Сборка стропильной системы двухскатной крыши: Стропильная система двухскатной крыши – расчет, монтаж, установка стропил своими руками

устройство, монтаж своими руками, виды

Двускатная стропильная система выбирается многими собственниками жилых строений. Это обусловлено ее высокой практичностью и легкостью создания. Если тщательно изучить устройство стропильной системы двухскатной крыши, то процесс ее формирования может выполняться своими руками. Полученная конструкция отличается высокой надежностью и прочностью, а также гарантирует прекрасную защиту строения от холода и осадков.

Основные элементы системы

Конструкция стропильной системы двухскатной крыши считается несложной. Она состоит из разнообразных элементов, сделанных из деревянных элементов, обладающих разной длиной, конфигурацией и сечением. К основным узлам относится:

• Мауэрлат. Представлен брусом, обладающим сечением в форме квадрата. Для его создания обычно используется хвойная древесина. Его размеры варьируется от 10 до 15 см. Он укладывается вдоль всех несущих стен строения. Фиксируется он к ним с помощью анкеров или специальных стержней. Если сделать и прикрепить его правильно, то он будет равномерно распределять нагрузки от стропильных ног по всем стенам сооружения.
• Стропильные ноги. Создаются из бруса, обладающего в разрезе габаритами 15х10 или 15х5 см. При их грамотном соединении формируется контур кровли, имеющий форму треугольника. Он должен быть прочным и надежным, чтобы выдерживать серьезные нагрузки от осадков и ветра. Стропильные ноги надо крепить на расстоянии друг от друга примерно в 1 м.
• Лежень. Создается из квадратного деревянного бруса, сечение которого равно размерам мауэрлата. Он укладывается по горизонтали на несущую стену, находящуюся внутри строения. За счет него равномерно распределяется нагрузка, идущая от стоек кровли.
• Затяжка. Этот элемент применяется, если выбирается висячая конструкция. Он устанавливается сверху полученного треугольника из стропильных ног, что обеспечивает его устойчивость.
• Стойки. Для их создания используется квадратный брус. Они располагаются в вертикальном положении. На них приходится нагрузка от конька, после чего она передается несущей стене, находящейся внутри строения.
• Подкосы. Монтаж этих элементов необходим, чтобы получить специальный передаточный элемент, располагающийся между стропильными ногами и разными несущими деталями. За счет надежного их соединения с затяжкой, гарантируется создание крепкой конструкции.
• Обрешетка. Собирается из брусков или досок. Устанавливается перпендикулярно ногам стропил. Она обеспечивает передачу тяжести от кровли крыши ногам стропил. Желательно для создания этого элемента пользоваться обрезными досками. Если планируется создавать на крыше покрытие из мягких кровельных материалов, например, битумной черепицы, то непременно обрешетка должна быть сплошной.
• Конек. Он представлен самым верхним элементом всей крыши. За счет него соединяются два ее ската. Его сборка осуществляется за счет соединения ног стропил вверху крыши. Располагается обязательно в горизонтальном положении.
• Свес крыши. Он выступает от каждой стены строения примерно на 40 см. Монтаж его обусловлен необходимостью защитить стены от потоков воды в результате осадков.
• Кобылки. Обеспечивают возможность создания свеса крыши. Используются исключительно в ситуации, когда применяются короткие стропильные ноги, поэтому они удлиняются кобылками.

Важно! Шаг между ногами стропил выбирается в соответствии с тяжестью кровли, так как чем более она будет увесистой, тем меньше должен быть этот промежуток.

Таким образом, устройство стропильной системы двускатной крыши считается достаточно простым, поэтому сделать эту конструкцию своими руками несложно.

Виды конструкций

Правила и особенности монтажа данной конструкции зависят от выбранной разновидности.

Виды стропильной системы двухскатной крыши:

• Симметричная. Она считается простой, поэтому встречается наиболее часто. Может создаваться такая стропильная система двухскатной крыши своими руками, так как надо пользоваться только стандартными элементами. Если установка будет выполнена правильно, то гарантируется получение прочной и долговечной конструкции. В ней присутствует симметрия, поэтому все нагрузки распределяются равномерно по мауэрлату и несущим стенам строения. При грамотном определении сечения бруса обеспечивается получение запаса прочности крыши. Стропила не будут пригибаться, а также допускается в разных участках конструкции устанавливать подпорки и распорки.
• Ассиметричная. Здесь один угол обладает наклоном больше 45 градусов. Такое устройство позволяет снизить площадь жилой недвижимости, которая остается неиспользованной во время проживания. Такое устройство считается достаточно сложным, так как за счет наличия асимметрии нагрузки распределяются неравномерно. Поэтому прежде, чем построить такую крышу, следует выполнить точные расчеты.
• Ломаная. В ней излом может располагаться снаружи или внутри. Используется этот вариант при необходимости получить второй этаж, располагающийся под крышей, подробнее читайте: мансардная ломаная крыша. Сложности в процессе создания такой конструкции заключаются в необходимости осуществлять трудные и специфические расчеты.

Все варианты обладают своими особенностями, поэтому предварительно оцениваются их характеристики. Если планируется монтаж стропильной системы двухскатной крыши своими руками, то выбирается простая симметричная конструкция.

Важно! Основой для получения идеального результата являются грамотные расчеты, причем если они будут неправильными, то крыша не будет надежной и долговечной, а также будет опасно проживать в таком доме.

Как выбрать материал для создания системы?

При выборе материала учитываются правила:

• стропила создаются исключительно из качественной древесины, на которой отсутствуют какие-либо гнилые участки, повреждения, сучки или иные недостатки;
• для формирования обрешетки приобретаются обрезные доски;
• вся древесина должна быть хорошо обработана антисептиками и антипиренами.

Важно! Допускается наличие сучков, но их длина не может быть больше, чем 1/3 толщины используемого бруса.

Правила расчета

Чтобы сделать стропильную систему двухскатной крыши надежной и качественной, предварительно уделяется много внимания грамотным расчетам. Они должны затрагивать все элементы будущей конструкции:

• Расчет нагрузки. На любую систему влияет два вида нагрузки. Постоянные будут регулярно воздействовать на конструкцию, а сюда относится вес от кровельного покрытия крыши, обрешетки, теплоизоляционного материала, гидроизоляции, доборов и материалов для отделки, используемых для мансарды. Обычно такая нагрузка равна 40 кг/м. кв. Переменные нагрузки могут обладать разной силой, так как к ним относится ветер, воздействие снега и интенсивность осадков. Для расчета нагрузки умножается ветровая нагрузка конкретного региона на специальный поправочный коэффициент.
• Определение угла наклона. Крыша с двумя скатами может обладать разным углом наклона, причем определяется он используемым кровельным материалом. Если монтируется мягкая кровля, то для нее выбирается наклон в пределах от 5 до 20 градусов, угол наклона для профнастила или металлочерепицы варьируется от 20 до 45 градусов.
• Расчет снеговой нагрузки. Зимой на крыше может скапливаться большое количество снега. Чтобы не возникало никаких проблем с конструкцией, каркас должен выдерживать эти нагрузки. Для расчета требуется вес снега умножить на поправочный коэффициент.
• Определение шага стропил. Промежуток между этими элементами обычно выбирается в пределах от 60 до 100 см, а окончательный выбор зависит от кровли и веса крыши.
• Определение длины стропил. Для этого рекомендуется пользоваться стандартной теоремой Пифагора.
• Определение сечения стропил. На этот параметр влияет несколько важных факторов: нагрузки на крышу, вид используемых материалов, длина стропильных ног, а также шаг между ними.

