Соединение бревен по длине в срубе: соединение бревен в срубе по длине — Этапы работ

Способы соединения бруса и бревен

Содержание

• 1 Сруб из бревна
• 2 Видео – угловые соединения в доме из бруса
• 3 Соединение бревен «в чашу» и «в охлоп»
• 4 Соединение бревенчатого сруба «в охряп»
• 5 Соединение бревенчатого сруба «в лапу» и «ласточкин хвост»
• 6 Сруб из бруса
• 7 Соединение сруба из бруса «в обло»
• 8 Видео – сращивание бруса по длине
• 9 Видео – соединение бруса в Обло
• 10 Соединение сруба из бруса «в лапу»
• 11 Соединение «ласточкин хвост»
• 12 Видео – соединение бревен ласточкин хвост

Рассмотрим основные способы соединения бруса и бревен

Постройка деревянной бани начинается со сруба. Многие не решаются возводить сруб самостоятельно, не зная, как выполнить соединение бревен. Вопреки сложившемуся мнению, это не сложно, главное – правильно выбрать способ соединения. Возведение бревенчатого и брускового сруба имеет свои особенности, и виды соединения дерева у них разные.

Сруб из бревна

Технология бревенчатых срубов отработана и проверена веками, причем особенности постройки срубов из бревна напрямую зависят от местности, где их возводили. По внешнему виду готового сруба типы соединений можно разделить на две группы: с остатком – с выступающими по углам торцами бревен, и без остатка – с ровными углами без выступов бревен. Баня, построенная по первому способу, продуваться будет значительно меньше, да и простоит дольше. Зато второй способ экономичнее, ведь бревна нужны на полметра короче.

Видео – угловые соединения в доме из бруса

Соединение бревен «в чашу» и «в охлоп»

Традиционный старорусский способ рубки бревна. Смысл его в том, что в месте стыковки верху каждого бревна вырубается углубление по форме поперечного бревна – чаша. Иначе ее еще называют «обло», и рубить ее лучше по месту, чтобы обеспечить максимальное прилегание бревен. Существует несколько разновидностей рубки «в чашу».

Схема соединения в в чашу и вохлоп

Способ в полдерева в целом похож на рубку «в чашу», но отличается тем, что в верхней части бревна делают продольный укладочный паз, в который при стыковке бревен закладывают конопатку – мох или льняную паклю. Для большей прочности используют нагеля – деревянные шпонки, предназначенные для соединения верхнего и нижнего бревна.

Соединение в виде заоваленного гребня – северный вариант сборки сруба, он отличается повышенной ветроустойчивостью. Его особенность – гребень овальной формы, предназначенный для соединения бревен.

Наиболее прочный способ стыковки бревен – «в курдюк», при таком виде сборки, кроме специального гребня, используется еще и выступ на дне чаши, по продольной оси бревна. Такое соединение отличается повышенной прочностью, но требует особого мастерства.

Помимо исконно русских видов соединения часто применяют и технологии северных стран с суровым климатом. Например, «канадская рубка» или «норвежская чашка» – они отличаются самозаклинивающейся при осадке бани системой рубки, представленной на рисунке.

Основные типы соединений бревен в Русскую, Канадскую чашу + Технологии замковых соединений

Сибирские мастера применяли соединение бревен «в охлоп», при которой чашка вырубается не в верхней части, а снизу бревна.

Соединение бревенчатого сруба «в охряп»

Переходный вариант рубки называется «в охряп». Бревна соединяют не с помощью чаши, вырубаемой в одном из бревен, а с помощью прямых выемок сверху и снизу каждого бревна, но торцы бревен при этом выходят за пределы стыковки.

Соединение бревенчатого сруба «в лапу» и «ласточкин хвост»

Для того, чтобы получить ровные углы без выступающих концов бревен, используется соединение «в лапу». Для упрочнения конструкции и прочного зацепления на торцах бревен вырубаются прямоугольные шипы и гнезда – так называемый присек. Для лучшей защиты от ветра плоскости наклоняют встречно, и получается способ соединения «ласточкин хвост». Срубы, сделанные по технологии «без остатка» чаще встречаются в регионах с теплым климатом и недостатком строительного бревна. Их выполнение требует большой точности, но значительно экономит материал.

Угловое соединение бревен без остатка

Сруб из бруса

Брусковые срубы имеют более аккуратный вид, они проще в сборке, но менее теплые. Соединение бруса может быть как угловое, так и продольное – при недостаточной длине бруса. Угловое брусовое соединение, как и в случае с бревенчатым срубом, можно выполнить несколькими способами.

Соединение сруба из бруса «в обло»

Этот способ соединения выполняют с помощью замочных пазов, одно-, двух- и четырехсторонних. В первом варианте в верхней части каждого бруска выбирается паз строго по ширине бруса. Двухсторонний замок предусматривает выборку двух пазов – сверху и снизу, ровно на 1/4 сечения бруса. Четырехсторонний замок предполагает уже четыре паза – с каждой стороны бруска. Сборка сруба из профилированного бруса облегчается его точными размерами и выполняется довольно быстро.

Видео – сращивание бруса по длине

Видео – соединение бруса в Обло

Соединение сруба из бруса «в лапу»

При соединении бруса «в лапу » также существует несколько вариантов. Самый простой из них – встык, при этом брус закрепляется металлическими пластинами или скобами. Этот вариант довольно холодный, не обладает повышенной прочностью, он для бани не годится. Соединение «на шпонках» предусматривает сборку сруба при помощи деревянных штырей. Их делают из твердых пород дерева, благодаря этому обеспечивается прочно сцепление венцов сруба. Наибольшая прочность получается, когда вкладыши делают косыми, но их выполнение более сложное Самый теплый и прочный вариант – соединение брусков в коренной шип: когда в нижнем бруске делается продольный выступ – шип, а в верхнем – паз соответствующего сечения. Во время монтажа между шипом и пазом необходимо закладывать льно–джутовое полотно. По углам каждый венец укрепляют деревянным нагелем.

Соединение «ласточкин хвост»

Выполняется по аналогии с бревенчатым срубом: на концах брусков делают трапецевидный шип, а в смежных брусьях выбирают паз ответной формы, обеспечивающий хорошее прилегание. Прочность такого сруба вполне достаточна для строительства бани, но теплоизоляционные свойства несколько ниже, чем у бревенчатого.

Какой выбрать способ соединения – зависит от ваших возможностей и желания, а также от того, в каком регионе и при каком климате будет эксплуатироваться баня, планируется ли ее утеплять. В целом, необходимо руководствоваться не экономией материалов и времени, а вопросами прочности и долговечности. И тогда ваша баня будет дарить вам легкий пар и хороший настрой долгие годы.

