Снип по укладке плитки тротуарной: СНИП и ГОСТ укладки тротуарной плитки — Информационный портал города Мичуринска. Афиша

Содержание

Сколько отступать от забора при строительстве дома

Главная
Статьи

Выбирать расположение строений на собственном участке вправе каждый владелец, но при этом необходимо брать в учет и ограничения. То или иное здание потенциально может мешать жизнедеятельности или комфорту проживающих людей на граничащих территориях. Особенно важно знать, сколько отступать от забора при строительстве дома. Об этом и пойдет речь далее.

Для начала стоит выделить тот момент, что отступ от оградительных конструкций определяется правилами СНиП и если их нарушить – это приведет к наложению штрафа или проблемам с продажей дома. Поэтому лучше сразу все делать согласно букве закона. Для этого рассмотрим документацию и основные нормы.

Хорошим и эффективным решением для защиты участка может стать установка забора из профнастила.

Рекомендуем прочитать

ТЕХНОЛОГИЯ УКЛАДКИ РУЛОННОГО ГАЗОНА

Цена тротуарной вибролитой плитки

Строительные блоки

Документы и СНиП

Изучать подробную документацию стоит только в ситуациях самостоятельного выполнения работы. Если же строительство поручено специализированным компаниям, то можно не беспокоиться за правильное расположение строений – они все сделают правильно. Но такой вариант подразумевает существенные затраты и более рационально выполнять сооружение своими руками.

Чтобы узнать существующие ограничения и требования, можно посмотреть:

СНиП. В этом своде указаны требования к дистанции между каждым из объектов, сооруженных на участке в зависимости от его предназначения. Важно отметить, что в нем обозначена не только дистанция от ограждения к жилью, но и от своего дома к расположенному на граничащем участке.
Устав общества. Подобный документ действует на местном уровне и в нем четко прописывается расстояние между ограждениями соседей.
Приказы и положения, изданные местным самоуправлением. В них можно посмотреть длину отступа, зависящую от статуса оградительной конструкции, а также его конструктивных особенностей (например, материала изготовления).
Разрешение на сооружение. Не исключено, что правила также могут запрещать или ограничивать строительство некоторых объектов. Перед тем, как искать, сколько нужно отступить от забора при строительстве, не помешает вообще проверить возможность такой постройки.

Провести облагораживание участка эстетичным и недорогим материалом позволит тротуарная плитка от производителя. Гарантии качества и полное соответствие ГОСТ.

С документами мы разобрались и пора привести немного цифр.

Нормы

Точно понять, сколько отступить от забора при строительстве дома, поможет следующая информация:

5м от крайней отметки участка со стороны улицы;
5м и больше отступается от сооружений хозяйственного значения до проездов и улицы;
3 м от окончания зоны проезда и территории соседа;
1 м оставляют между баней и забором соседа (при этом парилка от дома должна быть удалена не меньше, чем на 8м).

Вписаться в любой экстерьер участка могут кованые заборы – они привлекательны, прочны и долговечны.

Особенно важно не только знать, сколько отступать от забора при строительстве гаража или бани, но и согласовать размещение всех объектов с соседями. Это позволит создать максимально комфортную среду для проживания и снизит количество причин, которые могут стать причиной возникновения конфликтов.

Укладка брусчатки | Строительный Холдинг «ЗимаЛетоСтрой»

В последнее время укладка брусчатки стала обычной практикой при благоустройстве городских улиц, дворов, загородных приусадебных участков. Чтобы это покрытие долгие годы радовало глаз своей красотой, нужно неукоснительно соблюдать строительные нормы и правила (а именно СНиП 3.06.03-85 «Автомобильные дороги», а также СНиП III-10-75 «Благоустройство территорий»).

Преимущества брусчатки:

Главное преимущество — высокая прочность материала;

Экологичность и абсолютная безвредность — материал безопасный как для людей, так и окружающей природы;

Долговечность — минимальный срок службы искусственного камня составляет больше 30 лет, а натуральная брусчатка будет сложить несколько сотен лет;

Высокая несущая способность – это позволяет использовать брусчатку не только на тротуарах и пешеходных зонах, но и на проезжей части

Морозостойкость – что особенно актуально для наших широт;

Большое разнообразие как по форме и цвету плитки, так и по схеме укладки

Подготовка основы для укладки брусчатки

Укладка брусчатки (плитки тротуарной) в любой зоне – будь то пешеходная площадка, дорожка, парковочная зона или дорога с автомобильным движением – начинается с подготовки основы (несущего слоя). На этом этапе требуется правильно выбрать материал основы. Так, для детских площадок или пешеходных дорожек, где покрытию не придется выдерживать большого давления, укладка тротуарной плитки производиться на песок.

