Соединение бруса между собой: Как крепить брус между собой: все способы соединения

Соединение бруса в углах: способы, схемы, фото, видео

Построить брусовый дом сложнее газобетонного или кирпичного, каждый венец требует особо аккуратного отношения к запилу материала, особенно при укладке и соединении бруса в углах. Требуется хорошее представление того, как именно должен быть выполнен запил. Даже простая, на первый взгляд, процедура сращивания бруса по длине потребует разметки с точностью до миллиметра, иначе в стенах образуются мостики холода, и, что еще хуже, материал будет насыщаться водой и деформироваться.

Как правильно класть брус

Прежде чем учиться выполнять соединение брусовых отрезков в один прогон или на углах, будет правильным освоить азы техники укладки бруса в венцы. Тем более что проблем и ошибок при монтаже стен допускается не меньше, чем при соединении бруса между собой по длине. Обычно мастера считают сращивание крайней мерой и стараются не использовать венцы с продольным соединением.

До начала сборки сруба из бруса своими руками рекомендуется выполнить небольшую подготовку:

• В первую очередь проверяется качество гидроизоляции ленточного фундамента, на углах наносится осевая разметка периметра, по которой и будут выравниваться отдельные брусы при соединении между собой и в стену;
• Нарезка крепежа для соединения венцов и стыковки бруса в углах. Заготовки под нагели и шканты необходимо вырезать, обработать и высушить заранее. Стальные уголки и Т-профиль обрабатывают олифой;
• Выполняют отбраковку и отбор бруса для первых трех венцов коробки. Эти несколько брусов не должны иметь дефектов, сучков, срощенных стыков. Геометрия – максимально близкая к идеальной.

Понятно, что строительный брус заранее должен быть обработан антисептиком и антипиренами, высушен в пачке до состояния 11-14% влажности.

Совет! Для дома или полноценного жилого коттеджа геометрия материала должна быть максимально качественной. Если вдруг оказалось, что купленный брус повело, или линия распила не такая ровная, как хотелось, в этом случае партию отправляют на строгание и фаскование.

Уже после доработки выбирают брус, который пойдет на укладку стен.

Виды углов в срубе

Существует два основных вида углов сруба из деревянного бруса:

1. «без остатка»
2. «с остатком».

Они различаются по способам соединения, прочности и экономичности.

Приступая к строительству, следует определиться, что это будет за постройка, какую нагрузку должны будут нести фундамент и стены, и соответственно – какое именно соединение бруса в углах следует выбрать в каждом конкретном случае.

Главные требования к угловым соединениям в деревянном срубе

Учитывая, что правильно выставленные углы – залог прочности и надежности всего строения, к ним предъявляются и соответствующие требования. Это:

1. Надежность крепления. Угол дома, независимо от того, каким способом он составлен, не должен быть сложен из пиломатериалов со щелями и расколами. Дерево для строительства нужно брать с уровнем просушки до 20%, что обеспечивает его способность выдерживать деформации и изменения окружающей среды без ущерба для строения.
2. Воздухонепроницаемость. Отсутствие щелей, дающих возможность проникновению в жилище сквозняков, является основным требованием к угловым соединениям дерева.

Нюансы подбора и соединения венцов первого – второго ряда

Прежде всего, выбранный брус должен быть абсолютно ровным. После того как материал окажется на фундаментной ленте, покрытой двумя слоями рубероида, необходимо вооружиться хорошим строительным уровнем, лучше с гидравлическим контуром, и проверить положение первого венца. Нельзя выполнять соединение, не убедившись в идеально горизонтальном положении первого венца.

Почти всегда мастеров ожидает разочарование. Опорная поверхность фундаментной ленты далека от плоскости и имеет уклон в сторону одного из углов. Поэтому, если просто выполнить соединение на заложенных в бетон анкерах, то первый венец окажется кривым.

Даже если попытаться скомпенсировать деформацию подгонкой соединения в замках на углах, то это только ухудшит ситуацию, вследствие усадки между брусовыми венцами появятся огромные щели. Поэтому перед фиксацией первого венца брусы выравнивают по горизонту с помощью деревянных подкладок.

К сведению! Чтобы обеспечить герметичность соединения бруса и фундамента, пространство между ними задувают пеной, и через 10-15 минут можно затягивать гайки на анкерах.

Особое внимание нужно уделить укладке бруса и сборке углов. Первый ряд должен быть не только прочным, но и гибким, поэтому в стартовом венце в углах используют соединение в торец на шпонке, а с внутренней стороны устанавливают металлические уголки.

Методики соединения углов из бруса

В столярном деле существует несколько способов сделать угловое соединение, рассмотрим те из них, которые могут быть применимы в строительстве дома.

Прямой шип

Этот вид углового соединения хорошо подходит для небольших сооружений

Важно что бы на дину постройки не использовалось больше одного бруса

Выполнив это простое условие, можно не волноваться за надежность постройки, она с легкостью выдержит любой катаклизм вплоть до землетрясения. Нагрузка при таком способе соединения распределяется равномерно между, всеми элементами, поэтому ослабленная часть бруса не будет подвержена опасности.

Важным правилом для соблюдения можно назвать соотношение параметров шипа. Его толщина и длина должны быть в пропорции 1 к 2 по отношению к основной части бруса.

Половинчатый ласточкин хвост

Если дом достаточно длинный, и нет возможности использовать один брус для перекрытия всей длины, используется метод крепления теплого угла, под названием половина ласточкиного хвоста. За счет этого можно добиться большой прочности всего дома.

Для углового соединения, часть одного бруса запиливается под обратный конус, а во втором делается, идентичный выпил. Для более точной подгонки шипа и паза следует использовать один и тот же шаблон. По сложности исполнения это соединение бруса в теплый угол не сильно отличается от прямого шипа.

Угловой шип

Это оригинальный, но не очень эффективный способ соединения теплого угла из бруса. Его минус в низкой прочности. Хотя его герметичность все же имеет высокую надежность. Процесс изготовления несколько прочее перечисленных выше, скос должен рубиться с помощью стамески, или можно выпилить его ножовкой.

Данный вид углового соединения брусков отлично подойдет для бани или небольшого сарая, и других сооружений не несущих большую нагрузку.

Соединение в полдерева

Еще его называют соединение лапой, особенностью такого стыка является, то, что он пригоден лишь для нижнего или верхнего слоя из бруса. Это связано с тем, что в данном углу образуется небольшая щель, которая предусмотрена технологией.

Строители домов из сруба, не отказываются от использования этого стыка, для углов дома. Благодаря своей надежности и повышенной прочности нижний слой стоит значительно прочнее, а верхний окончательно скрепляет всю конструкцию.

Важные советы, что бы угол брусового дома был теплым, в не зависимости от способа соединения:

• Следует оставлять зазор в стыке не более 5 мм, что бы использовать его для конопачения;
• Повторно проконопатить швы необходимо спустя 4-6 лет, это следует делать ввиду того, что со временем древесина дает усадку, и зазоры в стыках могут увеличиться, и начать пропускать воздух;
• Если строение архитектурной ценности не несет, то для большей надежности углы можно покрыть теплоизоляционной пленкой, это поможет сохранить тепло.
• Соблюдая правила, перечисленные в этой статье, вы сможете добиться того, что углы вашего дома из бруса будут всегда теплыми.

