пластиковые короба. Для неровных участков можно воспользоваться гофротрубами.

Если нужно проложить открытую электропроводку по полу, то для этого можно воспользоваться пластиковым плинтусом. В тех местах, в которых кабель должен быть особенно защищенным, можно использовать металлорукав.

Итак, теперь вы знаете, каким способом можно произвести монтаж открытой проводки внутри деревянного дома. В дальнейшем мы рассмотрим последовательность организации и установки такого типа проводки.

Все начинается с составления схемы прохождения открытой проводки. Здесь нужно отметить маршруты ее прохождения и места, где будут находиться светильники, включатели и розетки. Конечно, для подачи тока на осветительные приборы и к розеткам в отдельной комнате надо устанавливать различные электрокабели.

Материалы и инструменты

Когда схема готова, можно приступать к закупке необходимых материалов и инструментов.
В список материалов должны входить:

  1. Электропровода.
  2. Розетки и включатели.
  3. Металлические гильзы.
  4. Пластиковые втулки.
  5. Разводные коробки.
  6. Удлинитель.
  7. Металлическая пластина.
  8. Гофротруба, или кабель-каналы, или фарфоровые ролики.
  9. Пластиковые скобы.

В список оборудования обязательно должны входить автоматические выключатели (нужно использовать для каждой отдельной ветви проводки) и УЗО.
Что касается инструмента, то он должен быть представленным:

  1. Бокорезами и пассатижами.
  2. Набором отверток.
  3. Напильником.
  4. Молотком.
  5. Зубилом.
  6. Монтажным ножом.
  7. Гаечными ключами.
  8. Электрической дрелью.
  9. Мультиметром.
  10. Указателем напряжения.

Последовательность монтажа

После того, как все вы обладаете всеми необходимыми инструментами и материалами, можно приступать к осуществлению процесса прокладки открытой проводки.

С самого начала готовят места для установки розеток и выключателей.

Полезный совет: каждый вид выключателя и розетки должны размещаться на металлической основе. Для этого вы может взять металлический лист и вырезать кусок с нужными размерами. Далее его прикрепляют к деревянной стене. Это же правило касается и светильников.

Следующий этап монтажа открытой проводки (ее фото приводится ниже) заключается в прокладке электрических кабелей на стенах и на потолке деревянного дома.

Монтаж проводки осуществляется одним из вышеупомянутых способов. Единственный момент, на котором стоит остановиться, это прокладка проводки через стену.

Для прокладки кабеля через стену нужно сверлить дырку. Далее через нее проводится электрокабель. Однако мы знаем, что не стоит допускать контакта проводки с деревом. Поэтому, сначала в дырку вставляют металлическую гильзу. Края гильзы должны выступать на один сантиметр от плоскости стены.

Полезный совет: металлическая гильза может иметь острые края и во время протягивания через нее кабеля может произойти повреждение изоляции. Для того чтобы избежать такого развития событий, нужно воспользоваться пластиковыми втулками.

Что касается кабелей, то они должны быть или трехжильными (если сеть однофазная) или пятижильными (при условии, если в дом подходит три фазы).

Когда вся проводка находится на местах, предусмотренных схемой, производится ее разводка и подключение к розеткам, выключателей и других потребителям электрической энергии.

Перед подключением каждой ветви открытой проводки к распределительному щитку нужно провести измерения сопротивления изоляции, петли фаза-ноль, сопротивления заземления, а также следует измерить УЗО. Кроме этого следует установить, нет ли замыкания в каждой ветке электропроводки.

Желательно, чтобы эту работу провели квалифицированные специалисты. Это не только даст гарантии того, что проводка безопасна, а даст возможность получить соответствующие протоколы с заключением о состоянии и исправности новой домашней электросети.



Правильное подсоединение проводов фаза ноль земля.

Ретро проводка в деревянном доме – функциональные особенности, а также секреты ее создания

Замена электропроводки в квартире, список необходимых инструментов и материалов

Способы штробления стен с помощью различных инструментов.

Каким кабелем делать проводку в деревянном доме: обзор негорючих видов

Комфорт в доме неразрывно связан с электричеством. Поэтому бесперебойная и безопасная работа электросети очень важна. Так как здания из бруса или бревна — самые сложные объекты в этом отношении, нужно обязательно разобраться, каким кабелем делать проводку в деревянном доме, чтобы обеспечить безопасность своего жилища.

Мы расскажем о том, как выбрать кабель, чтобы полноценно обезопасить легко возгораемую постройку. Подскажем, как исключить возникновение рискованных ситуаций, связанных с неграмотно проложенной проводкой. В предложенной нами статье описаны марки приемлемой в обустройстве продукции, даны рекомендации по выбору сечения кабеля.

Содержание статьи:

Конструктивные особенности негорючего кабеля

Прежде всего, разводка электричества в деревянном здании обязана отвечать требованиям ПУЭ. С этой целью применяют негорючие марки кабелей и прокладывают их в специальных системах. Негорючие кабели, если ориентироваться на ГОСТ 31565-2012, имеют несколько типов исполнения.

Рассмотрим все типы строения негорючей кабельной конструкции:

  1. Изделия, которые не распространяют горение в случае одиночной проводки.
  2. Кабели нг – в которых горение не распространяется при групповом способе проводки.
  3. Тип нг-LS – то же, но еще и с низким газо- и дымовыделением.
  4. Кабели нг-HF – то же, и не выбрасывающие газообразных коррозионно-активных веществ во время горения и тления при групповой проводке.
  5. Тип нг-FRLS – огнестойкие, неспособные распространять горение при групповом методе прокладки с низким газо- и дымовыделением.
  6. Кабели нг-FRHF – не выбрасывающие газообразных коррозионно-активных веществ при групповой проводке во время горения и тления.
  7. Тип нг-LSLTx – не поддерживающие горение при групповой проводке с низким газо- и дымовыделением, с продуктами горения малой токсичности.
  8. Кабели нг-HFLTx – не поддерживающие горение при групповом методе проводки, не выбрасывающие газообразных коррозионно-активных веществ во время горения и тления, с продуктами горения малой токсичности.
  9. Тип нг-FRLSLTx – не поддерживающие горение при групповой проводке с низким газо- и дымовыделением, с продуктами горения малой токсичности.
  10. Кабели нг-FRHFLTx – не поддерживающие горение при пучковом методе проводки, не выбрасывающие газообразных коррозионно-активных веществ во время горения и тления, с продуктами горения малой токсичности.

Следует отметить, что часто встречающееся выражение «негорючие кабели» звучит некорректно. Под ним часто подразумевают изделия огнестойкие, не передающие горение, кабели с оболочками трудногорючими.

Жилы кабеля оснащены индивидуальной виниловой изоляцией. Они находятся в поливинилхлоридном шланге. На этой базе построен выпуск негорючих кабельных изделий

Кабели, которые не распространяют горение при любом виде прокладки, под воздействием огня сразу перестают работать, т.к. изоляция и оболочка сгорают или расплавляются. Если начался пожар, по любому не должен распространяться огонь.

Огнестойкая продукция для устройства проводки определенное время сохраняет способность функционировать при пожаре. В этом и заключается основное различие между этими двумя видами кабельной продукции.

Расшифровка маркировки кабелей

Все типы негорючих кабелей, которые выпустили отечественные производители, имеют в своем обозначении буквосочетание «нг». Оно указывает на то, что изделие относится к кабельной продукции, не распространяющей горение.

В маркировке встречаются также следующие символы, характеризующие их поведение при горении:

  • LS — малое газо-дымовыделение.
  • LSLTx — низкое газодымовыделение, малая токсичность выбросов.
  • HF — как при сгорании, так и при тлении отсутствуют коррозийно-активные выделения газов. В составе подобных изделий нет галогенных добавок — брома, фтора, хлора и других неметаллов.

Чтобы выполнить в частном доме по своим параметрам подойдет кабель, промаркированный только буквосочетанием «нг». Если необходимо обеспечить безопасность людей в случае эвакуации по максимуму, лучше взять более дорогую продукцию — «LS», «LSLTx», «HF».

Когда напряжение в сети не превышает 660/1000 В, используют кабель ВВГнг либо NYM — импортный аналог первого, подойдут и изделия, имеющие оболочку и изоляцию из полимеров

Кабель ВВГнг устойчив к высокой температуре, т.к. в его производстве применяют поливинилхлоридный пластик без галогенных добавок. Этот тип характеризуется идеальным соотношением цены и качества. Прокладывают в местах, где наблюдается довольно высокая взрывоопасность. Функционируют системы, где использованы эти кабели, свыше 180 минут.

Подробно о кабеле ВВГнг и его типе LS

При помощи этого наружного кабеля обеспечивают питание электроприборов стационарных и мобильных. Как ВВГнг, так и LS могут выполнять возложенные на них задачи в самых различных условиях.

Главными свойствами последнего являются:

  1. Влагостойкость. Способность функционировать в помещениях с повышенной влажностью.
  2. Возможность высотной прокладки. С его помощью можно монтировать электропроводку под землей, в шахте.
  3. Огнестойкость. Он не только не продвигает горение, но и не дымит под действием огня.
  4. Высокие технические характеристики, дающие возможность применять ВВГНГ LS в нефтяной и химической промышленности.

