Рисунок киянки: что это такое? Для чего она нужна? Особенности безынерционных пластиковых молотков. Для чего предназначена слесарная киянка? Виды и их размеры

что это такое? Для чего она нужна? Особенности безынерционных пластиковых молотков. Для чего предназначена слесарная киянка? Виды и их размеры

Для слесарной обработки деталей и заготовок, для изготовления деревянных конструкций мастера по плотницкому и столярному делу используют большое количество инструментов, которые дают возможность создать качественные, практичные и необходимые в быту вещи или выполнить их реконструкцию. Одним из важных инструментов профессиональных мастеров является киянка. В специализированных магазинах можно увидеть несколько видов данного изделия, которые отличаются не только внешним видом, но и ценовым диапазоном, а также странной изготовления.

Перед походом в магазин начинающим мастерам надо внимательно изучить особенности данного товара и правила выбора необходимого изделия. Работа с инструментом не вызовет проблем даже у начинающих мастеров.

Описание

Киянка является ударным инструментом, который изготавливается из прочной древесины с высоким уровнем плотности. История создания киянки уходит корнями в давние времена, когда славяне использовали большой деревянный инструмент для законопачивания жилых и хозяйственных построек, а также лодок перед спуском на воду. Современное название прибора произошло от славянского слова кий. Профессиональные мастера используют данное изделие при работе с хрупким материалом, целостность которого может нарушиться от сильных ударов обычного молотка. Киянка состоит из следующих частей:

• рукоятка;
• байок.

Для изготовления рукоятки производители используют плотные породы древесины, а также пластик, металл и фиберглас. Для предотвращения скольжения инструмента во время работы некоторые модели имеют резиновые накладки. Главной особенностью конструкции инструмента является монтаж рукоятки с лицевой стороны бойка в месте сквозного отверстия. Конусовидная форма рукоятки в месте фиксации не дает возможности головке в процессе работы оторваться.

Для производства ударной части используют плотную, вязкую и твердую древесину, жесткую резину и полимеры, которые имеют высокую химическую плотность. Большим спросом пользуется полиуретановая головка, которая имеет улучшенные свойства и параметры. Для увеличения эксплуатационного периода деревянных деталей производители покрывают их специальными защитными средствами, а также олифой.

Киянка используется для выполнения следующих видов работ:

• правка металлических листов;
• рихтовка поверхности автомобиля;
• монтаж кровельных материалов;
• фальцевание металлических краев;
• сборка мебели;
• укладка плитки и брусчатки;
• резьба по дереву;
• укладка напольного покрытия из ламината.

Данный инструмент используется вместе с долотом и стамеской. В связи с широкой областью применения, киянка имеет несколько форм головки байка:

• круглая;
• прямоугольная;
• квадратная;
• клиновидная.

Максимальная масса одного инструмента может достигать 1 кг, а размер изделия не зависит от его веса. От длины рукоятки зависит сила удара, а также назначение и модели инструмента.

Виды

Современные производители выпускают несколько видов киянок.

• Деревянная – традиционный инструмент, который используется для выполнения сборки, разборки и формовки различных конструкций. Достоинства – универсальное назначение, доступная цена.
• Резиновая – специальное изделие для работы с хрупкими материалами, которые имеют высокий уровень чувствительности к механическим воздействиям. Достоинства – возможность проведения работ на окрашенных поверхностях, изготовленных из меди, алюминия или оцинковки.
• Безынерционная – уникальный инструмент, которые позволяет максимально избежать появления сколов и трещин. Главной особенностью данного изделия является наличие пустоты внутри байка, которая заполнена небольшими железными шариками или мелкой дробью для снижения уровня инерционного действия при ударе.

• Строительная – специальная модель, которая используется для работы с мягкими конструкциями из металла или металлопластика.
• Слесарная (рихтовочная) – рабочий инструмент жестянщиков, которые осуществляют правку и фальцовку листового металла. Особенность – наличие небольшого сужения на круглой ручке. Форма байка прямоугольная.
• Токарная – аналог слесарного инструмента, все детали которого изготовлены с помощью токарного станка.
• Столярная – инструмент, который предназначен для выполнения долбательных работ с помощью стамески или долота. Особенность – наличие широких и параллельных боков, один из которых плоский, а другой закругленный.

• Пластиковая – прибор, который применяется для выполнения работ по методу двойного стоячего фальца. Материал изготовления – ударопрочный полиэтилен.
• Скульптурная – молоток резчика, который имеет форму скалки с одной рукояткой и используется для резьбы по дереву.
• Для плитки – рабочий инструмент мастера, который работает с плиткой и брусчаткой. Особенность – наличие закругленной головки с резиновой пяткой.
• Двухсторонняя – современная модель, которая имеет две рабочие стороны и широко используется для выполнения строительных и монтажных видов работ.
• Текстолитовая – специализированный инструмент, который имеет электроизолирующие свойствами и используется в ювелирном производстве и для ремонта автомобилей.
• Со сменной головкой – усовершенствованное оборудование, которое позволяет менять насадки в зависимости от вида выполняемых работ.

Правила выбора и эксплуатации

На выбор необходимого инструмента оказывает влияние не только вид планируемых работ, но и свойства рабочей поверхности и параметры желаемого результата. Наибольшей популярностью пользуется деревянный инструмент, который обладает следующими характеристиками:

• разная древесина в рукоятке и бойке;
• отсутствие механических повреждений и заусенец на деревянной поверхности;
• наличие защитного покрытия из олифы.

При выборе резинового инструмента надо опираться на следующие характеристики:

• масса;
• размер ручки;
• материал изготовления;
• диаметр бойка.

Инструмент, который имеет большой вес и длинную рукоять способен совершить удар большей силы, что требует от мастера больших физических усилий и способствует появлению утомляемости. Опытные мастера рекомендуют обратить внимание на современные модели инструментов, которые изготовлены из фибергласа. Данный материал не только высокопрочный и не подвержен влиянию растворителей, но и имеет длительный период эксплуатации с сохранением первоначальной формы и свойств. Для тонких и деликатных видов работ надо останавливать выбор на киянках с небольшой головкой, которая имеет небольшую силу и площадь удара.

Для выполнения работ на светлых поверхностях мастера советуют приобретать киянки с белыми резиновыми байками. Черная резиновая рабочая поверхность оставляет трудно выводимые полосы, которые могут испортить вид конструкции. Принцип и технология использования киянки является аналогичной как при работе с простым молотком, но перед нанесением первого удара надо обязательно знать свойства материала и его прочность. Первое соприкосновение инструмента с рабочей поверхностью должно имеет низкую амплитуду, которая впоследствии может быть увеличена.

Для качественного выравнивания железных пластин надо обязательно использовать деревянные подставки, которые стабилизируют силу прилагаемых усилий. Для предотвращения возникновения вмятин и неровностей надо наносить удар всей поверхностью головки. Обрабатывая деревянный материал с помощью стамески, надо постоянно контролировать силу удара.

Работка с кафельной плиткой предусматривает использование легких ударов резиновым инструментом по выступающим участка. Особое внимание надо уделять работе в углах изделия, где могут появиться трещины и сколы. Приобретать товар специалисты рекомендуют только в специализированных магазинах, которые имеют сертификаты качества и все разрешающие документы. Качественный товар должен соответствовать установленному ГОСТу 19645.

Самостоятельное изготовление

В случае острой необходимости в инструменте и невозможности его приобретения, профессиональные строители рекомендуют изготовить приспособление самостоятельно. Процесс создания киянки состоит из следующих этапов:

• изготовление рукоятки;
• выбор материала для байка;
• сбор и фиксация деталей.

Вырезанную рукоятку надо обязательно обработать на шлифовальном станке, который поможет сделать поверхность гладкой и ровной. Выемка посередине ручки упростит процесс выполнения работы и повысит эргономичность.

Перед созданием головки надо обязательно изготовить макет. В случае отсутствия плотной и толстой резины можно использовать куски кожи, из которой надо вырезать необходимое количество кругов выбранного диаметра.

Для сборки колотушки надо нанизывать кружки на рукоятку и склеивать их специальным клеем между собой. Собранную конструкцию надо обязательно зафиксировать тисками и дать высохнуть клею. Для предотвращения соскальзывания самодельной байки надо зафиксировать ее обычной шайбой. Основными достоинствами конструкции, сделанной своими руками, является бесшумность, простота эксплуатации, практичность, универсальность и низкая цена.

Для изготовления полностью деревянного инструмента надо выточить необходимые по размеру детали и соединить их между собой. Данная процедура не вызовет затруднений даже у начинающих мастеров и потребует небольшого количества времени. Выполнение ремонтных и строительных работ требует от мастеров не только наличия профессионального опыта и знаний, но и специального оборудования и инструментов, которые значительно упростят и ускорят процесс, а также дадут возможность выполнить работы высокого качества.

Одним из незаменимых слесарных и столярных инструментов является киянка. Простое и примитивное оборудование не утратило своей актуальности уже многие десятки лет и продолжает применяться для выполнения отделочных и монтажных работ. Для приобретения качественного и надежного инструмента надо обязательно обратиться в специализированные магазины, которые реализуют товары известных производителей.

Одним из главных критериев при выборе товара является утверждение о том, что качественный товар не может иметь низкую цену.

