Сечение кабеля вводного в квартиру в: Вводной кабель в квартиру сечение по нормам

Выбор сечения кабеля для монтажа электропроводки

• Relicon
• Выбор сечения кабеля для монтажа электропроводки

При создании домашней электропроводки выбор сечения кабеле для нее, наряду со схемой является одним из важнейших на этапе проектирования. Вначале о том, к чему может привести неправильное определение этого параметра.

Ошибиться можно, как в большую, так и в меньшую сторону. Ошибка в большую сторону приведет лишь к тому, что вы потратите больше денег на домашнюю проводку, чем следовало бы. Если человек затруднен в финансах, то такой просчет может привести к тому, что будет куплен более дешевый алюминиевый кабель. Хотя, за те же деньги можно было бы купить качественный медный провод меньшего сечения.

Гораздо опаснее ошибка в меньшую сторону. Чем меньше сечение, тем больше сопротивление кабеля. Это приводит к излишнему его нагреву. Даже небольшое такое избыточное тепло, но на протяжении длительного времени приведет к разрушению изоляции. В квартире появиться запах горелого пластика, а потом произойдет короткое замыкание. Также будет наблюдаться утечка тока, а это перерасход электроэнергии. Возможно поражение человека током. Если учесть, что часто провода укладывают в специальных каналах в стенах, а потом их замуровывают, то их замена выльется в трудоемкое и дорогостоящее мероприятие.

Если ошибиться более сильно, то провод может воспламениться. Если он будет проложен не в стене. Возможен пожар.

Алгоритм определения сечения кабелей проводки

Для правильного выбора сечения необходимо учесть следующие факторы:

1. Электрическую мощность, которую должен передавать этот кабель.
2. Материал проводника.

Как определить электрическую мощность

Кабеля в квартире передают различную мощность. Один подключен к электроплите или проточному водонагревателю. Другой необходим для освещения. Поэтому в обязательном порядке, перед расчетом сечения, должна быть создана схема проводки, в которой было бы указано, какую мощность должен передавать тот или иной кабель.

Наибольшую нагрузку несет вводной кабель в квартиру/дом. Для расчёта его сечения необходимо составить список всех потребителей электроэнергии в доме и указать их паспортную электрическую мощность.

Например:

1. Электрическая плита – 3 кВт.
2. Кондиционер – 2 кВт.
3. Стиральная машина – 2 кВт.
4. Посудомоечная машина – 2.5 кВт.
5. Телевизор – 0,2 кВт.
6. Компьютер – 0,4 кВт.
7. Холодильник − 0,5 кВт.
8. Освещение (суммарная мощность ламп) – 0,3 кВт.
9. Микроволновая печь – 0,8 кВт.
10. Фен – 1 кВт.
11. Тепловентилятор – 2.5 кВт.
12. Кофемашина – 0,8 кВт.
13. Блендер – 0,2 кВт.

Итого – 16,2 кВт.

Понятно, что одновременно все эти электроприборы работать не будут. Чтобы учесть этот факт вводят коэффициент одновременности, который умножается на суммарную мощность. Он не должен превышать единицу. 1 – одновременно работают все приборы. На практике этот коэффициент составляет примерно 0,8. Точнее его посчитать можно, если пройтись по списку и, так сказать, вручную определить, какие электроприборы точно не будут работать одновременно.

Для нашего списка, это кондиционер и тепловентилятор. А также кофемашина и блендер (если они включаются через одну розетку). Из этих пар выбираем электроприборы с большим значением мощности и суммируем с остальной техникой. Плюс считаем, что одновременно может гореть половина ламп. Получаем 13,85 кВт. Следовательно, коэффициент одновременности равен 13,85/16,2 = 0,85

Далее это значение умножаем на коэффициент запаса. Как его выбрать? Если в квартире мало техники (например, отсутствует кондиционер и посудомоечная машина, старенький, без большой морозильной камеры холодильник и т.д.) то берут коэффициент запаса 2. То есть думают про перспективу – увеличение списка электроприборов. Если, наоборот, квартира хорошо укомплектована электротехникой, то это значение уменьшается до 1,3. В среднем – 1,5. Для нашего примера, учитывая большую насыщенность электроприборами, берем коэффициент 1.3. В итоге получаем:

Р = 0,85 * 1.3 * 16,2 = 18 кВт = 18 000 Вт.

