Сколько ампер выдает блок питания компьютера 12 вольт: Сколько ампер в блоке питания компьютера

Сколько ампер в блоке питания компьютера

Бывает такое что надо в гараже например подкачать колеса на авто, или колеса при замене (летозима) или даже на велосипеде качнуть)
Для адекватной работы компрессора надо заводить авто.
можно и не заводить но мощность не та, и акб нагружать не хочется…
Решил замутить блок питания для компрессора.
Всякие блоки на 12 вольт с силой тока до 2А включительно не походят 100% проверено! компрессор высасывает весь ток мгновенно! и работает 0,2 сек потом 0,5 сек тишина потом 0,2 сек работает, 0,5 тишина…
Посмотрев сколько ампер выдает блок питания от компа на 12 вольт — 40А и больше
Решил из него и собрать такой блок
Вот что получилось:

Есть видео как все это работает:

блоком пользуюсь раз в месяц точно !

Блок питания на 350W
взял с бу компа который по сути просто списали)
Затрат с моей стороны разве что время и усилия)

Компьютерный блок питания (или сокращённо — блок питания, БП) — вторичный источник электропитания, предназначенный для снабжения узлов компьютера электроэнергией постоянного тока путём преобразования сетевого напряжения до требуемых значений.

Также в состав компьютера могут входить блоки преобразования уровня напряжения следующей ступени — третичные блоки питания и т. д. Примером таких преобразователей могут служить модуль питания центральных процессоров (в том числе модернизируемых), графических процессоров, а также устройства, требующие повышения напряжения или изменения характеристик тока — переменного, с изменением фазы.

В некоторой степени блок питания также выполняет функции стабилизации и защиты от незначительных помех питающего напряжения. Как компонент, занимающий значительную часть внутри корпуса компьютера, несёт в своём составе (либо монтируемые на корпусе БП) компоненты охлаждения частей внутри корпуса компьютера.

Содержание

Описание [ править | править код ]

Если брать, в качестве примера, блок питания для настольного компьютера персонального стандарта PC, то, согласно спецификации разных лет, он должен обеспечивать выходные напряжения ±5 / ±12 / +3,3 Вольт, а также +5 Вольт дежурного режима (+5VSB).

• Основными силовыми цепями компьютеров периодически являлись линии напряжения +3,3, +5 и +12 В. Традиционно, чем выше напряжение в линии, тем большая мощность передаётся по данным цепям.
• Отрицательные напряжения питания (−5 и −12 В) допускали небольшие токи и в современных материнских платах в настоящее время не используются.

• Напряжение −5 В использовалось только интерфейсом ISAматеринских плат. Для обеспечения −5 В постоянного тока в ATX и ATX12V версии до 1.2 использовался контакт 20 и белый провод. Это напряжение (а также контакт и провод) не является обязательным уже в версии 1.2 и полностью отсутствует в версиях 1.3 и старше.
• Напряжение −12 В необходимо лишь для полной реализации стандарта последовательного интерфейса RS-232 с использованием микросхем без встроенного инвертора и умножителя напряжения, поэтому также часто отсутствует.

Напряжение +12 В используется для питания наиболее мощных потребителей. Разделение питающих напряжений на 12 и 5 Вольт целесообразно как для снижения токов по печатным проводникам плат, так и для снижения потерь энергии на выходных выпрямительных диодах блока питания.

В большинстве случаев, для компьютера в рассматриваемом примере, используется импульсный блок питания, выполненный по полумостовой (двухтактной) схеме. Блоки питания с накапливающими энергию трансформаторами (обратноходовая схема) естественно ограничены по мощности габаритами трансформатора и потому применяются значительно реже. Гораздо чаще встречается схема прямоходового однотактного преобразователя, которая не так ограничена по массо-габаритным показателям. При этом используются те же м/с, что и в обратноходовом преобразователе.

Устройство (схемотехника) [ править | править код ]

Широко распространённая схема импульсного источника питания состоит из следующих частей:

Входные цепи

• Входной фильтр, предотвращающий распространение импульсных помех в питающую сеть[1] . Также входной фильтр уменьшает бросок тока заряда электролитических конденсаторов при включении БП в сеть (это может привести к повреждению входного выпрямительного моста).
• В качественных моделях — пассивный (в дешёвых) либо активный корректор мощности (PFC), снижающий нагрузку на питающую сеть.
• Входной выпрямительный мост, преобразующий переменное напряжение в постоянное пульсирующее.
• Конденсаторный фильтр, сглаживающий пульсации выпрямленного напряжения.
• Отдельный маломощный блок питания, выдающий +5 В дежурного режима материнской платы и +12 В для питания микросхемы преобразователя самого ИБП. Обычно он выполнен в виде обратноходового преобразователя на дискретных элементах (либо с групповой стабилизацией выходных напряжений через оптрон плюс регулируемый стабилитрон TL431 в цепи ОС, либо линейными стабилизаторами 7805/7812 на выходе) или же (в топовых моделях) на микросхеме типа TOPSwitch.

Преобразователь

• Полумостовой преобразователь на двух биполярных транзисторах.
• Схема управления преобразователем и защиты компьютера от превышения/снижения питающих напряжений, обычно на специализированной микросхеме (TL494, UC3844, KA5800, SG6105 и пр.).
• Импульсный высокочастотный трансформатор, который служит для формирования необходимых номиналов напряжения, а также для гальванической развязки цепей (входных от выходных, а также, при необходимости, выходных друг от друга). Пиковые напряжения на выходе высокочастотного трансформатора пропорциональны входному питающему напряжению и значительно превышают требуемые выходные.
• Цепи обратной связи, которые поддерживают стабильное напряжение на выходе блока питания.
• Формирователь напряжения PG (Power Good, «напряжение в норме»), обычно на отдельном ОУ.

Выходные цепи

• Выходные выпрямители. Положительные и отрицательные напряжения (5 и 12 В) используют одни и те же выходные обмотки трансформатора, с разным направлением включения диодов выпрямителя. Для снижения потерь, при большом потребляемом токе, в качестве выпрямителей используют диоды Шоттки, обладающие малым прямым падением напряжения.
• Дроссель выходной групповой стабилизации. Дроссель сглаживает импульсы, накапливая энергию между импульсами с выходных выпрямителей. Вторая его функция — перераспределение энергии между цепями выходных напряжений. Так, если по какому-либо каналу увеличится потребляемый ток, что снизит напряжение в этой цепи, дроссель групповой стабилизации как трансформатор пропорционально снизит напряжение по другим выходным цепям. Цепь обратной связи обнаружит снижение напряжения на выходе и увеличит общую подачу энергии, что восстановит требуемые значения напряжений.
• Выходные фильтрующие конденсаторы. Выходные конденсаторы, вместе с дросселем групповой стабилизации интегрируют импульсы, тем самым получая необходимые значения напряжений, которые, благодаря дросселю групповой стабилизации, значительно ниже напряжений с выхода трансформатора.
• Один (на одну линию) или несколько (на несколько линий, обычно +5 и +3,3) нагрузочных резисторов 10-25 Ом, для обеспечения безопасной работы на холостом ходу.

Достоинства такого блока питания:

• Простая и проверенная временем схемотехника с удовлетворительным качеством стабилизации выходных напряжений.
• Высокий КПД (65—70 %). Основные потери приходятся на переходные процессы, которые длятся значительно меньшее время, чем устойчивое состояние. Больше всех греются диоды выпрямляющие 5 и 12 вольт. Силовые транзисторы греются мало .
• Малые габариты и масса, обусловленные как малым выделением тепла на регулирующем элементе, так и малыми габаритами трансформатора, благодаря тому, что последний работает на высокой частоте.
• Малая металлоёмкость, благодаря чему мощные импульсные источники питания стоят дешевле трансформаторных, несмотря на бо́льшую сложность.
• Возможность подключения к сетям с широким диапазоном выбора напряжений и частот, или даже сетям постоянного тока. Благодаря этому возможна унификация техники, производимой для различных стран мира, а значит, и её удешевление при массовом производстве.

Недостатки полумостового блока питания на биполярных транзисторах:

• При построении схем силовой электроники использование биполярных транзисторов в качестве ключевых элементов снижает общий КПД устройства [2] . Управление биполярными транзисторами требует значительных затрат энергии.
  Всё больше компьютерных блоков питания строится на более дорогих мощных MOSFET-транзисторах. Схемотехника таких компьютерных блоков питания реализована как в виде полумостовых схем, так и обратноходовых преобразователей. Для удовлетворения массогабаритных требований к компьютерному блоку питания в обратноходовых преобразователях используются значительно более высокие частоты преобразования (100—150 кГц).
• Большое количество намоточных изделий, индивидуально разрабатываемых для каждого типа блоков питания. Такие изделия снижают технологичность изготовления БП.
• Во многих случаях недостаточная стабилизация выходного напряжения по каналам. Дроссель групповой стабилизации не позволяет с высокой точностью обеспечивать значения напряжений во всех каналах. Более дорогие, а также мощные современные блоки питания формируют напряжения ±5 и 3,3 В с помощью вторичных преобразователей из канала 12 В.

Принципиальная схема БП персонального компьютера

просто и подробно о персональном компьютере,его устройстве, настройке и сборке.

Популярные сообщения

Pеклама

Реклама

четверг, 2 августа 2012 г.

Блок питания для компьютера

Основные характеристики современных блоков питания:

Самые распространенные БП для настольных компьютеров относятся к форм-фактору ATX с дополнительным 12-вольтовым разъемом питания и имеют стандартные габариты 150х86х140 мм. Они строго выдерживаются всеми производителями, следовательно можно легко менять один блок питания на другой. Однако модели повышенной мощности, как правило, имеют нестандартные, увеличенные габариты, что вызвано необходимостью установки двух силовых трансформаторов, способных выдать нужную мощность. Речь идет о блоках питания мощностью 1000 Вт и выше – они длиннее стандартных примерно на 40-50 мм.

На выходе блок питания выдает следующие напряжения +3.3 v, +5 v, +12 v и некоторые вспомогательные -12 v и + 5 VSB. Основная нагрузка ложится на линию +12 V.
Мощность (W – Ватт)расчитывается по формуле P = U x I, где U – это напряжение (V – Вольт), а I – сила тока (A – Ампер). Отсюда вывод, чем больше сила тока по каждой линии, тем больше мощность. Но не все так просто, допустим при большой нагрузке по комбинированной линии +3.3 v и +5 v, может уменьшиться мощность на линии +12 v. Разбирем пример на основе маркировки блока питания AEROCOOL E85-700.

Указано, что максимальная суммарная мощность по линиям +3. 3V и +5V = 150W, также указано, что максимальная мощность по линии +12V = равна 648W. Обратите внимание, что указаны две виртуальные линии +12V1 и +12V2 по 30 Ампер каждая – это вовсе не означает, что общий ток 60А, так как при токе в 60А и напряжении 12V, мощность бы была 720W (12×60=720). На самом деле указан максимально возможный ток на каждой линии. Реальный же максимальный ток легко рассчитать по формуле I=P/U, I = 648 / 12 = 30 Ампер. Общая мощность 700W.

Для расчета мощности блока питания можете воспользоваться этим калькулятором , сервис на английском языке, но думаю разобраться можно.
По своему опыту могу заметить, что для офисного компьютера вполне достаточно блока питания на 350W. Для игрового хватит БП на 400 – 500W, для самых мощных игровых с мощной видеокартой или с двумя в режиме SLI или Crossfire – необходим блок на 600 – 700W.
Процессор обычно потребляет от 35 до 135W, выдеокарта от 30 до 340W, материнская плата 30-40W, 1 планка памяти 3-5W, жесткий диск 10-20W. Учитывайте также, что основная нагрузка ложится на линию 12V. Да, и не забудьте добавить запас 20-30% с расчетом на будущее.

Не маловажным будет КПД блока питания. КПД (коэффициент полезного действия) – это отношение выходной мощности к потребляемой. Если бы блок питания мог преобразовать электрическую энергию без потерь, то его КПД был 100%, но пока это невозможно.
Например, для того, чтобы блоку питания с КПД 80% обеспечить на выходе мощность 400W, он должен потреблять от сети не больше 500W. Тот же блок питания, но с КПД 70%, будет потреблять около 571W. Опять же, если блок питания не сильно нагружен, например на 200W, то и потреблять от сети он будет тоже меньше, 250W при КПД 80% и приблизительно 286 при КПД 70%.
Существует организация, которая тестирует блоки питания на соответствие определенному уровню сертификации. Сертификация 80 Plus проводилась только для электросети 115В распространенной, например в США. Начиная с уровня 80 Plus Bronze, блоки питания тестируются для использования в электросети 230В. Например, для прохождения сертификации уровня 80 Plus Bronze КПД блока питания должен быть 81% при нагрузке 20%, 85% при нагрузке 50% и 81% при нагрузке 100%.

Наличие одного из логотипов на блоке питания говорит о том, что блок питания соответствует определенному уровню сертификации.
Плюсы блока питания с высоким КПД:
Во-первых, меньше энергии выделяется в виде тепла, соответственно системе охлаждения блока питания нужно отводить меньше тепла, следовательно, и шума от работы вентилятора меньше. Во-вторых, небольшая экономия на электричестве. В-третьих, качество у данных БП высокое.

Активный и пассивный PFC

PFC (Power Factor Correction) – Коррекция фактора (коэффициента) мощности. Фактором мощности называется отношение активной мощности к полной (активной + реактивной).
Так как реальная нагрузка обычно имеет еще индуктивную и емкостную составляющие, то к активной мощности добавляется реактивная. Нагрузкой реактивная мощность не потребляется – полученная в течение одного полупериода сетевого напряжения, она полностью отдается обратно в сеть в течение следующего полупериода, впустую нагружая питающие провода. Получается, что от реактивной мощности толку ноль, и с ней по возможности борются, с помощью различных корректирующих устройств.
PFC – бывает пассивным и активным.
Преимущества активного PFC:
Активный PFC обеспечивает близкий к идеальному коэффициент мощности (у активного 0.95-0.98 против 0.75 у пассивного).
Активный PFC стабилизирует входное напряжение основного стабилизатора, блок питания становится менее чувствительным к пониженному сетевому напряжению.
Активный PFC улучшает реакцию блока питания во время кратковременных провалов сетевого напряжения.
Недостатки активного PFC:
Снижает надежность блока питания, так как усложняется устройство самого блока питания. Требуется дополнительное охлаждение. В целом преимущества активного PFC перевешивают его недостатки.
В принципе можно не обращать внимания на тип PFC. В любом случае, при покупке блока питания меньшей мощности, в нем, скорее всего, будет пассивный PFC, при покупке более мощного блока от 500 W – вы, скорее всего, получите блок с активным PFC.

Система охлаждения блоков питания.

Кабели и разъемы.
Обратите внимание на количество разъемов и длину кабелей идущих от блока питания, в зависимости от высоты корпуса нужно выбрать БП с соответствующими по длине кабелями. Для небольшого корпуса достаточно длины 40-45 см.

Современный блок питания имеет следующие разъемы:

1 – 24-х контактный разъем для питания материнской платы. Обычно раздельный 20 + 4 контакта, бывает и цельный.

23 – Разъем процессора. Обычно 4-х контактный, для более мощных процессоров используется 8-и контактный.
4 – Разъем для дополнительного питания видеокарты. 6-и и 8-и контактный. 8-и контактный иногда сборный 6+2 контакта.

6 – Разъем SATA для подключения жестких дисков и оптических приводов.

5 – 4-х контактный разъем (Molex) для подключения старых IDE жестких дисков и оптических приводов, вентиляторов.

7 – 4-х контактный разъем для подключения дисководов FDD.
Модульные кабели и разъемы.

Многие более мощные блоки питания сейчас используют модульное подключение кабелей с разъемами. Это удобно, тем, что нет надобности, держать неиспользуемые кабели внутри корпуса, к тому же меньше путаницы с проводами, просто добавляем по мере необходимости. Отсутствие лишних кабелей, также улучшает циркуляцию воздуха в корпусе. Обычно в этих блоках питания несъемные только разъемы для питания материнской платы и процессора.

Производители.
Производители блоков питания делятся на три группы:

1. Производят свою продукцию – это такие бренды, как FSP, Aerocool, Enermax, HEC, Seasonic, Delta, Hipro.
2. Производят свою продукцию, частично перекладывая производство на другие компании, например Corsair, Antec, Silverstone, Zalman.
3. Перепродают под собственной маркой – например Chiftec, Cooler Master, Gigabyte, OCZ, Thermaltake.
Можно смело приобретать продукцию этих брендов. В интернете можно найти обзоры и тесты многих блоков питания и ориентироваться по ним.

4 коммент.:

Господа, приветствую! Обнадёжте своими соображениями.
Есть светодиод из авторитетного магазина с Али (по заверениям опытных юзеров, диоды китаец продаёт качественные), мощность 3W, напряжение питания в диапазоне 3-3,4V, потребляемый ток 0,4-0,5A.
Хочу заставить его гореть. И так как у АТХ есть линия +3,3В, что вписывается в указанный диапазон у диода, думаю подключить диод к ней. На шильдике БП указано, что линия 3
+3,3В 28Ампер. Я конечно не профильный электротехник, но всегда думал, что 28 ампер (в данном случае 28) – это нагрузка, которую источник может потянуть.
Так вот вопрос в том, что если я подам +3,3В с БП на диод, у которого максимально допустимый ток 0,5А, он, этот диод, не сгорит?
[email protected]

10 марта 2019 г., 01:48 Сергей Ветров комментирует.

Адаптер питания. Как подобрать блок питания к своему устройству.

Здравствуйте уважаемые читатели! В этом посте я хочу рассказать небольшую историю о том, почему важно правильно подбирать источник питания для своих устройств и как это сделать.

Быстрая навигация по статье

История о блоке питания и газовой колонке

Однажды, пока я ремонтировал клиенту пульт, он рассказал о том, что захотел на свою газовую колонку, ту которая питается от двух батареек LR20, приспособить блок питания, чтобы не покупать довольно дорогие алкалиновые батарейки. Он нашел универсальный блок питания, в котором есть возможность выставить напряжение 3 Вольта и способный выдать ток на нагрузке до 1 Ампера.

Этого тока было бы с лихвой для поставленной задачи, но тем не менее газовая колонка от блока питания не хотела работать, в то время как от батареек прекрасно работала. Так в чём же дело? А дело было в том, что для газовой колонки был необходим стабилизированный блок питания.

Немного позже я объясню в чём разница между блоком питания стабилизированным и не стабилизированным и почему  одни устройства прекрасно работают от не стабилизированного источника, а другие нет.

Случай с этим мужчиной послужил поводом написать небольшую статью о том, как правильно выбрать для своих устройств блок питания или как его ещё называют адаптер питания.