Если брусчаткой мостится автомобильная стоянка или зона с умеренным движением автомобилей (легковых), предпочтение следует отдать основанию, в котором использована сухая смесь со щебенкой. А при укладке тротуарной плитки на проезжей части с активным автомобильным движением согласно СНиП необходимо выбирать в качестве основы бетонное покрытие.

Укладка тротуарной плитки

От материала, использованного как основание, зависит способ укладки брусчатки. Например, на песок брусчатка укладывается с зазорами в 2-3 мм между плитками, а затем выравнивается резиновой киянкой. Если основой является щебень – его насыпают слоем толщиной примерно в 20 см, выравнивают и обязательно делают уклон – тогда тротуарная плитка скрепляется сухим цементно-песчаным раствором и дополнительно армируется дорожной сеткой.

Сухая цементная смесь засыпается слоем в 5-10 см, затем мощение брусчатки производится таким же образом, как и на основу из песка, но после укладки швы заполняются цементным раствором. Причем заполнение швов раствором СНиП 3.06.03-85 предписывают производить в два приема.

Способ укладки брусчатки на бетонное покрытие иной. Территория предварительно подготавливается – щебеночная подложка выравнивается и утрамбовывается, затем заливается бетонным раствором. Следующий этап укладки в соответствии с этим способом – заливка цементно-песчаной стяжки толщиной около 1-3 см. Именно к ней крепятся плитки брусчатки. Швы между тротуарными плитками заделываются затиркой или раствором.

Строительные нормы и правила предполагают обязательную трамбовку уложенного покрытия. Осуществляется она с помощью специальной техники, обычно виброплиты. Благодаря использованию современной техники в такой сфере, как укладка брусчатки, плитки после трамбовки образуют практически идеально ровную поверхность.

Окончательная обработка покрытия

По завершении трамбовки, мостовая посыпается песком. На дорогах, предназначенных для транспорта, необходимо заполнить зазоры специальными заполнителями. Эти заполнители подбираются в зависимости от будущих условий эксплуатации участка и климатических особенностей местности.

Установка переплетенных бетонных покрытий — Borgert Products

Поздравляем с приобретением новых переплетенных бетонных покрытий! Когда вы будете готовы к установке, выполните следующие действия для гладкого и однородного внешнего вида.

Необходимые инструменты :

Деревянные колья
Стамеска каменщика с широким лезвием
Строка каменщика (бечевка)
Уличная метла с жесткой щетиной
-5 фунтов. резиновый молоток
Садовые грабли с твердыми зубьями
Меловая линия
Рулетка 25 футов
Направляющие для песчаной плиты диаметром 1 дюйм (труба, дерево и т. д.)
6–8 футов 2 дюйма x 4 дюйма или 2 дюйма x 6 дюймов
Малая монтировка
4 фута Уровень
Тачка
Плоская лопата

Оборудование:

Виброплита мощностью от 3 до 5 л.с. (не домкрат)
Алмазная пила Mason
Разделитель блоков/ асфальтоукладчиков

Установка:

Первый размер площади, которую вы собираетесь укладывать. Определите квадратные метры, умножив (длина x ширина = квадратные метры) и добавьте 5% на поломку. Измерьте линейные футы открытых краев, и линейные футы укажут на требуемый PAVE EDGE . Нарисуйте план, на котором показаны все важные размеры, а затем отнесите этот план своему поставщику, чтобы он помог вам определить количество материалов, необходимых для вашего проекта.

Используйте метод треугольника 3-4-5 для определения перпендикулярной линии, а затем измерьте параллельные линии от перпендикулярной линии, чтобы найти границу. Поместите колья через каждые 4-6 футов и по углам. Эти колья должны находиться на расстоянии 8 дюймов от края брусчатки.

Раскопки:

Примечание. Прежде чем приступить к раскопкам, позвоните в местные коммунальные службы, чтобы определить местонахождение подземных линий.