Технические параметры изделий этой серии разные. В соответствии с нормами значение напряжения допустимого тока — 0,6 В. На практике встречаются кабели и с более высокими значениями этого параметра. Частота тока — максимум 50 Гц.

Изделия эти гибкие, имеют настолько крепкую изоляцию, что испортить ее практически невозможно. Продолжительность службы кабелей, принадлежащих к этой серии, — до 30 лет.

Целесообразно использовать такой электрический кабель для реализации проекта проводки деревянного дома, поскольку здесь возгорание может возникнуть с большой вероятностью

Все кабели ВВГнг, и LS в том числе, относятся к силовым. Производят их из меди. Максимальное число жил — пять. Для дома чаще всего используют двужильные изделия. Минимальное сечение жилы всей продукции серии ВВГ — 1,5 мм².

Наиболее популярный цвет внешней изолирующей оболочки – черный, но довольно часто можно встретить и в белой изоляции.

С параметрами основных токоведущих жил кабеля связан размер жилы нулевой. Если размер токоведущей жилы находится в пределах 1,5 – 2,5, сечение нулевой будет равняться 1,5

Символы в обозначении ВВГнг обозначают:

  • В — материал оболочки винил;
  • Г — в кабеле имеется «голая» жила с защитой в виде двойной изоляции из ПВХ;
  • нг — негорючий.

Поскольку в маркировке отсутствует символ «А», выполнен кабель из меди. LS, а полностью low smoke указывает на неспособность изделия гореть. Цена одного метра кабеля связана с числом жил и их сечением. В случае трехфазного напряжения используют многожильный проводник.

В конструкцию ВВГНГ LS входят однопроволочные либо многопроволочные жилы. Геометрия жил может быть как в виде круга, так и сектора. Не рекомендуют его подземный монтаж без специальной защиты. Чтобы кабель не распространял горение, его используют для пакетной проводки в специальных связках.

У этого силового провода отсутствует броня, поэтому при монтаже и эксплуатации нужно исключить возможность механических воздействий на него

Используют ВВГНГ LS при температурных показателях 30 – 50 °C, а характеристики его остаются неизменными даже в условиях нагрева жил до +400 °C.

Если целостность кабеля не нарушена, и в нем присутствуют однопроволочные жилы, его можно изгибать под монтажным радиусом идентичным десятку внешних диаметров. При наличии многопроволочных жил, максимальный радиус равен 7,5 наружных диаметров.

С правилами и формулами, применяемые в расчетах сечения кабеля, ознакомит , прочитать которую мы настойчиво советуем.

Советы по выполнению безопасной укладки

Как выбор материалов, способа прокладки проводки, так и метода монтажа установочных изделий в деревянном доме имеет свою специфику. Приоритетный вопрос — безопасность.

Каким нормативам должна соответствовать проводка?

Если основание является горючим, монтаж нужно осуществлять открытым методом или же локализовать проводник, заключив его в защитную оболочку.

В случае когда внутренние перегородки в доме каркасные, оснащенные негорючим наполнителем, обычно кабель помещают в металлорукав или гофру. Более правильным решением стала бы огильзовка стоек, через которые проходит кабель

Важный момент — обеспечение хорошего доступа к кабелю при размещении его в защитном кожухе.

Даже если проводку в деревянном доме выполняют опытные электрики, чтобы оценить их работу, нужно знать три основных правила, предъявляемые к ней:

  1. Не допустить даже возможности возгорания электрокабелей или хотя бы свести ее к минимуму. В любом случае они не должны передавать открытый огонь на деревянные элементы в случае к.з. (короткого замыкания) в электрической цепи. Следовательно, провода не должны контактировать с деревянной поверхностью.
  2. Параметры кабеля должны на 100% соответствовать ПУЭ, иметь запас мощности, чтобы спокойно переносить максимальные нагрузки. Любая степень нагрева клеммных соединений и вводного кабеля недопустима.
  3. Электрические провода должны пребывать в идеальном техническом состоянии, чтобы исключить малейшую вероятность поражения током обитателей дома.

Нельзя отодвигать на второй план правила безопасности в угоду эстетической составляющей. Последствия могут оказаться необратимыми. Все ветки разводки в доме из древесины должны оснащаться и прочими устройствами защитного отключения.

Тонкости ввода кабеля в деревянный дом

Существует два ключевых способа ввода негорючего кабеля для дальнейшей его проводки в деревянном доме с соблюдением безопасности. Первый — прокладка под землей. Метод надежный, поскольку кабель огражден от внешних влияний.

Существенный минус — земляные работы, связанные с устройством траншеи минимум 0,8 м в глубину. Это сопряжено с дополнительными финансовыми затратами

Второй метод — проводка по воздуху. Здесь необходим допуск, а без него работать на электрических столбах нельзя. Поэтому работу могут выполнить только электрики, имеющие соответствующую квалификацию.

Диаметр кабеля на отрезке столб – дом не может быть меньше 16 мм. Здесь лучше использовать провода самонесущие алюминиевые с хорошей изоляцией и сроком эксплуатации от 25 лет. Продолжать линию таким проводом дальше нельзя — для помещения нужен медный проводник.

Если нет проекта, то перед вводом электричества в деревянный дом, необходимо рассчитать нагрузку на случай функционирования всех электроприборов

Собственно ввод выполняют в гильзе из металла. Для этого в стене делают отверстие, фиксируют в нем трубу, а уже внутри нее прокладывают кабель. Пространство, которое осталось, заполняют цементным раствором. Можно вымочить в растворе паклю и применить ее в качестве наполнителя трубы.

К деревянной стене кабель прикрепляют при помощи специальных зажимов. Они обеспечивают хороший не окисляющийся контакт. В случае применения троса для подвеса кабеля, для его фиксации к ограждающей конструкции устанавливают рым-болт.

Недопустимо монтировать кабель внатяжку. Он должен висеть свободно по всей протяженности, а перед вводом в стену нужно обеспечить положение ниже отверстия. В противном случае атмосферная влага по кабелю проникнет в дом. Нельзя перетягивать и сам трос.

Правила регламентируют и толщину стенок трубы. Для мощного кабеля нужна защита толщиной до 1 см. Когда сечение кабеля не превышает 4 мм, достаточно гильзы со стенками 2,8 мм. Этим правилом руководствуются для всей разводки в доме.

Нюансы укладки на участке до распредщитка

Это также один из важных участков электропроводки. Специфика его заключается в том, что от перегрузок при к.з. его не подстраховывает автоматическая защита. Проблему решает следующий вариант: на участке длиной до 3 м кабель помещают полностью в металлическую трубу.

Автомат можно расположить снаружи сруба в защищенном кожухе. Такой вариант является надежным, хоть и не очень удобным для жителей дома

УЗО и набор автоматов заключают в пыле-влагонепроницаемый непосредственно перед вводом в дом из дерева. Срабатывание наступает при уровне нагрузки, превышающем соответствующий параметр основного автомата, находящегося в распредустройстве.

При установке счетчика нужно соблюсти основное условие — не допускать разрывы в питающей линии. Скрутки категорически недопустимы, поэтому следует применять для этого только цельный кабель.

Особенности укладки сетей внутри дома

Безопасную разводку электрики внутри дома можно выполнить двумя способами: открытым и скрытым. Первый проще, но не всегда может соответствовать стилистике помещений. А вот скрытый вариант монтажа, выполненный в соответствии с требованиями электробезопасности, обойдется дороже.

Методы монтажа открытой проводки

Способов монтажа открытой проводки несколько. Все они безопасны, выбирают их часто по соответствию стилистике дизайна. В продаже есть много для прокладки открытой проводки, существуют техники монтажа, благодаря которым в интерьер можно привнести некий колорит.

В открытой проводке все на виду. Все неисправности можно устранить очень быстро, путем замены проблемного участка. Такой метод когда-то был очень популярным, но и сейчас для деревянного дома — это единственно разумное решение

Кабель проводят внутри постройки по стенам и по потолку. При этом можно заменить или проводом ПВ-1. Витой шнур наматывают на керамические изоляторы, что может стать изюминкой дизайна. Такую проводку можно модернизировать, прокладывать новые магистрали.

На рынке большой ассортимент самозатухающих каналов. Всегда можно подобрать их по цвету и стилю комнаты.

Скрытая проводка в доме из дерева

Монтаж скрытой электропроводки в таком пожароопасном строении — процесс трудоемкий. Выбор этого варианта может создать много проблем в случае, если потребуется ремонт кабелей или модернизация сети. Тем не менее из-за нежелания видеть открытые провода и распредкоробки, многие отдают предпочтение именно скрытому монтажу.

Такую электропроводку следует предусмотреть на этапе проектирования. Чтобы максимально обеспечить безопасность, проводку изолируют посредством металлической или оцинкованной трубы обязательно покрытой краской. К розетке, а также выключателю кабель подводят через отверстия, которые предварительно защищают от возгорания.