Устройствами  для которых нужен адаптер могут  быть не только смартфоны, телефоны или планшеты.  Речь скорее о таких устройствах как роутеры, зарядные устройства от радиотелефонов, цифровые, спутниковые приставки и телевизоры питающиеся от внешнего блока питания, различные игрушки, светодиодные светильники, тонометры и многое другое. В общем всё то что питается от сети через специальный адаптер.

Как правильно выбрать для своих устройств блок питания

Итак, предположим ситуацию- Вам необходимо приобрести новый адаптер питания взамен вышедшего из строя. К сожалению такое бывает.

Или ваше устройство способно работать не только от батареек, но ещё и имеет вход для подключения внешнего блока питания, но им не комплектовался  и вы уже устали покупать батарейки. Такое часто  бывает с тонометрами и не только.

В первом случае, при наличии вышедшего из строя адаптера прежде чем бежать за покупкой, обратите внимание на старый адаптер,  вам нужно будет выяснить некоторые параметры.

А именно:

• выходное напряжение — измеряется в вольтах ( V )
• выходной ток — измеряется в амперах ( А ) или  миллиамперах (mA)
• полярность на разъёме
• тип и размер разъёма (штекера)

Часто эти надписи могут быть довольно мелкими поэтому возможно придётся воспользоваться лупой. В качестве примера рассмотрим довольно мощный блок питания от ноутбука, но на этом фото хорошо видны все параметры на которые нужно обратить внимание.

Прежде всего  интересуют параметры которые имеются именно на выходе источника питания, те что под надписью  «Output» — выход.

В нашем примере это 19 вольт, 6,32 ампера. Обозначение полярности указывает что на разъёме питания «Плюс» внутри, а «Минус» снаружи разъёма. Это наиболее популярный вариант но случается что производители делают и по другому.  Думаю из ниже приведённой графической схемы понятно как определить полярность. Точка изображает  внутренний контакт разъёма, а полумесяц внешний.

Когда подбираем для себя адаптер питания важно, чтобы ток который выдаёт приобретаемый адаптер был не меньше того значения которое было в старом адаптере, но можно и несколько больше.  А напряжение должно полностью соответствовать, тому которое потребляет ваше устройство.

Если для смартфонов меньший ток адаптера приведёт к более длительной зарядке, то другие устройства, например телевизор, при недостаточном токе просто не будут работать. Несколько больший ток в новом адаптере это даже хорошо, устройство возьмёт столько сколько нужно, а блок питания при этом не будет работать на грани перегрузки.

Но вышесказанное не относится к напряжению, оно должно быть точно таким же какое требуется для устройства и указанно на «родном» адаптере! Это Важно!

Итак прочитав нужные надписи на своём адаптере вы определились с напряжением, током и полярностью. Последнее, что нужно учесть это тип и размер самого разъёма питания. Их существует довольно много. Вот лишь несколько вариантов для общего представления.

Поэтому самым простым будет, взять свой требующий замены адаптер в магазин и сравнивать его разъём с разъёмом претендента  на приобретение.

Некоторые устройства (очень редко встречается)  питаются хоть и через адаптер но переменным током в таком случае полярность на адаптере указанна не будет, а рядом с указанным выходным напряжением будет нарисован символ переменного тока ∼

А как быть если старого адаптера нет?

Тогда обращаем внимание на корпус самого устройства для которого хотим приобрести адаптер питания. Рядом с гнездом для подключения адаптера уважающий себя и покупателей производитель также обозначит необходимые параметры в виде уже знакомой вам символики, указывающей нужные напряжение , ток, и полярность. Иногда эти параметры указываются  в инструкции или написаны на специальной бирке наклеенной на корпус устройства.

Если ничего из этого нет, то действуем следующим образом:

• Узнаём нужное напряжение — для этого нужно посчитать  сколько батареек вставляется в устройство и рассчитать их суммарное напряжение. Напряжение одной батарейки обычно 1,5 вольта за исключением некоторых видов. Уточняйте на используемых батарейках.
• Узнаём нужный ток —его конечно можно измерить, но особой необходимости в этом нету. В устройствах питаемых от батареек  будет достаточно  адаптера способного выдать ток 1000 mA (1 А) и даже меньше.
• Полярность — желательно убедится методом прозвонки, но как уже писалось, чаще примерно в 90% используется такая распайка — «плюс» внутри «минус» снаружи.
• Разъём подбирается «примеркой».

Почему нужен стабилизированный блок питания

Ну вот, теперь пришло время вернуться к истории с которой я и начал.

Итак почему же газовая колонка не желала работать от внешнего блока питания, хотя и напряжение и ток были достаточными?

Всё дело в том, что тот мужчина использовал не стабилизированный блок питания, а блок управления газовой колонки не смог с эти мирится и отказывался работать.

Есть некоторые виды приборов которые требуют хорошего, стабилизированного напряжения. К таким приборам относятся кстати  и тонометры и часто в аптеках где их продают, продают и отдельно адаптеры к ним, полностью соответствующие требованиям. Но всё равно обращайте внимание на напряжение, в разных моделях тонометров оно может отличатся.

Почему некоторые приборы требуют стабилизированного напряжения?

Чтобы не вдаваться в электротехнические подробности, объясню просто, стабилизированные источники питания на выходе имеют более качественное напряжение.

Да, да напряжение тоже может быть качественным и не  очень качественным.

На фото выше вы видите универсальный адаптер питания, его универсальность в том, что он имеет в своём арсенале комплект штекеров различных размеров, возможность менять полярность и изменяемый диапазон напряжений от 1,5 до 12 вольт. Его выходной ток небольшой 300mA, но обратите внимание, на коробке написано, что это стабилизированный блок питания. То есть тот, который выдаёт более качественное напряжение.

Это не значит, что не стабилизированные блоки питания ни на что не пригодны, нет это не так, просто есть устройства более требовательные к качеству напряжения питания. Как правило это высокотехнологичные устройства  имеющие в своём составе микроконтроллер.

А что касается газовой колонки, так она вообще рассчитана на питание от батареек, источника чистейшего постоянного тока. А потому в своих электрических цепях не имеет никакого стабилизатора и это значит, что при переходе на питание от сети нуждается в качественном стабилизированном напряжении.

Надеюсь эта статья будет кому то полезной, пожалуйста оставляйте ваши отзывы, дополнения задавайте вопросы, всё это можно сделать ниже, в разделе комментарии. И конечно нажимайте на кнопочки соц сетей.

Для меня важен Ваш отклик!

Спасибо!

Можно ли заряжать смартфон, наушники или часы более мощной зарядкой? Вольты и амперы для «чайников»

Оценка этой статьи по мнению читателей:

Я часто встречаю в интернете одни и те же вопросы, связанные с зарядкой гаджетов. Звучат они примерно так:

— У меня есть телефон, с которым шла зарядка на 5 вольт и 1 ампер (5V и 1A). Можно ли заряжать его от более мощного блока питания на 5V и 3A? Не вредно ли это?

— Мои Bluetooth-наушники шли без блока питания в комплекте, а в инструкции сказано, что заряжать их нужно от USB-разъема компьютера, мощностью 5V и 0.5A. Что будет если я подключу к ним блок питания на 5V и 2A? Не сгорят ли наушники?

Если вы также задавались подобными вопросами, то, скорее всего, находили ответ, который звучал примерно так:

Устройство можно заряжать любой зарядкой на 5 вольт, вне зависимости от количества ампер. Оно не возьмет больше тока, чем ему нужно.

Несмотря на то, что это правильный ответ, многих он не удовлетворяет, так как не совсем понятно, что значит фраза «не возьмет больше ампер, чем нужно».

Значит ли это, что блок питания на 5V и 3A будет силой «заталкивать» в несчастный смартфон очень много тока, но смартфон будет сопротивляться этому, временами нагреваясь, как печка? А может всё дело в «умном» блоке питания, который вначале «спросит» устройство, сколько ампер ему нужно, а затем выдаст соответствующий ток?

Если мы выбираем первый вариант, то как-то не очень радует такая перспектива. Начинаешь прямо ощущать то давление, которое испытывает гаджет, сопротивляясь сильному току. Кажется, рано или поздно он не выдержит этого и даст сбой.

А если выбирать второй вариант, то появляется сомнение — а действительно ли моя зарядка достаточно умная и будет ли она что-то выяснять с устройством? А если она глупая или мое устройство «не говорит» на ее языке и тогда она просто начнет заталкивать силой 3 ампера тока?

На самом деле, какой бы из этих вариантов вы ни выбрали, это представление будет неверным. В реальности из блока питания в USB-кабель просто не выйдет больше тока (больше ампер), чем нужно смартфону, часам или наушникам. И дело не в умном блоке питания, а в законах природы.

Об этом, собственно, я бы и хотел рассказать подробнее, чтобы не просто дать короткий ответ и оставить сомнения, а объяснить на фундаментальном уровне, что в действительности происходит, когда мы подключаем более мощный блок питания, чем тот, на который рассчитано наше устройство.

Она просто упала и напоролась на нож. И так восемь раз подряд!

Не так давно по интернету гуляло шокирующее открытие. Оказалось, человека убивают не 220 вольт из розетки, а количество ампер! Это «открытие» сразу же напомнило мне анекдот о тёще, которая поскользнулась и упала на нож, и так 8 раз подряд…

Естественно, убивает нож (амперы). Но сам по себе нож совершенно безопасен, если только его не возьмет в руку человек, способный нанести удар. И чем сильнее будут его мышцы (вольты), тем опаснее будет нож (амперы). В слабых ручках годовалого ребенка (очень мало вольт) даже острый нож (очень много ампер) не будет представлять для человека никакой угрозы.

И чтобы продолжить разговор, нам нужно сразу же определиться с терминами. Если вы хорошо знаете, что такое вольты и амперы, а также прекрасно понимаете закон Ома, тогда не думаю, что эта статья будет вам интересна. Да и вопросов таких у вас не должно возникать. Поэтому сразу предупреждаю, фраза «для чайников» в заголовке указана неспроста.

Что такое ток?

Представьте себе обычный кусок провода. Скажите, в нем есть ток? Думаю, вы не станете проводить эксперименты, подключая этот провод к лампочке, чтобы ответить на мой вопрос. Очевидно, там нет никакого тока.

Но что вообще такое ток?

Думаю, многие знают, что ток — это движение электронов. Если по проводу потекут/поползут электроны, в нем автоматически появится и ток. Но откуда тогда берутся электроны в проводе? Их туда заталкивает блок питания или батарейка?

На самом деле, электроны, которые будут ползти по нашему проводу, уже находятся внутри него. Ведь провод, как и всё в нашем мире, состоит из атомов. И эти атомы, словно детальки конструктора, бывают разными.

Взять, к примеру, золото. Вот вы держите в руке слиток золота и всем сразу понятно, что это не кусок алюминия. Но если дробить этот кусок на более мелкие кусочки, то до каких пор вещество будет оставаться золотом? Правильный ответ — до размера одного атома! И посмотрев на два разных атома, мы без проблем определим, где из них — золото, а где — алюминий.

И дело не в том, что атом золота желтый или блестит на солнце, а атом водорода — жидкий и прозрачный. Конечно нет. Всё дело в ядре атома, а точнее, в количестве протонов, из которых это ядро состоит. Если в атоме будет 79 протонов, мы знаем, что это золото, а если — 29 протонов, то это медь. И сколько бы электронов мы ни отрывали от атома, атом всегда остается золотом или медью.

Если бы мы смогли как-то добавить 4 протона к атому меди, их бы стало 33 и этот атом уже бы не имел никакого отношения к меди, он стал бы мышьяком. К слову, эти циферки (количество протонов) и указываются в таблице Менделеева возле каждого элемента.

Ядро атома

Так вот, протоны (синие шарики на картинке выше) имеют определенный заряд, мы условно называем его положительным («плюсом»). А вокруг ядра парят электроны, также обладающие зарядом, но противоположным заряду протона. Мы называем его отрицательным («минусом»). Именно благодаря электронам атомы и могут соединяться друг с другом, создавая все предметы, вещества и материю. Эти электроны, как липучки, склеивают атомы друг с другом:

Протоны всегда притягивают к себе электроны («плюс» и «минус» всегда притягиваются). Но чем больше энергии у электрона, тем дальше он может отлетать от ядра с протонами. А чем дальше он от ядра, тем слабее с ним связь. Такой электрон может вообще оторваться от ядра и улететь с концами, ведь его отталкивают другие электроны («минус» и «минус» всегда отталкиваются).

Так вот, если мы повлияем на провод какой-то силой, электроны, расположенные дальше всего от ядра, начнут отрываться от атомов, проползать небольшое расстояние и присоединяться к другим атомам, а их электроны, соответственно, оторвутся и отлетят к следующим атомам:

Кусок провода и его атомы

Повторюсь, это движение электронов, направленное в одну сторону, и называется током.

Что такое амперы и вольты?

Ток — это движение электронов. Но как нам описывать силу тока? Можно, конечно, просто называть количество проползающих по проводу электронов за одну секунду.

Например, говорить: «Не касайся этого провода, там за секунду проплывает 12 миллионов триллионов электронов!», или писать на табличке: «Осторожно, здесь проползает за секунду 30 квинтиллионов электронов».

Согласитесь, звучит как-то странно. Мы даже не можем осознать или представить эти миллионы триллионов или квинтиллионы.

Поэтому мы решили не считать электроны по одному, а сразу учитывать их группами или «пачками». Ведь что толку нам от заряда одного электрона? Он ничтожно мал и не способен проделать никакой полезной работы.

В такую «пачку» (группу) включили 6 241 509 074 460 762 607 электронов. И суммарный заряд этих ~6 квинтиллионов электронов, проходящих по проводу за 1 секунду, решили назвать ампером:

Если мы говорим, что по проводу идет ток 2 ампера (2А), это значит, что там физически за 1 секунду проползает около 12 квинтиллионов электронов (2*6.241).

Кстати, вы наверное заметили, что я использую разные слова для описания движения электронов: проползают, проплывают, пролетают и т.д. Делаю я это потому, что не знаю, каким словом лучше описать такое движение.

Кто-то может подумать, что электроны движутся по проводу с сумасшедшей скоростью, ведь лампочка включается моментально, как только мы прикасаемся к выключателю. На самом же деле, называть эту скорость «сумасшедшей», мягко говоря, не совсем правильно.

Когда вы включаете блок питания в розетку и подключаете по кабелю свой смартфон, то один конкретный электрон, «вылетевший» в это мгновение из блока питания в провод, попадет непосредственно в сам смартфон где-то через 33 минуты. Да, он будет продвигаться вперед не более, чем на полмиллиметра в секунду.

Но почему тогда ток моментально попадает из точки А в точку Б? Ровно по той же причине, почему вода в вашем кране начинает течь мгновенно, как только вы открываете кран, хотя в реальности она должна пройти очень длинный путь.

Электроны уже находятся в проводе и как только первый электрон «заходит» в провод, он выталкивает ближайший электрон, уже находившийся там, а тот сразу же «толкает» следующий. Получается, что ровно в тот момент, когда первый электрон «залетал» в провод, на другом конце вылетал последний (крайний) электрон.

1 ампер — это много или мало? Или поговорим о

вольтах

Блок питания на 1А мы считаем слабым, называя такую зарядку «медленной». Но на самом деле, хватит и 5% от этого тока (0,05А), чтобы убить человека. Тем не менее, даже блок питания на 5А (в 100 раз больше электронов, чем нужно для остановки сердца) для нас совершенно безопасен. Почему же так происходит?

Думаю, вы обратили внимание, что я постоянно говорил о какой-то силе, которая нужна, чтобы толкать электроны вперед по проводу. Эта сила называется напряжением и измеряется она в вольтах.

Вспомните, что одинаковые заряды отталкиваются («минус» и «минус» или два электрона). Так вот, если мы каким-то образом соберем очень много одинаковых зарядов (электронов) в одном месте, они будут пытаться оттолкнуться друг от друга. Чем больше их будет, тем сильнее будет сила, которая будет пытаться их вытолкнуть. И как только мы подключим к этому месту провод, эта сила моментально начнет выталкивать электроны, которых собралось в избытке.

Один ампер — это очень много тока. Его хватит, чтобы наверняка убить человека, но для этого нужно сначала как-то «протолкнуть» эти 6 квинтиллионов электронов внутрь тела через кожу. И не просто протолкнуть, а сделать это за одну секунду.

Потребуется толкать электроны очень усердно. Нужно напряжение не 5 вольт, а что-то ближе к 3000 вольт. И это еще сильно зависит от состояния кожи, влажности и других условий. Если же мы хотим протолкнуть за 1 секунду всего 0,05 ампер (что уже может быть опасной «дозой» электронов), то хватит и напряжения в 150 вольт.

В нескольких штатах Америки до сих пор применяется смертная казнь в виде электрического стула. Так вот, с его помощью пытаются протолкнуть в тело человека за 1 секунду 5 ампер тока. Чтобы упростить задачу, на голову осужденному кладут губку, смоченную токопроводящим раствором, чтобы электронам было легче пройти через кожу. И при всём этом требуется 2700 вольт напряжения!

Таким образом, вольты и амперы неразрывно связаны друг с другом. Амперы — это множество электронов, проходящих через точку за 1 секунду, а вольты — это сила, с которой эти электроны выталкиваются.

Можно ли заряжать смартфон или фитнес-браслет более мощной зарядкой?

Теперь, понимая что такое амперы и вольты, мы подошли к главному вопросу.

Если смартфон, наушники или фитнес-браслет выдерживают максимум 1А, тогда что произойдет с таким устройством, если мы сможем как-то заталкивать в него по 2 ампера в секунду? Естественно, такое устройство просто сгорит.

Но вся загвоздка в том, что сделать это невозможно. Как невозможно спрыгнуть с крыши дома и «ползти» вниз по воздуху со скоростью 1 сантиметр в час, так и невозможно затолкнуть в устройство больше ампер.

Чтобы осознать это, давайте на секундочку забудем о сложной технике и возьмем банальный крохотный светодиод («лампочку»). Чтобы нагляднее продемонстрировать, я придумал светодиод, который работает от 5 вольт (для реальных светодиодов нужно в среднем 2-3 вольта):

Он будет работать исправно, если через него будет проходить ток с силой около 10 мА (1 миллиампер — это одна тысячная доля ампера или 0.001А).

А теперь давайте подключим к нему блок питания мощностью 5V и 2A. Как вы думаете, что произойдет?

Логика подсказывает, что от такого блока питания нашу лампочку просто разорвет! Ведь сила тока блока питания превышает допустимый ток лампочки в 200 раз (светодиоду нужен ток 10 мА или 0.01А, а блок питания рассчитан на 2000 мА или 2А).

Но в реальности лампочка будет прекрасно работать, не ощущая никакого дискомфорта! Ведь по ней будет протекать ток 10 мА вместо ожидаемых 2000 мА! В чем же здесь подвох? Неужели блок питания настолько умный, что как-то согласовал нужный ток и вместо 2А отправил к лампочке 0.01А!? Конечно же, нет.