Важно! При расчете нагрузок дополнительно учитывается возможность возникновения шторма или торнадо, так как если дом располагается в регионе, где могут появляться такие нагрузки, то делается для крыши запас прочности, читайте подробнее: расчет стропильной системы двухскатной крыши.

Виды стропил

Перед непосредственными работами по созданию двускатной крыши своими руками следует сделать специальный план, в котором будет содержаться чертеж и раскладка всей конструкции. При этом учитывается, какие стропила будут применяться, так как могут использоваться виды:

• Висячие. Подходят для небольших строений. Их установка заключается в фиксации ноги к несущей стене сооружения, а также к коньковому прогону. Особенностью использования этих элементов является то, что на стропильные ноги воздействует распирающее усилие, а для снижения этого влияния используются затяжки. Они могут быть сделаны из древесины или металла.
• Наслонные. Подходят для крыши, обладающей любой формой и размерами. Наслонная конструкция используется совместно со стойками и лежнем. Лежень укладывается параллельно закрепленному мауэрлату, поэтому на него переходит определенная часть нагрузки. Это позволяет приклонить друг к другу ноги стропил, которые дополнительно поддерживаются стойкой.
• Комбинированные. Они применяются при использовании необычных конфигураций двускатных крыш.

После определения основных параметров конструкции, начинается расчет нужного количества материала. Далее можно приступать к непосредственному созданию стропильной системы.

Монтаж конструкции

Стропильная система двухскатной крыши своими руками создается только после предварительного формирования чертежей и планов. Схема будущей контракции должна быть четкой и правильно рассчитанной. Для этого рекомендуется пользоваться специальными компьютерными программами.

Важно! При наличии денежных средств допускается обратиться в специализированные строительные компании для правильного расчета.

Монтаж стропильной системы двускатной крыши делится на последовательные этапы:

• К стенам строения фиксируется мауэрлат. Его монтаж производится по всей их длине. Если дом сделан из бревна, то мауэрлат выступает в качестве его верхнего венца. Если для строения выбран ячеистый бетон или кирпич, то монтируется он сверху несущей стены по всей ее длине. Требуется сращивать мауэрлат, для чего брусья запиливаются под прямым углом и соединяются болтами. Крепиться он может со смещением на сторону стены или по ее центру. Укладка производится на слой гидроизоляции, для чего обычно используется рубероид.
• Создание стропильных ферм. Для этого допускается на крыше заняться установкой брусьев или сформировать конструкцию на земле, после чего она поднимается на крышу. Часто выбирается второй вариант, так как на крыше дома выполнять работы затруднительно. Но для поднятия сделанной конструкции придется пользоваться спецтехникой. Перед соединением ног стропил проверяется правильность их размеров и расположения.
• Крепление стропильных ног. Сформированные пары поднимаются на крышу, после чего укладываются на мауэрлат. Для грамотного выполнения работы делаются снизу ног специальные запилы. Процесс начинается с торцов крыши, располагающихся противоположно друг к другу. Для получения идеального результата при установке элементов применяются временные крепежи. Между зафиксированными парами натягивается веревка, делающая монтаж последующих элементов упрощенным. Монтируются все стропильные ноги, причем проверяется правильность шага между ними. Далее устанавливается специальная опора конька. Все дополнительные элементы, используемые в стропильной системе, фиксируются вырубкой и скобами. Допускается удлинять стропильные ноги при необходимости.
• Установка конька. Он создается с помощью грамотного соединения сверху всех стропильных ног. Для его формирования применяются разные методы, причем допускается для этого пользоваться опорным брусом или можно работать без него. Если используется брус, то допускается накладывать конек на него или применять метод врубки.
• Стропильная система считается сделанной, но чтобы она была прочной и надежной, требуется капитально закрепить все элементы, поэтому устраняются все временные крепежи, на место которых применяются качественные изделия для фиксации всех частей системы.
• Монтаж обрешетки. Данная конструкция предназначается для легкого перемещения по крыше, а также служит основанием для укладки кровли. Ее вид и параметры зависят от выбранной кровли. Сплошная обрешетка создается, если выбирается мягкая кровля. Обрешетка для металлочерепицы имеет расстояние между досками в пределах 35 см. Для обрешетки под профнастил или шифер этот параметр равен 44 см.

Таким образом, если грамотно подойти к работе, то можно самостоятельно получить действительно качественную и долговечную стропильную систему. Она будет прочной и надежной, а также легко справляющейся со всеми нагрузками и воздействиями за счет предварительного расчета всех ее параметров. Требуется только выбирать качественные материалы, грамотно производить расчет и точно следовать правильной последовательности действий.

Стропильная система. Устройство двухскатной крыши: план, монтаж

• Висячая
• Наслонная

• Способы монтажа мауэрлата
• Коньковый прогон
• Дополнительные элементы
• Порядок монтажа
• Технология крепежа к мауэрлату

Крыша – этот тот элемент конструкции дома, который придает ему неповторимый вид. Вариантов сооружения такого конструкционного элемента – великое множество. Но есть среди них одна, двухскатная, вид которой замечательным образом меняется в зависимости от угла наклона ската.

Чтобы строение было максимально прочным, надежным и долговечным устройство стропильной системы двухскатной крыши должно быть продумано еще на этапе разработки проекта дома. Грамотно выполненная конструкция должна быть способна справиться с постоянными нагрузками, скажем, весом кровли, а также с временными, которые преподносит природа – снеговыми, ветровыми, дождевыми. Самым оптимальным считается план двухскатной крыши, в котором стропильные ноги своими концами упираются в опорный брус, так называемый мауэрлат, и особым образом фиксируются. В этом случае нагрузку удается равномерно распределить по периметру дома.

Конструкция системы стропил ↑

Как уже было отмечено, залогом прочности любой крыши является ее стропильная система. По  конструкции они подразделяются на наслонные и висячие.