О том, как смастерить киянку своими руками, смотрите в следующем видео.

Творческий проект по технологии «Киянка»

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение

«Андреевская средняя общеобразовательная школа»

Творческий проект

«Киянка»

Пояснительная записка к творческому проекту по технологии

АНДРЕЕВКА 2017

Содержание

1. Обоснование проекта

2. История возникновения

3. Развитие идеи проекта

4. Выбор проекта

5. Оборудование и инструменты

6. Техника безопасности при выполнении работ.

7. Чертеж изделия

8. Технологическая карта

9. Экономический расчет

10. Экологический расчет

11. Самооценка

12. Словарь терминов

13. Анализ выполненной работы

14. Список литературы

1. Обоснование проекта

Я выбрал именно «Киянку», потому что я давно мечтал сделать своими руками какой-то инструмент, а киянка отлично подходит, проста в изготовлении и применении. Киянкой можно выполнять множество функций: используется при сборке, демонтаже, формовке различных материалов и конструкций. Изготавливая инструмент и приспособления для себя, стараешься изготовить его так, чтобы он соответствовал твоим потребностям. Такой инструмент, изготовленный своими руками, всегда становится самым любимым. Знания, полученные в процессе изучения технологии обработки древесины, оказались достаточными для того, чтобы изготовить данное изделие.

Цель – изготовить полезное,недорогое, аккуратное изделие.

Задачи:

• Оценить свои возможности в проектной деятельности.

• Применить знания и умения, полученные на уроках трудового обучения.

• Создать эскиз и выбрать технику изготовления.

• Закрепить приемы и навыки работы с деревом.

• Оценить проделанную работу.

2. История возникновения

Киянка — молоток из дерева твёрдых пород, резины, мягких металлов, пластика или других материалов.

Термин произошел от слова «кий» — палка, дубинка. В диалектах русского языка, а также в славянских языках существует несколько слов, образованных от слова «кий» и обозначающих молоток. Издавна с помощью большой деревянной киянки и конопатки (деревянной же лопаточки) конопатили срубы домов, забивая в пазы между бревнами мох или паклю, а также деревянные лодки и корабли. 

3. Развитие идеи проекта

После того как я определился с темой проекта, я начертил технологическую карту, после мне нужно было найти материал. Я взял 2 бруска, один 30х5х7, второй 29х3х2. После чего приступил к изготовлению.

4. Выбор проекта

Существует несколько видов киянки:

• Киянка деревянная

• Киянка резиновая с деревянной или металлической ручкой

• Молоток безынерционный (применяется для сборки мебели).

Я выбрал 1 вид. Так как он прост в изготовлении, и материал найти тоже легче.

5. Оборудование и инструменты

6. Техника безопасности при выполнении работ.

1.Одевать спецодежду.

2.Быть внимательным при работе.

3.Не отвлекаться и не отвлекать товарищей.

4.Бережно относиться к оборудованию.

5.Соблюдать приёмы работы с инструментом.

6.Надёжно закреплять обрабатываемый материал.

7.Использовать инструмент только по назначению.

8.Строго соблюдать установленные для каждого вида работы

правила техники безопасности.

9.Работать только исправным и остро заточенным инструментом.

7. Чертеж изделия

8. Технологическая карта

Карандаш, линейка,

2 бруска.

2

Обрезать все лишние детали, чтобы получились готовые бруски

Напильник и ножовка

3

Сделать отверстие в 1 бруске

Стамеска, карандаш

4

Склеить 1 брусок со 2

Клей

9. Экономический расчет

Для изготовления киянки использованы отработавшие свой срок материалы. Таким образом, используя заготовки вторично, мы сберегаем окружающую среду от загрязнений при использовании вторсырья. Так как я изготовил изделие из материала, который был найден в металлоломе, то мои затраты на приобретение материалов практически равны нулю.

10. Экологический расчет

Изготавливая свой проект, я старался как можно меньше нарушать экологию природы и беречь свое здоровье. Все мое изделие состоит из дуба. Что является экологически чистым продуктом. Что может быть лучше, чем работать экологически чистым инструментом, сделанным своими руками.

11. Самооценка выполненной работы

Я доволен своей работой, так как добился желаемой цели. При изготовлении моего изделия возникали различные трудности, но я с ними справился. Тем более что изготовленное мною изделие стоит гораздо дешевле, чем в магазине. Вполне неплохо для первого раза. Возможно моя киянка кому-то пригодится.

12. Словарь терминов

Брусок — пиломатериал толщиной до 100 мм и шириной не более двойной толщины. Бруски изготовляются из досок. Используются в строительстве, в мебельной промышленности, в производстве тары и др.

Кия́нка — столярный молоток из дерева твёрдых пород или резины. Киянка используется для работы с долотами и стамесками, рукоятки которых имеют обжимное кольцо. Пользование киянкой предохраняет рукоятки режущих инструментов от повреждений.

13. Анализ выполненной работы

В моем проекте нет технических нарушений, можно использовать для работы.

Список литературы

1.Семенихин В. П. Изготовление инструментов в школьных мастерских.

М. « Просвещение», 1987 г.

2.Журнал « Школа и производство» № 6 2006 г.

3.  Учебник «Технология» В. Д. Симоненко, «Вентана-Граф», 2014г.

4.Материал из Википедии — свободной энциклопедии.

Киянка своими руками — Как это сделано, как это работает, как это устроено — LiveJournal

Вообще сейчас есть выбор большой по киянкам, отлично подходят для работы киянки покупные из белой резины. Белой потому, что не оставляет черных пятен от использования. Есть у меня такая. Есть у меня еще другая самодельная, сделанная из подушки от грузовика. Вообще у меня суммарно более 25 молотков, кувалд и киянок.

Но я придерживаюсь мнения, что приятнее работать красивым инструментом. И решил сделать себе красивую киянку из красного дерева. Ну а почему бы и нет? Кто-то скажет, что это пижонство, но я от работы в мастерской получаю удовольствие. Если бы мне приносили удовольствие кружева на киянке, я бы их прицепил:)

Кого-то это возмутит, ребята, всем мил не будешь. Да, я пользуюсь ручным инструментом.

Ручку я решил сделать из палки от дубового поддона, а оголовье украсить сапеле. Был скачан чертеж из просторов интернета

Не то, чтобы у меня совсем не было из чего делать ручку, но для начала необходимо посмотреть на рисунок древесины. Кто-то мне сказал, что это вроде японский дуб. В Япониях не бывал, утверждать не буду.

Нарезал дуб и сапеле в черновую.

Нарезал и вперед, рубаночком. У меня есть и рейсмус, и фуганок (к нему с такой щепкой и подходить опасно), но я ведь делаю в своё удовольствие?

Сапеле у меня будет по краям, а внутри тот же дуб. Собираем на клей колодку. Ручка сделана на обратный клин, т.е. при работе будет только усаживаться плотнее. Ручка не приклеивается.

Теперь стамеской и рубанком формируем скосы, а также сбиваем фаски.

Решил на ручку наклеить полоски шпона, а то как-то простовато получается + есть след от гвоздя. Палка же от поддона. После сбил фаски на ручке, чтобы в руке лежало.

И вот наш результат после покрытия маслом.

Киянкой я пользуюсь. В руке лежит хорошо, берешь сразу правильно, руки чувствуют ориентацию ударной части из-за прямоугольной ручки.

Источник

Жми на кнопку, чтобы подписаться на «Как это сделано»!

Если у вас есть производство или сервис, о котором вы хотите рассказать нашим читателям, пишите Аслану ([email protected]) и мы сделаем самый лучший репортаж, который увидят не только читатели сообщества, но и сайта Как это сделано

Подписывайтесь также на наши группы в фейсбуке, вконтакте, одноклассниках, в ютюбе и инстаграме, где будут выкладываться самое интересное из сообщества, плюс видео о том, как это сделано, устроено и работает.

Жми на иконку и подписывайся!