Советуем почитать про нижнюю обвязку каркасного дома.

Видео – соединение бревен ласточкин хвост

Способы соединения бруса и бревен

Одним из главный этапов строительства дома своими руками из бруса или оцилиндрованного бревна является поднятие — возведение сруба. Прежде чем приступать к практике (строительству) вы должны знать, как соединить брус, иначе последствия могут быть плачевны.

Необходимость соединения возникает в двух обстоятельствах:

• При рубке угла дома
• При удлинение бруса или бревна — когда длины не хватает (бывает иногда, например кто-то отрезал не по длине).

Смотря что необходимо, используют разные методы, поэтому я постараюсь доходчиво показать основные способы соединения бруса и оцилиндрованного бревна.

Сруб из бревна

Технология бревенчатых срубов отработана и проверена веками, причем особенности постройки срубов из бревна напрямую зависят от местности, где их возводили. По внешнему виду готового сруба типы соединений можно разделить на две группы: с остатком – с выступающими по углам торцами бревен, и без остатка – с ровными углами без выступов бревен. Баня, построенная по первому способу, продуваться будет значительно меньше, да и простоит дольше. Зато второй способ экономичнее, ведь бревна нужны на полметра короче.

Требования к замкам сруба

Как бы, не назвался замок он должен удовлетворять следующим условиям:

• Замок должен обеспечивать прочное соединение бревен сруба и, безусловно, воспринимать все виды нагрузок в срубе: вертикальное сжатие, продольный сдвиг, поперечное кручение;
• Бревна сруба, должны плотно прилегать друг к другу, обеспечивая минимальные щели между венцами;
• Конструкция замков не должна стать емкостью для накопления воды. Вода осадков должна не только не заливаться в замок, но и вытекать из него.

Соединение бревен «в чашу» и «в охлоп»

Традиционный старорусский способ рубки бревна. Смысл его в том, что в месте стыковки верху каждого бревна вырубается углубление по форме поперечного бревна – чаша. Иначе ее еще называют «обло», и рубить ее лучше по месту, чтобы обеспечить максимальное прилегание бревен. Существует несколько разновидностей рубки «в чашу».

Схема соединения в в чашу и вохлоп

Способ в полдерева в целом похож на рубку «в чашу», но отличается тем, что в верхней части бревна делают продольный укладочный паз, в который при стыковке бревен закладывают конопатку – мох или льняную паклю. Для большей прочности используют нагеля – деревянные шпонки, предназначенные для соединения верхнего и нижнего бревна.

Соединение в виде заоваленного гребня – северный вариант сборки сруба, он отличается повышенной ветроустойчивостью. Его особенность – гребень овальной формы, предназначенный для соединения бревен.

Наиболее прочный способ стыковки бревен – «в курдюк», при таком виде сборки, кроме специального гребня, используется еще и выступ на дне чаши, по продольной оси бревна. Такое соединение отличается повышенной прочностью, но требует особого мастерства.

Помимо исконно русских видов соединения часто применяют и технологии северных стран с суровым климатом. Например, «канадская рубка» или «норвежская чашка» – они отличаются самозаклинивающейся при осадке бани системой рубки, представленной на рисунке.

Основные типы соединений бревен в Русскую, Канадскую чашу + Технологии замковых соединений

Сибирские мастера применяли соединение бревен «в охлоп», при которой чашка вырубается не в верхней части, а снизу бревна.

Рубка бревна с углами без остатка

Как уже говорили ранее, углы без остатка более холодные, но зато они позволяют значительно сэкономить на стройматериалах.

Угол «в лапу»

Среди соединений бревен в углах популярен способ «в лапу». Он несложно реализуется, и при этом обеспечивает высокую прочность и надежность соединения. Также наличие наклонных пропилов позволяет добиться высокой герметичности. Способ давно опробован, разработаны даже ГОСТы: таблицы размеров для каждого диаметра бревна (смотрите фото).

Таблица размеров соединения в лапу для разных диаметров бревен

Все размеры откладываются относительно найденной середины бревна и проведенной от него вертикальной линии (ее проводят при помощи отвеса).

Соединение бревна без остатка. Угол в лапу

Порядок работ такой:

Так обрабатывают все бревна поочередно. Как видите, размеры зависят от диаметров бревен. Чтобы не мучатся каждый раз с расчерчиваем, делают шаблоны из тонкой фанеры по тем диаметрам бревен, которые есть в наличии (подписывают их). Потом, найдя середину и сделав болван, прикладывают и обводят подходящий шаблон. При таком порядке работы меньше шансов ошибиться, и времени рубка чаш занимает меньше.

Соединение бревенчатого сруба «в лапу» и «ласточкин хвост»

Для того, чтобы получить ровные углы без выступающих концов бревен, используется соединение «в лапу». Для упрочнения конструкции и прочного зацепления на торцах бревен вырубаются прямоугольные шипы и гнезда – так называемый присек. Для лучшей защиты от ветра плоскости наклоняют встречно, и получается способ соединения «ласточкин хвост». Срубы, сделанные по технологии «без остатка» чаще встречаются в регионах с теплым климатом и недостатком строительного бревна. Их выполнение требует большой точности, но значительно экономит материал.

Угловое соединение бревен без остатка

Вставная шпонка

В торцах обоих бревен вырезают одинаковые пазы. Из доски вырезают шпонку, которую вставляют в полученные пазы сопрягаемых стеновых элементов. В зависимости от диаметра пиломатериала шпонку можно изготовить из доски сечением 50х150 мм или 50х200 мм (допускается и чуть меньший размер). Шпонку важно установить по направлению волокон. Если она будет установлена поперек, возникнут проблемы во время усадки дома.

Вставная шпонка Фото из открытых источников

Некоторые строители в качестве альтернативы шпонке используют «двойной ласточкин хвост» («бабочку»). Однако выполнить такое соединение достаточно сложно.

«Двойной ласточкин хвост» или «бабочка» Фото из открытых источников

Распечатать или поделиться:

• Print
• VK

Соединение сруба из бруса «в лапу»

При соединении бруса «в лапу » также существует несколько вариантов. Самый простой из них – встык, при этом брус закрепляется металлическими пластинами или скобами. Этот вариант довольно холодный, не обладает повышенной прочностью, он для бани не годится. Соединение «на шпонках» предусматривает сборку сруба при помощи деревянных штырей. Их делают из твердых пород дерева, благодаря этому обеспечивается прочно сцепление венцов сруба. Наибольшая прочность получается, когда вкладыши делают косыми, но их выполнение более сложное Самый теплый и прочный вариант – соединение брусков в коренной шип: когда в нижнем бруске делается продольный выступ – шип, а в верхнем – паз соответствующего сечения. Во время монтажа между шипом и пазом необходимо закладывать льно–джутовое полотно. По углам каждый венец укрепляют деревянным нагелем.