Висячая ↑

Висячие стропила представляют собой брусья, имеющие только две точки опоры, а именно стены дома. На каждую ногу в этом случае действуют в основном нагрузки двух типов – изгиб и сжатие.

Висячие передают по горизонтали приходящуюся на них нагрузку (вес кровли, снеговую, ветровую) на свои точки опоры, то есть на стены, как разводящее усилие. Для снижения его влияния стропила соединяют деревянной или металлической затяжкой. В стропильное устройство ломаной двухскатной крыши подобные затяжки – балки перекрытия. При величине пролета от 8 м, под каждую ферму дополнительно устанавливают бабки с подкосами.

На заметку

«Фермой» называют 2 стропильные ноги, которые соединены между собой и усилены раскосами.

Наслонная ↑

Наслонные стропила представляют собой брусья, имеющие промежуточную подпорку, которая опирается на дополнительные опоры или внутреннюю стену дома. Основное воздействие этой системы на опоры – изгиб. В несущей конструкции крыши можно использовать только наслонные, если промежуточные опоры находятся друг от друга на расстоянии до 6. 5 м.

На заметку

Устройство двухскатной крыши может предполагать наличие обоих типов как наслонных, так и висячих.

Наслонная конструкция легче, чем система висячая или комбинированная.

Схема также может содержать элементы будущей мансарды. Вертикальные стойки, укрепленные подкосами и ригелями, которые устанавливают в этом случае, могут служить в будущем частью мансарды. Опорой для них служат балки перекрытия. Читайте: Монтаж стропильной системы двухскатной крыши.

Установка стропильной системы ↑

Способы монтажа мауэрлата ↑

В домах, которые сложены из бревен или бруса, опорой нижней части стропил служит верхний венец, а в кирпичных или каменных – специальный опорный брус, мауэрлат. Его укладывают на гидроизоляционную прокладку с внутренней стороны стены по чердаку.

Мауэрлат фиксируют к стене:

• посредством армирующего пояса (на бетон шпильками),
• на шпильки, вмурованные в кладку стен,
• с помощью катанки.

Последний способ больше подходит для небольших строений, отличающихся малой парусностью.

Шпилька представляет собой металлический прут с резьбой. Ее длину выбирают из расчета, что одной половиной шпилька будет вмурована в стену, а выступающей части должно на 3–4 см хватить, чтобы поверх мауэрлата закрутить гайку.

Коньковый прогон ↑

Конструкция двухскатной крыши своей верхней частью опирается на так называемый коньковый прогон. Он представляет собой бревно или брус, к которому крепят верхние концы стропильных ног. Именно этот прогон будет в дальнейшем служить коньком крыши.

• При длине дома до 6 м допускается готовить коньковый прогон из единого бруса или бревна. Он может при этом опираться в два фронтона без дополнительных опор.
• При длине дома более 6 для монтажа составного конькового прогона используют строительные фермы.

Дополнительные элементы ↑

• Боковые прогоны служат дополнительной опорой для самой системы. Опорой для них служат либо строительные фермы, либо фронтоны дома. Если конструкция тяжелая, прогоны делают в виде «строительного подъема» или коромысла.
• Подкосы помогают разгрузить стропила в центре. Их устанавливают под все “ноги” под углом в 45° и больше. Таким образом можно устраивать двухскатную крышу до 14 м.
• Раскосы (диагональные балки) укрепляют стропила и помогают фронтонам противостоять сильным ветровым нагрузкам. Опора их верхней части – угол фронтона, нижней – центральная балка перекрытия.

Порядок монтажа ↑

Стропила можно устанавливать двумя способами:

• собрать ферму на земле и поднять ее наверх;
• собрать фермы прямо на месте установки.

Выбор способа установки, конечно, за исполнителем, однако, в любом случае при создании однотипных ферм удобнее использовать шаблон, согласно которому стропила будут подрезаться и соединяться.

Сделать подобный шаблон совсем нетрудно.

• Для этого берут две доски, чуть длиннее стропил, подымают наверх и устанавливают наподобие будущего строения.
• Выравнивают их по вертикали так, чтобы верхушка конька при этом была установлена в соответствии с чертежом, доски соединяют одним гвоздем.
• Опуская или подымая концы досок, добиваются требуемого угла наклона и соединяют доски при помощи поперечной планки и таким образом зафиксируют их в нужном положении.
• Чистовой вариант подгоняют под этот шаблон и соединяют.

Технология крепежа к мауэрлату ↑

Крепление – один из важных моментов при монтаже крыши. Стропила крепят к мауэрлату двумя способами.

Жесткое крепление.Главным принципом данной технологии является исключение каких-либо воздействий на соединение – изгибов, поворотов, сдвигов. Такой статичности можно достигнуть выполняя крепления стропил при помощи уголков или опорных брусов. Можно также выполнить запилы на стропилах, использовать скобы, вбивать гвозди. Дополнительно крепят к стене проволокой или анкерами.

Скользящее (шарнирное). Такое крепление, имеющее 2 степени свободы, особо рекомендуется для деревянных домов. Движущейся частью в данной конструкции являются стропила. Его выполняют при помощи специального запила, закрепляя место сцепления двумя гвоздями, забиваемыми под углом, или металлической пластины, снабженной отверстиями для гвоздей и другими.

Фермы сначала монтируют в начале и в конце строения, после чего натягивают между ними шнур. Уровень горизонта должен получиться идеально ровным. Если обнаружится перекос, одну из ферм можно немного приспустить. Все другие стропила устанавливают под этот шнур с заданным в проекте шагом. После чего монтируют дополнительные элементы: подпорные балки, раскосы, рамы и ригеля.

В качестве примера, посмотрите видео: «Двухскатные крыши: монтаж стропильной системы».

На заметку

Затруднений в установке простого каркаса не возникнет, если знать, каким образом устроена двускатная крыша — стропильная система под металлочерепицу, профнастил, ондулин или другое покрытие с учетом технических и технологических особенностей той или иной кровли.

© 2023 stylekrov.ru

Руководство по строительству | Фермы

Подшипники

Если фермы не разработаны специально, ферма должна опираться непосредственно на пояс потолка непосредственно под пересечением балки и стропила. Если требуется специальная конструкция, необходимо получить одобрение производителя фермы.

Диаграмма D2 — опора фермы

Свесы

Показанные свесы допустимы, если при креплении стропил и балок соблюдаются рекомендации производителя.

Диаграмма D2(a) — Схема, иллюстрирующая выступ фермы

Крепление ферм к стенам

При возведении ферменных стропил необходимо следовать инструкциям производителя. Обычно инструкции включают в себя крепление ферм к настенной плите с помощью фирменных зажимов для фермы или крепление ремнями как к настенной плите, так и к кирпичной стене. В некоторых случаях допустима фиксация с помощью гвоздей.