Используйте плоскую лопату, чтобы равномерно срезать дерн/грязь на глубину не менее 7 дюймов, чтобы оставить место для брусчатки толщиной 2 ⅜ дюйма, утрамбованного песка и основания из утрамбованного щебня толщиной не менее 4 дюймов. Если в вашем доме новый фундамент, мы предлагаем вам увеличить толщину основания до 6 дюймов или общую выемку грунта 9 дюймов в пределах 2 футов от нового фундамента. Выемка должна быть на 6 дюймов шире на сторонах, где будет использоваться ограничитель кромки асфальтированного покрытия.

Подготовка основания: Используйте материал основания размером ¾” или ½” с размерами до мелкой пыли.

Метод уплотнения: Проведите виброплитой по выкопанному грунту (почва не должна прилипать к днищу виброплиты). Каждый проход должен перекрывать предыдущий на 4 дюйма. Затем равномерно распределите базовый материал из гравия примерно 2-дюймовыми слоями.

Начните виброплитой по внешнему периметру и снова перекрывайте каждый проход примерно на 4 дюйма по направлению к центру. Вы должны сделать по крайней мере два прохода для каждого слоя. Используйте садовые грабли с твердыми зубьями, чтобы сгладить любые неровности. Когда вы закончите с основанием, между прямым краем и основанием не должно быть зазора более ¼ дюйма.

Уклон и уклон:

Лучше всего планировать перепад ¼ дюйма на фут, но старайтесь не превышать ½ дюйма на фут.

Песчаная подушка для укладки — ASTM C33: Положите направляющие сетки (1-дюймовый электрический кабель, 1-футовые деревянные планки или другие подходящие жесткие направляющие шириной 1 дюйм) на расстоянии от 4 до 6 футов друг от друга и параллельно. Работайте из стороны в сторону с помощью направляющих для стяжки, выровняйте 10-футовый участок песка. Вы будете использовать от 6 футов до 8 футов 2 дюйма x 6 дюймов, чтобы свободно распределить песок и удалить излишки.

Не ходите по вымощенному песку. Вы заполните пустоты песком и загладите их, пока будете укладывать тротуарную плитку.

Укладка брусчатки (только для небольших площадей)

Начиная с постоянного края, укладывайте первую брусчатку, начиная с любой стороны (при укладке брусчатки работайте справа налево, затем слева направо и т. д., один ряд асфальтоукладчиков за раз). Слегка положите брусчатку на песок и оставьте 6 дюймов для укладки края на открытых сторонах позже. Если вы начинаете с паве кромки, протяните струнную линию через переднюю часть игровой кромки через каждые 4 фута (4 фута).

Затяните брусчатку вручную, но не используйте молоток для регулировки или установки брусчатки.

Резка тротуарной плитки: Вам нужно будет разрезать брусчатку, если вам нужно обойти столб или столкнуться с существующей структурой или там, где желателен радиус. Вам не нужно резать по сторонам, где установлена кромка паве. Мери любые камни, которые нужно разрезать мелом или мелом, и оставлять зазор до ¼ дюйма между камнем и краем. Позже он будет заполнен песком. Вы должны использовать либо каменную пилу с алмазным диском, либо разделитель асфальтоукладчика.

Укладка краев брусчатки

Перед шлифовкой: Прикрепите меловую линию к основному материалу перед шлифованием стяжки, если вы собираетесь начать укладку брусчатки с краевой линии брусчатки. Заколите кромку так, чтобы меловая линия оставалась видимой. Через каждые два фута втыкайте стальной ландшафтный шип диаметром 10 x ⅜ дюймов.
После укладки тротуарной плитки: Завершите установку шипов для краев брусчатки. Во-первых, используйте шпатель и прорежьте прямо по боковой стороне брусчатки в песок до основания и вытащите песок. Будьте осторожны, чтобы не поцарапать основной материал. Поместив кромку на основание, протолкните кромку морозного пучения под песок, используя молоток, чтобы постучать по обратной стороне кромки, пока кромка не будет плотно прилегать к брусчатке. Теперь закрепите окантовку примерно через каждые два фута. Вбивайте шипы, пока головка шипа не коснется края.
Используйте Pave Edge Rigid для прямых участков

Используйте гибкую кромку Pave Edge для изогнутых участков (последний шаг)