Скрытый способ монтажа реализуют исключительно в соответствии с нормативами. Материалы используют специальные, служащие защитой от пожара. Кабель, проложенный в перекрытиях, должен быть в пластмассовой негорючей трубе или в металлическом рукаве.

Делая скрытую проводку, следует иметь в виду, что сруб будет усаживаться. Поэтому нельзя допустить взаимодействия дерева с проводами, металлическими или пластиковыми каналами

Как показывает практика, чаще всего способы открытой и закрытой проводки комбинируют.

Что нужно знать о сечении кабеля?

Определяют этот параметр исходя из величины силы тока. Если сечение и нагрузки не соответствуют друг другу, будут возникать короткие замыкания, а в результате — пожар. Так, если в планах закрытая проводка, а расчетный ток равен 16 А, требуется кабель сечением 2 мм² минимум. При расчетном токе 25 А — 4 мм².

Выбирают кабель по группам распределения и в зависимости от предполагаемой нагрузки. Для того чтобы подключить розетки, потребуется кабель с медными жилами сечением 2,5 мм². Максимальная суммарная мощность — 4,6 кВт.

Осветительные приборы запитывают кабелем с сечением 1,5 мм². Мощность этой группы — до 3,3 кВт. Поэтому количество и месторасположения источников света нужно планировать еще до начала монтажа – при составлении электросхемы

Домашнее оборудование большой мощности подключают кабелем, имеющем сечение 4 мм². Подключать такие приборы нужно в индивидуальную розетку и соединять ее с другой группой нельзя.

Выводы и полезное видео по теме

Главное об электропроводке в пожароопасном доме:

Правильный подбор кабеля для выполнения проводки в деревянном доме — залог безопасности его обитателей. В связи с повышенной пожароопасностью такого строения, нужно использовать марки кабеля с высокой степенью надежности.

Не следует упускать тот момент, что кабели и устройства не должны контактировать с деревом. При условии грамотного выбора и выполнения проводки с учетом рекомендаций, эффективность, долговечность и безопасность проводки можно будет гарантировать.

Расскажите о том, как подбирали кабель для обеспечения загородного деревянного дома электроэнергией. Поделитесь интересными технологическими нюансами, которые пригодятся посетителям сайта. Оставляйте, пожалуйста, комментарии в находящемся ниже блоке, задавайте вопросы, размещайте фото по теме статьи.

Проводка в деревянном доме: ошибки при укладке

Монтаж электрической проводки в собственном деревянном доме — процесс довольно сложный. К нему надо отнестись с полной ответственностью. Приняв решение самостоятельно заниматься электромонтажными работами, грамотно подбирайте расходные материалы, соблюдайте правила при проведении работ.

Требования к электропроводке в деревянном доме

Дома из натурального дерева считаются комфортными для проживания. Они пользуются большим спросом, но помните, дерево легко воспламеняется. Поэтому при проведении электромонтажных работ стоит соблюдать все требования и стандарты для избегания возгорания постройки.

Основными требованиями при монтаже электропроводки являются:

  • Правильный выбор кабелей. Они должны быть достаточно мощными и справляться с большими нагрузками.
  • Наличие защитной оболочки у провода. Она должна быть пожаробезопасной и устойчивой к механическим повреждениям.
  • Установка УЗО, отключающая подачу питания при перегрузке проводки.
  • Необходимо наличие отдельной ветки с повышенным запасом мощности для таких приборов, так микроволновая печь, машинка автомат.
  • Кабеля можно укладывать через строительные конструкции только в специальных отверстиях.

Зазоры, образующиеся между трубой, кабелем и проводкой, необходимо уплотнить заделкой из негорючих материалов, например, смесью цемента и песка с глиной.

Варианты электрической проводки

Электропроводку в доме можно сделать:

  1. Открытой.
  2. Закрытой.

Каждый вариант имеет свои особенности.

Скрытая проводка монтируется внутри сборных конструкций. Ее можно проложить в стенах, потолке и теплых полах. Для укладки проводов под штукатуркой необходимо использовать кабель в специальной защите, устойчивый к механическим повреждениям. Остановив выбор на скрытой проводке, необходимо тщательно все продумать. В случае ее демонтажа, ремонт в помещении придется переделывать заново. Под штукатуркой провода прокладываются либо по горизонтали, либо по вертикали.

В подвесных конструкциях потолков разводка прокладывается в специальных трубах. Металлические комплектующие рекомендуется предварительно обработать антикоррозийной пропиткой. Такая схема проводки подойдет для бани, душа, сауны или ванной комнаты. Лучше всего в деревянной постройке сделать открытую проводку, она намного легче в обслуживании и ремонте.

Открытая проводка укладывается по стенам или в специальных плинтусах под кабель. При такой схеме не рекомендуется смешивать слаботочные, осветительные и силовые провода.

Важно: прокладывая коммуникации по открытой схеме, необходимо оставлять зазор 2 мм между стеной и каналом, плинтусом и полом.

Чтобы открытая электропроводка не бросалась в глаза, она размещается в незаметных местах.

Внимание: возле дверей, батарей, металлических труб и на углах стен монтировать провода не стоит.

Электропроводка в деревянном доме своими руками

Чтобы сделать электрическую проводку в собственном доме из натурального дерева необходимо:

  • Создать проект.
  • Определить мощность всего электрооборудования.
  • Выбрать расходные материалы.
  • Подключить ввод питания в дом и автомат защиты и счетчика.
  • Осуществить внутреннюю разводку кабеля.
  • Установить осветительные приборы, розетки и выключатели.
  • Обустроить систему заземления, установить УЗО.
  • Организовать профилактические испытания.

Разработка проекта электропроводки

Для разработки проекта электрической проводки рассчитывается общая мощность всех приборов и поэтапно создается схема проводки в доме своими руками. Далее идут следующие работы:

  • Проводим технический план домостроения. Фиксируем месторасположение розеток выключателей, светильников.
  • Выбираем тип кабеля под каждый тип электроточки.
  • Выбираем место расположения распределительных коробок.
  • На схеме разводки указывается мощность каждого электрического прибора.
  • Осветительные приборы подключаем в одну группу, а более мощные — в другую.
  • На схеме отмечаем расстояния от линии прохода кабеля до дверей, окон, потолка и пола. Это поможет проводить ремонтные работы в помещениях, не повредив провода.

Подбор аппаратуры и кабелей

Для правильной разводки электропроводки необходимо просчитать мощность всего оборудования. Для этого стоит ознакомиться с техпаспортом приборов, где прописаны потребляемые ими нагрузки. В зависимости от этих показателей подбирается и кабель, а чтобы определить сечение вводного кабеля, необходимо просчитать мощность всех приборов в доме.

Самыми распространенными считаются медные кабели. Они отличаются высокой прочностью, удобством в обработке и хорошей изоляцией, а вот алюминиевые изделия при сгибании ломаются.

Для подключения розеток выбирается провод с тремя жилами и заземлением. Он является гарантией безопасности бытовых электроприборов.

Внимание: если во дворе будут устанавливаться мощные прожекторы, необходимо сделать грамотное заземление.

Установка автомата и ввод электропитания

После расчета нагрузки электроприборов можно выбирать сечение вводного кабеля. Если вы хотите обновить проводку на более мощную, не стоит забывать о кабеле на вводе. Он может оказаться недостаточно мощным, что приведет к возгоранию. Замена вводного кабеля должна проводиться квалифицированными специалистами.

При трехфазном электропитании используется трехполюсный вводный автомат, при однофазном применяется одно— или двухполюсный автоматический выключатель.

Прокладка кабеля, монтаж выключателей и розеток

После того, как проведена разметка кабеля и изучена электросхема, можно устанавливать розетки и выключатели. В целях пожаробезопасности на розетки и выключатели, а также на основания всех осветительных приборов (бра, люстры) делается металлическая подложка между стеной или потолком.

Прежде чем приступить к прокладке кабеля, стоит определиться с трассой, смонтировать распределительные коробки, разметить места для розеток и выключателей и осветительных приборов. Прокладка кабеля осуществляется в металлическом рукаве или трубе. Этот вариант подойдет, если вы планируете делать полную обшивку внутренних стен.

В противном случае проводка будет выглядеть непривлекательно. Для скрытой проводки применяется металлическая гофратруба, обработанная антикоррозийной пропиткой. Использовать пластиковые трубы запрещено — они поддаются механическим повреждениям и являются пожароопасными.

Прокладка кабеля проводится в следующей последовательности:

  • Подготавливается кабельная трасса и выполняются штробы. В тех местах, где будут соединения проводов, устанавливаются распределительные короба. Они необходимы для быстрого доступа к проводке после обшивки стен.
  • Выполняются проходки через стены металлическими гильзами с заглушками. Под розетки и выключатели устанавливаются специальные гильзы из металла.
  • Подбираются трубы для кабельной трассы. Здесь стоит отдать предпочтение медным изделиям — они более прочные и надежные. Срезы защищаются и шлифуются таким образом, чтобы не повредилась оболочка кабеля. Трубы крепятся к стенам хомутами.
  • Кабель протягивается через трубы и подключается к розеткам, выключателям и к групповым автоматическим выключателям. При этом нельзя забывать о цветовой маркировке проводов.