Также следует учесть эффект так называемой реактивной мощности, возникающий из-за наличия во многих электроприборах катушек индуктивности. Физически это проявляется в том, что прибор может накапливать электроэнергию, а потом вбрасывать ее в сеть.

Для квартир с электрическими плитами, но без кондиционеров этот коэффициент равен 0,98. С кондиционером – 0,93. Для квартир с газовыми плитами без кондиционера – 0,96.С кондиционером −0,92.

В итоге получаем:

Р_ит = 18000/0,92 = 19 565 Вт.

Определяем максимальный ток:

I = P_ит/U = 19565 Вт/220В = 89 А.

Далее следует определиться с конструкцией кабеля. Он может быть медный и алюминиевый. Мы рекомендуем выбрать первый вариант. Алюминий довольно ломок и отсутствуют многожильные алюминиевые провода из проволочек. Только цельный сердечник. Поэтому при появлении в нем трещины (из-за той же ломкости), цепь может разорваться. Тогда, как обрыв нескольких проволочек в медном кабеле не нарушит электропитания.

Для домашней однофазной сети, в принципе, достаточно двух жил в кабеле – фазы и ноля. Но мы настоятельно рекомендуем использовать трехжильный кабель – для организации заземления домашней техники. Определившись с конструкцией кабеля, определяем его сечение, используя таблицы.

Для медных проводов:

Для алюминиевых проводов:

Кабели, уложенные в стены, считаются, как уложенные в земле. В остальных случаях они считаются уложенными в воздухе. То есть для вводного кабеля надо брать значение из колонки «В воздухе». Для нашего примера необходимо брать сечение 170 мм² (допустимый ток 95 А).

Аналогичным образом рассчитываются кабели, идущие от автоматических выключателей к распределительной коробке и от нее далее к розеткам и выключателям. Для каждого из них определяем нагрузку и по таблице находим значение сечения.

Нормативно-правовые ограничения

При подборе сечения кабеля обязательно необходимо учитывать нормативно-правовые ограничения. По существующему законодательству существуют ограничения на максимальную потребляемую мощность (так называемая выделенная мощность) квартирой или домом.

Сейчас выделенная мощность для домов и квартир с газовым снабжением составляет 3 кВт. Для домов/квартир с электрическими плитами – 7 кВт. Допускается увеличить выделенную мощность до 5 кВт по решению местных властей (это платное разрешение).

Если у вас электропотребление свыше 5 кВт, то его необходимо ограничивать, то есть мощные электроприборы не включать одновременно. Потому что, если даже ваш вводной кабель и выдержит, например, 15 кВт, но не выдержит кабель, который идет от внутри подъездного распределительного щита в квартиру. Кроме того, сработают автоматические выключатели. Обычно они рассчитаны на номинальный ток 25А.

Для частных домов ситуация лучше. Во-первых, можно перейти на трехфазный ток, что позволит подать на дом большие электрические мощности. Во-вторых, выделенную мощность можно увеличить вплоть до 160 кВт.

Монтаж и наращение вводного кабеля

Сегодня для нас вполне привычен такой способ разводки электрических коммуникаций, при котором функциональным «ядром» системы выступает вводной распределительный щиток, зачастую размещаемый в прихожих. Тем не менее, во многих дореволюционных зданиях и домах довоенной постройки при электрификации использовалась иная схема разводки. Основной щит устанавливали на лестничной клетке и от него тянули провода к квартирам. Теперь же, при реорганизации сетей, замене защитной автоматики на новую, более подходящую реалиям эксплуатации, обнаруживается, что сам вводной кабель не соответствует техническим потребностям, а также очень нуждается в удлинении, чтобы перенести щит вовнутрь квартиры. Далее мы поговорим о том, как произвести все необходимые в подобной ситуации работы и технологично нарастить вводной кабель, не нарушая при этом никаких правил электробезопасности.

