Соединение бревен по длине: Соединение бруса и бревна по длине

Соединение бруса и бревна по длине

Для строительства больших домов длиннее 6-8 метров трудно найти цельный материал – брус или бревно. Тогда применяется сращивание венцов по длине, за счет чего и получается крепкие длинные стены. Используется множество способов соединения.

Соединение бревна по длине

Сращивание бревен по длине может происходить несколькими способами:

• прикладыванием;
• с помощью штыря;
• шпильки и шайбы;
• шип и паз;
• прямым и косым замком;
• прямыми и косыми накладками;

Каждый из них имеет свои особенности.

Прикладывание – самый ненадежный способ соединения бревен по длине, используемый ранее. В этом случае две части одного венца просто прикладываются друг к другу и скрепляются металлической скобой. Со временем она начинает ржаветь, а при усушке «рвет» древесину, поэтому такой метод почти не используется. Единственное его достоинство – высокая скорость сращивания.

Соединение с помощью штыря также имеет металлический элемент. В центрах бревен с одинаковым диаметром высверливается длинное цилиндрическое углубление. Металлический штырь сначала «загоняют» в одно бревно, затем к нему крепят другое. Он должен плотно входить в древесину, но не провоцировать ее растрескивание. Таким образом штырь находится сразу в обоих частях венцов. Он защищен древесиной, поэтому менее подвержен гниению.

Шпильки с шайбами – более современный способ соединения. Используются бревна строго с одинаковым диаметром. Они прикладываются друг к другу, после чего в них выпиливаются углубления для размещения металлической шпильки. На обоих концах продольного углубления – паза – выпиливается расширение, достаточное для того, чтобы в него поместился болт. На оба конца шпильки надевают широкие шайбы и гайки, после чего закладывают ее в стык бревен так, чтобы она фиксировала соединение.

Сращивание «шип-паз» надежно. На одном бревне, точно в центре, выпиливается шип. На другом бревне, тоже строго по центру, создается шип: заготовку распиливают так, что остается рельефная трапеция. При стыковке шип просто входит в паз. Место соединения укрепляется нагелем и джутом.

Сращивание прямым замком производится так: на концах обоих бревен выпиливаются удлинения: одно-сверху, другое – снизу. Обязательно проводится разметка. На краях каждого из них остается паз, равный углублению. Эти замковые элементы просто накладываются друг на друга, за счет чего образуется соединение. Могут использоваться натяжные клинья. Косой замок выпиливается так же, с единственным отличием: если в прямом замке поверхность ровная, в косом она наклонена под определенным углом. Такой вид соединения не допускает образования зазора в месте стыковки при усадке.

Прямые и косые накладки – более простые способы соединения бревен по длине. На их концах выпиливаются плоские площадки, длина которых в 2-2,5 раза превышает диаметр бревна. Площадки могут быть и ровными (прямые), и с уклоном (косые). При установке сруба бревна просто соединяются и закрепляются хомутами или нагелями.

Соединение бруса по длине

Сращивание бруса по длине при строительстве домов зданий также выполняется несколькими способами:

• шпонкой;
• прямым и косым замком;
• коренным шипом;
• вполдерева и косым прирубом.

Так же, как и у бревна, каждый из способов имеет свои особенности.

Соединение шпонкой выполняется за счет двух одинаковых пазов, выпиленных на всю длину диаметра бруса. Они должны быть идентичны и образовывать ровный квадрат (прямоугольник). При стыковке в образовавшийся большой паз закладывается шпонка, выполненная из цельной древесины.

Сращивание бруса по длине с помощью прямого и косого замка идентично аналогичному способу соединения у бревен. На обоих брусьях выпиливаются замковые соединения: прямые или под наклоном. Каждый брус таким образом имеет свой шип и паз: шипы и пазы двух элементов надежно входят друг в друга, компенсируя усадку древесины и предотвращая «растяжение» венца.

Сращивание бруса по длине за счет коренного шипа распространено больше всего, так как оно надежно и имеет сравнительно простое исполнение. В середине одной части венца выпиливается трапециевидный паз, а в середине другой части венца – шип, полностью соответствующий его размерам. При укладке шип просто входит в паз и фиксирует весь сращенный венец.

Соединение бруса по длине вполдерева и косым прирубом аналогично соединению бревна с помощью накладок. В брусе выпиливается угол до середины его поперечного сечения, за счет чего образуется ровная накладка. Она может быть ровной или с наклоном. Соответственно, в одном брусе выпил располагается вверху, в другом – внизу. При соединении выпилы просто стыкуются друг с другом. Для закрепления конструкции могут использоваться хомуты или нагели: они должны проходить по всему диаметру бруса сверху вниз, захватывая обе накладки.

Выбор правильного типа соединения по длине при строительстве сруба зависит от характеристик древесины, ее влажности, длины строения и многих других факторов. Самые простые в исполнении варианты – прикладывание и накладки для бревен, вполдерева и с косым прирубом для бруса. Более сложные способы – коренной шип, шпонка для бруса и штырь либо шпилька с шайбами для бревна. Самые сложные соединения – прямой или косой замок; но именно они считаются самыми надежными.

Подробнее о торцевом соединении бревен в срубе по длине

В отличие от строительства из кирпича и газобетона, мы не можем возводить единую цельную стену из бревна, так как ограничены его длинной в 6 метров. Да, конечно, можно потрудиться и поискать брёвна длинной 8-12 метров, но готов ли будет заказчик заплатить за них, ведь это не дешевое удовольствие.

Как соединить брёвна, чтобы получить сплошную стену и надежный деревянный сруб?

Существуют различные способы стыковки брёвен. Одним из таких способов является «ласточкин хвост», который применяли в строительстве бревенчатых домов наши деды и прадеды (рис 1). Этот способ соединения имеет как положительные, так и отрицательные стороны. Соединение брёвен производится внутри переруба, благодаря этому, сам стык не виден.

Используя такое соединение, визуально мы получаем эффект цельной стены и полное ощущение использования цельного бревна вдоль всей стены. Основным недостатком соединения «ласточкин хвост» является его ненадёжность (рис.2).

Применяя данный способ соединения, мы обрекаем себя на дополнительные работы, которые со временем необходимо будет производить, а конкретно, соединение придётся подклинивать, а если этого не делать, то наш собранный сруб начнет деформироваться, так же снизится плотность угловых соединений сруба, что в конечном итоге приведёт к возникновению щелей.

В настоящее время есть очень популярный способ стыковки брёвен, которым пользуется огромное количество бригад — это соединение стальными скобами (рис 3). Мы считаем, что стыковку и фиксацию брёвен стальными скобами используют новички, ну или строительные компании, попросту не знающие технологии строительства бревенчатых домов.

Вбивая скобу в дерево, мы нарушаем его структуру, нанося механические повреждения, при этом в тех местах, где скоба вошла в дерево, образуется мощное напряжение.

Стоит отметить ещё один не мало важный факт, металл подвержен коррозии, и ,спустя какое-то время, наша железная скоба покроется ржавчиной, в результате мы получим ржавые скобы и пораженную древесину.

Какое же соединение бревен в срубе по длине использует компания «Древо»?

Всё очень просто, как говориться, «мы не изобретали велосипед», а просто взяли и позаимствовали технологию стыковки брёвен специальной стальной стяжки.

Стальная стяжка представляет собой оцинкованную шпильку длинной в 25 — 50 см. На шпильке с обеих сторон нарезана резьба (рис 4).

На стыковочных брёвнах выпиливается паз, в который монтируется шпилька, (рис 5).

Дополнительно выпиленные расширения паза в виде треугольника или круга позволят нам накрутить на шпильку шайбы с гайками, затянув их с обеих сторон, мы сможем плотно прижать друг к другу стыкуемые брёвна.

После того как соединение будет готово, рекомендуем его обработать антисептирующим средством.

Cоединение бревен в срубе по длине при помощи металлической стяжки не требует какого-либо дальнейшего ухода, подобное соединение монтируется раз и навсегда.

Стальная стяжка имеет оцинкованую поверхность и не подвержена корозии, соответственно древесина останется целой и невредимой. Само соединение стяжки будет закрыто перерубом (рис 6).

Как соединять бревна по длине

Не будем рассматривать соединение бревен по длине в случае,когда  при рубке сложных срубов больших размеров требуются бревна длиной более 7-16м. При этом варианте, специалисты- рубщики имеют свои современные и отработанные технологии,например на шпильках.Это их работа: правильно и качественно собрать сруб…

В данной статье будем рассматривать самый простой случай,когда для транспортировки на место сборки сруба потребовалось разрезать всего пару длинных бревен,которые предназначались в качестве верхних окладов с вылетами для пристроя  к срубу предбанника каркасного типа.

Чтобы не заказывать длинномерную машину для пары бревен было принято решение разрезать их,а потом соединить на месте постройки.

Как же соединить бревна по длине правильно?!

Нельзя  просто разрезать длинное бревно вертикальным резом,а потом в срубе состыковать без креплений.

Такая «беззалаберность» сборщиков сруба называется не просто подставой,а конкретным саботажем: лишь бы собрать сруб по-быстрее,а на хозяина- «наплевать»:все равно он ничего в этом не понимает,можно ему «на уши спагетти навешать» и сойдет…

Каждое соединение или сращивание бревен в срубе должно отвечать требованиям качества: прочности и герметичности.