УЗО и заземление

В каждом современном доме имеется бойлер, машинка автомат, холодильник и другое мощное оборудование с металлическим корпусом. Оно требует обязательного заземления. Проводится заземление приборов следующим образом:

  • Подготавливаются металлические стержни длиной около 3 м и толщиной 3 см.
  • Копается траншея в форме треугольника, стороны которого равняются 1 м. Арматура размещается по углам треугольника.
  • С помощью сварки стержни соединяются между собой металлическим уголком.
  • К каждому углу приваривается петля и крепится прут, толщиной 1 см.
  • Пруты укладываются в траншею.

Для безопасности людей от удара током, в домах устанавливается сециальное устройство УЗО. Монтируется данное устройство в щитке после счетчика. Параметры УЗО подбираются в зависимости от величины номинального тока в сети.

Важно: установка УЗО необходима в помещениях с повышенной влажностью.

Распространенные ошибки при укладке проводки

При монтаже электропроводки, как новички, так и профессионалы в этой сфере допускают распространенные ошибки. Все это может повлечь за собой негативные последствия. Рассмотрим типичные ошибки при проведении проводки:

  • Разводка по дому проводится по тщательно продуманной схеме. Ни в коем случае не выполняйте проводку в каждой отдельной комнате, а потом соединяя все провода в одном узле. Такой метод повлечет снижение электрической сети.
  • Не применяйте некачественные электротехнические изделия. Они быстро выходят из строя и не выдерживают номинальных нагрузок. Довольно часто дешевая китайская техника становится причиной замыкания и пожаров в домах.
  • Неправильный расчет проводки без запаса. Монтаж электропроводки с 20% запасом гарантирует, что сеть выдержит высокие нагрузки. К тому же, приобретая провод с запасом, можно быть уверенным, что вам хватит расходного материала для монтажа всех необходимых розеток, выключателей.
  • Не рекомендуется подключать мощные электроприборы в специальные 16-амперные розетки. Чтобы использовать в помещении мощные тепловые пушки, котлы или варочные поверхности, стоит провести отдельный кабель от щитка, так как мощная розетка выдержит нагрузку, а кабель — нет.
  • Внимательно рассчитайте сечение кабеля на входе. Заниженное сечение может стать причиной возгорания.
  • Многие допускают распространенную ошибку при монтаже электропроводки в деревянной постройке — прокладывают кабель близко к деревянным стенам. Если вы будете прибивать гвоздь в стене, можно повредить изоляцию кабеля, и вас попросту ударит током. Прокладывать провода в деревянных стенах необходимо в специальных кабель — каналах.
  • Нельзя соединять силовые и низковольтные провода в одной распределительной коробке. Новички в этом деле подключают в одной коробке компьютерные, телевизионные и силовые кабеля, что приводит к выходу техники из строя.
  • Не используйте скруток. Чтобы соединить провода, стоит воспользоваться специальными клеммами.
  • Нельзя соединять алюминиевые и медные жилы. В современном строительстве уже давно отказались от проводов из алюминия — они не способны выдерживать большие нагрузки.
  • Не работайте под напряжением! Занимаясь электромонтажными работами, следует отключить подачу электричества во всем доме.
  • Распределительные коробки монтируются под потолком, на расстоянии 20 см вниз.
  • Не режьте заранее провода на отдельные куски. Можно ошибиться в расчетах и потом вам не хватит материала.
  • Всегда соблюдайте специальную цветовую маркировку.

Провести электромонтажные работы в деревянном доме своими силами — вполне возможно. Главное, соблюдать все нормы и требования, правильно подобрать расходные материалы и соблюдать поэтапность работ.

Получение бревенчатого дома с электропроводкой

Мы приближаемся к финишу! После того, как основные внешние работы в нашем доме завершены (за исключением окрашивания и ландшафтного дизайна), пришло время обратить наше внимание на внутренний список, начиная с электромонтажа нашего бревенчатого дома.

Управление электрическими системами бревенчатого дома — это то, что сбивает с толку многих покупателей бревенчатых домов, но на самом деле в этом нет ничего особенного, если ваш строитель и субподрядчик по электроснабжению знают, что они делают в бревенчатом доме.

Для электрического компонента нашего дома мы с женой Бекки разработали объем работ, которые мы хотели выполнить. Нам нужны были отдельные электрические цепи для каждой комнаты и каждого прибора, сигнальное освещение на двери подвала и задних дверях, очень большая панель автоматического выключателя, напольные коробки, потолочные вентиляторы и достаточное освещение по всему дому.

Все эти элементы были отражены в нашем электрическом графике, который предоставляется вашему строителю как часть пакета чертежей.В расписании подробно показано, где должен быть проложен каждый провод и должен быть установлен каждый коммутатор. График электроснабжения — важная дорожная карта при строительстве любого сооружения, но в бревенчатом доме его правильное выполнение имеет жизненно важное значение. Когда в бревнах просверлены челюсти, пути назад уже не будет.

Поскольку часть проводки, вероятно, потребуется провести через предварительно просверленные пазы, будь то в бревенчатых стенах или через потолок, очень важно иметь хорошо спланированную электрическую схему до начала строительства.

Согласно нашим чертежам электрического макета, наш строитель просверлил и обозначил отверстия для доступа к розеткам и переключателям через бревна в подвал. Это было сделано одновременно с установкой бревен. На втором этаже и на чердаке вся проводка, необходимая для вентиляторов и потолочного освещения, была проложена, что позволило скрыть провод в каркасе и балках пола / потолка.

После разговора с нашим местным строительным инспектором он посоветовал нам подключить все детекторы дыма и угарного газа к одной цепи с резервной батареей.Он также посоветовал нам убедиться, что наш подрядчик по электрике установил GFCI (прерыватели цепи замыкания на землю) во всех влажных зонах (кухня, ванные комнаты, прачечная и т. Д.)

Пока я наблюдал за процессом монтажа проводки, Бекки занялась самой интересной частью — выбрала все осветительные приборы, вентиляторы, переключатели и лицевые панели. Она нашла большую часть этих материалов в Home Depot, что помогло нам сэкономить деньги как на самих предметах, так и на их приобретении. Единственными материалами, которые требовались нашему электрическому подрядчику, были электропроводка, коробки, панель прерывателя, выключатели розеток и разные соединители.

Вернувшись на стройплощадку, в обязанности электрического подрядчика входило проложить проводку к распределительной коробке, установить панель выключателя и цепи, подключить эти цепи к проводам, установить осветительные приборы, приборы, потолочные вентиляторы, выключатели и розетки — все в соответствии с Национальный электрический кодекс (NEC) или NFPA70.

Почти в каждом бревенчатом доме есть внутренние стены с традиционным каркасом, что значительно упрощает прокладку проводки и установку распределительных и розеточных коробок.Но их можно установить и на бревенчатые стены.

К сожалению, электромонтаж нашего бревенчатого дома оказался неудачным — не из-за самого проекта, а из-за субподрядчиков, которых мы выбрали для выполнения работ. Первоначально нанятый нами электрик был хорошо знаком с установкой бревенчатых домов, поначалу он был очень пунктуальным и много работал. Затем он упал до трех дней в неделю, затем один раз в неделю. Когда мы поговорили с ним об этой ситуации, мы узнали, что он не такой уважаемый, как мы думали.Мы уволили его на месте, хотя это означало, что мы потеряем приличную сумму денег.

Подрядчик, которого мы наняли, чтобы заменить его, был очень рекомендован и обладал огромными знаниями в области электротехники. Фактически, он работал в жилищном управлении нашего округа. После нескольких недель работы он попросил у нас предоплату, чтобы закончить работу. Доверяя ему, мы дали ему деньги. Мы никогда больше его не видели и не слышали, а позже мы узнали, что он переехал в Огайо.

Это оставило нас с нашей электрической системой, готовой на три четверти, и мы не знали, куда обращаться.Бекки и я смогли сами подключить несколько оставшихся потолочных светильников, но все еще оставалось проделать техническую работу. К счастью для нас, друг подошел к тарелке и закончил проект, не прося оплаты до конца.

Мораль этой истории в том, что будут неудачи, но всегда есть решение. Не позволяйте нескольким лежачим полицейским помешать вам уверенно финишировать в гонке и никогда не позволяйте им отвлекать вас от вашей мечты о бревенчатом доме.

Руководство Гэри:

Обеспечение отдельной цепи для каждой комнаты и прибора позволяет выполнять работу, не отключая электричество в других областях. Это также позволяет вам легче отслеживать провода в случае сбоя или другой проблемы. Поговорите со своим подрядчиком по электрике и обратитесь в NEC, чтобы убедиться, что ваша панель выключателя способна обслуживать требуемые цепи сейчас и имеет место для будущего расширения.