Сметите мусор или рыхлый песок с асфальтоукладчиков
Используя виброплиту мощностью от 3 до 5 л.с., вы должны сделать как минимум два прохода по асфальтоукладчикам. Начиная по периметру и продвигаясь внутрь, перекрывайте каждый проход от 2 до 4 дюймов. Сделайте второй проход под углом 45 градусов к первому. Первый проход уплотнителя выполнит:

Выровняйте асфальтоукладчики, уплотните песчаную подушку и заполните швы песком

№

Для швов используйте сухой средний или крупнозернистый промытый песок, распределите тонкий слой шовного песка по поверхности. Используйте уличную метлу с жесткой щетиной и проведите вперед и назад по всему тротуару, пока песок не перестанет забиваться в швы.
Теперь, попеременно уплотняя и зачищая, продолжайте вводить материал в шов. Если после прохода виброплитой швы больше не открываются, значит, работа закончена.

Поздравляем! Вы установили высококачественное покрытие для своего патио или дорожки. Информацию о техобслуживании см. на icpi.org

Borgert — семейная компания, специализирующаяся на брусчатке, патио, подъездных дорожках и подпорных стенах. Мы базируемся в Миннеаполисе и обслуживаем весь район городов-побратимов и за его пределами. С 1923 года мы стремимся предоставлять высококачественные продукты, которые помогают нашим клиентам мечтать о ландшафтах воплотиться в реальность. Получите предложение сегодня по вашей продукции Borgert .

Врезка для флажков и плит

Введение:

На отдельной странице рассматриваются инструменты, используемые для резки флажков, а на этих страницах основное внимание уделяется макету, позиционированию и размещению вырезанных деталей с использованием рабочих примеров, чтобы показать, как приложение Благодаря нескольким простым правилам и выбору одного конкретного решения для резки вместо другого можно получить более аккуратные изделия, которые с меньшей вероятностью сломаются или потеряются.

Во всех примерах предполагается, что будет использоваться отрезная пила (Con Saw, Stihl Saw) или угловая шлифовальная машина, которые будут оснащены алмазными дисками достойного качества. 30 лет назад все эти разрезы были бы сделаны с помощью ручных инструментов, но остается все меньше и меньше людей, которые могут резать флаги с помощью молотка и кувшина. На отдельной странице рассмотрены приемы резки и обрезки с использованием ручных инструментов. На этой странице есть небольшой раздел, иллюстрирующий технику, используемую для «обработки» распиленных ребра , чтобы они выглядели так, как будто они вырезаны с помощью ручных инструментов.

Ребро определяется как гребень или острая кромка, образованная двумя поверхностями, сходящимися под углом

Несколько слов об измерении

Не имеет значения, насколько хороша и точна резка, если отрезанный кусок не на самом деле не соответствует пробелу, который он должен был закрыть. Точность измерения имеет важное значение, в противном случае деталь (части) придется перерезать, что приведет к трате материалов, ненужному износу лезвия и потере времени. У Профессионалов есть простой принцип для всех задач по резке, будь то распил плит, блоков, бордюров, отрезков бревна или чего-то еще…

Дважды измерить : Один раз отрезать

…измерить размер, который нужно отрезать; отметить размер на флаге; еще раз измерьте размер, который нужно вырезать, и убедитесь, что он отмечен. Когда флаг был помечен для разрезания, но почему-то выглядит не так, измерьте заново как зазор, так и метки на флагах, чтобы убедиться, что они совпадают. Даже не думайте запускать отрезную пилу, пока не будете на 120% уверены, что размеры и разметка верны.

Маркировать можно любые предметы. Мой личный фаворит — специально изготовленный маркер Pavers’ Marker, лист размером с ладонь размером с ладонь 2 мм из смолы и мела, который дает четкую тонкую линию на любой поверхности мощения.

Подробнее о них читайте на сайте Маркер для асфальтоукладчиков.

Маркер для брусчатки, также известный как Мел для брусчатки, — доступен здесь

Дешевой и полезной альтернативой является небольшой кусок кровельного шифера. он прочный и не сломается слишком легко; никогда не нуждается в заточке; и лучше всего, это стоит nowt! Многие подрядчики возят в своих фургонах несколько больших кусков битого шифера. Более крупные фрагменты идеально подходят для заполнения раствором при установке уровней крышек выдвижных лотков и хозяйственных ящиков, а более мелкие фрагменты служат отличными инструментами для маркировки, давая четкую и определенную линию на всех типах бетона, камня или даже глиняной плитки.