Способы соединения бруса

Одним из недостатков использования брусового материала являются жесткие ограничения на геометрию прогона, после того как два отрезка будут соединены между собой. Важно, чтобы все боковые грани обоих фрагментов после соединения бруса между собой находились попарно в одной плоскости.

Для стыковки используют три типа сращивания материала:

• Продольное или линейное, два отрезка бруса соединяются между собой с получением одного прогона на всю длину стены;
• Угловое соединение, отдельные детали венца стыкуются между собой в замок в углу коробки;
• Вертикальное соединение венцов в конструкции одной стены.

Понятно, что, независимо от варианта стыка и способа построения замка, сращиваемые поверхности должны прокладываться уплотнителем, лучше всего джутовой паклей или термообработанным льняным волокном. Варианты с сушеным мхом лучше оставить для бань или легких коттеджей, у которых высота стены не превышает 3 м, а значит, риск выдавливания уплотнителя из соединения остается минимальным.

Как соединить бус в длину

Самый простой способ — в полдерева. Его конфигурация и форма аналогичны тем, которые делают при соединении угла. Но недостаток такого метода сращивания в том, что при возникновении продольных сил, которые могут возникать при усушке или подвижках грунта, такое соединение легко разрывается. Образуется сплошная щель.

Соединение бруса в длину

Таким же недостатком обладает косой накладной замок: его легко рассоединить. Если вам необходима надежная стыковка бруса, используйте прямой накладной замок. Как видите, за счет выступа, прижатый расположенными сверху венцами и весом кровли, он будет сопротивляться силам продольного растяжения (и сжатия тоже). Он сложнее в исполнении, но в разы надежнее.

Угловое соединение бруса

В настоящее время существует и активно применяется более десятка различных схем построения замков в углах. Все они делятся на две большие группы:

• Соединение с брусовым остатком;
• Стыковка без остатка или, по-другому, вылета торцевых участков за пределы стен.

Простейшие варианты соединения можно изготовить своими руками. При этом прочности углового соединения во всех случаях достаточно, чтобы коробка из бруса оставалась устойчивой. Более сложные варианты врезки используются для повышения жесткости углов или уменьшения тепловых потерь через щели.

Угол с остатком

В этом случае два смежных бруса одного венца запиливаются в замок не на торцах, а на некотором удалении от края. В результате получается угол с выступающими двумя вертикальными рядами из торцов. Принято считать, что данный тип угла обеспечивает минимальные потери тепла из-за большой протяженности линии запила.

Среди наиболее популярных схем можно отметить два варианта угла – «в полдерева» и его более продвинутую версию – «в охряп». Остальные схемы и способы соединения бруса особых преимуществ не имеют, разве что увеличивается жесткость соединения. Они применяются для высоких построек из бруса, толщиной материала менее 100 мм.

Если строить сруб из бруса своими руками, то лучше всего выбрать для углов схему «в полдерева». Изготовить замок можно следующим способом:

• На уложенном брусе с торца отмеряют отступ, равный толщине материала;
• По шаблону вырезают прямоугольный паз на ½ высоты бруса на стыкуемых частях венца;
• Прокладывают нижний элемент замка уплотнителем и собирают соединение.

Разумеется, качество и скорость изготовления деталей замка зависит от наличия навыков и опыта. Новичкам зачастую приходится подрезать поверхности будущего соединения стамеской, но высокой квалификации для сборки угла не требуется.

Стыкование «в охряп» отличается лишь тем, что выполняется два паза толщиной в 1/3 вертикального размера бруса, в остальном этот способ мало чем отличается от предыдущего соединения.

Замок с остатком обладает высокой жесткостью, поэтому его используют для постройки различного рода башенок и надстроек, когда по замыслу дизайнера необходимо подчеркнуть «деревянный» стиль здания.

Угол без остатка

Если дизайн постройки из бруса требует, чтобы коробка выглядела абсолютно «чистой», без выступающих деталей, то в такой ситуации используются методы соединения венцов по торцевой поверхности.

Наиболее известные схемы выполнения «чистых» углов:

• Вариант «в полдерева» без наружной оконцовки;
• Соединение на шпонках;
• Замок с коренным шипом или зубом.

Первый вариант отличается от углов с остатком профилем соединяемых поверхностей. Если в последнем случае выполняется запил прямоугольной формы, то в «чистом» угле поверхности соединения имеют клиновидную форму.

Наиболее простая схема предполагает стыковку торцом в боковую поверхность смежного бруса. Чтобы ограничить перемещение венца в горизонтальном направлении, на соединяемых отрезках вырезают пазы и устанавливают закладные элементы-шпонки. В результате стык получается достаточно простым и, главное, – подвижным. Любой крен или неравномерная просадка не повлияют на прочность угла.

Самый теплый вариант — это соединение с шипом. С внутренней стороны одного из брусов вырезается шип или зуб, в смежном элементе выполняется шип. После укладки уплотнителя и осаживания венца угол превращается в практически непродуваемое ветром соединение. Замки без остатка чаще всего закрываются накладками из полдюймовых досок.

Какой вид узла лучше выбрать

Лучшую изоляцию внутренних помещений от окружающей среды всё-таки даёт технологически сложный узел – «тёплый угол». Точное исполнение сопряжения – гарантия того, что со временем в доме не появятся сквозные щели, сырость, ведь древесина – материал пористый и подвержен разбуханию, усушке, как следствие – растрескиванию.

По мнению специалистов, идеальный «тёплый угол» позволяет выполнить замковая система с остатком (все три типа). Не потребуется дополнительное утепление фасада. К тому же, если используют готовые комплекты, они уже снабжены соединительными, хорошо обработанными узлами, готовыми к монтажу.

На втором месте – без остатка в «коренной шип», и «в полдерева» но последний, как уже говорилось, требует дополнительной отделки.

Соединение бруса между собой по длине

Обычно длина одного брусового прогона не превышает 6 м. Можно, конечно, купить и более длинный материал, но стоимость такого рода заготовок в несколько раз превышает цену на стандартные размеры. Иногда сращивание отдельных отрезков и соединение бруса между собой в один прогон выполняют с целью экономии средств и стройматериалов.

Для того, чтобы соединение получилось прочным, замок формируют, как стык из двух половинок соединяемых деталей. Проще говоря, каждый отрезок бруса запиливают в ½ толщины, складывают и стягивают, забивая гвозди под углом 60-70о к поверхности. Длину паза принимают 2-2,5 кратной высоте венца.

Для бруса толщиной 150 мм и более может использоваться более сложная многоступенчатая схема запила.

Важно! В этом случае соединительная поверхность может иметь 3-4 ступени, но главное — стыкуемые плоскости выполняются клиновидной формы с уклоном.