Не менее 2 проволочно-круглых гвоздей длиной более 100 мм и диаметром 4,5 мм и по И.С. 105-1:1977 Проволока и обрезанные гвозди для строительных целей, расположенные в шахматном порядке и закрепленные с обеих сторон фермы, должны использоваться для крепления каждой фермы к стеновой пластине таким образом, чтобы не произошло повреждения перфорированных металлических пластин. Фермы не должны иметь надрезы для установки на настенную плиту.

Ремни

Скрученные оцинкованные вертикальные удерживающие ремни

открытом месте (и есть основания полагать, что может возникнуть сильный ветер), могут потребоваться дополнительные вертикальные удерживающие ремни. Должен быть выполнен отдельный проект для расчета подъема на основе ирландского стандарта I.S. EN 1991-1-4: 2005 + A1: 2010 Еврокод 1 (Еврокод 1: Воздействия на конструкции — Часть 1-4: Общие воздействия — Воздействия ветра).

Скрученные оцинкованные вертикальные удерживающие ремни обычно имеют поперечное сечение 30 мм x 2,5 мм и должны быть установлены на ферме, ближайшей к фронтону, и на расстоянии не более 2 м от центра вдоль крыши.

Фирменные зажимы для ферм

Фермы можно зафиксировать, прикрепив их непосредственно к настенной пластине с помощью фирменных зажимов для ферм. Для крепления настенной плиты к кладке следует использовать оцинкованные хомуты; эти ремни должны располагаться на расстоянии не более 2 м от центра, или, в качестве альтернативы, настенная пластина может быть закреплена с помощью болтов на расстоянии 1,2 м от центра. При стыковом соединении стеновых панелей фермы должны быть стянуты (прижимные стяжки) на расстоянии не более 400 мм от центра с каждой стороны стыка. Обратите внимание: настенная плита должна иметь ширину не менее 100 мм и глубину не менее 75 мм.

Схема D3 – Крепление несущих ферм к стенам

Обвязка ферм к фронтонным стенам

Фронтонные стены должны быть привязаны к балкам крыши, как показано на Диаграмме D4 ниже, для обеспечения устойчивости.

Ремни на уровне потолка

Ремни к фронтонам стен на уровне стропил и потолка должны располагаться на расстоянии менее 2 м. На стене для вечеринки ремни не требуются. Обратите внимание, что вы должны встроить лямки в блоки по мере построения дорожек. В Техническом руководящем документе А Строительных норм и правил указано, что требования к обвязке на уровне потолка зависят от высоты вершины и толщины стены. Обвязка потолка требуется во всех домах со стандартной скатной крышей.

Ленты на уровне стропил

Для крепления ферм оцинкованные стальные ленты толщиной 30 мм x 5 мм, прикрепленные как минимум к 2 фермам и выступу с помощью проволочных гвоздей длиной 50 мм и диаметром 3,35 мм, следует использовать для соединения со стропилами. Эти ремни должны располагаться на расстоянии менее 2 м от центра потолка и уровня стропил. Отгиб планки должен быть больше 100 мм; он должен плотно прилегать к блоку, а ремни должны прилегать к полному блоку.

Диаграмма D4 – Крепление ферм к концам фронтона на уровне потолка и стропил

Распорки

Адекватные распорки и связи очень важны в сборных ферменных крышах для обеспечения удовлетворительных характеристик и обеспечения того, чтобы конструкция крыши функционировала как единое целое. Этот раздел содержит минимальные требования, применимые к большинству крыш. Для неправильных или необычных конструкций или крыш с большими пролетами требуется дополнительное крепление, разработанное специалистом с соответствующей квалификацией.

Типичные примеры дополнительных распорок показаны ниже. Детали крепления должны соответствовать рекомендациям производителя фермы и проектировщика крыши.

Минимальные требования к связям

Диаграмма D5 — Стандартная минимальная связь

Минимальные связи должны быть обеспечены следующим образом: точка. Эти скобки известны как продольные переплеты.

2) На уровне конька, также известные как продольные переплеты.

3) В месте пересечения стропила и подкоса, также известные как продольные стяжки.

4) Диагональная распорка стропил, идущая от карниза к коньку с обеих сторон крыши.

Таблица D1 — Максимальные пролеты фермы крыши для стандартных связей

Чтобы гарантировать, что дополнительные связи не требуются и применимы стандартные минимальные требования к связям, необходимо выполнить следующее:

1) Наибольшая длина безопорной наружной каменной стены, т. е. между контрфорсными стенами, опорами и дымовыми трубами, должна быть менее 9 м.

2) Расстояние между фермами не должно превышать 600 мм.

3) Пролет ферм соответствует требованиям к высоте карниза, исходя из угла наклона крыши и соответствующей ветровой зоны.

4) Если потолок под фермой крыши состоит из гипсокартона, который крепится либо непосредственно к нижним поясам ферм, либо к рейкам, прикрепленным к нижним поясам ферм.

5) Площадь поперечного сечения элементов жесткости превышает 2130 мм2, а толщина элемента жесткости превышает 22 мм. 22 мм x 97 мм — минимально допустимая распорка.

6) В элементах связи не должно быть дефектов, снижающих прочность.

7) 2 гвоздя диаметром не менее 3,1 мм и длиной, превышающей глубину раскоса плюс 36 мм, изготовленных из коррозионно-стойких гвоздей, следует использовать для прибивания раскоса к каждому стропилу, через которое он проходит.

8) Раскосы должны начинаться у каждого фронтона или разделительной стены и продолжаться непрерывно по всей длине крыши.

9) Нахлест не менее чем из 2 ферм должен быть предусмотрен там, где встречаются 2 длины раскосов. Оба должны быть дважды прибиты к стропилам.

10) На каждом конце крыши к нижней стороне стропильных элементов крепится не менее 2 диагоналей стропил под углом от 35 до 55°. 45° — идеальный угол.

11) Продольные перемычки охватывают всю крышу.

12) Диагональные связи шеврона и стропил проходят по всей длине крыши. Между комплектами связей для пролета между двумя фермами и одиночными фермами, примыкающими к граням фронтонных и боковых стен, эта связь не требуется.

13) Необходимо всегда соблюдать требования производителя.

Диагональные связи стропил

Диагональные связи стропил должны повторяться непрерывно вдоль крыши, закрепляясь под углом 35°/55°. Продольные связи должны быть плотно прижаты к фронтону или перегородке. Нижние концы диагональных стропильных связей должны быть плотно прижаты к торцевым стенам как можно ближе к стыку стеновой плиты со стеной. 9Рис. Может потребоваться диагональная распорка Chevron, как показано на следующих схемах. Важно отметить, что распорки никогда не должны пересекать стену вечеринки.

Схема D7 — Раскосы типовых ферм и шевронных опор

Схема D8 и D9ниже детализируйте элементы раскосов фермы «fink». Некоторые элементы раскосов были исключены из схемы для ясности.