Виды углового соединения

Способы соединения брусов при возведение сруба значительно отличается от стыков бревен. Еще с древней Руси в деревянном строительстве, строили из бревен, с тех времен копиться многовековой опыт по соединениям углов и стыков. Но на дворе 21 век и древние приемы постепенно приобретают свои модифицированные аналоги, поэтому в первую очередь хочу ознакомить с техникой укладки брусов, а бревно разберем после.

Типы угловых соединений бруса

Нынче в деревянном строительстве практикуют два способа соединение:

• С остатком («в обло», «в чашу»)
• Без остатка («в лапу»,«в зуб»).

Угловое соединение бревна так же, как и с брусом, делаются двумя видами, как «в лапу» или «в чашу», то есть без остатка или с остатком.

Соединение углов бруса с остатком «в чашу»

В чашу брусья соединяются за чет замочных пазов, которые могут быть нескольких видов:

• Однострочными
• Двусторонними
• Четырехсторонними.

При таком виде соединения в каждом брусе делается перпендикулярный паз в виде надпила с одной стороны — обычно верхней. Надпил должен подходить по ширине с перпендикулярным сечение бруса. Большинство домостроительных компаний применяют эту технологию для соединения профилированного бруса, потому что для крепления таким способом требуется минимум усилий и времени.

Технология двухстороннего пазового замка подразумевает под собой пропилы с двух сторон бруса т.е. сверху и снизу. Глубина перпендикулярного пропила примерно равна 1/4 от высоты бруса. Качественное соединение, но требует большого опыта от плотников, дабы не допустить трещины или сколы при пропиле паза и установке бруса.

При выполнение четырехстороннего замкового паза выпиливают паз со всех сторон профилированного бруса. Такой вариант крепления позволят достичь большой прочности сруба. Пропилы со всех сторон упрощают возведение сруба — венцы ложатся как конструктор. Соединение углов таким способом очень увеличивает надежность. Требует высокого мастерства плотников.

Соединения бруса производиться в следующих вариантах:

• Встык
• На шпонках
• На коренных шипах.
• Пол дерева
• Ласточкин хвост

Самый простой, и быстрый тип соединения бруса является соединение встык. Очень просто стыкуем, друг с другом и закрепляем с помощью шипованных стальных пластин который забивается гвоздями или скобами. Плотность соединения угла и прочность сильно зависит от уровня опыта плотника. Необходимо идеально подогнать торцы стыкуемых брусов — Нужна очень ровная поверхность. Но, увы, даже опытные как я не всегда справляются. Угол получается мало герметичными подвержены к периодическим перпендикулярным нагрузкам.

Такой вид соединения является самым быстрым при строительстве, но самым ужасным по качеству. Советую лучше не применять такую технологию, проблем не оберетесь. Теплопотери через такой угол «встык» слишком велики чтоб экономить время и силы на более сложные типы соединений.

При соединение брусьев с помощью шпонок применяют клин из твердых пород для прочности угла. Установка шпонки в пазы брусьев позволяет предотвратить движение стыков соединенных брусов. Также стоит отметить прочность зависит от вида шпонки: поперечная, продольная или косая — косая отличается сложностью создания, но в замен отличный результат, прочный угол с малой тепропроводимостью.

[ads1]

Соединения бруса в коренной шип («Теплый угол» ) — этот тип соединения угла брусов, эффективен, теплоемок и весьма распространен в строительстве домов из профилированного бруса. Хитрость кроется в следующем: в одном из соединяющихся брусьев выпиливается паз, а на другом брусе вырубается шип размером подходящим под паз. При строительстве в паз кладут межвенцовый утеплитель в качестве которого может служить льноджутовое полотно или растительный войлок. Важно чтоб соединение шипа и паза было плотным для минимилизации потери тепла. И еще для прочности конструкции ряды брусьев чередуются шипами и пазами, и забивают круглый деревянный нагель (шпонку).

Соединение бруса в теплый угол можете подробно рассмотреть в видео ниже:

Предварительные расчеты по разметкам пропилов соединений углов смотрите на схеме

Применяя в угловых соединениях шпонки (нагели), курдюки, присеки и прочие соединения по типу «шип в паз», очень важно предусматривать между пазом и шипом обязательные вертикальные зазоры. Это необходимо, чтобы компенсировать неизбежную усадку сруба.

Еще один тип вырубки угла который я хочу рассмотреть — соединение «в полдерева» — тип крепления название, которого закрепилось среди плотников благодаря пропилу половины ширины бруса. Так же как и предыдущих вариантах сборка брусового сруба начинается со сверления дырок под нагели (шпонки) в местах близ соединений углов, длину нагеля надо рассчитывать так чтобы хватило на несколько брусьев. Также есть более модифицированная версия этого соединения — добавлять шпонку в стыки брусьев для увеличения прочности соединения угла, а также для большей теплоемкости

И наконец самый прочный и надежный и с минимальными тепловыми потерями — это соединение бруса ласточкин хвост. Почти тоже самое что и «коренной шип», но тут шип пропиливается трапециевидной формы. Связи с этим пазу придают аналогичную форму.

У нее есть разновидность горизонтального соединения ласточкин хвост в лапу — в котором, брусе пропиливают горизонтальные трапециевидные выемки которые должны идеально подходить друг к другу — встречается довольно редко в строительстве домов или бань из бруса из-за сложности приема пиления и большинству клиентов таков вид крепления не нравиться чисто с эстетической стороны. В моей практике строительства всего лишь пару раз клиенты просили такой угол. Кстати получилось неплохо. Т-образные виды соединения бруса, для создания внутренних стен дома, воплощаются с использованием следующих соединений:

• Замочного паза на вставном шипе
• Симметричного трапециевидного шипа – сковородня
• Прямоугольного трапециевидного шипа – полусковордня
• Симметричным трапециевидным шипом –глухим сковороднем
• Прямого паза на коренном шипе.

Можете наглядно просмотреть на рисунке, как из себя представляют Т –образные соединения внутренних стен:

Кликните для увеличения

Приемы продольного соединения

Во время строительства большого дома, обычно если длина превышает 6 м (стандартная длина профилированного бруса) приходиться продольно соединять два бруса для увеличения длины.

В таком случае советую применять один из следующих видов соединений брусьев.