— http://kak_eto_sdelano.livejournal.com/
— https://www.facebook.com/kaketosdelano/
— https://www.youtube.com/kaketosdelano
— https://vk.com/kaketosdelano
— https://ok.ru/kaketosdelano
— https://twitter.com/kaketosdelano
— https://www. instagram.com/kaketosdelano/

Официальный сайт — http://ikaketosdelano.ru/

Мой блог — http://aslan.livejournal.com
Инстаграм — https://www.instagram.com/aslanfoto/
Facebook — https://www.facebook.com/aslanfoto/
Вконтакте — https://vk.com/aslanfoto

Чертежи изделий (обработка древесины)

Топорище и топор (табл. 77)   В школьной учебной мастерской топор широко применяется для производства грубой, предварительной обработки древесного материала и для его раскалывания.   Хотя на таблице и даются формы и размеры для самого топора, однако не для изготовления его в школьной мастерской, а только как примерный образец по форме и размерам, близко к которому следует выбирать топор из числа производимых промышленностью, и по нему уже изготовлять ручку.   Для изготовления ручки топора, называемой обычно топорищем, заготавливается доска 370X130X30 мм и на ее широкой чистой поверхности делается вначале чертеж топорища, затем опиловка его по контуру и только после этого ведется окончательная обработка по форме, которая представлена на таблице в сечениях. Топорище делается обычно из березы, вяза, граба, клена и других твердых пород древесины.   После зачистки топорище покрывается олифой.	32 kb 567х768х8 gif
Рейсмус столярный обыкновенный (табл. 31)   В данной разновидности рейсмуса рейки делаются цилиндрическими (круглыми) с немного состроганной плоскостью, которую называют лыской. Отверстия в колодке для них делаются круглые и сверлятся сверлом, диаметр которого обусловлен диаметром реек. Закрепление реек производится клином в поперечном направлении. Лыска делается лишь для того, чтобы между клином и рейками образовалась большая поверхность соприкосновения и, следовательно, большая сила трения.   По своей конструкции эта разновидность рейсмуса является наиболее трудной для изготовления и рекомендуется для VII-VIII классов с подетальным и пооперационным разделением труда.   Все поверхности рейсмуса, кроме рабочих; после шлифовки покрываются олифой.	27 kb 740х537х4 gif
Рейсмус однореечный (табл. 29)   Рейсмус служит для проведения линий, параллельных кромке обрабатываемого материала, указывая границы cледующей технологической операции. Он состоит из колодки 1 и одной или двух передвижных реек 2, которые закрепляются в нужном положении клином 3 или винтом.   Для прочерчивания линий в рейке крепится стальная игла 4 или графитовый стержень (от карандаша). Рейка должна свободно передвигаться в колодке, но без люфта, а клин — легко закреплять рейку в колодке.	21 kb 570х786х4 gif
Столярная киянка (табл. 63)   Применяется при долбёжных работах, выполняемых долотом и стамеской, а также для выбивания резцов при настройке строгальных инструментов. Широкие бока бойка киянки делаются плоскими и параллельными друг другу, один из узких долевых бойков прямой, противоположный ему несколько закруглен плавной дугой, а торцовые бока опилены по отношению к оси ручки не параллельно к ней, а под углом б-7°.   Ручка вставляется не сзади, а спереди бойка, со стороны закругленной грани, в сквозное отверстие, имеющее небольшую конусность. При этом условии боек не может сорваться с ручки при работе, а наоборот, чем больше на конец ручки надвигается боек, тем ручка сидит в нем прочнее.   Для того чтобы облегчить самую трудную техническую oпeрацию при изготовлении киянки — долбление отверстия для ручки, — следует вначале просверлить сквозное отверстие сверлом 20 мм, затем расширить отверстие стамеской.   Материал для киянки: граб, вяз, комлевая береза и другие вязкие и тяжеловесные породы древесины. Отделка: покрытие олифой.	22 kb 570х776х4 gif
Киянка слесарная (табл.93)   Киянка слесарная (или жестяницкая) применяется для правки листового металла, а также для фальцовки разных изделий из листового металла. Она отличается от киянки столярной, которая представлена на табл. 63, более простой формой как бойка, так и ручки: боек делается прямоугольной формы, а ручка — круглая, слегка суженная с одной стороны. В узкой части делается пропил, в который вставляется клинышек.   Материал для бойка — комлевая часть березы, для ручки — обычная березовая древесина или древесина других плотных пород.   На таблице даны размеры для двух номеров киянки.	24 kb 570х796х4 gif
Киянка токарная (табл.94)   Применяется для той же цели, как и киянка слесарная (жестяницкая), но отличается от нее по способу изготовления: как боек, так и ручка у первой вытачиваются на токарном станке. Оба вида киянки могут изготовляться в V классе.	22 kb 570х782х4 gif
Ерунок (табл. 26)   Ерунок — тот же столярный угольник, но с углами в 45 и 135°. Все требования и условия, которые предъявляются к столярному угольнику с углом в 90°, относятся и к ерунку.	21 kb 570х787х4 gif
Малка (табл. 27)   Малка представляет собой третий вид столярного угольника, в котором линейка соединена с колодкой подвижно. Это обстоятельство позволяет пользоваться малкой для разметки и контроля углов от 0° до 180°.   Для подвижного (шарнирного) соединения линейки (пера) с колодкой в малке применяется болт с барашком.	26 kb 570х790х4 gif
Колодка шкуровочная (табл. 75)   Шкуровочная колодка, похожая по виду на пресс-папье, отличается от него тем, что вместо промокательной бумаги в шкуровочной колодке применяется песчаная или наждачная шкурка. И само назначение у них, конечно, разное. Шкуровочная колодка употребляется при зачистке поверхностей и делается не овальной, а плоской.   Зачистка шкуркой часто производится без колодки, однако применение последней ускоряет выполнение этой операции и повышает качество работы.   Наружные поверхности колодки следует отполировать.	37 kb 570х788х4 gif
Пила-наградка (табл. 35)   Применяется для несквозного запиливания пазов. Пиление наградками производится «на себя», так как полотно наградки имеет зубья, режущие при движении назад.   Другое отличие наградки от прочих пил состоит в том, что ее движения ограничены. Поэтому для наградки берется короткий кусок полотна лучковой пилы от 12 до 15 см. Обычно берут широкое полотно поперечной лучковой пилы толщиной 0,4-0,7 мм, размечают его на 4-5 частей, в местах деления проводят черты мелом. По намеченным чертам пропиливается мелкая канавка на точильном круге или трехгранным напильником, после чего полотно легко разламывается на части.   Ручка может быть самой разнообразной формы начиная с самой простой в виде прямоугольного бруска — параллелепипеда — до сложной фигурной формы. Показав ученикам пилу-наградку и применение ее в различных случаях, можно предложить им самим придумать наиболее удобные формы.   В ручке лучковой пилой или ножовкой делается продольный пропил для полотна наградки. В этот пропил плотно вставляется полотно пилы, затем размечаются центры для отверстий, сверлятся сквозные отверстия и ставятся шпильки или заклепки. Наградки следует изготовлять в VII — классе с разделением труда и с расчетом не только на удовлетворение потребностей своих школьных мастерских, но и для других школ.	22 kb 740х543х4 gif
Простейшая верстачная крышка (табл. 4)   Главной частью простейшей верстачной крышки является вилка 2, которая служит в качестве упора, заменяя гребенку столярного верстака при строгании широких поверхностей и передний клиновой зажим при строгании узких кромок. На таблице наглядно показано, что та же вилка может служить упором при поперечном пилении   Главный недостаток этого рабочего приспособления заключается в отсутствии прочного зажима для деталей и материалов. В силу этого оно находит практическое применение лишь в том случае и до тех пор, пока мастерская не имеет еще достаточного количества столярных верстаков, часть которых заменяется обычными столами. Однако даже и при полном оборудовании мастерской столярными верстаками следует изготовить достаточное количество верстачных досок, которыми ученики могут пользоваться дома, в летнем лагере и при других обстоятельствах, где эти доски в некоторой мере могут заменить столярный верстак.   Основание верстачной доски следует делать разной длины, что позволит обрабатывать детали разного размера. Все изделие можно покрыть олифой и после просушки — мебельным лаком.	29 kb 570х770х4 gif

4. Чертеж детали и сборочный чертеж

4. Чертеж детали и сборочный чертеж

4. Чертеж детали и сборочный чертеж

В деревообработке наиболее распространены детали призматической формы и круглые
в поперечном сечении детали (имеющие ось вращения), такие как цилиндры и
конусы. («Деталь» в переводе с французского — «подробность».)

Призматическую

форму имеют крышки столов и
стульев, царги, стенки ящиков, бруски рамок.

Цилиндрическую

или коническую форму имеют черенки для лопат, ручки для
киянок, совков и напильников, круглые ножки столов и стульев
и другие изделия (рис. 11).

Многие из этих изделий изготавливают и применяют и школьных мастерских. Работу
по изготовлению и изделий начинают с
выполнения эскизов, технических рисунков и чертежей.

Эскиз

является условным изображением детали,
выполненным от руки, но с обязательным соблюдением пропорций элементов
деталей.

Технический рисунок

представляет собой наглядное с трех сторон изображение изделия. Технический
рисунок является первичной формой отражения творческих идей при изготовлении
изделия.

Деталь призматической формы на чертеже изображают следующими видами: спереди,
сверху, слева (рис. 12).

Вид спереди является главным, так как дает наиболее

полное представление о детали. Под ним изображают вид детали сверху, а с правой
стороны изображают вид детали слева.

В качестве примера на рис. 12 приведен чертеж основания угольника. Основание
имеет призматическую форму, паз и отверстие диаметром
Ø 12 мм (Ø — знак
диаметра).  

Как видно из чертежа, для полной наглядности детали достаточно двух ее
изображений: главного вида и вида сверху. Вид слева можно не изображать,
проставив необходимые размеры детали на главном виде и виде сверху.

Размеры детали вначале проставляют на главном
виде. И если их нельзя проставить на этом
виде, то недостающие размеры проставляют на других видах.

Основными размерами детали являются ее габаритные   размеры:  длина,  ширина, 
высота  (толщина),  а также размеры ее элементов (отверстий, пазов, впадин)
и их расположение относительно сторон детали и между собой.

Если в детали имеются одинаковые отверстия, то на чертеже проставляют размер
только на одном из этих отверстий и указывают их общее количество, например: 4
отв. Ø 12.

Детали, имеющие ось вращения, изображают на чертежах обычно одним главным видом
(рис. 13).