Дело в том, что лампочка сопротивляется движению электронов. И всё, что нас окружает, в той или иной степени сопротивляется движению электронов.

Когда мы подключили лампочку к блоку питания на 5 вольт, он моментально со всей своей силы (с напряжением в 5 вольт) начал толкать все электроны (2 ампера) по проводу к лампочке. Первый электрон, попав в провод, ударил по второму, тот — по третьему и так до тех пор, пока не дошло дело до электронов в лампочке.

И вот тут электроны столкнулись с проблемой. Оказывается, двигаться по проводу было очень легко, настолько легко, что силы в 5 вольт хватало для проталкивания по проводу двух ампер тока. Но когда электроны начали проползать по лампочке, что-то начало им мешать. Возможно, атомы внутри расположены более плотно или они немного вибрируют и электроны чаще с ними сталкиваются, что затормаживает всё движение.

Главное — лампочка оказалась не такой «гладкой трассой» для электронов, как провод.

Чтобы лучше это понять, представьте, что вам нужно толкнуть вперед 20-килограммовый ящик, который лежит на очень гладкой поверхности (на рисунке показана синим цветом):

Вашей силы хватит только для того, чтобы передвигать этот ящик каждую секунду на полметра. Ваша сила — это и есть те самые 5 вольт блока питания, а ящик — это 2 ампера электронов. Гладкая поверхность — это провод.

Но теперь представьте, что часть поверхности стала зыбкой, как песок (показано красным цветом):

Естественно, именно на этих участках движение ящика замедлится очень сильно, ведь ваших сил хватало на то, чтобы двигать 20 кг по гладкой поверхности со скоростью полметра в секунду.

Но важно то, что скорость замедлилась не конкретно на участке с песком, а вообще вдоль дороги, так как ящик одновременно лежит и на гладкой, и на песчаной поверхности. Получается, если бы вся дорога была гладкой, вы бы за секунду передвигали ящик на полметра, теперь же эти 20 кг передвигаются за секунду на 30 см.

И связано это не с тем, что вы что-то изменили. Вы ничего не меняли, вы продолжаете толкать ящик с одинаковой силой, но теперь движение замедлилось. Если бы вы заменили 20-килограмовый ящик на 50-килограмовый, то вам бы удавалось передвигать больше груза, но скорость упала бы еще сильнее.

Точно то же происходит и в примере с лампочкой. У блока питания есть определенная сила (5 вольт) и он мог бы проталкивать 2 ампера тока, если бы по всему участку не встречалось никаких преград.

Но как только мы ставим лампочку, она сразу же замедляет всё движение тока на определенное значение. Блоку питания уже не хватает сил (5 вольт), чтобы толкать максимальное количество электронов с той же скоростью (каждую секунду — 2 ампера). Теперь, из-за сопротивления вдоль движения он будет толкать не более 0.01А (1 миллиампер) в секунду.

Смартфон, фитнес-трекер и наушники подчиняются закону Ома

Итак, закон Ома — это и есть та причина, по которой вы можете без малейшего опасения подключать к своему телефону или наушникам блок питания хоть на 5 вольт и 1000 ампер.

Вот как это работает. Сопротивление измеряется в Омах. Первая лампочка имела сопротивление току 500 Ом. Мы узнали это потому, что 5-вольтовый блок питания смог протолкнуть только 0.01 ампер тока. Разделив 5В на 0.01А, мы получили значение 500 Ом.

Делить вольты (обозначаются буквой V) на амперы (обозначаются буквой I), чтобы узнать сопротивление (обозначается буквой R) нам и подсказал тот самый закон Ома:

R=V/I

Теперь возьмем другую лампочку и представим, что ее сопротивление составляет 50 Ом. Получается, она в 10 раз меньше сопротивляется движению электронов. Как и первая лампочка, вторая также работает нормально только при силе тока в 10 мА (0,01А).

Но что произойдет, если мы подключим ее к нашему блоку питания на 5 вольт и 2 ампера? Так как сопротивление лампочки снизилось в 10 раз, логично предположить, что блок питания при той же силе (5 вольт) будет толкать больше электронов. Это как убрать песок с дороги, сделав ее более гладкой и скользкой, чтобы толкать груз быстрее.

Мы даже можем узнать, сколько именно тока (ампер) будет проходить через нашу новую лампочку. Для этого снова воспользуемся законом Ома: I=V/R. То есть, нужно напряжение (5 вольт) поделить на сопротивление (50 Ом) и получим 0.1А или 100 миллиампер.

Теперь тот же блок питания на 5V и 2A будет пропускать через лампочку уже не 10 миллиампер, а 100! Естественно, наша лампочка сразу же сгорит.

Так и было задумано!

Блок питания остался тем же, но с новой лампочкой он выдал вместо 10 целых 100 миллиампер! Если бы мы, как разработчики лампочки, предполагали, что ее подключат к блоку питания на 5 вольт, то нам нужно было заранее побеспокоиться о том, чтобы этой силы (5 вольт) никогда не хватило для протекания 100 мА.

Нужно было просто добавить к лампочке немножко материала, который бы увеличил ее сопротивление до 500 Ом. И тогда она бы никогда не пропустила ток свыше 10 мА при использовании 5-вольтового блока питания.

Когда производитель делает схему смартфона или наушников, каждая его деталь (каждый транзистор, резистор, конденсатор и пр.) оказывает какое-то сопротивление току. То есть, можете представить всю схему, как длинный маршрут с разным типом покрытия. Это покрытие придумывает разработчик на этапе проектирования.

Если устройство рассчитано на 5 вольт, сколько бы ампер ни выдавал 5-вольтовый блок питания — это не будет иметь никакого значения, так как общее сопротивление току всех деталей будет таким, что через схему будет протекать заранее известное (безопасное) количество ампер.

Мир вокруг нас

Чтобы окончательно разобраться с этим вопросом, просто посмотрите вокруг себя. Нас окружает множество электроприборов: лампочки, чайники, кофемашины, тостеры. Как вы думаете, почему они не сгорают сразу, как только вы подключаете их к сети 220 вольт? Ведь обычная розетка выдает 16 ампер и ~220 вольт!

Естественно, через лампочку на 100 Ватт и, скажем, микроволновку на 1000 Ватт должно проходить совершенно разное количество электронов (разное количество ампер). Как же розетка знает, какому прибору и сколько ампер выдать под напряжением 220 вольт?

Да никак! Просто у лампочки на 100 ватт будет гораздо выше сопротивление току и она будет при напряжении 220 вольт пропускать через себя только 0.45А (100 ватт/220 вольт), а через микроволновку на 1000 Ватт будет за секунду проходить 4.5А (1000 ватт/220 вольт).

Выходит, сопротивление у лампочки — 480 Ом (220V/0.45А), а у микроволновки — 48 Ом (220V/4.5A).

Более того, если лампочка и микроволновка — это единственные работающие электрические приборы в вашем доме, тогда несмотря на розетку в 220 вольт и 16 ампер, из нее в общем будет выходить 4.95 ампер тока в секунду (4.5А микроволновки+0.45А лампочки). Сила в 220 вольт просто не способна протолкнуть больше тока, учитывая сопротивление, которое оказывают эти два прибора (лампочка на 480 Ом и микроволновка на 48 Ом).

Ровно то же касается и смартфона, фитнес-трекера или другого гаджета. У каждого из них есть свое внутреннее сопротивление, и до тех пор, пока вы будете заталкивать в них ток под давлением в 5 вольт, из блока питания будет выходить столько ампер, сколько сможет физически протолкнуть сила (или давление) в 5 вольт.

Но проблемы начнутся в том случае, если вы вздумаете увеличить напряжение и воспользоваться блоком питания, скажем, на 12 вольт. Вот тогда его силы хватит, чтобы при том же сопротивлении устройства протолкнуть гораздо больше тока. Это как с толканием ящика. Да, поверхность осталась песчаной, но теперь ящик толкают 3 человека вместо одного.

Но мой смартфон заряжается быстрее от 2А, чем от 1А! И при этом еще греется сильнее!

Многие пользователи замечали, что при использовании более мощного блока питания (вместо 5В и 1А, например, 5В и 2А), телефон заряжается быстрее и греется сильнее.

Так действительно может быть. Но, опять-таки, лишь по одной причине — производителем был предусмотрен ток до 2 ампер. Компания разрабатывала свое устройство под напряжение 5 вольт и для этого ей необходимо было контролировать сопротивление на каждом участке схемы, чтобы «давление» в 5 вольт не вызвало выход из строя конкретного блока.

Производителю было важно лишь то, чтобы блок питания выдавал достаточное количество ампер. Верхняя планка его совершенно не волнует. И чтобы вместо одного ампера смартфон принимал 2A, нужно было изменить соответствующим образом сопротивление внутри смартфона. То есть, производитель заложил в устройство механизм снижения сопротивления, чтобы пропустить больше тока.

В противном случае, по законам нашей вселенной оно не сможет принять ни на миллиампер больше тока, какой бы блок питания вы ни подключали, хоть на миллион ампер. Естественно, это справедливо только в том случае, если напряжение не превышает 5 вольт.

И последнее. Конечно, при большем количестве ампер, устройство будет греться сильнее, так как банально через одни и те же детали за 1 секунду будет проходить больше электронов, соответственно, будет больше столкновений с атомами, больше вибраций атомов и сильнее нагрев.

Но, опять-таки, производитель посчитал это нормальным, раз позволил смартфону снизить свое внутреннее сопротивление и пропустить больше тока. Это решил производитель на этапе проектирования схемы, а не более мощный блок питания.

Алексей, глав. редактор Deep-Review

P.S. Мы открыли Telegram-канал и сейчас готовим для публикации очень интересные материалы! Подписывайтесь в Telegram на первый научно-популярный сайт о смартфонах и технологиях, чтобы ничего не пропустить!

Понравилась статья? Поделитесь с другими:

Блок питания для шуруповерта из компьютерного АТХ

Батарейные шуруповерты очень удобны в использовании и получили широкое распространение, как у
профессионалов, так и у домашних мастеров. Самой первой, как правило, приходит в негодность
батарея. В настоящий момент все производители электроинструмента перешли на литиевые
батареи и приобрести новую никель-кадмиевую батарею на старый шуруповерт становится все
проблематичней, а цены на эти батареи гораздо выше, чем на литиевые.

Конечно, существует возможность покупки аккумуляторов на различных сервисах, торгующих китайскими
товарами. Но нужно время, пока придет посылка с «банками» и опять же, это определенные затраты.
Существует альтернатива покупке батареи/банок — подключить шуруповерт к сетевому блоку питания
и забыть про быстрый разряд батареек.
Мощный блок питания на Алиэкспресс.
Появляется много неудобств из-за сетевого шнура, но всегда
приходится чем-то жертвовать.

Какой ток потребляет шуруповерт

Прежде, чем подбирать подходящий блок питания, нужно понять, на какой потребляемый ток нужно
рассчитывать. К сожалению, производители аккумуляторных шуруповертов не указывают ток, потребляемый
двигателем. Емкость самого аккумулятора в ампер-часах, которая обязательно указанна на батарее,
не позволяет понять какой ток потребляет шуруповерт в рабочем режиме. Максимум, что может
указать производитель, это мощность в ваттах, но это бывает очень редко, обычно мощность указанна
непосредственно в силе крутящего момента.

Если мощность в ваттах все-таки указанна, мы можем иметь представление о потребляемом токе и
подобрать соответствующий блок питания с небольшим запасом по току/мощности. Для вычисления силы
тока достаточно разделить мощность в ваттах на рабочее напряжение шуруповерта, в данном случае это
12 вольт. Итак, если производитель указал мощность например 200 ватт — 200:12=16,6 А — такой ток
потребляет шуруповерт в рабочем режиме.

Однако указанная мощность это большая редкость и нет универсальной цифры, характеризующей все
12-ти вольтовые шуруповерты. Нужно понимать, что при полном торможении вала двигателя, токи могут
значительно превышать номинальные и вычислить эту величину очень не просто. В то же время, анализ
различных форумов и собственного опыта показали — для работы шуруповерта зачастую достаточно тока
в 10 А, этого достаточно для выполнения многих функций закручивания и сверления. При этом известно,
что броски тока при полном торможении вала могут превышать 30 А.

Ну и какой же вывод можно сделать из всего этого? Для шуруповерта подойдет блок питания 12 В
дающий 10 А тока, если имеется возможность использовать блок 20-30 А, это даже лучше. Это
среднестатистические цифры, применимые к большинству шуруповертов.

Блок питания

Мы не будем рассматривать покупку каких-либо блоков или трансформаторов, если уж и покупать, то
новую батарею! Мы рассмотрим возможность использовать то, что есть под рукой. Скажу сразу —
зарядное устройство от того же шуруповерта подойдет лишь для сверления переспелых бананов,
мощность его слишком низкая.

В идеале подойдет понижающий, мощный трансформатор 12 В, например от компьютерного бесперебойника. Мощность
такого трансформатора обычно 350-500 ватт. Но у меня не было в наличии такого трансформатора, зато было много
компьютерных блоков питания. Уверен, что если у кого-то имеется различный электронный хлам, компьютерные АТХ
в нем обязательно завалялись.

Это один из первых представителей компьютерных АТХ блоков питания.

Компьютерный АТХ-блок вполне подходит для шуруповерта, нагрузочная способность по шине +12 вольт позволяет
снять токи 10-20 ампер. Хочется развеять небольшой миф — запихать блок в корпус батареи шуруповерта не получится,
уж слишком большая плата у АТХ. Придется делать блоку отдельный корпус или оставить его в родном,
металлическом корпусе. Недостаток родного корпуса — чувствительность к пыли, а ведь даже самый маленький ремонт —
это много пыли.

Довольно слабенький блок, по шине +12В нагрузка всего 10 А. По возможности, лучше выбирать блоки с более мощной
двенадцативольтовой шиной.

Пробные тесты

Прежде, чем приниматься за сооружение рабочей конструкции, следует протестировать все на «коленках», убедиться
в стабильности работы шуруповерта под нагрузкой и отсутствии сильных перегревов в блоке питания.

Берем компьютерный блок питания и проверяем его: включаем в сеть, в выходном пучке проводов находим
зеленый (говорят он может быть другого цвета, но мне всегда попадались зеленые) и замыкаем его перемычкой
на любой из черных (все черные провода на выходе — общий вывод, в нашем случае он минус). Блок должен
включиться, между черными и желтыми проводами появится напряжение 12 вольт. Проверить это можно мультиметром
или подключив к названным выводам любой компьютерный кулер.

Если все в порядке и блок выдает около 12 вольт на желтом(+) и черном(-) выводах, продолжаем. Если
же напряжение на выходе отсутствует — ищем другой блок или ремонтируем этот, эта отдельная тема будет описана
отдельно.

Отрезаем штекер от выхода блока и берем по 3-4 желтых и черных проводов, идущих из блока и соединяем
их параллельно. Отрезая штекер, не забудьте о зеленом пусковом проводнике, он должен быть замкнут на черный.
Мы получили источник 12 В с приличной нагрузочной способностью по току в 10-20 А, токи зависят от модели
и мощности блока.

Теперь нужно подцепить наши 12 В к клеммам шуруповерта без батареи, полярность подключения смотрим по батарее.
Ну и проверяем шуруповерт — на холостом ходу, потом притормаживая рукой. На этом этапе я столкнулся с проблемой:
при полном нажатии кнопки шуруповерт работает, при медленном, плавном нажатии кнопки шуруповерта блок питания
уходит в защиту. Для сброса защиты необходимо отключать блок от сети и включать заново. Совсем не пойдет, нужно
как-то исправлять такую нестабильность.

Я вытащил плату блока из корпуса и подцепил дополнительно мультиметр, для постоянного контроля напряжения

На мой взгляд, такое явление может возникать из-за того, что блоком питания и кнопкой шуруповерта
управляют ШИМ-контроллеры, из-за помех по проводам питания, контроллеры как-то мешают друг другу. Пробуем
решить эту проблему использованием импровизированного LC-фильтра.

Я собрал фильтр за 5 минут из того что было под рукой: 3 электролитических конденсатора по 1000 мкф на
16 вольт, неполярного конденсатора менее 1 мкф и намотал 20 витков медного провода диаметром 2 мм на ферритовое колечко от другого блока. Вот его
схема:

А вот так он выглядит. Это чисто пробная версия, в дальнейшем эта конструкция перенесется в корпус батареи
шуруповерта и будет выполнена аккуратнее.

Проверяем всю конструкцию: блок не уходит в защиту при любых положениях кнопки, великолепно! Теперь можно попробовать
закрутить несколько саморезов — все пучечком. Чувствуется, что шуруповерт сможет закрутить и более крупные
саморезы.

Ну чтож, теперь нужно убрать все сопли и кучи проводов, вытащить из корпуса батареи «сдохшие банки», заменив их
на LC-фильтр и уже потестировать шуруповерт в более реальных условиях.

Сборка рабочей конструкции

Для удобства пользования и подключения, я вывел шнур от блока питания в корпус батареи. Шнур взял 3,5 метра
длинной, какой был в наличии. Из батареи удалил все аккумуляторные элементы и вмонтировал LC-фильтр. Теперь,
если у меня появится каким-то образом исправная батарея — ее всегда можно будет поставить на шуруповерт, а блок
питания убрать про запас. Аккумуляторы из батареи не выбросил, есть идея где их применить, но это тема для
другого обзора.

Так как шнур, соединяющий блок с шуруповертом, обладает определенным сопротивлением и индуктивностью, можно
попробовать замкнуть перемычкой выводы катушки L1. Теоретически, это может повысить мощность на мизерное
значение.

Со шнуром шуруповерт себя отлично чувствует, но если честно, мне он показался несколько слабоватым при торможении
рукой. Но пробные закручивания саморезов развеяли мои сомнения: саморезы длинной 35 мм спокойно закручиваются в фанеру
20 мм. Это означает, что шуруповерт будет удовлетворять большинство потребностей в ремонте.

У блока я отрезал все выходные провода, оставив зеленый стартовый, его конец я припаял к общему проводнику
платы, куда впаяны все черные. Лучше всего аккуратно выпаять все провода, но мой паяльник был слишком слабый
для этого и пришлось обрезать. К общему контакту и +12 (куда впаяны желтые) припаял два коротких, жестких
медных провода и соединил через клемник со шнуром к шурику.

На этом мы закончим данный обзор, желаемого мы добились — шуруповерт отлично работает от компьютерного блока
питания. В дальнейшем планирую сделать для платы блока питания добротный фанерный корпус без щелей —
тесты показали, радиаторы на плате совсем не греются и можно не беспокоиться о перегреве элементов в закрытом
корпусе.

Немного дополнений

Для компенсации потерь в шнуре, соединяющем шуруповерт с блоком питания, полезно поднять напряжение
на 2-3 вольта. Но это при условии, что вы знаете схемотехнику компьютерных АТХ и знаете что делать.