• Косой замок.
• Продольный шип на шпонках
• В полдерева
• Продольный коренной шип

Крепление бруса между собой по длине при помощи шипа на шпонках является довольно-таки крепким. Применение такого типа соединения предполагает пропилы идентичных пазов на концах соединяющихся брусьев. Пропиленные брусья устанавливают впритык друг к другу, а в паз забивается шпонка из твердых пород дерева, которая прочно скрепляет оба стыкующихся бруса.

Шпонка – это вставка (клин) который закрепляет два элемента соединяемой конструкции. Шпонки изготавливают из металла или дерева твердой породы, бывают прямоугольные, призматические и «ласточкин хвост» ровные и зубчатые.

Продольное крепление в полдерева аналогична соединению углов в «полдерева» — концы соединяющихся брусьев пропиливаются на ширину равной половине толщины бруса. Прочность крепления увеличивают за чет скрепления нагелем (также можно скрепить скобой, гвоздями, крепежной пластиной). Конечно, это простой и быстрый вид крепления, но его прочность недостаточна для несущих стен дома из бруса. Я не рекомендую.

Соединение «продольный коренной шип» — на одном конце бруса делается паз а на другом – шип. Крепление аналогично соединению углов на коренной шип. Для большей крепости советую паз и шип распиливать трапециевидной формы – ласточкин хвост. Это исключить горизонтальные колебания закрепляемых брусов.

Увеличение длинный бруса применяя соединение «косой замок» — является одним из сложных приемов для плотников, но по уровню крепости и устойчивости оно сильно опережает выше описанные соединения бруса. Обычно строящие компании умалчивают о таком креплении, чтобы не утруждать свои бригады плотников. Ниже на рисунке изображена схема реализации:

Соединение «ласточкин хвост»

Выполняется по аналогии с бревенчатым срубом: на концах брусков делают трапецевидный шип, а в смежных брусьях выбирают паз ответной формы, обеспечивающий хорошее прилегание. Прочность такого сруба вполне достаточна для строительства бани, но теплоизоляционные свойства несколько ниже, чем у бревенчатого.

Какой выбрать способ соединения – зависит от ваших возможностей и желания, а также от того, в каком регионе и при каком климате будет эксплуатироваться баня, планируется ли ее утеплять. В целом, необходимо руководствоваться не экономией материалов и времени, а вопросами прочности и долговечности. И тогда ваша баня будет дарить вам легкий пар и хороший настрой долгие годы.

Советуем почитать про нижнюю обвязку каркасного дома.

А. По углам дома

Соединение с остатком

Это значит, что концы заготовок по углам строения будут несколько выступать за его периметр. Недостаток – повышение расхода стройматериала. Но есть и «плюс» такого соединения – оно более прочное, к тому же угловые части здания (самые проблемные места) лучше защищены от осадков.

Самый распространенный способ – «в обло» («замкового» типа). Его еще иногда называют в «чашу», но это применяется только по отношению к бревнам.

Замки:

• Односторонний. Уже понятно, что «выпил» делается только на одной заготовке.
• Двухсторонний. Соответственно, на каждом из брусьев примерно на ¼ производится выборка материала (стыковочные пазы).
• Четырехсторонний. В этом случае «выпилы» производятся на всех гранях. Такое соединение в исполнении намного сложнее, зато считается самым надежным. К тому же упрощается монтаж – остается лишь собрать вместе отдельные детали «конструктора».

Без остатка

Это означает, что угловые грани смежных стен абсолютно ровные, без выступающих концов бруса (соединение «в охряп»).

Из рисунков понятно, что есть много разновидностей такого скрепления заготовок.

Плюсы сруба дома

Натуральная древесина самый экологичный материал из всех возможных базовых стройматериалов. В любом бревенчатом доме легко и приятно дышать. Природный микроклимат, насыщенный кислородом, со специфическими микроэлементами и смолами той или иной породы дерева всегда будет способствовать стабильному здоровью и хорошему самочувствию жильцов. Пиломатериалы из кедра еще и оказывают антисептическое и очищающее воздействие на человека и окружающую среду в целом. Подробнее про свойства кедра в строительстве.

Быстрые сроки возведения.

С момента доставки материала участок до полного возведения сруба может пройти всего несколько дней. Процесс возведения умелыми мастерами не занимает много времени. За исключением возведения срубов больших площадей и сложный проектов. Другое дело его усадка, о которой мы поговорим ниже в статье.

Низкая теплопроводность.

Качественный сруб не нужно дополнительно утеплять искусственным материалами. Но при этом толщина стены не должна быть тоньше 25 см.

Хорошая шумоизоляция.

Деревянные стены практически не пропускают шумы. При умеренном уровне шума жильцы в соседних комнатах не будут слышать друг друга. Исключением являются экстремальные шумы доносящиеся с улицы, которые могут быть слышны в доме из любого материала.

Долговечность.

При нормальном уходе и постоянном проживании качественный сруб прослужит до сотни лет. В наше время сохранилось достаточно много примеров подобных бревенчатых домов, крепости которых позавидуют многие современные материалы.

• Дышащий дом. Природный и естественный газообмен сруба, всегда создает внутри дома насыщенную чистым кислородом атмосферу. При этом сруб дома не требует монтажа дополнительной вентиляции. Такому дому достаточно естественного поступления воздуха через окна и двери.
• Достаточно легкий дом. В сравнен с тяжелыми каменными, кирпичными домами, деревянный сруб не требует такого массивного и тяжелого фундамента, поскольку значительно легче. Таким образом, возможна некоторая экономия при возведении фундамента.
• Красивый внешний вид. Сруб дома –это строение на котором невольно и надолго задерживается взгляд любого человека. Его хочется рассматривать и им хочется восхищаться снова и снова. Бревенчатый конструктив, неповторимый древесный рисунок каждого бревна и бруса делает каждый сруб по своему красивый. Можно построить некрасивый каменный дом, однако построить сруб просто невозможно. Один только взгляд на собственный, рубленный дом, приносит большое удовольствие.
• Уникальная и уютная атмосфера. Нельзя не выделить в отдельное достоинство такую способность сруба. Подобная атмосфера создается естественным способом. В таком доме, само дерево как бы наделяет жильцов своей силой и природным вдохновением. Благотворная обстановка сруба способствует максимальной продуктивности и творческому духу его хозяев.

Основные способы соединения бруса при укладке

По месту соединения нужно выбирать определенный метод, гарантирующий оптимальную прочность и плотность стыка. Угловые соединения можно выполнять:

• с выступающими за основные размеры концами;
• без выступов;
• укладкой встык, когда брусья не накладываются друг на друга;
• Т-образным соединением для стен внутри здания.

Рисунок 2. Устройство прямоугольного коренного шипа.