Безусловно, с необходимостью удлинения вводной магистрали люди сталкиваются не только в старых домах. В новостройках эта проблема чаще всего возникает при перепланировке квартиры и вытекающего из неё локального перемещения узловых объектов. Кроме того, порой наращивать небольшой участок приходится даже тогда, когда всё остаётся на прежних местах. Просто модернизация старого распределительного щитка приводит к росту количества узлов автоматики, а потому и к увеличению габаритов бокса. Позиция первого вводного автомата смещается – и присоединять к нему кабель в натяг уже не хочется.

Сопряжённые сложности

В ряде ситуаций проблему можно решить кардинально – заменить весь провод от этажного щитка к квартирному. Однако так везёт далеко не всем и не всегда. К примеру, в нынешних новостройках вводной кабель или провод изначально замуровывают в стены подъезда, а затем облицовывают их плиткой. Замена линии от одного щитка к другому потребовала бы демонтажа нескольких рядов этой плитки, потому от такой идеи сразу отказываются. Но даже в довольно старых домах встречается подобная проблема: провода в квартиры справа и слева от щитка разводятся парами, что означает большой риск повредить чужую проводку при демонтаже слоя штукатурки в подъезде. Вдобавок, полувековые монтажные крепления, наполовину утопленные в стену (причём часто невидимо на первый взгляд), однозначно увеличивают сложность работ до совершенно абсурдной степени. Потому самые опытные мастера-электрики советуют не трогать работоспособную часть силовых коммуникаций, и работать только с той, что находится уже в квартире. Есть немало примеров, когда ради замены двух-трёх метров вводного кабеля приходилось выламывать половину стены в подъезде, а затем восстанавливать эту перегородку в первозданном виде за несопоставимые с пользой деньги.

Отдельно добавим, что ограничения на подобные работы накладывают не только аспекты технического исполнения. Вмешательство в подъездный щиток необходимо согласовывать с проверяющими органами той компании, которая занимается поставкой электричества в здание. Формально правильная последовательность состоит из подачи заявки на демонтажно-монтажные работы, самих работ, выезда эксперта или бригады, составления заключения о законности результата или согласования новых коммуникаций уже после окончания отделки стен. В конечном итоге, совершенно очевидно, что таких сложностей большинство людей предпочтёт избежать, занимаясь ремонтом только в пределах «своей юрисдикции» – внутри квартиры. Даже в случае возникновения каких-либо претензий со стороны проверяющих органов, узаконить результат будет на порядок проще, да и восстанавливать стены в подъезде не придётся. Потому далее мы будем исходить из того, что большая часть работ производится в пределах жилища потребителей, которые хотели бы модернизировать свои электрические коммуникации.

Перейдём к тому, с чем непосредственно придётся иметь дело мастеру. Для начала ему потребуется выяснить материал, из которого изготовлены старые подводящие жилы, а также их диаметр. Проще всего это сделать, отсоединив линию от уже имеющегося щитка: предыдущего – в старых домах или бокса от застройщика – в новостройках. Кроме того, в последнем случае можно понадеяться и на то, что техническая документация в необходимой мере детализирована и из неё можно получить те же сведения, не нарушая целостность работающей системы. Разумеется, производить замеры следует только при обесточенной линии, заблаговременно убедившись в отсутствии напряжения при помощи заведомо рабочего тестера.

В ряде случаев, когда отсоединять вводной кабель нельзя – например, из-за необходимости в непрерывной работе электроинструмента внутри жилья, используют косвенные методы. Для этого обращают внимание на номинал вводного автоматического выключателя. Если он составляет 63 А – предполагается использование провода, у которого каждая жила будет иметь сечение не менее 16 кв. мм (по меди), при номинале в 50 А – 10 кв. мм, при токах в 10 А возможны как сечения в 10 кв. мм, так и в 16 кв. мм.