И застройщику (заказчику сруба) желательно контролировать весь процесс строительства самому и следить за качественным исполнением работ,чтобы не разводить потом руками,что не досмотрел за рабочими,которые решили «упростить себе жизнь»…

Уже давно существуют несколько методов соединения бревен по длине:

1. 1. ласточкин хвост с дополнительным шипом. При усушке древесины и усадке сруба происходит ослабление соединения.Его нужно подклинивать и  подконопачивать).
   2. коренной шип ( в одном бревне выпиливается паз,в другом-шип. Соединение производят с герметизацией  паклей или джутом)
   3. косой замок более надежен за счет увеличения площади соединения,что уменьшает риски деформации при усадке

Соединение бревен по длине должно быть настолько прочным,чтобы выдерживать нагрузки и не деформироваться:

1. 1. • при усадке сруба
      • от временных нагрузок ( ветровой,снега)
      • от веса вышележащих конструкций
      • от сезонных подвижек фундамента из-за  пучинистости грунта
      •  и т. п.

Наиболее надежными считаются следующие соединения бревен по длине:

1. с помощью нагеля
2. с помощью шпилек

В обоих случаях рекомендуется применять оцинкованные стальные элементы:нагели(могут быть деревянные),шпильки с гайками и шайбами.

Данные соединение бревен  по длине  делаются однажды и на все время эксплуатации, не требуют никакого  дальнейшего ухода,так как являются жесткими и не подвержены деформациям.

В нашем же случае,рабочие были какие-то совсем халявные,потому что соединить  бревна между собой по длине даже не потрудились.

Когда,в первый раз им было указано на это, просто забили пару скоб и сказали,что так пойдет.

Нет! Вариант со скобами -НИКАКОЙ.

При забивки  скоб в бревна, точечно повреждается  структуру дерева.В дальнейшем,стальная скоба начнет ржаветь.

При подвижках, скоба будет «рвать древесину»…

Если хотим,чтобы сруб служил дольше,то всячески стараемся не повреждать древесину бревен,а все металлические крепежные элементы защищаем от коррозии или применяем оцинкованные.

Самое главное-это то,что соединение скобами -не жесткое и, со временем,начнет тихонько двигаться,что повлечет за собой кучу неприятностей:

1. 1. • прогиб стропил крыши
      • трещины в обрешетке крыши
      • появление и увеличение зазоров в прилегающих конструкциях

Соединять бревна по длине в обязательном порядке нужно правильно .

Соединение бревен в перерубах в канадской рубке

Проблема сруба из бревна: длина стены более 6 метров

Решение: соединение бревен в перерубах с помощью металлических оцинкованных стяжек

Очень часто проект дома предусматривает большую длину стен, например 9, 12 и более метров. Чтобы построить дом с такой длиной стены, надо, во-первых, найти бревно такой длины с минимальным перепадом в диаметре, что большая редкость, во- вторых, такой негабарит необходимо перевозить специализированным транспортом, что очень дорого. Таким образом, стоимость транспортировки бревна более 6 м экономически невыгодна.

Наши предки придумали как выйти из такой ситуации. Они соединяли бревно в перерубах по методу сращивания «ласточкин хвост». Место соединения бревен закрывается верхним венцом, поэтому создается впечатление использования одного целого бревна для всей стены. Соединение бревна методом «ласточкин хвост» имеет недостатки: со временем бревно высыхает и его надо подклинивать, что уже невозможно сделать. В результате образуются зазоры, конструкция дома теряет жесткость, стены могут «поплыть».

Другое решение — это использование металлических скоб. Но такая конструкция тоже не оправдывает себя, так как площадь зуба скобы мала, а нагрузка велика, бревно продавливается скобой и жесткость конструкции опять нарушается.

Самым надежным и лучшим способом соединения бревен стало соединение металлическими оцинкованными стяжками.

Рис. Стыковка бревен металлическими оцинкованными шпильками

 Вот так это выглядит на конкретном примере:

В соединении бревен применяется металлическая оцинкованная шпилька с резьбой на обоих концах длиной около метра. На бревнах делается продольный пропил и два треугольника в форме призмы, в которые и укладывается шпилька с одетыми оцинкованными шайбами увеличенной площади и накрученными гайками. Вся конструкция стягивается один раз и не требует дополнительного обслуживания. Оцинкованный метал практически не дает окислений и не вызывает поражение древесины. В сравнении со скобами, оцинкованные шайбы дают большую площадь соприкосновения с древесиной и не продавливают ее.

Решение других проблем срубов из бревна

Способы соединения бруса и бревен

Рассмотрим основные способы соединения бруса и бревен

Постройка деревянной бани начинается со сруба. Многие не решаются возводить сруб самостоятельно, не зная, как выполнить соединение бревен. Вопреки сложившемуся мнению, это не сложно, главное – правильно выбрать способ соединения. Возведение бревенчатого и брускового сруба имеет свои особенности, и виды соединения дерева у них разные.

Сруб из бревна

Технология бревенчатых срубов отработана и проверена веками, причем особенности постройки срубов из бревна напрямую зависят от местности, где их возводили. По внешнему виду готового сруба типы соединений можно разделить на две группы: с остатком – с выступающими по углам торцами бревен, и без остатка – с ровными углами без выступов бревен. Баня, построенная по первому способу, продуваться будет значительно меньше, да и простоит дольше. Зато второй способ экономичнее, ведь бревна нужны на полметра короче.

Видео – угловые соединения в доме из бруса

Соединение бревен «в чашу» и «в охлоп»

Традиционный старорусский способ рубки бревна. Смысл его в том, что в месте стыковки верху каждого бревна вырубается углубление по форме поперечного бревна – чаша. Иначе ее еще называют «обло», и рубить ее лучше по месту, чтобы обеспечить максимальное прилегание бревен. Существует несколько разновидностей рубки «в чашу».

Схема соединения в в чашу и вохлоп

Способ в полдерева в целом похож на рубку «в чашу», но отличается тем, что в верхней части бревна делают продольный укладочный паз, в который при стыковке бревен закладывают конопатку – мох или льняную паклю. Для большей прочности используют нагеля – деревянные шпонки, предназначенные для соединения верхнего и нижнего бревна.

Соединение в виде заоваленного гребня – северный вариант сборки сруба, он отличается повышенной ветроустойчивостью. Его особенность – гребень овальной формы, предназначенный для соединения бревен.

Наиболее прочный способ стыковки бревен – «в курдюк», при таком виде сборки, кроме специального гребня, используется еще и выступ на дне чаши, по продольной оси бревна. Такое соединение отличается повышенной прочностью, но требует особого мастерства.

Помимо исконно русских видов соединения часто применяют и технологии северных стран с суровым климатом. Например, «канадская рубка» или «норвежская чашка» – они отличаются самозаклинивающейся при осадке бани системой рубки, представленной на рисунке.

Основные типы соединений бревен в Русскую, Канадскую чашу + Технологии замковых соединений

Сибирские мастера применяли соединение бревен «в охлоп», при которой чашка вырубается не в верхней части, а снизу бревна.

Соединение бревенчатого сруба «в охряп»

Переходный вариант рубки называется «в охряп». Бревна соединяют не с помощью чаши, вырубаемой в одном из бревен, а с помощью прямых выемок сверху и снизу каждого бревна, но торцы бревен при этом выходят за пределы стыковки.

Соединение бревенчатого сруба «в лапу» и «ласточкин хвост»

Для того, чтобы получить ровные углы без выступающих концов бревен, используется соединение «в лапу». Для упрочнения конструкции и прочного зацепления на торцах бревен вырубаются прямоугольные шипы и гнезда – так называемый присек. Для лучшей защиты от ветра плоскости наклоняют встречно, и получается способ соединения «ласточкин хвост». Срубы, сделанные по технологии «без остатка» чаще встречаются в регионах с теплым климатом и недостатком строительного бревна. Их выполнение требует большой точности, но значительно экономит материал.

Угловое соединение бревен без остатка

Сруб из бруса

Брусковые срубы имеют более аккуратный вид, они проще в сборке, но менее теплые. Соединение бруса может быть как угловое, так и продольное – при недостаточной длине бруса. Угловое брусовое соединение, как и в случае с бревенчатым срубом, можно выполнить несколькими способами.

Соединение сруба из бруса «в обло»

Этот способ соединения выполняют с помощью замочных пазов, одно-, двух- и четырехсторонних. В первом варианте в верхней части каждого бруска выбирается паз строго по ширине бруса. Двухсторонний замок предусматривает выборку двух пазов – сверху и снизу, ровно на 1/4 сечения бруса. Четырехсторонний замок предполагает уже четыре паза – с каждой стороны бруска. Сборка сруба из профилированного бруса облегчается его точными размерами и выполняется довольно быстро.

Видео – сращивание бруса по длине

Видео – соединение бруса в Обло

Соединение сруба из бруса «в лапу»

При соединении бруса «в лапу » также существует несколько вариантов. Самый простой из них – встык, при этом брус закрепляется металлическими пластинами или скобами. Этот вариант довольно холодный, не обладает повышенной прочностью, он для бани не годится. Соединение «на шпонках» предусматривает сборку сруба при помощи деревянных штырей. Их делают из твердых пород дерева, благодаря этому обеспечивается прочно сцепление венцов сруба. Наибольшая прочность получается, когда вкладыши делают косыми, но их выполнение более сложное Самый теплый и прочный вариант – соединение брусков в коренной шип: когда в нижнем бруске делается продольный выступ – шип, а в верхнем – паз соответствующего сечения. Во время монтажа между шипом и пазом необходимо закладывать льно–джутовое полотно. По углам каждый венец укрепляют деревянным нагелем.