Схема D8 — Крепление к анкеру фермы

Схема D9 — Крепление шевроном к внутренней распорке

включены. Детали крепления должны соответствовать рекомендациям производителя фермы и проектировщика крыши. Обратите внимание, что для пролетов более 11 м может потребоваться дополнительная шевронная распорка, по этому поводу проконсультируйтесь со своим инженером-строителем.

Приведенное выше руководство относится только к требованиям к раскосам ферм «Fink». Во всех других случаях, как показано в D7 выше, Ассоциация стропильных ферм (TRA) предоставила стандартные места для шевронных связей, которые могут потребоваться наряду с продольными и диагональными связями стропил.

На приведенной ниже схеме D10 показана типичная конструкция фермы «Веер» с шевронными раскосами. Для ясности другие элементы крепления были опущены.

Схема D10 — Шевронная связь для пролетов свыше 8 м

Раскосы моноферм

Рекомендации по шевронным раскосам перемычек для моноферм приведены ниже. Это крепление может потребоваться в дополнение к диагональному креплению стропил. Рекомендации изготовителя и проектировщика кровли должны выполняться в отношении деталей крепления. Рис. Для ясности другие члены были опущены. 9Рис. необходимо следить за производителями ферм, чтобы гарантировать, что ни одна отдельная стропильная ферма не подвергается слишком большой нагрузке.

Определения:

S: Стандартный шаг фермы – 600 мм

C: Увеличенный шаг

B: Уменьшенный шаг

Ниже подробно описаны условия, которые необходимо соблюдать при увеличении шага стропил.

ПРИМЕЧАНИЕ: Запрещается разрезать сборную ферму.

Условие № 1

Ниже показан метод регулировки расстояния между двумя фермами примерно на 10% в соответствии с первым условием. Это увеличение расстояния не вызывает значительного увеличения напряжения в плиточных рейках или потолочном материале.

Диаграмма D14 — Открытие люка менее 660 мм

Приведенный выше пример применим для стандартного блочного дымохода с одним дымоходом, обслуживающим только один дом. В соответствии с условием 1 увеличенный шаг С может быть до (1,10 х S) стандартного шага, а уменьшенный шаг ферм В должен быть не более (0,95 х S).

Для ферм с шагом 600 мм максимальное расстояние, которое можно получить с помощью этого метода в точке C, составляет примерно 660 мм.

Условие № 2

Ниже показан метод регулировки расстояния между фермами, где проемы требуют увеличения расстояния более чем на 10 % от стандартного расстояния, но не более чем в два раза (т. е. от 660 мм до 1200 мм). в соответствии со вторым условием. Заполняющие стропила и потолочные балки должны быть предусмотрены для дополнительной поддержки обрешетки черепицы и потолочного материала. Прогоны, переплеты, коньковые доски и триммеры используются для поддержки заполняющей древесины на одной линии с каждой фермой.

Диаграмма D15 – отверстие дымохода более 660 мм

Для ферм с шагом 600 мм максимальное расстояние, которое может быть достигнуто этим методом при С, составляет от 660 мм до 1200 мм.

Диаграмма D16 — Два люка дымохода на боковой стене

Максимальный пролет любой плитки или рейки (44 мм x 36 мм) никогда не должен превышать 670 мм. На приведенном выше рисунке D16 прибивания 2 реек к последней ферме по обеим сторонам разделительной стены будет достаточно, чтобы уменьшить максимальный пролет обрешетки из черепицы или шифера до 668 мм.

Условие № 3

Ниже показан способ регулировки расстояния между проемами, превышающего стандартное расстояние ферм более чем в два раза и до трех стандартных расстояний ферм, при условии, что две обрезные фермы, закрепленные гвоздями на расстоянии 300 мм друг от друга, предусмотрены с каждой стороны проема вдоль всех элементов. Потолочный материал и плиточные рейки должны иметь дополнительную поддержку. Эту поддержку обеспечивают заполняющие стропила и потолочные балки. Прогоны, переплеты, коньковые доски и триммеры используются для поддержки заполняющей древесины на одной линии с каждой фермой.

Если требуется, чтобы расстояние более чем в три раза превышало стандартное расстояние между фермами, требуется проектирование инженером, имеющим квалификацию по результатам экзамена, занимающимся частной практикой и имеющим страхование профессиональной ответственности.

Диаграмма D17 – Заполнение монофермы до дымохода

Для ферм с шагом 600 мм максимальное расстояние, которое может быть достигнуто этим методом при С, составляет от 1200 мм до 1800 мм. Двойные фермы, сбитые вместе с межцентровым расстоянием 300 мм, обычно требуются по обе стороны от проема, превышающего 1200 мм.

Будьте осторожны при прибивании прогона и опоры прогона к стропильной стойке, чтобы не повредить их.

Диаграмма D17(a) — Дымоход с двумя дымоходами

На приведенной выше диаграмме показано расстояние между фермами и заполнением стропил для стандартного дымохода с двумя дымоходами, когда оба дымохода находятся в одном доме, а дымоход не находится на боковой стене.

При подпирании заполняющих стропил и потолочных балок, где это необходимо, следует руководствоваться схемами D18 и D19.

Обрезка вокруг дымоходов

Обрезка может быть неизбежной в ситуациях, когда расстояние между фермами увеличивается, чтобы освободить место для дымохода. В этих случаях необходимо следовать указаниям, приведенным выше.

На диаграммах D18–D21 показано, как правильно обеспечить опору для балок заполнения, поддерживающих потолочные материалы и плиточные рейки.

Важно отметить, что все брусья должны находиться на расстоянии не менее 40 мм от дымохода или 200 мм от дымохода из соображений пожарной безопасности.

Диаграмма D18 — Типовая опорная деталь незакрепленных бревен

Во избежание повреждений следует соблюдать осторожность при прибивании прогона и опоры прогона к стропильной стойке.

Диаграмма D19 — Фермы и пиломатериалы

На приведенной выше диаграмме показано типичное расположение ферм и пиломатериалов, а также типичное расположение обрезков вокруг трубы дымохода. Нагрузка от балок заполнения передается на двойные фермы с обеих сторон, а также на соседние фермы.

Стропила

На приведенных ниже схемах показано типичное сечение крыши через обрезки дымохода и конкретные детали соединений. Следует отметить, что это эскиз через балки заполнения между фермами.

Диаграмма D20 — Фрагмент детали A обшивки дымохода

Диаграмма D21 — Фрагмент детали B C и D обшивки дымохода

свободные бревна в качестве обрезков. Примером такого типа ферм является ферма «бобтейл». Ферма «бобтейл» не адаптируется из обычной фермы путем разрезания ее на месте, она спроектирована и изготовлена ​​специально для таких ситуаций. Инструкции производителя должны соблюдаться при установке фермы бобтейла.