Технология демонтажно-монтажных работ

Замерив или вычислив параметры существующего вводного кабеля, можно приступать к выбору типа удлиняющего участка. В идеале необходимо подобрать точно такое же изделие, а в том случае, если их уже не производят – современный аналог. Провод лучше покупать с запасом. Поскольку такую продукцию обычно режут кратно метру, рассчитайте всё так, чтобы у вас от общего метража оставалось примерно 30-50 см «лишнего» кабеля – это поможет избежать переделок при необходимости переиграть расположение проводки по месту или в случае неудачной зачистки концов. Кроме кабеля вам понадобится приобрести специальную соединительную муфту, рассчитанную на нужное сечение проводника и его материал. Разнообразные клеммники с мягким прижимом, пусть даже самые качественные, для подобных работ не применяются.

Кроме того, вам нужно будет запастись монтажными металлическими гильзами для опрессовки в количестве, соответствующем числу соединяемых жил, а также специальными обжимными клещами. Наконец, необходимо предусмотреть и достаточную изоляцию – приобрести пару термоусадочных трубок требуемого диаметра и с верной толщиной стенок, компаундную смесь на основе эпоксидной смолы с особой коробкой для заливки или, на худой конец, мотком прочной широкой изоленты.

В первую очередь систему необходимо обесточить. Если на лестничной площадке перед отводом на каждую квартиру установлен автомат-рубильник, будет достаточно отключить только его. Иногда приходится договариваться с соседями и временно обесточивать сразу весь этаж, если такой рубильник – общий. Наконец, в самом неблагоприятном случае придётся обесточить весь подъезд или весь дом, если так устроены коммуникации. Но даже в последнем случае, при полном отсутствии цивилизованно обустроенных промежуточных звеньев в системе, электрикам обычно удаётся получить доступ в этажный коммутационный щит. И уже там они аккуратно поочерёдно снимают с клемм жилы, идущие к конкретной квартире. Такие работы приходится выполнять под напряжением, притом часто большем, чем в обычной розетке, потому осуществлять все манипуляции должен только профессионал.

Убедившись, что напряжение отсутствует или жилы на обоих концах старого провода ни к чему не присоединены, можно начинать следующий этап. Если подвод питания к квартире осуществлялся при помощи провода с многопроволочными жилами, рекомендуется опрессовать такой конец в гильзе. В случае, когда мастерам пришлось снимать в подъездном щитке второй конец провода, имеет смысл опрессовать концы и там, используя специальные наконечники с петлёй, вилкой или крючком на конце. Это заметно повысит общую надёжность системы коммуникаций, поскольку винтовые соединения в общем щите имеют тенденцию к ослабеванию, особенно при нагреве в моменты больших нагрузок. Более технологичные фигурные наконечники гораздо лучше держатся на своих местах, чем простые самодельные колечки из пучка проволок.

Качественно опрессованные наконечниками концы жил нового и старого кабелей допускается зажимать в специальных клеммных колодках, которые имеют подходящий диаметр гнёзд и могут в достаточной мере обеспечить защиту от пыли и влаги при замуровывании их в стену. Хорошей альтернативой поштучной опрессовке концов жил является одновременная парная. Проволоки старого и нового провода слегка накладывают друг на друга и загибают, как при начале встречной скрутки. Затем на это место надвигается заранее надетая на один из проводов продолговатая гильза. Её при помощи клещей обжимают по месту – и соединение можно считать готовым, останется только изолировать его снаружи. Для этого можно использовать как термоусадку, так и изоленту. При необходимости наружные слои формируют в несколько этапов: к примеру, сначала усаживают термотрубку на участки с меньшим диаметром, потом – на участки с большим, а потом на всю длину гильзы, выдерживая запас перекрытия в обе стороны не менее 1 см.