В результате, если происходит усадка бруса по длине, то стык на соединении не расходится, уплотняется, щель между сопрягаемыми поверхностями уменьшается до минимально возможного.

Недостатки продольного соединения

Идея формировать полноценные брусы большой длины с помощью схемы продольного сращивания более мелких отрезков в теории выглядит привлекательной, но на практике не всегда удобна. Соединение из двух частей — это всегда потенциальный дополнительный мостик холода, даже если между половинками уложен полноценный утеплитель.

Мало того, длина стыка в несколько раз длиннее толщины бруса, поэтому в щелях будет собираться влага, а через несколько лет поверхность вокруг замка будет некрасивого серо-зеленого цвета. Потребуется регулярная очистка и отбеливание стен.

Главный недостаток подобного соединения заключается в том, что по мере усыхания и усадки брусовых стен ширина щелей в замке увеличивается в несколько раз, поэтому утеплитель или герметик достаточно быстро осыпается из разъема. Поэтому заделку и конопатку придется выполнять каждый год.

Один из способов устранить возможное затекание влаги предполагает использование специального акрилового герметика для брусовых стен. В этом случае для упаковки стыков между венцами используют льняную ленту уменьшенной ширины. Например, для бруса, шириной в 100 мм, нужно уложить уплотнитель размером 90 мм. По окончании усадочных процессов монтажа стык очищается от остатков льна и покрывается тонким слоем акрилового уплотнения. Разумеется, это временная мера, и полностью защитить от конденсата таким способом невозможно.

Угловой шип

При такой технологии шип имеет форму треугольника. Этот метод совсем не распространен, потому что не имеет преимуществ перед вышеописанными. Но этот узел менее прочный, чем при стыковке в половину ласточкиного хвоста.

Как видно, на рисунке узел достаточно герметичен и не имеет сквозных щелей. Поэтому имеет право на существование. Технология изготовления ничем не отличается от описанных ранее способов. Строителю стоит лишь повернуть шину бензопилы при распиле в ту или иную сторону, и он получит один из этих видов соединения бруса.

Описанные выше способы имеют одинаковые показатели теплосбережения. Углы дома и бани не продуваются и не промерзают. Но по показателям прочности доминирует соединение в половину ласточкиного хвоста. Чтобы полностью убедиться, в том, что теплый угол гораздо лучше других способов. Рассмотрим соединение в лапу.

Как скрепить брус между собой

Кроме углов и продольной стыковки, венцы приходится соединять между собой и в вертикальном направлении. После укладки двух рядов бруса обязательно устанавливают дополнительное крепление в виде шкантов или нагелей.

Для стяжки венцов лучше всего использовать деревянные стержни квадратного сечения с размером грани 18 мм и длиной 250 мм. Для установки предварительно сверлят отверстия 25 мм. Глубина сверловки равна полторы высоты бруса. То есть один нагель полностью пробивает верхний брус и половину нижнего. Шканты забивают в шахматном порядке так, чтобы вертикальная линия крепежа не совпадала с соединениями на нижних рядах. Нагелями крепят обязательно в углах, на оконных и дверных проемах.

Несколько рекомендаций по укладке

Схемы ориентации брусьев.

1. Древесину выбирают зимней валки, которая была спилена с декабря месяца по март.
2. Сушку осуществляют в течение 1 месяца под укрытием с естественным вентилированием.
3. Хранят материал на подложке с зазором в 20,0 см от земли, 10,0 см между рядами, 5,0 см — между брусками.
4. Трещин, вмятин или сколов на изделиях наблюдаться не должно. Присутствие сучков тоже не приветствуется, поскольку, высохнув, они выпадут и оставят отверстия.
5. Первым симптомом гниения древесины является синюшный оттенок.
6. При внимательном осмотре бруса на нем не должно обнаруживаться следов присутствия насекомых-жучков. Если имеются мелкие отверстия, значит, дерево поражено, и его необходимо сжечь.
7. Изделия должны быть ровными. Диспропорции относительно оси существенно усложнят строительство и могут быть причиной неприятных последствий в будущем в процессе эксплуатации постройки.
8. Укладка первого венца должна производиться из бруса с древесиной дуба либо лиственницы (сечение 20,0х20,0 см).
9. Стены возводят из сосновых пород (сечение 15,0х15,0 см).

Статья по теме: Как сделать диван своими руками?

Какие шканты выбрать

Для соединения венцов лучше всего использовать деревянный крепеж. Металлические нагели намного прочнее деревянных шкантов, но их используют в особо нагруженных соединениях. Обычно мастера не особо жалуют металл по двум причинам:

• На стальной поверхности зимой всегда образуется конденсат, древесина разбухает и подгнивает, прочность соединения падает до нуля;
• Через полгода эксплуатации металл ржавеет, и подклинивает соединение венцов. Вместо нормальной усадки ряды просто повисают на металлических стержнях.

Если выбирать шканты, то лучше всего подойдут квадратные стержни из высушенной березовой древесины. Благодаря острым углам крепеж намертво врезается в мягкую древесину бруса, соединение получается прочным и надежным.

Круглые деревянные нагели сложнее в установке, если ошибиться в диаметре отверстия хотя бы на полмиллиметра, то соединение двух брусов получится неработающим, крепеж легко выпадает из угла или стены. Если взять размер с запасом, то можно легко расколоть брус до образования трещины.

Кроме того, для сборки углов или стен из бруса нельзя использовать клеевые материалы, краски и мастики. Единственным исключением является монтажная пена, задуваемая для герметизации опорной поверхности ленты. Любые жесткие соединения не помогут ликвидировать щели и зазоры.

Дочерние вариации рубки бруса в чашу

Рубка профилированного бруса в чашу, что изображена на фото, всегда притягивала своей простотой и сравнительно небольшими трудовыми затратами. Хотя если не делать вспомогательные замковые элементы она почти не будет удерживать тепло. Если же вы решили построить летнюю баню, то это не проблема. Если же необходимо обеспечить сохранность тепла для более теплого сооружения, то рубка стен из бруса должна дополниться еще и присеком. В данном случае метод рубки несколько усложняется, хотя теплотехника достигнет улучшения своих параметров.

Наиболее популярными вариациями рубки в чашу являются:

• рубка в охлупень или, другими словами, в охлоп;
• чаша с выступом;
• рубка в охряп;
• охлоп с присеком;
• рубка в курдюк.

Как выбирают способ стыковки бруса при строительстве зданий

Фото наращивания бруса по длине.

Выбрать, как правильно стыковать брус, необходимо для двух операций:

• для соединения или рубки угла;
• для наращивания по длине (такая ситуация возникает в случае, если какая то сторона дома или все имеют длину более 6 метров, стандартного размера бруса).

Несмотря на то, что строительство из бруса имеет некоторые существенные отличия от строительства из брёвен, технология опирается именно на методы и способы, применяемые для последних. (см. также статью Дом из бруса на две семьи: преимущества)

Перед тем как приступить к возведению дома своими руками, или даже наняв бригаду опытных строителей, необходимо ознакомиться, а в первом случае досконально изучить, как стыковать брус на углах.