Соединение «ласточкин хвост»

Выполняется по аналогии с бревенчатым срубом: на концах брусков делают трапецевидный шип, а в смежных брусьях выбирают паз ответной формы, обеспечивающий хорошее прилегание. Прочность такого сруба вполне достаточна для строительства бани, но теплоизоляционные свойства несколько ниже, чем у бревенчатого.

Какой выбрать способ соединения – зависит от ваших возможностей и желания, а также от того, в каком регионе и при каком климате будет эксплуатироваться баня, планируется ли ее утеплять. В целом, необходимо руководствоваться не экономией материалов и времени, а вопросами прочности и долговечности. И тогда ваша баня будет дарить вам легкий пар и хороший настрой долгие годы.

Советуем почитать про нижнюю обвязку каркасного дома.

Видео – соединение бревен ласточкин хвост

Способы соединения бруса и бревен

Строить стены бани из бревен или бруса – дело не сложно, важно только знать технологию соединения строительного материала. Причем для бревен и для профилированного бруса она – совершенно разная. А разобраться во всех тонкостях поможет эта статья.

Итак, каким бывает соединение бревен и бруса? Всего двух видов: в длину, когда размер стандартного изделия оказался недостаточным, и при рубке углов – более сложные варианты.

Способ соединения бревен

Издавна бани строились только из бревна, а потому технология их соединения достаточно древняя и проверенная веками. А соединяться бревна могут двумя основными способами – без остатка и с остатком. В первом случает углы бани получатся идеально ровными, но куда красивее выглядит второй способ – когда бревна немного выступают за стену, что смотрится, конечно, куда красивее.

Но и выходит более затратно – ведь бревна придется использовать на целых полметра больше, чем в первом способе. Хотя углы «с остатком» куда лучше защищены от дождя и ветра и куда устойчивее.

Итак, с остатком бревна соединяются в таких четырех вариантах.

«В обло», или «в чашу»

Метод «в чашу» — самый простой и древний. Для этого в верхней части бревна нужно вырубить округлую чашу – что и означает на древнем языке «обло». Туда вкладывается поперечное бревно с такой же чашей. Причем делать это можно еще в трех вариантах: в курдюк, в полдерева и в виде заоваленного гребеня.

Издавна бани строили методом «чаши в полдерева» — это самый простой способ. А чтобы укладка получилась плотной, в верхней части бревен дополнительно вырубается продольный паз – укладочный. Его еще заполняют утеплителем (льноватином чаще) и сверху кладут второе бревно. А, чтобы стена была устойчивой, при сборке каждое укладываемое бревно соединяется нагелем с нижним – это деревянная шпонка прямоугольного или круглого сечения.

Рубка в курдюк – самая сложная. Кроме специального гребня, на самом дне чащи делается дополнительный выступ, который располагается вдоль бревна и точно поперек дна чаши.

В третьем варианте бревна соединяются с гребнем обвальной формы – он должен в точности повторить очертания укладочного паза, потому рубится он не сверху бревна, а снизу – такой сруб прекрасно переносит даже сильные ветра.

«В охлоп», или «в сибирскую чашу»

Этот способ похож на рубку в чашу, только теперь она вырубается в нижней части бревна. Т.е. бревно как бы накатывается на подготовленный угол прихлопывает нижний венец, отчего и говорят – в охлоп.

«В охряп»

Рубка «в охряп» тем отличается от охлопа, что и внизу, и сверху бревна делаются специальные прямые выемки – ровно на четверть диаметра. По сути, этот метод находится где-то в промежутке между обычными углами и углами «в лапу».

«В лапу»

Рубка «в лапу» — это, по сути, то же самое, что и «в охряп» — только бревна здесь, которые выступают за плоскость стены, лишены торцевой части. Так сам угол получается без остатка, а чтобы вся конструкция была надежной, на концах бревен оставляются специальные гнезда и шипы – присек. Правда, такая стена продуваться будет нехило, а потому во время ее возведения нужно сделать горизонтальные плоскости врубки наклонными – сразу по двум направлениям. Вот это уже будет называться «ласточкиным хвостом» — т.е. шипы между соседними бревнами прочно сцеплены друг с другом – за счет наклонных плоскостей.

Способы соединения бруса

А вот строительство из бруса – дело новое, и, по сути, свою технологию позаимствовавшее из бревен. Итак, давайте рассмотрим угловое соединение бруса:

«В обло»

Это соединение совершается за счет замочных пазов – однострочных, двусторонних и четырехсторонних. В первом случае в каждом бруска делается надпил в виде поперечного паза, который выполняется только с верхней стороны и по ширине совпадает с поперечным сечением бруса. Именно по этой технологии всегда делается соединение профилированного бруса, который имеет строго определенные параметры.

В случае с двухсторонним замковым пазом пропилы делать нужно и сверху, и снизу, и глубина каждого должна равняться четверти от высоты самого бруса. А вот в третьем варианте пропилы делаются сразу с четырех сторон – такое соединение бруса напоминает детский конструктор – настолько просто оно выполняется.

В «лапу»

Соединение бруса «в лапу» делается в таких трех вариантах: встык, на коренных шипах, на шпонках. Самой простой – первый вариант.

Соединение бруса в стык производится при помощи металлических пластин со скобами или гвоздями, и насколько качественным получится угол, зависит от того, насколько идеально ровными были торцы стыкуемых брусьев. Но все равно – это не лучший вариант, и совершенно не подходящий для бани.

А вот шпонки – это специальный вкладыш из самых твердых пород дерева, который не дает всей стене двигаться. Самые лучшие шпонки – косые, хотя и самые сложные.

Наиболее популярный на сегодняшний день вариант строительства бани – соединение бруса в коренной шип, когда делается паз в одном из брусьев, а в другом – вертикальный шип. Это – самое надежное соединение.

Только вот в процессе монтажа нужно будет заложить в паз льно-джутовое полотно для улучшенной теплоизоляции сруба, а после укладки каждого венца нужно будет в угол забивать деревянный круглый нагель.

В «ласточкин хвост»

Эта конструкция – самая надежная. Соединение бруса «ласточкин хвост» производится с помощью шипа трапециевидной формы и изготовлением таких же очертаний паза на торце соединяемого бруса.

Это – самые основные виды соединения бруса. Есть и другие – прогресс идет, и строители всегда ищут способы стройку облегчить, но качество при этом не потерять. Возможно, в недалеком будущее и продольное соединение бруса, и угловое станет похоже не сборку детского «лего».

Как правильно сращивать бревна и брус встык, прямым и косым замком?

Нередко возникают ситуации, когда возникает необходимость нарастить бревно. Сращивание можно выполнять встык, прямым или косым замком.

В первом случае сращивание выполняется с помощью штыря или накладок и болтов, во втором и третьем – с помощью болтов и фасонных замков на сращиваемых концах.

Давайте рассмотрим подробнее каждый из способов сращивания, которые могут вам пригодиться при строительстве бани.

Сращивание бревен с помощью штыря

Если вам необходимо соединить два бревна торцевыми концами, каждый торец должен быть одинакового диаметра. Для этого бревна отесывают, после чего торцы обрезают так, чтобы они были строго перпендикулярны боковой поверхности.

В сращиваемых торцах намечают центры, буром высверливают отверстие глубиной в несколько сантиметров и в отверстия вставляют штырь (штырь должен плотно входить в отверстие, но не расщеплять конец ствола).

Сращивание с помощью накладок и болтов

Если бревно будет испытывать нагрузки, действующие на излом, то сращивание с помощью штыря может оказаться недостаточно надежным. В этом случае применяют сращивание с помощью накладок и болтов.

Накладки подбираются длиной в 4 диаметра. Они могут быть из досок или прочной фанеры. В бревнах вытесывают плоские площадки для крепления накладок. Обычно достаточно стесать 1/5-1/6 диаметра под каждую накладку.

В бревнах и накладках намечают места высверливания отверстий, после чего с помощью бура или электродрели сверлят отверстия нужного диаметра и соединяют болтами, как показано на рисунке.

 
Также можно выполнять сращивание с помощью прямых и косых накладок, выполняемых из самих сращиваемых бревен. Для этого нужно на сращиваемых концах каждого из бревен выполнить по плоской площадке длиной 2-2,5 диаметра от торца сращиваемого конца.

Площадки могут иметь горизонтальную плоскость, параллельную поверхности сращиваемых бревен или выполняться с наклоном. В первом случае достаточно вырубить площадку на половину бревна, совместить сращиваемые концы и скрепить их болтами.

Во втором случае торцевой конец площадки выполняют толщиной в 1/3 диаметра, а другой ее конец – в 2/3 диаметра. После совмещения сращиваемых концов, замок закрепляется хомутами, как показано на рисунке ниже.

Сращивание прямым замком

Для большей прочности соединения его следует выполнять с помощью специального замка, изготавливаемого на концах сращиваемых бревен.