Если есть возможность использовать мощный трансформатор, то на его выходной, вторичной обмотке должно быть
переменное напряжение 12 В. Если напряжение отличается, рекомендуется подкорректировать вторичную обмотку
путем отматывания (если напряжение больше 12 В) или доматывания (если меньше 12 В) нескольких витков. Стоит
заметить, что при выпрямлении и фильтрации переменного напряжения 12 В получается около 14.4 В без нагрузки.
Так пусть вас это не смущает, это напряжение ЭДС и это закономерно, что оно выше номинального.

Дополнительно к трансформатору собирается выпрямитель, диоды должны спокойно держать 30 А. Конденсаторный фильтр
целесообразнее расположить в корпусе батареи, как в варианте с АТХ.

Оцените публикацию:
Оценка: 4.1 (27 голосов)

Смотрите также другие статьи

Как выбрать блок питания для видеонаблюдения

Внешние характеристики источников питания

На современном рынке видео мониторинга чаще всего встречается несколько вариантов конструктивного исполнения такого оборудования. Они могут отличаться не только своим корпусом, но и особенностями эксплуатации.

Самые распространенные типы корпусов следующие:

1. Металлический перфорированный кожух. Такой корпус надежно защитит от перегрева, да и вообще обеспечит хороший теплоотвод. Чаще всего он снабжен клеммной колодкой, а дополнительно — температурными предохранителями и фильтром питания. Такой корпус рассчитан на большую мощность и с успехом обслуживает сети из нескольких камер.
2. Привычный блок питания, наподобие того, что применяется в ноутбуках и другой электронике. Он оснащается вилкой и сетевым шнуром. Внешне он выглядит как пластмассовый бокс, аппаратная часть которого спрятана внутрь. Зато это хорошее недорогое решение для 1-2 камер видеонаблюдения.
3. Металлический бокс, оснащенный замком и предназначенный для бесперебойной работы. Внешне представляет собой закрытый шкаф, который устанавливается стационарно. Это самый надежный из типов устройств. Еще одно преимущество – возможность встраивания в корпус дополнительной аккумуляторной батареи. Такие разновидности источников питания защитят от несанкционированного доступа и отличаются надежной техникой безопасности. Их применение целесообразно на крупных объектах, где постоянно ведется мониторинг.

Обычные и бесперебойные источники

Обычный блок питания выдает электрическую энергию системе наблюдения лишь там, где присутствует переменный ток с 220В напряжения, которое им перерабатывается в 12 В. На выходе напряжение остается постоянным благодаря использованию стабилизаторов.

Гораздо интереснее источники бесперебойного питания, которые могут работать вдали от электросетей благодаря встроенным аккумуляторам. Они дают возможность предоставлять резервное питание даже при условии отключения главного источника.

Если на объекте регулярно пропадает электроэнергия, то такой блок питания поможет поддержать работоспособность всей системы в целом. Конечно, не стоит рассчитывать, что наблюдение может длиться долго на таком «бесперебойнике», но он точно поможет продержаться до возобновления подачи электричества. А длительность его работы будет зависеть от количества камер на объекте и емкости самой батареи.

Потребление (ампераж)

Один из важных параметров, который напрямую влияет на производительность оборудования. Сначала нужно получить информацию о том, сколько потребляет конкретная камера. Эту информацию производитель указывает в инструкции к изделию. На этот критерий оказывают влияние условия, в которых эксплуатируется оборудование, а также наличие некоторых опций.

Например, наружная камера, оборудованная ИК-подсветкой, будет потреблять до 500 мА, а такое же оборудование, работающее без подсветки внутри помещения – всего 250-300 мА. Когда заходит речь о выборе блока питания, нужно учитывать еще и определенный запас, поскольку какая-то часть тока теряется на кабелях. Ну и, само собой, что взвешиваются все суммарные величины тех камер, которые будет обслуживать данный блок питания.

Для примера: в сети будет объединено 3 видеокамеры, каждая из которых будет потреблять по 350 мА. В совокупности это составит 1,05 А и еще надо добавить хотя бы 20% ампеража дополнительно, которые составят некий запас прочности. То есть, наш источник питания должен обеспечивать хотя бы 1,3 ампер.

Особенности монтажа блоков питания

Электропитание удаленных камер требует особого внимания – для них лучше подбирать источники питания, на которых выходное напряжение регулируется. Блоки часто устанавливаются в непосредственной близости возле регистраторов, а в данном случае – поближе к камерам, чтобы снизить потери напряжения. А вот применение источника с индивидуальной регулировкой напряжения позволит установить индивидуальные параметры на разных участках кабеля.

Почему блок питания часто устанавливают как можно ближе к камере видеонаблюдения? Таким образом, стремятся сохранить потери напряжения на минимальном уровне. Но в 2/3 случаев преждевременного выхода этого оборудования из строя виноваты броски напряжения в сети, а также нестабильное питание при включении и выключении. Вот почему следует применять стабилизированные источники питания. Они имеют от 4 до 8 выходов, которые характеризуются индивидуальной настройкой напряжения на каждый выход.

Конечно, небольшие потери в напряжении – понятие вполне объективное, и опасаться его не стоит. Основные проблемы начинаются тогда, когда напряжение снижается ниже 9-9,5 Вольт. Это сразу же сказывается на чувствительности оборудования и искажении картинки. Большинство камер монтируется в теплую пору года и прекрасно себя чувствует вскоре после установки. Начинаются неприятности с приходом холодов, когда запускается функция автоподогрева. В результате потребление тока увеличивается, а сама камера прекращает работать.

Одним из решений может стать применение источника питания с повышенным напряжением – в этом случае на выходе получается где-то 13-13,5 Вольт. Но начинаются сложности с выбором питающего кабеля, а точнее, с его сечением. Как минимум, это может быть чревато выходом из строя ИК-подсветки на оборудовании.

Если камера эксплуатируется внутри помещения, то блок попросту ставится рядом. В таком случае стабильное питание камере гарантировано. А вот если камера работает за пределами помещения, то необходимо приобретать такой источник, который смог бы работать в режиме улицы, со всеми неблагоприятными погодными условиями, отсюда вытекающими. Зато при близком размещении напряжению некуда теряться, и видеонаблюдение будет вестись без перебоев. Если камера оснащена ИК-подсветкой, то таким способом можно гарантировать и хорошую постоянную яркость освещения. Поскольку цена уличных герметичных блоков питания имеет постоянную тенденцию к снижению, такой подход получает все большее распространение.

Резюмируем сказанное выше:

Приобретая блок питания под видеонаблюдение, необходимо учитывать перспективы развития сети, с которыми рано или поздно сталкивается каждый заказчик. Если уже сеть рассчитана на 4 камеры, то блок нужно покупать на 8 разъемов, поскольку для установки дополнительной камеры уже не будет возможности. Иначе придется обзаводиться дополнительным источником питания.

Если стоит задача бесперебойной работы всей системы, тогда надо остановиться на таких источниках, которые способны давать резервирование, то есть, работать какое-то время без электроэнергии. Такие блоки представляют собой металлический или пластиковый корпус, в котором предусмотрено место под установку необслуживаемых аккумуляторов. В основное время, когда нет перебоев с электроэнергией, такой источник работает от обычной сети.

Блок питания 12 Вольт 3 Ампера для систем контроля доступа

В последнее время довольно большое количество моих обзоров начинаются словами — некоторое время назад я выкладывал обзор…
На этот раз точно такая же картина, у меня был обзор блока питания для СКУД, только в тот раз это был вариант 12 Вольт 5 Ампер с функцией блока бесперебойного питания, а в этот раз упрощенный вариант.
Впрочем подробнее можно узнать в самом обзоре.

Для начала пару слов о том, зачем нужен такой хитрый блок питания и почему в предисловии была аббревиатура СУКД.
Многие наверное видели двери с электронными замками, в подъездах, офисах, частных домах и т.п. В простейшем виде подобная система состоит из замка (электромагнитного или электромеханического), контроллера, считывателя (ТМ, RFID, дактилоскопический и т.п.) и блока питания.
Вместе они образуют СКУД — Система Контроля и Управления Доступом. К подобной системе также можно подключить выход от домофона чтобы по его команде просходила разблокировка замка.

Пару слов о замках и почему одни блоки питания имеют функцию блока бесперебойного питания, а другие нет.
Если вы применяете электромагнитный замок, то чтобы при пропадании электричества он продолжал держать дверь, надо иметь бесперебойное питание. Такой замок вы можете увидеть в двери подъезда, обычно он стоит или в самом верху, или в районе ручки и часто скрыт.
Электромеханический замок не требует постоянного питания, так как по сути представляет собой обычную защелку. Часто думают, что электромагнит приводит в действие язычок защелки (хотя такие системы также существуют), но обычно все немного не так. Внутри замка скрыт механизм, который взводится когда вы закрываете дверь и удерживается взведенным до срабатывания механизма открывания. Разблокировать его можно обычно тремя способами — поворот ключа, нажатие на кнопку замка (механическую), электромагнитом по внешней команде. В принципе есть еще четвертый способ, резкий сильный удар в районе замка, но срабатывает он далеко не всегда.
Механизм разблокировки сдвигает маленький механизм внутри замка, а дальше мощная пружина отводит основную защелку. Чтобы привести все в исходное состояние, надо приоткрыть и опять закрыть дверь.

Собственно к чему я все это написал, в прошлый раз я показывал блок питания с возможностью подключения аккумулятора, сегодня же упрощенная версия, которую я планировал простым способом доработать для применения с аккумулятором, но не срослось.

Как и в прошлый раз, поставляется набор в пакете, где лежит еще один пакет с радиопультами, а также картонная коробка с блоком питания.

Как и в прошлый раз, есть три варианта комплектации, с одним пультом, двумя и четырьмя. Я заказывал вариант в максимальной комплектации.
1. Блок питания
2. Четыре радиопульта
3. Приемная часть радиоканала
4. Инструкция.

Инструкция на двух языках, китайском и английском, есть схема подключения, но как и в прошлый раз, ошибочная. Неправильно указано подключение замка. На схеме замок подключается к контактам реле, а подключать надо последовательно с контактами и нужна перемычка. Если необходимо, то я нарисую правильную схему.

Иногда возникают ситуации, когда замком управлять надо не со стационарного места. В таком случае применяются радиопульты. Предупрежу сразу, подобное решение резко снижает общую надежность системы к проникновению в закрытое помещение, потому применяют его только там, где это не критично.
Думаю что дизайн пультов знаком многим. Кстати, точно такие же пульты шли в комплекте к предыдущему блоку питания.

Питание от одной 12 Вольт батарейки.

Передающая и приемная часть. Видны места для перемычек при помощи которых задается код пульта. Код передатчика и приемника должен совпадать.

Вот я и подошел к основной части обзора, блоку питания.
В этот раз корпус целиком металлический, но применять его также можно только внутри помещения, так как защиты от влаги у него нет.

Сверху указаны краткие характеристики, входное напряжение 100-260 Вольт, выходное 12 Вольт, ток до 3 Ампер. Также расписано назначение контактов разъема.
Кроме того сверху находится светодиод индикации включения.

Для подключения к сети производитель просто вывел пару проводов через отверстие в корпусе, хорошо что догадался защитить отверстие при помощи резиновой вставки.
С другой стороны находится разъем подключения внешних устройств. в прошлый раз был клеммник, что менее удобно. Буквально несколько дней назад имел удовольствие переключать плату управления турникетом с кучей не подписанных проводов, вспомнил про подобные разъемы.

Снимаем крышку корпуса, она привинчена на пару небольших винтиков, я надеялся что провод питания подключен внутри при помощи разъема, но увы, он запаян в плату.

Компоновка устройства очень плотная, собственно печатная плата забита под завязку. При дальнейших экспериментах мне это аукнулось тем, что для замены одного компонента приходилось выпаивать еще какой нибудь.

Со стороны вода питания находится импровизированный радиатор, представляющий из себя рубленую алюминиевую пластину, которая в свою очередь прилегает к корпусу. Теплопроводящая паста отсутствует.
На второй стороне виден разъем для подключения приемника ДУ и подстроечный резистор при помощи которого выставляется время удержания реле.
Таймер необходим для работы с электромагнитными замками, он задает время в течении которого на замок не будет подаваться питания. С электромеханическими все гораздо проще, им для открывания достаточно короткого импульса.

Для дальнейшего рассмотрения я вынул плату из корпуса. Под платой присутствует защитная пленка. На мой взгляд данной конструкции явно не хватает клеммы заземления, странно что производитель об этом не позаботился, в предыдущем БП такая клемма присутствовала.

На входе присутствует полноценный сетевой фильтр, я как то снимал серию видеороликов по поводу отдельных узлов блоков питания. Здесь на вид особых проблем нет, входной конденсатор емкостью 33мкФ, блок питания имеет мощность 36 Ватт, конденсатор стоит впритык для такой мощности и нашего сетевого напряжения, для заявленных 100 Вольт его емкости будет мало.
Причем что интересно, предыдущий блок питания имел такую же емкость на входе и был рассчитан на 60 Ватт.
На фото видно два синих конденсатора, левый соединяет корпус блока питания с минусовым выводом входного конденсатора, правый межобмоточный помехоподавляющий. Но первый правильного типа — Y2, а вот второй самый обычный высоковольтный. Такая схема допускается только в варианте с заземлением корпуса, а заземлять некуда 🙁

ШИМ контроллер и выходная сборка полностью идентичны примененным в блоке питания 60 Ватт. Это KA5L0380R, рассчитанная на 75 Ватт и YG902C2 на ток до 10 Ампер, что с большим запасом для заявленных 36 Ватт и 3 Ампера.
Пайка силовых элементов несколько оригинальная, скорее всего сначала ставят плату в корпус, потом привинчивают элементы к радиатору, а потом запаивают.

Выходная часть блока питания также содержит дроссель снижающий уровень пульсаций по выходу, это я позже еще проверю.
Внешне также все аккуратно. Кстати, плата не содержит SMD компонентов, все выполнено «по старинке», хотя как по мне, то главное результат.

1. А вот на конденсаторах на этот раз сэкономили. В прошлый раз были фирменные, здесь же обычный нонейм, причем выходные рассчитаны на 16 Вольт, что в подобных устройствах я считаю недопустимым, так как работать они должны круглосуточно.
2. Узел управления питанием замка реализован практически также, как и в предыдущем, тот же NE555. Впрочем я потом покажу это на схеме.

Плата двухсторонняя, но с обратной стороны только дорожки. Присутствуют защитные прорези, а также следы защитного лака, потому здесь у меня также претензий не было.

Еще в процессе осмотра было понятно, что схема будет похожа на схему предыдущего блока питания, дальнейшее разбирательство только подтвердило предположение. Схема данного блока питания примерно на 95% совпадает со схемой 12 Вольт 5 Ампер блока питания.

Так как функция бесперебойного питания не поддерживается, то блок можно разделить на два функциональных узла.
1. Красный — блок питания 12 Вольт 3 Ампера
2. Синий — схема управления реле и таймер задержки времени отпускания.

Также имеются некоторые косметические отличия, например у предыдущего варианта было два входа подключения кнопки, здесь оставили только один. Имеются отличия и в первичной части, например минус входного конденсатора соединен с корпусом (это к замечанию об отсутствии клеммы заземления).

В отличии от предыдущего варианта модуль приемника ставится аккуратнее, хотя катушка индуктивности все равно лежит на корпусе реле. Но есть и недостаток, забыли сделать отверстие через которое можно вывести антенну. В предыдущем корпус был частично из пластика и это было неважно, здесь же металл, потому антенну придется выводить наружу и сделать это более-менее нормально можно только через отверстие для подстроечного резистора.

Плавно переходим к тестам.
Первое включение прошло без всяких происшествий, засветился светодиод, а на выходе я получил заявленные 12 Вольт.

При помощи подстроечного резистора можно выставить выходное напряжение в пределах от 11.7 до 13.7 Вольта.
Регулировка очень плавная, я без особых сложностей смог выставить ровно 12.000 Вольта. На самом деле это конечно не нужно и даже если бы на выходе было 12.5, то ничего страшного не произошло бы. Тем более, что по мере прогрева напряжение растет, применены обычные, а не прецизионные, резисторы.

Проверка точности поддержания напряжения под нагрузкой, здесь также проблем не обнаружено, хотя небольшая просадка имеется.

С пульсациями на выходе вообще отлично, немного пролезли сетевые 50Гц при максимальном токе, но опять же, не критично.
Щуп стоял 1:1, разрешение 50мВ на клетку, даже в самом худшем случае вышло всего около 10мВ, это мало, очень мало.

Посмотрим теперь КПД блока питания, так как для постоянно подключенного устройства это также немаловажно.
У меня вышло:
1. Холостой ход — 2.2-2.4 Ватта. по сути собственное потребление самого блока питания.
2. Ток 1 Ампер, мощность 12 Ватт — 69%
3. Ток 2 Ампера, мощность 24 Ватта — 77%
4. Ток 2.5 Ампера, мощность 30 Ватт — 75%
5. Ток 3 Ампера, мощность 35.5 Ватта — 73%

Самый высокий КПД вышел в районе мощности 24 Ватта. При токе нагрузки 3 Ампера выходное напряжение просело и итоговая мощность вышла 35.5, а не 36 Ватт.

Дальше шло привычное тестирование токами 1, 2, 3 Ампера с интервалами в 20 минут по окончании которых я снимал термограммы для контроля температуры.
1. Режим холостого хода, виден большой нагрев в правой части. Там расположен нагрузочный резистор сопротивлением 330 Ом (как и предыдущего), на нем рассеивается около 0.5 Ватта. Даже когда блок питания не нагружен, резистор имеет температуру в 90 градусов. Я думаю что таким образом производитель пытался бороться со свистом, так как в этом режиме он все таки присутствует.
2. Ток 1 Ампер, трансформатор имеет температуру в 55 градусов, а резистор разогрелся почти до 100, влияет внешний подогрев.
3. Ток 1 Ампер, но другой ракурс. Теперь стал виден термистор, который стоит на входе и курсор пиковой температуры сместился к нему, более 100 градусов, немало, особенно с учетом близкого расположения входного конденсатора.
4. Ток 2 Ампера, трансформатор прогрелся до 75 градусов, а термистор до 110. В итоге после всех тестов я его отогнул подальше от входного конденсатора, ему такая грелка рядом совсем ни к чему.

После прогрева заметно просел КПД при токе 2.5 Ампера и составил уже 67% вместо 77% как было в холодном состоянии. Но как оказалось, это было лишь «первым звоночком».
Причем при токах 1 и 2 Ампера КПД оставался прежним.