Стыковка с остатком

На фото – стыковка с остатком.

Стыковка с остатком, т.е. с выступающими концами, выполняется, как правило, несколькими способами, среди которых:

• в обло, в варианте угловых соединений имеет следующие разновидности:
• в курдюк;
• заоваленный гребень;
• в полдерева;
• в охлоп;
• в охряп.

Стыковка без остатка (без выступающих концов)

На фото – стыковка без остатка.

1. «в лапу»;
2. замочным пазом по типу «обло»;
3. Т-образные соединения имеют несколько вариаций:
   прямым пазом;
4. замочным пазом – «обло» или в «чашку»;
5. трапециевидным шипом: прямоугольным или симметричным;
6. Соединения встык производится:
   коренным шипом;
7. шпонками.

Правила по укладке бруса

На разостланную по всему периметру фундамента пароизоляцию раскладывают рейки (толщиной не больше 1,5 см), длину реек делают равной ширине фундамента. Междуреечные промежутки предусматривают в 20,0-25,0 см.

Первый ряд кладут из брусков лиственных или дубовых пород с сечением 20,0х20,0 см. К основанию его ничем не прикрепляют, поскольку за счет тяжести стен и всей конструкции он будет капитально припечатан к фундаменту. После монтажа базового венца проверяют уровнем его горизонталь, от ее ровности зависит вся геометрия постройки. Зазоры между основанием и венцами заполняют монтажной пеной.

Схема укладки бруса.

Далее прокладывают слой утеплительного материала. Им может выступать:

• джутовое волокно — наиболее надежный и практичный материал, укладываемый непосредственно между брусом;
• скрученная пакля — менее дорогой утеплитель;
• мох, который можно приобрести почти даром.

Мох и паклю кладут таким образом, чтобы края материала выступали из брусков порядка 15 см. После усадки строения этими концами завершают конопатку. Конопачение мхом и паклей возможно выполнить по окончании строительного процесса.

Соединение бруса между собой по длине

Home » Misc » Соединение бруса между собой по длине

Сращивание бруса по длине — «ГЛАВСТРОЙ 365»

Если речь идет о стройке небольшого домика из бруса, вопрос сращивания бруса не актуален. Такой прием применяют, если речь идет о длине стены свыше 6 метров. Дело в том, что некоторые элементы при строительстве дома из этого материала просто невозможно собрать из цельного бруса. В таких случаях прибегают к технологии строительства, именуемой сращиванием бруса (или бревна) по длине (или в углах).

• Когда применяют сращивание бруса по длине
• Как состыковать брусья
• Типы соединений бруса при сращивании по длине

Сращивание бруса – это, грубо говоря, состыковка двух коротких брусьев или бревен в одно длинное. Это неплохое решение, позволяющее существенно сэкономить стройматериал и сократить смету. Сама процедура довольно проста, но для успешного результата необходимо знать ряд нюансов. В любом случае, прежде чем приступать к строительным работам, разузнать об этой технологии соединения не будет лишним.
Тем более, иметь с этим дело придется не только при возведении собственно коробки коттеджа, но и всех внутренних перегородок.

Когда применяют сращивание бруса по длине

Собственно, технология применяется не только в строительстве брусового коттеджа, но и бревенчатого строения или обычного «каркасника».

Срастить можно:

• профилированный брус;
• клееный брус;
• оцилиндрованное бревно.

Отметим, что размеры пилматериала не могут быть стандартными. То есть, изделия из дерева могут быть лишь нескольких параметров (около 4 величин по ширине и высоте). И далеко не все пригодны для постройки, например, несущих конструкций коттеджа. Вот, к примеру, брус с сечением 5 на 5 сантиметров (срощенный) годится только для сооружения обрешетки или в качестве стропил нетяжелой крыши. Как вариант, состыковать бруски можно внахлест по ребру, однако случаи, когда это возможно, скорее исключение.

Есть нюансы и здесь. При наличии уже готовых креплений в сайдинге, обрешетку возможно будет монтировать только в одну направляющую.

Как уже отмечали, единого стандарта для размеров бруса не существует. Он может быть разной ширины и высоты. Остается только длина бруса. Его обычно делают трехметровым и шестиметровым. Последний пользуется наибольшим спросом, так как с ним удобно работать. Так вот, если по плану строение будет больше по площади, чем 6 на 6 метров – применяют сращивание бруса по длине.

Как состыковать брусья

Мы уже отмечали, что процедура сращивания брусьев довольно проста. Так что, с этим справится даже доморощенный мастер, умеющий держать инструменты в руках. При необходимости состыковать брусья по длине, можно воспользоваться одним из описанных ниже методов.

Важно: прежде всего, отметим, что при возведении стен, срощенный брус нужно класть по тому же принципу, что и кирпич. То есть, избегать совпадения стыков в одном месте. Стыки должны чередоваться с перевязками.

С чего начать? С правового ликбеза! Берем соответствующий строительный ГОСТ (30974-2002) и читаем все, что необходимо знать о правильной технологии сращивания бруса по длине. В документе подробно расписано всю техническую сторону вопроса. Причем конкретно для строительства малоэтажных деревянных конструкций. Если конкретней, то там можно прочесть о том, как осуществлять состыковку в углах или какими должны быть т-образные стыки. Впрочем, придерживаться всех требований по ГОСТу при строительстве коттеджа вовсе не принципиально.

Сращивание бруса по длине бывает нескольких типов. Какой именно применить определяют в зависимости от предполагаемой нагрузки на место стыка двух кусков:

1. Если планируется так называемая нагрузка на растяжение, то брусья между собой сращиваются в замок.
2. При нагрузке на сжатие оптимальным будет метод состыковки, при котором площадь соприкосновения торцов сопрягаемых брусков будет максимальной.
3. Сращивание под углом актуально, если планируется нагрузка на изгиб древесины.

Типы соединений бруса при сращивании по длине

Итак, в зависимости от предполагаемой нагрузки и еще ряда факторов, сопрягать брусья (бревна) по длине можно таким образом:

«В полдерева». Здесь все предельно просто и зависит от мастерства плотника и точных замеров. В двух сопрягаемых брусьях осуществляют выборку материала на половину толщины каждого. Если есть необходимость, место стыка для надежности фиксируют шурупами.

Со шпоном. Принцип тот же – выборка древесины в половину толщины бруса. Только в качестве крепежей используют деревянный шпон. Он должен быть чуть больше по диаметру, чем отверстие для него в другой половине сращиваемого бруса. Глубина отверстия не должна превышать двух сантиметров.
Коренной шип. Отметим сразу – это самый сложный и трудоемкий способ соединения брусьев между собой. Его выпиливают в торце одного из сопрягаемы брусьев. Вставляется он в паз точно такого же размера на втором бруске. В этом деле нужна аптечная точность.
Косой замок. Бруски в местах стыка спиливаются под углом.
По принципу замка. Еще один сложный вариант. В местах стыка бревен (брусков) выпиливают выемки, которые будут соединяться, накладываясь друг на друга.