См. «Путешествие Гэри домой», ведущее к этому моменту, здесь:

Почему бревенчатый дом был правильным

Как найти идеальный план дома из бревен

Узнайте о процессе строительства бревенчатого дома

Как правильно выбрать бревенчатый дом Builder

Почему ваши отношения со строителем имеют решающее значение

Что происходит, когда вы нанимаете плохого субподрядчика

Монтаж электропроводки в бревенчатом доме

Как провести электропроводку в бревенчатом доме?

ЭТО очень важный вопрос, и мы получаем его постоянно.

Бревенчатый дом отличается от обычного дома, но при правильном планировании вы можете разместить электрические приборы, выключатели и розетки там, где они вам нужны или захотите.

В этой фотогруппе, например, мы видим светильники, размещенные между тяжелыми бревнами на Tongue & Groove, трековое освещение на стороне тяжелых бревен и потолочный вентилятор, установленный непосредственно на нижней стороне открытой балки.

Сегодня мы собираемся показать вам, как опытный строитель Пол Флури размещает необходимую проводку для устройств в потолке первого этажа.К этой теме обращаются сразу после установки композитного пола, потому что именно там — композитный пол — будут спрятаны провода.

Прокладка электропроводки в бревенчатом доме

«Некоторые строители вырезают траншею в верхней части балки для проводки — иногда это единственный вариант — но я отказался от этого много лет назад, когда укладывал композитный пол Timberhaven. ” Пол поясняет далее: «Мне легче:

  1. Оставить пробел в T&G.Это создает идеальную траншею для проводов. (Помните, что это первый из трех слоев, которые будут укладываться на пол. Эту область никто не увидит.)
  2. Пропустите необходимые провода в вышеупомянутом зазоре.
  3. Накройте его защитной металлической полосой толщиной 16 мм, чтобы никто не прострелил через нее крепеж ».

Пол также добавил: «В качестве дополнительной меры предосторожности, пока мы устанавливаем ¾» OSB, моя команда распыляет оранжевую краску на все провода.Это предупреждает всех, кто работает в этой области — сейчас или спустя годы — о том, что внизу есть проводка ». Умное мышление!

Прокладка электропроводки в бревенчатом доме: скрытие работы

«Как уже упоминалось, поверх плиты OSB и сверху установлены листы OSB. проводка, которая только что была установлена. Оба слоя композита следует склеить жидким гвоздем, чтобы исключить скрип », — предлагает Пол.

После завершения установки стандартных композитных полов и электропроводки Timberhaven нижеприведенная территория официально подготовлена ​​и готова для освещения путей.

Прокладка электропроводки в бревенчатом доме: предварительный план

Время определить, какие приспособления вы хотите установить в своем доме и где вы хотите их, а также переключатели и розетки подлежит размещению, до строительства… не после.Правильное предварительное планирование является ключевым в этом отношении! Работайте в тесном сотрудничестве со своим генеральным подрядчиком и / или строителем, чтобы разработать и выполнить хорошо продуманный план электроснабжения.

Выходы на бревенчатой ​​стене

20 февраля 2012 г.

Walt:

Один из долгосрочных жилищных проектов Windward включает завершение бревенчатой ​​хижины, которую купил один из наших членов-основателей. Завершить его — давно назревшая задача, и эта зима, когда работа на улице отключена из-за снега, особенно хорошее время, чтобы передвигать хижину.

готовимся к первой розетке

Установка электрических розеток во внутренних стенах — это прямолинейная работа, но установка розеток во внешних бревенчатых стенах не так проста. После получения предложений от разных людей, был выбран маршрут: вырезать гнезда для металлических ящиков и проложить проводку вдоль трещин, где одно бревно сидит на другом.

карандаш в блоке питания

Первый шаг заключался в том, чтобы разместить выпускную коробку над трещиной между двумя бревнами и пометить вокруг нее карандашом.

с использованием лопаточного сверла для высверливания «отходов»

То, что мы здесь создаем, представляет собой своего рода «врезку», которая представляет собой слепой карман. Первый шаг в этом процессе — использовать сверло, чтобы отрезать как можно больше древесины внутри кармана.В этом случае стандартная лопаточная насадка по дереву — простой способ добиться этого.

сверление первых трех наборов отверстий

После того, как края и центр будут определены отверстиями, остается просто просверлить столько дерева, сколько вы сможете вонзить сверло. Здесь помогает использование лопаты, потому что заостренный центр позволит вам копаться в различных необычных формах и разъедать больше отходов.

бурение дополнительных «отходов»

Следующий шаг — это сильное острое долото. Один из неинтуитивных аспектов такого рода работы заключается в том, что острые инструменты безопаснее тупых. Острое долото режет легко, не нужно слишком сильно давить или отбивать молотком. Затупившийся инструмент требует большей силы, и слишком легко он может выскользнуть, нанеся личный ущерб.

подбор правого долота

Еще одна важная вещь — иметь хороший молоток, который можно катать запястьем, а не раскачивать как молоток.С острым зубилом нужно больше постучать по нему, чем ударить по нему.

начало работы с долотом и деревянным молотком

Следуя линии карандаша, постучите по дереву, оставшемуся между отверстиями, часто останавливаясь, чтобы убрать стружку. Здесь есть два шага, первый — это работа долота с зерном. Часто даже нет необходимости стучать молотком по стамеске.Просто надавите на него твердой рукой и покачайте долото в сторону. Часто этого достаточно, чтобы «выскочить» из чипа.

Второй шаг — использовать долото для обрезки волокон поперек. Для этого требуется немного больше силы, но использовать слишком много — ошибка. Лучше потратить время на то, чтобы сделать еще несколько движений, чем пытаться откусить слишком большой кусок, прежде чем высвободить стружку.

обрезка до краев

Когда паз достигнет нужной глубины, возьмите кусок дерева, достаточно длинный, чтобы дотянуться от верхней точки одного бревна до верхней точки следующего.Это покажет, достаточно ли глубоко вы проделали паз.

Следующий шаг — закрепить металлическую коробку на месте парой шурупов диаметром 1 дюйм. Позже, когда мы будем делать отделку, мы добавим кусок фанеры, чтобы создать плинтус, выступающий из середины. точка бревна над ящиком вниз до пола.

проверка глубины

Следующим шагом было просверлить проход для провода цепи, чтобы выйти из-под пола.Важно сделать это достаточно глубоко, чтобы проволока всегда отходила более чем на дюйм и четверть от будущего плинтуса, чтобы гарантировать, что винт или отделочный гвоздь вряд ли попадут в провод.

подводка провода к первому ящику

Закрепив провод цепи в первом ящике, пора пропустить провод оттуда ко второму ящику. Используйте достаточно проволочных скоб, чтобы проволока оставалась в щели между двумя бревнами.

провод ко второму ящику

Когда пришло время проложить проволоку за угол к южной стене, просверлите шов между двумя бревнами, чтобы проволоку можно было держать достаточно глубоко, чтобы ее можно было безопасно снять с винтов или отделки гвозди.

за углом

Последний шаг — проложить провод ко второй коробке на южной стене.

проводка в двух последних коробках

Наветренный Дом | Заметки с наветренной стороны — Указатель — Том. 72

Строительная система Thermal-Log ™ для бревенчатых и деревянных каркасных домов

«Прожив в доме десять лет, многие из нас нуждаются в ремонте или продаже и переезжают дальше, но это не относится к бревенчатым домам в Висконсине. Сегодняшняя красота столь же сильна, как и день, в который мы переехали, что доказывает качество и мастерство, которые выдержали холодную и влажную погоду на северо-западе Тихого океана, которая может быстро разрушить дом.Есть только одна причина, по которой мы продадим наш бревенчатый дом в Висконсине, — это построить дом поменьше для пенсионных лет! Спасибо Wisconsin Log Homes за 10 лет жизни в доме нашей мечты и особенно за красоту, которую он сохранял на протяжении десятилетия! » -Стэн и Иви

1. Энергоэффективность — Чтобы гарантировать, что каждый бревенчатый дом Wisconsin достиг того уровня энергопотребления, который выбирает владелец, наша строительная система Thermal-Log ™ использует внутреннюю стену 2×6 для использования инновационных вариантов изоляции и в 3-4 раза более энергоэффективна, чем стена из массивного бревна.

2. Высокие значения R — Термическое сопротивление (или сопротивление тепловому потоку) измеряется в R-значении; чем выше значение R, тем больше термическое сопротивление. Среднее значение R для древесины хвойных пород составляет 1,41 на дюйм и 0,71 на дюйм для большинства лиственных пород. Стена из массивного бревна средней толщины 10 дюймов обеспечивает R-8,5 (R-14,1 по всему диаметру, снижаясь до R-5,6 на каждом горизонтальном стыке). Наша стеновая система Thermal-Log ™ с тем же 10-дюймовым бревном может обеспечить до R-40 + в стенах и до R-65 + в крыше.Более высокие значения R приводят к более комфортному дому и значительному снижению затрат на электроэнергию в любом климате.