Такое соединение хорошо работает на растяжение, так как соединяемые таким способом бревна сцепляются в замок с помощью специальных пазов, входящих один в другой.

Замки на сращиваемых концах выполняются так, как показано на рисунке.

Сращивание бревен косым замком

Сращивание косым замком также очень надежно, но и более трудоемко, так как требуется в месте соединения вырубить замок более сложной конфигурации.

Для того чтобы сделать косой замок, требуется разметить и вырубить профиль, как показано на рисунке ниже.

 
Теперь вы знаете, как срастить два бревна или бруса с помощью различных способов.

В следующей статье узнаем, как правильно пилить и строгать дерево при выполнении строительных работ.

Смотрите также:

Последние публикации:

Даже правильно выложенной кирпичной печи, со временем требуется ремонт. Высокие температуры, нарушение тяги, механические повреждения кладки – все это приводит к появлению дефектов, которые требуют устранения. Ведь хорошая тяга и отсутствие трещин в стенках –… Читать…

Выбор печей для бани сегодня очень широк. Промышленностью выпускаются каменки на любой вкус и цвет. Вы можете подобрать готовую печь для установки в бане в соответствии с требуемой теплопроизводительностью в зависимости от объема парной и выбрать нужный… Читать…

Для того, чтобы попариться в баньке сегодня вовсе не обязательно выкладывать основательную русскую печку, кладка которой под силу лишь опытным печникам. Сегодня промышленным способом выпускается большой ассортимент металлических каменок, обеспечивающих… Читать…

• Как сделать прямоугольный или овальный паз в бревне? >

пазов для бревенчатой ​​хижины для начинающих… Какая система угловых пазов лучше?

Если вы начали читать о методах строительства бревенчатых домов, вы знаете, что варианты огромны, это верно и для выемок в бревенчатых домиках.

Из-за большого выбора выемок в бревенчатых домиках может возникнуть путаница при выборе выемки и почему.

Выбор правильного угла (т. Е. Типа надреза и надреза) для бревенчатой ​​хижины важен, так как это повлияет на эстетику, стоимость, продолжительность строительства и защиту от атмосферных воздействий.

Если вы еще не читали о различных методах строительства бревенчатых хижин, начните с прочтения сначала этой статьи, а затем продолжайте читать эту статью о выемках в бревенчатых хижинах.

Почему насечки важны?

Если вы новичок в строительстве бревенчатого дома, то разметка — это метод, используемый для создания выемки.

Когда вы строите свою бревенчатую хижину, где каждые две бревенчатые стены пересекаются, делается надрез, чтобы можно было заблокировать стены; Пазы используются для соединения углов вашей бревенчатой ​​хижины.

Как правило, каждая выемка вырезается вручную или с помощью шаблона / изгиба для создания герметичного уплотнения, предотвращающего проникновение воздуха и защиты вашей бревенчатой ​​хижины от атмосферных воздействий.

Дизайн выемки (т.е. угла) бревенчатой ​​хижины должен сделать бревенчатый дом конструктивно прочным и водонепроницаемым. Существуют четыре распространенных дизайна, которые мастера использовали на протяжении веков для строительства хижин:

1. Скандинавская выемка для седла (Традиционная выемка с полной разметкой)
2. Полная выемка под ласточкин хвост
3. Стыковая выемка
4. Паз угловой стойки

Ниже вы можете увидеть изображения всех четырех типов выемок, чтобы вы могли лучше понять их.

В дополнение к углам с надрезами, указанным выше, есть еще; V-образные, ромбовидные, полусферические и квадратные насечки. Однако мы не рекомендуем новичкам изучать эти методы разметки и сосредоточились на четырех наиболее распространенных конструкциях, используемых для традиционных бревенчатых домиков.

В этой статье вы познакомитесь с четырьмя наиболее распространенными техниками надреза:

• Все о насечке типа
• Почему вы выбрали эту выемку?
• Как нарисовать выемку (с видеоуроками)
• Преимущества и недостатки выемки

Прочитав эту статью, вы поймете, какая выемка в бревенчатой ​​хижине лучше всего подходит для вашего дома.

Если вы торопитесь и у вас нет достаточно времени, чтобы прочитать всю статью, мы собрали все четыре метода надреза в удобной таблице.

Full Scribe / Scandinavian Saddle Notch

Самая традиционная из всех выемок… полная надрезная выемка под седло.

Седловая выемка — это не просто одна конкретная выемка; это семейство выемок, которые могут различаться по размеру и форме. Он используется для соединения двух бревен перпендикулярно друг другу для образования угла кабины.

Седельный вырез имеет изогнутую полукруглую бороздку на каждом конце бревна, что позволяет ему идеально прилегать к бревну внизу и формировать угол.

Самая популярная выемка для седла — это выемка для седла с компрессией. Эта особая выемка пришла в Северную Америку из Скандинавии. Дель Радомске, канадский строитель и изобретатель бревенчатых домов, заново изобрел раннюю скандинавскую технику, позволяющую бревнам становиться более плотными по мере их усадки и оседания.

Верхний наконечник

Многие люди, которые используют седельные выемки, перекрашивают их при строительстве своего бревенчатого дома (т.е. сделайте разметку слишком большой), чтобы не было зазоров.

Это означает, что в течение первых нескольких лет будет небольшой промежуток, который можно заполнить изоляцией, но когда бревна осядут, промежуток закроется, создав идеальный воздухонепроницаемый бревенчатый дом.

Альтернативные седельные пазы

Метод полной надрезки может также иметь вырезанный вручную паз вдоль нижней стороны бревна по всей длине; параллельно. Это позволяет бревну идеально подходить к нижнему бревну, так как это гладкая отделка, а не изгиб натурального бревна.

Это не обязательно, и вы все равно можете создавать седельные выемки, не прибегая к методу полной разметки. Если вы решите сделать это, вы можете использовать уплотнение, чтобы заполнить любые пробелы, где бревна не полностью совпадают.

Зачем нужна скандинавская выемка для седла?

Хотя это не самый простой и быстрый способ построить бревенчатую хижину, она сделает дом герметичным и красивым в традиционном стиле — если все будет сделано правильно.

Этот тип паза также требует минимального обслуживания (особенно, если вы выбираете полную разметку), поскольку он не требует герметизации.

Итак, если вы ищете традиционную отделку для своего бревенчатого дома, которая требует минимального обслуживания, то эта выемка — правильный выбор для вашего бревенчатого дома.

Строительная техника (Как правильно укладывать бревенчатый дом)

Как уже говорилось выше, техника Scandinavian Saddle Notch сложна, но ее определенно может освоить кто-то без предварительного опыта мастера… вам просто понадобится несколько запасных поленьев и терпение!

Этот метод требует много времени из-за того, что для получения разметки требуется долбление.Ниже приведены основные этапы строительства, позволяющие добиться седловой выемки. Я бы порекомендовал вам посмотреть видеоурок ниже, если вы собираетесь попробовать этого писца.

Этапы строительства:

1. Положите бревно параллельно поверх существующих бревен
   • Очевидно будет промежуток между бревнами. Это потому, что последнее положенное бревно будет удерживаться с обоих концов двумя перпендикулярными бревнами.
2. Закрепите журнал на месте
   • Это можно сделать, используя либо планки для бревен, либо собачку для бревен.
3. Выровняйте бревно
   • Вы можете использовать спиртовой уровень, чтобы убедиться, что бревно идеально расположено параллельно бревну под ним.
4. Начертить журнал
   • Измерьте самый большой зазор в полости между недавно уложенным бревном и бревном под ним. Для этого измерения возьмите разметочный циркуль и отметьте на обоих концах бревна, где вам нужно разметить.
   • Возьмите долото и начертите бревно там, где оно было помечено. После того, как начертание начертано, вы также можете использовать бензопилу, чтобы удалить более глубокие части писца.

Это видео является хорошим примером того, как добиться точной посадки и сделать идеальную выемку для седла.

Оборудование, необходимое для этой выемки:

• Две собачки или подпорки для бревен
• Уровень
• Рулетка
• Компас или компас-писец
• Долото и молоток
• А бензопила
• Защитное оборудование

Преимущества и недостатки:

• Это создает очень прочную конструкцию, которая может выдерживать практически любые погодные условия.
• Бревна обеспечивают внешний вид, интерьер, структурный элемент и изоляцию за один раз. Если все сделано правильно, дополнительная изоляция не требуется.
• Эта выемка позволит создать герметичный, красивый дом в традиционном стиле.
• Этот метод отнимает много времени и требует опыта или терпения.
• Сантехника, электричество и другие коммуникации не могут быть спрятаны за стеной, как в обычных кирпичных и минометных домах, поэтому требуются особые процедуры.

Полная выемка под ласточкин хвост

«Ласточкин хвост» — это столярная техника, позволяющая создать соединение, которое сцепляется с соответствующим соединением.

В вырезе «ласточкин хвост» используется та же техника «ласточкин хвост» для бревенчатых домиков. На бревна вырезают ряд трапециевидных форм, чтобы они могли «сцепляться» вместе.

Паз «ласточкин хвост» используется для бревенчатых домиков в стиле Аппалачи. Эта метка возникла еще до письменной истории и использовалась в Европе на протяжении веков.

Паз «ласточкин хвост» менее распространен в современном строительстве бревенчатых домов, но представляет собой очень сложный и красивый дизайн, который, когда он закончен, демонстрирует истинное мастерство.