Инструменты, которые понадобятся в работе:

• Ножовка
• Лобзик
• Фрезерный станок
• Долото
• Мерная рулетка
• Молоток
• Глазомер (если необходимо проводить точные замеры)
• Ножовка
• Уголок

Ну и, понятное дело, сделать заготовки, которые помогут более точно запилить торцы бруса для соединений.

Эта статья оказалась полезной?

да нет

Соединить брус с брусом между собой: по длине, на углах

Деревянный материал становится все более востребованным в частном строительстве. Это вполне объяснимая тенденция, так как натуральная древесина обладает огромным количеством преимуществ. Однако следует понимать, что работа с брусом требует соблюдения определенных правил и нюансов. В противном случае полученная конструкция будет неустойчивой и небезопасной. Так как соединить брус между собой, чтобы построенное жилище смогло прослужить как можно дольше?

Соединяем брус

Соединение брусьев: основные принципы

Различные места соединения бруса требуют использования разных технологий, которые позволят получить самый оптимальный результат для каждого конкретного случая.

Так, правильно соединить брус в углах позволят следующие способы:

• технология «с остатком»;
• способ «без остатка»;
• укладка «встык»;
• скрепление брусьев Т-образным способом, которое используется для обустройства внутренних стен.

Соединение с помощью шканта

Чтобы соединить деревянный брус продольно, можно воспользоваться следующими способами:

• технология, предполагающая использование коренного шипа;
• метод на шпонках;
• использование прямого либо косого замка.

Какой бы вариант крепления ни был выбран, в результате должно получиться устойчивое и прочное соединение. Все выполненные шипы и углубления должны быть предварительно тщательно отмерены посредством шаблона. Для угловых соединений также важным является дополнительное утепление.

Выбор необходимого инструмента также является важной процедурой, от которой во многом будет зависеть качество всей укладки. Именно поэтому стоит заранее позаботиться о наличии топора, нескольких разновидностей ножовок и пил, а также молотка, молота и киянки.

Виды угловых соединений

Если требуется соединить брус на углах, то можно воспользоваться методом с остатком, который предполагает наличие замочных пазов. При этом выполняться на углах они могут в полдерева.

По такой технологии, как правило, выполняется соединение первого венца. Последующее скрепление брусьев на углах происходит при помощи шипового соединения либо нагелей, что позволит исключить вероятность сдвигов, как по вертикали, так и по горизонтали.

Использование соединения «в замок» предполагает и технология «без остатка». В подобном случае потребуется наличие нагелей, которые имеют длину не более 2,5 см и диаметр около 3 см. Как только брус будет выложен на паклю, в нем потребуется выполнить отверстия для установки нагелей. При расчете глубины установки бруса потребуется учесть и высоту самого материала. Так, глубина должна в 1,5 раза превышать длину самого бревна.

Технология укладки бруса «впритык» является наиболее простой и быстрой. Однако соединение подобного рода очень уязвимо. Сильный ветер может стать причиной продувания, а в зимнее время года такие стены будут очень быстро промерзать. Чтобы соединить два бруса таким способом, нужно использовать металлические пластины на гвоздях. Два бревна укладываются на специальную опору, после чего происходит крепление их концов вплотную посредством скоб.

Если выбор остановился на Т-образном соединении, то стыковка брусьев происходит посредством нагелей, что и обеспечивает наиболее качественное, долговечное и прочное скрепление.

Такая технология подразумевает применение следующих элементов:

• паза замочного либо прямого типа;
• шипов в виде трапеции, которые имеют симметричную либо прямую формы.

При использовании трапециевидных шипов исключается вероятность расхождения и расшатывания полученных соединений. Для создания таких соединительных элементов потребуется немало времени, так как они предполагают самые различные формы. Однако конечный результат строительства целиком оправдает себя.

Продольное соединение брусьев

Очень часто в процессе создания сруба может возникнуть потребность в использовании продольного соединения брусьев. Так как речь идет о самых подверженных деформации участках, следует заранее уменьшить вероятность таких неблагоприятных последствий. Именно в таких случаях и потребуется соединить брус в длину при строительстве дома, однако выполнять это следует на тех участках, которые наименее подвержены нагрузкам, – это могут быть как внутренние стены, так и простенки.

Сращивать брусья друг с другом можно посредством различных замковых соединений или с использование центрального шипа:

• Замок прямого типа – наиболее востребованный и простой способ, благодаря которому можно очень быстро и надежно соединить брус между собой по длине, как показано на фото. Производится он в полдерева, после чего поверхности подгоняются друг под друга.
• Благодаря центральному шипу можно получить наиболее устойчивое соединение. Однако данный способ требует больших усилий и времени.

При потребности можно также соединить три бруса – на видео данная процедура описана особенно детально.

При возведении деревянного жилого дома либо бани крепление брусьев между собой является наиболее трудоемким и ответственным процессом. Именно поэтому потребуется подойти к данному делу с особой ответственностью и внимательностью. В противном случае конструкция получится непригодной для проживания человека.

Соединения моментов между балками — EngineerExcel

Момент — это сила, которая пытается притянуть балку или другой объект, чтобы повернуть его. Моментное соединение — это тип соединения, которое предотвращает эту вращающую силу, передавая энергию и удерживая две балки на одном месте.

Содержание

• Что такое моментное соединение между балками?
• Типы соединений балки с балкой для моментов
  • Торцевая пластина неполной глубины
  • Торцевая пластина полной глубины
  • Удлиненная торцевая пластина
  • Усиленная удлиненная торцевая пластина
  • Соединение балки с вставкой
• Уравнения для силы момента между балками
  • Равномерно распределенная нагрузка для балки, закрепленной на одном конце
  • Нагрузка, сосредоточенная на одном конце
  • Равномерно распределенная балка, закрепленная на обоих концах

Что такое моментное соединение между балками?

Моментное соединение представляет собой конструкционное соединение, противодействующее силам изгибающего момента. Хотя эти изгибающие моменты присутствуют во многих предметах повседневного обихода, таких как стулья или кушетки, они чаще всего изучаются в балках. Балка даже под действием силы собственной гравитации будет создавать изгибающий момент, пытаясь повернуть ее по кругу в направлении от исходной точки.

Соединение балка-балка представляет собой сварное соединение между двумя балками. Как правило, одна балка больше похожа на вертикальную колонну, а другая выступает из нее горизонтально. Это обычная структурная опора, используемая в зданиях и мостах.

Часто их называют «консольными балками». Подумайте о вывеске, висящей на здании, с названием магазина. Этот знак действительно висит на балке, прилагая силу момента к концу, соединенному со зданием, пытаясь вырваться из кирпича и раствора.

Типы соединений балок для моментов

Соединения, устойчивые к моменту, чаще всего используются в одноэтажных или многоэтажных зданиях, часто из металлических балок, которые выдерживают большой вес. Существует несколько способов выполнения этих соединений между балками или между стеной здания и балкой. Здесь мы обсудим некоторые из наиболее распространенных типов. Обратите внимание, что мы говорим «соединения балок», часто мы говорим о конфигурации двутавровой балки, распространенном типе конструкционной балки.