Шифер, используемый для маркировки флага Альтернативные инструменты для маркировки:
Карандаш, стальной гвоздь, кусок песчаника, край шпателя

Другие предпочитают карандаш (нуждается в заточке каждые пять минут), стальной или каменный гвоздь (на некоторых материалы), лезвие шпателя (та же проблема, что и с гвоздями), мел (имеет тенденцию давать слишком широкую, нечеткую, точную отметку), фарфоровые/фарфоровые осколки (хорошо, если они у вас есть) или ноготь (не очень хорошая идея когда у тебя 150 сокращений!). Как и во многих других сферах торговли брусчаткой, здесь нет правильного и неправильного: найдите то, что подходит именно вам, и придерживайтесь этого. Пока отметка или линия четкие и очевидные, а конечные разрезы аккуратные и точные, на самом деле не имеет значения, использовали ли вы кусок грифельной доски, старый гвоздь или кольцо с бриллиантом вашего партнера.

Ширина стыка

При измерении зазора не забудьте учесть стык с обеих сторон. Тип используемого флага будет определять ширину шва. Например, брусчатка небольшого размера (флажок 300×300 мм) обычно имеет шов 3–5 мм, поэтому, если зазор, подлежащий заполнению, был измерен и оказался равным 241 мм, из него следует вычесть 6–10 мм, чтобы учесть шов. Для плит из индийского песчаника, которые часто имеют стык 9-12 мм, следует вычесть 20-22 мм, чтобы приспособиться к стыку.

Возможность соединения флажков с мелкими элементами. Возможность соединения флажков с разорванными краями.

Подготовка флага. Сам флаг должен быть прочным и надежным, без раскачивания и раскачивания.

Его можно было уложить на песчаную подушку, положить на кирпичи или кувалду для брусчатки или прислонить к краю бордюра. Пока флаг стабилен и вряд ли сдвинется при разрезании, это будет удовлетворительно.

Флажок на молоте Флажок на мешке с песком

Прежде чем приступить к работе с пилой, очень важно учитывать тот факт, что большое количество пыли и возможных скальпов/осколков может быть выброшено назад во время процесса резки, поэтому убедитесь, что нет посторонних. сзади, никаких стеклянных дверей или окон, и старайтесь держаться на расстоянии не менее двух метров от любой стены, так как выбрасываемый детрит прилипнет к ней и надолго испачкает любую кирпичную кладку.

С мая 2008 года Управление по охране труда и технике безопасности Великобритании заявило, что при любой резке дорожного покрытия необходимо предотвращать попадание пыли. Хотя этого можно добиться с помощью вакуумной системы, гораздо более вероятно, что будут использоваться более практичные системы «водоподавления». Все современные отрезные пилы оснащены фитингом для крепления шланга, позволяющим просто подсоединить шланг, который можно подавать из крана или переносной бутылки с водой.

Теперь НЕТ оправдания сухой резке: это опасно и должно рассматриваться как признак ковбоев, чудаков и некомпетентных людей. Любой так называемый подрядчик, использующий сухую резку, должен быть изгнан с площадки.

Влажная резка пилой

На практике пила питается водой: вода постоянно капает на лезвие во время резки, увлажняя пыль и предотвращая ее разбрасывание повсюду. Хотя, несомненно, это безопаснее, следует отметить, что запыленные стоки от мокрой резки почти подобны жидкому цементному раствору, схватывающемуся и прилипающему к любой поверхности, где ему разрешено скапливаться. Убедитесь, что все разводы тщательно смыты, прежде чем они осядут и оставят пятна.

Схема заднего щита

Загрузить брошюру HSE по резке с использованием водяного подавления

Даже при мокрой резке рекомендуется располагать «задний щит» непосредственно за местом резки.

Это может быть простая трехсторонняя открытая коробка высотой 1200 мм со сторонами 800 мм, вырезанная из цельного листа размером 2440×1220 мм толщиной 15-18 мм. Это тормозит и собирает большую часть запыленного шлама и всех скальпов/осколков. Тем не менее, любая форма перегородки, которая предотвратит вылет осколков позади режущего рабочего, лучше, чем ничего.