Таким образом, вы можете подумать, что эту выемку сложно создать, хотя раньше она была очень сложной и предоставлялась только самым опытным плотникам, теперь вы можете достичь этого стиля, используя приспособление, которое позволяет любому создать его. выемка.

Эта выемка универсальна, так как она может быть сделана из круглых бревен, квадратных бревен или бревен в форме буквы D, что дает вам множество вариантов в зависимости от того, какой стиль бревенчатого дома вы хотите.

Зачем нужна выемка «ласточкин хвост»?

Паз «ласточкин хвост» — отличный вариант, если вы хотите воспроизвести бревенчатую хижину в стиле Аппалачей.

В дополнение к своей превосходной эстетической привлекательности, выемка со временем станет более прочной, так как мастера во всем мире славятся своей высокой прочностью на разрыв (т.е. сопротивление разделению).

Подобно скандинавской выемке под седло, однажды построенной, эта выемка в бревенчатой ​​хижине требует очень ограниченного обслуживания стыков, но ее все равно необходимо заделать по бревнам. Кроме того, меньше вероятность того, что вода оседает между выемками этого типа.

Итак, если вы ищете прочный и долговечный бревенчатый дом в стиле Аппалачи, то эта выемка для вас.

Строительная техника (Как сделать надрез под ласточкин хвост)

Метод изготовления выемки типа «ласточкин хвост» может варьироваться в зависимости от двух элементов:

1. Тип выемки типа «ласточкин хвост» (полностью «ласточкин хвост» или «полу-ласточкин хвост»)
2. Традиционная или джиг-финиш

Паз может быть полностью «ласточкин хвост» (выемка имеет два наклона) или половинным (выемка имеет наклон только в одном направлении).Кроме того, насечки можно вырезать традиционным способом или с помощью готового приспособления.

Традиционный метод

Традиционный метод создания выемки типа «ласточкин хвост» включает измерение и маркировку каждой отдельной выемки, а также обеспечение соответствия каждой выемки другой. Это требует значительных столярных и столярных навыков.

Кондукторная обработка

В качестве альтернативы, вы можете построить собственное приспособление для создания выемок «ласточкин хвост». Зажимное приспособление действует как шаблон, чтобы гарантировать, что каждая выемка одинакова, и, следовательно, устраняет риск несоответствия.

Наконечник Pro-Tip

Изготовление приспособления займет от 2 до 3 часов, но это значительно ускорит весь процесс, поскольку вам не нужно измерять каждую отдельную бревно.

При использовании зажимного приспособления выемки «ласточкин хвост» не так отнимают столько времени, как выемка седла с полной разметкой. Важно ознакомиться с процессом строительства:

Этапы строительства (с использованием зажимного приспособления):

1. Создание приспособления «ласточкин хвост»
   • Есть много способов сделать собственное приспособление. Это калькулятор, в котором вы можете ввести свои измерения, и он создаст шаблон, который вы можете распечатать и использовать в качестве приспособления.
2. Прикрепите приспособление к бревну
   • Возьмите джиг и прикрепите его к концу следующего бревна.
3. Scribe the Log (То есть видел выемки в виде ласточкина хвоста)
   • После того, как зажимное приспособление будет надежно закреплено, возьмите бензопилу или зубило и прорисуйте открытые элементы бревна.
4. Защитите журнал
   • Приложите бревно к предыдущему бревну в стене бревенчатой ​​хижины и вставьте его в предыдущую выемку «ласточкин хвост».

Если вы действительно хотите использовать выемку в бревенчатой ​​хижине «Ласточкин хвост», обязательно ознакомьтесь с методом, используя эту статью и это видео.

Оборудование, необходимое для изготовления бревенчатой ​​рубки «ласточкин хвост»:

• Мел для создания центральной линии
• Рулетка
• Гибкая линейка и карандаш
• Набор квадратный
• Линия уровня
• Ручная пила / бензопила
• Долото и топор
• Приспособление (необязательно, но настоятельно рекомендуется!)
• Защитное оборудование

Преимущества и недостатки

• Эта техника надреза очень быстрая и точная, при использовании с джигом она должна занимать около 5 минут на надрез.
• Эта выемка универсальна, так как она может быть сделана в круглых бревнах, квадратных бревнах или бревнах D-образной формы, что дает вам множество вариантов в зависимости от того, какой стиль бревенчатого дома вы хотите.
• В каютах, построенных с выемками в виде ласточкина хвоста, меньше вероятность того, что вода будет оседать между выемками (из-за углов, под которыми выемки выполнены).
• Стены могут быть плоскими внутри (при использовании D-образных или квадратных бревен), поэтому можно легко добавить теплоизоляцию или сразу использовать для развешивания картин и т. Д.
• Паз самозатягивающийся — его нельзя развести из-за формы.
• Требуется значительный опыт в плотницких и столярных работах, чтобы избежать несоответствий в стыках, из-за которых отделка выглядит грязной и не защищенной от атмосферных воздействий, если все сделано правильно.

Стыковая выемка

Добро пожаловать в выемку «Butt and Pass», с момента ее создания Скипом Элсвортом она была самой популярной выемкой для бревенчатой ​​хижины, которую вы наверняка видели раньше!

Это очень популярный выбор среди новичков… потому что для него не требуется выемка.

Эта техника надреза была изобретена с целью помочь быстро и легко построить бревенчатый дом.

Паз «встык и проход» на самом деле не является выемкой, это скорее строительная техника, позволяющая соединить два бревна вместе без образования выемки. Это устраняет необходимость в разметке и, таким образом, сокращает время сборки.

Он просто требует, чтобы бревна были уложены одно на другое, а арматура (металлический стержень, который проходит через бревна) соединяла их вместе.

Бревна чередуются между длинными и короткими. Длинное бревно (A) опирается на перпендикулярное длинное бревно (B) внизу, а короткое бревно (C) встречается с перпендикулярным длинным бревном (B).

Этот метод применим для круглых, тесаных вручную и D-образных бревен.

МИФ

Вы, возможно, слышали, что метод «встряхнул и прошел» имеет множество преимуществ, в том числе «они являются самым прочным бревенчатым домом», «не оседают», «не требуют обслуживания» и т. Д.

• Важно отнестись к этим заявлениям с недоверием.Нет никаких доказательств того, что они самые сильные, однако они создают прочную структуру, как и другие выемки.
• Учитывая характер бревен, все бревна оседают и усаживаются по мере адаптации к окружающему климату, и все бревенчатые дома требуют определенного ухода.

Зачем нужна стыковая выемка

Первая причина, по которой стоит обратить внимание, — это быстрый и простой метод строительства, который делает его очень дешевым в строительстве и отлично подходит для новичков.

Хотя эстетически стыковая выемка будет выглядеть как традиционная скандинавская седельная выемка, к сожалению, она не будет работать так же хорошо с точки зрения защиты от атмосферных воздействий или изоляции.

Если вы хотите быстро и легко построить бревенчатый дом, то ступенчатая выемка идеально подойдет для вашего бревенчатого дома. Однако, если у вас есть достаточно времени и усилий, мы рекомендуем вам подумать о традиционной скандинавской седельной выемке.

Строительная техника (как установить стык и прорезь)

Поскольку выемка встык и проход не требует предыдущего опыта, вам не потребуются какие-либо специальные навыки или инструменты для строительства стены бревенчатой ​​хижины.

Бревна скрепляются арматурой, которую они забивают, а затем прибивают гвоздями от одного бревна к другому.

Эта техника очень быстрая…

Этапы строительства:

1. Заложите фундамент с арматурой в каждом углу
   • Арматурный стержень используется как центральная точка для всех укладываемых бревен.
2. Починить бревно
   • Возьмите бревно и проденьте каждый конец через соответствующий стержень. С помощью кувалды протолкните бревно через закрепленные части арматуры.
3. Закрепите журнал
   • Прибейте только что закрепленное бревно к бревну под ним в каждом углу и через каждые три фута.Поскольку каждое бревно на стене упирается в другое, результат для вашей бревенчатой ​​хижины похож на перекрытие кирпичей в каждом углу.

Оборудование, необходимое для стыковой и проходной выемки бревенчатой ​​хижины:

• Сверло и сверла
• Молоток
• Арматура
• Фреза для арматуры

Преимущества и недостатки

• Поскольку не многие люди обладают требуемым мастерством и навыками для более ранних типов надрезов, стык и пас просты для новичков, что делает его идеальным решением.
• Низкая стоимость строительства за счет отсутствия необходимой оснастки и скорости сборки.
• Никакого мастерства, поэтому создать традиционный бревенчатый домик очень сложно.
• Не использует элегантный исторический дизайн углов с выемками, поэтому может выдержать испытание временем.

Паз угловой стойки

Это, возможно, наименее распространенный метод надрезания бревен в домах, который предполагает наличие вертикальных угловых стоек для соединения каждого из углов бревен вместе.Эта техника также известна как вертикальная канавка и угол шипа.

Этот дизайн очень отличается от всех других бревенчатых домов и сразу узнаваем.

Бревна не пересекаются друг с другом, а соединяются с вертикальной угловой стойкой.