Изображение — Ферма с коротким хвостовиком

Важно отметить, что все балки должны находиться на расстоянии не менее 40 мм от дымохода или 200 мм от дымохода из соображений пожарной безопасности.

Нагрузки водяных цистерн

Чтобы предотвратить прогиб или растрескивание потолка под цистерной, необходимо распределить нагрузку на несколько ферм.

Чтобы распределить нагрузку цистерны с водой, цистерна должна быть размещена на двух основных опорах и на двух второстепенных опорах, опирающихся на распорные балки. Распорные балки должны располагаться как можно ближе к узловым точкам не менее четырех ферм. В таблице ниже приведены минимальные размеры опорных элементов.

Таблица D2 — Минимальный размер опорных элементов для цистерн с водой

На приведенной ниже схеме показаны типичные детали конструкции, обеспечивающие адекватную поддержку цистерны с водой.

Схема D22 — Бачок для воды

Крышка для бачка

Бачок должен быть закрыт подходящей крышкой, жесткой, но не воздухонепроницаемой.

Емкость для хранения воды

Для дома с 3 спальнями 212 литров — это минимальная фактическая вместимость, а 340 литров — минимальная фактическая вместимость, необходимая для других жилых помещений.

Изоляция на крыше и вокруг резервуаров

Диаграмма D23 — Свет крыши

Диаграмма D24 — Изоляция воды для воды

, и что он доступен для чистки и замены. Расположите перелив в таком месте, чтобы обеспечить адекватное уведомление о переливе, не вызывая при этом дискомфорта или сырости в жилище. Обеспечьте изоляцию верхней части и боковых сторон резервуара, оставив нижнюю часть резервуара неизолированной. Непрерывность изоляции достигается, как показано выше. В случаях, когда резервуары поднимаются для увеличения напора, изолируйте крышу и резервуар отдельно, при этом каждая сторона резервуара должна быть изолирована в этом случае, обеспечивая достаточную вентиляцию резервуара.

Трубы всегда должны располагаться в отапливаемых помещениях во избежание замерзания, например, под изоляцией чердака или под потолком. Изолируйте все трубы, расположенные за пределами тепловой оболочки. Следует отметить, что теплоизоляция труб лишь замедляет наступление замерзания и не защищает от замерзания полностью.

Значения для различных размеров труб и толщины изоляции для различной теплопроводности для 12-часовой защиты в зданиях с обычным населением можно найти в таблице 1 в приложении к Техническому руководству G – Гигиена, Строительные нормы и правила 2008 г. с поправками и исправлениями, июль 2011 г.

Люки

По возможности отверстия люков должны располагаться между фермами на стандартном расстоянии друг от друга. Если это невозможно или нецелесообразно, спроектируйте фермы, прилегающие к проему, для размещения проема.

Диаграмма D25 — Проемы для люков

На приведенном выше рисунке показан люк, установленный в пределах стандартного расстояния между фермами, элементы каркаса надрезаны над рейками и зафиксированы.

Фронтонные лестницы

В тех случаях, когда требуется свес крыши на фронтоне, используются фронтонные лестницы. Фронтонные лестницы должны быть надежно прибиты непосредственно к последней ферме и равномерно опираться на фронтонные блоки. Для выступов фронтона более 300 мм от внешней поверхности стены может потребоваться специальное проектирование. Баржевые доски и софиты можно прибить прямо к фронтонной лестнице.

Схема D26 — Изготовление фронтонной лестницы

Полость должна быть закрыта фирменным доводчиком по верху торца фронтона. Также важно убедиться, что вся древесина фронтонной лестницы обработана подходящим консервантом.

Формирование вальм в крыше

Это можно сделать двумя способами:

1) Формирование вальмовой части крыши из обрезанных бревен.

2) Использование моноферм, разработанных и изготовленных специально для крыши.

Способ 1

На приведенной ниже схеме показана типовая четырехскатная крыша с деревянными вальмами и сборными фермами. Этот метод не используется в ситуациях, когда высота фронтона превышает 5 м. Если фронтон имеет длину более 5 м, необходимо следовать методу 2, подробно описанному ниже.

Соответствующие вальмовые детали и компоненты могут быть предоставлены производителями ферм в рамках проектирования и изготовления крыши.

Схема D27 — Шатр на фронтоне длиной менее 5 м

Важно отметить, что там, где срезанный вальмовый конец передает нагрузку на несущую перегородку, несущая перегородка должна иметь отдельный фундамент .

Схема D28 — Вальмовый конец с фермами

На приведенной выше схеме показана типичная деталь соединения с фермами в верхней части вальм.

Метод 2

Вальма формируется с использованием специально разработанной балочной фермы и монофермы вместе с нарезанным деревянным наполнителем. При использовании этого метода для формирования вальмового конца следует учитывать следующее:

• Убедитесь, что количество плоских верхних слоев, обычно 2 или 3, как указано в инструкциях производителя, совпадает с количеством в балке. ферма. Балочная ферма — это ферма, состоящая из 2 или более ферм, скрепленных вместе, которые предназначены для восприятия больших нагрузок, например. нагрузки от других ферм.

• Убедитесь, что детали подшипников соответствуют инструкциям производителя.

• Прикрепите раскосы к верхнему поясу ферм с плоским верхом и балочной ферме, как указано в инструкциях производителя.

• Для поддержки моноферм на балочной ферме используйте башмаки для ферм.

• Чтобы обеспечить поддержку вальмового стропила, зацепите вальмовое стропило над балочной фермой.

Схема D29- Формирование шатрового конца

На приведенном выше рисунке показана шатровая крыша, созданная с использованием специально разработанной балочной фермы и моноферм, а также обрезанного бруса заполнения. Поскольку большая часть нагрузки от шатровой крыши передается на стены в углу, необходимо соблюдать осторожность при креплении и соединении настенной плиты, чтобы избежать ударов.

Соответствующие вальмовые детали и компоненты могут быть предоставлены производителями ферм в рамках проектирования и изготовления крыши.

Диаграмма D30 — типичная деталь в нижней части бедра

При сильно нагруженных бедрах в качестве альтернативы следует использовать угловой галстук или галстук-дракон.

Обращение с фермами

Необходимо соблюдать осторожность при хранении, перемещении и фиксации ферм, поскольку они рассчитаны на определенную нагрузку. Никогда не делайте надрезы и не сверлите фермы для размещения коммуникаций. Никогда не принимайте поврежденные или деформированные фермы – обращайтесь с фермами осторожно.

Диаграмма D31 — Не принимать поврежденные фермы

На приведенной ниже диаграмме показана правильная техника механического обращения с фермами.