Другой, более высокотехнологичный способ – заливка специального короба смолой. Необходимые для таких работ компоненты обычно продаются комплектами. Сюда входит корпус из двух половинок и крышки, особая уплотнительная лента, пустой пакет для смешивания вещества, а также пара ёмкостей, тюбиков или пакетов с исходными веществами. В последнее время пакет для смешивания выполняет и функцию хранения двух компонентов смеси – он просто разделён на две зоны съёмной перегородкой. Манипуляции начинаются как раз с того, что перемычка удаляется, а вещества тщательно перемешивают между собой, не вскрывая пакет – путём разминания и встряхивания в течение минуты. При этом смола нагревается, и когда она станет ощутимо горячей, можно приступать к следующей фазе. Концы двух проводов соединяются, обматываются уплотнительной лентой и помещаются в сборный корпус. Когда эта часть готова, корпус с муфтой необходимо надёжно зафиксировать на каком-либо основании или сразу на том месте в стене, где она и будет располагаться в дальнейшем. После этого уголок пакета надрезают и медленно выдавливают содержимое вовнутрь пластикового корпуса. Затем ёмкость закрывают крышкой и слегка покачивают, чтобы равномерно распределить состав внутри.

Обращаем внимание, что все описанные выше манипуляции ни в коем случае нельзя пытаться делать на весу, на собственных руках. Во-первых, один человек с данной задачей в принципе не может справиться – только если закрепить корпус на опоре, что и требуется. Во-вторых, привлекая помощника, Вы подвергаете его и себя опасности обжечься горячим компаундом при малейшей несогласованности действий. Потому нужно всегда искать способы фиксации кабеля и короба в одном горизонтальном положении – на стене или другой надёжной опоре. Время застывания раствора будет разниться от одного производителя к другому, но его нужно чётко выдержать для достижения необходимого результата.

Преимущество описанного подхода состоит не просто в том, что корпус из специального пластика с составом внутри более технологичен, чем более привычные монтажные и распределительные коробки. Смола позволяет одновременно решить сразу несколько задач. С одной стороны, после своего застывания она формирует монолит, имеющий даже более высокие показатели механической прочности, чем обычный кабель. С другой стороны, она может обеспечить надлежащую пыле- и влагозащиту электрическому соединению. С третьей стороны, смола формирует внутри раствора пространство, в котором переходное контактное сопротивление между двумя отрезками провода будет наименьшим. И, наконец, с четвёртой стороны такой электроузел с лёгкостью обеспечивает надлежащий уровень электрической изоляции.

После окончания основной части работ, мастера замуровывают проводку в заранее заготовленные штробы или углубления в стенах, при необходимости производят фрагментарное оштукатуривание. Все свободные концы провода (или проводов) подключаются к щиту, а вводной автомат запускается в работу. Если всё сделано верно, в надёжности цепи, собранной таким образом, сомневаться не придётся.

В доме нет коаксиальной розетки | Все решения

Главная страница > Руководства и практические советы > Отсутствие коаксиальной розетки в доме | Все решения

| Обновлено: 21 апреля 2023 г.

Коаксиальная розетка — это жизненно важный проводной кабель, позволяющий смотреть телевизор или подключаться к Интернету. Не только это, но и в зависимости от качества вашей линии может определить качество вашего соединения. Хотя иногда в доме нет коаксиальной розетки, и вам нужно быстро найти решение, чтобы рассмотреть какие-либо развлечения дома.

Ниже мы рассмотрим некоторые из наиболее распространенных проблем, связанных с отсутствием коаксиальной розетки, и то, как пользователи быстро решили эту проблему. Вот несколько тем, которые мы рассмотрим:

• Нужен коаксиальный выход.
• Необходимость активировать коаксиальный выход.
• Что делать без коаксиального кабеля.
• Использование Ethernet или коаксиального кабеля.

Наряду с этим мы также рассмотрим пошаговые решения, которые гарантируют успех во всех возможных ситуациях.

В каждом ли доме есть коаксиальный или кабельный выход?

Коаксиальная розетка, установленная в стене дома / Изображение: Pigtou.com

В зависимости от их возраста в некоторых домах может не быть коаксиальных кабелей, что является проблемой для новых домовладельцев, которым нужен интернет или приличные телеканалы. В старых домах линии обычно прокладываются вне дома по сети, питаемой на заднем дворе. Их бы похоронить под улицей до электрощита.