Соединение обычно представляет собой паз с шипом или шпоночным пазом. Паз — это отверстие в бревне (обычно угловое бревно), шип — это кусок, который в него поместится. Врезные и шипованные соединения используются мастерами по дереву на протяжении тысячелетий.

Этот процесс занимает очень много времени для тех, кто строит бревенчатый дом вручную, но для крупных компаний, производящих комплекты, это намного проще и быстрее.

Зачем использовать угловую стойку вместо выемки?

Этот метод является наиболее трудоемким в работе над вырезом в бревенчатой ​​хижине, поскольку требует точности, аккуратности и высокого мастерства.

По этой причине мы бы порекомендовали угловую стойку только в том случае, если с эстетической точки зрения вы предпочитаете ее далеко за пределами любой из трех других отметок, о которых вы читали сегодня.Окончательный дизайн будет аккуратным домом в форме коробки.

Если вы хотите быстро и легко построить бревенчатый дом, то эта строительная техника точно не для вас!

Строительная техника (как вырезать выемку в угловой стойке)

Паз и шип в сочетании с угловой стойкой, безусловно, являются наиболее сложной выемкой в ​​бревенчатой ​​хижине. Новички не должны пытаться это делать, и их следует выбирать только в том случае, если у вас есть значительный опыт работы в плотницких и столярных работах.

На этом видео показано строительство бревенчатой ​​хижины с угловыми стойками и другими вертикальными стойками — это даст вам хорошее представление о задействованном процессе.

Оборудование, необходимое для вырезки бревенчатой ​​рубки на угловой стойке:

• Мел для создания центральной линии
• Рулетка
• Гибкая линейка и карандаш
• Набор квадратный
• Линия уровня
• Ручная пила / бензопила
• Долото и топор
• Защитное оборудование
• Деревянная доска для справки
• Шаблон
• Писчики

Преимущества и недостатки

• Все стыки скрыты, что предотвращает выветривание выемок и возможное гниение выемок.
• Обеспечивает плотные стыки, если все сделано правильно, и позволяет дереву естественным образом расширяться и сжиматься
• Очень много времени (так как требуется много измерений и резки), и их сложно разметить.
• Это требует огромной точности без места для ошибок и может привести к расшатыванию суставов, если не будет достаточно точным.
• Усадка возникает из-за того, что горизонтальные бревна оседают при неправильной укладке.
• Сложная техника для новичков, которой следует избегать, если вы не предпочитаете стиль, выходящий далеко за рамки любой из трех других отметок в этой статье.

Подведем итоги…

Хотя это правда, что некоторые зазубрины легче писать, чем другие, а некоторые вообще не требуют разметки; Все четыре рассмотренные выемки для бревенчатой ​​хижины обеспечивают герметичность и подходят для вашей бревенчатой ​​хижины.

Это может оставить решение на ваше усмотрение с точки зрения эстетики и предыдущего опыта столярных и столярных работ.

Заключительное примечание — Важно, чтобы какой бы метод вы ни выбрали, если вы используете лущеные вручную бревна, вам необходимо чередовать кончики и торцы бревен.Это гарантирует, что ваша бревенчатая хижина сохранит постоянную высоту и будет выровнена по всей высоте.

Есть четыре основных метода строительства бревенчатых хижин, которые вы можете выбрать, в порядке их сложности (от самого простого к самому сложному); метод стыковой и проходной, седловой паз, паз «ласточкин хвост» и угловая стойка.

Если вы предпочитаете использовать очень мало инструментов и быстро и легко построить бревенчатый дом, я бы посоветовал выбрать метод встык и проход.

Если у вас есть немного больше времени и вы хотите создать более традиционный вид и качественный дом, выберите выемку для седла.

Паз «ласточкин хвост», хотя его немного сложнее создать, его можно упростить с помощью приспособления, поэтому он также является очень жизнеспособным вариантом для новичков.

Метод угловой стойки создает совершенно другой вид, и его следует использовать только в том случае, если вы уверены в своих столярных и столярных способностях.

Я уверен, что эта статья дала вам много поводов для размышлений. Вы думали о каком-то методе вырезания, прежде чем прочитать это? Вы будете придерживаться этого метода или выберете новый? Дайте нам знать в комментариях ниже.

Журналы бревенчатого дома: все, что вам нужно знать

В основе постройки бревенчатой ​​хижины лежит самый важный компонент — деревья.

Мы используем деревья для строительства домов и убежищ с незапамятных времен, и строительство из бревен по-прежнему остается очень популярным выбором для многих домов.

Существует такой огромный выбор пород деревьев, но знаете ли вы, что только около двух десятков из них используются для строительства бревенчатых домов?

Итак, как узнать, какие деревья выбрать, как рассчитать, сколько деревьев вам понадобится, чтобы построить бревенчатый дом, и сколько они будут стоить?

В этой статье будет рассмотрен каждый из этих вопросов, поэтому к концу вы будете точно знать, сколько деревьев вам нужно, приблизительную стоимость и какие виды деревьев вы будете использовать для постройки бревенчатой ​​хижины.

Какие бревна для постройки коттеджа?

Мы уже опубликовали подробное руководство о том, как выбрать лучшую породу дерева для постройки бревенчатой ​​хижины, поэтому в этом разделе будут затронуты только самые важные аспекты.

Что наиболее важно, если вы покупаете бревна из надежного источника, а не рубите сами, вам необходимо убедиться, что на них проставлена ​​отметка сортности, соответствующая самым последним национальным строительным нормам ICC.

Вы также должны, если возможно, выбирать деревья, которые были выращены на относительно большой высоте, чем медленнее деревья растут, тем более плотные кольца роста.Это приводит к получению плотной древесины, что снижает вероятность растрескивания и проверки по мере высыхания.

Как упоминалось выше в разделе «Вырубка бревен», бревна, рубленные зимой, являются лучшими, так как уровень сока низкий.

В этом видео есть еще несколько замечательных советов о том, из каких бревен вы должны строить бревенчатую хижину:

Чтобы получить полную разбивку по породам деревьев и на что обращать внимание при покупке бревен, ознакомьтесь с нашей статьей о том, как выбирать бревна.

Сколько бревен вам нужно, чтобы построить бревенчатый дом?

Чтобы определить, сколько бревен вам понадобится для постройки бревенчатого дома, вам необходимо знать, как будет выглядеть ваш дом.

Начните с поиска в Интернете понравившихся бревенчатых домов в вашем районе и получите представление о том, чего вы хотите. Или вы можете использовать один из наших планов кают, готовых к строительству.

Планирование — самый важный этап строительства бревенчатой ​​хижины, поэтому убедитесь, что вы выполнили этот этап прямо перед тем, как приступить к проектированию.

Когда вы точно знаете, чего хотите достичь, вы должны набросать предлагаемую сборку и указать размеры для высоты, ширины и глубины.Это не обязательно должно быть что-то необычное, просто базовая форма с размерами.

В качестве альтернативы вы можете обратиться к архитектору для составления вашего плана, который даст вам надежное и точное число необходимых вам журналов.

Если вы строите домик самостоятельно, я рекомендую вам сделать простую квадратную или прямоугольную форму, чтобы не было много углов.

Углы могут быть дорогостоящими, сложными и увеличивать время ручного труда при сборке.

Важно помнить, что вам не обязательно нужны полные бревна для стены, где будет проем, например, там, где у вас есть дверь.

Итак, когда ваша каюта спроектирована и написана на бумаге, остается лишь применить небольшую математику.

Во-первых, вам нужно знать диаметр бревен, которые вы хотите использовать. Я рекомендую использовать как минимум 8-дюймовый диаметр, а может — до 14 дюймов.

Идеально подходят бревна диаметром 10–12 дюймов.

То, как вы будете складывать бревна, также повлияет на количество, которое вам понадобится, а также от того, собираетесь ли вы использовать их для внутренних стен. Не забывайте все это учитывать.

Давайте возьмем бревенчатую хижину 20 x 24 фута в качестве рабочего примера.

Запишите свои измерения

Длина вашей бревенчатой ​​хижины: 24 фута = 288 дюймов

Ширина вашей бревенчатой ​​хижины = 20 футов = 240 дюймов

Высота бревенчатой ​​хижины: 9 футов = 108 дюймов

Средний диаметр бревна = 10 дюймов (чтобы определить средний диаметр бревна, измерьте каждый конец бревна и возьмите среднее значение двух измерений. Например, если длина бревна составляет 11 дюймов на одном конце и 9 дюймов на другом.11 ”+9” = 20 ”. 20 дюймов / 2 = 10 дюймов).

Определить сколько бревен для стен

2 стены @ 24 фута (288 дюймов)

Диаметр каждого бревна составляет в среднем 10 дюймов. Следовательно, 10 х? = 108. На одну стену нужно 11 бревен (10,8 с округлением в большую сторону). Затем вам нужно умножить это на два, так как есть две 24-футовые стены. Это дает вам в общей сложности 22 бревна на 24 фута.

2 стены по 20 футов (240 дюймов)

Диаметр каждого бревна в среднем составляет 10 дюймов. Следовательно, 10 х? = 108.На одну стену нужно 11 бревен (10,8 округлено в большую сторону). Затем вам нужно умножить это на два, так как есть две 20-футовые стены. Это дает вам в общей сложности 22 бревна на высоте 20 футов.