Я думаю, что многие мои читатели знакомы с моей методикой тестирования блоков питания, когда я ступенчато поднимают ток и тестирую под этим током определенное время. Таким образом я обычно узнаю максимальную мощность, которую может выдать БП без перегрева.
Выше я показал температуры при токе 1 и 2 Ампера, следующим шагом шел ток в 3 Ампера, что вполне логично.
Но после поднятия тока до 3 Ампер нагрузка отключилась по защите от снижения выходного напряжения, это было большим сюрпризом, так как обычно БП свой заявленный ток выдает без проблем, а иногда я доводил выходную мощность и до 150%.

Ладно, не вопрос, попробуем определить порог отключения, тем более БП был как раз «прогрет» и это лучше подходило для эксперимента.
Поднимаем ток нагрузки от нуля до 3.5 Ампера с шагом в 100мА. При токе в 2.8 Ампера напряжение на выходе стало снижаться, ъто заметно как на графике, так и в таблице справа, где показаны результаты последних шагов.

Выяснив, что максимальный ток при котором напряжение на выходе не снижается, составляет 2.7 Ампера, я выставил 2.5 Ампера и решил продолжить тест. Но вылезла вообще непредсказуемая проблема. Для начала скажу, что тест пришлось принудительно остановить спустя пол минуты.

Остановил, так как было ощущение, что что-то перегревается, думаю электронщики поймут.
Так и есть, температура одного из компонентов достигла 132 градуса. Ниже пара термограмм, это я «экспериментировал».
Судя по расположению места перегрева (термограмме сдвинута относительно фото) я выяснил, что это диод снаббера. Дело в том, что кроме этого диода там греться больше просто нечему.
Снаббер необходим для поглощения паразитных выбросов в первичной обмотке, но чаще греется собственно поглощающая часть, RC цепь или супрессор, но не диод. Так вот в данном случае грелся именно диод.

Я попробовал остудить блок питания, а потом провести тест еще раз, но ничего особо не изменилось, при токе в 3 Ампера быстро начинался перегрев вышеуказанного диода, на прогретом БП то же самое начиналось уже при токе в 2.5 Ампера.

Косвенное объяснение я увидел, когда в процессе тестов посмотрел на индикатор измерителя мощности, БП так и остался подключенным к нему после теста КПД, что отчасти и ускорило поиск проблемы.
Два теста, оба при токе 2.5 Ампера, но первый перед началом нагрева, второй после. Слева на мультиметре часы показывают некорректное время, но позволяют понять, что все происходит в пределах одной минуты.
При запуске потребляемая от сети мощность составляет 40.4 Ватта, но через 20-30 секунд уже 50 Ватт. Т.е. фактически БП начинает потреблять около 10 Ватт «в себя». И вот здесь вспомним про падение КПД после прогрева, я думаю что это связано.

Налицо явная проблема и мне захотелось попробовать понять, в чем же может быть дело. Для начала вернемся на несколько месяцев назад, когда я делал обзор БП 12 Вольт 5 Ампер, ведь тогда у него все было отлично и заявленную нагрузку он тянул без вопросов. Ниже его схема.

А теперь откроем схему обозреваемого БП. Я удалил то, что не имеет отношения к блоку питания и выделил цветом некоторе элементы:
1. Синий — отличается от предыдущего, но на проблему не влияет.
2. Оранжевый — изменено подключение, на проблему не влияет
3. Красный — отличается, но уже может влиять на то, что я видел выше.

Можно видеть, что ключевое отличие в элементах снабера в первичной цепи и RC цепи выходного диода. Причем мощность выделяемая на первом узле зависит от номиналов второго узла. Например если увеличить номинал конденсатора, подключенного параллельно выходному диоду, то мы немного снизим нагрузку на снаббер. Но возникнет другая проблема, при значительном увеличении емкости тяжелее придется выходному транзистору инвертора. Если совсем сильно увеличить, то это вооще чревато выходом из строя, у меня так выгорел ШИМ контроллер серии TOP2xx.
Так, мы немного отвлеклись. Производитель уменьшил сопротивление резистора в снаббере и увеличил емкость конденсатора в RC цепи параллельно выходному диоду. Т.е. он сознательно боролся с перегревом снаббера.

Я решил не сдаваться и пошел на небольшой эксперимент. Для начала выпаял диод снаббера, потому как было подозрение что вместо «быстрого» поставили обычный 1N4007, но там оказался вполне нормальный FR107. На всякий случай заменил его на более привычный для меня 1N4937. В процессе тестов был подозрительный щелчок и я сначала решил что это диод треснул от перегрева.
Затем я уменьшил емкость конденсатора RC цепи выходного диода до 2.2нФ, как у предыдущего БП.
Запустил тест, результаты в итоге были точно такие как и до эксперимента. Но когда БП пошел в разнос и я привычно снизил ток нагрузки с 3 до 2 Ампер, то выходное напряжение еще просело, а мощность по входу не упала.
Выводы, на мой взгляд была допущена проблема на этапе проектирования, и скорее всего в расчетах трансформатора. Примерно такое поведение бывает когда пытаешься «разогнать» блок питания поднятием выходного напряжения. Альтернативный вариант — неправильная намотка и уменьшенная связь между обмотками, но этот вариант менее вероятен.
Уже в процессе написания обзора я подумал, что можно было бы заменить трансформатор, но потом решил, что итоговая целесообразность этого стремится к нулю, так как одно дело поменять какой нибудь резистор, а совсем другое — трансформатор. Кроме того, мне не очень хочется делать работу разработчиков, за которую они получают зарплату.

Скорее всего спроектировали БП, допустили косяк с трансформаторов, а партия уже заказана. В итоге как-то победили ее, но не до конца в итоге загубили довольно неплохой БП.

На этом обзор можно закончить, но перед подведением итогов скажу, что изначально обзор планировался совсем другим. В планах было добавить к этому блоку питания функцию бесперебойника, по аналогии с тем, как я делал в этом обзоре. Дело в том, что указанная переделка требует поднятия напряжения со штатных 12 Вольт до примерно 14.4. Нормальный блок питания обычно переживает это без осложнений, немного снизится выходная мощность, но в остальном работает все нормально.
Но в данном случае блок питания и сам по себе работает тяжело, а задрать ему выходное напряжение на 20%, будет совсем плохо.
Как вариант, можно немного домотать вторичную обмотку, это кстати можно сделать и в качестве доработки для исправления проблем, но такая доработка выходит за рамки который я задал в плане переделок для обзоров.

От себя могу сказать, что я планирую придумать что нибудь, как с первым БП, так и возможно с показанным выше, но решение будет уже совсем другим.

Вот теперь можно подвести выводы.
В плане качества сборки я бы сказал что скорее хорошо, чем плохо. Выполнено все довольно аккуратно, хотя конденсаторы входного и выходного фильтра стоят безымянные. Неудобен принцип установки радиомодуля, нет отверстия для антенны. Если высунуть провод в отверстие подстроечного резистора, то работает отлично, проверял в пределах всей квартиры.

Электрические характеристики неоднозначны. Пульсации, регулировка, нагрев и КПД находится на нормально уровне для подобного БП, но при токах нагрузки до 2 Ампер. При больших токах, особенно начиная с тока в 2.5 Ампера начинается форменная свистопляска и при такой токе использовать его уже нельзя, по крайней мере длительно.

Получается, что формально это неплохой блок питания но с характеристиками — 12 Вольт 2 Ампера и его вполне можно использовать для питания контроллера доступа и замка. Например электромагнитный замок с нагрузкой до 280 кг потребляет всего 400мА, что даже с учетом потребления контроллера более чем с запасом, спокойно можно питать еще пару камер наблюдения… При использовании электромеханического замка все еще проще, там потребление большое, но импульсное.

В таком варианте применения есть только два места вызывающие нарекания — выходные конденсаторы на 16 Вольт вместо 25, чревато уменьшением срока службы, но если менять, то достаточно заменить только тот, что стоит до дросселя фильтра. Хотя с учетом того, что емкость конденсаторов имеет небольшой запас, то возможно будут служить и родные. Также если БП не заземлен, то надо менять один из мелких высоковольтных конденсаторов на конденсатор Y типа.

Вот теперь все, надеюсь что информация была полезна, как всегда буду рад вопросам и просто комментариям.

Товар предоставлен для написания обзора магазином. Обзор опубликован в соответствии с п.18 Правил сайта.

Недорогой и мощный блок питания своими руками

Делаем недорогой и мощный блок питания из старого компьютера.

Для работы понадобился блок питания на 12 вольт. Ток нужен в районе 5 ампер. Можно конечно приобрести блок питания для светодиодной ленты. Цена на него приличная. Мне нужен бюджетный вариант.

Бюджетный БП, это компьютерный. В нем имеются довольно мощные шины на 12, 5 и 3.3 вольта. Его и применим. Их полно продают на барахолках по 2$.

Комплектующие

• блок питания компьютера;
• держатели предохранителей;
• тумблер;
• клеммы;
• светодиоды;
• резисторы;
• листовой пластик.

О комплектующих

Я взял блок питания на 350 ватт. По 12-ти вольтам он выдает 16 ампер. Мне нужно 5-6 ампер. Так как имеются еще мощные шины, найдем и им применение.

Держатели предохранителей из Китая. Понадобится три штуки.

Тумблер отечественный Т3, со старого оборудования.

Клеммы китайские. Нужны разного цвета, хотя для меня это не важно.

Светодиоды АЛ307, советские. Резисторы 0.125 ватт.

По размерам передней панели вырезал пластик.

Сборка

На пластике произвожу разметку.

Вырезаю все отверстия и окошко. Дублирую на корпусе все отверстия. Но тут видна неувязка. Панель переделал и оставил один светодиод.

Крышку покрасил.

Установил тумблер. Прикрутил клеммы и держатели предохранителей. Распаял провода, на держатели, соответственно напряжений. Минус распаиваю на клемму.

Выходы держателей соединяю вместе и распаиваю на плюсовую клемму. Так же распаял светодиод, индицирует включение блока.

Запитал светодиод от -5 вольт, через резистор 150 Ом.

Прикручиваю крышку. Так же забыл сказать, что покрасил лицевую панель.

Видео по сборке

Ток

— Как рассчитать потребляемую мощность?

Ампер-часы батареи дают количество часов, в течение которых она может выдать 1 ампер, или количество ампер, которое она может выдать за один час.

Ампер-часы = Ампер x часы.

Таким образом, батарея на 50 Ач может проработать 50 часов при 1 А или 50 А в течение 1 часа. Или 2 ампера на 25 часов, или 25 ампер на 2 часа.

Небольшой объезд:

Я подозреваю, что для вашего использования вы правы, желая батарею глубокого разряда. Например, обычные автомобильные аккумуляторы обычно могут использовать только 25% своей емкости в ампер-часах.Это связано с тем, что разряд аккумулятора менее 50% — это вред для здоровья; это сократит срок его службы (сократится количество циклов заряда-разряда). Кроме того, системы зарядки автомобильных аккумуляторов не интеллектуальны и, как правило, не заряжают их эффективно выше 75%. Отчасти для упрощения, отчасти для увеличения срока службы батареи.

Что касается зарядных устройств с питанием от переменного тока, то ни одно из них не будет эффективным на 100%. Некоторые из них могут быть эффективны только на 90%, а некоторые гораздо менее эффективны.

Возвращаясь к вашему вопросу, отвечая на часть 1:

Для вашего устройства «Surface»: если на его адаптере питания указано ВХОД: 100–240 В при 1 А, ВЫХОД: 12 В, 2.58A, это означает, что поверхность будет потреблять максимум 2,58A. 2,58А — непрерывный; это не означает 2,58 А в час, это означает максимум 2,58 А каждую секунду, каждую минуту, каждый час. То же самое. Но да, в час он будет использовать 2,58 Ач (ампер-часы, а не амперы). (Максимум.) И да, при меньшей нагрузке в этот момент потреблялось бы меньше ампер.

Итак, если вы хотите использовать Surface в течение 1 часа при полной нагрузке, используйте приведенную выше формулу для преобразования ампер в ампер-часы:

Ампер-часы = Ампер x часы = 2.58 х 1 = 2,58.

Значит, вам понадобится аккумулятор емкостью 2,58 Ач. Или, если вы хотите проработать 10 часов с полной нагрузкой, вам понадобится аккумулятор емкостью 25,8 Ач.

Ответная часть 2:

По поводу «100-240в». Увидеть это на блоке питания обычно означает, что он может работать при любом напряжении в этом диапазоне полностью автоматически, без необходимости переключения переключателя и без внешнего преобразователя напряжения.

Однако, сколько именно тока потребляется при различных напряжениях на ВХОДЕ, другими словами, сколько тока потребляется от сети питания, является большим вопросительным знаком.Некоторые блоки питания могут иметь КПД 90% при любых обстоятельствах: при разном напряжении питания и разной нагрузке на его выходе. Однако некоторые этого не сделают. Я видел некоторые, где это чрезвычайно неэффективно (50%) при более высоких напряжениях. Точно так же некоторые из них при полной нагрузке работают только на 90%. Лучше всего взять входной ток наихудшего случая, указанный на устройстве (амперы), и предположить, что он будет потреблять его при любых обстоятельствах.

Боюсь, ваши расчеты 8,33 Ач и 0,458 Ач неверны. Я постараюсь понять, что вы хотели знать:

Предполагая, что у вас есть 100% эффективный инвертор и вы хотите использовать на нем блок питания Surface, вот как вы рассчитаете мощность инвертора, которая вам понадобится, и батарею, которая понадобится для его питания.Но вы должны отметить, что инвертор будет иметь КПД не более 90%.

Если вы используете инвертор на 110 В и поверхностный блок питания потребляет 1 А на ВХОДЕ, тогда мощность инвертора должна быть не менее :

Мощность = Ампер x Вольт = 1 x 110 = 110 Вт.

Что касается требуемой емкости батареи, это можно сделать по-разному, но, возможно, наиболее логичным с вашей точки зрения было бы начать с определения того, сколько инвертор потребляет от батареи.Предположим 100% КПД инвертора. Следовательно, мощность на входе = мощность на выходе. Выше мы рассчитали мощность. Итак, теперь мы используем приведенную выше формулу для расчета тока (в амперах), который инвертор потребляет от батареи.

Мощность = Ампер x Вольт
110 Вт = ампер x 12
Следовательно, ампер (каждую секунду, каждый час, одно и то же; непрерывно) = 110/12 = 9,16 ампер.

Значит в любой момент инвертору нужно будет потреблять от аккумулятора 9,16 Ампер. Если вам нужно запитать поверхность на один час, она будет использовать 9.16 Ампер-часов емкости аккумулятора. Если вам нужно проработать Surface в течение 10 часов, он будет использовать 91,6 ампер-часов от емкости аккумулятора. (Если вы используете его в течение 10 часов, он все равно будет потреблять только 9,16 ампер. Если вы используете его в течение 10 минут, он также будет потреблять 9,16 ампер).

Чтобы ответить на ваши комментарии к моему ответу:

Думайте об амперах как о скорости, а об ампер-часах как о расстоянии. Если бегун бежит со скоростью 3 мили в час, то за один час он пробежит 3 мили. Если он пробегает 10 часов, он пробегает 30 миль.Но будь то 1 или 10 часов, он будет постоянно бегать со скоростью 3 мили в час.

Допустим, он может пробежать в общей сложности 15 миль, как емкость аккумулятора. Он мог разбегаться и бежать со скоростью 1 км / ч в течение 15 часов, или он мог бежать изо всех сил (его пик) на скорости 5 миль в час в течение 3 часов.

Или, скажем, он бежит и медленно бегает трусцой, попеременно каждые полчаса: так, он бегал на пике в течение получаса со скоростью 5 миль в час, затем медленно бегал трусцой со скоростью 1 миль в час в течение получаса и повторял. Каждый час он пробегал в общей сложности 3 мили, так что его средняя скорость составляла 3 мили в час.Таким образом, он мог делать это попеременно в общей сложности 5 часов.

Теперь вернемся к «неэффективности», о которой вы говорите. Представьте, что наш бегун поднимается на холм. Напряжение эквивалентно крутизне холма. Таким образом, если он поднимается на 4 мили в час с уклоном 1:20, он будет прикладывать такую ​​же энергию за X отрезков времени, как если бы он поднимался на 2 мили в час по уклону 1:10.

Точно так же, если бегун пробегает 4 мили по уклону 1:20, он приложит такое же общее количество энергии, как если бы он пробежал 2 мили по уклону 1:10.

Что касается вашего комментария, на самом деле нет никакой разницы между переменным и постоянным током во всех приведенных выше расчетах — его можно в основном игнорировать для ваших целей здесь при вычислении ампер, напряжений, ампер-часов и мощности. (Только не пытайтесь запускать устройство постоянного тока от сети переменного тока или наоборот).

Если вы должны были запитать 12-вольтовую Surface от 12-вольтовой батареи, то если Surface потребляет 2,58 А, именно столько потребляется от батареи. (Но я бы не рекомендовал это, потому что напряжение батареи может варьироваться от 10 до 14.5 В в зависимости от уровня заряда, среди прочего. Поверхность может быть необратимо повреждена).

Если, скажем, вы должны были запитать 12-вольтовую поверхность, потребляя 2,58 А, через преобразователь, питаемый от батареи 6 В, то при 100% -ном эффективном преобразовании 2,58 x 2 = 5,16 А будет потребляться от батареи 6 В.

Надеюсь, это проясняет ситуацию.

Компьютерный блок питания Мощность

Большинство блоков питания для настольных ПК рекламируются в соответствии с мощностью устройства.Но это упрощенный взгляд на сложную проблему, поскольку типичные ватты блока питания компьютера имеют меньшее значение, чем его общее назначение.

Блок питания преобразует высокое напряжение из стенной розетки в более низкие напряжения, необходимые для работы компьютерной схемы. Нерегулярные сигналы питания могут вызвать повреждение и нестабильность системы. Важно убедиться, что вы покупаете блок питания, который соответствует потребностям вашей компьютерной системы.

Пиковая и максимальная выходная мощность

Пиковая выходная мощность — это максимальное количество энергии, которое может подать устройство, но оно обеспечивает это количество только на короткое время.Устройства не могут непрерывно подавать электроэнергию на этом уровне; если устройство попытается это сделать, это может привести к повреждению оборудования.

Более важным и актуальным является определение максимальной продолжительной мощности источника питания. Это максимальное количество, которое агрегат может стабильно поставлять компонентам.

Убедитесь, что максимальная номинальная мощность выше, чем вы собираетесь использовать.

Еще одна вещь, о которой следует помнить о выходной мощности, связана с ее расчетом. Блок питания содержит три шины первичного напряжения: +3.3В, + 5В и + 12В. Каждый обеспечивает питание различных компонентов компьютерной системы. Суммарная выходная мощность всех этих линий составляет общую выходную мощность блока питания. Для этого используется следующая формула:

• Мощность = Напряжение x Сила тока

Когда на этикетке источника питания указано, что линия +12 В обеспечивает мощность 18 А, эта шина напряжения обеспечивает максимум 216 Вт мощности. Это может быть лишь небольшая часть от 450 Вт, на которую рассчитан блок питания.Затем рассчитывается максимальный выход шин + 5 В и + 3,3 В и добавляется к общей номинальной мощности.