Технология способа с остатком обеспечивает лучшее качество углового соединения, но требует большего расхода материала. На каждом брусе получается от 0,4 до 0,6 метра нерационально используемой длины. При высоте в 15 венцов общая неиспользуемая длина составит от 20 до 36 м. При длине бруса 4 м это составит от 5 до 9 дополнительных изделий. Посмотреть угловое соединение с выступающими частями можно на рис. 1а.

Первый венец в здании обычно укладывается в сочленение с замочным пазом со специфическим названием стыка — «обло». Такой способ применяется при любом методе укладки материала, с выступами или без. Выборка выполняется на половину толщины изделия. Сочленение углов дома без выступов можно посмотреть на рис. 1б. Последующие венцы для предотвращения смещения в основных плоскостях нужно стыковать по типу «коренные шипы» с установкой нагелей. Устройство прямоугольного коренного шипа показано на рис. 2.

Нагель представляет собой деревянный брусок круглого сечения длиной 25 см и толщиной около 30 мм. В уложенном на прокладочный материал брусе нужно просверлить отверстие глубиной, превышающей длину нагеля на 20-40 мм, и в него забить деталь.

Соединение углов встык является самым простым способом. Качество таких стыков крайне низкое, создать теплый угол таким способом нереально. Крепление бруса при такой стыковке выполняют металлическими кронштейнами с шипами, прибиваемыми гвоздями. Укладка бруса встык показана на рис. 1в. Как крепить брус металлическим кронштейном, можно увидеть на рис. 1е.

Рисунок 3. Ласточкин хвост.

Т-образное соединение капитальных и внутренних перегородок имеет несколько вариантов:

• стык с использованием замочного паза;
• сочленение «паз-шип» в виде симметричной трапеции;
• сочленение «паз-шип» в виде несимметричной трапеции с прямым углом;
• использование сочленения «паз-шип» прямоугольной формы.

Шипы в виде трапеций предназначены для сохранения соединения при расшатывании конструкции и усилиях, направленных на растаскивание в разные стороны. Устройство таких сочленений является сложным, но и более надежным креплением. Из-за внешнего вида соединение получило название «ласточкин хвост». Устройство такого сочленения можно посмотреть на рис. 3. Изготовление «ласточкиного хвоста» требует тщательности и терпения при подгонке поверхностей.

Многие мастера предпочитают крепить стены при помощи прямоугольных коренных шипов. Часто на Т-образных соединениях применяют крепление специальными скобами, длинными болтами с шайбами большого диаметра или гвоздями. Пример соединения шипами с прямым углом показан на рис. 1г.

Соединительный крепёж

С появлением современного крепежа из прочной легированной и оцинкованной стали упростились многие строительные процессы, в том числе и устройство надёжных соединительных узлов в конструкциях из бруса. Одни из них применяются уже давно, и традиционно пользуются популярностью. Другие появились сравнительно недавно, поэтому могут быть неизвестны людям, профессия и интересы которых не связаны со строительством.

Традиционные крепёжные элементы

Самыми простыми, надёжными из них являются шканты или нагели, изготовленные из твёрдой древесины. Они идеально сочетаются с основным материалом, не вызывая его деформацию, растрескивание или гниение. В сочетании с клеевыми составами они позволяют осуществлять прочное крепление.

Сборка сруба на стальных нагеляхИсточник remontik.org

Нагели бывают и металлическими. Их главное достоинство – высокая прочность и долговечность, поэтому их часто используют для скрепления брусовых венцов по вертикали.

Гвозди и скобы, которые раньше были едва ли не единственными видами крепежа для дерева, сегодня стараются не использовать при строительстве капитальных зданий, так как чёрный металл, из которого их изготавливают, несовместим с деревом. Он легко поддаётся коррозии, портя древесину и постепенно разрушаясь. По этой же причине не рекомендуется применять самодельные нагели, нарезанные из арматурных прутьев.

Современные крепёжные изделия

Очень разнообразный крепёж изготавливают из стального перфорированного проката толщиной не менее 2 мм с антикоррозионным покрытием. Из него делают:

пластины разной длины и ширины с отверстиями под саморезы и анкеры. Большой ассортимент типоразмеров позволяет решать такие задачи, как соединить брус между собой по длине 150 на 150, скрепить стропила в коньковой части или усилить провисающий стык без нижней опоры;

Соединительная оцинкованная пластинаИсточник www.sibwindows.ru

• соединительные уголки из того же исходного материала бывают простыми и усиленными, с дополнительным ребром жёсткости. В ассортименте этих изделий есть как равнополочные уголки, так и с разной длиной полок. Они применяются для усиления угловых соединений сруба, крепления стропил, балок перекрытия, создания каркаса для внутренних перегородок и т.д.;
• опоры – крепёжные детали сложной формы, позволяющие создавать надёжные угловые Т-образные стыки без изготовления замков. Например, крепить к стенам балки перекрытия. Их типоразмеры соответствуют всем стандартным размерам сечения бруса.

Усовершенствованным аналогом перфорированной пластины является гвоздевая или зубчатая пластина. С её помощью надёжно скрепляются элементы конструкции, расположенные в одной плоскости.

С помощью гвоздевых пластин можно собирать фермы и сращивать брус по длинеИсточник cdn.mitekea.com

Весьма востребованы в деревянном строительстве и резьбовые шпильки. Ими стягивают стык, закручивая гайки с обеих сторон от него.

А самым современным крепёжным изделием, позволяющим не только соединять венцы друг с другом, но и компенсировать усадку дома и появление щелей между брусьями, является пружинный узел «Сила».

Видео описание

Что это такое, и как работает данный пружинный узел, рассказано в видео:

При строительстве деревянного дома обязательно возникает вопрос, как соединить два бруса в длину или скрепить угол. У каждого мастера в этом деле свои предпочтения: один придерживается методов, проверенных веками, другой больше доверяет современным способам с использованием специального крепежа. И этот вопрос нужно обсудить заранее, предварительно самостоятельно изучив все возможные варианты и решив, что для вас в приоритете: скорость и приемлемая стоимость монтажа или качество и надёжность.

Часто задаваемые вопросы о бревенчатых и каркасных домах

Превышение Ваши ожидания

Часто задаваемые вопросы

Мы включили
список наиболее часто задаваемых вопросов о наших бревенчатых и каркасных домах. Если
ваши вопросы не были рассмотрены здесь, пожалуйста, не стесняйтесь дать
нам позвоните или напишите ваши вопросы
нам.

• В?

  Что входит в комплект вашего бревенчатого дома?

  А.