Диаграмма D32 — Установка ферм на место

Предотвращение расползания кровли

В связи с величиной внешней нагрузки, создаваемой в углах под вальмой, необходимо принять меры для уменьшения этой силы. Чтобы крыша не расползалась, предпринимаются три основные меры.

Сначала соединяемые стеновые пластины наполовину накладываются внахлест, как показано на рисунке. Во-вторых, углы стеновых панелей усилены полосой из оцинкованной стали, как показано на рисунке. Наконец, угол укрепляется угловой стяжкой, которая надежно прибивается к стеновым пластинам. Кроме того, когда нагрузка очень велика, для соединения вальмового стропила с угловой стяжкой можно использовать стяжку из оцинкованной стали.

Схема D33 — Привязка тазобедренного конца к угловой стене

Укрепите угол полосой из оцинкованной стали. Это настоятельно рекомендуется.

Добавить угловую стяжку; надежно прибейте его к обеим настенным пластинам.

Construction Details

Diagram D34 — Foot of hip

Diagram D35 — Typical cutaway at corner

Diagram D36 — Dragon fly steel tie

A galvanised steel dragon tie should be используется при сильно нагруженных бедрах. Эта стяжка надежно крепится к вальмовому стропилу, а также к угловой стяжке.

Схема D37 — Фронтонная стена с шатровым концом

На схеме показано типичное соединение шатровой крыши с углом стены. Из-за внешнего давления, оказываемого на стену от бедра, меры, изложенные выше, необходимы для сопротивления этому давлению.

Стропила ендовы

Для стропил ендовы требуется достаточная опора, так как они обычно несут большие нагрузки. Чтобы уменьшить прогиб и напряжения, правильно поддерживаемый прогон может быть удлинен, чтобы обеспечить поддержку ендовного стропила. Следует позаботиться о том, чтобы все стропила, опирающиеся на стропила ендовы, были закреплены правильно.

Если ендовное стропило заходит за стеновые плиты или прогоны, убедитесь, что стропило не имеет слишком глубоких надрезов. Как правило, ендовные стропила будут большими и глубокими элементами из-за нагрузок, которые они должны нести, а также для обеспечения того, чтобы они могли быть достаточно устойчивыми. Стропила, опирающиеся на стропила ендовы с обеих сторон, должны опираться примерно в одной и той же точке.

Вальмовые стропила

Как правило, промежуточная опора вальмового стропила обеспечивается прогоном. Этот прогон должен быть соответствующим образом поддержан. Вальмовые стропила обычно должны быть большими, глубокими элементами, поддерживаемыми на уровне прогона и стеновой плиты. Причина такого размера та же, что и у ендовных стропил: чтобы избежать перерезки в точках опоры из-за чрезмерного заглатывания. Стропила, опирающиеся на вальмовые стропила с обеих сторон, должны опираться примерно в одной точке.

Коньковые доски

Коньковые доски – это отрезки, на которые могут опираться стропила с обеих сторон. Важно, чтобы стропила, опирающиеся с обеих сторон, упирались примерно в одну и ту же точку.

Цистерна для воды

Надлежащая поддержка цистерн для воды имеет важное значение для деревянных крыш. Бачки должны опираться на несущие перегородки, где это возможно. Там, где нагрузка цистерны не поддерживается несущими перегородками, балки, несущие цистерну, должны быть специально спроектированы подходящим квалифицированным компетентным лицом.

Катящиеся фермы крыши — Хорошее домостроение

Описание: Опытный плотник проведет вас через процесс установки простых двускатных ферм вручную (без использования крана). Он предлагает советы по быстрому и точному выполнению работы, а также рекомендации по креплению стропильных ферм.

Кровельные фермы имеют множество преимуществ. Они легкие (обычно изготавливаются из высушенных в печи дисков 2×4), поэтому с ними довольно легко обращаться. Поскольку фермы спроектированы таким образом, они могут охватывать большие расстояния, не опираясь на внутренние несущие стены, что обеспечивает большую гибкость в выборе размера и планировки помещения. Наконец, установка ферм на большинстве домов довольно проста. Если вы хотите, чтобы дом быстро утеплился, стропильные фермы — это то, что вам нужно. Потолочные балки и стропила устанавливаются за один раз, никаких сложных распилов и расчетов не требуется.

Проведите мелом линию вдоль внешней верхней пластины. Даже если стены не идеально прямые, фермы могут быть такими. Чтобы карнизы были выровнены, а фасции прямыми, вы можете воспользоваться однородностью фермы.

Разметка раскосов и пластин

Разметка верхних пластин для ферм такая же, как и для стропил крыши. Когда это возможно, я отмечаю расположение ферм на верхних пластинах до того, как будут подняты каркасные стены, что избавляет меня от необходимости выполнять разметку с помощью лестницы или строительных лесов. Для большинства крыш фермы располагаются на расстоянии 2 фута от центра (o.c.). Я просто прикрепляю измерительную ленту к одному концу пластины и отмечаю положение фермы через каждые 2 фута, ставя «X» на дальней стороне каждой отметки. Я также отмечаю макет на нескольких 16-футовых. 1х4, которые служат раскосами верхнего пояса при монтаже.

Прямой бордюр — это просто

Не забывайте заказывать фермы заблаговременно до того момента, когда они вам понадобятся. В штате Орегон, где я работаю, обычно требуется трехнедельный срок поставки. Прежде чем я попрошу доставить ферму, я удостоверяюсь, что все внешние и внутренние стены стоят вертикально, прибиты гвоздями и правильно закреплены. Внутренние стены помогают сохранить внешние стены прямыми и ровными. Кроме того, когда все стены установлены, у меня больше поддержки для связок ферм, когда они доставлены.

Даже если стены прямые, стоит позаботиться о том, чтобы при установке ферм концы стропил идеально выровнялись. Есть простой способ сделать это.

Я измеряю в 1 дюйме от внешнего края на каждом конце верхней пластины. Затем я наношу мелом всю длину стены в качестве прямой линии отсчета. Когда я устанавливаю каждую ферму, я измеряю от конца стропильного пояса расстояние до свеса карниза плюс 1 дюйм. Я отмечаю эту точку на нижнем поясе каждой фермы и совмещаю метку с отмеченной контрольной линией, сохраняя концы фермы прямые.

Я также наношу мелом линии вдоль торцевых пластин фронтона, чтобы найти и выровнять ферму фронтона. Если этого не требует норматив, я обычно не обшиваю фронтонные фермы. Фронтонная ферма устанавливается заподлицо с наружной поверхностью обшивки стены внизу. Я защелкиваю меловую линию вдоль плит торцевой стены фронтона на 1 дюйм снаружи. Когда фронтонная ферма установлена ​​на этой линии, она нависает на нужную величину.