Для этого
проводят горизонтальную штрихпунктирную
осевую линию. Затем вычерчивают профиль детали сплошной основной линией
симметрично относительно осевой линии. Указывают размеры: для цилиндров —
диаметр и длину; для конических поверхностей — диаметры основания и вершины
конуса и длину.

Многие изделия из древесины состоят из соединенных между собой нескольких
деталей и представляют

сборочную единицу, например киянка, стульчик, столик,

полиса, откидной
столик (рис. 14).

Изделие, состоящее из нескольких деталей, изображают на
сборочном чертеже.

Соединяемые детали

скрепляют
неподвижно или

подвижно.

Неподвижно крепят деревянные детали с помощью гвоздей, шурупов, шипов, клея.

Подвижно, с взаимным перемещением, соединены детали в мерной вилке (рис. 3, а),
в откидном столе (рис. 14, г), в рейсмусе (рис. 17, б).

В качестве примера рассмотрим сборочный чертеж изделия — угольника (рис. 15).

Угольник состоит из линейки 1 и основания 2, неподвижно склеенных между собой
клеем 3 точно под углом 90°. Основание угольника 2 имеет на торце паз, в который
вставляется и вклеивается линейка 1.

На сборочном чертеже изображают только те виды, по которым можно определить
конструкцию изделия. Для сборочного чертежа угольника достаточно будет двух
видов: главного вида (рис. 15, а) и вида слева (рис. 15, б).

В правом нижнем углу сборочного чертежа располагают основную надпись (рис. 15,
г). В ней указывают название изделия или сборочной единицы и масштаб
изображения.

На сборочном чертеже проставляют только те размеры, которые нужно контролировать
при сборке изделия. Для угольника — это габаритные размеры: 150, 200 и 30
мм. (Слово «габарит» в переводе с французского означает «наибольшая величина
очертания».) Контролировать надо и точность соединения деталей 1 и 2 под углом
90°.

Над основной надписью или на отдельных листах размещают спецификацию к
сборочному чертежу (рис. 15, в). Ее оформляют в виде таблицы. В ней перечисляют
все детали изделия, указывают наименование, количество и материал деталей.
(Слово «спецификация» произошло от двух
латинских слов — «разновидность» и «делаю».)

При чтении сборочного чертежа сначала изучают

содержание основной надписи, название изделия и масштаб изображения. Затем
изучают назначение и принцип действия изделия.

По спецификации определяют названия деталей и материалы, из которых они
изготовлены, находят их на всех видах сборочного чертежа и уясняют форму и
конструкцию (устройство) изделия. Наконец определяют способы соединения деталей
и последовательность их сборки.

Практическая работа

Графическое изображение

изделий из древесины

1. 
Внимательно рассмотрите детали призматической и круглой формы, изображенные на
рис. 11, и выполните их чертежи в рабочей тетради.

2.

Выполните сборочный чертеж одного из изделий,

изображенных на рис. 14.

3.  
Рассмотрите сборочный чертеж изделия из
древесины, выданный учителем. Прочитайте
сборочный
чертеж. Уясните назначение всех деталей и способы соединения их между собой.

Новые термины:  Деталь
призматической формы, деталь цилиндрической
и конической формы, эскиз, технический рисунок, подвижные и неподвижные соединения, сборочный
чертеж, основная надпись, габаритные
размеры, спецификация, чтение сборочного чертежа.

Вопросы и задания.

1. Какие размеры проставляют на чертеже детали призматической формы?

2. Какие размеры
проставляют на
чертеже детали, имеющей ось вращения?

3. Какие чертежи

называют сборочными?

4. Что изображают на сборочном чертеже?

5. Что содержит
спецификация?

6. Какие размеры проставляют на сборочном чертеже?

7. Как читают
сборочный чертеж?

Сайт управляется системой uCoz

Техника рельефной резьбы — Мозаика и резьба по дереву

Техника рельефной резьбы

Категория:

Мозаика и резьба по дереву

Техника рельефной резьбы

Рельефная резьба требует от исполнителя высокого мастерства. При ее выполнении используют все инструменты для резьбы по дереву и самые разнообразные приемы работ. Необходимо уметь работать как правой, так и левой рукой, соблюдать правила резания древесины в зависимости от направления ее волокон, знать последовательность операций при работе над той или иной формой.

Для рельефной резьбы, выполняемой на деталях мебели, применяют главным образом породы средней и высокой твердости — березу, орех, бук, дуб. Однако упражнения по освоению приемов рельефной резьбы следует выполнять на липе. Когда они будут твердо усвоены, можно переходить на более твердую древесину.

Рельефную резьбу выполняют стоя. Заготовку необходимо закрепить на верстаке неподвижно и поворачивать ее на 180° только в крайних случаях.

Несмотря на большое разнообразие методов и приемов обработки поверхности при рельефной резьбе, порядок ее выполнения во всех случаях остается примерно одинаковым: нанесение рисунка, надрез и подрезка контура орнамента, выборка фона начерно, выявление форм рельефа орнамента, зачистка фона начисто, выявление мелкого рельефа орнамента, чеканка фона.

Нанесение рисунка. Для выполнения рельефной резьбы изготовляют ее рисунок в натуральную величину — шаблон. С шаблона рисунок переводят на кальку, а с кальки через копировальную бумагу на заготовку. Чтобы не стереть рисунок с заготовки во время работы, его следует покрыть тонким слоем прозрачного лака (кисточкой по линиям карандаша).

При выполнении сложного рельефного орнамента начинающему резчику целесообразно предварительно вылепить его из пластилина. Лепка рельефа перед резьбой помогает точнее почувствовать форму и избежать ошибок во время резьбы.

Надрез и подрезка контура Орнамента. Надрез производят при вертикальном положении резца точно по контуру рисунка. Если линия рисунка прямая, то применяют косячок, если криволинейная — стамеску соответствующего профиля. Чтобы не получилось поднутрения орнамента, можно держать инструмент с небольшим наклоном в сторону рисунка.

Подрезку контура делают отлогими, средними или крутыми стамесками тычком, т. е. держа стамеску под углом примерно 45° к поверхности и нажимая на конец ручки. Срезы делают в сторону надрезанной линии. Глубина подрезки по фону должна быть везде одинаковой.

Если в орнаменте одни элементы находят на другие, то надрез и подрезку начинают с верхних линий орнамента и делают их на меньшую глубину, а надрезку элементов, лежащих на фоне, — на большую.

Когда материал твердый, а глубина фона относительно большая, то с одного реза глубина надреза и подрезки может получиться недостаточной. В таких случаях эти операции повторяют. Первый надрез производят с легким нажимом на стамеску, следя за тем, чтобы он проходил точно по линиям рисунка и линии надреза были чистыми и плавными. Подрезку делают глубже надреза. При этом стружка не отделяется, поэтому надрез повторяют для удаления стружки.

Рис. 1. Этапы выполнения рельефной резьбы:
а — надрез по контуру, б — подрезка к основанию надреза, в — выборка фона начерно, г — закругление горошины, д — зачистка фона и орнамента (стрелками показано направление движения резда)

При выполнении горельефной резьбы с крупным орнаментом обрубают контур с помощью киянки. Для этого подбирают стамеску нужного профиля, ставят ее лезвие на линию контура с небольшим наклоном в сторону рисунка и, ударяя киянкой по ручке стамески, обрубают контур рисунка. Обрубка производится с припуском на 2—3 мм выше проектной глубины рельефа и с небольшим припуском по контуру для последующей обработки и зачистки орнамента и рельефа.

Обрубив по контуру часть орнамента, этой же стамеской подрубают контур под углом 45° в местах, где позволяет плоскость фона. В узких местах обрубку и подрубку делают постепенно, за несколько раз. Главное в этой работе — точно рассчитать силу удара, чтобы равномерно вырубать слои древесины на нужную глубину.

Выборка фона начерно. Выборку фона начинают с самых больших пятен фона отлогими, по возможности широкими стамесками. Резание производят в разных направлениях в зависимости от площади фона и направления волокон древесины. Стамеску держат двумя руками, наклонив ее к плоскости фона.

При выполнении крупной резьбы фон подрубают с помощью киянки. После выборки глубина фона должна получиться везде одинаковой.

Выявление форм рельефа орнамента. Одна из наиболее часто встречающихся операций — заоваливание контура, этапы которого показаны на примере закругления горошины.

После надреза контура горошины косячком снимают основную фаску под углом 45°, затем косячком верхнюю фаску и косячком или отлогой стамеской нижнюю фаску. Отлогой стамеской без наклона зачищают контур горошины. Так же закругляют и другие формы орнамента.

При проработке рельефа нередко производят выборку ложкообразных углублений с помощью средних или крутых стамесок. Левой рукой обхватывают стамеску ниже черенка, направляя ее движение, а ладонью правой руки нажимают на черенок стамески. Сначала лезвие стамески врезают в древесину, а затем, постепенно опуская черенок вниз и как бы вывертывая лезвие на фаске, медленно выводят его кверху.

Кроме того, нередко срезают рельеф к фону отлогой или прямой стамеской за два приема: начерно и начисто. Направление срезов должно по возможности совпадать с направлением форм орнамента.