Как правило, в этом случае вам нужно будет попросить техника проложить новый служебный корпус на гидрометре, а затем провести новую линию от дома к электрощиту.

Это также может зависеть от того, кто предоставляет вам услуги. Есть ваш местный кабельный провайдер и несколько вариантов спутниковых услуг.

Спутниковые провайдеры прикрепляют к дому/квартире небольшую тарелку. Обычно высоко, рядом или на крыше. Они делают это, прокладывая кабель от тарелки до здания.

Если вы подписаны на местного кабельного провайдера, он может быть воздушным или подземным. У вас телефонные столбы бьют по дому? Следуйте за кабелем оттуда, где вы видите его прикрепленным к дому.

Если не воздушная, то, скорее всего, есть пьедестал перед домом или на заднем дворе. В этом случае ваш кабель проложен под землей. Чаще всего это соединение на стене снаружи или внутри гаража. Оглянитесь вокруг на возможные признаки. Нет гаража? Возможно, возле входа в дом рядом с электрощитом или коммуникациями.

Что делать, если у вас нет коаксиального выхода

В зависимости от вашего местоположения и потребностей существует несколько способов приема сигналов без коаксиального выхода. Вот некоторые из них:

• Сигнал антенны (плохой, если вы в сельской местности)
• Мелкие устройства делают для сигнализации дома в городе или квартиры.
• Запросите кабельную компанию в вашем районе для установки (как правило, высокая стоимость)

В зависимости от вашего местного поставщика кабельного телевидения, вы определяете, что вы должны рассмотреть в качестве следующего шага в установке функциональных коаксиальных розеток в вашем доме.

Нет коаксиальной розетки в доме — Xfinity

Если у вас нет коаксиальной розетки в доме с Xfinity в качестве вашего провайдера, это обычно означает, что компания пришлет техника, чтобы подключить все для вас. Обычно этот процесс начинается со столба, обеспечивающего их соединение, сверления отверстия в стене и, таким образом, создания выхода для модема.

Если вы находитесь в квартире, они могут просверлить отверстие высоко в стене, чтобы провод от столба прошел к вам. Затем они продолжат закреплять провод вдоль основания стены до конечного места, при этом провод будет идти прямо к модему и обрезать дополнительный провод для подключения от модема к вашему компьютеру/маршрутизатору/и т. д.

В зависимости от вашей ситуации много работы может быть связано с обеспечением чистого соединения с коаксиальным выходом.

Нет коаксиальной розетки в доме – Cox

Если в вашей квартире нет коаксиальной кабельной линии или розетки, то Cox должен будет выйти и выполнить установку со своими техниками. Если вы предпочитаете делать это самостоятельно, вы также можете позвонить Коксу, чтобы он дал вам пошаговое руководство по подключению всего.

Они проведут вас через весь процесс и предоставят установочный лист на 1-2 страницы. Все помечено (например, кабельный ввод, к телевизору, к кабельной приставке). Если вас это беспокоит, на веб-сайте Cox есть инструкции.

В доме нет коаксиальной розетки – Spectrum

Если в доме нет коаксиальной розетки, а вы используете Spectrum, они, скорее всего, пришлют к вам специалиста, чтобы установить ее для вас. Если вам все еще нужен коаксиальный кабель, они обычно предоставляют его в комплекте для самостоятельной установки (если нет, либо спросите, могут ли они предоставить его через свою техническую поддержку, либо поищите более дешевый вариант на Amazon).

Если вы ищете что-то простое, YouTube TV может временно решить все ваши проблемы без необходимости кабельного телевидения. Это особенно полезно, если у вас есть подключение к сети Ethernet.

Где найти коаксиальную розетку в доме

В зависимости от возраста дома, посмотрите снаружи на сторону вашего дома. Оттуда посмотрите, какие провода могут идти к столбу и от него. Скорее всего, вы можете найти коаксиальный разветвитель снаружи. Внутри жилого комплекса иногда можно увидеть столб снаружи возле здания с множеством соединений.