Определить, сколько бревен для фронтона

Для крыши вам нужно будет создать два двускатных конца, которые представляют собой бревна, сложенные друг на друга, каждый из которых короче предыдущего, чтобы образовать треугольник. Они образуют переднюю и заднюю часть кабины

.

Если вы придерживаетесь одного диаметра, вам понадобится десять бревен для каждого фронтона.Если вы выберете бревна меньшего диаметра, вы можете соответствующим образом отрегулировать их.

Вам также понадобятся два бревна для прогонов и бревно для конька. Бревна прогона — это два бревна на середине фронтонной стены, бревно конька — это верхнее бревно.

Это равняется в общей сложности 23 бревнам для торцов фронтона (2 фронтона по 10 бревен в каждом плюс 3 бревна).

Общее количество бревен

Пришло время добавить четыре стены и два фронтона.

22 + 22 + 23 = 67 бревен.

Помните, что это не обязательно означает, что вам нужно 67 деревьев! Средний кедр имеет высоту 50 футов, то есть вы можете получить два бревна с одного дерева.

Где купить бревна от

Здесь можно рассмотреть несколько вариантов:

• Упал свой собственный
• Связаться с местными землевладельцами
• Регистратор
• Службы деревьев
• А Лесопилка
• Бревна оптом
• Рекламные / спасательные компании
• Компания A Kit

Регистрируйте свои собственные деревья

Вы живете на земле, на которой уже есть деревья, или вам нужно получать их откуда-то еще?

Если вы один из счастливчиков, у которого есть доступ к вашим деревьям, вам нужно убедиться, что деревья имеют

• Прямой
• Имеют очень маленькую конусность (это означает, что они одинаковы по диаметру по всей длине дерева)
• Достаточно широкий (8 дюймов как минимум в диаметре).

Если вы сами рубите деревья, делайте это зимой, когда уровень сока низкий.

Прочтите эту статью, чтобы узнать, как безопасно рубить деревья и как подготовить бревна.

Местные землевладельцы

Вы можете получить бревна с чужих земель, если они позволят вам срубить некоторые из своих деревьев.

Это будет полностью зависеть от того, в каком районе вы живете (и насколько добрые соседи)!

Стоит поспрашивать и размещать рекламу в местной газете или на витрине магазина.

Лесозаготовительная компания

Лесорубы

обычно работают на лесопилках, поэтому им не нужно рекламировать свои услуги. Это означает, что вам может быть сложно найти его в вашем районе без небольшого исследования.

Свяжитесь с местными лесопилками, покупателями древесины и лесниками, чтобы узнать контактные данные их лесозаготовителей. Кроме того, вы можете связаться с отделом природных ресурсов вашего штата или местными сельскохозяйственными агентствами, чтобы указать вам верное направление.

Услуги дерева

Обычно компании, предлагающие услуги по удалению или удалению деревьев, хотят избавиться от собранных журналов, поэтому с радостью продадут их вам и могут даже позволить вам забрать их бесплатно.

Вы можете найти их рекламу в местных газетах или в телефонной книге.

Вы должны быть осторожны при осмотре таких деревьев, чтобы в них не было металла.

Лесопильный завод

Если вы хотите купить бревна, покупка на лесопилке — один из более дешевых вариантов, особенно если вы покупаете древесину (недавно распиленную древесину), которая еще не была высушена в печи, и сушите древесину на воздухе самостоятельно.

Большинство людей живут в пределах часа от лесопилки, поэтому у вас не должно возникнуть особых трудностей с ее поиском.

Рекламная / спасательная компания

Эти компании может быть немного труднее найти, поэтому, если у вас нет поблизости, я бы посоветовал поискать в Интернете где-нибудь, например, Wood Planet. Компании используют этот веб-сайт для перечисления имеющихся у них материалов.

Kit Company

Скорее всего, если вы читаете эту статью, вам захочется построить собственную бревенчатую хижину, а не домик для сборки комплектов.

Тем не менее, большинство компаний, производящих комплекты для бревенчатых домиков, предлагают только бревна и бревна.Это могут быть только журналы или журналы, предварительно обрезанные по размеру.

Цены на бревна

Ваши бревна не должны стоить руки и ноги.

В этой профессии ходят шутки: «Я построил бесплатный бревенчатый дом с очень дорогой крышей».

Но сколько вам должны стоить ваши журналы?

Это всегда трудный вопрос, потому что он зависит от того, в каком районе вы живете, и какие деревья доступны в вашем районе.

Если определенные виды животных недоступны в вашем районе, стоимость будет выше, потому что вам придется доплачивать за транспорт.

Самый дешевый способ получить бревна — это, безусловно, рубить собственные деревья. Вы можете сделать это практически бесплатно, только за счет ваших инструментов и вашего времени.

Второй самый дешевый вариант — купить бревна на соседних землях или у компаний, занимающихся обслуживанием деревьев, которые часто хотят избавиться от вырубленных деревьев.

Следующий вариант — купить бревна оптом. Взгляните на этот сайт и этот сайт, чтобы узнать о стоимости различных видов. Например, если вы покупаете 18-футовое бревно из белой сосны диаметром 10 дюймов, вы можете рассчитывать заплатить около 25 долларов за бревно.

Пилорама, возможно, ваш лучший выбор, если вы ищете где-нибудь поблизости, откуда можно получить свои бревна. Вы заплатите минимальные расходы за транспорт, если они будут поблизости (большинство людей в Америке находятся в часе езды от лесопилки), а если вы выберете зеленые бревна, они снова станут дешевле.

В качестве альтернативы вы можете купить бревна, высушенные в печи и предварительно обрезанные до нужного размера на лесопилке, это, очевидно, имеет более высокую наценку.

Очень сложно дать точную оценку стоимости покупки на лесопилке, поскольку необходимо учитывать множество факторов; регион / доступность / качество / сколько вы покупаете.

Лучше всего связаться с местными лесопильными заводами для получения предложения.

Самый дорогой вариант журнала — это получение журналов от компании Kit Build. Многие компании, производящие комплекты бревенчатых домиков, также продают бревенчатые бревна, а не только комплекты. Цены на это сильно различаются, поэтому вам следует связаться с местными поставщиками.

Сводка

Итак, теперь вы знаете, сколько журналов вам нужно, откуда их брать, каков самый дешевый и самый дорогой способ их покупки и какие виды журналов лучше всего использовать.

Наиболее важные моменты, которые следует вынести из этой статьи:

• Убедитесь, что ваши бревна имеют минимальную конусность
• Рекомендуемая толщина бревен диаметром 10-12 дюймов.
• При покупке у дилера / компании убедитесь, что в журналах проставлена ​​марка.
• Убедитесь, что все бревна ровные.

Надеюсь, нам удалось разбить этот процесс на части, чтобы сделать его управляемым. Если вам еще нужна помощь, свяжитесь с нами.

Какая часть этой статьи показалась вам наиболее полезной? Дайте нам знать в комментариях ниже.

Решения для крепления бревен

Что такое крепежные детали?

Фото: Appalachian Log Structures

Крепежные элементы не просто скрепляют бревна. Они используются для выравнивания во время сборки бревенчатой ​​стены и удерживают стыки и углы вместе, чтобы ограничить скручивание бревен по мере того, как древесина сохнет. Для соединения бревен используются два типа креплений — механическое крепление и клеевое соединение.Механические крепления включают болты, выколотки, шурупы, шурупы для бревен / дерева и шипы. Склеивание осуществляется путем размещения полоски мастики или герметика по длине бревна. Некоторые строители бревен используют комбинацию механического крепления и склеивания.

Болты

Болты используются в двух основных областях бревенчатого строительства. Одно приложение стыкует журналы в стене; другой соединяет бревна, которые образуют балку или коллектор. В последнем случае болты используются для улучшения структурной прочности бревен, сложенных вместе.Простое складывание бревен заставляет их действовать независимо. Путем установки резьбовых стержней с гайками и шайбами ​​на каждом конце заданного рисунка бревна действуют вместе, образуя прочную балку. Второе, более распространенное, применение болтов, используемых при сборке бревенчатой ​​стены, называется креплением через болт. Стяжной болт проходит по всей высоте стены бревна через все ряды бревен и удерживается гайкой и шайбой на каждом конце (под черным полом или бревном подоконника и над верхним рядом бревен). Давление поддерживается на каждом конце сквозного болта путем периодического ручного повторного затягивания или с помощью пружин или других специально разработанных механизмов, которые создают силу сжатия для сохранения герметичности стенки бревна.Эта же система крепления действует как натяжной стержень, ограничивая отслоение бревен во время сильного ветра или землетрясений. Болты устанавливаются возле концов стен, в проемы и часто расположены вдоль бревенчатой ​​стены на расстоянии от 4 до 8 футов друг от друга. Диаметр болта варьируется от 1 фута 2 дюйма до 11 футов 2 дюйма и доступен с резьбой на обоих концах, полной резьбой (называемой цельной резьбой) или резьбой на одном конце и головкой на другом. Преимущество сквозного болтового крепления заключается в том, что он позволяет бревнам двигаться вдоль болта, как сезон древесины, обеспечивая оседание (учитывая, что просверленные отверстия в бревнах равны диаметру болтов).Недостатком конструкции с сквозным болтом является процесс сборки. Когда болты устанавливаются на место, каждое бревно просверливается в соответствии с местоположением болтов, затем поднимается над болтом и устанавливается на место. Чтобы облегчить подъем тяжелого предварительно просверленного бревна на высокий болт, болты меньшей длины (обычно 30 или 36 дюймов) соединяются с помощью резьбовых соединений. Если требуются муфты, бревна должны быть просверлены, чтобы соответствовать большему диаметру муфты. И, если не установлено компрессионное устройство, система сквозных болтов включает в себя периодическое ручное затягивание гайки над верхним слоем бревна в течение первых двух лет по мере оседания бревен.