  В комплект вашего бревенчатого дома входят материалы, характерные для вашего дома.
  дом. Мы производим и специализируемся на самой бревенчатой ​​работе.
  пакет, который мы предлагаем вам, включает в себя бревенчатую оболочку и изоляцию и
  аппаратное обеспечение, необходимое для завершения части бревенчатого каркаса вашего бревенчатого дома.
  Следующий список типичен для того, что вы можете ожидать в своем пакете:

  • • точные даты производства и планирование
    • точная работа по бревну стоимостью
    • консультации по надежному и постоянному строительству
    • Руководитель повторной сборки на месте
    • бревенчатые стены диаметром от 12 до 14 дюймов (возможен больший размер)
    • все бревна будут полной длины без разрывов бревна
    • все боковые канавки и угловые вырезы размечены, установлены и изолированы
    • Бревенчатые стены с вырезанными оконными и дверными проемами и предварительно вырезанными шпоночными пазами, поставляемые
    • все бревенчатые коньковые стойки и прогоны бревенчатой ​​крыши обрезаны для крепления каркаса крыши
    • бревенчатые стойки для крыльца, террасы, входа, тамбура и т. д., включая стальные осадочные домкраты
    • бревенчатые фермы, конструкционные или декоративные
    • вся работа с бревнами завершена кондиционирующими подушечками из среднего волокна. Это по существу устраняет почти все виды шлифовки компонентов бревна отделочниками, «готовые к окрашиванию», за исключением базовой очистки и подготовки, необходимых для любого проекта по окрашиванию древесины.
    • Лестницы из врезных и шиповых бревен, включая опорные стойки для бревен
    • поручни из врезных и шипованных бревен, обработанные вручную, при необходимости
    • все шероховатые отверстия прорезаны, с зазубринами, развальцованы и отшлифованы
    • 6-дюймовая пенопластовая прокладка порога для герметизации бревна к черновому полу
    • Сквозные болты ½ дюйма из плакированной стали просверлены и установлены во все углы и дверные проемы

    Пробивные штифты ½» X 18″ из стали

    • поставляются и устанавливаются во время повторного монтажа, где это необходимо
    • все элементы бревна обработаны нетоксичным средством от плесени, чтобы свести к минимуму повреждение от влаги во время транспортировки и монтажа

    начало страницы

• В?

  Какие еще услуги вы предлагаете?

  А.

  У нас есть дизайнеры и архитекторы, которые помогут вам с вашими идеями дизайна бревенчатого дома и создадут ваши окончательные чертежи, если это то, что вам нужно.
  к началу страницы

• В?

  Какие породы древесины вы предлагаете, какие размеры и откуда ваши бревна?

  А.

  Мы предлагаем на выбор ель англеманскую, сосну остролистную, пихту Дугласа и западный красный кедр. Наши лесники, которые выбирают только самое высокое качество из наших северных лесов здесь, в Британской Колумбии, Канада, заготавливают древесину. Размеры бревен в среднем составляют от 12 до 14 дюймов в диаметре. Наименьший размер, который мы можем построить, составляет 10 дюймов в диаметре, а мы можем построить гораздо больший. Мы инвентаризируем большой объем необработанных журналов.
  
  к началу страницы

• В?

  Вы когда-нибудь строили на месте?

  А.

  На выбор наших клиентов мы предлагаем пиломатериалы на корню.
  Древесина, которая умерла по естественным причинам и остается стоять, начинает сохнуть еще до того, как она была заготовлена, что дает преимущество в процессе сушки и уменьшает проблемы с усадкой, возникающие при строительстве из сырых бревен. Большинство скважин удаляются, когда бревно очищается вручную. Тонкое голубое окрашивание, обычно наблюдаемое у некоторых из этих бревен, только добавляет характеру. Эту древесину также очень часто заготавливают вертолётной вырубкой, что более благоприятно для окружающей среды. Все больше и больше людей, заботящихся о здоровой окружающей среде, запрашивают сухостойную древесину и гордятся тем, что построили дом, не срубив живых зеленых деревьев. Выбор ваш.
  к началу страницы

• В?

  Просортированы ли ваши бревна?

  А.

  Вся наша древесина сортируется и штампуется в соответствии с требованиями Агентства по надзору за лесоматериалами.
  
  к началу страницы

• В?

  Какова влажность бревен, которые вы используете?

  А.

  Перед началом строительства наши бревна высушиваются на воздухе на нашей строительной площадке до средней влажности от 15% до 20%.
  
  к началу страницы

• В?

  Объясните разницу между бревенчатым домом ручной работы и домом из фрезерованного бревна.

  А.

  Есть много владельцев бревенчатых домов, но лишь немногие могут претендовать на то, чтобы жить в настоящем произведении искусства ручной работы. Один из наших опытных кузнецов, использующих полные бревна высочайшего качества, создает уникальный каждый из наших домов. В отличие от бревенчатых домов, в наших бревенчатых стенах вы никогда не найдете стыков. Каждому журналу разрешено сохранять свой характер. Всего 5% к 9% бревна ручной работы тратится впустую во время строительства, по сравнению с 50% при некоторых фрезерных операциях. Это много потраченного впустую значения R. Многие промышленные бревенчатые дома строятся из бревен толщиной всего 6 дюймов или меньше. Наши дома построены из древесины толщиной в среднем от 12 до 14 дюймов, причем 10 дюймов — это наименьший размер, до которого мы можем дойти. (Международные стандарты бревенчатого строительства — стандарт ремесленника допускает минимум 8 дюймов). Очевидным преимуществом здесь является более высокая теплоизоляция. Большинство производителей бревенчатых домов отправляют свои комплекты без предварительной подгонки; это остается строителям, которых вы нанимаете на своем участке. Это может занять от многих дней до нескольких недель. Части, возможно, придется отрезать, и сотни шипов должны быть забиты в стены, чтобы скрепить их. С другой стороны, квалифицированная бригада на строительной площадке строит дом ручной работы с соблюдением строгих допусков, пока готовится ваш фундамент. Каждая выемка прочерчена квалифицированным мастером и идеально подходит. Конструкция крыши установлена ​​и готова принять каркас крыши; все отверстия вырезаются и шлифуются. Стены и ниши изолируются по мере того, как дом перестраивается, и все сквозные отверстия для болтов предварительно просверливаются. Повторный монтаж выполняется на вашем домашнем участке под наблюдением и помощью квалифицированного сотрудника Sitka Log Homes, ок. 4 крепких мужика и автокран. Весь процесс обычно занимает от 2 до 3 дней. (Вы можете оценить около 1000 квадратных футов в день)
  к началу страницы

• В?

  Сколько стоит квадратный фут?

  А.

  Это, безусловно, самый задаваемый вопрос, и на него труднее всего ответить. Слишком много переменных. Простой прямоугольный дом без большого количества внутренних бревенчатых стен будет стоить значительно меньше на квадратный фут по сравнению с домом аналогичного размера с внутренними бревенчатыми стенами, дополнительными углами, лестницами, поручнями и т. д.
  1. 2.