+ 12В рейка

Самая важная шина напряжения в источнике питания — это шина +12 В. Эта шина напряжения обеспечивает питание наиболее требовательных компонентов, включая процессор, диски, охлаждающие вентиляторы и видеокарты. Эти предметы потребляют много тока. Убедитесь, что вы приобрели блок, который подает достаточно энергии на шину +12 В.

С увеличением требований к линиям 12 В, многие новые блоки питания имеют несколько шин 12 В, перечисленных как + 12V1, + 12V2 и + 12V3, в зависимости от того, есть ли у них две или три шины.При расчете усилителя для линии +12 В необходимо смотреть на общий ток, вырабатываемый всеми шинами 12 В. Вы можете увидеть сноску о том, что общая максимальная мощность будет меньше, чем общая мощность рельсов. Просто измените приведенную выше формулу, чтобы получить максимальные комбинированные усилители:

• Сила тока = мощность / напряжение

Обладая этой информацией о шинах +12 В, вы можете использовать ее для определения общего энергопотребления в зависимости от системы. Ниже приведены рекомендации по минимальной комбинированной нагрузке на шину 12 В (и относительной мощности блока питания) для компьютерных систем различного размера:

• Малый форм-фактор: 15 А (250 Вт)
• Мини-башня: 25A (300-350 Вт)
• Средняя башня: 35A (400-500 Вт)
• Full Tower: 40A (600-650 Вт)
• Двойная видеокарта (SLI): 50A (750 Вт +)

Это всего лишь рекомендации.Если у вас есть компоненты, требующие большого количества энергии, уточните требования к источнику питания у производителя. Многие высокопроизводительные видеокарты могут потреблять около 200 Вт при полной нагрузке. Для работы двух карт может потребоваться блок питания, который может выдерживать не менее 750 Вт или более общей выходной мощности.

Может ли мой компьютер с этим справиться?

Многие высокопроизводительные видеокарты имеют особые требования к питанию для правильной работы. Многие производители сейчас перечисляют часть этой информации.Наиболее подробно рекомендуется рекомендуемая общая мощность блока питания, но некоторые указывают минимальное количество ампер, необходимое для линии 12 В, что более полезно.

Компании обычно не указывают номинальные характеристики блока питания ПК в своих спецификациях. Как правило, необходимо открыть корпус и посмотреть на этикетку блока питания, чтобы определить, что поддерживает система. Большинство настольных ПК поставляются с довольно низким энергопотреблением в качестве меры экономии.

Типичный настольный ПК, в котором не было выделенной видеокарты, обычно имеет блок от 300 до 350 Вт с номиналом от 15 до 22 А.Это нормально для некоторых бюджетных видеокарт, но требования к мощности для других увеличиваются, и они также не будут работать.

Последние мысли

Вероятно, 99% времени использования компьютера он не использует свой максимальный потенциал и, как следствие, потребляет меньше энергии, чем заявленная мощность. Важно то, что блоку питания компьютера требуется достаточно места для тех случаев, когда система облагается высокими налогами. Примеры: игра в трехмерные игры с интенсивным использованием графики или перекодирование видео.Эти задачи требуют нагрузки на компоненты и дополнительной мощности.

Во время средних вычислений система может потреблять не более 240 Вт энергии. Это ниже номинала источника питания. Однако, если вы играете в 3D-игру в течение нескольких часов, потребление энергии возрастает до примерно 400 Вт от общей мощности. Значит ли это, что блока питания мощностью 400 Вт будет достаточно? Вероятно, нет, поскольку у вас может быть большое количество элементов, которые сильно потребляют шину 12 В, так что источник питания 400 Вт может иметь проблемы с напряжением, которые приводят к нестабильности системы.

Спасибо, что сообщили нам об этом!

Расскажите, почему!

Другой

Недостаточно подробностей

Сложно понять

Адаптеры питания постоянного тока 12 В. 1, 2, 3, 4, 5 А, 12 В (1 А, 2 А, 2,5 А, 3 А, 3,5 А, 4 А, 5 А, 6 А)

Краткая инструкция по выбору блока питания:

Единственная информация, которую вам нужно иметь, чтобы найти правильный источник питания для вашего устройства, — это напряжение / вольты (В) и сила тока / амперы (A).

Напряжение должно точно совпадать.Для устройства на 12 В постоянного тока требуется адаптер на 12 В постоянного тока.

Сила тока — это количество энергии, которое использует ваше устройство. Адаптер, который вы заказываете, должен обеспечивать по крайней мере то количество ампер, которое потребляет ваше устройство.
Если ваше устройство заявляет, что оно составляет 12 В 3 А, адаптер на 3 А может справиться с этой нагрузкой, но также с 4 А и 5 А. Блок питания с большей силой тока (ампер) работать не будет.
так же трудно справиться с меньшей нагрузкой, и он будет работать более прохладно и стабильно.

Если сила тока вашего устройства неравномерная, например 3.13A или 4,16A, всегда округляйте в большую сторону. 3,13 А округляется до 3,5 А, а 4,16 А
устройство округлит до 4,5 А или 5 А.

Если вы соответствуете этим двум спецификациям (V и A), блок питания будет работать для вашего устройства.

Подробные инструкции:

Чтобы найти подходящий блок питания для вашего устройства, вам понадобятся две части информации.
Это напряжение (измеряется в вольтах или В) и сила тока (измеряется в амперах или А). Вы можете найти эту информацию на задней панели старого блока питания,
или с задней стороны самого устройства.Если вы не нашли его на устройстве, вы можете проверить
на сайте производителя или в инструкции к устройству в разделе «Технические характеристики».

Напряжение:
Все продаваемые нами блоки питания рассчитаны на 12 В постоянного тока. Они принимают любой вход от 100 В до 220 В переменного тока, который выходит из вашей сетевой розетки,
и выход 12 В постоянного тока. Это то, что большинство цифровых устройств, таких как ЖК-экраны, DVD-плееры, жесткие диски, аудио
Gear и большинство других цифровых устройств используют. Мы поставляем только блоки питания 12 В постоянного тока, поэтому, если ваш блок не 12 В,
вы не найдете здесь подходящего адаптера.

Сила тока:
После того, как вы подтвердили, что вам нужен источник питания на 12 В, вам нужно будет узнать, сколько мощности ваше устройство.
рисует. Это называется силой тока. Рядом с 12 В в технических характеристиках будет еще один номер, за которым следует заглавная буква «А» для ампер.
Вам понадобится блок питания, который может обеспечить достаточное количество энергии для вашего устройства. Если ваше устройство говорит, что потребляет 3 А (3 А), вам необходимо использовать блок питания.
который может выдать хотя бы такое количество ампер. Если ваше устройство заявляет, что ему требуется 3А, вы можете использовать блок на 3А, 4А или 5А.Все будет работать.

Если сила тока вашего устройства неравномерная, например 3,13 А или 4,16 А, всегда округляйте в большую сторону. 3,13 А округляется до 3,5 А, а 4,16 А
устройство округлит до 4,5 А или 5 А.

Разъем:
Все наши блоки питания имеют разъем, который является стандартным для устройства 12 В постоянного тока. В большинстве устройств 12 В постоянного тока используется стандартный наконечник.
Этот наконечник имеет размер 5,5 мм (внешний цилиндр) на 2,5 мм (внутренний цилиндр) и положительный по центру. Это простой круглый цилиндрический соединитель.
Повторяю, если вы соответствуете напряжению и силе тока, вам не нужно беспокоиться о типе разъема, принятом в
Редкий случай, когда у вашего устройства есть необычный разъем, такой как двойной цилиндр или 4-контактный, но их легко обнаружить как разъем, на котором находится адаптер
В заглушках не будет простой круглой бочки со штифтом внутри.

Так что это за ерунда про несколько 12-вольтных шин?

Так что это за чушь про несколько шин на 12 вольт?

Если вы уделяли много внимания современным источникам питания (2006 г.), то вы
наверное заметил, что у большинства из них больше одной шины на 12 вольт. А
Обычный двухконтурный блок питания ATX12V имеет две шины 12 В: 12V1 и
12В2. Согласно ATX
стандартно, 12 В2 — это шина 12 В, которая питает ЦП и предоставляется
по 4 пину 12 вольт
кабель.12V1 — это шина 12 В, используемая во всех других
кабели питания и мощности
все, кроме процессора. Некоторые материнские платы не соответствуют стандарту ATX на
что питается от 12В1 и 12В2. Источники питания EPS могут иметь до четырех
Шины 12 вольт и имеют множество комбинаций шин, питающих какие устройства.

Если блоку питания требуется более 5 Вольт, они просто строят шину большей емкости.
который может подавать больше тока. Так почему вы видите блоки питания с двумя,
три, а то и четыре планки по 12 вольт? Почему бы просто не поставить одну большую шину на 12 вольт?
что может обеспечить больше энергии? Ну, это потребует некоторых объяснений.

Раньше я разрабатывал встроенную электронику — небольшие компьютеры, управляющие
различные виды машин. Я все еще время от времени создаю хобби-проекты, так что
У меня есть множество блоков питания. Конечно, большинство из них
«настоящие» блоки питания — не блоки питания для ПК. Хорошо, технически мощность ПК
поставки на самом деле настоящие, но поскольку они идут с такими неполными
спецификации трудно понять, что они действительно могут сделать. Реальные источники питания
точно расскажу, на что способен БП: диапазон входного напряжения, минимум
и максимальный ток, регулировка нагрузки, пульсации на выходе, снижение номинальных значений температуры
кривые, ограничения по напряжению и току.Вы называете это, они это определяют. А также
когда они говорят, что 12 вольт при 40 ампер при 50 ° C, они не шутят. По крайней мере, как
пока вы избегаете дрянных. Если у блока питания несколько выходов, то они
объясните все зависимости между ними. Так что если вам нужно увеличить
рейка до 10 ампер, чтобы получить 20 ампер из другой рейки, они всегда говорят вам в
спецификации. Они сообщают вам, есть ли среди комбинаций ограничение общей мощности
рельсов. Если это действительно хороший БП, то там есть нет
зависимости. Они просто работают как независимые рельсы.Характеристики очень
тщательно, потому что вам нужно знать эти вещи, чтобы выбрать правильный блок питания.

А еще есть блоки питания для ПК. Большинство блоков питания для ПК, даже много хороших,
было бы более правдиво, если бы они перестали ссылаться на «спецификации» и использовали
термин «маркетинговый обман». Я не собираюсь здесь углубляться в эту тему
потому что это будет включать страницы и страницы ругательств. И если ты смотришь
для блока питания ПК, который не имеет зависимости между рельсами, сохраните
сновидение.У них есть зависимости. Они просто редко говорят вам, кто они.
Если вы получите хороший блок питания, он может действительно встретить расплывчатые и неполные
спецификации на этикетке. Если у вас плохой блок питания, тогда номинальная мощность
этикетку лучше всего можно описать как произведение художественной литературы. Блоки питания ПК
на самом деле есть реальные спецификации. Они их просто не публикуют. Так когда
вы покупаете блок питания для ПК, трудно понять, что у вас на самом деле. Как результат,
части остальной части этой страницы должны быть основаны на предположениях.Было бы
будьте любезны дать вам окончательные ответы, но это трудно сделать, когда вы
точно не знаю, с каким блоком питания вы имеете дело.

Чтобы понять беспорядок в 12-вольтовой шине, вам сначала нужно знать о
три разных типа блоков питания. Не читайте просто о типе
Блок питания, который, по вашему мнению, у вас есть. Есть неплохой шанс, что то, что вы думаете
у вас есть и то, что у вас есть на самом деле — две разные вещи.

Одиночный блок питания на шину 12 В

Один блок питания на шину 12 В имеет только одну выходную цепь, которая генерирует 12
вольт.К нему подключены все различные разъемы, на которые подается 12 вольт.
один выход. Такой блок питания отлично подойдет для современного компьютера, так как
до тех пор, пока он может доставить мощность. Это правда, даже если материнская плата
требует дополнительных
4-контактный или
8-контактный 12-вольтовый процессор
разъем или если ваша видеокарта требует
6-контактный разъем PCI-Express
разъем. Если в вашем одиночном блоке питания на 12 В на шину есть все эти дополнительные
разъемы и достаточная мощность, тогда все будет работать правильно.

Несколько независимых шин на 12 В PSU

Блок питания с несколькими независимыми шинами на 12 вольт имеет более одной шины на 12 вольт.Каждый
шины на 12 вольт имеет свою отдельную схему. Каждый из 12 вольт
Разъемы питания на кабелях БП подключены к одной из 12-вольтовых шин.
Поскольку это просто блок питания для ПК, а не «настоящий», производители
часто не чувствуют себя обязанными сообщать вам, какой разъем к какому
рельс.

Одна из причин использования нескольких отдельных шин на 12 вольт — это улучшить нагрузку.
регулирование и шум на рельсах. Когда вы подключаете активную нагрузку к
шина напряжения вы, как правило, получаете шумную шину, которая много прыгает.Это не очень хорошее плоское напряжение. Различается. Чем больше активных нагрузок вы подключаете к
ругай еще грязнее. Итак, сборка блока питания с независимыми шинами на 12 вольт
улучшает «чистоту» питания на каждой рейке. Обычно это только
сделано, если у вас есть схемы, которые очень требовательны к качеству
его шины напряжения, потому что отдельные шины стоят больше денег, чем одна шина.

Кстати, на случай, если у вас возникнет соблазн подключить независимые шины на 12 вольт
вместе (в Интернете я видел людей, которые думали, что это хорошая идея),
не делай этого.Ваши 12-вольтовые шины могут иметь разные представления о том, какое напряжение
они должны встать на рельсы. Один может немного отличаться от
Другой. В конце концов, это отдельные рельсы, и у них своя схема.
который контролирует напряжение. Они обязательно будут немного отличаться. И если они просто
немного отличается, тогда вы можете потреблять много тока, когда вы их подключаете
вместе, потому что каждая из выходных цепей пытается вызвать напряжение на
одни и те же провода на другое значение. Это вызывает либо хорошее упорядоченное завершение работы
от защиты от перегрузки по току или от дыма и искр.Есть некоторая сила
расходные материалы, у которых есть переключатели, позволяющие собирать рельсы вместе. Один раз
вы правильно установили переключатель, их можно подключить.

Многоканальные шины с ограничением по току 12 В на базе одинарного блока питания

Этот тип блока питания имеет только один набор схем внутри блока питания, который генерирует
12 вольт. Но он разделен на отдельные 12-вольтовые выходы, каждый из которых имеет
собственная схема ограничения тока. Если любой из 12-вольтных выходов превышает
его текущий предел, тогда блок питания отключается.Например, у вас может быть двойной
рельсовый источник питания, который имеет одну внутреннюю шину 12 В, которая может подавать 30
усилители. Затем внутри блока питания он разделен на две отдельные направляющие, каждая из которых
имеет ограничение в 20 ампер. Если вы попытаетесь получить более 20 ампер от одного из
Рэйл 12 вольт потом БП с выключением. Если вы попытаетесь нарисовать более 30
ампер полного тока от обоих рельсов, тогда он также отключится
(при условии, что внутренняя шина 12 В также имеет ограничитель тока).

Такой вид БП существует из-за стандартов безопасности.В
IED 60950
стандарт ограничивает проводку до 240 ВА (вольт-амперы). При 12 вольт это означает, что
провод может выдерживать максимум 20 ампер. Стандарт существует для
постарайтесь ограничить количество тока, протекающего при коротком замыкании, до
БП отключается. Это может снизить вероятность того, что короткое замыкание вызовет
поджечь или уничтожить что-нибудь. Так что, если вашему блоку питания требуется более 20 ампер
при напряжении 12 вольт и соблюдайте стандарты безопасности, тогда в нем должно быть более одного
Шина 12 вольт.

Так что это за БП на самом деле?

Казалось бы, ответ на этот вопрос прост.Имена
три типа блоков питания немного длинноваты, поэтому сократим их до одиночных
12, независимые 12 и ограниченные по току 12. Если только характеристики вашего БП
заявите, что у вас одна шина на 12 вольт, тогда вы знаете, какая из трех
у тебя есть. Но если в спецификации указано, что у вас есть две или более шины на 12 вольт
тогда все становится сложнее.

Если посмотреть официальный БП ATX12V
руководство по дизайну, тогда вы найдете
формулировка, в которой говорится, что никакая шина не может обеспечить мощность более 240 ВА.Это означает
что шина 12 вольт ограничена до 20 ампер. Никогда не говорится, что блок питания должен
имеют независимые шины на 12 вольт. Независимые рельсы на 12 вольт допустимы как
пока они ограничены до 20 ампер, но они не требуются. Это
важно, потому что независимые 12 — это самые дорогие блоки питания для
строить. Более дешевый способ соответствовать спецификации ATX12V — производить ограниченный ток
12с. Это экономит деньги за счет того, что отдельные рельсовые выходы базируются на одном внутреннем
Шина 12 вольт. А когда дело доходит до компонентов ПК, они очень стараются сохранить
затраты до минимума.В результате маловероятно, что ваш multi 12
вольт рейка БП фактически независимый 12с. Независимый дизайн 12s
тот, у которого самые чистые 12-вольтовые шины, но ПК, кажется, нормально работают без
их. Большинство нагрузок на шинах 12 В — это либо двигатели, либо постоянный / постоянный ток.
конвертеры, и ни один из них не особо требователен к качеству своих
входные напряжения.

Некоторые люди, проводящие тестирование источников питания, сообщают о стабильных успехах в
соединение отдельных шин на 12 В.Как я упоминал ранее, это
очень вероятно, что выполнение этого с независимым 12-секундным блоком питания вызовет короткое
и выключите источник питания. Но соединяя рельсы с током
ограниченный 12-секундный блок питания будет работать нормально, так как на самом деле там только один 12 вольт
регулятор. Тот факт, что подключение 12
вольт-рейки настоятельно предполагают, что они на самом деле ограничены по току 12 с
а не независимые 12. Более того, обзоры БП на
XbitLabs действительно открывается
вверх по блокам питания, чтобы взглянуть на внутреннюю конструкцию.Практически все на ПК
Блоки питания, которые я когда-либо видел в обзоре, были с одним главным трансформатором.
конструкции, что означает, что у них нет независимых шин на 12 В. В
на самом деле, я видел в общей сложности
один блок питания
у которых фактически были независимые шины на 12 вольт. Этот блок питания кажется
на самом деле это серверный блок питания, адаптированный для использования в ПК.
Могут быть и другие независимые блоки питания 12, но если они есть,
они крайне редки. И учитывая экономичную природу ПК
рынок, вы, вероятно, никогда не столкнетесь с одним.