Резка блоков для прибивания между фермами — еще один важный шаг, который необходимо выполнить перед началом установки ферм. В сейсмических районах и районах с сильным ветром код требует блокировки между фермами на плитах, а часто и на коньке. Я вырезал 22-1/2 дюйма. блоки для поддержания 24-in.-o.c. расстояние между фермами и помогает поддерживать устойчивость ферм при их подъеме.

Подъем ферм на пластины

Чтобы помочь с установкой ферм, я строю мостки по центру дома. Подиум, обрамленный двойными бревнами, дает бригаде безопасную временную платформу для работы, пока мы поднимаем фермы на место и прибиваем их к стеновым плитам.

Следующим шагом будет установка ферм на пластины. Здесь фермы поставляются в связках, скрепленных стальной лентой. Количество ферм в связке зависит от размера крыши и, как правило, от типа ферм. Для этого проекта было три связки: фермы крыльца, ножничные фермы и фермы для остальной части крыши. С помощью вилочного погрузчика на строительной площадке или стрелы, прикрепленной к грузовику, пакеты размещаются поверх каркасных стен. Если дом слишком высок для вилочного погрузчика или стрелы, или если фермы тяжелые или широкие, кран — лучший способ поднять фермы на место.

На всякий случай я укладываю связки ферм плашмя вдоль стен в противоположном конце дома от того места, где я начну установку. Не поддавайтесь искушению поставить связку ферм вертикально на плиты. Если фермы стоят в вертикальном положении, когда вы разрезаете ленты, удерживающие связку, они могут упасть и причинить кому-то вред. Положите связки так, чтобы вершины указывали в направлении, в котором вы будете раскладывать фермы.

Начните с одного конца с двускатной фермы

Когда связки надежно лежат на настенных панелях, я использую ножницы по металлу, чтобы разрезать металлические полосы, скрепляющие связки, стараясь не порезаться. Первая ферма предназначена для фронтона здания и обычно имеет вертикальные стойки вместо угловых лямок. Большинство ферм легкие, поэтому один человек, идущий по подиуму, должен иметь возможность схватить ферму за вершину и вытащить ее на место.

Ферма фронтона сначала перетаскивается в конец дома. Затем, прежде чем какие-либо фермы будут подняты, остальные фермы перетаскиваются на свои приблизительные места, при этом каждая ферма перекрывает ту, что ниже, как упавшие домино (фото на следующей странице). С раскинутыми фермами в этом и эффективно. В этом доме передний фронтон поднялся первым. Пока ферма удерживается в вертикальном положении, я выравниваю ее с обшивкой внешней стены и прибиваю ее через каждые 16 дюймов гвоздями 16d. Я также временно закрепляю ферму, пока ее нельзя будет привязать к остальной части крыши.

Прикатывание ферм на место

Когда фронтонная ферма установлена, я прикатываю следующую ферму, которая в данном случае была ножничной. Ферменная компания прислала дополнительную ферму с ножницами, поэтому я прибил ее к ферме фронтона, чтобы закрепить конец гипсокартона сводчатого потолка. 2×4, прибитый к ферме фронтона, тоже мог бы помочь.

Разобравшись с первым фронтоном, я перехожу к поднятию остальных ферм. Бригада из трех каркасников идеально подходит для «скатывания» ферм. У вас должен быть один каркасник, который находится посередине, и один, который размещается у каждой внешней стены. Каждая ферма прибита к верхней пластине одним гвоздем 16d с одной стороны и двумя с другой стороны. После того, как ферма установлена, устанавливаю блокировку. Как показано на центральном фото слева, эти 2 элемента поддерживают одинаковое расстояние (22 1/2 дюйма) между фермами и помогают узлу крыши выдерживать боковые нагрузки.

Когда первая пара ферм установлена, я прибиваю одну из 16-футовых. 1х4, которые я выложил ранее к поясам стропил возле конька. Гвоздь 8d в каждом поясе удерживает ферму на правильном расстоянии, чтобы фермы оставались устойчивыми до тех пор, пока крыша не будет обшита.

После установки четырех или пяти ферм я устанавливаю постоянную распорку, которая добавляет боковую устойчивость в случае землетрясения или сильного ветра. Раскос имеет срезы под углом 45° на обоих концах и простирается от верхней пластины наружной стены до верхнего пояса внутренней фермы. Строительные нормы и правила требуют использования распорок на каждом конце здания и через каждые 25 футов между ними. Но я предпочитаю чаще устанавливать распорки для дополнительной страховки.

Теперь остальные фермы можно поставить на место и прибить на макете. В этом проекте мы использовали ножничные фермы над кухней, столовой и гостиной, чтобы создать большую открытую площадку со сводчатым потолком. Ножничные фермы имеют шаг крыши 5 из 12 и шаг потолка 3 из 12 для интерьера. Ножничные фермы устанавливаются так же, как и обычные, но поскольку они имеют тенденцию быть тяжелыми, с ними следует обращаться осторожно, пока они не будут закреплены.

Связывание свободных концов

Когда все фермы на месте, я прибиваю 16 футов. 2х4 к вершинам поясов балок в чердачном помещении, около центра пролета. Перекрывая друг друга и идя по всей длине дома, эти постоянные распорки стабилизируют пояса балок и удерживают их на правильном расстоянии.

Если в проектных спецификациях требуются диагональные раскосы, я прибиваю их на этом этапе вместе с любыми другими раскосами. Металлические хомуты удерживают крышу на каркасе дома при сильном ветре. Металлические зажимы прибиваются к каждому поясу балки, а затем к верхним пластинам наружных стен (Simpson Strong-Tie Co.; 800-9).25-5099; www.strongtie.com). Они могут быть прибиты к внутренней или внешней части стены. Будьте

Обязательно используйте «вешалки» гвозди, сделанные специально для прибивания этих зажимов.

Легко поддерживать прямолинейность

Даже если стены не идеально прямые, фермы могут быть такими. Чтобы карнизы были выровнены, а фасции прямыми, вы можете воспользоваться однородностью фермы. Проведите меловую линию вдоль внешней верхней пластины. Совместите отметку на ферме с меловой линией при установке фермы.

Подготовка к разгрузке и раскладыванию ферм

Установленный для облегчения монтажа временный подиум завершается до того, как фермы будут доставлены в связках. Положите связку так, чтобы вершина указывала в направлении, в котором будут тянуться фермы. Разложите фермы рядом с их разметкой, перекрывая каждую ферму, как упавшие костяшки домино.

Скрепите ферму фронтона отвесно и в плоскости с наружной стеной

Если первая ферма фронтона вертикальна, остальные будут следовать за ней. В этом доме фронтон не требует обшивки, поэтому автор выравнивает внешнюю грань фермы заподлицо с обшивкой стены внизу. Удерживая длинный уровень у высокой перемычки фермы, вы сможете отвесить ферму отвесно.