Зачистка фона начисто. Зачистку начинают с самых больших мест прямыми широкими стамесками, держа их почти горизонтально. Стамеской работают вдоль, поперек волокон и наискось к волокнам, что зависит от формы площади фона. При резании поперек волокон лезвие стамески следует держать не параллельно волокнам, а под углом к ним.

Широкой стамеской зачищают фон везде, где это возможно. В углах орнамента работают уголками лезвия, стараясь не задеть орнамент. В этом случае можно также применять клюкарзу. В узких местах фон зачищают узкой стамеской. Края фона зачищают движением к центру заготовки.

Выявление мелкого рельефа орнамента заключается в нанесении тонких и мелких выемок и выполняется приемами контурной резьбы.

Чеканка фона производится с помощью равномерных ударов молотком по пуансону (чекану). В рельефной резьбе эта операция применяется редко. Выполнение ее несложно.

Реклама:

Читать далее:

Выполнение орнамента на плоскости

Статьи по теме:

Создание точёной киянки — Столярная школа Rubankov

Точёная киянка

Сегодня мы будем изготавливать точеную киянку из 2-х разных сортов дерева по мотивам журнала Wood-Мастер №5 2009г. Такой столярный инструмент  часто используется при работе со стамесками и его вполне нетрудно сделать своими руками.

Боёк будет согласно чертежу киянки из журнала, рукоять произвольная, так сказать «под руку».

Чертеж киянки

Максимальный диаметр киянки — 78мм,длина бойка — 120мм, длина — 255мм

Перво-наперво подберем материал. И сделаем это буквально –  бук является отходами нашего производства верстаков, а  плашка сапеле – отходом от производства наших друзей.

Материал для изготовления киянки

Брусок бука должен иметь сечение 40мм х 40мм и длиной не менее 350мм.
Это возможно выполнить как с помощью фуганка и реймсума, так и с помощью ручного рубанка (ради спортивного состязания) Обрабатываем все 4 стороны.
ВАЖНО! Все грани должны быть строго перпендикулярны друг другу и одинакового размера!

Распиливаем сапеле на планки

Плашку  толщиной 20мм сапеле пилим на ленточной пиле на 4 планки: шириной не менее 70мм, и длиной 160мм.

Склеиваем заготовку

Фугуем одну пласть и одну кромку. Поочерёдно приклеиваем каждую пласть к буковому бруску.

Склееная заготовка киянки

Получается вот такая заготовка.

Размечаем центр, и накалываем шилом.

Размечаем центра

Заготовка с разметкой

Накалываем центра по разметке

Установленная в станок заготовка

ВАЖНО!!! Точно найти центр, для симметричности рисунка в готовом изделии  при в переходе от одной древесины другой.
Устанавливаем заготовку в токарный станок закрепляя  в центрах.

Создаем из квадратной заготовки – круглую. Для этого воспользуемся полукруглым резцом — рейером. Скорость вращения 1000 об/мин.

Работаем рейером

Круглая заготовка киянки

Используем полукруглый резец

Размечаем основные диаметры – рукояти.

Для точения основной поверхности рукояти используем полукруглый резец.

Для точения тонких цилиндрических поясков и подрезки воспользуемся отрезным резцом. Скорость вращения 1500 об/мин.

Работа отрезным резцом

Работа отрезным резцом

Изготовление в процессе

Главный шаблон для точения рукояти — РУКА. Периодически  беря в руку заготовку (естественно неподвижную) добиваемся наибольшего комфорта.

Работаем мейселем

Выравниваем поверхность бойка  до диаметра 78мм и длины 120мм мейселем. Скорость вращения 1000 об/мин.

Размечаем карандашом линии основных переходов.

Разметка карандашем

Заготовка с разметкой

Делаем мейселем сходы

Плавно выводим поверхность бойка согласно чертежу также мейселем. Скорость вращения 1000 об/мин.

Подрезаем отрезным резцом, оставляя тонкий перешеек. Это позволит нам произвести отделку киянки на станке.
Шлифуем.Последовательно уменьшая зерно абразива: сначала 120, затем 180, 240, 360

Шлифуем рукоять киянки

Шлифуем боёк киянки

Для того используем отработавшие свой срок, но еще вполне рабочие кружки от эксцентриковой шлифмашины.

Обеспыливаем. Лучше воспользоваться продувочным пистолетом и пылесосом.
Наносим первый слой лака-шеллака (грунтуем). Даем полностью высохнуть.

Наносим грунт

Нанесения лака-шеллака (грунтовка)

Киянка после шлифовки и нанесения лака

Шлифуем металлической ватой и наносим второй слой лака-шеллака…  Таким образом наносим до 5 слоев.

Пилой отрезаем лишнее, шлифуем торцы также последовательно уменьшая зернистость абразива. И покрываем лаком-шеллаком. Также желательно 5-6 раз.
Вот теперь можно и поработать такой замечательной деревянной киянкой.

Готовая киянка

Готовая точёная киянка

Надеюсь мы ответили на  все возможные вопросы как самостоятельно сделать киянку.

Присмотреть себе промышленно изготовленные киянки можно в нашем магазине.

Масса 250 г. Размер ударной части 68 х 87 мм. Длина киянки 250 мм. Материал — бук. Производство Narex Bystrice (Чехия).

Как сделать молоток из ветки

Мы можем получать комиссию, когда вы используете наши партнерские ссылки. Однако это не влияет на наши рекомендации.

Чтобы приобщить четвероклассников к работе с деревом, мы предлагаем им ветку и показываем, как из нее сделать молоток. Ветка-молоток — отличный проект для приобщения к работе с деревом школьников любого возраста. Он приучает их к пилам, долотам, долотам, рашпилям и наждачной бумаге. Закончив, они могут использовать этот инструмент в своих будущих проектах или просто с гордостью взять его домой и положить на каминную полку или книжную полку.Проект молотка не перегружает молодых людей слишком большим количеством измерений, не требует сложной компоновки или умения использовать более сложные инструменты. На самом деле это очень органичный проект, основанный на принципе вычитания. Мы даем им деревянный брусок и показываем, как успешно вычитать из него, пока не покажется молоток. Это интересный проект для молодых студентов или начинающих плотников, а также для всех, кто ищет увлекательный проект, который не займет много времени.

Вот как мы это делаем.

Подготовительные и пильные работы

Сначала найдите ветку твердого дерева диаметром 4 или 5 дюймов. С зеленым деревом работать будет проще, но подойдет любое плечо без сучков. Большинство веток, которые мы используем, были обрезанными ветвями деревьев, собранными с улиц Манхэттена, или ветвями, которые я собрал на нашей территории, или ветками весенней обрезки деревьев нашего соседа. Как только вы получите конечность, отрежьте ее до 10 дюймов в длину.

С помощью малярного скотча или карандаша нарисуйте линию окружности вокруг середины ветки.Это означает разделение между головкой молотка и его рукоятью. Я также называю эту область шеей.

Решите, какая половина ветки должна стать ручкой, и поместите циркуль или готовый круглый шаблон в центр основания с поперечным вырезом. Нарисуйте круг размером 1–3 / 4 дюйма. Это максимальный диаметр ручки.

Установите пилу на это основание так, чтобы зубья были касательными к окружности, и отметьте положение окружности ветки на пиле.

Совместите линейку с отметкой и с помощью маркера (или любого другого маркера) проведите линию, параллельную зубьям пилы.

Для того, чтобы указать детям, когда прекратить пилить шейку молотка, мы должны были провести границу или линию назначения на полотне пилы. Начнем с рисования круга, равного диаметру ручки на основании ручки. Затем размещаем зубья пилы по касательной к окружности (окрашенной в красный цвет). Теперь рисуем зеленую линию на полотне пилы, которая параллельна зубам и касательна коре.

Теперь зажмите ветку в тисках, зажатую между двумя мягкими губками и упирающуюся в поверхность скамейки. Наши мягкие челюсти сделаны из панели Homasote, но вы также можете использовать пробку или пену. (Подробнее об этом читайте в моем прошлом блоге.)

Выпилите вниз и по периметру окружности, используя острие пилы как указатель, когда вы достигли нужной глубины и вам нужно прекратить пиление. Прокатите пилу до следующего сегмента на линии окружности и продолжайте пиление до тех пор, пока не будет выполнен равномерный пропил по всей ветке.

Формовка ручки

Ориентируем ручку в два этапа.

Сначала мы очищаем горловину насколько это возможно путем надрезания или долбления под углом 30 или 45 градусов к нижней части линии пропила со стороны ручки.

Затем постепенно раскалываем и удаляем пряди длиннозернистых стружек от основания ручки по направлению к горлышку. Обрабатываем будущую ручку, отслаивая слой за слоем годичные кольца.Расщепление зерна не вызывает затруднений, если матрица волокон ветвей однородна и параллельна. В этом случае я рекомендую своим ученикам использовать подход с повышением угла наклона. Но если зерно капризное (иногда мы работаем с эвкалиптовыми и оливковыми деревьями из Калифорнии) или когда нам приходится иметь дело с ветвями с сучками, я прошу детей опустить фаску долота вниз.