Для тех, кто использует электропилу для резки материалов для мощения, есть отдельная страница, на которой рассматривается, что необходимо учитывать при выборе алмазного диска

Наконец, само собой разумеется, что оборудование для обеспечения безопасности при резке оперативка обязательна. Пылезащитная маска и защитные очки должны использоваться при выполнении каждой отдельной операции по резке. Чтобы ослепнуть, достаточно одного случайного осколка, а пыль, образующаяся при резке камня или бетона, является абразивной и агрессивной для легких. Не рискуйте. Рекомендуется использовать наушники для защиты органов слуха, так как пилы, как правило, шумные, но они не обязательны, когда есть всего несколько коротких порезов.

Вырезание прямых линий

Это базовый навык и наиболее часто встречающаяся задача резки. Насколько сложно провести прямую линию? Просто мелькни пилой, и дело сделано, верно? Что ж, вы могли бы работать таким образом, если бы качество изготовления, точность подгонки и детализация представления не имели никакого значения, но есть несколько советов и приемов, которые мы используем, чтобы гарантировать, что мы получаем стрижки высочайшего качества почти каждый раз.

Чтобы получить точную прямую линию, лучше всего использовать «линейку» какого-либо описания, чтобы направлять лезвие, пока оно сначала касается флажка. Очевидно, что вы можете просто положиться на устойчивый взгляд и еще более устойчивую руку, чтобы провести лезвие как можно точнее вдоль отмеченной линии, но почти невозможно создать таким образом идеально прямую линию. Использование линейки позволяет удерживать лезвие напротив края линейки во время выполнения первого прохода.

В качестве линейки лучше всего использовать стальной или алюминиевый отрезок коробчатого сечения или, что предпочтительнее, L-образного сечения (также известного как «железный уголок»). Это относительно прочные материалы, которые обеспечивают хорошую устойчивость лезвию, если оно попытается отклониться. Г-образное сечение позволяет боковой части стопы удерживать линейку на месте, одновременно защищая ее от случайного контакта с лезвием. Можно использовать отрезок дерева, но он должен быть абсолютно прямым и верным, и лучше, если это будет плотная или твердая древесина, которая будет сопротивляться лезвию, а не кусок мягкой древесины, который малоэффективен.

Режущая линейка — отрезок алюминия коробчатого сечения Ножка используется для стабилизации линейки, пока пила делает первый проход.

«Первый проход» делается для разметки поверхности лезвием, делая надрез глубиной всего несколько миллиметров. Это линия, которая будет видна на поверхности, поэтому важна аккуратность и точность. После завершения первого прохода линейку можно убрать, пилу вернуть к краю, ближайшему к рабочему, и сделать более глубокий разрез.

Первый ход, сделанный с использованием линейки в качестве ориентира, просто для отметки флажка После маркировки первым ходом линейка удаляется, а разрез продлевается на половину глубины

В большинстве случаев нет необходимости распиливать флаг на всю глубину: распила на половину глубины будет достаточно, чтобы гарантировать, что он сломается в нужном месте несколькими легкими ударами молотка. Резка половинной глубины также снижает количество образующейся пыли, а также снижает износ лезвия.

Пила должна проходить вдоль или сквозь дорожное покрытие только в одном направлении. Многократное движение пилы вверх и вниз по длине реза «взад-вперед» только ускорит износ диска, но не улучшит его скорость процесса резки.

Глубокий пропил следует выполнять, удерживая пилу под углом, обеспечивающим подрез, т. е. лезвие должно быть направлено под углом 15°-20° к необходимой детали. Эта подрезка является стандартной техникой при резке всех видов дорожного покрытия, так как она значительно упрощает подгонку отрезанного куска с меньшим риском чрезмерного натягивания. На практике самый простой способ добиться такого подреза — это поставить сам флажок под углом и держать пилу «отвесно», а не укладывать флажок горизонтально, а пилу держать под неестественным и неудобным углом.

Если флаг поддерживается под углом, пилу можно держать вертикально и балансировать, чтобы создать «подрез».

Разрешить пиле определять свой собственный темп. Принуждение или нажатие не заставит его резать быстрее, на самом деле это сделает его медленнее! Точно так же перемещение пилы вперед и назад во время пиления не увеличит скорость резания. Держите пилу устойчиво и ровно, позволяя собственному весу врезаться в плиту и постоянно перемещая пилу вперед.