• Этот дом площадью 4000 кв. футов меньше на квадратный фут … чем этот дом площадью 1643 кв. футов, который имеет более сложную конструкцию.
  начало страницы

• В?

  Могу ли я внести изменения в ваши планы этажей?

  А.

  Безусловно, мы являемся строителями на заказ и строим в соответствии со спецификациями наших клиентов. Несколько планов этажей бревенчатых домов, которые мы предлагаем, действительно помогут людям начать работу с идеями для своего нового дома. Отправьте нам эскиз, план этажа или ваши чертежи, и мы предложим вам подробное предложение.
  
  к началу страницы

• В?

  Через какое время я получу свой пакет журналов?

  А.

  После того, как мы получим ваши окончательные планы и депозит, обычно проходит от 6 до 8 недель, прежде чем ваш готовый пакет журналов прибудет на ваш дом, но может занять больше времени в разгар строительного сезона. Это дает вам время подготовить фундамент и участок.
  
  к началу страницы

• В?

  Вы повторно устанавливаете пакет журнала?

  А.

  Мы всегда отправляем по крайней мере одного квалифицированного строителя бревен, чтобы встретить ваш пакет бревен, когда он прибудет на ваш дом, чтобы контролировать и помогать в восстановлении вашего дома. Повторная установка обычно занимает один день на 1000 квадратных футов. Дом среднего размера возводится за 2-3 дня.
  
  к началу страницы

• В?

  Включаете ли вы фрахт в свою цену?

  А.

  Мы включаем доставку от нашей строительной площадки до вашего дома в наши расценки, как только узнаем, где находится ваш дом.
  
  к началу страницы

• В?

  Какой фундамент необходим?

  А.

  Наши бревенчатые дома не требуют специального фундамента. Мы можем строить на полноценных подвалах или стандартной 8-дюймовой бетонной стене с обычным черным полом.
  
  к началу страницы

• В?

  Где проходят водопровод и электропроводка?

  А.

  Сантехника монтируется во внутренние каркасные перегородки так же, как и в обычных домах. Проводка обычно проходит от вашего чернового пола и просверливается в бревне, которое будет удерживать вашу розетку, а также вдоль дверных и оконных замков, а затем просверливается в бревне, которое держит вашу пластину переключателя.
  
  к началу страницы

• В?

  Просверлены ли бревна для проводки?

  А.

  Мы делаем предварительное отверстие для проводки, когда это требуется; в противном случае это делается на месте во время повторного монтажа.
  
  к началу страницы

• В?

  Как утеплен дом?

  А.

  По мере того, как бревна загружаются в грузовики для доставки, боковой V-образный паз на каждом бревне заполняется изоляцией из стекловолокна и готов к повторному монтажу. Каждый из угловых вырезов закладывается утеплителем по мере повторного возведения дома. Вся изоляция для бревенчатых работ включена в стоимость пакета.
  к началу страницы

• В?

  Что такое R-фактор стен?

  А.

  Бревна сами по себе являются очень хорошими природными теплоизоляторами и излучают обратно в ваш дом теплый воздух зимой и прохладный воздух летом. Расчет R = 1,25 на квадратный дюйм. Наши бревна размером от 12 до 14 дюймов дают вам стену с R-значением от 15 до 17,5.
  
  к началу страницы

• В?

  Как обеспечить усадку и усадку бревенчатых стен?

  А.

  Величина усадки зависит от вашего климата и высоты над уровнем моря. Через 3 года ваш дом должен закончить оседание и усадку. Это пространство рассчитывается и учитывается над вашими оконными и дверными проемами и внутренними каркасными стенами, а затем заполняется утеплителем, закрывается пароизоляцией, а затем скрывается за обшивкой.
  
  к началу страницы

• В?

  Какие столярные изделия вы используете?

  А.

  Наши бревна очищаются от кожуха складным ножом, а затем тщательно надрезаются по всей длине, перенося естественный контур нижнего бревна на бревно над ним. Каждое бревно помещается с изоляцией в V-образный паз, а для углов используется седловидный паз норвежской термоусадочной посадки. Мы также строим с использованием других стилей углов, если вам нужна альтернативная выемка.
  
  к началу страницы

• В?

  Какая крыша нужна вашим бревенчатым домам?

  А.

  Мы подготовим ваш бревенчатый каркас до такой степени, что он будет готов принять выбранную вами крышу. Для вашего бревенчатого дома возможны обычные варианты, например, металл, кедровая черепица, битумная черепица, черепица.
  
  к началу страницы

• В?

  Вы предлагаете бревенчатый сайдинг? Детальная работа? Мантии, деревянный каркас и т. д.?

  А.

  Мы предлагаем все вышеперечисленное и многое другое. Существует растущая тенденция к добавлению бревенчатых деталей в новые или существующие традиционные дома. Кроме того, многие домовладельцы смешивают деревянные конструкции с бревенчатыми, и результат очень радует. Если вы хотите просто добавить немного бревна или дерева в качестве фокуса для вашего дома, мы можем построить каминные полки, декоративные или структурные фермы, коньковые балки, прогоны, опорные колонны, лестницы и т. д. Акценты ручной работы из бревен или специальные большие деревянные изделия предлагают уникальный способ добавить характер и красоту вашему дому.
  
  к началу страницы

• В?

  Какие отделочные материалы/герметики вы рекомендуете и какой уход требуется за бревенчатым домом?

  А.

  Когда вы строите бревенчатый дом, вам нужно в первую очередь подумать о профилактическом обслуживании. Вы хотите защитить свои бревна от воды, насекомых, гниения и повреждения солнечными лучами. Когда вы находитесь на стадии проектирования, вам нужно будет подумать о свесах крыши, чтобы на стенах не было участков, по которым постоянно будет стекать дождевая вода.

  Когда каркас из бревен будет готов и установлен на вашем домашнем участке, мы рекомендуем промыть бревна раствором хлорной извести, чтобы удалить грязь или опилки, которые могут появиться после выхода из нашей строительной площадки. Люди обычно используют мойку высокого давления, чтобы промыть бревна в этот момент. Когда они высохнут, вы должны применить защитную обработку древесины.
  Эта обработка будет содержать водоотталкивающее средство с некоторым количеством пигмента и ингибитором УФ-излучения. Их много на рынке, и они улучшают их каждый год. Теперь вы можете получить хорошую защиту от ультрафиолета, не окрашивая бревна в краску, если вы предпочитаете более естественный вид бревна. Что касается внутренней части, это зависит от того, какой внешний вид вам нравится. Вы можете промаслить, окрасить, покрыть лаком или оставить как есть (подумайте о том, чтобы стереть пыль, когда вы делаете этот выбор, и запечатанные бревна могут уменьшить некоторые проверки). Если вы правильно ухаживаете за своими бревнами, когда ваш дом только строится, вы избавите себя от дополнительной работы в будущем. При повторном нанесении следует следовать рекомендациям производителя наружной обработки. Обычно они рекомендуют каждые 3-5 лет, однако наш опыт показывает, что если все сделать правильно в первый раз, повторное применение может быть через 5-8 лет.