Чтобы разрезать ветку, мы обычно держим ветку в тисках под углом, но если ребенок недостаточно высок, чтобы комфортно работать в этой конфигурации, мы держим плечо параллельно тискам, чтобы помочь молодому ученику подвигать долото ближе к своей. или высота ее груди.Последний этап раскалывания дров — самый радостный для моих учеников. В отличие от медленного и трудоемкого пиления и выдавливания шейки под углом 45 градусов, удивительная легкость и скорость, с которой можно раскалывать зерно, доставляют много радости и удовлетворения.

В следующий раз покажу, как мы продолжим работу и доделаем молоток.

— Йоав Либерман

Рекомендации по продукту

Вот некоторые расходные материалы и инструменты, которые нам необходимы в повседневной работе в магазине.Мы можем получать комиссию от продаж по нашим ссылкам; однако мы тщательно отбирали эти продукты на предмет их полезности и качества.

[Мышь лицом вперед, сидит на молотке с красной лентой через отверстие в ручке] — цифровой файл с оригинального отпечатка

Библиотека Конгресса не владеет правами на материалы в своих коллекциях. Таким образом, он не лицензирует и не взимает плату за разрешение на использование таких материалов и не может предоставить или отказать в разрешении на публикацию или иное распространение материала.

В конечном счете, исследователь обязан оценить авторские права или другие ограничения на использование и получить разрешение от третьих лиц, когда это необходимо, перед публикацией или иным распространением материалов, найденных в фондах Библиотеки.

Для получения информации о воспроизведении, публикации и цитировании материалов из этой коллекции, а также о доступе к оригиналам см .: Японские репродукции и рисунки, до 1915 г. — Информация о правах и ограничениях

• Консультации по правам :
  Нет известных ограничений на публикацию.
• Номер репродукции :

  LC-DIG-jpd-01782 (цифровой файл с оригинального отпечатка)

• Телефонный номер :

  FP 2 — JPD, № 1516 (размер A) [P&P]

• Информация о доступе :

  Ограниченный доступ; материал крайне хрупкий; пожалуйста, используйте онлайн-цифровое изображение.

Получение копий

Если изображение отображается, вы можете скачать его самостоятельно.(Некоторые изображения отображаются только в виде эскизов вне
Библиотеке Конгресса США по соображениям прав человека, но у вас есть доступ к изображениям большего размера на
сайт.)

Кроме того, вы можете приобрести копии различных типов через
Услуги копирования Библиотеки Конгресса.

1. Если отображается цифровое изображение: Качество цифрового изображения частично
   зависит от того, был ли он сделан из оригинала или промежуточного звена, такого как копия негатива или
   прозрачность.Если вышеприведенное поле «Номер воспроизведения» включает номер воспроизведения, который начинается
   с LC-DIG …, то есть цифровое изображение, сделанное прямо с оригинала
   и имеет достаточное разрешение для большинства публикационных целей.

2. Если есть информация, указанная в поле «Номер репродукции» выше:
   Вы можете использовать номер репродукции, чтобы купить копию в Duplication Services. Это будет
   составлен из источника, указанного в скобках после номера.

   Если указаны только черно-белые («черно-белые») источники, и вы хотите, чтобы копия показывала
   цвет или оттенок (если они есть на оригинале), вы обычно можете приобрести качественную копию
   оригинал в цвете, указав номер телефона, указанный выше, и включив каталог
   запись («Об этом элементе») с вашим запросом.

3. Если в поле «Номер репродукции» выше нет информации:
   Как правило, вы можете приобрести качественную копию через Службу тиражирования.Укажите номер телефона
   перечисленных выше, и включите запись каталога («Об этом элементе») в свой запрос.

Прайс-листы, контактная информация и формы заказа доступны на
Веб-сайт службы дублирования.

Доступ к оригиналам

Выполните следующие действия, чтобы определить, нужно ли вам заполнять квитанцию ​​о звонках в Распечатках.
и Читальный зал фотографий для просмотра оригинала (ов). В некоторых случаях суррогат (замещающее изображение)
доступны, часто в виде цифрового изображения, копии или микрофильма.

1. Товар оцифрован? (Миниатюрное (маленькое) изображение будет видно слева.)

   • Да, товар оцифрован.
     Пожалуйста, используйте цифровое изображение вместо того, чтобы запрашивать оригинал. Все изображения могут быть
     смотреть в большом размере, когда вы находитесь в любом читальном зале Библиотеки Конгресса. В некоторых
     случаях доступны только эскизы (маленькие) изображения, когда вы находитесь за пределами библиотеки
     Конгресс, потому что права на товар ограничены или права на него не оценивались.
     ограничения.
     В качестве меры по сохранности мы обычно не обслуживаем оригинальный товар, когда цифровое изображение
     доступен. Если у вас есть веская причина посмотреть оригинал, проконсультируйтесь со ссылкой
     библиотекарь. (Иногда оригинал слишком хрупкий, чтобы его можно было использовать. Например, стекло и
     пленочные фотографические негативы особенно подвержены повреждению. Их также легче увидеть
     в Интернете, где они представлены в виде положительных изображений.)
   • Нет, товар не оцифрован. Перейдите к # 2.

2. Указывают ли указанные выше поля Консультативного совета по доступу или Номер вызова, что существует нецифровой суррогат,
   типа микрофильмов или копий?

   • Да, существует еще один суррогат. Справочный персонал может направить вас к этому
     суррогат.
   • Нет, другого суррогата не существует. Перейдите к # 3.
3. Если вы не видите миниатюру или ссылку на другого суррогата, заполните бланк звонка.
   Читальный зал эстампов и фотографий. Во многих случаях оригиналы могут быть доставлены в течение нескольких минут.
   Другие материалы требуют записи на более позднее в тот же день или в будущем. Справочный персонал может
   посоветуют вам как заполнить квитанцию ​​о звонках, так и когда товар может быть подан.

Чтобы связаться со справочным персоналом в Зале эстампов и фотографий, воспользуйтесь нашей
Спросите библиотекаря или позвоните в читальный зал с 8:30 до
5:00 по телефону 202-707-6394 и нажмите 3.

Два способа сделать молоток…. или 6

По общему признанию, это не тот проект, на который я планировал на этой неделе. У меня было все намерение начать сборку обеденного стола из гикори, но по какой-то причине меня поразила волна нерешительности в окончательном дизайне.Такое случается редко, но когда случается, это невероятно расстраивает. Аналогично писательскому блоку. Поэтому вместо того, чтобы торопиться с проектом, я решил сделать мысленный перерыв в этой сборке и исключить проект с «быстрой победой» из списка дел.

Молотки похожи на нижнее белье (держу пари, вы никогда об этом не слышали). Существует около дюжины стилей, и хотя большинство из них отлично справятся со своей задачей, у нас есть свои предпочтения. Мне больше всего нравится делать молоток прямоугольной формы, состоящей из двух частей, где ручка не приклеена к головке.Рукоятка сужается сверху вниз и естественным образом входит в сужающуюся прорезь в головке молотка.

Мне нравится этот дизайн по нескольким причинам. Во-первых, конус немного знакомо мне. Конус находится только в одном направлении, поэтому после знакомства с рукояткой я сразу могу сказать, держу ли я ее в правильной ориентации, как только возьму ее. Во-вторых, если головка молотка сломается, вам нужно будет сделать только новую головку молотка, а не весь молоток. Хотя сделать новую ручку несложно, повторное использование старой немного удобнее, а также позволяет сохранить тот же знакомый захват, к которому вы привыкли.

Я хотел показать два способа изготовления одного и того же молотка, поэтому, естественно, я решил сделать два молотка. Для первого молотка я использовал дуб. У моего друга Shawn Stone я купил несколько кусков дуба, которые идеально подходили для молотка.

Заготовка головки молотка уже имела квадратную форму вдоль четырех длинных граней волокон, но не концы. Это нормально, потому что мне все равно нужно было их подрезать. Я вырезал конус на один градус на торцевых поверхностях, чтобы они были под небольшим углом к ​​тому, что они собирались поражать.Этот угол обрезается сверху вниз на моей станции для торцовочной пилы .

Вот где я немного обманул. Как и при работе в SketchUp, никогда не рисуйте то, что вы можете скопировать. Для меня было намного проще и быстрее отследить рукоятку молотка, которая у меня уже была, и я знаю, что мне это нравится, а не измерять новую форму. Очевидно, у вас нет моей рукоятки молотка, которую можно было бы отследить, как у меня, поэтому я составил чертеж с размерами точного размера, которым оказался этот молоток.

И эту новую ручку вырезали на ленточной пиле.Я старался держаться подальше от света чуть-чуть.

Таким образом, я мог очистить следы от ленточной пилы ручным рубанком и спуститься к линии. Это безумие, как все больше и больше ручных инструментов действительно ускоряет процесс в некоторых областях. Если бы я использовал фуганок для удаления следов ленточной пилы, мне все равно пришлось бы использовать рубанок для удаления следов фуганка. Для этой отдельной детали было быстрее пропустить фуганок.

Для определения размеров верхнего и нижнего паза я использовал пару разделителей, чтобы передать точную ширину ручки там, где я хотел, чтобы она проходила через головку.Опять же, никогда не рисуйте то, что вы можете скопировать. Использование этих разделителей (или дешевого компаса) намного быстрее и точнее, чем перенос размеров с помощью линейки.