В противном случае сервисный техник может спросить, где сверлить отверстие снаружи в ваш подвал.

Как активировать коаксиальный выход для Интернета

Чтобы активировать коаксиальный выход для Интернета, вы должны убедиться, что коаксиальный кабель работает надлежащим образом. Если у вас нет коаксиальной розетки (или коаксиального кабеля), обязательно обратитесь к местному поставщику кабелей, чтобы установить розетку и линии через ваш дом.

Если коаксиальный выход не работает, рассмотрите следующее:

• Кабель устарел или не обеспечивает достаточного выхода?
• Коаксиальный кабель установлен неправильно?
• Сплиттер снят?

Вы можете решить эту проблему и активировать розетку для производства электроэнергии:

• Свяжитесь с вашим арендодателем и попросите его активировать другие коаксиальные разъемы.
• Изучите, где коаксиальные кабели от других розеток проходят в стенах, и активируйте их в этом центральном месте (вероятно, в чулане в здании).

Все это можно выполнить, хотя может потребоваться время, чтобы убедиться, что все работает правильно.

Установите коаксиальный кабель самостоятельно, чтобы активировать и обеспечить Интернет

Если вы хотите установить и активировать коаксиальный выход, , вы можете заказать модем онлайн через кабельную компанию или Amazon, которая предоставит ваши спецификации. Убедитесь, что вы спросили у своей кабельной компании, какой тип модема купить, хотя они могут попытаться продать вам свои услуги по экстремальной цене.

Достаточно просто купить модем и установить его. Затем, когда вы просто подключаете модем к коаксиальному выходу, обратитесь в свою кабельную компанию, чтобы отправить сигнал модему для его настройки . Это один из лучших способов активировать Интернет, не платя много из своего кармана за что-то настолько простое.

Что можно использовать, если у меня нет коаксиального кабеля?

В зависимости от вашей ситуации, арендуете ли вы дом или принадлежите вам, это дом на одну семью или многоквартирный дом и т. д. Вы можете выбрать несколько вариантов:

• Заказать DSL (если у вас есть розетка RJ11)
• Фиксированная беспроводная или спутниковая связь (с установленной антенной).
• Сотовые модемы (4G или 5G), которые дают только WiFi (полностью беспроводные)

Несколько вариантов, если в доме нет коаксиального выхода / Изображение: Pigtou.com

Иногда, в зависимости от кабельного провайдера, они не берут плату за сверление отверстий возле кабельного ответвления или распределительной коробки, установку коаксиального кабеля с настенной пластиной и его герметизацию. Многие провайдеры также предоставляют своим клиентам коаксиальный кабель для подключения к модему.

Что быстрее, Ethernet или коаксиальный?

В зависимости от вашей ситуации, обычно для домашнего или настольного использования, Ethernet является самым быстрым и более используемым. Вы можете подключить Ethernet через коаксиальный кабель, что является обычной практикой, обеспечивающей быстрый прямой доступ в Интернет. Хотя в большинстве случаев люди используют Ethernet только для своих основных интернет-потребностей.

Часто задаваемые вопросы

Нужен ли маршрутизатор с коаксиальным кабелем?

Чтобы получить WiFi через коаксиальный кабель, вам потребуется маршрутизатор, подключенный к вашей коаксиальной интернет-сети. Маршрутизатор преобразует аналоговые данные вашего кабельного модема в цифровой сигнал WiFi.

Нужен ли коаксиальный кабель для телевидения?

Да, вам понадобится коаксиальная розетка, если вам нужно смотреть прямые телепередачи через телевизор, такие как провайдеры Freeview или Freesat.

Работает ли коаксиальный кабель с HDMI?

Нет, коаксиальный кабель нельзя подключить через HDMI. Однако, если вы пытаетесь подключиться к устройству, которое принимает только HDMI, подумайте о том, чтобы найти устройство с электронным преобразователем.

Подойдет ли любой коаксиальный выход для Интернета?