Вырежьте на глубину от одной трети до двух третей толщины флага: нет необходимости быть точным, но примерно половина глубины идеальна. При выполнении разрезов, которые находятся в пределах примерно 20 ° от параллели с краями флага, разрез может оставаться на довольно постоянной глубине, но разрезы с более острым углом, как правило, более успешны, когда разрез проникает на полную глубину на каждом конце. Наиболее ярким примером этого является резка острых треугольных деталей, таких как диагональные пропилы под углом — «точки» таких пропилов относительно хрупкие, поэтому рекомендуется прорезать насквозь (на всю глубину) первые 150–200 мм или таких надрезов или до тех пор, пока между надрезом и краем не останется не менее 75 мм каменной плиты — см. схему.

Для надрезов, примерно параллельных краям, надрежьте немного глубже на «концах»….

…. но для наклонных надрезов проведите лезвие прямо через каждый конец.

Диагональный флаг 900×600 мм с косым срезом

После того, как разрез сделан, обычно достаточно нескольких резких ударов молотком, чтобы завершить раскол. Тип разреза определяет наиболее эффективный метод «защелкивания» флажка. Для разрезов, которые находятся в пределах 100 мм от края, флаг можно поместить на кувалду или аналогичную опору и нанести несколько резких ударов по стороне отреза, чтобы заставить его оторваться от остальной части флага в последовательности. куски.

Если надрез находится дальше от края, его лучше всего сломать, нанеся несколько резких ударов молотком по тыльной стороне флага по линии надреза. Этого должно быть достаточно, чтобы сломать флажок точно по линии разреза. Положите флаг лицевой стороной на песок или какую-либо опору. Отметьте линию разреза на задней части флага и направьте удары в центр флага и в пределах 100 мм или около того от краев. Не наносите удары близко к краю — они могут привести к тому, что более слабые плиты, такие как импортные песчаники и известняки, отломятся «от курса». Также возможно, чтобы флаг стоял на ребре, с меньшей «половиной» разреза (будь то разыскиваемый кусок или сброс) вверх, а весь флаг между ногами, как показано. Когда удары ломают флаг, ноги сначала удерживают верхнюю часть, прежде чем она будет поднята.

Надрезы половинного размера можно сломать резким ударом молотка

Обрезка

Хотя большинство надрезов, сделанных с использованием вышеописанных методов, ломаются равномерно, всегда есть несколько надрезов с выступающими «зазубринами» или «зазубринами». от обрезанного края и будет мешать легкой установке. Их обычно можно обрезать молотком по кирпичу или долотом. В некоторых случаях может потребоваться использование пилы или угловой шлифовальной машины для обрезки зазубрин. Тем не менее, прежде чем пытаться установить флажок, убедитесь, что этот обрезанный край относительно «чистый» и не имеет заусенцев, которые могут усложнить возможную установку.

Многократная резка

Иногда мы сталкиваемся с заданиями, когда необходимо обрезать несколько флажков, чтобы создать прямую линию. В процессе укладки линию разреза обычно обозначают линией натянутой нити, и флажки будут укладывать так, чтобы они выступали за эту линию. Может показаться хорошей идеей срезать каждый выступающий флаг сразу после укладки — в конце концов, струнная линия служит ориентиром для выравнивания, так что это просто вопрос передачи его положения флажку на земле.

К сожалению, этот метод неизменно приводит к куче смещенных разрезов. На приведенной ниже иллюстрации первый флажок может быть обрезан, скажем, под углом 24°, второй — под углом 26°, третий — под углом 24,5° и т. д. Конечный результат, как вы видите, далек от идеала.

Более длинные пропилы лучше выполнять как одну операцию, а не серию отдельных пропилов, но следует использовать направляющую для пропила, например, длинную доску или стальной стержень, чтобы линия реза была действительно прямой!

Более длинные разрезы могут стать шаткими!