Итак, теперь вы можете предположить, что ваш 12-вольтный сетевой блок питания
ограничено 12сек. Если бы все было так просто. Intel сохраняет
сеть
страницу со списком источников питания, соответствующих минимальным требованиям.
В этот список включено большое количество источников питания, описанных как
«** Блок питания не соответствовал требованиям 240 ВА во время теста OCP». OCP стенды
для защиты от перегрузки по току. Intel считает, что эти блоки питания соответствуют требованиям
минимальные требования, но они не соответствуют предельному току 20 А на каждые 12
вольт рейка.Intel, похоже, довольно небрежно относится к ограничению в 240 ВА. Если
вы проверите спецификации производителя на некоторые из этих блоков питания, вы обнаружите, что
заявленные максимальные токи на их 12-вольтовых шинах значительно ниже 20 ампер.
несмотря на то, что их доставили как минимум 20. Так что доверять
максимальный номинальный ток на их шинах 12 В. Некоторые могут доставить больше, чем
в их характеристиках заявлено без срабатывания защиты от перегрузки по току.

Текущие ограниченные 12 выпускаются дороже, чем одиночные 12, которые
обеспечить такую ​​же общую мощность 12 вольт.Вдобавок ко всему, многие силы
Производители считают, что ограничение тока на шине до 240 ВА
не привел к какому-либо значительному улучшению безопасности блока питания в реальном мире. потом
вы также должны учитывать
сложности с балансировкой нагрузки
вызвано наличием ограниченных по току рельсов.
Все это вызывает подозрение, что многие блоки питания, претендующие на
иметь несколько 12-вольтных шин, на самом деле это одиночные 12 БП, несмотря на то, как они
продается. Согласно результатам тестирования Intel, многие блоки питания
может обеспечить гораздо больший ток на одной шине 12 В, чем их
заявленные спецификации и даже более 20 ампер.Это понятно
что производители блоков питания будут продолжать продавать их как блоки питания с несколькими шинами на 12 В.
так как многие думают, что многопозиционные блоки питания на 12 В на шину лучше одиночных
Блоки питания на шину 12 В.

Люди, которые проводят тщательные испытания источников питания, довольно много писали о
эта тема. Можете почитать их мнения о том, что это за рейки на 12 вольт
внутри вашего источника питания
здесь,
здесь,
здесь,
здесь,
и внизу
эта страница.
Типа 12-вольтных шин, которые есть в вашем блоке питания, может быть достаточно
влияет на его работу в мощных компьютерах, поэтому, к сожалению,
эта тема так неясна.Информация есть, но ее непросто
найти. Должно быть легко узнать, какие у вас 12-вольтовые шины, но это
не произойдет, пока производители блоков питания не начнут выпускать настоящие спецификации.

Так какой блок питания лучший?

При создании мощной машины с большим количеством оборудования люди часто
сказали, что им нужно получить мульти-рейку БП на 12 вольт. Стандартное рассуждение
что многоканальные блоки питания на 12 шин обеспечивают большую мощность при 12 вольт, чем одиночные 12 вольт
железнодорожные БП.Но это не очень хороший совет. Они пытаются вам сказать
что более новые компьютеры создают большую нагрузку на шину 12 вольт и что вы должны
Обязательно приобретите блок питания, обеспечивающий достаточный ток на 12 вольт. Как вы можете
см. на этой странице самая большая нагрузка
на блоке питания со временем сместился с 5 вольт на 12 вольт, так что вам нужно
Будьте осторожны, чтобы выбрать правильный блок питания. Но вам не обязательно брать мульти 12
рейка БП, чтобы получить большую мощность на 12 вольт. Как вы видели выше,
многие блоки питания, которые претендуют на звание нескольких блоков питания на 12-вольтную рейку, на самом деле являются одиночными 12
железнодорожные БП.Они просто продаются как мульти-12, потому что люди думают, что мульти-12
лучше. Настоящая проблема в том, достаточно ли питания
общий ток при 12 вольтах (как и на других рельсах) а не то ли
имеет несколько шин на 12 В.

Помните, что независимые блоки питания 12s практически невозможно
найти. Таким образом, у вас есть только два варианта: источник питания с одним внутренним напряжением 12 вольт.
шина с ограничителями тока для каждой внешней шины (ограничение тока 12 с), или
блок питания с одной внутренней шиной 12 В без ограничителей тока (a
одиночный 12).Вы
В итоге получится источник питания только с одной внутренней шиной на 12 В. Ваш
Единственный реальный выбор — получить ли шины с ограничением по току на 12 вольт. Плохие новости
это то
маркетинговые спецификации для предположительно мульти-блоков питания на 12 вольт на шину
не скажу вам, настоящие ли ограничители тока или нет.

Дело в том, что если вы собираете компьютер высокого класса, блоки питания с
с ограничителями тока справиться проще, чем с источниками питания с током
ограничители.Предположим, вы собираете компьютер, который при полной загрузке
имеет процессор, потребляющий 9 ампер при 12 вольт, и две видеокарты, потребляющие 10
усилителей на штуку на 12. Это одни из самых мощных компонентов, используемых в качестве
2006 года, но люди однозначно строят такие машины. Плюс у вас также есть
жесткие диски и прочее, что добавляет еще 4 ампер при 12 вольт. Если
у вас есть один 12-контактный блок питания, тогда вы должны убедиться, что он выдержит
12 вольт, всего 33 ампера. Но если у вас есть двойной 12-контактный блок питания с
20 ампер на каждой шине 12 вольт, тогда вы также должны убедиться, что вы
не превышайте 20 ампер на каждой шине.Если вы превысите 20 ампер на шине, то
Блок питания отключится, даже если он поддерживает более 33 ампер. Ты
можно увидеть сложности решения проблемы «балансировки рельсов» на
эта страница. Если вы строите
не мощный компьютер, то маловероятно, что вы приблизитесь к
всего 20 ампер при 12 вольт. В этом случае тебе не о чем беспокоиться
об ограничениях на отдельные рельсы. Только мощные компьютеры
потребляйте много 12-вольтного тока, который попадает в беду.

Предполагая, что два блока питания имеют одинаковую общую мощность 12 В, вам лучше
от получения одного блока питания на 12-вольтовую рейку, чем от многополюсного блока питания на 12 шт. Электрический ток
Ограничители в 12-шинных блоках питания, по-видимому, не особо повышают безопасность, но
они могут сделать вашу жизнь невыносимой при создании мощного компьютера. В
одиночные блоки питания на 12 В на шину вызывают меньше проблем. К сожалению, большинство БП с
партии на 12 В продаются как блоки питания на 12 шин, даже если они
на самом деле представляют собой одинарные 12-рельсовые блоки питания.Intel
Эта страница может помочь определить блоки питания, не имеющие предела в 240 ВА.
Будем надеяться, что в будущем вся эта игра с ограничениями по току в 20 ампер будет
просто исчезнет, ​​и жизнь на 12 вольт снова станет простой. А пока твоя
лучший вариант — попытаться найти блок питания без ограничителей тока, если вы собираетесь
построить мощный компьютер. Если вы не можете избежать ограничителей тока, то будьте
подготовлен к балансировке рельсов.

Глава 8. Блоки питания Карточки

В электронных схемах ПК используется несколько электрических компонентов:

Проводник — материал, который хорошо проводит электричество, например золото, медь или олово.Они используются для проводов и контактов.

Изолятор — материал, не проводящий электричество, например резина или пластик. Они используются как оболочки для проводов, чтобы предотвратить короткое замыкание или поражение электрическим током.

Наконечник
Некоторые материалы являются лучшими проводниками или изоляторами, чем другие. Большинство материалов обладают некоторой степенью сопротивления, которое создает тепло при прохождении через них тока.

Полупроводник — материал, который может действовать как проводник и как изолятор. Это обеспечивает функциональность переключателя, при которой цепь может быть открыта и замкнута, что используется для представления двоичных (вкл. / Выкл.) Цифр.

Резистор — они препятствуют прохождению тока, не блокируя его полностью, и используются для управления электронными цепями.

Диод — клапан, позволяющий току течь только в одном направлении. Они используются в блоке питания компьютера и в качестве защиты компонентов.

(Автоматический выключатель представляет собой термочувствительный или управляемый электромагнитом электрический выключатель, рассчитанный на указанную силу тока. Если вы проталкиваете слишком большую силу тока через автоматический выключатель, проводка внутри обнаруживает увеличение тепла или тока и автоматически размыкается, останавливая поток электричества до перегрева и обрыва проводки.
Много лет назад в вашем доме и здании в электроснабжении использовались предохранители вместо автоматических выключателей. Предохранители — это небольшие устройства с крошечной нитью накала, которые могут сломаться при воздействии слишком большого тока. К сожалению, предохранители приходилось заменять каждый раз, когда они перегорали, что делало автоматические выключатели более предпочтительными. Даже если вы больше не видите предохранителей в электрических цепях здания, многие электрические устройства, такие как блок питания ПК, часто по-прежнему используют предохранители для собственной внутренней защиты. После сгорания эти предохранители не подлежат замене пользователями или техническими специалистами без специальной подготовки и инструментов.)
Предохранитель — это предохранительное устройство. Поток электричества создает тепло. Предохранитель сконструирован таким образом, что при слишком высоком токе нагрев приведет к расплавлению и разрыву плавкого провода, что приведет к разрыву цепи и отключению тока.

Транзистор — в компьютерах это полупроводниковые переключатели, используемые для создания логических устройств. Обычно тип, называемый полевым транзистором (FET), используется для изготовления таких компонентов, как процессоры и память.

Конденсатор — накапливает электрическую энергию и часто используется для регулирования напряжения.Обратите внимание, что конденсатор может удерживать заряд после отключения питания.

Как запустить проект

Добавлено в избранное

Любимый

61 год

Обзор

Это руководство расскажет о различных способах реализации ваших электронных проектов. В нем будут подробно описаны параметры напряжения и тока, которые вы, возможно, захотите сделать. Также будут учтены дополнительные соображения, которые вы должны учесть, если ваш проект является мобильным / удаленным или, другими словами, вы не собираетесь сидеть рядом с розеткой.

Если это действительно ваш первый электронный проект, у вас есть возможность прочитать это руководство или придерживаться рекомендованных материалов для проекта или платы разработки по вашему выбору. Комплект SparkFun Inventor’s Kit содержит USB-кабель, необходимый для питания, и отлично подходит для всех проектов в комплекте, а также для многих более сложных проектов. Если вы чувствуете себя подавленным, лучше всего начать с этого комплекта.

Рекомендуемая литература

Вот соответствующие уроки, которые вы, возможно, захотите проверить перед чтением этого:

Способы питания проекта

Вот некоторые из наиболее распространенных методов, используемых для поддержки проекта:

• Питание от USB
• Настольный источник питания переменного тока
• Настенный адаптер переменного тока в постоянный (например, компьютер или ноутбук)
• Батареи

Четыре распространенных способа электроснабжения вашего проекта

Какой вариант мне выбрать для поддержки моего проекта?

Ответ на этот вопрос во многом зависит от конкретных требований вашего проекта.

Питание от USB

Если вы начинаете с SparkFun Inventor’s Kit или другой базовой платы для разработки, вам, скорее всего, понадобится только USB-кабель. Arduino Uno — это пример, для которого требуется только кабель USB A — B для подачи питания на работу схем из комплекта. Вот несколько USB-кабелей из нашего каталога для питания вашего проекта от USB-порта.

Кабель USB micro-B — 6 футов

В наличии

CAB-10215

USB 2.0 типа A на 5-контактный micro USB. Это новый разъем меньшего размера для USB-устройств. Разъемы Micro USB примерно вдвое дешевле…

13

Кабель USB от A до B — 6 футов

В наличии

CAB-00512

Это стандартная проблема USB 2.0 кабель. Это наиболее распространенный периферийный кабель типа «папа / папа» от А до В, обычный…

1

Настольный источник питания переменного тока

Если вы занимаетесь строительными проектами и регулярно тестируете схемы, настоятельно рекомендуется приобрести настольный источник питания переменного тока. Это позволит вам установить напряжение на определенное значение в зависимости от того, что вам нужно для вашего проекта.Это также дает вам некоторую защиту, поскольку вы можете установить максимально допустимый ток. Затем, если в вашем проекте произойдет короткое замыкание, питание стенда отключится, надеюсь, что предотвратит повреждение некоторых компонентов в вашем проекте.

Вот несколько настольных источников питания переменного тока из нашего каталога.

Настенные адаптеры переменного тока в постоянный

Определенный источник питания переменного тока в постоянный часто используется после проверки цепи. Этот вариант также хорош, если вы часто используете одну и ту же доску разработки снова и снова в своих проектах.Эти настенные адаптеры обычно имеют заданное выходное напряжение и ток, поэтому важно убедиться, что выбранный вами адаптер имеет правильные характеристики для проекта, который вы будете использовать, и не превышать эти характеристики. Вот несколько настенных адаптеров из каталога, которые предлагают несколько усилителей.

Если вам нужны более актуальные проекты, ознакомьтесь с некоторыми из этих источников питания в нашем каталоге. Просто убедитесь, что в списке рекомендованных продуктов на странице продукта вы найдете кабель, подходящий для вашего региона.

Аккумуляторы

Если вы хотите, чтобы ваш проект был мобильным или базировался в удаленном месте, вдали от того, где вы можете получить настенное питание переменного тока из сети, батареи — это то, что вам нужно. Батарейки бывают самых разных, поэтому обязательно ознакомьтесь с последующими частями этого руководства, чтобы вы могли точно определить, что выбрать. Обычно выбираются щелочные батареи, аккумуляторы NiMH AA и литий-полимерные. Вот несколько батареек из каталога.

Литий-ионный аккумулятор — 2 Ач

В наличии

PRT-13855

Это очень тонкие и чрезвычайно легкие батареи на основе литий-ионной химии.Каждая ячейка выдает номинальное напряжение 3,7 В при 200…

.

7

Щелочная батарея 9 В

В наличии

PRT-10218

Это ваши стандартные щелочные батарейки на 9 вольт от Rayovac. Даже не думайте пытаться перезарядить их.Используйте их с…

1

Никель-металлгидридный аккумулятор 2500 мАч — AA

В наличии

PRT-00335

Никель-металлогидридные аккумуляторные батареи AA емкостью 2500 мАч, 1,2 В. [Технология NiMH] (http://en.wikipedia.org/wiki/Nickel_metal_hy…

Если вашему проекту требуется определенное напряжение или немного больше тока от батареи, попробуйте добавить повышающий преобразователь или импульсный стабилизатор.Вы можете снимать переменное напряжение с аккумулятора и выдавать заданное напряжение 5 В. В зависимости от платы и компонентов, используемых в вашем проекте, вы потенциально можете выводить 9 В или 10 В в зависимости от конфигурации. Вам просто нужно убедиться, что вы получили необходимые компоненты для построения вашей схемы, чтобы выходное напряжение превышало 5 В. Вот несколько конвертеров из нашего каталога.

LiPower — повышающий преобразователь

В наличии

PRT-10255

Плата LiPower основана на невероятно универсальном повышающем преобразователе TPS61200.Плата сконфигурирована для использования с Li…

5

Рекомендации по напряжению / току

Сколько напряжения мне нужно для Project X?

Это во многом зависит от схемы, поэтому на этот вопрос нет простого ответа. Однако большинство микропроцессорных плат для разработки, таких как Arduino Uno, имеют на борту регулятор напряжения.Это позволяет нам подавать напряжение в указанном диапазоне выше регулируемого. Многие микропроцессоры и микросхемы на платах разработки работают от 3,3 В или 5 В, но имеют регуляторы напряжения, которые могут работать от 6 до 12 В.

Питание поступает от источника питания и затем регулируется регулятором напряжения, так что каждая микросхема получает постоянное напряжение, даже если потребляемый ток может колебаться в разное время. Здесь, в SparkFun, мы используем блоки питания 9 В для многих наших продуктов, которые работают в режиме 3.Диапазон от 3 до 5 В. Однако, чтобы проверить, какое напряжение является безопасным, рекомендуется проверить техническое описание регулятора напряжения на плате разработки, чтобы узнать, какой диапазон напряжения рекомендуется производителем.

Сколько тока мне нужно для Project X?

Этот вопрос также зависит от макетной платы и микропроцессора, которые вы используете, а также от того, какие схемы вы планируете подключать к ним. Если ваш источник питания не может дать вам количество энергии, необходимое для проекта, схема может начать работать странным и непредсказуемым образом.Это также известно как потемнение.

Как и в случае с напряжением, рекомендуется проверить таблицы данных и оценить, что может понадобиться различным частям схемы. Также лучше округлить и предположить, что вашей схеме потребуется больше тока, чем для обеспечения достаточного тока. Если ваша схема включает элементы, требующие большого количества тока, такие как двигатели или большое количество светодиодов, вам может потребоваться большой источник питания или даже отдельные источники питания для микропроцессора и дополнительных двигателей.В противном случае падение мощности может привести к перезагрузке микропроцессора, недостаточному крутящему моменту от двигателя или неполному горению светодиодных индикаторов. Опять же, всегда в ваших интересах получить блок питания, рассчитанный на более высокий ток, и не использовать дополнительные по сравнению с блоком, который не может обеспечить достаточно.

Браун-ауты со светодиодными лентами, соединенными шлейфом

Не знаете, насколько актуален ваш проект?

После того, как вы некоторое время поиграете со схемами, вам будет легче оценить количество тока, которое требуется вашему проекту.Однако распространенные способы выяснить это экспериментально — либо использовать настольный источник питания переменного тока постоянного тока, который имеет считывание тока, либо использовать цифровой мультиметр для измерения тока, идущего в вашу схему во время ее работы. Это даст вам общее представление о том, какой блок питания выбрать для вашего проекта.

Если вы не знаете, как измерить ток с помощью мультиметра, обратитесь к нашему руководству по мультиметру.

Мы настоятельно рекомендуем иметь цифровой мультиметр в вашем электронном ящике.Он отлично подходит для измерения тока или напряжения.

Подключения

Как подключить аккумулятор или источник питания к цепи?

Есть много способов подключить источник питания к вашему проекту.

Общие способы подключения питания к вашей цепи

Настольные переменные блоки питания обычно подключаются к цепям напрямую с помощью банановых разъемов или проводов. Они также похожи на разъемы на кабелях щупов мультиметра.

Кабели с крючками от банана до IC

В наличии

CAB-00506

Это различные кабели с выводами для подключения к мультиметрам, источникам питания, осциллографам, функциональным генераторам и т. Д. Кабели…

7

Кабели от банана к банану

В наличии

CAB-00507

Это различные кабели с выводами для подключения к мультиметрам, источникам питания, осциллографам, генераторам функций и т. Д.Кабели…

2

Кабель от банана к аллигатору

В наличии

CAB-00509

Это различные кабели с выводами для подключения к мультиметрам, источникам питания, осциллографам, генераторам функций и т. Д.Кабели…

2

Многие проекты сначала строятся на макетной плате с использованием проводов в качестве прототипа, прежде чем они станут конечным продуктом. Существует множество способов питания вашей макетной платы, многие из которых включают те же разъемы, которые упоминаются здесь.