Разделители оставляют в древесине небольшое углубление размером с кончик карандаша. Поместите карандаш в углубление, проведите квадратом по карандашу и проведите очень точную линию. Разделители в последнее время стали очень удобным инструментом в моем магазине.

Хотя в наши дни мне нравится работать с ручными инструментами, удалить большую часть материала с помощью сверлильного станка будет НАМНОГО быстрее.Я использовал сверло Форстнера самого большого диаметра, которое подходило бы к пазу, и просверлило его на полпути сверху и снизу.

Я оооочень рад, что построил для своего рабочего места . Очень удобно иметь специальную твердую поверхность, которая вообще не двигается, когда вы по чему-то бьетесь. Чтобы разрезать паз, я сначала зажал кусок фанеры в тисках для ног, который возвышался над поверхностью рабочего стола на дюйм или два. Затем я мог бы использовать обычный зажим, чтобы прикрепить головку молотка к фанере и удерживать ее прямо над ножкой верстака.Прямо на верхней части ножки — это идеальное место на любом верстаке для резки паза, поскольку это, по сути, самая толстая масса материала между заготовкой и землей, и она вообще не прогибается. Эта установка также позволила мне увидеть мои карандашные линии, показывающие конус паза. Просто выровняйте долото по этим линиям на глаз и срежьте!

Как и на сверлильном станке, снял по половине материала с каждой стороны.

Первая посадка паза была хорошей, но не идеальной.Ручка слишком плотно прилегает к неконусным сторонам. Намного легче слегка сбрить ручку, чем отрезать внутренние поверхности паза. Для этого я использовал свой низкоугловой домкрат WoodRiver # 62 . У меня есть серьезная любовь к инструментам с этим самолетом. Я, наверное, скоро сделаю раздачу с этим самолетом. Дайте мне знать, если это вас заинтересует 🙂

Правильно подобрав рукоятку, я обрезал лишнюю длину рукоятки у ленточной пилы.Я специально подбирал конусообразный паз, чтобы ручка не была такой длинной. Для этого молотка мне не нужна длинная ручка.

Итак, это был первый законченный молоток. Просто цельный брусок с заостренной ручкой и пазом. Но что, если у вас нет такого толстого деревянного бруска? Что касается второго молотка, я покажу вам более простой способ получить тот же конечный результат. Для этого я использую кусок грецкого ореха 4/4 , который я взял у Мэтта Кремоны . Кусок, который я отрезал, оказался длиной 15 дюймов.

Первым шагом в процессе фрезерования является квадратное сечение двух сторон на фуганке.

С последующим строганием противоположной широкой грани. Всегда приятно удалить грубую распиленную поверхность и открыть красивую древесину внизу.

Вместо того, чтобы использовать ленточную пилу для сужения ручки, я установил свои многофункциональные прижимные салазки для сужения ручки настольной пилы.

С конусом на рукоятке я смог определить, какой угол необходим, чтобы внутренние части головки молотка соответствовали рукоятке.В итоге ручка сужалась примерно на два градуса, поэтому разрез на один градус с каждой стороны должен держать ручку перпендикулярно к голове.

Чтобы проверить угол, я вырезал один градус на небольшом кусочке фрезерованного грецкого ореха. Затем переверните одну сторону разреза так, чтобы углы были в нужном направлении. Прижав верхние короткие поверхности к упору торцовочной пилы и рукоятке между угловыми пропилами, я подтвердил, что углы правильные.

Наконец, головку молотка можно собрать с помощью клея.Я добавил пару гвоздей, чтобы прикрепить внутренние угловые детали к задней части головки молотка во время сборки. Это позволяет мне зафиксировать детали на месте и предотвратить скольжение, которое может произойти во время склеивания. Они находятся внутри и расположены близко к ручке, поэтому вы их никогда не увидите, и они никогда ничему не будут мешать. Перед тем, как приклеить последнюю деталь, ручка снимается. Как и в случае с дубовым молотком, я расположил ручку так, чтобы после того, как молоток был готов, наверху была лишняя часть, которую можно было отрезать, а общая длина ручки была примерно 10 дюймов.

После того, как головка была приклеена, я соединил верхнюю и нижнюю грани, чтобы немного очистить их, и вырезал соответствующий конус на один градус на обоих рабочих концах головки молотка.

Последним шагом было наложение фаски 1/8 дюйма на всех краях. Это ломает острые углы, сохраняя при этом прямую линию этого молотка стиля. Чтобы сделать эти фаски, я перевернул свой обрезной фрезерный станок в тисках в тисках , чтобы сделать быстрый мини-фрезерный стол.Это действительно хорошо сработало.

Итак, этот «второй» молоток оказался пятью молотками. 15-дюймовая секция грецкого ореха 4/4, которую я использовал, дала больше материала, чем я думал, поэтому я как можно лучше растянул пропилы, чтобы получить как можно больше молотков. Каждый из них уникален, так как все размеры немного отличаются. Орех — более светлая древесина, чем дуб, поэтому они не такие тяжелые, как я предпочитаю. Но это нормально, ведь не все предпочитают действительно тяжелый молоток. Вскоре я отдам новый дом пяти молоткам из грецкого ореха.

Молотки с глухим ударом без звона

Если вы когда-либо пытались «подтолкнуть» тугое соединение вместе с помощью молотка только для того, чтобы в конечном итоге порезать дерево, вы узнали ценность молотка для глухого удара. Этот незаменимый яркий инструмент имеет цельнолитую головку и рукоять из формованного полиуретанового пластика. Металлическая дробь или песок заполняют большую часть полости внутри головы. Когда головка молотка ударяется о поверхность, материал наполнителя «выплескивается» вперед внутри головки, обеспечивая удар без отскока.

Выбери свою силу

Молотки

бывают разных размеров и веса, фото ниже , так что вы можете выбрать силу убеждения, которая подходит для вашей работы. Они также бывают разных цветов. Ярко-оранжевую модель в нашем магазине легко найти на загроможденной скамейке.

Этот набор из трех подходящих молотков
весит от 1 до 3 фунтов
обеспечить тонкое мастерство или
грубая сила.

Используй, не злоупотребляй

Помимо фиксации шарниров типа «ласточкин хвост», глухой молоток может помочь выровнять части туши после установки зажимов, фото ниже .Они также помогут вам разорвать клеевое соединение, например, шпиндель ножки стула с шипами.

С влажным клеем, действующим как
смазка, несколько нажатий на
смертельный молоток поможет принести
зажатые куски туши
в выравнивание.

Однако избегайте использования мягких, не оставляющих царапин поверхностей для забивания гвоздей или пробойников. И хотя они работают для забивания долот, небольшая поражающая поверхность требует тщательного прицеливания; эту концентрацию лучше направить на режущий конец долота. Деревянный молоток, фото ниже , имеет больше смысла, когда речь идет о долотах.

Деревянный молоток с большим
голова требует меньшей точности
при ударе стамеской, так что ты
может сосредоточиться на создании
срез.

Прочие без марочные варианты

Некоторые инструменты, похожие на молотки для прямого удара, включают молотки с головками из мягкой резины, слева на фото ниже , которые обеспечивают мягкие удары, но не обладают силой удара молотков. Не оставляющая царапин резина не повредит древесину, но может собирать песок и грязь, которые могут оставлять следы. Возьмите этот инструмент и кусок дерева, чтобы закрыть банки с отделкой или переместить упрямую торговую арматуру или приспособления для инструментов.

Молотки механического типа, с пластиковыми и резиновыми ударными поверхностями на одном и том же инструменте, в центре , хорошо работают с пробойниками и другими металлическими инструментами. Наконечники можно заменить, если они повреждены или загрязнены.

В третьем варианте для головы используется плотно свернутый кусок высушенной сыромятной кожи. Часто используемые ювелирами, они обеспечивают тонкий штрих, например, при сборке небольших столярных изделий.

рисования линий мультфильм деревянный молоток Клипарты, векторы, и Набор Иллюстраций Без Оплаты Отчислений.Изображение 110772782.

рисования линий мультфильм деревянный молоток Клипарты, векторы, и Набор Иллюстраций Без Оплаты Отчислений. Изображение 110772782.

Рисование линии мультфильм деревянный молоток

M

L

XL

EPS

Таблица размеров

Используете это изображение на предмете перепродажи или шаблоне?

Распечатать

Электронный

Всесторонний

4000 x 4000 пикселей
|
33.9 см x
33,9 см |
300 точек на дюйм
|
JPG

Масштабирование до любого размера • EPS

4000 x 4000 пикселей
|
33,9 см x
33,9 см |
300 точек на дюйм
|
JPG

Скачать

Купить одно изображение

6 кредитов

Самая низкая цена
с планом подписки

• Попробуйте 1 месяц на 2209 pyб
• Загрузите 10 фотографий или векторов.
• Нет дневного лимита загрузок, неиспользованные загрузки переносятся на следующий месяц

221 ру

за изображение любого размера

Цена денег

Ключевые слова

Похожие векторы

Нужна помощь? Свяжитесь с вашим персональным менеджером по работе с клиентами

@ +7 499 938-68-54

Мы используем файлы cookie, чтобы вам было удобнее работать.Используя наш веб-сайт, вы соглашаетесь на использование файлов cookie, как описано в нашей Политике использования файлов cookie

.
Принимать

Как построить лучший столярный молоток

Один из наиболее часто используемых инструментов в моей мастерской — столярный молоток. Я использую один для тонкой работы, такой как нарезание резьбы зубилами и резными инструментами, а также для более грубых силовых действий, таких как столкновение туши друг с другом или прижатие панели к плоской поверхности во время склеивания. Я сделал полдюжины или около того столярных молотков за эти годы, каждый раз пытаясь улучшить свою предыдущую попытку, а также стремясь получить «идеальный молоток».Я не скажу, что этот идеальный, поскольку я оставляю за собой право продолжить развитие дизайна, но пока я вполне доволен этим дизайном и считаю, что он отлично работает для множества задач.