Перед тем, как двигаться дальше, важно определить, что такое «торцевая пластина». Торцевая пластина обычно представляет собой плоскую металлическую пластину, приваренную к тонкой вертикальной части двутавровой балки, а затем прикрученную к стене или другой поверхности. Эта пластина должна быть плотно прижата к допускам по размеру, поскольку она является неотъемлемым конструктивным элементом, который должен входить в двутавровую балку.

Хотя эти тарелки недорогие, у них есть и обратная сторона. После того, как он сделан, нет регулировки его длины или высоты луча. Если торцевая пластина не подходит к двутавровой балке, ее нужно будет переделать.

Часто эти торцевые пластины изготавливаются из стали, хотя они могут быть из разных материалов. Точно так же большинство двутавровых балок изготовлены из конструкционной стали того или иного типа.

Торцевая пластина неполной глубины

Торцевая пластина неполной глубины не растягивает по длине тонкую часть двутавровой балки. Вместо этого он остается в пределах двух горизонтальных расширений, закрывающих двутавровую балку. Этих пластин обычно достаточно для многих применений, поскольку они могут выдерживать до 75% сопротивления сдвигу/моменту, создаваемого балкой.

Торцевая пластина полной глубины

Торцевая пластина полной глубины представляет собой тип стальной торцевой пластины, приваренной по всей длине/высоте двутавровой балки. Преимущество использования торцевой пластины полной глубины по сравнению с частичной заключается в том, что она обеспечивает большее сопротивление внутреннему моменту, создаваемому балкой. Торцевая пластина полной глубины может покрывать до 100% сопротивления балки.

Удлиненная торцевая пластина

Удлиненная торцевая пластина делает именно это: она выходит за пределы высоты двутавровой балки, выступая над или под ней, или и там, и там, чтобы обеспечить большее сопротивление силе момента, создаваемой балкой и воздействующей на нее. Он может компенсировать более 100% моментной силы, создаваемой балкой, что позволяет добавить больший вес поверх балки или иным образом обеспечивает избыточную поддержку в случае разрушения конструкции.

Удлиненная торцевая пластина с усиленной жесткостью

Удлиненная торцевая пластина с усиленной жесткостью позволяет добавить треугольный клин, приваренный к верхней и/или нижней стороне двутавровой балки. Этот стальной треугольный клин равномерно располагается посередине верхней части двутавровой балки, дополнительно расширяя опору момента, сопротивляющегося соединению, за пределы только области двутавровой балки после ее приваривания.

Соединение вальцовочной балки

Соединение вальцовочной балки похоже на усиленную удлиненную концевую пластину, но приваривается к нижней части балки, а не к верхней. Кроме того, когда под балкой добавляется арматурный вант, балка отклоняется вверх от стены, как это могут быть стропила дома. Веток намного больше, чем расширение ребра жесткости, и почти существует как вторая, меньшая двутавровая балка, поддерживающая снизу. В то время как бедро обеспечивает гораздо большую поддержку (а также вызывает вторую силу момента на себя), не рекомендуется использовать эти соединения без необходимости, поскольку они требуют жестких допусков и дорогого изготовления.

Уравнения для силы момента между балками

Существует ряд ситуаций, в которых сила момента возникает в соединении балка-балка. Используемые формулы варьируются от случая к случаю, особенно с учетом контекста опор балки. Например, балка, подвешенная только с одного конца, как и в случае вывески магазина, свисающей со стены, будет испытывать изгибающий момент, отличный от конструкционной двутавровой балки здания, приваренной к другим балкам с обеих сторон.

Ниже приведено несколько довольно разнообразных уравнений, которые можно использовать для расчета моментных сил на соединениях балок с балками. Обратите внимание, что уравнения будут выглядеть во многом схожими, меняясь в зависимости от расположения приложенной нагрузки (если есть приложенная нагрузка или только внутренняя нагрузка на балку), а также от расположения и типа опор балки (независимо от того, подвешены ли они). от стены или балки, или поддерживается снизу).

Равномерно распределенная нагрузка для балки, закрепленной на одном конце

Соединение одной балки с равномерно распределенной нагрузкой — это случай, когда балка соединена только с одного конца, при результирующей моментной силе только от веса балки, применяется на присоединяемом конце. Подумайте о балке, прикрепленной к стене, но без вывески, свисающей с нее.

где

• M = момент силы (Н-м)
• w = вес балки (Н)
• l = длина балки (м)
• x = положение вдоль балки, начиная со свободного конца (м)

Здесь сила момента не так велика, как могла бы быть приложенная сила, так как вес балки распределяется по ее длине. Максимальная сила момента возникает, когда мы берем ее по всей длине балки, однако, если вы хотите построить график увеличения силы момента по длине, вы можете использовать x для обозначения положения вдоль луча.

Сосредоточенная нагрузка на балку, закрепленную на одном конце

Это похоже на случай, когда знак висит на балке, прикрепленной одним концом к стене или другой балке. Здесь нисходящая сила (например, вес знака) тянет вниз в определенной точке, вызывая мгновенную силу в соединении.

Эти два уравнения показывают, как величина индуцируемой моментной силы зависит от того, где вдоль балки сосредоточена нагрузка. Если нагрузка полностью приходится на свободный конец балки, момент будет наибольшим. По мере приближения нагрузки к соединительному стыку она уменьшается. В реальных сценариях инженерам также необходимо учитывать силу момента самой балки, как в примере.

Равномерно распределенная балка, закрепленная на обоих концах

Это случай несущей балки с соединениями на обоих концах, без сосредоточенной нагрузки, только вес самой балки вызывает силовые моменты.

Здесь балка опирается на оба конца, поэтому сила момента распределяется между обоими фиксированными соединениями. Обратите внимание, что балка также испытывает внутренний момент, наибольший в ее центральной точке. Это верно для любой балки под собственным весом.

Типы соединений стальных балок и их детали

🕑 Время чтения: 1 минута

В конструкциях используются различные типы соединений стальных балок. Соединения стальных балок подразделяются на две группы, а именно каркасные и сидячие соединения. В соединениях рамных стальных балок балка соединяется с опорным стальным элементом через фитинги, тогда как в случае соединений с опорой балка располагается на опоре, как и в случае, когда балка размещается на каменных стенах. В этой статье обсуждаются различные типы соединений стальных балок.

Рис.1: Различные типы стальных пучков с пучком.

Ниже приведены различные типы соединений балок:

• Болтовые соединения
• Резьбовые соединения
• Сварные рамные соединения
• Сварные соединения седла
• Соединения торцевой пластины
• Специальные соединения
• Простые, жесткие и полужесткие соединения

Соединения стальных балок с болтовым креплением

В этом типе соединения стальные балки соединяются с опорными элементами, будь то стальные балки или колонны с углом соединения стенок, как показано на рисунке 3.