3. Соответствие Энергетическому кодексу — Наша строительная система Thermal-Log ™ соответствует национальным строительным нормам и всем действующим энергетическим стандартам. Однако дома из цельного бруса часто не удовлетворяют большинству строительных норм и стандартов Energy Star. Некоторые штаты освободили дома из цельного бревна от нормального соблюдения требований по энергопотреблению, в то время как в других требуется дополнительная изоляция крыши дома, чтобы компенсировать низкую R-ценность стен из цельного бревна.

4. Отсутствие регулировки осадки — В отличие от цельнобревной конструкции, наша конструкция Thermal-Log ™ не требует технического обслуживания. Конечно, каждые несколько лет вам нужно будет красить и герметизировать свой дом, но из-за усадки внешней бревенчатой ​​стены проблем с укладкой практически не возникает. Вам не придется беспокоиться о корректировке внутренних стен для размещения бревен вокруг каминов, дверей, окон и опорных балок.

5. Отсутствие инфильтрации воздуха — Thermal-Log ™ использует энергосберегающую изолированную несущую стену, обернутую Tyvek, самой передовой воздухо- и водонепроницаемой оберткой для дома в отрасли, чтобы обеспечить более высокую энергоэффективность за счет предотвращения утечек воздуха, что приводит к чрезвычайно герметичный дом.В результате температура в доме Thermal-Log ™ намного более стабильна, а холодные и дорогостоящие сквозняки, типичные для строительства из цельного бревна, полностью исключаются. Поскольку древесина естественным образом впитывает влагу и расширяется при высокой влажности, она также выделяет влагу и сжимается при низкой влажности. Традиционный бревенчатый дом гораздо более уязвим для утечек воздуха, поскольку бревенчатые стены расширяются или сжимаются. Часто во время сжатия или расширения между бревнами открываются небольшие «зазоры», создавая утечки воздуха, вызывающие сквозняки и дорогостоящие счета за отопление или охлаждение.Если не поддерживать должным образом сезонную герметизацию, естественное оседание при изменении климата в большинстве домов из цельного бревна неизбежно.

6. Простота электрического монтажа — С помощью нашего Thermal-Log ™ вся проводка может быть выполнена традиционным способом. Электропроводка прокладывается в полости стены и потолка до внутренней отделки материалов или нестандартных бревенчатых работ. Розетки, освещение и даже системы безопасности и звука можно легко установить на любой стене, в которой вы нуждаетесь, без ущерба для красоты. Электромонтаж дома из цельного бревна требует больших затрат времени и средств из-за надрезов, долбления и сверления, необходимых для скрытия проводов.Прокладку проводов можно производить только вдоль обшивки дверного проема или за дополнительным необходимым плинтусом, так что проводку можно спрятать. Этот метод требует, чтобы розетки были установлены гораздо ближе к полу, чем обычно, что может затруднить установку розеток.

7. Беспроблемное строительство — Наша строительная система Thermal-Log ™ преодолела естественные недостатки строительства из цельного бревна. Профессиональные строители считают, что наша строительная система, подробные планы дома и наша квалифицированная команда поддержки обеспечивают надежность и простоту на стройплощадке.Простота нашей строительной системы также позволяет нашим клиентам использовать любого квалифицированного, опытного строителя обычных домов на заказ, а не ограничиваться только подрядчиками по бревенчатым или деревянным постройкам. Благодаря всем этим преимуществам, средний дом Thermal-Log ™ может быть построен примерно на 1/3 меньше времени, чем дом из цельного бревна, что экономит ваше время и деньги. Поскольку строительство из цельного бревна часто требует более длительного времени на выполнение заказа и требует больше времени для строительства, затраты на рабочую силу всегда будут выше.

8. Гибкость конструкции — Гибкость нашей системы Thermal-Log ™ позволяет использовать широкий спектр архитектурных стилей и свободу выбора и комбинирования уникальных строительных материалов по вашему выбору.И интерьер, и экстерьер дома могут быть отделаны бесконечным количеством отличительных продуктов. Бревенчатые и деревянные акценты легко наносятся там, где хозяин выбирает, не уступая дереву. Массивные бревенчатые конструкции состоят из бревенчатых наружных стен по всему периметру интерьера дома. Помимо цвета морилки, обычно единственный выбор у владельцев — это круглая или плоская бревенчатая стена, независимо от того, хотят они трещины или нет.

9. Простота установки HVAC — Thermal-Log ™ позволяет устанавливать все приложения HVAC традиционным и более эффективным образом в основной стене или, где это необходимо, без перенаправления их на другие стены в доме.Легко устанавливаются воздуховоды, диффузоры, сапоги и т. Д. Наружные стены из массивной бревенчатой ​​стены нельзя использовать для возврата холодного воздуха или каких-либо воздуховодов. Все воздуховоды должны быть перенаправлены, заключены в коробки или спрятаны в шкафах или внутренних стенах. Этот процесс требует больше материалов и больше труда, что резко увеличивает стоимость.

10. Простота установки сантехники — Thermal-Log ™ позволяет устанавливать и скрывать обычные сантехнические работы внутри основной стены или системы пола, экономя время и деньги владельцев.Поскольку все внешние стены в доме из массивного бревна сделаны из цельного дерева, их нельзя использовать для водопровода (на внешних стенах нельзя устанавливать даже вентиляционные трубы для раковин).

11. Простота установки в шкаф — Thermal-Log ™ позволяет использовать различные типы отделки стен, что снижает затраты на установку и делает крепление шкафов и умывальников к основной стене простым и быстрым. Поскольку стены из цельного бревна обычно не плоские и не усаживаются по высоте, возникают проблемы, когда шкафы крепятся к ним напрямую.Чтобы учесть движение, установщик прикрепляет шкафы к стене подрамника, которая построена напротив бревенчатой ​​стены. В конструкции из цельного бревна, когда шкафы крепятся непосредственно к бревенчатым стенам, проблемы по своей сути возникают со временем, когда бревенчатая стена оседает или перемещается.

12. Простота изменений на месте — Во время строительства, когда домовладельцы действительно проходят и видят свои стены, они иногда понимают, что расположение окна или двери будет лучше соответствовать их потребностям, если их переместить.Эта регулировка легко выполняется с помощью нашего Thermal-Log ™, потому что основная стена может быть легко разобрана или перестроена по мере необходимости. Однако, как только стена из цельного бревна построена, переместить окно или дверь становится чрезвычайно дорого, потому что бревна все сложены друг на друга. К сожалению, домовладельцы понимают, что им просто придется смириться с этим.

13. Простота будущих дополнений или ремоделирования — Структурная целостность нашей строительной системы Thermal-Log ™ дает владельцам полную свободу проектирования; они ограничены только своим творчеством, характеристиками собственности и бюджетом при рассмотрении вопроса о реконструкции.Стены из массивного бревна подвержены утечкам воздуха. Очень важно, чтобы строитель сконструировал и правильно установил анкеры с пазами или шлицевые доски, чтобы обеспечить перемещение между существующей структурой и новой пристройкой. Эти стыки необходимо повторно заделать, так как движение будет продолжать нарушать герметичность.

14. Неограниченные архитектурные стили — Наша строительная система Thermal-Log ™ допускает широкий диапазон стилей, включая Западную гору, Тихоокеанский Северо-запад, Адирондак, Шале, Аппалачи, Ремесленника, Фермерский дом, Сельский модерн и Французский кантри.Независимо от того, является ли ваш дом из бревенчатого, деревянного или гибридного стиля элегантным, деревенским, современным, индустриальным или сочетанием различных стилей, ваши возможности дизайна безграничны. Некоторые люди считают, что многие из построенных сегодня домов из цельного бруса имеют более пограничный стиль, довольно мягкие и не содержат художественных деталей, кроме бревенчатых и каменных материалов, используемых в них.

Руководство по оценке

от бревенчатых домов Battle Creek

Чертежи и планы строительства

Три копии плана строительства вашего бревенчатого дома включены в стоимость пакета материалов.

Фундамент

Подъезд с бетонными нижними колонтитулами и блочными стенами стоит около 11 долларов за квадратный фут площади бревенчатого дома. Подвалы стоят 25 долларов за квадратный фут площади.

Проезд

Стандартные проезды имеют ширину 12 футов. На выемку грунта, профилирование и гравий придется потратить примерно 1050 долларов на 100 футов подъездной дороги, а установка водопропускной трубы будет стоить 250 долларов. Так, например, подъездная дорога длиной 250 футов с водопропускной трубой будет стоить 2,5 x 1050 долларов + 250 долларов = 2875 долларов.

Септическая система

Обычная подземная септическая система с рыхлыми грунтами обычно стоит от 3000 до 4000 долларов.

Вода

Плата за подключение к муниципальному водопроводу обычно составляет от 900 до 1300 долларов, но для получения более точной оценки обратитесь к местному коммунальному предприятию. Колодец, в зависимости от глубины, будет стоить от 3000 до 8000 долларов при условии, что вы попадете в питьевую воду без необходимости использования фильтрующих устройств. Эти устройства различаются по цене, поэтому обратитесь к местному бурильщику для уточнения цен в вашем регионе.

Чертежи и планы строительства

Три копии плана строительства вашего бревенчатого дома включены в стоимость пакета материалов.