Как True North соединяется с бревном?

В True North Log Homes мы гордимся своей способностью изготовить бревенчатый дом, который никогда не требует конопатки или трещин!

Бревна какого размера вы инвентаризуете и какой длины вы можете изготовить стену?

Это частый вопрос, и существует заблуждение, что мы можем изготовить бревенчатую стену, только если она сама по себе. Простой ответ: здесь, в True North, мы инвентаризуем бревна длиной 16 футов и более по сравнению с большинством производителей 16 футов и короче.Фактически, True North имеет в запасе до 40 футов бревен для специальных применений, таких как оконные стены или коллекторы для больших гаражных ворот. Итак, означает ли это, что мы можем изготовить только стену 40 футов? Нет, у нас есть реализованные проекты с прямыми стенами длиной более 127 футов. Обычно в большинстве жилых домов есть уголок или столб, но мы также занимаемся коммерческими проектами. Это завершается соединением двух бревен встык или обычно называемым стыковым соединением в индустрии бревенчатых домов. Большинство производителей бревенчатых домов используют фанерные или деревянные шлицы, анкерные болты, шурупы, спиральные шипы и герметики, чтобы соединить концы двух бревен вместе.Проблема с этими соединениями заключается в том, что они подвержены проникновению воздуха, разделению бревенчатых стен и проблемам структурной устойчивости. Так как же True North обеспечивает герметичное соединение и структурную стабильность?

Система ButtSpline®

True North использует естественную усадку бревна в своих интересах с нашей запатентованной технологией ButtSpline®, чтобы сделать ваш бревенчатый дом герметичным. Бревно сжимает радиус ButtSpline®, в то же время бревно сжимается в продольном направлении, натягивая ButtSpline®, что со временем приводит к затяжке соединения.Что действительно делает эту систему столярных изделий из бревенчатых стен уникальной для индустрии бревенчатых домов, так это то, что мы предлагаем «нулевую» гарантию от проникновения воздуха.

Вот как это работает:

Узнайте, как система ButtSpline® компании True North Log Homes позволяет нам успешно соединять бревна встык, позволять им оседать и идеально поддерживать герметичное соединение. С помощью этой технологии True North Log Homes может спроектировать стены, длина которых превышает высоту одного дерева.

Рисование седловой выемки | Статьи

Иллюстрация Джозефа Смита.

Если вы планируете построить бревенчатую конструкцию, вам нужно научиться писать бревна. В большинстве случаев вы будете делать надрез для седла, используемый для соединения двух бревен перпендикулярно, например, в углу хижины.

Необычные писцы для журналов доступны по цене от 100 долларов и выше. У них есть уровни, чтобы вы держали их ровно во всех направлениях. Если вы собираетесь построить бревенчатый дом, это будет хорошей инвестицией, но если вы хотите построить более грубое здание, где бревна не будут обрабатываться распиловкой или срезанием одной или двух сторон плоской поверхности, вам потребуются дорогие инструменты. перебор.Ваши не очень прямые и не очень плоские бревна не будут идеально подходить, независимо от того, насколько дорог ваш писец.

Вы можете делать разметку с помощью плотницкого циркуля. В нем есть все необходимые детали: а именно точка для отслеживания, точка для разметки и регулируемое расстояние между ними, чтобы вы могли учесть желаемую глубину пропила, которая составляет примерно половину диаметра бревна, которое вы насечка. Если вы пойдете глубже, у вас будет неприглядный зазор наверху выемки.Лучше сделать зазоры между бревнами и заделать их дубовым или веревочным герметиком.

Как только вы определите желаемую глубину выемки, установите компас на это расстояние. Поместите журнал, который нужно разметить, именно там, где хотите. Если на одном конце бревна нет разметки, выровняйте его с помощью блоков или прокладок до уровня компаса. Вверните один или два шурупа Timberlock, чтобы держать бревно на месте во время писания. Затем, держа циркуль максимально отвесно, следуйте контурам нижнего бревна и начертите верхнее бревно, затем перейдите на другую сторону и повторите.Перед тем, как переместить бревно, сделайте отметку на другом конце, если вам нужно на нем сделать еще одну выемку.

Когда вы сделаете все пометки, разблокируйте журнал и переверните его. Тщательно соедините отметки разметки с каждой стороны, чтобы знать, с чего начать резку. Затем сделайте вертикальные пропилы бензопилой через каждые полдюйма на глубину разметки и выбейте дерево молотком. Очистите выемку зубилом или бензопилой, снова переверните и установите бревно на новое место.

Потренируйтесь, прежде чем приступить к работе с настоящим зданием — потребуется время, чтобы научиться рисовать и вырезать.

Столярные изделия из бревен — сайт Woodlandia

Существует много типов угловых систем, используемых для соединения стен бревенчатых домов. Основные требования к любым угловым столярным изделиям: обеспечить структурную целостность всей конструкции бревенчатого дома, исключить проникновение воздуха и удовлетворить вкус будущего хозяина дома. Наиболее популярны: Седловидный вырез, Скандинавский вырез, Ласточкин хвост.

Седловая выемка

Седельная выемка — это не просто какой-то конкретный тип выемки, это семейство выемок.Насечки этого семейства могут отличаться по форме и выглядеть друг от друга.

Другие типы выемок и угловых систем

Есть несколько других типов угловых окон, используемых в домах из бревенчатых домов. Некоторые из них устарели, некоторые используются очень редко. Это (щелкните имя, чтобы увидеть изображение с изображением столярных изделий):

Щелкните здесь, чтобы просмотреть все изображения, использованные в этой статье

Как сделать свою собственную бревенчатую мебель в деревенском стиле

Глава 15 говорит о
различные методы отделки ваших проектов: распылитель HVLP, аэрозоль или кисть.Алан сказал: «В идеале отдельная кабина для отделки — это отличная вещь.
Что-то с отличным освещением, системой фильтрации воздуха и выхлопной системы ». Но,
Вместо этого существуют другие способы защиты вашей работы.

Покупка переносной пилы
фрезерный станок, такой как Wood-Mizer, безусловно, облегчил бы жизнь разделке досок
бревен. Но если у вас нет помещения или средств на такой размер
оборудования, Алан предлагает несколько способов обойти это.

Инструменты, которые могут вам понадобиться

Как говорит Алан, «Инструменты — это
дорого, но сделать невозможное возможным.Он рекомендует экономить деньги
покупка использованных крупных билетов, поиск на аукционах, продвижение продаж и
продажа недвижимости. Некоторые другие инструменты, которые вы захотите иметь под рукой для деревенской мебели.
здание:

• сверла —
Почти все стыки потребуют отверстия. Алан предпочитает сверла Форстнера для
проделывая чистую скважину с помощью неглубокого пилота.
• Зажимы —
Незаменимы, и вам понадобятся разные размеры.
• Шпатель — Алан
для чистки бревен использует «простой шпатель».«Хороший шпатель будет вашим
лучший друг при работе с журналами. Поверьте мне в этом ».
• Японская пила — Использование
для нарезания дюбелей и шипов заподлицо с деревянной поверхностью.
• Ручной рубанок — Just
билет за преодоление длинного края или взлет с высокой точки.
• Электрорубанок —
Они действительно помогают выравнивать плиты стола.
• Фуговальный станок –Захватывает
черновая доска и превращает ее в красивый пиломатериал. «Я бы потерялся
без строгального станка, — сказал Алан.
• Фуговальный станок — Использование
6-дюймовый фуганок он купил на аукционе за 25 баксов, Алан может расплющить стороны
бревен для крепления досок и плит.
• Плоскошлифовальный станок —
Для быстрого шлифования сучков и сучьев.
• Аккумуляторная дрель —
Алан просверливает почти все свои отверстия и маленькие шипы аккумуляторной дрелью.
• Угловая дрель
— «Угловая дрель — это инвестиция в ваше здоровье», — сказал Алан, имея в виду
возможному перекручиванию запястий при использовании дрели.Прямоугольная версия дает
у вас длинная ручка, которая сдерживает весь этот крутящий момент при сверлении больших отверстий или резке
шипы.
• Торцовочная пила — A
Хорошая 12-дюймовая модель может распиливать бревна довольно большого размера одним чистым распилом.
обрезка бревен до нужной длины, скругление концов или просто бритье еще на 1/4 дюйма
от шипа.
• Радиальная пила — Alan
создал «фрезерный станок по дереву» из своей пилы с радиальной рукой 1983 года и поверхности
строгальный станок.
• Ленточная пила — Использовать для
обрежьте все куски веток, оставшиеся на бревне после грубой очистки.
• Цепная пила — Для
вырубка деревьев и резка бревен до нужной длины, легкий от 12 дюймов до
15-дюймовая модель великолепна. Если вы собираетесь делать пиломатериалы или рубить деревья
для переносной ленточной пилы вам понадобится модель немного большего размера.