На практике мы сначала укладываем все выступающие флажки, затем располагаем линейку достаточной длины, чтобы получить линию разреза, и используем линейку, чтобы направлять один длинный непрерывный разрез от начала до конца. Как описано выше, «первый проход» будет просто надрезом для разметки и разметки, достаточно глубоким, чтобы оставить определенную линию на поверхности флажков. Как только это будет сделано, поверочную линейку можно убрать и выполнить более глубокий рез. Если бы это был видимый край среза, например, на ступеньке, то был бы использован срез на всю глубину, чтобы обеспечить гладкую вертикальную поверхность, но если линия среза должна была упираться в какое-либо другое дорожное покрытие, газон или какой-либо другой предмет, эффективно скрывающий обрезанный край, подойдет стандартный надрез половинной глубины.

Обработка пропилов на каменных плитах

Популярность импортных каменных плит в последние годы возросла, и часть их очарования заключается в «обработанных» краях, которые также можно назвать ручной обработкой, ручной обработкой, точеной, одетый или множество других терминов. Обработка — это термин, который мы используем в торговле уличной каменной кладкой в северной Англии для обозначения процесса выравнивания и отделки куска плитняка, чтобы создать презентабельный и аккуратный край на срезе, поэтому мы будем придерживаться его в этом обсуждении. .

Рифленые кромки имеют характерный, мягкий, органичный вид. Они не абсолютно прямые и правильные, и это, кажется, хорошо сочетается со слегка шероховатой поверхностью, которая является наиболее популярным выбором. Совершенно прямая линия спила с жесткими краями выглядит неудобным для этого типа флага. Заточенные, распиленные с шести сторон, полированные и некоторые другие виды отделки прекрасно смотрятся с прямыми распиленными краями, но есть вопиющее несоответствие (по крайней мере, на мой взгляд) между явно естественной разорванной поверхностью и прямым распилом по лазерной линии. край. Это просто не выглядит рет, как говорят в Ланкашире!

Индийский расщепленный песчаник обычно имеет ограненные кромки Дробеструйный йоркстон с ограненными кромками

Настоящие рифленые кромки получаются путем резки каменных плит ручными инструментами — так они обрабатываются в каменоломнях, откуда они были получены. Рабочая сила в этих каменоломнях дешева, поэтому нанять нескольких местных персонажей для обработки расколотого камня до нужного размера не составит большого труда. Ручные инструменты привносят естественную, хотя и небольшую, неточность, которая создает ребро разреза, которое не такое прямолинейное, как , но изменяется на миллиметр или два, здесь и там, повторяя естественную неровность расколотой поверхности.

Хотя рабочая сила в зарубежных странах может быть достаточно дешевой, чтобы нанимать каменщиков, в Великобритании и Ирландии уровень заработной платы намного выше, а навыки, когда-то использовавшиеся для резки каменных плит с обработанными краями, балансируют на грани исчезновения. Большинство подрядчиков, занимающихся укладкой тротуарной плитки, в настоящее время используют электропилы для резки, и кто может их в этом винить? Это быстрее, точнее, может быть выполнено неквалифицированными рабочими, в то время как для настоящего отточенного края требуется мастер с навыками, приобретенными за несколько лет.

На этом куске переработанного йоркстоуна изношенные края слева выглядят подлинными, а спиленные края справа выглядят грубыми и неестественными

Какими бы быстрыми и экономичными ни были пилы, кромка реза, которую они создают, обычно имеет прямоугольную кромку, острую и механически прямую. Флажки можно разрезать и поставить на место «как есть», но для более аутентичного вида некоторые клиенты предпочитают, чтобы все края флажков были обработаны или, по крайней мере, выглядели так. К счастью, очень просто имитировать зачищенную кромку на распиленной кромке. Заметьте, я не говорил, что мы будем имитировать обработанную кромку — нет никакого преимущества в обработке кромки, когда стык будет заострен или заполнен соединительной средой. Единственная часть, которая будет видна после установки флага, — это арка, и это единственная часть, которую нам нужно обработать.

Положите флаг на кувалду, мешок, песок или другую подходящую опору так, чтобы цевье было обращено к вам и было наклонено вверх. Все, что нужно, это слегка ударить молотком по острой кромке, достаточно, чтобы отколоть кромку и, таким образом, смягчить кромку и нарушить прямую линию распила. Можно использовать молоток, хотя требуется осторожность, чтобы футеровка не превратилась в растрескивание, но для тех, кто не уверен в своих навыках или пытается это сделать впервые, можно использовать молоток меньшего размера, такой как молоток Уоррингтона, или даже стандартный молоток.