Столярные изделия в этом проекте представляют собой полутрадиционные клиновидные шиповые соединения с небольшой модификацией, которая значительно упрощает работу врезки. Это не пугающий способ изучить полезный сустав.

Молоток — это «деревянный бутерброд»

Голова склеена из четырех деревянных кусков.Две внешние части обрезаются по всей высоте и длине головки молотка. Две центральные части оставляют центр открытым, образуя конический паз, позволяющий зафиксировать ручку в нужном положении. Это простой способ создания паз-шипового соединения, который не требует очень толстого куска дерева и позволяет строить шов без тяжелой работы долота при традиционных столярных изделиях с пазом и шипом.

Обрезать внешние грани

Сначала вырежьте левую и правую грани, каждая до размера ¾ ”x 3” x 7 ”.

Отрежьте средние части

Каждая деталь будет размером ¾ ”x 3” x 3 ”, причем один конец каждой детали будет обрезан под углом 2 градуса. Чтобы добиться этого безопасно, начните с доски размером не менее ¾ ”x 3” x 14 ”. Установите торцовочную пилу (или толщину на настольной пиле) под углом 2 градуса и обрежьте каждый конец доски. Верните пилу под углом 90 градусов, установите стопорный блок и отрежьте 3 дюйма длины с каждого конца доски. При использовании стопорного блока таким образом на обрезанной стороне полотна убедитесь, что полотно полностью остановилось, прежде чем поднимать пилу.

Приклейте головку молотка

Нанесите клей на все сопрягаемые поверхности и скрепите головку молотка. Расположите средние доски, чтобы получился конический паз. Угол небольшой, поэтому убедитесь, что вы правильно устанавливаете доски.

Мне было легче прикрепить клей к поверхности рабочего стола, так как это помогло стабилизировать детали и избежать скольжения. Используйте отвертку и влажную тряпку, чтобы удалить клей из паза, образовавшегося в головке молотка.В этой области не должно быть препятствий, чтобы ручку можно было легко вставить позже.

Промывочные соединения на головке молотка

Соскребите остатки клея скребком для краски (вот отличное видео, в котором показано, как настроить скребок для краски) и промойте поверхности с помощью ручного рубанка или ленточной шлифовальной машины.

Угловая резка на одном конце головки молотка

С лезвием, расположенным под углом 2 градуса влево от 90 градусов, и небольшой стороной конического паза, обращенной к вам, обрежьте один конец головки молотка до угла 2 градуса.

Начните формировать купол на другом конце

На другом конце головки молотка с помощью ленточной пилы вырежьте углы в 45 градусов на каждой из четырех кромок, начиная с 5/8 дюйма с каждой стороны каждой кромки.

Закругленные края купола

С помощью стационарной или ручной ленточной шлифовальной машины аккуратно обработайте все углы куполообразной головки, оставив гладкую полусферическую поверхность.

Снимите фаску со всех остальных углов на головке молотка

Используйте блочную плоскость, чтобы наложить фаску 1/8 дюйма на все оставшиеся углы головки.

Теперь перейдем к ручке

Начните с заготовки ручки размером 1-1 / 2 дюйма x 1-1 / 2 дюйма x 14 дюймов. Если у вас есть только ”запас, просто склейте две части вместе, чтобы сформировать заготовку для ручки.

Теноновое время

Следующие шаги проведут вас через процесс создания шипа, который войдет в паз, созданный вами в головке молотка, и будет зафиксирован на месте двумя клиньями.

Установить линию плеча

Используйте ленточную пилу, чтобы создать чистую линию плеча для вашего шипа, расположив эти пропилы на расстоянии 3-1 / 4 дюйма от конца заготовки ручки. Используйте саму головку молотка в качестве ориентира, чтобы провести эту линию, оставив ¼ ”, чтобы выступать через головку молотка. Поместив конец заготовки ручки напротив упора ленточной пилы, прорежьте ¼ дюйма с каждой стороны заготовки ручки. Позже вам нужно будет углубить эти надрезы, но теперь важно установить чистую плечевую линию, чтобы ручка точно прилегала к головке молотка.

Удалите материал с каждой стороны, чтобы добиться хорошего прилегания

Вам нужно будет удалить ¼ дюйма с каждой щеки, чтобы получить ширину шипа 1 дюйм, но для начала удалите немного меньше и подкрадывайтесь к ней с помощью прогрессивных разрезов, чтобы добиться идеальной посадки. Острое полотно ленточной пилы может справиться с этой задачей, или, в качестве альтернативы, вы также можете использовать плечевой рубанок, равномерно удаляя материал с каждой щеки шипа. После того, как вы настроили подгонку под ширину шипа, выполните те же действия, чтобы подогнать под толщину дюйма.Проверьте посадку, вставив шип в узкий конец конического паза.

Нарезать пазы шипом

Используя ленточную пилу, прорежьте два паза шириной 1/8 дюйма в дюйма толщины шипа, каждый на расстоянии примерно 3/16 дюйма от его стороны. Не прорезайте прорезь полностью до плеча шипа, лучше оставьте ¼ дюйма сплошной древесины, оставшейся у основания шипа.

Форма ручки

Сделайте изогнутые прорези с каждой из четырех сторон ручки, чтобы она удобно лежала в руке.Оставьте нижнюю часть ручки на полную толщину, чтобы молоток не выскользнул из вашей руки, когда вы им размахиваете. Сгладьте все острые края ручки с помощью ремня и / или эксцентриковой шлифовальной машины.

Уголок срезанный под клин

Я предлагаю использовать контрастную древесину для клиньев, которые вы будете использовать для фиксации шипа, потому что контраст выглядит интересно и делает соединение более точным и сложным, чем оно есть на самом деле. В этом проекте я использовал клинья из клена с шипом из дуба, что создает разумный контраст.Начните с деревянного бруска размером не менее «x 4» x 4 «. Установите ленточную пилу, наклонив стол на 2 градуса. Расположите упор так, чтобы клин составлял примерно 1/8 дюйма в самой тонкой части (на рисунке клин расположен слева от лезвия, а часть 1/8 дюйма — внизу).

Продольный клин по ширине

Настройте ленточную пилу, чтобы отрезать полосы той же ширины, что и толщина вашего шипа, или ¾ ”, если вы используете приклад того же размера, что и я. Вырвите из заготовки два клина.У вас должно быть достаточно материала, чтобы отрубить еще два или три клина для другого молотка, и, возможно, запасной клин.

Время сборки

Обильно нанесите клей на все поверхности шипа. Проденьте шип через головку молотка. Нанесите клей на каждую поверхность каждого клина и равномерно постучите им по прорезям, которые вы прорезали в шипе. При чередовании метчиков убедитесь, что клинья вставлены примерно на одинаковую глубину. Важно, чтобы вы не загнали один шип до упора до того, как вставить другой шип, так как второй шип может оказаться затруднительным.Дайте сборке немного постоять, пока клей схватится.

Отрежьте ручку заподлицо

Используя острую ручную пилу, вырежьте шип и клинья заподлицо с вершиной головки молотка. Отшлифуйте все пятна.

Отделка

Я предлагаю обработать эти молотки проникающим маслом, таким как тунговое или вареное льняное масло, так как эти отделочные покрытия впитываются в древесину и обеспечивают умеренную защиту, не накапливая поверхность и не склонная к царапинам.

Далее начинается самое интересное; используй это!

The Son of Roy Underhill’s Mallet — Lost Art Press

Во время последнего урока, который я преподавал в школе Вудрайта, я думаю, что Рою стало немного скучно или беспокойно. И поэтому он спросил: «Вы хотите, чтобы я сделал вам молоток?»

Ответ, конечно же, был: «Черт возьми, пожалуйста».

Итак, Рой провел день, делая для меня молоток из куска живого дуба (одна из моих любимых пород), пока я учил 12 студентов строить голландский ящик для инструментов.После нескольких часов пиления, долбления, растачивания, долбления и чистовой обработки Рой подарил мне молоток.

Это, конечно, один из моих любимых предметов. Я нашел хорошее применение и, благодаря дефекту в дереве, отломил угол головы. Не важно. Нужно использовать инструменты, поэтому я использую другую сторону головки молотка, чтобы бить по предметам.

На случай, если я уничтожу этот молоток, я тщательно замерил его и сделал копию из клена. Я называю это «Сыном Молота Роя Андерхилла».Он идентичен во всех отношениях, за исключением породы дерева и количества применений, которые он видел.

И поскольку я слишком давно ушел из этого блога, я представляю вам планы молотка Роя.