  Что касается насекомых, эта проблема зависит от вашего региона и особенностей вашего дома. Это та же самая проблема, живете ли вы в обычном каркасном доме или в бревенчатом доме, если гнезда термитов были повсюду вокруг вашей собственности, вы хотели бы поговорить со специалистом по борьбе с вредителями. Дезинсектор может порекомендовать ряд методов лечения, если у вас есть опасения по поводу насекомых в вашем районе.

  Бревенчатый дом требует большего ухода, чем дом с виниловыми стенами, но мы думаем, что усилия того стоят.
  
  начало страницы

• В?

  Вы предлагаете услуги «под ключ»?

  А.

  Нерентабельно отправлять бригады и материалы на большие расстояния, поэтому мы предлагаем только бревенчатую часть вашего бревенчатого дома. Считайте нас субторговлей. Однако мы всегда очень тесно сотрудничаем с выбранным вами генеральным подрядчиком, чтобы обеспечить бесперебойное строительство независимо от того, где находится ваш бревенчатый дом.
  
  к началу страницы

• В?

  С чего начать?

  А.

  Первым шагом будет защита вашего имущества. В этот момент вы сможете лучше уточнить план дома в соответствии с вашими желаниями и потребностями, а также с вашей собственностью. На этом этапе важно определить свой бюджет. Предполагая, что вы выбрали Sitka Log Homes для строительства вашего нового дома, мы рассмотрим ваши чертежи, чтобы предложить ценовое предложение на бревенчатые работы. Если вы все еще находитесь на стадии проектирования и вам нужна помощь, у нас есть дизайнеры и архитекторы, которые могут вам помочь. Обеспечьте свое финансирование, если это необходимо. Теперь вы готовы подписать контракт на строительство бревенчатого дома.
  Просмотр
  CMHC’s (Канадская ипотечная и жилищная корпорация) Часто задаваемые вопросы
  Вопросы по бревенчатым домам здесь!

  начало страницы

Глоссарий терминов и определений для бревенчатых домов

Бревенчатый дом, бревенчатый домик, часто используемые термины. Объяснение терминов по строительству бревенчатых домов и бревенчатых хижин

Сушеные бревна : Метод естественной сушки бревен в течение продолжительного периода времени, позволяющий испаряться влаге. Бревна считаются высушенными на воздухе, если они были высушены на складах или во дворах производителей в течение 12 месяцев и более.

Борат: Консервант, наносимый на бревна для защиты от гниения и заражения насекомыми.

Buck: Каркасная система, предпочтительнее с прорезанными по бокам, вокруг окон и дверей шлицевыми соединениями в бревенчатой ​​стене, что позволяет бревнам двигаться.

Стык: Точка, в которой два бревна на одном и том же курсе соединяются встык.

Шпаклевка: Герметик для заполнения швов между бревнами. Герметик поставляется в тюбиках и наносится узкими полосками, которые после высыхания образуют прочную эластичную консистенцию. Герметик используется для герметизации окон, дверей, дымоходов и любых других мест, чтобы обеспечить водонепроницаемую изоляцию от внешних элементов.

Проверить: Отверстие в виде трещины, которое образуется в бревне по мере его высыхания. Чеки размером ¼ дюйма или больше, обращенные вверх, должны быть опломбированы.

Расщепление : Герметизирующий материал, используемый для бревенчатых домов, напоминающий строительный раствор, но остающийся мягким и податливым, чтобы не отставать от движения бревен. Расщепление в основном используется в больших горизонтальных швах и предназначено для выделения из бревен. Современная синтетическая щель, изготовленная так, чтобы выглядеть как традиционная щель, похожа на герметик, но с большей плотностью, гибкостью и долговечностью.

Хомутная стяжка: Горизонтальная доска или балка между противоположными стропилами для защиты от ветрового подъема, устанавливаемая в верхней трети стропил.

Угловые формы «ласточкин хвост» : Эта угловая система используется в основном для квадратных или прямоугольных бревен. Конец каждого бревна обрезается, чтобы получился веерообразный клин. Когда бревна укладываются друг на друга, концы бревен одной стены соединяются с перпендикулярными бревнами. (мы также предлагаем ласточкины хвосты на бревнах типа D)

Стыковой и проходной угол: Форма угла, при которой один конец бревна выходит за пределы пересечения с бревном противоположной стены. В этом дизайне каждое второе бревно выступает за угол, придавая дому характерный вид бревенчатого дома.

Седловая выемка: Эта угловая система также известна как седельная канавка или круглая выемка. Они получили свое название из-за выемки в форме седла, вырезанной в нижней части каждого бревна. Этот вырез в нижней части верхнего бревна охватывает верхнюю часть бревна, идущего от перпендикулярной стены. Затем оба бревна равномерно выходят за угол.

Капельница: Кромка или выступ, фрезерованный на нижней внешней кромке бревен, который заставляет дождевую воду стекать вниз по внешней поверхности бревенчатой ​​стены и за швы между бревнами..

Крепеж: Метизы, используемые для соединения, анкеровки или крепления бревен или бревен – Шурупы, болты, шипы, дюбели.

Фронтон: Стена треугольной формы в верхней части бревенчатой ​​стены до пика крыши. Это может быть сделано из бревен, бревенчатого сайдинга или сайдинга на ваш выбор. Если фронтон имеет большое количество окон, рекомендуется обрамить фронтон и применить сайдинг.

Высушенные в печи: Бревна, подвергнутые принудительной сушке в печи до содержания влаги приблизительно 19 процентов. Бревна поэтапно подвергаются воздействию тепла и влаги, чтобы высушить их, затвердеть и уменьшить усадку.

Линейные бревна: Бревна, которые доставляются на строительную площадку дома без предварительной обрезки бревен определенной длины.

Класс бревен: Оценка бревен в соответствии с набором специальных стандартов, разработанных для обеспечения безопасного и надежного строительства. В индустрии бревенчатых домов сортировка осуществляется в соответствии со стандартами, установленными Советом по бревенчатым домам Национальной ассоциации домостроителей или сторонней частной фирмой по надзору за древесиной.