Рис. 3: Болтовое соединение стальной балки

Обычно соединение проектируется с учетом нагрузок на конце балки. При проектировании соединения необходимо учитывать прочность, тип и размер крепежных элементов, а также прочность основных материалов. Минимальная длина соединительного уголка должна быть не менее половины ширины стенки балки в свету. Эта мера предназначена для обеспечения достаточной жесткости и стабильности. Существуют различные стандартные размеры болтовых рамных соединений, а также их пропускная способность, предусмотренная кодами. Целью такого стандартизированного соединения является увеличение скорости проектирования. Рекомендуется использовать минимальное соединение, достаточное для того, чтобы выдержать приложенную нагрузку, чтобы сделать конструкцию максимально экономичной.

Стальная балка с болтовым соединением

Существует два основных типа болтовых посадочных соединений, включая неусиленные болтовые посадочные соединения и усиленные болтовые посадочные соединения, как показано на Рисунке 4 и Рисунке 5.

Рис. 4: Неподкрепленное болтовое соединение седла

Рис. 5: Жесткое болтовое соединение седла 83 Если реакции на концах балки велики, то рекомендуется рассмотреть усиленные соединения седла, поскольку они имеют достаточную способность противостоять большим усилиям, в то время как способность неусиленного соединения седла ограничена из-за ограниченной способности изгиба опорного уголка, который заедает. выходит горизонтально. Самым выдающимся преимуществом соединения сиденья является то, что балка может быть изготовлена ​​экономично, а сиденье обеспечивает немедленную поддержку во время монтажа. Функция верхнего уголка, используемого в соединении сиденья, состоит в том, чтобы предотвратить случайное вращение балки. Стоит отметить, что данный вид подключения не требует значительной технологической детализации. Болтовые соединения желательны с экологической точки зрения, поскольку конструкцию можно демонтировать, а элементы можно использовать в других проектах. Кроме того, болтовые соединения могут быть легко установлены.

Соединение стальной балки со сварным каркасом

Как и два других типа балочных соединений, сварные рамные соединения различных размеров с их грузоподъемностью доступны и предоставляются кодами. Сварной шов соединения подвергается прямому сдвиговому напряжению и напряжению, вызванному нагрузками на балку, влияющими на рисунок сварного шва. Поэтому эти напряжения необходимо учитывать. Очевидно, что часть сварочных работ выполняется в сложных условиях, поскольку трудно добиться высокого качества сварки из-за движений стальных элементов, вызванных ветром или другими факторами.

Сварные соединения стальных балок

Оно похоже на болтовое посадочное соединение, но для крепления используется сварка, а не болты. Нагрузки на балку эксцентрично воздействуют на рисунок сварного шва и создают напряжения. Таким образом, как и сварные рамные соединения, такие напряжения необходимо учитывать. Типы сварных соединений седла включают неусиленное седло и усиленное седло. Первый используется в случае малых приложенных нагрузок, тогда как последний подходит в случае больших нагрузок. Рекомендуется использовать болты для соединения нижней полки балки с седлом. Эти болты можно снять или оставить на месте после завершения процесса сварки. Сварное соединение нежелательно с точки зрения окружающей среды и рабочих. Это связано с тем, что такое соединение не может быть легко демонтировано или возведено.

Соединение стальной балки торцевой пластины

Этот тип соединения стал возможен благодаря использованию сварочного искусства. Торцевая пластина соединена со стенкой балки посредством сварного шва, поскольку ее мощность и размер определяются способностью к сдвигу стенки балки, примыкающей к сварному шву. Нагрузка, приложенная к соединению на конце стержня, не имеет эксцентриситета. Существуют различные типы соединений торцевых пластин, включая гибкие, полужесткие и жесткие соединения торцевых пластин. Следует знать, что изготовление и раскрой следует проводить с особой тщательностью, чтобы избежать ошибок. Например, обрезка балок по длине должна быть максимально точной. Наконец, соединения с торцевыми пластинами не подходят для высоких стальных конструкций.

Соединения балок из специальной стали

Этот тип соединений используется в случае, когда расположение конструктивного элемента таково, что стандартные соединения не могут быть использованы. Например, углы пересечения могут отличаться в определенной степени, а также когда центры балок смещены от центров колонн. Примеры специальных соединений включают рамку с изогнутой пластиной, одинарную стеновую пластину, одностороннюю рамку, уравновешенную пластину стенки и соединение типа Z. Способность соединений передавать моменты на колонны зависит от степени жесткости соединений. Чем выше степень жесткости соединения балок, тем больше возможность передачи моментов на колонны. Если соединение предназначено для передачи моментов, то оно должно выдерживать поперечные усилия от балки и передавать моменты на колонны.

Learn more

• Сорт ав
• Комната для вещей как называется
• Типы лесов
• Деревянная фурнитура
• Подключение газовой плиты в квартире
• Двухъярусная кровать металлическая детская
• Клей для паркета однокомпонентный
• Как закрепить гардину на натяжной потолок
• Хеллики рододендрон
• Газобетон бонолит
• Мешок плиточного клея 25 кг на сколько квадратов хватает



Пошаговое руководство: как соединить две деревянные балки

Соединение деревянных балок является важной задачей, когда речь идет о несущем каркасе, но если вы не знакомы с плотницкими работами или основными методами строительства, это может быть немного сложно. сложная задача. Не бойся! В этом пошаговом руководстве мы проведем вас через все необходимые шаги, необходимые для точного и безопасного соединения двух деревянных балок. Имея всего несколько инструментов и следуя этим инструкциям, вы научитесь эффективно и надежно соединять две деревянные балки. Давайте начнем!

Различные способы соединения балок

Врезной и шиповой шарнир

Врезное и шиповое соединение, известное своей прочностью, представляет собой мощную технику в деревообработке. Чтобы создать этот стык, начните с вырезания полого участка толщиной примерно в одну треть толщины одной балки, входящего в него на две трети. Вырежьте соответствующий штифт на конце второй балки, убедившись, что она точно входит в полость. Нанесите столярный клей на колышек и вставьте его в углубление. Пока клей схватывается, скрепите балки струбцинами.
Существуют различные методы вырезания пазов и шипов, в зависимости от того, предпочитаете ли вы работать ручными инструментами или электроинструментами. Например, вы можете использовать фрезер со спиральной фрезой для создания паза или использовать настольную пилу и приспособление для придания формы шипу.
Этот шарнир особенно привлекателен, так как он остается визуально привлекательным без видимой фурнитуры. Полученное соединение между деревянными частями кажется бесшовным, создавая впечатление, что они идеально выровнены и плотно подогнаны друг к другу.

Соединение внахлестку

С помощью настольной или циркулярной пилы сделайте одинаковые надрезы на концах двух кусков пиломатериала. Эти надрезы должны составлять половину глубины древесины и иметь одинаковую длину. Нанесите столярный клей на выемки, затем аккуратно соедините детали вместе, убедившись, что они соединяются, как кусочки головоломки. Крепко держите их, пока клей не схватится и не высохнет.
Это соединение представляет собой отличное решение, когда вы хотите соединить два отрезка пиломатериала в почти бесшовную цельную деталь, тем более что само соединение не будет видно.
Если вы ожидаете больших нагрузок на балку, которую вы создаете, вы можете повысить прочность соединения, вставив болт между соединенными секциями дерева.
В то время как существуют другие типы соединений для соединения древесины встык, соединения внахлестку значительно прочнее. Поэтому они лучше подходят для балок и более надежны в проектах по деревообработке по сравнению с другими вариантами соединения.