Как только проект проходит стадию прототипирования, он обычно попадает на печатную плату. Если вы планируете сделать схему один или два раза, можно перенести схему на макетную плату и вручную подключить схему для защиты проекта.Если вы планируете создавать схему более нескольких раз, вы можете рассмотреть возможность ее проектирования с помощью программного обеспечения САПР (например, Eagle), чтобы сэкономить время при подключении проекта или если вы планируете уменьшить размер всей схемы.

Одним из наиболее распространенных разъемов питания, используемых на готовой печатной плате, как в бытовой электронике, так и в электронике для хобби, является цилиндрический разъем, также известный как цилиндрический разъем. Они могут различаться по размеру, но все они работают одинаково и обеспечивают простой и надежный способ поддержки вашего проекта.В зависимости от вашего дизайна вы также можете получать питание от USB-порта компьютера или настенного адаптера.

Разъем SparkFun USB-C

Нет на складе

BOB-15100

SparkFun USB-C Breakout обеспечивает в 3 раза большую мощность, чем предыдущая плата USB, при этом каждый вывод на соединении размыкается…

4

Батареи обычно хранятся в футляре, который удерживает батареи и подключает цепь с помощью проводов или бочкообразного разъема.Некоторые батареи, такие как литий-полимерные ионные батареи, часто используют разъем JST. Вот несколько из нашего каталога.

Держатель батареи 9 В

В наличии

PRT-10512

Этот держатель батареи 9 В позволяет вашей батарее плотно защелкнуться и удерживать ее на месте, что отлично подходит в ситуациях, когда вы надеваете…

3

Чтобы узнать больше о различных разъемах питания, см. Наше руководство по разъемам.

Основные сведения о разъеме

18 января 2013 г.

Разъемы — главный источник путаницы для людей, только начинающих заниматься электроникой. Количество различных вариантов, терминов и названий соединителей может сделать выбор одного или найти тот, который вам нужен, непростым. Эта статья поможет вам окунуться в мир разъемов.

Дистанционное / мобильное питание

Какую батарею мне выбрать?

Когда вы запитываете удаленную цепь, все еще возникают те же проблемы с поиском батареи, которая обеспечивает правильное напряжение и ток.Срок службы или емкость аккумулятора — это показатель общего заряда аккумулятора. Емкость аккумулятора обычно оценивается в ампер-часов, (Ач) или миллиампер-часах (мАч), и это говорит вам, сколько ампер может обеспечить полностью заряженный аккумулятор за период в один час. Например, аккумулятор емкостью 2000 мАч может обеспечивать ток до 2 А (2000 мА) в течение одного часа.

Размер, форма и вес аккумулятора также следует учитывать при создании мобильного проекта, особенно если он будет летать на чем-то вроде небольшого квадрокоптера.Вы можете получить приблизительное представление о разнообразии, посетив этот список в Википедии. Узнайте больше о типах аккумуляторов в нашем руководстве по аккумуляторным технологиям.

Батареи, подключенные последовательно и параллельно

Вы можете добавлять батареи последовательно или параллельно, чтобы получить желаемое напряжение и ток, необходимые для вашего проекта. Когда две или более батареи помещаются в серии , напряжения батарей складываются. Например, свинцово-кислотные автомобильные аккумуляторы фактически состоят из шести одноэлементных свинцово-кислотных аккумуляторов, соединенных последовательно; шестерка 2.Ячейки 1 В в сумме дают 12,6 В. При последовательном соединении двух батарей рекомендуется, чтобы они были одного химического состава. Кроме того, будьте осторожны при последовательной зарядке аккумуляторов, так как многие зарядные устройства ограничены зарядкой от одной ячейки.

При подключении двух или более аккумуляторов параллельно емкости увеличиваются. Например, четыре батареи AA, подключенные параллельно, по-прежнему будут вырабатывать 1,5 В, однако емкость батарей увеличится в четыре раза.

Какая емкость аккумулятора мне нужна для моего проекта?

На этот вопрос легче ответить, если вы определили величину тока, который обычно потребляет ваша схема.В следующем примере мы будем использовать оценку. Однако рекомендуется измерять ток, потребляемый вашей схемой, с помощью цифрового мультиметра, чтобы получить точные результаты.

В качестве примера давайте начнем со схемы, оценим ее текущий выходной ток, затем выберем батарею и вычислим, как долго схема будет работать от батареи. Давайте выберем микроконтроллер ATmega 328, который станет нашим мозгом для схемы. В нормальных условиях он потребляет около 20 мА. Давайте теперь подключим три красных светодиода и стандартные резисторы ограничения тока 330 Ом к цифровым контактам ввода / вывода микроконтроллера.В этой конфигурации каждый добавленный светодиод заставляет схему потреблять ток примерно на 10 мА больше. Теперь давайте подключим к микроконтроллеру два мотора Micro Metal. Каждый из них при включении потребляет примерно 25 мА. Наш общий возможный текущий розыгрыш сейчас составляет:

Давайте выберем для этого стандартную щелочную батарею AA, потому что она имеет более чем достаточный ток (до 1 А), имеет приличную емкость батареи (обычно в диапазоне от 1,5 Ач до 2,5 Ач) и очень распространена. Мы предположим, что в этом примере среднее значение составляет 2 Ач.Обратной стороной использования AA является то, что он имеет выходное напряжение только 1,5 В, а поскольку остальные наши компоненты будут работать от 5 В, нам необходимо увеличить напряжение. Мы можем использовать этот повышающий переход на 5 В, чтобы получить необходимое нам напряжение, или мы можем использовать три батареи AA последовательно, чтобы приблизить нас к необходимому напряжению. Три последовательно включенных АА дают нам напряжение 4,5 В (3 раза по 1,5 В). Вы также можете добавить еще одну батарею на 6 В и отрегулировать напряжение до уровня, необходимого для вашей схемы.

Чтобы рассчитать, как долго цепь будет работать от батареи, мы используем следующее уравнение:

Для схемы, питаемой параллельно от 3 АА и подключенной к цепи с постоянным потребляемым током 100 мА, это соответствует:

В идеале мы могли бы получить 60 часов автономной работы от этих трех щелочных батарей AA в этой параллельной конфигурации.Однако рекомендуется «снижать номинальные характеристики» аккумуляторов, что означает предполагать, что время автономной работы будет ниже идеального. Давайте консервативно скажем, что мы получим 75% идеального времени автономной работы и, следовательно, около 45 часов автономной работы для нашего проекта.

Срок службы батареи также может варьироваться в зависимости от фактического потребляемого тока. Вот график для батареи Energizer AA, показывающий ожидаемое время автономной работы при постоянном потреблении тока.

Energizer AA, ток и время работы от батареи

Это лишь одна из многочисленных конфигураций, которые вы можете использовать для удаленного управления вашим проектом.

Ищете другие примеры? Ознакомьтесь с Powering LilyPad LED Projects, чтобы увидеть еще один пример расчета, сколько энергии потребуется вашему проекту для светодиодов!

Стресс-тестирование

Теперь, когда вы выбрали источник питания и разъем, обязательно протестируйте свой проект и понаблюдайте за его поведением. В зависимости от производителя блоки питания могут иметь разную производительность. Обязательно проверьте сетевой адаптер в течение определенного периода времени, чтобы убедиться, что микроконтроллер не отключится, а блок питания не сбросится под нагрузкой.Для определенных проектов, использующих емкостные сенсорные датчики, обязательно проверьте наличие задержек, вызванных шумными источниками питания.

Если вы управляете своим проектом удаленно, обязательно проверяйте его с аккумулятором. Батареи могут обеспечивать разную мощность в зависимости от подключенной нагрузки и химического состава батареи. Это также может привести к отключению микроконтроллера или прекращению подачи питания.

Ресурсы и дальнейшее развитие

Теперь вы должны знать наиболее распространенные способы питания вашей цепи и то, как определить, какой из них лучше всего подходит для вас, в зависимости от конкретных требований вашего проекта.Теперь вы можете сделать лучшее суждение, исходя из соображений тока, напряжения, разъема и мобильности для вашего проекта. Ознакомьтесь с этими другими замечательными руководствами для мониторинга, управления или поддержки вашего проекта!

Или посмотрите несколько идей в блогах:

Полное руководство по использованию правильного зарядного устройства или адаптера питания (и что произойдет, если вы этого не сделаете)

В другой уик-энд я сел и перебрал весь свой случайный хлам электроники.В рамках этого процесса я взял все свои блоки питания и адаптеры и бросил их в коробку. В итоге получился довольно большой ящик. Готов поспорить, что в любой семье есть дюжина или более различных типов зарядных устройств для сотовых телефонов, адаптеров переменного / постоянного тока, блоков питания, кабелей питания и вилок зарядных устройств.

Наличие такого количества зарядных устройств может быть довольно неприятным. Их легко отделить от телефона, ноутбука, планшета или маршрутизатора. И как только это произойдет, может быть невероятно сложно понять, что к чему.Решение по умолчанию — пробовать случайные штекеры, пока не найдете тот, который подходит к вашему устройству. Однако это большая авантюра. Если вы возьмете несовместимый адаптер питания, в лучшем случае он будет работать, хотя и не так, как задумал производитель. Второй наихудший сценарий — вы обжариваете гаджет, который пытаетесь включить. В худшем случае вы сожжете свой дом.

В этой статье я расскажу вам, как рыться в ящике для мусора и найти подходящий адаптер питания для вашего устройства.Затем я расскажу, почему это так важно.

В двух словах:

• Следующее может привести к повреждению вашего устройства:
  • Обратная полярность
  • Адаптер напряжения, превышающий номинальное значение устройства
• Следующее может привести к повреждению вашего шнура питания или адаптера:
  • Обратная полярность
  • Адаптер тока ниже номинала устройства
• Следующее может не привести к повреждению, но устройство не будет работать должным образом:
  • Адаптер напряжения ниже номинала устройства
  • Адаптер тока выше номинала устройства

A Очень Краткое введение в электрическую терминологию

Каждый адаптер питания переменного / постоянного тока специально разработан для приема определенного входного переменного тока (обычно стандартного выхода из розетки переменного тока 120 В в вашем доме) и преобразования его в конкретный выход постоянного тока.Точно так же каждое электронное устройство специально предназначено для приема определенного входного постоянного тока. Главное — согласовать выход постоянного тока адаптера со входом постоянного тока вашего устройства. Определение выходов и входов ваших адаптеров и устройств — сложная часть.

Адаптеры питания немного похожи на консервы. Некоторые производители помещают на этикетку много информации. Другие приводят лишь некоторые детали. А если на этикетке нет информации, действуйте с особой осторожностью.

Самыми важными деталями для вас и вашей тонкой электроники являются напряжение и ток .Напряжение измеряется в вольтах (В), а ток — в амперах (А). (Вы, вероятно, также слышали о сопротивлении (Ом), но обычно это не отображается на адаптерах питания.)

Чтобы понять, что означают эти три термина, полезно думать об электричестве как о протекающей через него воде. трубка. В этой аналогии напряжение будет давлением воды. Ток, как следует из этого термина, относится к скорости потока. А сопротивление зависит от размера трубы. Настройка любой из этих трех переменных увеличивает или уменьшает количество электроэнергии, отправляемой на ваше устройство.Это важно, потому что слишком низкая мощность означает, что ваше устройство не будет заряжаться или работать правильно. Слишком большая мощность генерирует избыточное тепло, что является бичом чувствительной электроники.

Другой важный термин, который необходимо знать, — это полярность . Для постоянного тока есть положительный полюс (+) и отрицательный полюс (-). Для работы адаптера положительная вилка должна совпадать с отрицательной розеткой или наоборот. По своей природе постоянный ток — это улица с односторонним движением, и ничего не получится, если вы попытаетесь подняться по водосточной трубе.

Если вы умножите напряжение на ток, вы получите мощность . Но одно только количество ватт не скажет вам, подходит ли адаптер для вашего устройства.

Чтение этикетки адаптера переменного / постоянного тока

Если производитель был достаточно умен (или был вынужден по закону) включить выход постоянного тока на этикетку, вам повезло. Посмотрите на «кирпичную» часть адаптера и найдите слово ВЫХОД. Здесь вы увидите вольты, за которыми следует символ постоянного тока, а затем — ток.

Символ постоянного тока выглядит следующим образом:

Чтобы проверить полярность, найдите знак + или — рядом с напряжением. Или поищите диаграмму, показывающую полярность. Обычно он состоит из трех кругов, с плюсом или минусом по бокам и сплошным кружком или С в середине. Если знак + справа, значит, адаптер имеет положительную полярность:

Если справа есть знак -, значит, он имеет отрицательную полярность:

Затем вы хотите посмотреть на свое устройство вход постоянного тока.Обычно вы видите, по крайней мере, напряжение около розетки постоянного тока. Но вы также хотите убедиться, что текущие совпадения тоже.

Вы можете найти напряжение и ток в другом месте устройства, на дне или внутри крышки батарейного отсека или в руководстве. Опять же, обратите внимание на полярность, отмечая символ + или — или диаграмму полярности.

Помните: вход устройства должен быть таким же , что и выход адаптера. Это включает полярность.Если устройство имеет вход постоянного тока +12 В / 5,4 А, приобретите адаптер с выходом постоянного тока + 12 В / 5,4 А. Если у вас есть универсальный адаптер, убедитесь, что он имеет соответствующий номинальный ток, и выберите правильную полярность напряжения и .

Fudging It: Что произойдет, если вы воспользуетесь неправильным адаптером?

В идеале у адаптера и устройства должны быть одинаковое напряжение, сила тока и полярность.

Но что, если вы случайно (или намеренно) используете не тот адаптер? В некоторых случаях вилка не подходит.Но во многих случаях к вашему устройству подключается несовместимый адаптер питания. Вот что вы можете ожидать в каждом сценарии:

• Неправильная полярность — Если вы измените полярность, может произойти несколько вещей. Если повезет, ничего не произойдет и никаких повреждений не произойдет. Если вам не повезет, ваше устройство будет повреждено. Есть и золотая середина. Некоторые ноутбуки и другие устройства включают защиту от полярности, которая по сути представляет собой предохранитель, который перегорает, если вы используете неправильную полярность.В этом случае вы можете услышать хлопок и увидеть дым. Но устройство может по-прежнему работать от аккумулятора. Однако ваш вход постоянного тока будет тостом. Чтобы исправить это, замените предохранитель защиты полярности или обратитесь в сервисный центр. Хорошая новость в том, что основная схема не перегорела.
• Слишком низкое напряжение — Если напряжение на адаптере ниже, чем у устройства, но ток такой же, устройство может работать, хотя и нестабильно. Если мы вернемся к нашей аналогии напряжения с давлением воды, это будет означать, что у устройства «низкое кровяное давление».«Эффект низкого напряжения зависит от сложности устройства. Динамик, например, может быть и в порядке, но он не станет таким громким. Более сложные устройства будут давать сбои и могут даже отключиться при обнаружении пониженного напряжения. Обычно пониженное напряжение не приводит к повреждению или сокращению срока службы вашего устройства.
• Слишком высокое напряжение — Если адаптер имеет более высокое напряжение, но ток такой же, то устройство, скорее всего, отключится при обнаружении перенапряжения.В противном случае оно может стать более горячим, чем обычно, что может сократить срок службы устройства или вызвать немедленное повреждение.
• Слишком высокий ток — Если адаптер имеет правильное напряжение, но ток больше, чем требуется для входа устройства, проблем не должно быть. Например, если у вас есть ноутбук, который требует входа постоянного тока 19 В / 5 А, но вы используете адаптер постоянного тока 19 В / 8 А, ваш ноутбук по-прежнему будет получать необходимое напряжение 19 В, но потребляет только 5 А. Что касается тока, устройство делает все возможное, и адаптеру придется выполнять меньше работы.
• Слишком низкий ток — Если у адаптера правильное напряжение, но номинальный ток адаптера ниже, чем на входе устройства, может произойти несколько вещей. Устройство может включиться и потреблять от адаптера больше тока, чем предназначено. Это может привести к перегреву адаптера или выходу его из строя. Или устройство может включиться, но адаптер может не справиться с этим, что приведет к падению напряжения (см. , слишком низкое напряжение выше). Для ноутбуков, работающих с адаптерами с пониженным током, вы можете видеть заряд аккумулятора, но ноутбук не включается, или он может работать от питания, но аккумулятор не заряжается.Итог: использовать адаптер с более низким номинальным током — плохая идея, так как это может вызвать перегрев.

Все вышеперечисленное — это то, что вы ожидаете увидеть, основываясь на простом понимании полярности, напряжения и тока. В этих прогнозах не принимается во внимание различная защита и универсальность адаптеров и устройств. Производители также могут немного смягчить свои рейтинги. Например, ваш ноутбук может быть рассчитан на ток 8А, но на самом деле он потребляет только около 5А.И наоборот, адаптер может быть рассчитан на 5А, но на самом деле может выдерживать токи до 8А. Кроме того, некоторые адаптеры и устройства будут иметь функции переключения или обнаружения напряжения и тока, которые будут регулировать выход / потребление в зависимости от того, что необходимо. И, как упоминалось выше, многие устройства автоматически отключаются до того, как вызовут повреждение.

При этом я не рекомендую подтасовывать маржу, полагая, что вы можете с помощью своих электронных устройств проехать на 5 миль в час сверх установленной скорости.На это есть причина, и чем сложнее устройство, тем больше вероятность того, что что-то пойдет не так.

Есть какие-нибудь предостережения об использовании неправильного адаптера переменного / постоянного тока? Предупреждайте нас в комментариях!

П.С. Настенные адаптеры, которые предоставляют вам USB-порт для зарядки, не так уж сложны. Стандартные USB-устройства имеют напряжение постоянного тока 5 В и ток до 0,5 А или 500 мА только для зарядки. Это то, что позволяет им хорошо работать с портами USB на вашем компьютере.Большинство настенных USB-адаптеров представляют собой адаптеры на 5 В и имеют номинальный ток значительно выше 0,5 А. Настенный USB-адаптер для iPhone, который я держу в руке, имеет напряжение 5 В / 1 А. Вам также не о чем беспокоиться. полярность с USB. USB-штекер — это USB-штекер, и все, о чем вам обычно нужно беспокоиться, — это форм-фактор (например, микро, мини или стандартный). Кроме того, USB-устройства достаточно умны, чтобы отключать устройства, если что-то не так. Следовательно, часто встречается сообщение «Зарядка не поддерживается с этим аксессуаром».

Изображение функции от Qurren — GFDL (http://www.gnu.org/copyleft/fdl.html) или CC-BY-SA-3.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0) /), через Wikimedia Commons

.