Комиссии

Исследование местоположения только булавки обойдется примерно в 750 долларов. Страхование строительного риска для дома площадью 1500 квадратных футов стоит от 400 до 500 долларов за полис сроком на 1 год. Ввести временное электрическое обслуживание стоит около 250 долларов. Разрешения на строительство различаются в зависимости от вашего города и штата, поэтому позвоните в местный отдел инспекций и разрешений для более точной оценки.Септические разрешения обычно стоят около 500 долларов.

Сантехника

Первичная установка стоит около 425 долларов за одно падение сантехники, а каждое приспособление можно оценить в 350 долларов за штуку. Примеры сантехники включают водонагреватели, ванны, душевые, раковины и туалеты. Эта цена должна включать установку и все черновые сантехнические материалы.

Электрооборудование

Электромонтаж будет стоить около 4,50 долларов за квадратный фут жилой площади плюс стоимость осветительных приборов.

Отопление и кондиционирование

HVAC можно оценить примерно в 6 долларов.50 на квадратный фут помещения с климат-контролем.

Шкафы

Шкафы для большинства кухонь будут стоить от 6500 до 10 500 долларов. Разница в этом диапазоне затрат заключается между качественными шкафами-коробками от местной строительной компании и изготовителем на заказ. Столешницы из гранита или мрамора повысят цену.

Напольные покрытия

Напольные покрытия обычно стоят от 3,99 до 5,99 долларов за квадратный фут для материалов и от 1,50 до 2 долларов за квадратный фут для оплаты труда.Эти цифры относятся к лиственным породам. Для керамической или керамогранитной плитки просто поменяйте местами значения материалов и трудозатрат.

Наружная покраска и уплотнение

Цены варьируются в зависимости от внешнего вида, например, наличие нескольких фронтонов, слуховых окон, крытых веранд и выступов. Фигурные материалы по цене 1,50 доллара за квадратный фут бревенчатого дома для экстерьера и то же самое для интерьера. Если вы планируете использовать шпунт и паз для облицовки внутренних стен, эта цифра составит 1,90 доллара за квадратный фут. Стоимость обычно составляет 100 долларов на 1 галлон использованного красителя.Стоимость наружных работ вдвое превышает стоимость материалов. Что касается внутренних работ, то стоимость материалов должна быть в три раза дороже.

Приборы

Качественная кухонная техника обычно стоит от 2500 до 5000 долларов. Это включает в себя холодильник, посудомоечную машину, плиту и микроволновую печь.

Чистовая кровля

30-летняя архитектурная черепица может быть оценена из расчета 190 долларов за 100 квадратных футов площади крыши на материалы и рабочую силу. Металлическая кровля 29-го калибра может быть оценена из расчета 215 долларов за 100 квадратных футов площади крыши для материалов и рабочей силы.Металлическая кровля из обожженной эмали может стоить от 275 до 300 долларов за 100 квадратных футов площади крыши для материалов и рабочей силы.

Камин

Материалы и рабочая сила для обрамления Chase обойдутся примерно в 3500 долларов. Дровяная вставка с металлическим гриппом будет стоить от 1000 до 2500 долларов. Покрытие дровяной вставки из искусственного камня будет стоить от 5000 до 8000 долларов, в зависимости от размера.

Каменная кладка

На дымоходах и фундаменте искусственный камень можно оценить в 11 долларов.От 50 до 14,50 долларов за квадратный фут покрытия труда и материалов. Камень для сухой укладки стоит от 11 до 13 долларов за квадратный фут за рабочую силу и материалы.

Желоба

Средняя стоимость установленных водосточных желобов и водосточных труб составляет около 8 долларов за погонный фут.

Отделка салона

Trim можно оценить примерно в 2,50 доллара за квадратный фут жилой площади для материалов и рабочей силы.

Грузовой

Для грузовых мест — 4,50 доллара за милю с грузом на грузовик.Вы можете рассчитать 1 грузовик на 800 квадратных футов бревенчатого дома. Менее 250 миль оплачивается по фиксированной ставке в размере 1100 долларов за грузовик. Плата за рабочую силу может меняться в зависимости от местоположения, поэтому, пожалуйста, позвоните для получения подробной информации.

Метод бревенчатой ​​кабины встык и проход: без выемок и углов

Бревенчатая хижина встык — это метод строительства бревенчатых домов. Это метод, разработанный для начинающих строить бревенчатые дома с минимальным мастерством или предшествующим опытом деревообработки.

Если вы выбрали метод встык и проход для постройки своей бревенчатой ​​хижины, вы наверняка слышали об Ассоциации строителей бревенчатых домов и Скипе Элсворте; позже изобретатель, а бывший большой защитник техники.

Фундаментальная концепция метода встык и прохода — простота конструкции и минимальные затраты на обслуживание.

Сказать, что для этого не нужны навыки или мастерство, — значит оказать плохую услугу технике. Но это, безусловно, самый жизнеспособный метод строительства бревенчатого дома для тех, у кого нет опыта.

С момента своего создания Скипом Эллсуортом в 1970-х годах это был самый популярный метод строительства бревенчатых домиков; Вы наверняка уже видели бревенчатые дома, построенные с использованием этой техники!

Его рост популярности объясняется простотой и скоростью изготовления, недорогой техникой и удобством использования.

Этот пост не будет охватывать различные дискуссии относительно этой техники и альтернативных методов надреза, поскольку их можно прочитать здесь — Вырезки в бревенчатых домиках для начинающих… Какая система угловых вырезов лучше ?.

Этот пост расскажет, что такое техника стыков и проходов, краткую историю техники стыков и проходов бревенчатой ​​хижины, почему вы захотите рассмотреть возможность использования этой техники и как построить бревенчатую хижину, используя метод стыков и проходов.

Итак, если вы хотите узнать, как построить бревенчатую хижину методом стыка и пропуска бревенчатой ​​хижины, продолжайте читать ниже.

Что такое техника «встык-пас»?

Прежде чем вы прочитаете этот раздел, убедитесь, что вы понимаете, как построить бревенчатый домик и какие этапы его выполнения.

Если вы еще не сделали этого, прочтите нашу статью о том, как построить бревенчатый домик.

Вы узнаете, что надрез в бревенчатой ​​хижине происходит на этапе строительства, когда вы начинаете возведение бревенчатой ​​стены.

Хотя техника стыковки и паса строго не является насечкой, поскольку вы ничего не пишете, она заменяет насечку, и поэтому ее часто путают с насечкой.

Так что же это на самом деле?
Это всего лишь способ строительства бревенчатого дома.

Метод строительства кабин встык и проход — это строительная техника, в которой используются плотно скрепленные углы, чтобы устранить необходимость в каких-либо надрезах и соединить бревна вместе.

Этот метод требует, чтобы каждое бревно было уложено друг на друга под прямым углом, а затем скреплено или скреплено вместе. Это можно сделать с помощью арматуры (например, металлического стержня), штифтов, шурупов или чего-нибудь еще подходящего и удобного.

На изображении ниже журналы чередуются между длинными и короткими. Длинное бревно (A) опирается на перпендикулярное длинное бревно (B) ниже, а короткое бревно (C) встречается с перпендикулярным длинным бревном (B)

Эта техника бревенчатого дома может быть построена из круглых, тесаных вручную бревен или из D-образных бревен.

Чтобы вырубить бревно d-образной формы, вам нужно удалить пару дюймов сверху и снизу бревна диаметром 12 дюймов.

Однако традиционно и по мнению Ассоциации строителей бревенчатых домов, следует использовать круглые бревна.

В идеале, зеленые круглые, немолотые / искусственно заготовленные бревна. Прямо из леса в ваш бревенчатый дом без каких-либо фрезерных или производственных процессов.

Известны разновидности техники ударов и пасов.

В частности, Скип Эллсуорт взял на вооружение столярную технику и построил класс вокруг этой концепции; обучение студентов использованию этой техники.

Реализация

Skip, по сути, представляет собой метод стыковки и прохода с использованием натуральных бревен, которые прикрепляются и удерживаются вместе.

Этот строительный метод открывает множество преимуществ по сравнению с традиционными методами надрезания, которые будут обсуждаться далее в этой статье.

Краткая история техники бревенчатой ​​кабины встык и проход

Техника стыковки и прохода может помочь создать красивый бревенчатый дом «хижина в лесу».

Эту деревенскую технику активно продвигал и внедрял Скип Эллсворт в 1970-х годах, и с тех пор она завоевала дурную славу у профессионалов индустрии деревянных домов.

Butt and Pass — это очень полярная технология строительства бревенчатых домов; либо вы любите это, либо ненавидите! Как много людей для стыда и паса вы найдете против.

В центре обсуждения — качество изготовления и надрез в сравнении со скоростью и стоимостью.

Поскольку истории этих домиков всего 50 лет, их долговечность часто ставится под сомнение.Насколько хорошо кабины выдержат атмосферные воздействия и испытание временем? Нам еще предстоит выяснить.

Почему вы хотите рассмотреть возможность использования техники встык и пас?

Это самый популярный метод строительства бревенчатых домов по многим причинам.