Да, если какой-либо из коаксиальных выходов работает, вы можете подключить любой модем к Интернету, обеспечивая двустороннее кабельное соединение (без прерываний и фильтров).

Pigtou.com поддерживается своей аудиторией. Когда вы покупаете по ссылкам на нашем веб-сайте, мы можем получить небольшую комиссию.

Редакция Pigtou

Группа технических энтузиастов, которые находят удовольствие в устранении неполадок и решении различных проблем.
Когда мы не пишем, нам обычно нравится играть в настольный футбол или проводить время с нашей офисной собакой.

домашняя сеть — Могу ли я переключить свой модем на любую другую коаксиальную точку входа в доме?

спросил
9 лет, 11 месяцев назад

Изменено
9 лет, 11 месяцев назад

Просмотрено
193к раз

Могу ли я переключить свой модем на любую другую коаксиальную точку входа в доме? Или каждый разъем должен быть настроен инженером, присланным моим интернет-провайдером.

Я немного боюсь просто пробовать это, потому что подключение к «неизвестному» коаксиальному разъему может изменить или сбросить настройки моего модема, что заставит меня звонить моему провайдеру, чего я и пытаюсь избежать.

Извините, если это глупый вопрос. Я полагаю, что от телефонного столба к каждому отдельному коаксиальному разъему, по-видимому, не идет линия, поэтому разделение должно происходить на уровне земли; поэтому коаксиальные разъемы должны быть неотличимы друг от друга.

Но я не уверен.

• домашняя сеть
• модем
• интернет-провайдер
• проводка
• коаксиальный

Попробуйте переставить модем в другой разъем.

В вашей системе может быть один или несколько сплиттеров, исходящих из одной линии, идущей от провайдера. Каждый разветвитель будет уменьшать сигнал. Хорошо спроектированная система будет стараться иметь одинаковые потери сигнала на каждом коаксиальном выходе. Если у вас много розеток, может быть и усилитель для усиления сигнала. Цель состоит в том, чтобы усилить сигнал, чтобы каждая розетка имела тот же уровень сигнала, что и исходный кабель от интернет-провайдера. Более длинные линии также будут иметь большую потерю сигнала.

Если перемещение модема не помогло (после того, как ему дали несколько минут на распознавание), вы можете просто переместить его обратно в исходное положение.

Моя линия разделена на две линии, одна из которых идет к кабельному модему, а вторая — к усилителю/разветвителю, который делит ее на отдельные линии для телевизоров (на самом деле это немного сложнее, но это общая схема).

2

Пока узел, к которому вы подключаете модем, сам подключен к той же точке разграничения или «демаркации», вы можете подключить модем к узлу без помощи провайдера. В лучшем случае кажется исчезающе маловероятным, если не теоретически невозможным, чтобы один дом обслуживался несколькими демаркационными точками, поэтому вы можете подключить модем к любой точке в вашем доме.

(Источник: я живу в многоквартирном доме с одной границей, и где коаксиальный кабель для квартир нижнего этажа проходит через квартиры наверху, такие как моя. При настройке моего кабельного модема я обнаружил, что ответвление в моей передней комнате не имеет сигнала; наивно предполагая, что любой кабель в моей квартире должен обслуживать мою квартиру с по , и, следовательно, что второй кабель через мой туалет в гостиной должен идти к unus Если бы я отключил второй кабель от бочки и подключил его к моему модему. После этого моя служба работала нормально, но отключилась квартира внизу, жильцы которой были очень добры ко мне, когда я поймал себя на том, что стучу в дверь, чтобы извиниться за то, что был идиотом, у которого кабельная связь была отключена большую часть недели. Если бы отдельные соединения с одной границы каким-то образом отличались от точки зрения провайдера, подключение моего модема к узлу соседа снизу не обеспечило бы мне обслуживание.)

1

Мне пришлось сделать это недавно, и насколько я понимаю, самые недавно построенные места имеют аналогичную настройку (несколько друзей имеют аналогичную настройку, как и члены семьи, отказ от ответственности: все в США): .