Угловое соединение

Используйте торцовочную пилу, чтобы отрезать концы обеих деревянных частей точно под углом 45 градусов. Нанесите клей на угловые срезы и прочно соедините две балки вместе. Используйте либо шурупы, либо структурные гвозди, чтобы соединить два куска дерева под углом 45 градусов, убедившись, что винты или гвозди вставлены в противоположную часть в месте соединения.
Соединения под углом отлично подходят для комбинирования конструкционной древесины, такой как балки, поскольку они обеспечивают более высокую прочность по сравнению с простым соединением концов деталей вместе. Если вы ищете чистое и надежное соединение под углом 90 градусов, которое легче создать, чем врезное и шиповое соединение, идеальным выбором будет соединение под углом.
Этот тип соединения напоминает углы деревянной рамы для картин, что придает ей привлекательный и аккуратный вид.

Как соединить две деревянные балки

1. Подготовьте балки: Убедитесь, что концы балок ровные и точно обрезаны, чтобы они хорошо подходили друг к другу. Используйте измерительные инструменты и пилу для точных разрезов.
2. Выберите правильный крепеж: Выберите соответствующие болты, винты, гвозди или дюбели в зависимости от типа соединения и веса, который он выдержит.
3. Отметьте и выровняйте балки: Используйте маркер, чтобы показать, где будут соединяться балки. Выровняйте их должным образом, чтобы обеспечить хорошую посадку.
4. Сделайте точные разрезы: Снимите необходимые детали с каждой балки, чтобы создать плотное соединение.
5. Используйте столярный клей: Если вам нужна дополнительная прочность, нанесите столярный клей на соединяемые поверхности. Следуйте инструкциям по нанесению клея и времени высыхания.
6. Соедините балки: В зависимости от выбранного вами метода, после соединения верхней балки с нижней, вставьте крепежные элементы в предварительно просверленные отверстия или непосредственно в древесину. Надежно затяните их, чтобы создать прочное соединение.
7. Подумайте об усилении: При необходимости добавьте металлические пластины, скобы или уголки, чтобы сделать соединение еще прочнее и стабильнее.
8. Внимательно проверьте соединение: После соединения балок осмотрите соединение, чтобы убедиться, что оно надежно и безопасно. Приложите давление или выполните тесты, чтобы убедиться, что он выдержит ожидаемый вес.

В общем, надежно и успешно соединить две деревянные балки не так сложно, как может показаться. С правильными инструментами, расходными материалами и методами, описанными выше, вы будете на пути к прочной связи, которая продержится долгие годы. Следуя советам, изложенным здесь, любой мастер должен чувствовать себя уверенно, выполняя эту работу от начала до конца!

Сращивание палубных балок над балкой

Руководства по проекту изящного домостроения

Колоды

Спросите у экспертов

При соединении балок настила над центральной балкой проще всего их соединить внахлест, но стыковка их над центральной балкой позволит сохранить один непрерывный ряд креплений.

Майк Гертин

Выпуск 310 — октябрь 2022 г.

Я обрамляю настил центральной балкой и пытаюсь решить, следует ли накладывать балки на центральную балку или обрезать их и стыковать поверх балки. Каковы соображения по каждому варианту?

—С. Fortier через форум FHB

Советник редактора Майк Гертин отвечает: Когда палубные балки встречаются над центральной несущей балкой, они должны быть каким-то образом соединены. Международный жилой кодекс (IRC) не упоминает об этом в разделе R507, посвященном конструкции настила, но он рассматривается ранее в разделе R502.6.1 «Системы перекрытий». Код дает нам пару вариантов соединения балок. Самый простой способ — перекрыть балки настила минимум на 3 дюйма и прибить их друг к другу минимум тремя 10-дюймовыми (3-дюймовыми) горячеоцинкованными гвоздями.

Альтернативный вариант — обрезать балки так, чтобы они стыковались по балке. Вы можете выбрать этот вариант, если вы крепите доски настила с лицевой стороны и хотите, чтобы все винты располагались по прямой линии. IRC требует, чтобы вы применяли соединение, чтобы соединить концы балок по балке. Вы можете использовать металлическую пластину для сращивания или деревянный брусок . Здесь код немного расплывчат по особенностям соединительной пластины или блока. Это просто требует, чтобы соединение имело «прочность, равную или превышающую прочность, обеспечиваемую гвоздями внахлест».

Если вы решите использовать соединительный блок, я рекомендую 12-дюймовый. или более длинный блок, прикрепленный к каждой балке тремя гвоздями 10d. Использование более короткого блока допустимо, но увеличивает риск расщепления при забивании гвоздей. Если вы решите использовать металлическую пластину, она должна быть оцинкована для наружного использования в контакте с пиломатериалами PT. Это означает минимальное покрытие G185 или нержавеющую сталь. Соблюдайте требования производителя к установке по количеству и размеру гвоздей.

При установке палубных балок на центральную балку необходимо учитывать и другие моменты: опору, крепление и боковые ограничения. Концы палубных балок должны опираться на балку минимум на 1-1/2 дюйма. Если ваша центральная балка состоит из двух слоев, ваши балки должны быть обрезаны точно так, чтобы стык приходился на центр балки, оставляя для каждой балки минимум 1-1/2 дюйма для опоры. Балки должны быть прикреплены к балке — Таблица R602.3(1) требует минимум трех 8d обычных или 10d коробчатых гвоздей от балки к балке. Только с 1-1/2 дюйма. подшипник для линейных балок, будет трудно забить гвозди, не расщепив балки, поэтому более безопасной альтернативой могут быть металлические соединители, такие как Simpson Strong-Tie h3.5AZ.

Также должны быть предусмотрены боковые ограничители для предотвращения вращения балок над балкой. Прочная блокировка между лагами над балкой является простейшим средством обеспечения этого ограничения. Блоки должны составлять только 60% высоты балок (так, для балок 2×10 достаточно блоков, сделанных из 2×6 или 2×8).

From Fine Homebuilding #310

СВЯЗАННЫЕ ИСТОРИИ

• Как далеко может пролет палубной балки?
• Установка палубных балок
• Сложный путь от настила к грязи

Предыдущий:

Создайте сухое пространство под палубой

Направляющая

Колоды

Глава

Обрамление палубы

Колоды


Деки

Сотни статей и видеороликов от ведущих специалистов по сборке колод о том, как спроектировать и построить красивую, прочную и безопасную колоду

Посмотреть руководство по проекту

Просмотреть все руководства по проектам »

Станьте участником и получите неограниченный доступ к сайту, включая
Руководство по проектам колод.