Проще говоря, это можно охарактеризовать так: без надрезов, без скрайбирования, без подготовки бревен и без изготовления. Эти факторы сводятся к трем пунктам:

  1. Это делает конструкцию очень дешевой по сравнению с традиционными методами надрезания.
  2. Это дает неспециалистам возможность построить собственный бревенчатый дом.
  3. Может использоваться строителем дома из бревенчатого дома без посторонней помощи и поддержки.

Вот четыре преимущества использования техники встык:

1. Скорость строительства
Техника стыка и прохода не требует царапин или надрезов. Из-за этого строить из него намного быстрее, чем из традиционных бревенчатых домиков.

2. Снижение стоимости строительства
Снова возвращаемся к нулевой отметке.Так что со скоростью приходит снижение затрат. Это связано с ограниченными инвестициями в необходимые инструменты и скоростью, с которой вы можете строить.

3. Простота конструкции
Третье и, наверное, самое большое преимущество этой строительной техники. Простота конструкции вселяет уверенность в новых строителей бревенчатых домов и снижает препятствия на пути строительства хижины.

4. Дешевая стоимость бревен
Метод зависит от использования бревен, заготовленных естественным путем. Поскольку бревна не требуют фрезерования, это может снизить стоимость бревен.

Хотя другие источники информации могут утверждать, что этот метод строительства прочнее, чем более традиционные насечки, и требует меньшего обслуживания, я бы не стал вдаваться в подробности. Нет никаких эмпирических доказательств, подтверждающих это утверждение, и оно основано на нескольких субъективных постройках бревенчатых домов.

Как построить бревенчатую хижину методом встык-проход

На этом этапе вы должны понять, почему вы используете метод встык и проход, преимущества, связанные с использованием этого метода, и почему тысячи других строителей бревенчатых домиков использовали этот метод.

Сейчас.

Вам нужно понять, как построить бревенчатую хижину этим методом?

Это будет самое интересное! Возьмите молоток, дрель, много арматуры и несколько мышц.

В основе этой техники лежит штабелирование бревен и их крепление с помощью арматуры.

Этот метод требует, чтобы бревна работали парами, и каждая пара бревен укладывалась друг на друга под прямым углом, а затем скреплялась булавками или фиксировалась вместе.

Каждая пара будет состоять из двух бревен, чередующихся наконечник и приклад (бревно A и бревно C).Бревно A будет располагаться на вершине перпендикулярного бревна (Бревно B), а бревно C встретится и будет остановлено тем же перпендикулярным бревном (Бревно B). И так продолжается.

В идеале соединение бревен должно выполняться путем просверливания и забивания арматуры в бревна.

Арматурный стержень должен иметь диаметр от 14 до 18 мм и длину до 36 дюймов. Вы должны проткнуть несколько слоев бревен, чтобы создать лучшую связь. Вам нужно будет прикреплять булавки в каждом углу и, в зависимости от длины вашей кабины, каждые 6 футов.

Кабина должна быть закреплена, чтобы ее нельзя было разобрать.

Верхний наконечник

Каждый бревенчатый дом, в котором используется метод встык, должен укладывать первые бревна вокруг фундамента по часовой стрелке.

Итак, первая бревна на вашей основной возвышенности (обычно на юг) будет в стыковой позиции на ее левом конце и в позиции прохода на правом конце. Затем при возведении стены чередуйте бревна.

В идеале вы должны использовать бетонные опоры с арматурой, чтобы прикрепить бревна подоконника к фундаменту.Начиная с опор, вы получите гораздо лучший фундамент и предотвратите возникновение проблем с осадками.

Так что же это такое?

Таким образом, если ваша цель — построить очень простой, быстрый и легкий дом, то метод строительства стыка и прохода идеально подходит для вас. Особенно, если у вас есть ограниченный предыдущий опыт строительства бревенчатых домиков.

Промежуточная выемка может стать красивым бревенчатым домом, если вам нравится внешний вид без выемки.

Помните, что все преимущества отказа от выемки, описанные выше, также имеют недостатки.Попытка обойти традиционные и сделанные на заказ угловые выемки, которые использовались веками, не будет идеальной. Но в сочетании с осторожностью при проектировании и большими свесами для удаления ловушек влаги и суровых погодных условий это хороший метод строительства.

Если у вас есть достаточно времени, денег и терпения (для изучения новых навыков), мы рекомендуем вам изучить альтернативные методы надрезания. Вы можете начать с изучения традиционной скандинавской седельной выемки.

Что еще вы хотели бы узнать об этом методе? Есть ли у вас опыт строительства бревенчатого дома методом встык? Сообщите нам об этом ниже.

Электропроводка для бревенчатой ​​хижины | Timber Living

Электрика в бревенчатых домиках? Ваш электрик будет рад услышать, что вам нужна проводка в бревенчатой ​​хижине. Это такая легкая, чистая и быстрая работа по сравнению с блочным домом.

Какая электрика мне понадобится в бревенчатом домике?

Нет никаких ограничений на то, что вы можете разместить в своей бревенчатой ​​хижине. С точки зрения электричества бревенчатый домик ничем не отличается от любого другого здания. Кто-нибудь в сауне? Джакузи? Электрический теплый пол? Мы сделали их все.

Но реально в обычной бревенчатой ​​хижине набор электрических элементов включает в себя все очевидные:

  • Морозильник
  • Холодильник
  • Охладитель воды
  • Кулинария
  • Плита
  • Двойная духовка
  • Микроволновая печь
  • Стиральная машина
  • Сушилка для белья
  • Посудомоечная машина
  • Водонагреватель
  • Панельные обогреватели
  • Нагреватели для хранения
  • Электрический душ
  • Душ с сильным напором
  • Погружной нагреватель
  • Вытяжной вентилятор
  • Тепловентилятор

Водяное отопление в срубе

При рассмотрении водяного отопления у вас есть два основных требования:

  • Вода для душа / ванны
  • Вода для ванной комнаты и кухонной раковины

Подогрев воды для душа, ванны и умывальника — это простая и несложная задача для вашей бревенчатой ​​хижины.Есть два основных варианта, особенно когда мы имеем дело с кабиной меньшего размера, и решающим фактором является душ. Вам нужно решить, собираетесь ли вы принимать электрический душ или погружной душ с самотечным душем (с насосом в комплекте, в качестве опции).

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ДУШ И ПОДГОТОВИТЕЛЬ ВОДЫ

Установка электрического обогревателя в бревенчатую хижину — очень простое дело с точки зрения сантехники. Все усложняется только тогда, когда дело доходит до источника электричества.Если вы получаете электроэнергию от выходящего дома / счетчика / электрического щита, а в главном доме уже есть электрический душ, тогда все становится немного сложнее. Проблема в том, что электрические души потребляют много энергии. Обычно не хватает мощности на два электрических душа, идущих в один дом. (Обычно вы найдете только один электрический душ в любом доме — поспрашивайте — вы увидите!)

Если вам нужен электрический душ в кабине, а он уже есть в главном доме, вам необходимо установить выключатель.Это просто и гарантирует, что два душа нельзя будет включить одновременно.

После того, как у вас установлен электрический душ, все, что вам нужно, это проточный водонагреватель под раковиной для нагрева водопроводной воды для раковин на кухне и в ванной.

ПОГРУЖНОЙ НАГРЕВАТЕЛЬ

Погружной нагреватель также является опцией и может потребоваться, если вы устанавливаете радиаторы. Установка погружного нагревателя — опять же простая операция. Вы можете купить очень надежные водонагреватели на eBay по очень разумной цене.

Освещение бревенчатой ​​кабины

Из-за формы потолков в наших бревенчатых домиках встраиваемые светильники работают очень хорошо, и их используют многие наши клиенты. Они очень экономичны, их стоимость составляет около 9 евро за лампу, и они чрезвычайно экономичны в эксплуатации. Благодаря использованию новейших светодиодных технологий эти светильники не нагреваются и потребляют очень мало электроэнергии. К сожалению, их нельзя затемнить, поэтому вам понадобятся другие лампы вокруг ваших комнат для атмосферного освещения.На фотографии выше изображена гостиная в выставочном доме Log Cabin Showhouse в Бойле, графство Роскоммон. Не стесняйтесь приходить и посещать. Просто позвоните по телефону 086 817 0429, чтобы записаться на прием.

Стоимость электрики сруба

В зависимости от количества проводки / светильников / вилок / приборов / обогревателей, которые вы хотите установить в своей бревенчатой ​​хижине, стоимость электропроводки, конечно, будет варьироваться. Но я могу вам сказать, что мне обошлось в 1900 евро, чтобы полностью подключить двухкомнатную бревенчатую хижину в Бойле, в том числе:

  • 11 двойных розеток
  • Соединения для плиты, погружной и стиральной машины
  • 16 встраиваемые потолочные светильники
  • Одно наружное гнездо
  • Комплект наружных фонарей с датчиком
  • Однопанельный настенный обогреватель
  • Подключение одного вытяжного вентилятора
  • Однополосный светильник для кухни

Посетите наши выставочные залы бревенчатых домиков.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *